Как самому установить металлическую дверь: Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

Содержание

Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Волхов

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Городец

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пикалево

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Северск

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Ялта

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

Северск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Волхов

Приозерск

Сясьстрой

Пикалево

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Ялта

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Как установить входную дверь самому

Установить входную дверь самому без наличия опыта и профессионального инструмента достаточно сложно. Многие собственники квартир и частных домов покупают стальные конструкции вместе с доставкой и установкой, что достаточно удобно. Предприятие «Завод клинских дверей» поставляет продукцию собственного производства на территории Московской области, осуществляя установку изделий любой сложности. Если же заказчик хочет сэкономить, то самостоятельный монтаж наших моделей можно осуществить, придерживаясь определенных правил.

Критерии выбора входной металлической двери

При решении вопроса, как самому установить металлическую входную дверь, необходимо определиться с конструкцией и назначением модели. В ассортименте интернет-магазина представлено большое количество изделий, различающихся по форме, техническим характеристикам, вариантам отделки и расцветки. Для монтажа в коттедже или частном доме зачастую требуются более габаритные и защищенные изделия, чем при выборе конструкции для квартиры.

Приобретая продукцию для самостоятельной установки, заказчики ориентируются на следующие критерии:

  • Прочность изделия, зависящая от толщины стальных листов, надежности металлокаркаса, качества элементов усиления.
  • Износостойкость и способность сохранять свои характеристики при длительной эксплуатации.
  • Изоляционные параметры конструкции. Качество наполнителя двери и гидроизоляционного уплотнителя по периметру модели.
  • Класс защиты изделия, соответствующий требованиям клиента.
  • Уровень декоративной отделки и применяемых для этого материалов.

Немаловажным фактором является наличие сложных замков и дополнительных механизмов, препятствующих быстрому проникновению в помещение.

Особенности конструкции входной металлической двери

Очень сложно решить, как установить железную входную дверь самому, не зная основ конструкции. Для большинства моделей, предназначенных для монтажа в жилых многоквартирных зданиях и частных домах, параметры и основные элементы являются схожими. Отличия заключаются в качестве материалов и комплектующих, толщине металла, особенностях декоративной отделки и дополнительном оформлении.

Типовая конструкция двери базируется на прочном металлокаркасе, усиленном ребрами жесткости. Цельность изделию придают цельные листы из холоднокатаной стали, приваренные по всему периметру. Внутренняя часть заполнена материалом, придающим продукции тепло- и звукоизоляционные характеристики. Дверная коробка жестко зафиксирована в проеме и является надежным каркасом для навешивания модели. С внутренней и внешней стороны конструкции наносится декоративное покрытие или отделка, придающая изделию привлекательный внешний вид. Качественные замки обеспечивают защиту от взлома.

Как установить входную дверь своими руками

Для того чтобы установить входную металлическую дверь своими руками, необходимо наличие соответствующего инструмента. В комплект обязательно входят перфоратор, уровень, рулетка, набор отверток и молоток. Из расходных материалов потребуются анкерные болты и пластины, уплотнитель, а также монтажная пена.

Процесс установки состоит из четырех основных этапов:

  • Подготовительные работы.
  • Установка дверной коробки в подготовленный проем.
  • Монтаж полотна.
  • Отделочные работы с целью скрыть монтажные швы и крепеж.

Подготовительные работы обязательны для качественного выполнения монтажа. На данном этапе поверхность проема очищается от штукатурки, краски и посторонних элементов. Серьезные повреждения стены необходимо устранить до начала работ. В противном случае конструкция со временем начинает деформироваться.

Установка дверного короба считается основным этапом, от качества выполнения которого зависит успех работ. Вертикальность конструкции проверяется при помощи уровня и отвеса, после чего каркас фиксируется на анкерные болты со стороны петель. Установка анкеров по периметру конструкции продолжается после еще одной проверки правильности монтажа. Все болты затягиваются окончательно.

Установка полотна выполняется на петли, входящие в конструкцию модели. Желательно наличие не менее трех таких элементов. Дверь проверяется на свободность хода и удобство использования. При необходимости существует возможность небольшой регулировки механизма. Так как изделия достаточно тяжелые, выполнять установку необходимо как минимум вдвоем.

Отделочные работы позволяют скрыть монтажные швы и придать изделию привлекательный внешний вид, соответствующий интерьеру помещения. Откосы и обналичка по дизайну должны совпадать с основным полотном, обеспечивая целостность конструкции. При отделке используются ламинированные или МДФ-панели, натуральное дерево, шпон, а также более дешевые материалы.

Если владелец помещения не в полной мере знает, как установить входную деревянную дверь своими руками, лучшим вариантом будет обращение к профессиональным монтажникам. Предприятие «Завод клинских дверей» оказывает подобные услуги в любой точке Москвы и области, обеспечивая высокое качество и оперативность. При наличии достаточных навыков и опыта, монтаж металлоконструкций можно выполнить самостоятельно, последовательно выполняя этапы работ.

Как установить железную дверь | Строительный портал

Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных. Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой. Сама установка дверей – достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.

 

  1. Подготовительные работы
  2. Установка входной двери
  3. Как установить железную дверь: видео-обзор

 

Подготовительные работы

Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.

 

Замеры дверного проема и выбор двери

 

Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери. В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема. Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.

Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 – 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить. Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине. В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок. Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.

Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине. Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом. О том, как это легко можно сделать, показано в видео:

 

Демонтаж старой двери

 

После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.

В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель. Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки. Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.

Важно! Есть два основных момента демонтажа дверной коробки. Во-первых, вертикальные стойки коробки могут быть закреплены к дверному проему при помощи гвоздей, анкеров, болтов, саморезов и прочего. И прежде чем начинать демонтаж, придется их убрать. Во-вторых, если двери железные, тогда коробка может быть приварена к металлическим прутам или пластинам, вмурованным в дверной проем. И чтобы отсоединить их, придется воспользоваться болгаркой.

Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места. Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки. А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.

Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.

 

Установка входной двери

 

Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:

Первый – с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.

Второй – дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев. Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа. В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.

Важно! Второй способ крепления применяется только в случае, когда дверная коробка утапливается внутрь проема, глубина которого составляет более 150 мм.

Третий способ является комбинацией первых двух.

 

Установка коробки в дверной проем

 

Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.

В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.

Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное – сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.

Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали. Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали. Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.

Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 – 150 мм.

В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.

Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.

Важно! Вбивать прутья и металлические клинья лучше всего небольшой пятикилограммовой кувалдой.

Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.

 
Навешивание дверного полотна и установка замка

 

После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.

Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали. Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель. Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.

Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий. Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок. В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.

Достаем из отверстий стекловату.

Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится. Более простой и быстрый способ – задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.

Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.

Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей – весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.

 

Как установить железную дверь: видео-обзор

как провести работы своими руками

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

  • зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
  • соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

  • подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
  • крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
  • проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

  • Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
  • Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
  • Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
  • Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

  • Болты вставляем и затягиваем гайки.
  • Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
  • Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
  • Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
  • Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

  • В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
  • Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

  • По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
  • Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
  • Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
  • Крепим поверх пакли лафеты к стене.
  • Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
  • Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Как самому установить входную бронированную дверь

Как правило, мы, заказывая входную бронированную дверь для своего жилища, даже не думаем о том, чтобы попытаться установить входную бронированную двери своими руками, сэкономив на этом деньги. И это правильно, так как неправильно установленная бронированная дверь доставим вам множество неприятностей, таких как перекос двери, двери могут не закрываться, затирать, замки могут заедать или вообще не закрываться, стены при неправильной установке могут быть развалены, так что придется долаживать ряд кирпича и многое другое. Так что поручите это дело профессионалам, ну а если вы, все таки, решили установить входную бронированную дверь своими руками, просив вас прочитать эту статью, после прочтения которой вы увидите, что установить металлическую дверь своими руками можно, это сделать несложно, при условии рук, «растущих» из правильного места .

 

 

Как установить входную металлическую дверь

 

Перед началом работ необходимо проверить, а есть ли у вас весь необходимый инструмент, который  вам понадобится для работы. Минимум у вас должны быть под рукой:

— хороший строительный уровень
— гвоздодер или фомка
— ударная дрель, а лучше перфоратор.

