Как сделать круглую опалубку для колодца: Опалубка для колец своими руками: как залить бетонное кольцо?

Содержание

Опалубка для колец своими руками: как залить бетонное кольцо?

Опалубка для бетонных колец

Сборка круглой опалубки для колодца

1. Метод опускного колодца
2. Где и когда копать
3. Сборка квадратной опалубки
4. Сборка круглой опалубки
5. Рытьё колодца и заливка секций
6. Шахта колодца
7. Фильтрационный слой и глиняный замок

Если вы все-таки решили делать колодец круглого сечения, то с опалубкой придётся повозиться основательно. Из материалов, помимо всего перечисленного, нам понадобится фанера толщиной 12 или более мм. Будем делать опалубку исходя из диаметра колодца, равного 1м. Вот так будет выглядеть наша будущая круглая опалубка:

Внешняя опалубка.

Берём лист фанеры размером 1.5 х 1.5 м и чертим окружность диаметром 120 см + толщина доски, умноженная на 2. (Диаметр = диаметру колодца + 2 толщины стенки колодца (10 см.) + 2 толщины досок опалубки) Т.е. при толщине досок, равной 20мм надо начертить окружность диаметром 124см. Если нет такого большого циркуля — не беда, забейте гвоздь по центру и привяжите ниткой карандаш, на расстоянии равному радиусу окружности.

Сначала, лобзиком аккуратно и точно выпиливаем внутренний круг: сверлим отверстие, вставляем в него полотно лобзика и вперёд! (Лучше использовать электролобзик, т.к. ручным лобзиком выпилить такой объем будет очень трудоемко).

ВАЖНО! Только надо сделать это очень аккуратно, а то опалубка будет кривая!

Рез должен быть ровным, т.к. фанерный круг нам тоже понадобится! Далее, распиливаем лист пополам, ровно по центру и отпиливаем ненужные углы:

Заготовка из фанеры для круглой опалубки. Вид сверху.

Таких заготовок нужно сделать две штуки (две штуки, каждая из двух половинок). Чтобы заготовки получились более-менее одинаковые, второй лист фанеры размечаем не циркулем, а просто накладываем две уже готовые половинки, обводим их и обрезаем по разметке. Берём одну половинку от одной, и одну от другой заготовки, устанавливаем их перпендикулярно земле полукругом вверх и сколачиваем двумя рейками, забивая гвозди в торец фанеры.

(лучше воспользоваться саморезами).

Расстояние между листами должно быть 40-50 см., при высоте опалубки 80 см. Далее, оббиваем заготовленными досками (длиной 80 см) заготовку по полуокружности.

ВАЖНО! Доски должны быть абсолютно перпендикулярны фанере и их торцы быть в одной плоскости! Чем уже будут доски, тем более круглым получится в дальнейшем колодец.

Делаем то же самое с двумя оставшимися половинками. Расстояние между листами фанеры должно быть одинаковым и половинки опалубки должны быть симметричными друг другу, иначе, опалубка не сойдётся! Готовые половинки опалубки совмещаем на ровной плоскости — у нас получилось что-то вроде трубы. Потом скрепляем половинки уголками, такими же, как для квадратной опалубки. Уголки прикрепляем саморезами к фанере — это неразборное соединение, а болтиками скрепляем между собой — это разборное соединение:

Разборное и неразборное крепление уголками. Вид сбоку.

Сборка внешней опалубки завершена, теперь соберём внутреннюю.

Внутренняя опалубка.

Берём два оставшихся круга фанеры, проводим окружность диаметром 96 см (диаметр колодца минус две толщины доски) и аккуратно выпиливаем два круга. Далее распиливаем наши круги на две равные половинки и выпиливаем ненужные внутренние полуокружности:

Заготовка для внутренней части круглой опалубки. Вид сверху.

Устанавливаем их на землю, аналогично половинкам внешней опалубки и оббиваем досками. Потом, устанавливаем вертикально и скрепляем уголками, как в предыдущем случае. Верхняя часть уголков, которая зажимается болтами, на внутренней части опалубки должна смотреть в одну сторону, иначе её будет не разобрать после застывания бетона. Ну вот, пожалуй, про опалубку сказано достаточно, приступаем к собственно рытью колодца!

Источник: http://www.agrovodcom.ru/infos1/opusknoj-kolodec4.php

Для чего нужны бетонные кольца

Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства колодца, но также их используют при устройстве автономной канализации — делают септики или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве ливневой и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже погреба. Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.

Бетонные кольца используются для строительства разных сооружений

Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять. У некоторых только на колодец уходит больше десятка. Себестоимость изготовления железобетонных изделий намного ниже их розничной цены. Даже с учетом того что придется изготовить формы для бетонных колец. А если еще учесть еще стоимость доставки, то экономия получается очень даже солидной.

Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев

Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90.

Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).

Наименование Высота Толщина стенки Внутренний диаметр Масса Цена без замка/с замком
КС-6 7 см 12 см 58 см 60 кг 390 руб
КС-7-1 10 см 8 см 70 см 46 кг 339 руб
КС-7-1,5 15 см 8 см 70 см 68 кг 349 руб
КС-7-3 35 см 8 см 70 см 140 кг 589 руб
КС-7-5 50 см 8 см 70 см 230 кг 800 руб
КС-7-6 60 см 10 см 70 см 250 кг 830 руб
КС-7-9 90 см 8 см 70 см 410 кг 1230 руб
КС-7-10 100 см 8 см 70 см 457 кг 1280 руб
КС-10-5 50 см 8 см 100 см 320 кг 1110 руб
КС-10-6 60 см 8 см 100 см 340 кг 1130 руб
КС-10-9 90 см 8 см 100 см 640 кг 1530 руб / 1700 руб
КС-12-10 100 см 8 см 120 см 1050 кг 2120 руб
КС-15-6 60 см 9 см 150 см 900 кг 2060 руб
КС-15-9 90 см 9 см 150 см 1350 кг 2670 руб
КС-20-6 60 см 10 см
200 см
1550 кг 3350 руб
КС-20-9 90 см 10 см 200 см 2300 кг 4010 руб
КС-25-9 90 см 12 см 250 см 2200 кг 16100 руб

Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.

Для изготовления ж б колец требуются специальные формы

Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.

Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец

Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.

Так выглядит погружной вибратор для бетона в работе

Какой бетон использовать

Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

  • цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
  • песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
  • щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
  • пластификатор С-3 — 1,6 кг;
  • вода — 120 литров.

На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.

Как может выглядеть форма для производства жби колец

Что надо сказать, что в обычной бытовой бетономешалке типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.

Армирование бетонных колец

Можно по всем правилам связать армирующее кольцо из ребристого прутка толщиной 8-10 мм — окружности, соединенные между собой вертикальными отрезками арматуры. Количество колец арматуры зависит от высоты кольца. Оптимальное расстояние между ними — 20-30 см. При высоте колодезного кольца 90-100 см делают три-четыре пояса армирования. Вертикальные отрезки устанавливают с шагом в 30-40 см.

Их привязывают специальной вязальной проволокой.

К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.

Пример армирования железобетонного кольца

При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.

Арматуру можно и сварить, но лучше — связать — более прочная получается конструкция

Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой — толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.

Что дает вибрирование

Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.

Гладкие и плотные стенки можно получить только если бетон вибрировать

Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.

Процесс изготовления

На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).

В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.

В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

  • приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
  • сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Как основу использовать дуги из профильной трубы

Из деревянных досок или брусков

Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

Формы для производства колец можно сделать из древесины

Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы. Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей.

Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

Источник: https://stroychik. ru/raznoe/izgotovlenie-betonnyh-kolec

Опалубка для колодца своими руками

Колодец целесообразней возводить из бетона, эти конструкции достаточно стойки и крепки. Опалубка для колодца есть в каждом проф. складе стройматериалов, а возможно сделать собственноручно. Стройматериал для производства колец недорог и доступен, а работа с бетоном элементарна и не требует профессиональных навыков.

Если вы задаетесь вопросом, как сделать опалубка для колодца своими руками? Давайте рассмотрим стадии производства колодезных колец:

1. На гладкой поверхности или щитке из дерева необходимо поставить две опалубки (одну в другую), это должно быть сделано так, что бы они располагались на одном интервале.

2. Между стенами формы следует поставить скелет из арматуры.Перед заливкой каркас обязательно очищается ото ржи. Арматура фиксируется среди опалубок с помощью клиньев, которые удаляются по мере заливки в опалубку бетона.

3. Бетон не прилипнет к стенам формы, если предварительно обмазать их машинной отработкой, или обвить пленкой из полиэтилена.

4. Бетонную смесь с текстурой густого теста следует уложить в формы, слой следует делать примерно около десяти сантиметров. Можете увидеть, что опалубка для колодца своими руками изготавливается очень легко.

Интересно! Как утеплить колодец из бетонных колец, здесь!

Следом бетон уплотняется стержнем из стали в поперечнике около двух сантиметров.

С помощью отбивки необходимо постепенно заполнить всю форму. По окончании надо закрыть верх конструкции плотной материей, что бы не попадали солнечные лучи.

5. Снять опалубку необходимо через три-четыре дня. Возникшие в полученных кольцах раковины надо замазать раствором цемента.

После снятия опалубки, кольцо остается на прежнем месте на одну-две недели, также укрывая его от солнца. Необходимо обязательное увлажнение колец водой на протяжении трех-пяти дней четыре-пять раз.

А так же вы можете посмотреть

видео процесс подготовки и завливки колодезных колец

Круглая опалубка из картона, металла, фанеры и пенополистирола своими руками | Ремонтдом

Иногда требуется сделать круглую опалубку, к примеру, для полукруглого крыльца, фундамента для дома, беседки и т. д.

Многие отказываются от этой идеи. Думают, что это довольно сложно выполнить своими руками. Ничего трудного в этом нет, просто есть некоторые нюансы для этой работы. Обтекаемая круглая форма придает всей конструкции прочность и стойкость.

Для создания круглого основания нужна опалубка. Она должна быть прочной и гибкой. Тонкие доски не рекомендуют использовать. Под массой бетона они сломаются. Толстые доски невозможно согнуть. Есть несколько идей, чтобы получить круглую опалубку.

Металл

Фото: nts-sk.ru/wp-content/uploads/kruglaya-opalubka-svoimi-rukami_30. jpg

Фото: nts-sk.ru/wp-content/uploads/kruglaya-opalubka-svoimi-rukami_30.jpg

Полосы оцинкованного железа можно согнуть полукругом. Металл используют на масштабных стройках. Соединяют листы с помощью шуруповерта. Это надежная конструкция.

Углубляют расчищенный участок под основание на 70 см. На дно укладывают щебень и песок (слоем в 25 см.).

Чтобы сэкономить на щебне, нужно использовать любой строительный мусор: куски кирпичей, глины, камни и пр.
Фото: gidlestnic.ru/wp-content/uploads/2017/12/2014-06-26-0250-1024×575.jpg

Фото: gidlestnic.ru/wp-content/uploads/2017/12/2014-06-26-0250-1024×575.jpg

Уплотняют слой. Вбивают колышки по контуру основания. Используют прутья арматуры диаметром 10 см. Потом делают заливку раствором.

Фанера

Некоторые делают опалубку из фанеры. Материал позволяет на выходе получить четкую и ровную поверхность бетона. Но это довольно трудный процесс, так как материал не так хорошо пластичен для того, чтобы его изгибать.

Поэтому берут листы материала небольшой толщины. Но заранее, перед установкой опалубки, изгибают фанеру (намочив ее или сделав прорезы). Минус использования фанеры: сложность, дополнительная подготовка и высокая стоимость.

Фото: opalubka-expert.ru/wp-content/uploads/2016/04/ovalnaya-derevyannaya-opalubka-dlya-bassejna1.jpg

Фото: opalubka-expert.ru/wp-content/uploads/2016/04/ovalnaya-derevyannaya-opalubka-dlya-bassejna1.jpg

Картон

Можно сделать опалубку из обычного картона, но с одним условием. Нужно для усиления использовать металлическую сетку. К примеру, нужно залить круглые колонны. Берем стальную сетку и сворачиваем, чтобы получился необходимый диаметр. Скрепить края проволокой или с помощью сварки.

Круглая опалубка, фото: nppsator.ru/wp-content/uploads/2015/08/Kak-sdelat-krugluyu-opalubku.jpg

Круглая опалубка, фото: nppsator.ru/wp-content/uploads/2015/08/Kak-sdelat-krugluyu-opalubku.jpg

Внутри сетки нужно поместить свернутый картон. Можно скрепить куски картона между собой скотчем. После застывания бетона, опалубку из картона снимают.

Пенополистирол

Достаточно прочный материал. Сначала режут листы нужного размера. Соединяют их с помощью обычного скотча.

Материал не очень хорошо держит правильную форму окружности. Поэтому делают дополнительные распорки из брусков.

Часто требуется сделать опалубку под крышку колодца. Именно из этого материала ее выполнить проще. Установите люк на основание. На обратной стороне люка есть канавки. В них и нужно вставить 2 см. листы пенополистирола. Вырезаем 3 куска по размеру и вставляем в прорези в самом люке. Обматываем листы скотчем.

Изображение: i.ytimg.com/vi/UoIwoHTa6TA/maxresdefault.jpg

Изображение: i.ytimg.com/vi/UoIwoHTa6TA/maxresdefault.jpg

Канал РемонтДом: подписка. Благодарим заранее за лайки. Большое спасибо за внимание.

Колодец на даче своими руками фото строительства и описание

Хочу рассказать как я вырыл, точнее рою колодец в одиночку и как все делал. В общем живу я сейчас на даче и своей воды нет. Летом есть поливная вода, которую подает организация по поливу, вода кстати чистая питьевая, но подается она с мая по сентябрь, а остальное время приходится носить воду из далека в канистрах. Чтобы решить проблему с водой сначала хотел заказать скважину, но денег сразу на нее нет, поэтому решил потихоньку рыть колодец.

>

Осенью в прошлом году 2013г. начал рыть яму и вырыл 4,2м. за десять дней, но так как не-было материала на стенки я оставил яму как есть. Весной обнаружилось что стенки ямы обвалились и засыпало 1.2м. глубины. осталось 3метра. Ну это мелочи, самое главное надо было придумать из чего делать стенки колодца.

Вариантов было не много, но заводские бетонные кольца сразу отпали, так как стоят они не дешево. Сначала думал обкладывать стенки бревнышками, но нет нормального материала, все деревья в ближайших лесопосадках кривые, и один тонкий молодняк в сочетании с крупными старыми деревьями. В общем бревнышек диаметром около 15см там много не напилишь.

Тогда я решил стенки сделать просто из досок, думал купить куб дюймовки и с нее делать короб. Идея конечно не долговечная, ведь доски в сырости быстро сгниют, но думал лет на десять хватит, а там посмотрим.

Но все таки решил делать основательно. Так как планирую строить дом на даче, то я завез песок и щебень для заливки бетонных стен. А для опалубки купил ламинированную фанеру. Но от заливки бетонных стен я отказался, решил дом будет каркасно-щитовой. А часть завезенного песка и щебня было решено использовать для заливки стенок колодца. Из ламинированной фанеры сделал опалубку размерами: внешний 120см* 81см, внутренний 91см*66см, высота 60см, а толщина бетонных стенок получилось 8см. Сделал как можно меньше, но чтобы самому там поместится при рытье, я не крупный и мне нормально, зато грунта меньше рыть.

После подготовки в общем начал. Сначала вылил колонну с трехметровой глубины до верха, получилось 5 опалубок и лил 5 дней не торопясь, работал часа по полтора всего.

>

Фото начала заливки колодца, первая залитая опалубка, все довольно легко. Опалубка с помощью шуруповерта и заранее прикрученных креплений собирается за пару минут, а дальше мешаем бетон и в ведрах опускаем вниз на веревке и заливаем. Три замеса по 8 ведер готового бетона и опалубка залита.

Мешаю бетон естественно вручную, три замеса, на замес уходит 1 ведро цемента, 3 ведра песка, и 6 ведер щебня. В общем на каждый 60см стенок уходит почти мешок цемента, там остается полведра всего. Во время заливки по периметру в бетон заливаю арматуру 10мм толщиной, это для надежности, стенки то всего 8см толщиной, хотя очень прочные и потом я перестал ложить арматуру убедившись в крепкости бетона. Ниже фотка места где я мешаю бетон!

>

Дальше, при заливке следующей опалубки, чтобы короб из фанеры держался на бетоне, я по углам ложу куски арматуры, а в одном из углов длинный пруток арматуры, это как ступенька лестницы, потом по этой арматуре как по лестнице буду спускаться в колодец. Ниже на фото видно как лежит арматура. Не смотря на то что образуется щель при установке опалубки, при заливке через нее ничего не вытекает, лишь немного жидкости, и то когда стучу по опалубке чтобы про-вибрировать бетон. После заливки каждого ведра бетона нужно немного постучать по опалубке чтобы бетон осел и уплотнился.

>

Таким вот способом долил колодец до верху, с трехметровой глубины получилось 5 опалубок.

>

Дальше уже времени стало уходить времени гораздо больше. Теперь опускаю три ведра и спускаюсь в колодец. Копаю грунт, насыпаю руками в ведра, а потом ловлю ведра веревкой (крючком) и вытягиваю на верх, грунт пока засыпаю вдоль внешних стенок колодца. В итоге получилось вот так.

>

Так выглядит вся моя колодезная стройка. Ниже на фото видно справа лежат четыре листа внутренней опалубки, дальше еще четыре листа внешней, заваленные немного хламом, которые теперь не нужны. Так же тачанка, с помощью которой грунт на улицу вывожу. Ведра и веревка. Сейчас глубина колодца 6,7метра.

>

Сначала я думал что бетонный короб будет сам опускаться, а я буду внизу только выкапывать грунт и подкапывать под короб. Но короб не захотел опускаться, это скорее всего из за свежего грунта, засыпанного вокруг короба. Я думал буду заливать сверху и все это дело будет опускаться, оно бы так и было если бы я сразу стал рыть с начала, но как получилось так и получилось.

Далее пришлось ставить опалубку изнутри, только внутреннюю часть, выбирать грунт с учетом заливки бетона. Рыть 60см+10см. 10см на щель, в которую заливаю бетон. Ниже на фото видна эта щель, и так каждую опалубку. Чтобы заливать бетон сделал подставочку дощечку, которую ставлю на борт опалубки и заливаю бетон.

>

Дальше фото где уже выбран грунт под следующую опалубку, видно не особо из за слабого освещения для камеры телефона, но думаю понятно. Здесь все просто, копается грунт, руками насыпается в ведра, потом с верху эти ведра ловятся крючком веревкой и вытягиваются на верх. Так по 4 ведра, всего около 80 ведер на каждые 70см глубины, роется долго и нудно, уходит сейчас по 7-8 часов работы на рытье под опалубку 70см.

>

Вид из колодца, глубина уже кажется большой, хотя на момент съемки глубина 6,7 метра. С боку видно светится небольшая светодиодная лампочка. На фото не ярко совсем, но освещает прилично, а без света полный мрак и ничего путем не видно. Лестница из арматуры, теперь в вставляю арматуру под ступеньки в каждую опалубку, концы арматуры загибаю чтобы они входили в бетон.

>

А это уже с верху вниз, из за яркого солнца фото не очень, но вроде видно.

>

Вот так потихоньку роется колодец. Каждые два дня делаю по 70 см глубины, день рою грунт, а на следующий день заливаю опалубку. На рытье уходит почти весь день, 7-8часов, а на заливку всего пару часов, и все это не торопясь, с длинными перекурами и другими отвлечениями. Если реально работать, то можно раза в два быстрее делать. Это предварительный фото отчет, надеюсь что все таки я дороюсь до воды, до которой рыть еще метра четыре. В общем как сказали вода примерно на 10-ти метрах, будем надеяться что так оно и есть, но пока роется одна глина, ни намека на песок нет.

Новые фото уже доделанного колдца готовый сделанный колодец, глубина в итоге составила 11 метров.

Круглая опалубка для колонн | Опалубка для круглых стен, фундаментов, ступеней

Строительные элементы округлых форм обеспечивают объектам оригинальный внешний вид и часто используются при решении специальных архитектурных задач. С целью создания ровных, прочных вертикальных колонн, радиальных фасадов и фундаментов используют специальную круглую опалубку.

Она представляет собой округлые формы, внутрь которых заливается бетонный раствор. Поскольку высота круглых строительных элементов может быть разной, то для их отливки используют щитовые или радиальные системы с возможностью наращивания конструкции по вертикали.

Такие опалубочные системы должны отвечать требованиям, обеспечивающим точность размеров монолита, его ровную поверхность и полностью исключать наличие щелей, через которые будет уходить рабочая смесь. Также системы должны быть просты в монтаже, надежны в сборке и соответствовать общим условиям ГОСТ 34329-2017.

Область применения

Многие объекты, возводимые по монолитно-каркасной технологии, имеют округлые опоры для террас, балконов, декоративные элементы в форме колонн. Для их строительства требуются соответствующие каркасные системы, позволяющие отливать формы со сложной геометрией. Но круглая опалубка применяется не только при возведении колонн. Ее используют при строительстве опор мостовых пролетов, колодцев, объектов с радиальными фасадами, построек хозяйственного назначения, арок и пр.

Во время строительства частных домов часто отступают от типовых проектов и снабжают строение радиальными элементами. Например, выделить объект в плотной застройке можно, создав круглое входное крыльцо. Решение такой задачи обеспечивает специальная опалубка для круглых ступеней.