 

Работы по самостоятельной установке бронированной входной двери можно поделить на три этапа: демонтаж старых дверей, подготовка дверного проема к установке металлических дверей и уже сама установка двери

 

Демонтаж старых входных дверей.

 

Как правило, старые входные двери являются деревянными, от этого мы будем и отталкиваться, демонтаж китайских дверей мало чем отличается от демонтажа обычных деревянных входных дверей.

 

Поначалу следует снять с петель старое полотно деревянной двери и распилить его на дрова :). Гвоздодером вынимаем все гвозди, которые забиты в дверную коробку, если гвозди снять не получается – распиливаем дверную коробку на боках и вынимаем старую дверную коробку частями. Хорошо зачищаем остатки старого раствора, штукатурки со стены, чтобы они не мешали нам установить новую бронированную дверь.

 

Подготовка дверного проёма для будущей установки входной бронированной двери.

 

Замеряем размеры проема под будущую дверь. Проем должен быть на 1-2 см больше, чем коробка бронированной двери, для того чтобы вы смогли правильно выставить коробку и потом задуть пеной двери. Если проем будет намного шире, чем дверная коробка
будущих дверей, в таком случае надо сузить его , заделав хорошим цементным раствором, так как задуть пеной широкую полосу конечно можно, но не следует забывать о таких вещах как тепло и звукоизоляция, цементная кладка будет держать тепло, монтажная пена практически нет.

 

Устанавливаем новую  входную металлическую двери своими руками

 

Установку начинаем проводить с монтажа дверной коробки. Вставляем дверной короб в проем, выставляем его приблизительно, слегка заклиниваем деревянными колышками и начинаем выставлять коробку по уровню, регулируя коробку колышками.

Выставив коробку, сверлим через монтажные отверстия стенку порядка 20 сантиметров сверлом, диаметром 15 мм. В полученные отверстия вставляем анкерные болты, не забивая их до конца. Проверяем еще раз уровнем положение дверной коробки и если все нормально, добиваем и закручиваем анкера. Головки анкеров закрываются декоративными заглушками.

 

Обычно, если бронированные двери ставят монтажники, они засверливают стенки, забивают туда металлические пруты и приваривают их к дверной коробке, но так, как сварочные аппарат не у каждого есть, можно использовать хорошие анкера.

 

Далее необходимо навесить сами металлические двери на петли, петли должны быть смазаны. Цепляем дверную фурнитуру, ручки, замки… После того, как дверь укомплектована, закрываем двери и проверяем зазоры между полотном двери и коробкой,
оно не должно превышать 2-4 миллиметра.

 

Проверяем работу замков, защелок, плавность открывания и закрывания дверей, нет ли задиров или трения дверного полотна о коробку. Замки бронированной двери модно регулировать специальным ключиком.

 

Далее заливаем монтажной пеной пустоту между стенами и коробкой. После застывания пены, как правило на следующие сутки, срезаем лишние куски пены, штукатурим и шпатлюем проемы или устанавливаем наличники.

 

Напомним еще раз, установка бронированной двери своими руками возможна, если есть необходимый инструмент и сноровка, но все таки лучше поручить это дело профессионалам, которыми являются представители компании ВинДур, которые на все выполненные работы дадут гарантию и установят вам входные бронированные двери в самые короткие сроки.

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

  1. Что вам понадобится?
  2. Этапы монтажа новой двери
  3. Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

 

1. Что вам понадобится?

Инструменты

Материалы

Оснастка

 

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте  все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

 

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Монтаж входной металлической двери в частном доме

Правильно произведенная установка входной двери в частном доме имеет огромное значение для последующей эксплуатации изделия. Грамотный выполненный монтаж гарантирует не только комфортное использование, но и требуемый уровень изоляционных параметров и долговечность входной конструкции. Именно поэтому крайне важно выполнять в процессе установки все технологические требования и рекомендации специалистов. Это в равной степени касается монтажа, производимого своими руками или осуществляемого профессиональными работниками специализированной организации.

Последовательность работ по монтажу входной металлической двери в частной постройке

Для того, чтобы быстро и без проблем установить входную дверь в частный дом, следует правильно подобрать подходящее по размерам изделие. Обычно рекомендуется приобретать металлическую конструкцию, размеры которой на 2-3 см с обеих сторон и по высоте уступают габаритам проема. При этом правильная установка предполагает выполнение следующих видов работ:

  1. Подготовка проема. На этом этапе требуется демонтировать старую входную конструкцию. После этого убирается строительный мусор, а затем проверяется состояние расположенного снизу деревянного бруска. Если он сохранил целостность и прочность монтаж дверной коробки выполняется непосредственно на него. В противном случае брусок заменяется.
  2. Установка дверной коробки. Эта стадия монтажа начинается со снятия створки и любой съемной фурнитуры. После этого коробка фиксируется при помощи подкладок и распорок в проеме. Затем требуется проверить вертикальность ее расположения, для чего обычно применяется обычный пузырьковый уровень. Далее конструкция закрепляется путем установки анкерных болтов.
  3. Герметизация стыков дверного блока и проема. Пространство между установленной входной дверью и ограждающей конструкцией запенивается. Для этого при установке уличных дверей может использовать только морозостойкий герметик или другие материалы, эффективные при непосредственном контакте с холодным воздухом. Кроме того, рекомендуется применять пену с небольшим показателем расширения при твердении. Это позволит избежать возможных деформаций положения дверной коробки в проеме. После схватывания герметика требуется извлечь подкладки и распорки, аккуратно заделав места их размещения.
  4. Навешивание створки и регулировка установленной наружной стальной двери. Кроме того, на этом этапе выполняется монтаж фурнитуры.

Завершающей стадией комплекса работ, позволяющих установить металлическую дверь в частном доме, выступает оформление откосов. Для этого применяются различные отделочные материалы, включая панели МДФ, обычную или декоративную штукатурку, пластиковые панели, вагонку и т.д. Особое внимание уделяется, что вполне естественно, внешней отделке, так как выбранное наружное декоративное покрытие или облицовка подбираются таким образом, чтобы выдерживать воздействия уличной среды.

Особенности установки уличной двери в доме из кирпича или блоков

Описанная выше общая схема выполнения работ, которые позволяют установить уличную железную дверь в частном доме, претерпевает незначительные изменения в зависимости от того, какой материал использовался при возведении жилой постройки. К числу популярных вариантом частного домостроения можно отнести здания из кирпича и различных облегченных блоков, например, пенобетонных или газосиликатных. Для того, чтоб ограждающая конструкция из этих материалов смогла выдержать серьезную массу наружной металлической двери, рекомендуется производить усиление проема.

В большинстве случаев для этого используется достаточно простая технология. Она предусматривает устройство каркаса из стального уголка, которые монтируется с обеих сторон проема и соединяется между собой металлическими полосами или арматурой на сварке. Подобная конструкция существенно увеличивает несущую способность проема, что гарантирует необходимый уровень надежности положения уличной входной двери в стене частного дома.

Нюансы монтажа входной конструкции в деревянных постройках

Установка уличной двери в здании, возведенном из бруса или бревна, также имеет важную особенность. Она связана с тем, что монтаж в подобной ситуации производится в так называемую обсаду. Эта амортизирующая конструкция предназначена для того, чтобы воспринимать на себя усадку деревянной постройки, которая продолжается в течение нескольких лет после сборки сруба, а также постоянные небольшие температурно-влажностные деформации несущих стен, происходящие в течение всего срока эксплуатации подобных зданий. Монтаж с использованием обсады позволит использовать стальную дверь без проблем в виде риска заклинивания или перекоса металлического изделия.

Особенности работ по монтажу металлических дверей в каркасных жилых домах

Монтаж наружной входной конструкции в каркасном жилом доме в большинстве случаев сопровождается усилением проема. Для этого в соседние с ним пролеты устанавливаются дополнительные расположенные горизонтально и по диагонали элементы обрешетки. В результате заметно увеличиваются прочностные параметры и несущая способность стены, что обеспечивает возможность надежного и устойчивого закрепления металлической двери в процессе ее установки.