Как выбрать круглую опалубку

круглая опалубка

В зависимости от размеров, форм и функциональности круглых архитектурных элементов, для их строительства используются опалубочные системы различных видов. Особенности строительства определяют возможность использования оборотной или несъемной опалубки, а также систем из картона, облегчающих отливку круглых архитектурных конструкций:

  • Мелкощитовые системы применяются в монолитном строительстве для создания крупных объектов значительного диаметра;
  • Несъемная пластиковая опалубка – удачное решение для строительства цирков, зданий с округлыми фасадами, бассейнов;
  • Круглая картонная опалубка для колонн обеспечивает быструю и качественную отливку архитектурных опор с максимальной высотой до 12 и диаметром не более 1.5 метров.
  • Фанерная опалубка отлично подходит для бетонирования колодцев;
  • Несъемная опалубка из полистирола хорошо подходит для отливки круглых фундаментов, выполняя дополнительную функцию утепления.

Деревянные опалубочные системы применяются при строительстве круглых стен эркеров, для возведения элементов башенного типа и других сложных конструкций. Они позволяют создавать поверхности с самой необычной геометрией, но требуют точного соблюдения технологии сборки и высокой квалификации исполнителя работ.

Преимущества круглой опалубки

Независимо от того, какие каркасные системы выбраны для строительства сооружений округлой формы, все они:

  • Отличаются высокой прочностью и способностью выдерживать нагрузки на стенки бетонной смеси до 80 кН/м2 и более;
  • Имеют в конструкции минимальное количество элементов, упрощающее сборку и демонтаж систем;
  • Обеспечивают высокое качество отливки, имея прочность к прогибу не больше 1/400;
  • Позволяют быстро проводить монолитные работы, не нарушая графика строительства.

Все элементы круглой опалубки легко демонтируются, не оставляя швов, стыков и дефектов на поверхности отливки.

Особенности установки и демонтажа

Перед началом установки опалубочной системы, выполняются расчеты, выбирается ее тип и материалы, которые позволят наиболее эффективно произвести отливку. Многие частные застройщики пытаются сделать круглую опалубку своими руками, которая позволит, как облегчить монолитные работы, так и снизить затраты на их проведение.

Специалисты Дмитровского завода строительной опалубки рекомендуют в частном строительстве использовать готовые системы, которые не затруднят их сборку и обеспечат соблюдение технологии.

Так опалубка одноразовая круглая из картона не требует применения специальной грузоподъемной техники, легко устанавливается на основание, и может демонтироваться после полного застывания бетона. Для колодцев и фундаментов сборка круглых каркасных систем осуществляется по стандартной технологии:

  • формирование подушки в основании конструкции;
  • установка каркаса и сборка готовых форм из щитов или досок;
  • проверка точности монтажа и осуществление заливки.
  • если опалубочная система разборная, выполняется ее демонтаж при достижении показателя прочности бетона 80%.

Специалисты ДЗСО не рекомендуют использовать в индивидуальном строительстве круглую опалубку без определенных навыков и знаний. Лучше доверить такую работу квалифицированным строителям.

Читайте также:

Крышка для колодца

Колодец играет важную роль на дачном участке. Чтобы вода оставалась всегда чистой и не утратила своих качеств, необходимо накрывать сооружение крышкой. Ее можно сконструировать самостоятельно, сделать монолитной или двойной, когда одна часть остается неподвижной, а вторую можно открывать. В колодец без крышки будут попадать пыль, мусор, мелкие животные и загрязнять воду. Также она играет большую роль в сохранении температуры воды: зимой не даст воде замерзнуть, летом будет сохранять ее прохладу.

В основном крышку для колодца своими руками изготавливают из пластика, металла, бетона или дерева. Главными требованиями, предъявляемые к такой конструкции, являются надежность, долговечность, прочность и удобство пользования. Также желательно, чтобы крышка подходила под стиль колодца. Если у вас есть дети, конструкцию следует делать такую, которая плотно бы прилегала к колодцу и могла закрываться на замок.

Учтите тот факт, что при взятии воды крышку потребуется постоянно поднимать и опускать, поэтому следует предусмотреть в ней специальные ручки. Иногда на колодезной конструкции устраивают полозья, по которым конструкцию легко можно передвигать. Рассмотрим наиболее распространенные варианты, как сделать крышку для колодца.

Деревянная крышка

Первый простейший вариант крышки из дерева представляет собой щиток круглой или квадратной формы, собранный из досок. Украсить такую конструкцию и придать ей декоративности можно с помощью лакокрасочного материала и правильно выбранных элементов: ручек, замков и т. д. Деревянная крышка на колодец сможет прослужить 5-12 лет. 

Для выполнения такой конструкции понадобится:

  • три бруса размером 4×4 см;
  • доски толщиной 2см, шириной около 15 см;
  • уплотнитель для древесины;
  • гвозди, болты;
  • ручки;
  • лак, морилка.

Брусья располагают плотно друг к другу, на них набивают досточки. Длина брусков должна совпадать с шириной щита. Число досок нужно подобрать в зависимости от размеров крышки. Для укрепления конструкции между двух брусьев набивают третий.

Получившуюся конструкцию шлифуют. Для закругления острых углов щита, его обрезают болгаркой. Герметизируют промежутки между досками. Вместо него можно применить нащельники с изнанки крышки. В конце конструкцию покрывают краской. Для придания колодезному устройству декоративности, вначале ее покрывают олифой, затем двумя слоями морилки, и в конце блестящим или матовым лаком.

Совет! Для придания красивого благородного вида деревянной крышке, ее можно покрасить под цвет ольхи, дуба или красного дерева.

Данную конструкцию на колодец не крепят, ее укладывают на оголовок и при необходимости открывают. Для этого к крышке прикрепляют ручки из металла.

Второй вариант — двойная декоративная крышка на колодец выглядит в виде квадратного или круглого деревянного щита с люком в середине, который имеет две створки. Они закреплены петлями к основной неподвижной части. Створки легко открыть для забора воды и закрыть на замок. Особенно это важно для семей с детьми. Чтобы изготовить такую конструкцию, необходимы следующие материалы:

  • бруски четыре-2×2 см и четыре-4×4 см;
  • доски толщиной 2см;
  • поворотные петли;
  • металлические ручки;
  • гвозди, болты;
  • уплотнитель;
  • эмаль, лакокрасочные материалы.

На двух брусках 4×4 см набивают досточки разной длины так, чтобы в середине получился люк прямоугольной формы. По боковым стенкам прибивают еще пару брусьев. Затем делают два одинаковых щита из брусьев 2×2 см, это будут створки. Их надевают на петли и прикрепляют на стенки люка. Снаружи к створкам привинчивают ручки, промежутки между досками герметизируют.

Для повышения водоустойчивости, крышку покрывают эмалью. Затем наносят на нее морилку, красят или лакируют.

Крышка с металлическим каркасом

Крышка на раме из металла состоит из монолитной части, прикрепленной к оголовку колодца, и подвижного элемента, выполненного из металлического каркаса, обшитого текстолитом. Такая конструкция выполняется из следующих материалов:

  • трубы с квадратной формой сечения сечением из металла;
  • уголки из металла и лента шириной 45 мм;
  • лист текстолита;
  • уплотнитель;
  • петли;
  • краска.

Из уголков делают четыре куска соответствующей длины, концы подрезают под углом. Соединяют их сваркой в виде квадрата, затем сварку зачищают с помощью шлифмашины. Таким образом, получилась рама для неподвижного элемента крышки. Теперь приступают к формированию аналогичной рамы для закрывающейся части конструкции.

Следующим этапом делают нарезку профильных труб, кладут их по периметру каркаса неподвижной рамы и приваривают, швы зачищают шлифмашиной и загрунтовывают.

Каркас для открывающегося элемента крышки для колодца делают так: вырезают два лоскута из текстолита, соразмерные движимой раме, закрепляют их с двух боков при помощи саморезов. Если устройство для закрытия колодца нуждается в утеплении, то между пластинами вставляют утеплитель: пенополистирол, вату и т. д.

Неподвижную часть крышки делают следующим образом: ставят на край колодца дощатую опалубку, равную по размерам металлической раме. Фиксируют на опалубке нижнюю раму и укладывают металлическую ленту по окружности оголовка. Пространство между лентой и опалубкой заливают бетонным раствором.

Подвижный элемент с неподвижным соединяют с помощью пары поворотных петель. К текстолитовому листу привинчивают ручку. Бетонную поверхность крышки и металлические элементы обрабатывают двумя слоями эмали.

Бетонная крышка

Бетонные крышки для колодцев делают обычно под лаконичные конструкции из жби колец. Выполнить такую крышку можно как в виде монолита, так и с открывающимся люком. Рассмотрим, как сделать конструкцию с люком в форме квадрата, который закрывается пластиковой, металлической или фанерной створкой.

Совет! Вместо дверцы над люком можно соорудить кирпичную или деревянную надстройку.

Для изготовления железобетонных конструкций для колодцев понадобятся следующие материалы:

  • опалубочные доски;
  • бетон;
  • арматура;
  • пленка.

Выкапывают округлое углубление глубиной 100 мм диаметром соразмерным диаметру колодца. Дно и стены углубления застилают специальной плотной пленкой. В центре ямы делают деревянную опалубку в форме квадрата из четырех досок длиной по 65 см для формирования люка. Затем заливают яму раствором бетона толщиной в 50 мм. Пока он не просох, ставят арматурную сетку и льют еще 50 мм бетона. Конструкция остается застывать около четырех суток. Затем освобождают бетонную плиту от пленки и накрывают ею колодец. Пространство между крышкой и оголовком колодца заделывают раствором. Люк закрывают створкой из пластика, дерева или металла.

Пластиковая крышка для колодца

В отличие от предыдущих аналогов установить пластиковую крышку на свой колодец очень просто. Готовые крышки можно приобрести на рынке или в специализированном магазине. Они фиксируются на колодце с помощью болтов или одеваются на оголовок. Крышка для колодца пластиковая может быть разного цвета и размера, по форме они бывают: плоские и выпуклые. Данный вариант чаще всего используется для закрытия дачных сооружений, так как не требует сложных работ по его изготовлению.

Виды колодцев, и какие крышки им подходят

Колодцы подразделяют на следующие виды:

  • шахтные водоносные;
  • канализационные;
  • дренажные.

Обычные водоносные колодцы возвышаются над уровнем земли. Им характерны высокие стены, защищающие воду от засорения. Крышки для таких сооружений должны вписываться в дизайн участка. Поэтому для них подойдут пластиковые конусные варианты.

Колодцы под канализацию обычно делают вровень с землей, а иногда даже углубляют. Для таких сооружений важными факторами являются прочность и надежность. Крышка канализационного колодца должна быть плоской и иметь высокий класс нагрузки.

Совет! Неприглядный канализационный колодец на даче можно замаскировать горшком с цветами или декоративными камнями.

Дренажные колодцы должны иметь крышку с глухим дном, поэтому в ней не должно быть никаких отверстий, диаметр конструкции должен быть соразмерен с  диаметром колодца. В продаже имеются готовые дренажные колодцы с подходящими закрывающими устройствами. Под сооружение, сделанное своими руками, крышку придется подбирать самостоятельно.

Как самому сделать бетонные кольца. Технология и материалы

Покупать бетонные кольца довольно таки дорого, предстоят расходы и на погрузку — разгрузку. Для того, чтобы понести меньше затрат при сооружении септика или колодца, можно изготовить эти бетонные изделия самостоятельно.

Понятно, что для получения определенной формы, бетон нужно заливать в опалубку. Соорудить ее круглой формы из досок или фанеры, как советуют на многих сайтах, весьма проблематично. Сложно это сделать именно из-за того, что для окружности желателен гибкий и прочный материал. Если он деревянный, то процесс будет весьма трудоемким.


Виды материалов для опалубки

  • строительная фанера
  • прочный оргалит
  • деревянные доски и планки
  • оцинкованное железо

Технология изготовления ж/б кольца

Поскольку самым подходящим материалом для опалубки является оцинкованное железо, с ним и будем работать. Скоро мы узнаем, как самому сделать бетонные кольца.

  • Во-первых, следует определиться с высотой бетонного изделия. Нужно учесть, что высокие кольца трудны в транспортировке. Ведь от места отлива до места назначения его все же нужно переместить. Обычная высота этого бетонного изделия составляет 1м. Можно остановиться на ней, но можно выбрать и поменьше, сантиметров 80.
  • Согласно выбранной высоте, отчерчиваем на оцинковке линию. С помощью болгарки с тонким диском 1,5-2 мм. отрезаем лишнее. Для этой цели можно использовать и ножницы по металлу.
  • Далее, следует выяснить, какой диаметр кольца нам требуется. Для этого загибаем полоску железа в окружность, подбираем нужный диаметр и закрепляем лист.
  • Закрепить оцинковку в нужном положении можно с помощью сварки специальными электродами, либо просто стянуть ее по окружности проволокой. Проволоки понадобится два отрезка, так как крепить оцинковку желательно в двух местах: сверху и снизу.
  • После того, как придали опалубке круглую форму, отрезаем лишний нахлест. Достаточно оставить его длиной 8 — 10 см. Понятно, если мы работаем с проволокой, останутся зазоры, в которые при заливке будет вытекать бетон. Избавляемся от них с помощью глины. Замазываем щели с внешней, и особенно тщательно, с внутренней стороны. Даем возможности глине высохнуть.
  • По аналогии, изготавливаем второе кольцо, меньшего диаметра таким образом, чтобы расстояние между первым и вторым было 5 см. Если взять меньше, то кольцо будет хрупким и может при установке и эксплуатации растрескаться. Большей толщины тоже не следует брать, т.к. увеличивается не только расход бетона, но и вес самого кольца.
  • Второе внутреннее кольцо также обрабатываем с помощью глины.
  • Для того, чтобы было проще снимать опалубку с готового изделия, промазываем кольца с внутренней стороны отработанным машинным маслом.
  • Для большей устойчивости при заливке опалубку следует вдавить в грунт, либо обложить со всех сторон песком, пролить и утрамбовать его.
  • Далее начинается процесс заливки бетона в образованную между двумя кольцами полость. Чтобы облегчить процесс и избежать выплескивания раствора за пределы опалубки. можно использовать кусок оргалита, который следует устроить так, чтобы по нему стекал бетон в нужном направлении.
  • Когда заливка будет закончена, верхние края будущего бетонного изделия нужно заровнять шпателем.
  • После того, как раствор схватится (не менее 3-4 дней), опалубку следует снять. Сделать это можно двумя способами: либо ее разобрать, открутив проволоку, либо вытянуть вверх. Поскольку оцинковка смазана отработкой, сделать это несложно. Также поступаем и с внутренним кольцом.
  • Вот мы и узнали, как самому сделать бетонные кольца. Изделие готово. Теперь его осталось установить в нужном месте.
  • Но существует гораздо менее трудоемкий в плане транспортировки бетонного кольца способ. Опалубку сооружают непосредственно на том месте, где будет находиться колодец или септик. Там же и отливают первое кольцо. Затем, по периметру изнутри и снаружи вынимается грунт, и изделие постепенно погружается в выкопанную яму. Когда его верхний край сравняется с уровнем земли, а само оно окажется полностью погруженным в яму, непосредственно на нем устанавливают опалубку, с помощью которой отливают второе кольцо. И процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута нужная глубина септика или колодца.

Как построить круглые бетонные формы колонн

Как построить круглые бетонные формы колонн? Монтаж деревянной круглой опалубки для колонн действительно прост и удобен. Монтаж круглой опалубки квадратного сечения очень прост и удобен? Строители, которые использовали квадратную деревянную опалубку для колонн, знают, что качество продукции Fangyuan действительно хорошее, качество отличное, а цена низкая. Это определенно лучший выбор для строительной техники! Однако есть некоторые опасения у друзей в строительной отрасли, которые не использовали нашу квадратную деревянную опалубку.В конце концов, установка круглой деревянной опалубки действительно настолько выразительна, как говорят люди, так ли просто, как ее использовать? Действительно ли установка опалубки проста и удобна?

На самом деле, сомневаться в использовании деревянной опалубки для круглых колонн — это нормально. Теперь мы собрали самую последнюю информацию о работе круглой опалубки и решили эти проблемы для наших друзей: Самое большое преимущество квадратной деревянной опалубки — это ее эксплуатация.Все просто: требуется всего 2 человека, чтобы легко установить круговую форму, в отличие от неудобств, связанных с использованием большого крана при использовании стальной опалубки.

Учтите, что во время монтажа касательная прорези колонны опалубки колонны должна быть перпендикулярна касательной к окружной линии. Его можно быстро закрепить на круговой опалубке с помощью фиксированного зажима. Обратите внимание на верхнюю, среднюю и нижнюю части круглой опалубки колонн. Каждая из стальных полос закреплена так, чтобы охватывающие пазы не были смещены, а затем конструктор затягивает другие фиксированные пластины в соответствии с расстоянием между картами крепления опалубки между цилиндрами.

Чтобы предотвратить боковое давление нижней круглой опалубки из-за вибрации бетона, сила бетона слишком велика, что приводит к проскальзыванию болта и возникновению расширительной формы и другим особым обстоятельствам. Поэтому он фиксируется и укрепляется рамой колодца и деревянной стороной вокруг круглой опалубки колонн или в круглой форме. В самом низу диапазона возьмите двойную фиксированную карту, чтобы соединить или зашифровать интервал.

Пластиковая опалубка — Геопласт

Описание

Пластиковая опалубка Geoplast подходит для строительства бетонных колонн, столбов, стен, цоколей и фундаментов непосредственно на стройплощадке.Наши опалубочные изделия имеют модульную конструкцию, поэтому они удовлетворяют различные потребности в строительстве и планировке: колонны и столбы разной формы и размеров, стены и фундаменты разной толщины и высоты. Наши изделия для опалубки Geopanel, Geopanel Star, Geotub и Geotub Panel особенно легкие по сравнению с традиционными деревянными панелями. Кроме того, пластик, из которого они изготовлены, позволяет бетону не прилипать: каждый элемент можно легко очистить небольшим количеством воды, а затем использовать повторно.Одной из основных характеристик продукции Geoplast является возможность многократного использования более 100 раз при правильном уходе.

Геопанель — модульная пластиковая опалубка для возведения бетонных стен, фундаментов и колонн квадратного или продолговатого сечения. Широкий размерный диапазон позволяет легко создавать конструкции любых размеров и форм. Это позволяет возводить стены любой толщины и высоты. Стеновые панели изготовлены из АБС-пластика, очень легкого материала, с которым легко работать на рабочем месте.Геопанель также может использоваться для строительства крыш, лестничных клеток и шахт лифтов. Панель весит всего 11 кг, поэтому монтаж и демонтаж выполняются очень быстро. Процесс повторного использования можно быстро повторить на разных этажах здания. Geopanel идеально подходит для использования внутри зданий или на строительных площадках, недоступных для кранов и оборудования.

Geopanel Star — это модульная пластиковая опалубка, подходящая для создания колонн и цоколей. Он имеет все характеристики Geopanel, но приспособлен только для установки, подходящей для квадратных и продолговатых колонн.

Geotub — пластиковая опалубка для возведения круглых колонн высотой до 6 м. Он подходит для проектов реставрации, а также для небольших помещений, где нет доступа для тяжелой техники или кранов. Он изготовлен из легкого пластика, что позволяет использовать его в воде и других экстремальных климатических и погодных условиях.

Панель Geotub — это модульная опалубка для квадратных и прямоугольных колонн. Он приспособлен к очень ограниченным возможностям хранения и обеспечивает высокую прочность и длительный срок службы панелей.

Вся продукция Геопласта может считаться отличной заменой старым методам строительства конструкций.

Как построить бетонный потолок | HowToSpecialist

Эта статья про как построить бетонный потолок . Заливка бетонного потолка не является распространенной техникой в ​​Соединенных Штатах, но широко используется в Европе. Тем не менее, хотя он дороже и занимает больше времени по сравнению с потолком с деревянными балками, он все же имеет несколько преимуществ, которые могут заставить вас еще раз подумать при строительстве дома.Следовательно, при строительстве бетонного потолка жесткость вашего дома будет намного лучше, и он сможет выдержать больший вес по сравнению с легкими конструкциями. С другой стороны, бетонный потолок настолько прочен и долговечен, что вы не услышите никаких шагов, сидя на первом этаже.

Построение бетонного потолка повысит звукоизоляцию и долговечность вашего дома. Но эти преимущества сочетаются с несколькими недостатками, такими как более высокая стоимость проекта или тот факт, что заливка бетонного потолка может занять до нескольких месяцев, прежде чем вы действительно сможете построить стены и крышу.Кроме того, вы должны построить опалубку, чтобы можно было построить бетонный потолок.

Залить бетонный потолок сложно без помощи квалифицированного инженера. Кроме того, вы должны соблюдать местные правила, чтобы получить разрешение на строительство. Толщина бетонных потолков варьируется в зависимости от веса, который они должны выдерживать, но обычно она составляет 5-6 дюймов для жилых построек. Принимая во внимание вес арматурной конструкции, а также вес бетона, создание прочной формы имеет важное значение для любого проекта.Поэтому используйте толстые деревянные доски или панели для создания формы и поддерживайте всю конструкцию с помощью столбов 4 × 4.

Сделано по плану

Чтобы построить бетонный потолок, вам потребуется:

Материалы

  • Деревянные плиты 1 × 4 для строительства опалубки / фанерные плиты tego
  • Деревянные стойки 4 × 4 для поддержки потолка / регулируемые металлические стойки
  • Гвозди / шурупы для крепления опалубки

Инструменты

  • Защитные перчатки, очки
  • Измерительная лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
  • Циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
  • Молот

подсказок

  • Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
  • Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
  • Надевайте защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм
  • Убедитесь, что опалубка потолка выровнена.