Как установить деревянную дверь в стальной каркас | Home Guides

При добавлении перегородок в доме или подвале многие строители предпочитают каркас со стальными стойками, потому что он легче дерева и не производит опилок. Но, в отличие от дерева, стальные стойки в дверном проеме могут закручиваться, когда деревянные двери открываются и закрываются. Это достигается путем установки деревянных перекладин и блокировок с каждой стороны дверного проема. Резка, долбление и сверление деревянных косяков и дверей под петли и фурнитуру требует навыков и специальных инструментов.Как домовладелец с базовыми навыками, вы можете установить подвесную дверь в стальной каркас, используя повседневные инструменты.

Раскряжевка и блокировка

Измерьте расстояние от пола до нижней стороны коллектора, проходящего через дверной проем, с помощью рулетки. Отрежьте два куска сосны или пиломатериала для обрамления до длины раскряжевки с помощью ручной пилы.

Поместите одну часть подпорки в канал на задней или внешней стороне стойки на одной стороне дверного проема и прижмите к каналу.Закрепите верхнюю и нижнюю части детали на шпильке С-образными зажимами.

Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Ввинтите пары саморезов диаметром 1 1/2 дюйма через поверхность шпильки и в раскряжевку с интервалом 12 дюймов сверху вниз. Снимите зажимы и повторите процедуру, чтобы установить раскос в канале шпильки на противоположной стороне дверного проема.

Измерьте расстояние между лицевой стороной раскряжевки и следующей штифтом наружу на одной стороне дверного проема.Отрежьте кусок пиломатериала один на два до такой длины, как блок.

Расположите блок ровно между стойкой и раскосом посередине между полом и жаткой. Установите блок с помощью пары винтов через каждую стальную шпильку и в соответствующие концы блока. Повторите процедуру, чтобы вырезать и установить блок на противоположной стороне дверного проема.

Деревянная дверь Prehung

Определите, в какую сторону дверь откроется после установки. Установите предварительно подвешиваемый дверной блок с одной стороны дверного проема так, чтобы стволы петель были обращены в направлении, в котором дверь распахивается.Не снимайте временные упоры, препятствующие раскачиванию двери на петлях.

Работайте с противоположной стороны агрегата — со стороны дверцы — и установите агрегат на место в дверном проеме. Прижмите косяк со стороны петель устройства к поверхности стального стержня с этой стороны дверного проема. Для гипсокартона отрегулируйте вертикальное выравнивание косяка так, чтобы расстояние от внешнего края до края стойки составляло 5/8 дюйма сверху вниз. Для штукатурки край косяка находится на расстоянии 7/8 дюйма от края стойки.

Ввинтите винт через поверхность косяка рядом с верхним концом и в шпильку. Держите 24-дюймовый уровень вертикально напротив края косяка и при необходимости отрегулируйте нижний конец косяка так, чтобы край косяка был отвесным. Установите дополнительные винты через поверхность косяка с интервалом 12 дюймов сверху вниз.

Равномерно выровняйте внешний край косяка на противоположной стороне блока с краем шпильки, как и раньше. Установите деревянные прокладки в зазор между внешней поверхностью косяка и стойкой с интервалом 12 дюймов сверху вниз.Установите прокладки ровно настолько, чтобы они оставались на месте, не нарушая совмещения двери и косяка. Вверните винты через поверхность косяка на каждой регулировочной шайбе.

Снимите временные упоры плоскогубцами и откройте дверцу. Установите винты на откидной стороне косяка, на 2 дюйма выше и ниже каждой петли, на расстоянии 1/2 дюйма от края обивки дверного упора.

Закройте дверь и обратите внимание на зазор между краем двери, просверленным для дверной ручки, и поверхностью этого косяка.При необходимости установите деревянные прокладки между косяком и стойкой, чтобы зазор был равномерным сверху вниз.

Откройте дверь. Установите винты через лицевую сторону косяка со стороны ручки с интервалом 12 дюймов сверху вниз, на расстоянии 1/2 дюйма от края этой обивки дверного упора.

Установите деревянные прокладки в нескольких точках в зазоре между верхом дверного косяка и коллектором со стальной стойкой, следя за тем, чтобы прокладки не толкали косяк вниз. Ввинтите пары винтов через верхний косяк в жатку на каждой регулировочной шайбе.

Справочные материалы

Советы

  • При установке двери в закрытых стенах попросите помощника удалить временные упоры с косяков со стороны петель.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка.Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Установка дверцы для собак в металлическую, алюминиевую или стальную дверь

Измерьте высоту плеч вашего питомца

Вам нужно будет расположить дверцу так, чтобы вашему питомцу было легко входить и выходить. Для этого измерьте своего друга до верхней части плеча и запишите размер. Обычно этого легче достичь с помощью горстки угощений и немного дополнительной любви.

Снять дверь и поставить на пилорамы

Используйте отвертку и молоток, чтобы удалить дверные штифты

При закрытой дверце используйте молоток и небольшую отвертку, чтобы удалить дверные штифты, удерживающие вместе две половинки петель.Начните с нижней булавки и продвигайтесь к вершине. Удалив все три штифта, осторожно откройте дверцу и снимите ее с петель. Если ваша дверь тяжелая, попросите друга помочь вам с внешней стороны двери. Положите дверь на крепкие козлы. Расположите дверцу так, чтобы дверца вашего питомца была свободна от козлов, а внутренняя сторона была обращена вверх.

Планировка нового проема

Разметка направляющих от нижней части двери

Используйте карандаш для разметки осевых линий, высоты плеч и контуров дверей

Двери для домашних животных отличаются друг от друга.Убедитесь, что вы выбрали тот, который подходит для вашего приложения (и вашего питомца), и всегда следуйте инструкциям производителя по установке. Наш пример — утепленная стальная дверь с наружной облицовкой. Как правило, вам нужно, чтобы дверь вашего питомца находилась на высоте не менее трех дюймов от пола и располагалась по центру двери. У вашей конкретной двери будет рекомендация относительно того, где высота плеча должна быть по отношению к нижней части двери. Следуя инструкциям для двери, используйте карандаш и прямой край, чтобы наложить все линии разреза на двери.Всегда вдвое, даже втрое, проверяйте свои мерки. Как только вы начнете резать любую дверь, пути назад уже не будет. Итак, убедитесь, что вы точны и не торопитесь.

Пробойник и просверливание отверстий в углах

Используйте кернер для отметки начала отверстия

Используя автоматический кернер, сильно надавите на каждый угол, чтобы образовалась небольшая вмятина примерно на 1/4 дюйма внутрь от направляющей.Это предотвратит «блуждание» сверла при попытке просверлить сталь. Сделав вмятину в каждом углу, поместите наконечник сверла в вмятину и начинайте медленно сверлить. Вам нужно пройти прямо вниз и полностью пройти через дверь, проделав по одному отверстию в каждом углу.

Лента по периметру и планка для пилы

Лента по периметру Openng

Обклейте нижнюю часть лобзика изолентой

После того, как вы просверлили угловые отверстия, рекомендуется защитить дверь перед резкой.Оберните малярным скотчем внешнюю часть направляющих и обязательно заклейте нижнюю часть лобзика. Это защитит вашу дверь от царапин. Используйте два слоя, если кажется, что поверхность вашей двери более подвержена царапинам.

Выберите подходящее лезвие и прорежьте отверстие

Лезвия для резки металла кардинально отличаются от лезвий, используемых для резки дерева. У них больше зубов, они меньше и расположены ближе друг к другу, как у ножовки.Кроме того, они работают на более медленных скоростях, поэтому обязательно отрегулируйте скорость пилы в соответствии с рекомендованными настройками полотна. Выберите лезвие для резки металла, достаточно длинное, чтобы прорезать дверь сразу с обеих сторон. Вставьте лезвие в одно из просверленных угловых отверстий и прорежьте по внешней стороне линии к следующему отверстию. Отверстия дают вам достаточно места в каждом углу, чтобы повернуть пилу и сделать следующий пропил. Продолжайте этот процесс, пока полностью не прорежете отверстие.

Отверстия для винтов с меткой контрольной посадки на раме

Вам нужно проверить, подходит ли рама к двери вашего питомца, чтобы убедиться, что она подходит с обеих сторон двери.Рекомендуется проверить, подходит ли чехол с прикрепленным чехлом и другими аксессуарами. Затем карандашом наметьте отверстия в каркасе для крепежа.