Время

  • От нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Построение опалубки бетонного перекрытия

Опалубка перекрытий

Чтобы построить бетонный потолок, необходимо сделать соответствующую опалубку.Строительство опалубки — сложный процесс, но профессионально с ним справится любой, если у него есть некоторый опыт работы с пиломатериалами.

Полная информация об опалубке и армирующей конструкции должна быть указана в планах вашего дома. Помните, что строительство бетонного потолка необходимо для долговечности вашего дома, поэтому вам необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем начинать такой проект. Кроме того, вы должны соблюдать местные нормы и правила и получить все необходимые разрешения на строительство, поскольку на карту поставлена ​​ваша безопасность.

Умный совет: при строительстве опалубки вы должны использовать пиломатериалы, обработанные давлением, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурных стержней, а также бетона.

Опалубка для бетона

Как вы можете видеть на этих изображениях, вы должны сначала построить каркас опалубки, используя пиломатериалы 4 × 4. На эту конструкцию следует установить деревянные доски 2 × 4 или фанерные доски tego. Первый вариант лучше для людей с ограниченным бюджетом, но мы рекомендуем использовать фанерные плиты tego, так как низ потолка будет идеально прямым, и вам не придется прилагать дополнительных усилий, чтобы выровнять потолок.

Если вы используете деревянные доски, убедитесь, что они прямые и находятся в хорошем состоянии. Кроме того, не оставляйте зазоров между деревянными досками, так как бетон может протекать.

Умный совет : при строительстве опалубки необходимо использовать уровень, чтобы убедиться, что она находится в идеальном горизонтальном положении, иначе вы потратите деньги и время на устранение этих недостатков.

Опалубка перекрытий зданий

Вы можете увидеть форму потолка изнутри дома, чтобы лучше понять процедуру.Для подавляющего большинства из вас это может показаться необычным, но это правильный способ заливки бетонного потолка. Вы должны заметить, что через каждые 15 дюймов в обоих направлениях установлено множество стоек 4 × 4, чтобы выдержать вес армирующей конструкции и бетона.

Умный совет: Арендуйте регулируемые металлические опоры при строительстве бетонного потолка. Они выдерживают больший вес и адаптируются к высоте ваших комнат.

Опалубка перекрытия

Мы нарисовали этот эскиз, чтобы подробно показать, как должна выглядеть конструкция опалубки перекрытия.Как мы уже говорили, эти детали будут предоставлены архитекторами, но мы хотим, чтобы вы привыкли к этим строительным технологиям.

Умный наконечник: используйте 4-футовый спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма ровная, а опорные стойки расположены отвесно. Для строительства бетонного потолка в большинстве случаев требуется строительство прочных армирующих конструкций, в противном случае он не будет устойчивым, а стены не выдержат его веса.

Замок опалубки перекрытия

Если вы используете стойки 4 × 4, вы должны тщательно прикрепить их к конструкции потолка.Следовательно, вы должны использовать пиломатериал 2 × 4 и несколько гвоздей, чтобы надежно закрепить их. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стойки 4 × 4 вертикальны.

Умный совет: , если вы можете себе позволить, вы можете использовать систему столов, которая намного лучше по сравнению с деревянной формой. К тому же выровнять ее проще.

Строительная арматура для бетонного перекрытия

Арматурная конструкция бетонного перекрытия

После того, как вы построили опалубку для заливки бетонного потолка, вы должны построить и зафиксировать на месте армирующую конструкцию.Поскольку бетонный потолок почти парящий и поддерживается только несколькими стенами и столбами, вам придется использовать много арматуры (необходимое количество арматуры вычислит архитектор)

Умный совет: , если ваша опалубка сделана из деревянных досок, было бы неплохо покрыть всю поверхность полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку бетона.

Арматурная конструкция

На этом изображении вы можете увидеть крупный план армирующей конструкции бетонного потолка.Вы могли заметить арматурные балки и спросить себя об их назначении. Балки арматуры кладут поверх стен и соединяют с остальной арматурной конструкцией бетонного перекрытия. Таким образом, бетонный потолок будет опираться на стены и станет более жестким и прочным.

Умный совет: вы всегда должны следовать структурным планам, иначе вы рискуете своей безопасностью.

Конструкция железобетонного перекрытия здания

На этом изображении вы можете увидеть усиливающую конструкцию вокруг лестниц.Вы могли заметить, что мы использовали много арматуры вокруг лестниц и вдоль стен.

Smart T ip: Подобные проекты должны выполняться обученными и опытными профессионалами, поэтому вам следует ознакомиться с нашими рекомендациями в информационных целях. Рекомендуем нанять опытного архитектора, который порекомендует вам команду подготовленных рабочих.

Как залить бетонный потолок

Заливка бетона из шланга

После того, как вы установили опалубку и армирующую конструкцию, вам нужно залить бетон, чтобы закончить потолок.Следовательно, вам следует арендовать бетонную помпу и несколько шлангов, чтобы заливать бетон в опалубку перекрытия.

Кроме того, вам следует заказать необходимое количество бетона в вашей местной бетонной компании (они доставят его на грузовиках). Вы должны знать, что есть другие типы бетона, поэтому убедитесь, что вы заказываете тот, который указан в ваших конструктивных планах (обычно для потолков вам нужно использовать B 250). В идеале вам следует нанять инженера, который будет наблюдать за рабочими, пока они заливают бетонный потолок.

Умный совет: при затвердевании бетона на большой поверхности лучше начинать с самого дальнего угла. Таким образом, вы не запачкаете шланги бетоном. Кроме того, следует надеть резиновые сапоги, чтобы защитить ноги от загрязнения бетоном.

Обработка бетона

После того, как вы залили бетон в опалубку, вы должны закончить ее с одного конца до другого с помощью буровой поплавки. Но сначала следует встряхнуть бетон, чтобы убедиться, что в бетонном потолке не осталось воздушных карманов.

После использования вибратора для бетона следует обработать бетонную поверхность поплавком. Убедитесь, что вы правильно обработали поверхность, убедившись, что она идеально ровная. Тем не менее, в большинстве случаев вам придется заливать стяжку после того, как бетонный потолок высохнет, чтобы сделать его идеально ровным.

Заливка полов

Далее нужно подождать пару месяцев, пока бетонный потолок полностью не просохнет.После высыхания потолка можно снять опалубку и продолжить строительство стен и остальной части дома.

Умный совет: при высокой температуре снаружи бетонный потолок необходимо поливать водой не реже двух раз в день.

Заливка полов

Обязательно обрызгайте бетонный потолок водой, иначе потолок потрескается. В худшем случае можно даже переделать бетонный потолок, если трещины будут слишком глубокими (трещины могут повлиять на жесткость потолка).

Умный совет: не удаляйте деревянную форму слишком рано, иначе потолок потрескается или станет кривым. Поэтому важно проконсультироваться с квалифицированным инженером-строителем.

Устройство бетонного перекрытия

После того, как потолок просохнет, можно приступать к возведению стен и крыши своего дома. Залить бетонный потолок не очень сложно, если вы будете следовать рекомендациям из ваших структурных планов.

Умный совет: просто убедитесь, что вы правильно устанавливаете армирующую конструкцию, чтобы построить прочный кирпичный дом. Убедитесь, что вы используете правильные инструменты и материалы, чтобы проект был выполнен на профессиональном уровне. Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить бетонный потолок , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций и свойств

🕑 Время чтения: 1 минута

Опалубка (опалубка) в бетонных конструкциях используется как форма для конструкции, в которую заливается свежий бетон только для последующего затвердевания.Виды возведения бетонной опалубки зависят от материала опалубки и типа конструктивного элемента.

Опалубке также можно присвоить имя в зависимости от типа конструкции элемента конструкции, например опалубки перекрытий для использования в перекрытии, опалубке балок, опалубке колонн для использования в балках и колоннах, соответственно, и т. Д.

Строительство опалубки требует времени и затрат до 20-25% стоимости конструкции и даже больше. Проектирование этих временных сооружений связано с экономическими затратами.Операция снятия опалубки называется зачисткой. Снятую опалубку можно использовать повторно. Многоразовые формы называются панельными формами, а неиспользуемые — стационарными.

Древесина — наиболее распространенный материал для опалубки. Недостатком деревянной опалубки является то, что она деформируется, набухает и сжимается. Нанесение на поверхность древесины водонепроницаемого покрытия позволяет смягчить эти дефекты.

Требования к хорошей опалубке
  1. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все типы постоянных и постоянных нагрузок.
  2. Он должен быть жестко сконструирован и эффективно подпираться и укрепляться как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранять свою форму.
  3. Стыки в опалубке должны быть герметичными, чтобы предотвратить утечку цементного раствора.
  4. Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в желаемой последовательности без повреждения бетона.
  5. Материал опалубки должен быть дешевым, легкодоступным и пригодным для повторного использования.
  6. Опалубка должна быть точно выставлена ​​на нужную линию, а уровни должны иметь ровную поверхность.
  7. Он должен быть как можно более легким.
  8. Материал опалубки не должен коробиться или деформироваться при воздействии элементов.
  9. Он должен опираться на прочное основание.

Экономия в опалубке

Для экономии затрат на опалубку необходимо учитывать следующие пункты:

  1. План здания должен предполагать минимальное количество вариаций размеров помещений, площади пола и т. Д., Чтобы можно было многократно использовать опалубку.
  2. Дизайн должен быть идеальным, чтобы использовать тонкие секции только наиболее экономичным способом.
  3. Следует выполнять минимальную распиловку и резку деревянных деталей, чтобы материал можно было многократно использовать повторно. Количество отделки поверхности зависит от качества опалубки.

Опалубка может быть сделана из дерева, фанеры, стали, сборного железобетона или стекловолокна, используемых по отдельности или в комбинации. Стальные формы используются в ситуации, когда необходимо многократное повторное использование одних и тех же форм.Для небольших работ пригодится деревянная опалубка. Стекловолокно из сборного железобетона и алюминия используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или элементы с криволинейными поверхностями.

Виды опалубки (опалубки)

1. Деревянная опалубка

Пиломатериалы для опалубки должны удовлетворять следующему требованию:

Должно быть:

  1. Хорошо выдержанный
  2. Легкий
  3. Легко обрабатывается гвоздями без раскалывания
  4. Без свободных сучков

Древесина, используемая для опалубки при открытых бетонных работах, должна иметь гладкую и ровную поверхность на всех сторонах, контактирующих с бетоном .

Таблица 1: Нормальные размеры элементов деревянной опалубки

Профнастил для перекрытий, балки, стороны колонны и дна балки толщиной от 25 мм до 40 мм
Соединения, выступы от 50 x 70 мм до 50 x 150 мм
Столбы 75 от x 100 мм до 100 x 100 мм

2. Фанерная опалубка

Листы клееной фанеры прикрепляются к деревянным каркасам для изготовления панелей требуемых размеров.Стоимость фанерной опалубки выгодно отличается от стоимости деревянной опалубки, и в некоторых случаях она может даже оказаться дешевле, учитывая следующие соображения:

  1. Можно получить гладкую поверхность, в этом случае стоимость обработки поверхности указана.
  2. Использование крупногабаритных панелей позволяет снизить трудозатраты на монтаж и демонтаж.
  3. Количество повторных применений больше по сравнению с деревянной опалубкой. Для оценки количество повторных использований можно принять от 20 до 25.

3. Стальная опалубка

Состоит из панелей, изготовленных из тонких стальных пластин, укрепленных по краям небольшими стальными уголками. Панели можно удерживать вместе с помощью подходящих зажимов или болтов и гаек.

Панели могут быть изготовлены в большом количестве любой желаемой модульной формы и размера. Стальные формы широко используются в крупных проектах или в ситуациях, когда возможно большое количество повторных применений опалубки. Этот вид ставен считается наиболее подходящим для круглых или изогнутых конструкций.

Сравнение стальной и деревянной опалубки
  1. Стальные опалубки прочнее, долговечнее и имеют более длительный срок службы, чем деревянная опалубка, и их количество повторно используется.
  2. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью.
  3. Качество открытой бетонной поверхности при использовании стальных форм хорошее, и такие поверхности не нуждаются в дополнительной обработке.
  4. Стальная опалубка не впитывает влагу из бетона.
  5. Стальная опалубка не усаживается и не коробится.

Строительство бетонной опалубки

Обычно это включает следующие операции:

  1. Подпирание и центрирование
  2. Опалубка
  3. Обеспечение выпуклости
  4. Очистка и обработка поверхности

Порядок и способ применения Опалубка Снятие

Последовательность заказов и способ снятия опалубки следующие:

  1. Опалубки, образующие вертикальные грани стен, балок и сторон колонн, должны быть удалены в первую очередь, поскольку они не несут нагрузки, а только удерживают бетон.
  2. Затем следует снять опалубку, образующую перекрытие перекрытий.
  3. Опалубку, образующую перекрытие балок, балок или других сильно нагруженных опалубок, следует в конце удалить.

Быстротвердеющий цемент, теплая погода и легкие условия нагружения позволяют раньше снимать опалубку.

Ни при каких обстоятельствах нельзя снимать опалубку до тех пор, пока весь бетон не достигнет прочности, по крайней мере, вдвое превышающей нагрузки, которым может подвергаться бетон во время снятия опалубки.

Все опалубки следует ослаблять постепенно и осторожно, чтобы предотвратить внезапную передачу нагрузки на бетон.

На рис. 1–6 показана опалубка для различных типов элементов в гражданском строительстве.

Рисунок 1 (a): Детали деревянной опалубки для перекрытий RCC из балок и перекрытий Рисунок 1 (b): Детали в разрезе (A), показанные на рисунке выше Рисунок 2 (а): Высота Рисунок 2 (b): Детали деревянной опалубки для круглой колонны RCC Рисунок 3 (a): 150 3D-вид Рисунок 3 (b): Детали деревянной опалубки для квадратной или прямоугольной колонны RCC Рисунок 4: План в разрезе, показывающий детали деревянной опалубки для восьмиугольной колонны Рисунок 5: Детали опалубки для лестницы Рисунок 6: Деревянная опалубка для стены RCC

Таблица 2: Период снятия опалубки

С.№ Описание элемента конструкции Период времени
1 Стены, колонны и вертикальные стороны балок 1-2 дня
2 Плиты (подпорки слева внизу) 3 дня
3 Балочные перекрытия (подпорки слева внизу) 7 дней
4 Удаление стоек на перекрытиях 40 903 Для плит перекрытия до 4.5 м 7 дней
(b) Для перекрытий шириной более 4,5 м 14 дней
5 Удаление стоек на балках и арках
(a) Пролет до 6 м 14 дней
(б) пролетом более 6 м 21 день

Часто задаваемые вопросы о типах опалубки и их свойствах ? Какие бывают типы опалубки?

1.Деревянная опалубка
2. Фанерная опалубка
3. Стальная опалубка

? Что такое опалубка в строительных конструкциях?

Опалубка используется для описания процесса создания временных форм, в которые заливается свежий бетон для создания определенных конструкционных бетонных элементов и достижения их формы.

? Каковы требования к опалубке?


1. Достаточно прочный, чтобы выдерживать все типы нагрузок.
2. Достаточно жесткая, чтобы сохранять форму.
3. Стыки в опалубке герметичны от протечек цементного раствора.
4. Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в желаемой последовательности без повреждения бетона.
5. Опалубочный материал должен быть дешевым, доступным и многоразовым.
6. Опалубка должна быть точно выставлена ​​на нужную линию, а уровни должны иметь ровную поверхность.
7. Он должен быть максимально легким.
8. Он должен стоять на прочном основании.

? Сколько стоит опалубка по сравнению с общей стоимостью конструкции?

Возведение опалубки требует времени и затрат до 20-25% от стоимости конструкции и даже больше.

? Каковы требования к деревянной опалубке?

1. Хорошо выдержанный
2. Легкий
3. Легко обрабатывается гвоздями без раскалывания
4. Без свободных узлов

Подробнее:

Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Время снятия опалубки и технические характеристики

Измерение опалубки

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.

Контрольный список безопасных методов опалубки

Как изготовить формы для бетона

Фотографии любезно предоставлены Институтом бетонных столешниц

Для успешной формовки столешниц и других творческих архитектурных бетонных элементов необходимы обычные методы обработки дерева, скульптура, тщательное планирование и легкая мысленная гимнастика.

Мы многого просим от такого скромного, как коробка. Формы или формы, которые мы создаем для наших бетонных творений, — это устройства, которые создают форму и текстуру бетона, который мы делаем. Без форм наш бетон был бы бесформенным.

Формы не только содержат бетон, но и выполняют множество функций. Опалубка определяет точность и отчасти качество отливки. Хорошо выполненные формы создают прямые линии, четкие кривые и прямые углы и обеспечивают легкую и легкую установку.Хорошие методы формования могут повысить эффективность, увеличить чистую прибыль и уменьшить количество материала, который мы используем и выбрасываем. И, наконец, опалубка часто является средством исследования и удовлетворения нашего творчества, поскольку формы — это тоже вещи, которые мы создаем руками.

Основы опалубки
Самая основная опалубка, которую мы используем, — это простой прямоугольный ящик с четырьмя сторонами и опорной плитой для фундамента. Процесс конструирования для определения размера и формы начинается с шаблона кухонной столешницы, чертежа или набора планов предмета мебели или отдельно стоящего острова.Как правило, опорная плита имеет точный размер и форму готовой бетонной детали.

Размер готовой коробки определяется желаемой толщиной плиты, толщиной формовочного материала и способом крепления сторон к коробке. Например, большая часть меламина имеет толщину дюйма (0,75 дюйма) или 19 мм. Если столешница сконструирована так, чтобы иметь толщину 2 дюйма, то внутренняя часть форм будет иметь глубину 2 дюйма, но четыре стороны, образующие стенки формы, имеют высоту 2,75 дюйма.Это означает, что стороны охватывают внешнюю часть опорной плиты, и это позволяет легко прикреплять стороны с помощью винтов, просверленных перпендикулярно.

В качестве альтернативы, опорную плиту можно сделать больше, чем желаемая деталь, а боковые стороны прикрепить к ней с помощью столярных изделий с отверстиями для карманов.

Винт с отверстием в кармане

Винты с отверстиями для карманов — это специальные шурупы для дерева, используемые в столярных изделиях с отверстиями для карманов. Однако эти универсальные винты можно использовать и для обычного крепления. Что делает их полезными, так это то, что нижняя часть головы плоская.Нет необходимости в зенковке, и чрезмерное затягивание винта только удаляет просверленное отверстие, в то время как чрезмерное затягивание обычного винта с плоской головкой (имеющего коническую нижнюю часть) приведет к растрескиванию опалубки.

Обратите внимание, что даже несмотря на то, что эти винты являются саморезами, все же важно предварительно просверлить опалубку. Ввертывание шурупа в меламин без отверстий приведет к вздутию или расколу материала. Выпуклости на поверхности меламина образуют ямки на поверхности литого бетона. Они будут очень заметны, если они расположены вдоль переднего края столешницы.

Чтобы использовать технику карманного отверстия, вы сначала просверлите отверстие для карманного винта с помощью кондуктора, как показано на этой фотографии:

На большей фотографии вверху страницы показана заполненная форма, в которой используется техника прикрепления сторон поверх негабаритной базовой плиты с использованием столярных изделий с отверстиями для карманов.

Формовочные материалы
На то, из чего сделаны формы, влияет множество факторов, не в последнюю очередь из которых заключается окончательный внешний вид, который требует заказчик.Выбор формовочного материала, а также процесс и уход, с помощью которого собираются формы, находятся под влиянием и значительно влияют на внешний вид готового бетона.

Точность и качество опалубки для цементно-кремовой отделки отличаются (и выше), чем для бетона с открытым заполнителем. Уравновешивание потребностей в безупречной опалубке и скорости, возможности повторного использования и экономичности — вот запутанный путь, по которому мы все решаем, из чего сделаны наши формы и как они построены.

За некоторыми исключениями, для большинства материалов опалубки важны две основные характеристики: водонепроницаемость и отсутствие реакции с бетоном. Опалубка не должна изменяться или деформироваться во время заливки или после затвердевания. Он должен сохранять желаемую форму под весом бетона во время и после заливки. Другие полезные характеристики — доступность и прочность.

Меламин
Формы могут быть изготовлены из самых разных строительных материалов, и одним из наиболее часто используемых является меламин (который относится к твердому водонепроницаемому покрытию, наносимому на ДСП).Меламин используется в строительстве корпусов, часто для изготовления каркасов и стеллажей.

Плюс меламина в том, что он дешев, легко доступен и хорошо подходит для многих областей применения. Одним из его основных недостатков является то, что его сердцевина из ДСП, придающая листам структуру, чувствительна к влаге. Это делает создание форм и гидроизоляцию швов важным.

Влага, потерянная бетоном, приведет к обесцвечиванию, когда водоцементное соотношение цементного теста падает возле негерметичного шва, и бетон в этой зоне затвердевает и приобретает другой оттенок (часто более темный).Кроме того, влага, которая поглощается ДСП, вызывает разбухание сердцевины. Иногда набухание происходит быстрее, чем бетон схватывается и набирает прочность, поэтому набухшая опалубка искажает бетон во время схватывания.

Другим недостатком меламина является его непрочность. Если твердое покрытие поцарапано, влага может проникнуть внутрь и вызвать указанные выше проблемы с влажностью.