Центровочный кернер и дрель (снова)

Еще раз используйте кернер, чтобы вбить небольшие вмятины в метки для креплений. Используйте сверло рекомендованного размера и медленно просверлите дверь. Необязательно сверлить металл на высоких скоростях, просто приложите давление и не торопитесь.

Зажмите внутреннюю и внешнюю рамы вместе … Соберите!

Теперь вы готовы собрать обе стороны дверцы для домашних животных. Используя четыре зажима, скрепите две половинки дверцы для домашних животных и вставьте застежки, чтобы скрепить обе половинки вместе.

Повесьте дверь, приготовьте угощение и повеселитесь

Повесьте дверь, совместив петли и снова вставив дверные штифты.Как только вы заперли дверь, самое время научить друга пользоваться своей! Возьмите пригоршню угощений и зовите своего питомца с любой стороны двери, пока он не привыкнет входить и выходить.

Установка коммерческой стальной двери

Около шести лет назад я реконструировал офис по аренде автомобилей Avis. Перед реконструкцией в офисе был выставлен выставочный зал автомобилей со стеклами в стиле выставочного зала, чтобы их было видно с дороги. Avis хотела придать офису более мягкий и жилой вид, поэтому сняли стекло, обрамили стену, установили окна с двойным навесом и сайдинг из винилового кедра.В то время я решил, что единственным выходом для меня было установить металлическую дверь для жилых помещений — типичную для дома, сделанную из гальванизированной тонкой стали, — и деревянную раму. Тогда я еще не знал, что смогу получить стальную дверь с приподнятыми панелями и стеклом!

Это решение использовать жилую дверь в коммерческой среде было ошибкой с первого дня. Общая конструкция двери для жилого дома не способна удовлетворить требования коммерческих помещений, и это повлияло на удобство использования двери и ее целостность в целом.А поскольку дверь была относительно легкой, и к ней был прикреплен доводчик по коду, дверь захлопывалась, когда ее оставляли закрываться автоматически. Это потрясло весь офис и серьезно нарушило рабочий день.

Конечно, совсем недавно мне позвонили из офиса Avis и попросили вернуться и посмотреть на дверь в жилое помещение, которую я установил много лет назад.

Вот как выглядела работа, когда я к ней вернулся. Дверь, очевидно, знала и лучшие дни.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Я знал, что на этот раз нам нужно будет установить коммерческую стальную дверь и раму. В конце концов, есть причина, по которой стальные двери и рамы используются в коммерческих помещениях — они прочные, долговечные, огнестойкие и достаточно тяжелые, чтобы, прикрепив к ним ближе, можно было их опустить, чтобы они не все время захлопывается.

Почему стальные двери и стальные косяки

Это была моя восьмая установка стальных дверей.Я мог бы использовать статью TiC раньше, чем свою первую! В отличие от дерева, при работе со сталью нет прощения. Это может стать сложной задачей для тех из нас, кто в первую очередь знаком с деревом. Я надеюсь, что эта статья поможет жилищному подрядчику лучше ознакомиться с надлежащими этапами установки коммерческой стальной двери и установки непрерывной петли для стальной двери.

Петли

Continues встречаются нечасто, потому что они дорогие. Но это то, что я часто рекомендую своим клиентам, потому что это очень хороший продукт (в этом проекте я использовал марку Steelcraft для дверей и Select Hinges для петель для продолжения.) Стальные двери очень прочные и тяжелые! Их вес часто может привести к поломке трех петель, в зависимости от того, насколько грубо обращаются с дверью. Вот почему мне нравятся непрерывные петли — они больше похожи на петли для фортепиано, которые обеспечивают полный контакт со стороной двери и косяком, что делает практически невозможным отрывание от точки поворота и создание проблем. Фактически, две из замененных дверей, которые я сделал, действительно имели неразрезные петли. В обоих случаях я просто заказал новые двери и повторно использовал петли! Чаще всего вам придется заменить дверь из-за ржавчины или общего износа, прежде чем заменять петлю.

Перед тем, как отправиться на рабочее место

В большинстве случаев, если проект требует рисования, я делаю это сам. Для этой работы первым делом было покрасить дверь и косяк для чистовой установки. Я знал, что, в отличие от деревянных дверей, не будет никаких корректировок или участков, которые я смогу выровнять для идеальной подгонки. Кроме того, поскольку ведется активный бизнес, невозможно будет покрасить дверь на месте после установки.

Я использовал своих верных дверных коньков (совет от Fine Homebuilding !), Которые позволяли двери поворачиваться, так что я мог легко получить доступ к обеим сторонам одновременно и положить ее ровно, чтобы высохнуть.Я распылил краску на масляной основе с помощью распылителя HVLP, придав ей идеально гладкую поверхность.

Затем я установил отбойную планку, замок и защитную пластину перед тем, как принести ее на место. Это сделало бы одним делом меньше, чем нужно заниматься на месте. Кроме того, из-за способа крепления ответной планки нет необходимости устанавливать ее на место.
Я использовал шлифовальный станок, чтобы вырезать примерно полдюйма от нижней части каждого косяка перед тем, как покрасить их.Это позволило бы мне сдвинуть порог ниже. Вы могли подумать, что они автоматически придут сюда, но я полагаю, что это не годится для внутренней установки между комнатами, где нет порогов.
На работе: подготовка к открытию

Когда я добрался до строительной площадки, я начал с того, что снял старую дверь и подготовил проем для новой установки. Я начал с удаления внешних и внутренних молдингов, стараясь не повредить внутреннюю стену.

Одним из препятствий был навес с А-образной рамой, который был установлен несколькими годами ранее. К сожалению, он был построен на земле и прикреплен к стене прямо над сайдингом и верхней дверной планкой. Я решил обойти эту проблему, так как важнее было вернуть дверь в проем до конца дня.

После удаления оставшихся шурупов в косяке я проделал с помощью циркулярной пилы разрез внизу одной стороны, что значительно упростило удаление старого косяка.
Затем с помощью плоской планки я удалил весь старый клей с подоконника, который использовался, чтобы закрепить старую пластину подоконника на месте.

На этом этапе было важно убедиться, что у меня достаточно зазора с обеих сторон, чтобы косяк мог скользить как по внутренней, так и по внешней обшивке. Вы хотите иметь много свободного пространства. Когда пришло время закрыть косяк, вы будете бороться с ним до конца, если он будет слишком тугим.Когда я разместил заказ на дверь, я указал, что стена должна иметь толщину 6 ½ дюйма (внешняя обшивка ½ дюйма, стойки 2 × 6 и ½ дюйма из листового камня).

После того, как я вкрутил винты, чтобы снова закрепить внутреннюю и внешнюю обшивку, у меня остался зазор 1 / 4–1 / 8 дюйма…
… и это было идеально — я лучше прикреплю внешнюю сторону к стене плотно для защиты от атмосферных воздействий и установлю внутреннюю прокладку, чем сделаю весь косяк слишком тугим.

Плюс это позволило оставить место для гидроизоляции Vycor, которую я установил вокруг чернового проема.

Как всегда, для обнаружения препятствий требуется установка всухую.
Из-за плитки и затирки косяк не садился ровно в дверном проеме, поэтому я разметал и обрезал кромку пола и затирку с помощью шлифовальной машины, чтобы косяк оставался на полу.

Затем я применил гидроизоляционную мембрану подоконника.К счастью, подоконник уже был наклонен наружу для дренажа.

Большинство гидроизоляционных мембран наносится с помощью самоклеящегося слоя, активируемого давлением. Я обнаружил, что когда температура на улице ниже, она не держится так хорошо, как в жаркий летний день. Чтобы облегчить процесс, я люблю использовать аэрозольный клей, который обеспечивает хорошее сцепление между поверхностями. Мне также нравится использовать его в местах, где мало солнца. В этом проекте я использовал обычный аэрозольный клей 3M, который можно купить в местном хозяйственном магазине.

Обычно я использую изоляцию из аэрозольной пены вокруг всех дверей и окон. Но из-за того, как установлены стальные косяки, я считаю, что лучший способ добавить изоляцию на такие косяки — это использовать куски изоляции из стекловолокна, вырезанные из рулона. Я установил косяк поверх стеклопластика и использовал его в качестве направляющей для резки, чтобы обеспечить плотное прилегание. Затем я нанес контактный аэрозольный клей на внутреннюю часть косяка и установил детали из стекловолокна на место.