Сталь
Сталь часто используется для многоцелевой опалубки, обычно в виде литейных столов со стальным верхом, а также стального уголка и чугуна в качестве кромок.Лучше всего использовать сталь для опалубки, если вы не пытаетесь добиться кремовой отделки отливки из цемента. Открытие заполнителя естественным образом удаляет текстуру поверхности в процессе шлифования, так же как и хонингование для создания эффекта соли и перца.

Сталь

бывает горячекатаной, холоднокатаной, углеродистой или нержавеющей. Холоднокатаная сталь лучше подходит для бетона, который не требует большой обработки после литья, потому что сталь имеет лучшие допуски на размеры и имеет более гладкую текстуру поверхности. Горячекатаный прокат подходит для бетона, который будет хонинговаться или будет иметь открытый заполнитель, потому что у горячекатаной стали все еще есть прокатная окалина (темно-серо-синяя поверхность), оставшаяся от сталелитейного завода.Это оставляет на бетоне более текстурированную поверхность.

Как нержавеющая, так и обычная углеродистая сталь требуют антиадгезионного состава. Многие коммерческие антиадгезионные составы, разработанные для стали, содержат антикоррозийный агент, предотвращающий ржавление голой стали. Обычная углеродистая сталь ржавеет, если ее не защищать, но она дешевле, чем нержавеющая сталь.

Пену можно использовать для создания изогнутой формы столешницы. Бетон будет заливаться внутрь отверстия в пенопласте.

Пена
Пена — универсальный и распространенный формовочный материал, в частности изоляционная пена (обычно розовая или синяя в U.С.). Поскольку он довольно плотный, его можно легко разрезать, шлифовать, фрезеровать и придавать форму. Из него получается отличный материал для изгибов, блоков и молдингов с нестандартными краями.

Пена — очень хороший материал для блокировки под раковиной. Он достаточно жесткий, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но достаточно мягкий, чтобы его можно было легко удалить после заливки, не опасаясь растрескивания бетона во время извлечения блокаута. Некоторые люди оборачивают гладкую ленту вокруг пеноблока, чтобы добиться более глянцевой литой поверхности, а другие оставляют пену незащищенным.

Формовочные кривые
Кривые в бетоне можно формировать различными способами. Пену можно разрезать и отшлифовать практически до любой формы, поэтому в этом отношении она очень универсальна. Но листы пенопласта бывают только определенной толщины, и хотя склеивание и укладка пенопласта для создания более толстых участков возможно, разобраться с зазорами и швами между слоями сложнее.

Здесь участники класса формируют вырез для раковины из пенопласта на столе маршрутизатора, чтобы он соответствовал деревянному шаблону отверстия для раковины.

Гибкие полоски тонкого материала можно сгибать по дуге.Меламин в некоторой степени изгибается, но для более узких изгибов может потребоваться пластик. Ламинат — хороший материал для сгибания, но для его поддержки требуется материал основы. Часто сгибаемая фанера или даже пена служат опорой для выравнивания тонкого листа ламината. Или ламинат можно прикрепить к жестким боковым пластинам с помощью стержней 2 на 4, размещенных позади листа ламината.

Хорошие пластики для литья включают, среди прочего, акрил, поликарбонат, ламинат, полиэтилен высокой плотности и полистирол.Обычно пластик дает гладкие поверхности, которые практически не требуют обработки.

Заключение
Другие формовочные материалы включают резину, стекловолокно, оверлей высокой плотности и формопласт. Полное объяснение всех возможных материалов и методов формования заняло бы целую книгу. Важнейшими составляющими успеха при формировании столешниц и других архитектурных бетонных элементов являются точность и творческий подход. «Думайте нестандартно» при создании «коробок» для форм!

Есть еще вопросы о вашем проекте?

Практическое руководство. Планирование, заливка и отделка полукруглых бетонных ступеней

Полукруглые ступени, созданные Джейсоном Гейзером и его командой в доме в Медине, штат Огайо.Фотографии любезно предоставлены Deco-Crete Supply

Декоративный бетон за последние 20 лет вырос не по дням, а по часам, поскольку люди начали понимать, каких видов естественного вида можно добиться. По мере роста спроса производители штампов постоянно совершенствуют свои методы, чтобы создавать более реалистичные впечатления.

Тем не менее, несмотря на все достижения, которые были сделаны в области преобразования горизонтальной части плиты, наиболее распространенный вертикальный элемент, ступенька, упускается из виду.

Снова и снова я видел штампованные работы, которые красиво детализированы, с четкими отпечатками и идеально контрастирующими цветами, но примыкают к ступеням, которые просто сделаны из обычного бетона. Ступени имеют квадратные концы и плоские подступенки. Они могут иметь некоторую текстуру, а могут и не иметь, в зависимости от того, как быстро были вытянуты формы, и, самое большее, они имеют линии, проведенные по граням. Ты можешь лучше.

Я изложил несколько советов и методов, разработанных за многие годы для формирования и заливки полукруглых ступеней.Хотя у каждого человека есть свой уникальный способ делать что-то, я считаю, что эти вещи очень полезны.

Когда вы закончите заливку набора полукруглых ступеней, используя эти методы, сделайте снимок и подержите его рядом с набором обычных ступеней для следующей оценки. Я вам обещаю, если люди видят, что они собираются получить, они будут платить больше за такие ступени. Шаги — один из наиболее заметных элементов проекта. Чтобы убедиться, что вы уделяете им все свое внимание, планируйте изливать их отдельно от остальной работы.

1. Планирование ступеней как отдельного задания
В этой статье я собираюсь сосредоточиться в первую очередь на ступенях, отходящих от задней части дома и ведущих к патио. В нашей части страны (Огайо) большинство дверей в этом приложении обычно представляют собой раздвижные стеклянные двери или распашные двери французского типа шириной от 6 до 7 футов. Ступеньки такого типа в виде полукруглых ступеней — один из лучших способов выделить их. Устранены плоские грани, характерные для «обычных» бетонных ступеней.Кроме того, ходунки могут подниматься и опускаться со всех сторон, в большинстве случаев избавляясь от поручней.

Поскольку шаги — одна из наиболее заметных частей работы, важно уделять им то внимание, которого они заслуживают. Это означает заливку ступеней отдельно от остальной работы. Если у вас есть только одна ступенька, возможно, получится слить все вместе, но если у вас более одной ступени, я бы налил ступени отдельно.

Я видел, как парни попадали в неприятности, пытаясь сделать слишком много одновременно.В результате страдает какая-то часть работы. Будь то подаренная ванночка для птиц перед ступенями из-за того, что она стояла на досках для колен, темные пятна из-за того, что выпускное отверстие было затерто, или подступенок провисал из-за слишком быстрого вытягивания форм — я мог бы продолжать и продолжать. О горизонтальной штампованной части достаточно, чтобы беспокоиться, поэтому при планировании заливки обязательно уделите ступенькам должное внимание, наливая их по отдельности.

Это не только улучшит общий вид работы. С точки зрения конструкции, отдельно залитые ступени могут перемещаться независимо от плиты на уклоне.

Прикрепите кусок металлического уголка, чтобы закрепить ступеньки и не дать им утонуть.

2. Укладка фундамента
При подготовке к заливке ступеней важно, чтобы у вас было прочное основание, на котором они могли бы сидеть. Это особенно важно, когда вы засыпаете землей «перебазирующий» зазор (оставшийся после заливки фундамента). Если на ваших ступенях нет чего-то твердого, чтобы закрепить их, они неизбежно утонут, поскольку грязь под ними начнет оседать.

Чтобы предотвратить это, прикрепите 2-дюймовый кусок стального уголка к внешней стене дома с помощью бетонных анкеров.Затем насыпьте цементные блоки в сухую укладку на угловое железо до такой степени, чтобы вы смогли разместить 6 дюймов бетона, как колпачок, по всей ступеньке. Передняя часть ступеньки обычно находится на девственной грязи, достаточно далеко от засыпанной области, чтобы все было в порядке. Чтобы ваши формы не двигались, прикрепляйте деревянные бруски к дому на том уровне, на котором будут стоять подступенки. Затем прикрутите концы форм к блокам.

3. Формовка
Независимо от материала, который вы используете для изготовления полукруглых ступеней, самое главное, чтобы концы ваших форм не двигались.Чтобы они не двигались, используйте Tapcons, чтобы прикрепить деревянные блоки к дому на том уровне, на котором будут стоять подступенки. Затем прикрутите концы форм к блокам. Для формования подойдет любой тип продукта, который будет изгибаться до небольшого радиуса, например, ДВП толщиной 1/4 дюйма, полиамид или ацтекские формы.

Затем забейте в землю колья, которые будут удерживать формы на нужной высоте. При настройке форм также важно учитывать толщину вкладышей.

Еще один материал, который хорошо подходит для полукруглых ступеней, — стальные формы.Большинство дверей в задней части дома имеют одинаковую ширину, а стальные формы позволяют многократно заливать ступеньку стандартного размера. Чтобы сделать стальные формы, обратитесь к местному производителю металла и попросите его ввернуть кусок металла размером 6 на 1/8 дюйма в арку нужной ширины. Также важно, чтобы они приварили кусок 1-дюймовой трубки к внешней стороне формы, чтобы она оставалась верной. Сделайте форму следующей ступеньки больше на любую ширину, которую вы хотите, чтобы ступенька была, убедившись, что она отражает радиус первой ступеньки.Если у вас есть место, я предпочитаю делать ступени от 16 до 18 дюймов. Негабаритные ступени не только служат сиденьем или площадкой для горшечных растений, но также являются важным аргументом в пользу продажи. Вы можете сделать свои стальные формы секциями, чтобы облегчить их транспортировку.

Формовочные вкладыши обычно изготавливаются из пенополистирола или резины. При использовании вкладышей для форм вам не нужно вручную наносить текстуру на ступеньки.

4. Формовочные вкладыши
Я разговариваю со многими подрядчиками, которые боятся использовать формовочные вкладыши, но как только я их убеждаю, они редко используют что-то еще.Как только вы научитесь использовать вкладыши для форм, вы обнаружите, что пользоваться ими проще, чем тянуть форму, тереть лицо и пытаться нанести немного текстуры. Если ступеньки правильно вибрируют, процесс отделки очень прост.

Двумя основными типами вкладышей являются резина и пенополистирол. Резиновые вкладыши можно прикрепить к форме с помощью шурупов. Вкладыши из пенополистирола можно прикрепить с помощью клея-распылителя или шурупов.

Использование вкладышей из пенополистирола на радиусной ступеньке может быть затруднено, потому что пенополистирол не очень гибкий.Чтобы помочь с этим, примените изгибающуюся ленту, предоставленную производителем, и выровняйте обратную сторону формы, чтобы убедиться, что она изгибается, но не ломается. После наложения ленты используйте винты с шайбами ​​для крыльев и проденьте их через переднюю часть вкладыша в формовочный материал, чтобы подтянуть вкладыш ближе к форме.

Резиновые вкладыши формы обычно имеют толщину от 1 до 2 дюймов и различаются по высоте и длине подступенка. Самый распространенный тип резиновых футеровок имеет скалистую кромку и придает ступенькам вид натурального битого камня.Резиновые вкладыши крепятся к форме винтами, многоразовые.