Использование клея удерживает стекловолокно на месте, пока вы работаете с ним (иначе они просто выпадут).Я вырезал стекловолокно примерно в шести дюймах от пола и использовал пену для распыления внизу, чтобы лучше защитить его от влаги и насекомых.

Используя свою гусеничную пилу, я обрезал порог до нужной длины — что вы должны делать каждый раз.

(Кстати, есть ли что-то, о чем знают производители, чего я не знаю? Я никогда не смогу понять этого: есть только одна возможная длина, которая подойдет для двери 3-0, и тем не менее она производится примерно с на полдюйма длиннее.С какой целью?! Но я отвлекся.)

Наконец-то установил косяк. На косяке этих рамок были маленькие ушки, которые заходили с каждой стороны, собирая вместе всю рамку.
Лучше всего сначала установить одну стойку косяка, почти прямую, затем надеть верхнюю стойку на жатку и сдвинуть ее вниз, чтобы защелкнуть лапки в стойке косяка.
Затем я установил противоположную стойку косяка, зацепившись за выступы, и приподнял головной косяк, когда продвигал его по стене.В целом, если у вас достаточно допуска, процесс относительно прост.
Если туго… у вас будут проблемы.
На косяке был регулировочный винт, который давил на шпильку домкрата, чтобы надежно соединить весь блок. Это закрепило заголовок с каждой стороны. Но важно знать, что установочный винт навинчивается против часовой стрелки.
Затем я вставил винт в каждое второе отверстие в косяке — пара снаружи, но в основном внутри.Я хотел оставить некоторые отверстия пустыми, так как собирался обшить ПВХ. Пустые отверстия позволили бы мне одновременно ввинчивать винты в ПВХ и косяк, и мне не нужно было бы просверливать новые отверстия в стали только для того, чтобы прикрепить ПВХ.
Установка петли на косяк

Далее установил петлю на косяк. После снятия крышки, скрывающей внешние застежки, пришло время прикрепить петлю к раме.

Я использовал прокладку, чтобы удерживать петлю примерно на 1/8 дюйма.от порога, что позволило мне отметить все центры пилотных отверстий с помощью набора тонких гвоздей.
Производители предоставляют саморезы, но вам все равно понадобится хорошее пилотное отверстие 1/8 дюйма. Есть много отверстий, которые необходимо просверлить, но на этом этапе вы можете просто установить несколько винтов вверху, один посередине и несколько внизу.
Установка двери на петлю

Пришло время установить дверь.Петля поставляется с двумя кернами и двумя типами винтов для крепления к двери.

Я также должен отметить, что, когда я красую двери за пределами объекта, я оборачиваю их целлофаном для транспортировки — я на собственном горьком опыте убедился, что для защиты вашей работы стоит потратить дополнительное время.

Используя небольшой кернер, поставляемый с петлей, я отметил места для небольших саморезов с полукруглой головкой и просверлил направляющие отверстия. Я использовал минимальное количество этих винтов, чтобы временно закрепить дверь, чтобы она могла правильно висеть с соответствующим откосом.

Затем я удалил винтики и поставил дверь на козлы. После снятия петли с косяка я поместил петлю на дверь, чтобы найти сквозные отверстия, которые нужно было просверлить для каждого полового болта. Секс-болты — это то, что действительно крепит петлю к двери.

Я отметил места для половых болтов, используя кернер большего размера.
Затем я просверлил пилотные отверстия для половых болтов, направляя мою 1/8 дюйма.сверло с квадратом скорости, чтобы отверстия были перпендикулярны двери.
Я закончил отверстия с помощью ступенчатой ​​насадки.

Ступенчатая насадка очень удобна при установке стальных дверей. Он не тускнеет быстро, как другие биты. Большинство стальных дверей изготавливаются из тонкого листа металла, поэтому эта сверла отлично подходит для сверления больших отверстий.

Теперь это важно: если на внутренней стороне двери будет отбойник, не просверливайте последний сквозной болт.В противном случае вы будете просверливать пластину прямо насквозь, и это будет выглядеть не очень хорошо. Вместо этого можно просто использовать саморез, который предоставляют производители.

При сверлении отверстий вы естественным образом получаете металлические осколки так же, как пыль с деревом. По привычке я их либо вытирал, либо сдувал. Но оба эти метода не годятся при работе с металлом.

Металл слишком тяжелый для выдувания, и после протирки на краске остаются лишь маленькие белые царапины, особенно на черной двери.Лучшее решение — кисть.

После установки петли рядом стояло стекло. На внешнюю сторону фланца необходимо нанести оконное остекление. Оконное остекление не было поставлено вместе с дверью или стеклом, и я не мог получить его у поставщика, поэтому получил его в местной стекольной компании. Затем я поместил стекло и защелкнул внутренний фланец.

Поскольку дверь была очень тяжелой, я установил петлю обратно на косяк с помощью саморезов с плоской головкой.Я прикрепил дверь к петле, используя маленькие винты с полукруглой головкой. И, наконец, я установил все секс-болты, которые надежно крепили дверь к петле.

Затем пришло время установить запорную планку. В инструкции сказано просверлить и нарезать болт 12-24.

Мне удалось найти еще один крутой инструмент от Greenlee, с битами, которые позволяют просверливать отверстие и нарезать резьбу одним движением. Он идеально подходит для такой толщины стали и стоит своих затрат.Я использовал насадку 12-24, чтобы одновременно просверлить и нарезать резьбу отверстия для ответной пластины.
Затем я вставил порог на место и прикрутил его. Вместо винтов, которые они предоставили, я купил в магазине несколько винтов из нержавеющей стали и использовал их, просто чтобы избежать ржавчины.

Одна из типичных проблем при использовании неразрезной петли возникает при прикреплении скользящего уплотнения. Обычно уплотнение идет от одного конца двери к другому, и вы просто прикручиваете его на место.

Однако эта петля идет полностью вниз к нижней части двери, заставляя вас останавливать уплотнение на петле. Я полагаю, вы могли бы разрезать петлю, но я не хочу этого делать, и это может ослабить петлю и ее функциональные возможности. Вместо этого я измерил расстояние от петли до конца двери и отрезал только алюминий, оставив резину по всей длине.

После прикручивания резинового уплотнения на место я обрезал резину ровно настолько, чтобы немного ее могло пройти за шарнир.Таким образом, не будет открытого зазора или небольшого незащищенного лоскута резины, который со временем со временем оторвется. Затем я открутил несколько нижних винтов на петле и немного приподнял петлю, чтобы подоткнуть резину.

Отделка интерьера

Поскольку большинство стен несколько различаются по толщине, я всегда заказываю металлические рамы достаточно широкими, чтобы покрыть самую широкую часть стены.

Перед тем, как прикрепить косяк к внутренней стене, любой зазор между косяком и стеной необходимо загладить подкладкой, иначе косяк прогнется.Для этого я измерил зазор, нарисовал его на доске и вырезал от руки на столовой пиле.
А потом я вставил регулировочные шайбы за косяк. Только после этого я смог вкрутить винты до упора и обеспечить хорошую плотную посадку.

Последним этапом была установка доводчика и нанесение уплотнителя косяка. Я снова использовал набор сверл Greenlee для закрепления дверного доводчика, для чего потребовались отверстия под крепежные болты.Доводчик имел две регулировки: одну для скорости и одну для обратного хода. Я поправлял их до тех пор, пока дверь не распахнулась чисто и не упиралась в косяк, и пока она не притормозила и не защелкнулась надежно, не хлопая.

Напоследок установил уплотнитель косяка саморезами с полукруглой головкой.

Через пару дней после установки я проверил, как все работает; сотрудники подтвердили, что это было намного тише и менее утомительно. Самое главное, я уверен, что его можно будет использовать в коммерческих целях.

• • •

АВТОР БИО

Дилан Шаньон живет и работает на юге Нью-Гэмпшира. Он основал свою компанию Chagnon Construction 6 с половиной лет назад, вскоре после окончания колледжа.

Во время летних каникул в колледже Дилан работал в строительной отрасли, изучая каркас, кровлю и небольшую отделку. Он вырос в тесной связи с коммерческой компанией своего отца по уборке полов, которая посеяла семена гордости за работу, владение бизнесом, управление задачами и ожидания в отношении качества.Настойчивость и готовность Дилана браться за работу, которую он никогда раньше не делал, позволили ему создать и поддерживать хорошую клиентскую базу, продолжая при этом расширять услуги, которые он может предоставлять.

Когда у него появляется свободное время, он любит играть на гитаре, ходить на концерты, а в хорошую погоду путешествовать на своем Chevy Bel-Air 1959 года выпуска.

Благодарности

Дилан благодарит отца за то, что он научил его важности управленческих навыков и навыков решения проблем, на развитие которых в противном случае потребовались бы годы, а возможно, и вся карьера.

Дилан также хотел бы поблагодарить Даррина Уэйсона за предоставленную ему возможность и начать торговлю, а также Рэя Блейка. Навыки и общий метод построения, которые Дилан усвоил за годы работы с ними (хотя и создавал), без сомнения, были фундаментальными краеугольными камнями методического подхода Дилана к любому проекту.

Сколько стоит установка наружных стальных дверей?

Двери, выходящие наружу, должны закрываться от непогоды и вторжений.Сталь является обычным материалом для наружных дверей, не требующим особого ухода.

Вы обнаружите, что стоимость установки обычных наружных стальных дверей зависит от материала и класса отделки, размера, структурной подготовки и особых потребностей, а также от нормы рабочей силы.

В приведенной ниже таблице затраты на рабочую силу представляют собой сумму, которую способные и подготовленные домашние мастера должны рассчитывать сэкономить, выполняя соответствующие задачи.

Замена наружной двери: удалить и утилизировать существующую дверь, установить новую дверь; Включите затраты на все материалы, оборудование и отходы.

CY
Артикул Стоимость единицы Кол-во Стоимость строки
Комплект стальных дверей: Оцинкованная сталь, ширина 36 дюймов, высота 80 дюймов, толщина 24, окрашенная оцинкованная сталь, сердцевина из пенополиуретана; prehung, со стандартным замком, вся отделка, фурнитура и ремонт. $ 352 штука 1 $ 352
Обновление: доплата за полностью облегченное стекло с никелевым кулачком, текстуру с супер-древесным зерном, замок безопасности и другие улучшения отделки. $ 220 штука 1 $ 220
Снимите и утилизируйте: имеющаяся дверь; включают плату за транспорт и неопасные свалки. $ 45 в соответствии с 1 $ 45
Затраты на материалы $ 617 штука 1 $ 617
+ Затраты на оплату труда (удаление) $ 32 в час 2 $ 64
+ Затраты на оплату труда (замена) $ 38 в час 4 $ 152
+ Затраты на оплату труда (модернизация) $ 38 в час 1 $ 38
Общая стоимость $ 871 каждый 1 $ 871

Прочие соображения и затраты

  • Эти цены относятся к услугам в непосредственной близости от поставщика.
  • Налоги и разрешительные сборы не включены.
  • Наружные входные двери несут основную ответственность за безопасность и защиту от непогоды.
  • Во время проверки подрядчиком домовладелец должен быть проинформирован о любых проблемах, связанных с ремонтом, таких как гниение, и о затратах на адаптацию существующей конструкции дверного проема.
  • Проект по замене более 2 дверей должен иметь скидку на цену за единицу.
  • Для повышения энергоэффективности могут существовать местные или национальные субсидии.

Рекомендации для самостоятельной работы

  • Этот проект может подойти для DIY со столярными навыками, за исключением критических сроков.
  • Для подготовленного дома возможно выполнение частичных работ по демонтажу и утилизации.

Список литературы

  • Сметная книга мастера, полная серия за 2015 год.
  • Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
  • Обзор литературы по сайтам DIY.

Установка металлического каркаса и двери

Установка металлических дверей и рам

Время от времени меня спрашивают, чем я зарабатываю на жизнь.Короткий ответ заключается в том, что в наши дни я делаю видео, чтобы разместить их на YouTube и запустить этот сайт. До этого я занимался совсем другим, и в этой статье будет показан только один аспект работы, которую я выполнял до того, как «ушел на пенсию».
В общем, я плотник, но обычно работал в какой-то небольшой части ремесла. Плотницкие работы, как и большинство других профессий и профессий, разбиты на специализированные области, и в итоге я занимался установкой дверей и фурнитуры. Надо сказать, что большую часть своих лет работы я провел в коммерческом секторе строительства, который сильно отличается от жилищного строительства.Коммерческое строительство обычно связано с более крупными проектами и общественными зданиями, такими как школы, центры отдыха, больницы и т. собственные дома), так что у меня есть большой опыт работы в обоих направлениях.

Недавно я пошел помочь своему брату Дону с заменой двери и рамы в старшей школе в Торонто. Этот тип работы — действительно небольшая часть той работы, которую я выполнял, большую часть времени я проводил в новых установках, в недавно построенных зданиях.Тем не менее, эти небольшие задания действительно появляются время от времени, и их нужно выполнять.
У меня с собой был фотоаппарат, просто чтобы сделать несколько снимков для себя.
Я действительно не планировал эту статью (или видео), поэтому есть некоторые вещи, которые я пропустил ранее в тот же день; видео, в частности.
Мы прибыли на место около 7:30 и обнаружили дверь в здании, которую нужно было заменить. Это была единственная дверь, ведущая на небольшую лестничную клетку:

.


Дверь является запасным выходом из одной части второго этажа школы, поэтому используется редко.Хотя дверь работает нормально, днище местами проржавело (эти двери сделаны из толстой стали), и стальная рама также проржавела снизу.

Он в грубой форме, и вместо того, чтобы устранять повреждения, школьный совет требует замены двери и рамы:


Они также хотят повторно использовать старое оборудование. Существующая панель паники и доводчик:


Хотя они тоже выглядят довольно грубо, они все равно работают.Поскольку дверью редко пользуются, они, вероятно, прослужат столько же лет на новой двери.

Слишком часто мы выходили на работу и все распаковывали только для того, чтобы обнаружить, что что-то не так и мы не можем выполнять работу. Итак, первый шаг перед тем, как вынимать какие-либо инструменты, — это измерить новую дверную коробку и посмотреть, поместится ли она в проем.
Выражение отвращения на лице Дона указывает на то, что этого не произойдет:


Необходимо позвонить в вышестоящую инстанцию, чтобы узнать, есть ли у нас право проделать дополнительную работу по обрезке дверной коробки по размеру.Поскольку идет легкий дождь, время ожидания ответа тратится внутри, где мы измеряем дверь, чтобы увидеть, поместится ли она в раму …
Здесь есть история об этом, и она начинается с того, что дверь поставляется, чтобы соответствовать существующей Рамка. Тогда школьный совет передумал и решил, что раму тоже нужно заменить. Была заказана новая рама, но парень от производителя не поверил нарисованному от руки (но очень точному) эскизу, который предоставил Дон, и настоял на том, чтобы он сам вышел и измерил для новой рамы.Поэтому неудивительно, что когда приходит рама, она не подходит, а вместе с тем и дверь не подходит в новую раму!


К счастью, нам не пришлось долго ждать разрешения на дополнительные работы, и мы начали снимать старую дверь, начиная с оборудования, которое будет использоваться повторно. Самый простой способ удалить старые заржавевшие стандартные винты с доводчика — срезать их тонким зубилом:


Петли более новые, и хотя эти винты тоже заржавели, их можно осторожно вынуть ударным отверткой.

Рама примерно на 3/8 дюйма ширины и должна быть обрезана. По возможности я удаляю весь объем только с одной стороны, обычно со стороны защелки (сторона, противоположная петлям), вместо того, чтобы обрезать обе стороны, чтобы получилось ровно.
Эти кронштейны предотвращают сжатие рамы внутрь, пока установлены стандартные анкеры, и их необходимо снять или согнуть:


Всего несколько ударов молотком — и прихваточные швы улетучились.

Далее каркас укладывается плашмя на тротуар.Они сделаны из стали 16-го калибра, которая имеет толщину почти 1/16 дюйма, и ее трудно разрезать:

Для работы используется модифицированная пила по металлу. Он оснащен лезвием из карбида вольфрама, предназначенным для резки стали:


Быстро режет, оставляя ровный чистый край.

Когда новая рама готова к установке, старая должна выйти. Мы начинаем с того, что откручиваем все молотком и зубилом на 2 фунта:


Каркас был заполнен раствором, когда строились стены, и мы должны все это выломать.В конце концов, раму можно оторвать стержнем от проема.

К счастью, этот получился легко. Раньше у нас были очень прочные, которые нужно было разрезать на мелкие кусочки, чтобы удалить.
Как правило, все эти типы каркасов в этих зданиях устанавливаются таким образом. Они находятся на месте, пока возводятся и возводятся стены из бетонных блоков.

Оставшийся миномет нужно разбить следующим:


Это не займет много времени, используя перфоратор, долото и перфоратор с долотом.

Когда проем готов, мы можем вставить рамку. Перед этим я сделал разрез в верхней части рамы с защелкой. Это позволит раздвинуть раму так, чтобы дверь поместилась.


У нас есть уникальный метод крепления этих рам: вбиваем шурупы в кирпич и блок и привариваем шурупы к раме. Это фиксирует раму в нужном положении и является очень прочным и надежным.
Здесь Дон просверливает монтажную пластину петли и выступ на задней части рамы стальным сверлом 1/4 дюйма:


Затем сверлом по камню просверливается отверстие в кирпиче и забивается винт.На фотографии выше вы можете увидеть, как головка винта немного выступает вперед.

Далее головка винта приваривается к навеске и гладко шлифуется:


Это обеспечивает максимальную поддержку там, где это больше всего необходимо, на петлях.

Сварной шов ровно притирается к шарнирной пластине и не мешает шарниру.
Кроме того, размещение этих креплений здесь означает, что их не нужно исправлять позже, что экономит время.

Затем дверь навешивается и используется для выравнивания защелки со стороны рамы.Один винт ввинчивается, чтобы удерживать его на месте (на данный момент) внутри, рядом с верхней частью рамы:

Так как дверь слишком широкая для рамы, раму нужно отрегулировать, и вот здесь прорезь, которую я сделал ранее:


Эту сторону рамы можно сдвинуть, и разрез приваривается в этом новом положении, оставляя достаточно места для двери.

Чтобы прочно закрепить раму со стороны защелки, в кирпич на краю рамы вбиваются винты:

Затем они привариваются к раме:



Рама крепится в нескольких других местах, включая приваривание головки рамы к стальной перемычке наверху.
Теперь он готов к установке оборудования и выполнению другого ремонта.

Дверь имела цилиндрическое отверстие размером 1-1 / 4 дюйма (для ключа) снаружи, которое необходимо залатать. Один из ранее снятых кронштейнов раздроблен и обрезан по размеру:


Затем приварили. Мне нужно быть осторожным, чтобы он не стал слишком горячим и не воспламенил пену внутри двери:


Сварной шов отшлифован. Она некрасивая, но прочная и после заполнения будет неотличима от остальной поверхности двери.

Рама поставляется с анкерами, но их нельзя использовать, так как между кирпичом снаружи здания и бетонным блоком внутри есть изолированное пространство. Монтажные отверстия в раме совпадают с этим пространством.


Но отверстия нужно заполнить, и я использовал головку анкера, вваренную в отверстия.

Всего пара маленьких прихваток, которые будут гладко отшлифованы:


Этот винт использовался как точка заземления при первой сварке.Чтобы заполнить отверстие, сам винт оставляют внутри, срезают заподлицо и шлифуют.

Установлена ​​паника:

Эти старые устройства служат вечно, если ими не злоупотреблять. Крушение большинства из них в старших школах — дети пинают штангу и сгибают ее, что приводит к неисправности устройства.

Следующий, старый, хрустящий доводчик:


После снятия двери и переноса измерений на новую дверь со старой Дон использует короткий самосверлящий винт в качестве сверла, чтобы проделать отверстия.

Затем прикручивает корпус доводчика к двери винтами №14 длиной 3 дюйма длиной 3 дюйма:


Короткие саморезы используются для крепления кронштейна к раме и повторной установки крышки.

Далее идет пластина из нержавеющей стали, и для ее снятия необходимо высверлить половину винтов:


Затем он прикручивается к новой двери.

Угол, в котором я разрезал раму, необходимо заделать шпаклевкой для кузова:


И цилиндрическое отверстие в двери.Их переполняют, затем обрезают ножом, когда наполнитель еще мягкий.

Шпаклевка шлифованная гладкая:


И грунтованный:



Остальные свариваемые, обрезанные или шлифованные участки рамы также загрунтовываются.

Наконец, на раме и двери переустанавливается контакт безопасности:


И мы закончили:

Кто-то другой подойдет и заполнит раму строительным раствором или пеной для распыления и заделает ее.Обычно в нижней части снаружи должен быть проход, чтобы закрыть зазор, но на исходной двери его не было.

Я сделал короткое видео из некоторых фотографий и видеоклипов, выполняя показанную выше работу, плюс начало другой работы в новом здании:

Как покрасить металлическую дверь (Руководство для мастера)

Фото: Zillow Digs home в Сиэтле, WA

Стальные двери прекрасно защищают наши дома от ветра и непогоды, и они удивительно долговечны — они могут прослужить долго. продолжительность жизни.Однако краска, которая их покрывает, продержится недолго. Итак, если в вашем доме есть металлическая дверь, в какой-то момент вам придется перекрашивать ее. Как и в любом другом проекте по рисованию, на конечный результат будет напрямую влиять ваша подготовка, но это не особенно сложно сделать своими руками.

  1. Снимите дверцу, если возможно, и закройте все части двери, которые не хотите красить.
  2. Тщательно очистите дверцу обезжиривателем.
  3. Слегка отшлифуйте дверцу, затем протрите ее, чтобы удалить оставшуюся пыль.
  4. Нанесите первый слой грунтовки и дайте высохнуть. (При необходимости нанесите второй слой грунтовки).
  5. Нанесите не менее двух слоев внешней сатинированной или полуглянцевой краски.
  6. Дайте краске полностью высохнуть, затем переставьте дверцу.

Продолжайте читать, чтобы получить полную информацию о проекте, как покрасить металлическую дверь.

Инструменты и материалы

Примечание по безопасности: Прежде чем копать, обратите внимание, что двери, окрашенные до 1978 года, скорее всего, будут покрыты краской на основе свинца.Если ваша дверь покрыта краской на основе свинца, следуйте рекомендациям EPA по ее удалению. Если у вас есть какие-либо вопросы, протестируйте краску перед тем, как приступить к этому проекту.

Фото: homedepot.com

ШАГ 1. Снимите дверцу, если возможно.

Прежде чем начать, знайте, что время высыхания краски и факторы окружающей среды могут превратить этот проект в многодневный. Если вы не можете защитить свой дом без двери, вам придется покрасить ее на месте, что может занять еще больше времени. Но если вы можете снять дверь, не ставя под угрозу безопасность вашего дома, поместите отвертку под головку стержня петли и слегка постучите по ней молотком, пока не сможете вытащить ее.Повторите то же самое с другими петлями и снимите дверцу.

ШАГ 2: Удалите крепеж и защитите участки, которые вы не хотите красить.

Начните с подготовки двери к покраске. Сняв дверь с петель, положите ее на две козлы или на большую плоскую поверхность. Снимите съемную уплотнительную прокладку и наклейте малярную ленту на петли или фурнитуру. Защитите откидные панели или окна, которые нельзя снять, заклеив их газетой.

ШАГ 3: Тщательно очистите дверцу обезжиривателем.

Тщательно вымойте дверцу обезжиривающим средством в соответствии с инструкциями производителя, затем вытрите дверцу полотенцем.

ШАГ 4: Слегка отшлифуйте дверь.

Наденьте респиратор и защитные очки и слегка пройдитесь по дверце мелкозернистой наждачной бумагой (или шлифовальным блоком), чтобы зачистить поверхность и удалить отслоившуюся краску.

ШАГ 5: Удалите всю шлифовальную пыль и оставшийся мусор.

Протрите всю дверцу, чтобы удалить всю пыль от шлифования, и дайте дверце полностью высохнуть на воздухе.

ШАГ 6: Нанесите грунтовку.

Если у вашей двери гладкая поверхность, нанесите первый слой грунтовки валиком с коротким ворсом и дайте ему высохнуть. Если у вашей двери есть утопленные панели, сначала используйте небольшую кисть, чтобы загрунтовать внутренние панели, затем нанесите грунтовку на стойку (вертикальный участок между панелями) и, наконец, на направляющие (горизонтальные части между панелями) и снаружи. края. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и при необходимости нанесите второй слой так же, как и первый.

ШАГ 7: Добавьте два слоя краски, давая каждому полностью высохнуть.

Покрасьте дверь как минимум двумя слоями внешней сатиновой или полуглянцевой краски, следуя той же процедуре, что и для грунтовки, и обязательно выдерживая рекомендуемое время высыхания между слоями.

Примечание. Если вам нужно красить дверь, когда она находится на петлях, запланируйте работу в течение нескольких дней, когда, по прогнозам, не будет дождя. Подготовьте дверь в один прекрасный день, а затем рано утром нанесите первый слой яркой грунтовки.Если вы начнете достаточно рано, у вас должно быть время, чтобы краска высохла, прежде чем вы закроете дверь на ночь. На следующее утро первым делом нанесите второй слой, чтобы он высох к ночи. Продолжайте таким же образом, пока не нанесете столько слоев, сколько необходимо.

ШАГ 8: Удалите ленту, замените крепеж и переставьте дверцу.

После того, как краска полностью высохнет, осторожно удалите малярную ленту и замените все оборудование или уплотнитель, которые вы сняли.Наконец, повесьте дверь.

Удивительно, как свежий слой краски на двери действительно может поднять настроение всему фасаду. Если вы дадите время для тщательной подготовки и достаточного высыхания, ваша обновленная входная дверь будет отлично смотреться и приветствовать посетителей долгие годы.

6 шагов по установке засова

Сколько уровней безопасности имеет ваш дом? Исследования попыток взлома со всего мира показывают, что люди, инвестирующие в высокотехнологичные системы безопасности, на 300% менее уязвимы для краж со взломом, чем те, кто этого не делает.Но вы уже знали этот факт.

Чего вы можете не знать, так это того, насколько далеко заходят засовы в обеспечении безопасности вашего дома. Эти замки придают вашей входной двери максимальную силу перед лицом атак с физической силой, а их способность удерживать долгое время увеличивает шансы обнаружения потенциального злоумышленника.

Сказав о его преимуществах, давайте посмотрим, как установить ригель на металлическую дверь:

Перед установкой ригеля

Вот что вам нужно сделать:

Снимите старый ригель

У вас уже есть засов на металлической двери? Ваше присутствие здесь приводит нас к выводу, что срок его действия уже истек.Вот почему мы собираемся сделать здесь небольшой обходной маневр, чтобы рассказать вам, как удалить старый засов. После этого мы займемся установкой более новой модели.

Шаг 1. Снимите винты и снимите внутреннюю лицевую панель

Используйте отвертку, чтобы вывернуть винты на лицевой стороне засова. Вы можете найти винты на «лицевой панели» засова. После того, как вы вывернули винты, осторожно вытяните лицевую панель.

Шаг 2: Снимите внешнюю лицевую панель

После того, как вы сняли внутреннюю лицевую панель, перейдите к внешней стороне двери.Там вы встретите еще одну лицевую панель с винтами или без них. Снимите и его.

Шаг 3: Снимите винты установочной пластины

Установочная пластина — это та часть двери, откуда «замок» входит и выходит. Он виден сбоку на двери и крепится к раме двумя винтами. Отвинтите их оба.

Шаг 4: Снимите установочную пластину и болт

В большинстве случаев и установочная пластина, и болт (кусок металла в середине засова) являются неразъемными.Это означает, что после того, как вы открутите установочную пластину, вы можете одновременно вытащить обе.

У некоторых засовов нет лицевой панели и болта как одно целое. Они требуют, чтобы вы открутили и вытащили обе части по отдельности.

Приобрести новый ригель

Купить новый засов легче сказать, чем сделать. Перед покупкой вы должны учитывать размер вашего ригеля, форму ключа, с помощью которого вы открывали / закрывали его, и многие другие факторы.В противном случае вы можете получить замок, который может не подходить к вашей двери.

Чтобы спастись от этого неприятного сценария, выполните следующие действия:

Шаг 1. Измерьте размер вашего замка

Есть три размера, которые необходимо записать перед покупкой нового ригеля. Во-первых, размер отверстия, в которое войдет замок. Используйте для этой задачи рулетку.

Затем измерьте расстояние между отверстием и дверной коробкой, также известное как «отступ».Последнее измерение, которое вам следует снять, — это толщина двери.

Шаг 2. Проконсультируйтесь у слесаря ​​по замкам

Отнесите размеры, которые вы отметили на предыдущем шаге, а также старый ригель с собой к опытному слесарю. Это поможет им выбрать модель, совместимую с вашей дверью.

Убедитесь, что ваш новый ригель имеет металлическую запорную планку, а винты, которыми он будет крепиться к двери, должны быть длиной не менее трех дюймов. Это гарантирует, что дверь останется прочной.

Как установить ригель

Следуйте этим инструкциям, чтобы установить ригель на металлическую дверь:

Что вам понадобится?
  • Замок с ригелем
  • Свёрла
  • Кольцевая пила
  • Сверло
  • Биты драйвера
  • Биты лопаточные
  • Долото по дереву

Пошаговое руководство

Шаг 1. Воспользуйтесь помощью шаблона производителя

Большинство производителей засовов поставляют свой продукт с эталонным шаблоном.Он содержит всю необходимую информацию, которая поможет вам установить засов. Поместите его на дверь и убедитесь, что отверстие засова находится на 6 футов выше дверной ручки. Шаблон также будет содержать ориентиры. Пометьте их шилом.

Шаг 2: Просверлите отверстие для засова

Просверлите отверстие в контрольных точках, отмеченных на шаблоне. Продолжайте резать до тех пор, пока пилотная коронка кольцевой пилы не выйдет с другой стороны двери. Прекращать сверление следует только тогда, когда кольцевая пила вошла во внешнюю поверхность двери.

Шаг 3. Просверлите отверстие в краю двери

Используйте сверло 7/8 ”, чтобы просверлить отверстие в боковой стенке двери для засова.

Шаг 4. Сделайте углубление вокруг лицевой панели

Одной рукой вручную вставьте засов в отверстие. Другой рукой проследите область вокруг лицевой панели и прорежьте ее стамеской. Это гарантирует, что эта область находится на одном уровне с остальной частью двери. Используйте обычное зубило для ровной поверхности и закругленное зубило для прорезания углов.

Шаг 5: Установите болт на дверь

Когда вы закончите прорезать паз вокруг лицевой панели, установите болт на дверь, закрепив его винтами на раме. Затем установите пластину поворотной ручки и цилиндр «всухую». Это позволит вам оценить, насколько обе части будут соответствовать друг другу.

После этого установите дверцу с внешней стороны и убедитесь, что надпись на ней не болтается. Следуйте за ним, приставив внутреннюю часть к двери. Совместите отверстия для винтов с монтажными отверстиями и затяните винты отверткой.

Последний шаг: закрепите ответную планку

Используйте краску или губную помаду, чтобы точно определить конец болта. Затем закройте дверь и несколько раз поверните засов. Это отметит две точки, в которых засов входит в соединение с дверной коробкой. Используйте лопаточную коронку 7/8 ”, чтобы просверлить отверстия в обоих точках.

После этого, как и выше, прорежьте область вокруг отверстий зубилом. Поместите ответную планку над отверстиями, совместите отверстия для винтов с просверленными отверстиями и затяните винты отверткой.

Заключение

Если вы серьезно относитесь к безопасности своего дома и его жителей, вам не следует полагаться на подпружиненную дверную ручку. Замки с ригелем намного безопаснее и, как мы заявили в начале, увеличивают время, которое потребуется злоумышленнику, чтобы взломать их.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.