Мне нравится смазывать внутреннюю часть форм, что облегчает их снятие и очистку. На резиновых формах подойдут любые формы выпуска.

Однако не каждый выпуск будет работать с формами пенополистирола — например, нефть разъедает пенополистирол. Лучше всего подойдет растительное масло или смазка на водной основе. Чтобы подготовить поплавок к тому, чтобы он мог пройти под свесом лайнера во время чистовой обработки, измерьте глубину свеса и отметьте ее на своем инструменте.

5. Укладка бетона
Ключом к ступеням радиуса заливки является их равномерное заполнение, чтобы бетон давил на все части формы с одинаковой скоростью давления. (Это не проблема, если вы используете стальные формы, которые могут выдерживать давление, оказываемое на них при неравномерной заливке.)

Запрещается заливать бетон ступеней через желоб для бетона! Лучше всего подойдет старая добрая лопата. Если формы заполнены равномерно, вы делаете ставку только на то, чтобы держать формы на высоте, и ничего больше.Бетон естественным образом продвинется туда, где он должен быть, если ваши формы хорошо прикреплены к дому.

Еще одна важная часть укладки бетона на ступеньках — это вибрация. Я обнаружил, что лучше всего работают беспроводные карандашные вибраторы. Если у вас нет вибратора для карандашей, подойдет и старый пальмовый шлифовальный станок, прижатый к внешней стороне формы. Вибрация позволяет бетону заполнить все пустоты возле футеровки, что делает детализацию менее трудоемкой.

При работе с вкладышами для опалубки толщиной от 1 до 2 дюймов под подступенком будет область, которая не может покраситься или всплыть до того, как вы потянете форму ступеньки.Чтобы справиться с этим, отмерьте 3/4 дюйма от нижней части первой ступеньки, чтобы начать следующую ступеньку. Я знаю, о чем вы думаете: «Ступенька будет иметь слишком большой уклон». Но позвольте мне объяснить. Большинство поплавков имеют толщину 1/4 дюйма. Добавьте это к 1/4 дюйма, который вам понадобится, чтобы переместить поплавок под лайнер, плюс 1/4 дюйма для наклона. Отлично работает.

Когда ступени сформированы и закончены таким образом, пятно под лайнером готово к работе. Это также значительно упрощает вытягивание форм, не повреждая поверхность ступеньки.Чтобы определить, как далеко поплавок должен войти под лайнер, возьмите кусок ленты или используйте краску для маркировки и отметьте поплавок на нужном расстоянии. Грамотное использование отвердителя цвета для создания эффекта двухцветной радуги на полукруге.

6. Отвердитель цвета и отделка
Я большой поклонник отвердителя цвета в целом, но, возможно, некоторые из его самых больших преимуществ проявляются в ступенчатой ​​игре. Я знаю, что некоторые из вас могут сказать: «Да, отвердитель цвета отлично работает на плоских поверхностях, таких как ступени, но как насчет лица? Разве он все еще не будет серым? » Прелесть отвердителя цвета в том, что он позволяет вернуться после того, как все остальное будет сделано, и сосредоточиться на деталях.

Вот как это работает. Найдите самое лучшее сито или ситечко, которое вы можете достать, даже если для этого нужно украсть ситечко с кухни. В местных магазинах красок я нашел ситечки для ведер, которые лучше всего подходят для ведра. Затем налейте отвердитель цвета на ситечко и встряхните, чтобы избавиться от более крупного заполнителя, оставив мелкие частицы в ведре ниже. Для ступеней с каменными стенами, если вы собираетесь детализировать лица в тот же день, смешайте мелкие частицы с водой и нанесите жидкий раствор на поверхность ступеней.Если вы планируете детали на следующий день, на следующей неделе или в любое время, смешайте с одной частью воды и одной частью связующего.

При детализации поверхности ступеньки, на которой использовалась облицовка из пенополистирола, процедура в основном такая же. Если вы делаете «бычий нос», отрежьте от 4 до 5 дюймов лайнера и оберните профиль упаковочной лентой, чтобы создать инструмент. Затем возьмите суспензию и смажьте ее маслом на ступеньке с помощью инструмента. На этом этапе вы можете либо оставить профиль гладким, либо штамповать его, чтобы создать текстуру.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать с отвердителем цвета на ступенях с бычьим носом, — это сделать нос и подступенок разными цветами для действительно потрясающего вида.

Затирка отвердителя цвета. При создании ступеней для домовладельцев красный цвет — прекрасная альтернатива серому.

Наконец, если вы выполняете детализацию с помощью интегрального цвета, вам нужно сделать большую часть этого, пока вы все еще можете работать с бетоном. Если формы заполняются поздно или сейчас жаркий день, детализация шагов может оказаться непростой задачей. Чтобы помочь с этим, просверлите от 50 до 60 четверть-дюймовых отверстий в 5-галлонном ведре и залейте несколько совков свежего бетона. Затем с помощью карандашного вибратора встряхните бетон поверх листа пластика, оставив цементную пасту.Затем вы можете нанести эту пасту на грани ступеней.

Если вы в настоящее время не используете ни один из этих методов, я рекомендую вам попробовать их. Вместо того, чтобы рассматривать их как дополнительную работу или головную боль, думайте о них как о возможности не только заработать больше денег, но и отделиться от конкурентов.

Есть еще вопросы о вашем проекте?

Как сэкономить время и деньги с пластиковой опалубкой для круглых колонн

Обычная деревянная опалубка и использование картонных трубок требует больших затрат времени и средств.Это особенно верно, когда вы координируете большую многоуровневую конструкцию, которая требует множества круглых колонн одинакового размера, например, с подземной автостоянкой.

Необходимость включения профессионального опалубщика в график строительства часто приводит к увеличению сроков выполнения проекта.

Обычная картонная опалубка также чрезвычайно расточительна. Весь этот картон, за который вы заплатили, попадает на свалку после того, как отклеился от ваших бетонных колонн.

Хорошая новость заключается в том, что есть способ сэкономить время и деньги в вашем проекте, используя модульную пластиковую систему опалубки, такую ​​как Geoplast.

Каждая панель Geoplast соединяется вместе с помощью нейлоновых фиксирующих ручек, не требующих использования инструментов. Это значительно снижает потребность в квалифицированной рабочей силе и рабочей силе и обеспечивает быстрое и легкое формование круглых колонн.

Вот 5 способов сэкономить время и деньги в следующем проекте с помощью пластиковой опалубки…

# 1 — Экономьте деньги, повторно используя каждый модуль

Стоимость жизненного цикла пластиковой опалубочной системы намного ниже, чем у традиционных методов деревянной или картонной опалубки.Опалубку Geoplast можно повторно использовать более 100 раз с быстрой окупаемостью. Таким образом, вы можете быстро окупить стоимость покупки и в конце дня получить больше прибыли.

Это намного дешевле, чем картонная опалубка.

Вот пример сценария…

Допустим, вам нужно построить 150 круглых бетонных колонн для подземной автостоянки.

Если вы собирались использовать картонную опалубку для работы, вам пришлось бы покупать 150 одноразовых труб примерно по 240 долларов каждая.Это обойдется вам в 36000 долларов.

Вместо этого, если бы вы использовали Geoplast, вам нужно было бы купить всего 15 модулей, чтобы выполнить ту же работу за точно такое же время. Каждый модуль будет повторно использован 10 раз для завершения проекта.

Для этого вам нужно заплатить 1300 долларов за 15 модулей. Это обойдется вам всего в 19 500 долларов.

Кроме того, только что приобретенные модули можно использовать снова и снова для любых других проектов, которые вы запланировали в своей работе.

# 2 — Экономьте время благодаря быстрой настройке каждой колонки

Модули

Geoplast очень быстро собираются. Любой желающий может воспользоваться изящными ручками с ручным управлением. Никаких специальных навыков плотника не требуется. Таким образом, ваш проект никогда не будет задерживаться из-за того, что придется ждать, пока опалубка появится на месте.

После того, как вы собрали модуль, вы можете использовать его один раз, разжать его и сразу же перейти к следующему круглому столбцу. Быстрее не бывает!

Вы можете себе представить, сколько времени вы можете использовать, создавая несколько столбцов одинаковой высоты и диаметра.

Еще один ключевой способ, которым Geoplast экономит ваше время в вашем проекте, заключается в том, что вам не нужно координировать установку опалубки после того, как будет возведена стальная арматура для колонны. Сгибание (сгибание) верхней части стальной конструкции для объединения с плитой, которую необходимо залить сверху, можно легко выполнить, поскольку каждый модуль Geoplast является съемным.

Вам также не нужно беспокоиться о трудоемком монтаже деревянных распорок. Вместо этого вы можете просто использовать временные алюминиевые стойки Acrow Props для поддержки модулей Geoplast, которые намного быстрее и проще в установке.

# 3 — Сэкономьте на затратах на кран

Если вы используете обычные типы опалубки, вам придется полагаться на краны, чтобы перемещать опалубку по площадке и устанавливать ее на нужное место.

Крановщики дороги, а иногда и ненадежны.

При максимальном весе 11 кг на модуль Geoplast сверхпрочный И сверхлегкий.

Любой средний Джо на вашем рабочем месте может легко переносить и поднимать панели Geoplast.

Не полагаясь на краны, вы можете использовать рабочую силу, которая уже работает над вашим проектом, что дает огромную экономию средств.

# 4 — Сэкономьте время на снятии и утилизации опалубки

Утилизация деревянной или картонной опалубки после затвердевания бетонных колонн занимает невероятно много времени.

Если вы используете картонную опалубку, то нужно использовать циркулярную пилу, чтобы разрезать каждую трубку и тщательно ее отделить, — это просто утомительная работа. Тогда организация вывоза мусора с рабочего места занимает еще больше человеко-часов.

Модули

Geoplast можно быстро разжать, увезти на грузовике и переместить на склад для вашего следующего проекта.

# 5 — Сэкономьте на транспортных расходах

Одноразовые картонные трубы для опалубки, а также материалы для изготовления деревянной опалубки громоздки и дороги в транспортировке. Чтобы доставить опалубку из пункта A в пункт B, вам понадобится много поддонов.

С другой стороны, модули Geoplast полностью штабелируемы. Они легко помещаются на поддоны для эффективной транспортировки и хранения. Обычно вы можете разместить достаточно модулей, чтобы сделать две круглые колонны на одном поддоне.

И, как упоминалось выше, каждый модуль весит менее 11 кг.Это делает груз компактным и легким, что означает значительную экономию транспортных расходов.

Готовы узнать больше об экономии времени и снижении затрат на опалубку в следующем проекте?

Опалубочная система Geoplast доступна не только для круглой опалубки колонн, но и для квадратных, прямоугольных и овальных колонн, а также для панельной опалубки для стен, фундаментов и котлованов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *