Как соединить лист оцинкованный кровельный – Оцинкованная кровля — цена, технология, инструкция, монтаж. Устройство кровли из оцинкованной стали в Москве

Содержание

Фальцевая кровля из оцинкованной стали. Как соединить два листа оцинковки

Последние:
  • Куда поехать зимой в россии
  • Рецепты алкогольных коктейлей для домашней вечеринки
  • Как засушить яблоки в домашних условиях?
  • Какие программы я устанавливаю на новый компьютер
  • Кратчайший пересказ «Алые паруса

    Способы соединения оцинкованных листов. Виды фальцевых соединений и способы их монтажа


    Учимся делать двойной замок /фалец/

    При строительстве своего дома, дачи, бани, гаражей или другого строения в личном использовании широко применяют оцинкованное железо. Из оцинкованного и черного листа делают козырьки, отливы, кровлю, различные баки, короба для личного подворья, ендовы.

    Все изготавливаемые детали соединяются между собой замком или еще называют фальцевым швом. Замок получается очень крепким и герметичным. Крепостью не разойдется при использовании, а герметичностью (плотность) от воды и других воздействий окружающей среды.

    Конечно купить такие изготовленные детали можно в магазине. Но сделать самому кому — то под силу. Также научиться поможет пример изготовления своими руками двойного замка.

    Рассмотрим как делается двойной замок (фальцевый шов) с более лучшей плотностью и еще не расходился при монтаже кровли.

    Нужен стол или удобное рабочее место ведь все будем делать своими руками. На краю стола крепим уголок, размечаем на листе 5 мм и простукиваем киянкой делая отбортовку как показано (позиция 1 рис.) Переворачиваем лист пройдя киянкой по загнутому месту, загибаем скобой (позиция 2 рис.).

    На рисунке (позиция 4) показано какой должен получится замок (фальцевый шов).

    Соединяя листы между собой вставляем (затягиваем сбоку лист в другой лист) замки друг в друга (позиция 5) и пробиваем замок киянкой, молотком.

    Получается двойной лежачий замок (фалец) (позиция 6)

    Дополнительные записи

    xn——dlckc9bidcgrpu.xn--p1ai

    Фальцевая кровля из оцинкованной стали

    В настоящее время все большей популярностью пользуется устройство кровли из профлиста или из металлочерепицы. Для хозяйственных построек, гаражей или небольших бань нередко используется покрытие скатов рубероидом и ондулином.

    Но в некоторых случаях наиболее рациональным выбором будет выполнение фальцевой кровли из листов оцинкованного железа.

    Чаще всего кровля из оцинковки делается на крышах сложной конфигурации, когда использование профлиста или металлочерепицы приведет к большому количеству обрезков, использованию многочисленных фасонных элементов и станет неэкономичным и весьма трудоемким.

    Ранее мы уже рассматривали основные характеристики кровельного железа, представляющего собой листы оцинкованной стали, которые выпускаются различной толщины и размеров. Давайте сегодня узнаем, как покрыть крышу оцинковкой, используя фальцевые соединения.

    Подготовка основания для покрытия из оцинковки

    Перед тем, как приступит

    подготовка листов и монтаж картин Подготовка кровельного материала

    К атегория:

    Медницко-жестяницкие работы

    Фальцовка и закатка проволоки

    Виды фальцевых швов

    Фальцем называется загиб листового материала с целью его соединения; само соединение (замок) — фальцевой шов. Различные виды фальцев и фальцевых швов показаны на рисунке 8. Фальцевые швы бывают с одинарным и двойным замком.

    Швы с одинарным замком применяются, когда нет необходимости в герметичности и высокой прочности.

    Швы с двойным замком обеспечивают высокую прочность и герметичность, т. е. непроницаемость для жидкости и воздуха.

    В зависимости от своего положения швы делятся на продольные и поперечные. Продольные швы делают с лежачим фальцем, а поперечные — для придания жесткости изделию — со стоячим фальцем. При соединении поперечным швом нескольких частей изделия, имеющих продольные швы, их располагают так, чтобы продольные швы находились на некотором расстоянии друг от друга. Это обеспечивает плотное соединение в поперечных швах.

    Рис. 1. Фальцевые швы: а — с одинарным замком: б — с двойным замком; в — донные швы

    Днища к корпусам изделий присоединяют донными фальцевыми швами (рис. 8, е). Замок фальца изготовляют ровным по всей длине; после уплотнения фальцево-го соединения поверхность фальца должна быть гладкой, без бугров и утолщений.

    Закрепление фальцевых швов заклепками не допускается.

    Изготовление фальцевых швов

    Рис. 2. Последовательность изготовления одинарного лежачего шва: а — ж — технологические операции

    Фальцевые швы изготовляются с помощью ударного и опорного инструментов.

    Выполнение одинарного лежачего шва (рис. 2) осуществляется в таком порядке:
    1. Рейсмусной очерткой намечают линию загиба на расстоянии, равном 10 толщинам металла. На обратной стороне откладывают вторую линию загиба на расстоянии, равном 22-м толщинам металла (рис. 2, а),
    2. Заготовку помещают на брус или на край железного угольника, которым окантован верстак так, чтобы первая линия разметки проходила точно по краю опоры.
    3. Поддерживая левой рукой заготовку, легкими ударами деревянного молотка пригибают кромку сначала по концам заготовки, а затем по всей ее длине на 90° (рис.2, б).
    4. Перевертывают заготовку кромкой вверх и подгибают ее еще на 45-60° (рис. 2, в).

    5. Заготовку второй линией разметки кладут на край опоры (рис. 2, г).
    6. Ударами деревянного молотка перегибают материал заготовки на 45° по всей длине (рис. 2, д), после чего подгибают кромку к материалу так, чтобы остался зазор на 0,5-1,0 мм больше, чем толщина материала.
    7. Таким же образом подготавливают кромку на второй заготовке.
    8. Соединяют обе кромки в замок и уплотняют шов ударами деревянного молотка (рис. 2, е, ж). Сначала — начало и конец шва, а затем -от середины по направлению к краям.

    При изготовлении фальцевого соединения на цилиндрических заготовках необходимо, чтобы первый загиб материала на обоих концах листа проводился в разные стороны, иначе замок не соединится.

    При изготовлении цилиндрического изделия малого диаметра второй перегиб (операции 5-6) не делают. В этом случае проводят операции 1-4, затем прямые фальцы соединяют в замок и шов уплотняют с помощью фальцмейселя. Если фальцмейселя нет, то обжимку осуществляют с помощью полоски этого же материала, свернутой втрое. Полоску располагают по границе шва и резкими ударами молотка одновременно по шву и полоске обжимают шов.

    Изготовление одинарного стоячего шва достаточно ясно показано на рисунке 3 и дополнительного описания не требует.

    Рис. 3. Последовательность изготовления одинарного стоячего фальцевого шва: а — д — технологические операции

    Порядок получения двойного лежачего фальцевого шва (рис. 4) следующий:
    1. Размечают заготовку и загибают кромку под 90° (рис. 4, а).
    2. Переворачивают заготовку и подгибают кромку к материалу так, чтобы остался зазор, величина которого на 0,5-1,0 мм больше, чем толщина материала.

    3. Повернув заготовку, совмещают вторую линию разметки с кромкой опорного инструмента и вторично загибают кромку на 90°, начиная с концов заготовки (рис. 4, в, г), затем опять переворачивают лист и догибают кромку, оставляя в фальце зазор на 0,5-1,0 мм больше чем толщина материала (рис. 4, д, е).
    4. Таким же образом получают фальц на втором листе.
    5. Вводят один фальц в другой с торца листов и обжимают их ударами деревянного молотка на плите (рис. 4, ж).

    Рис. 4. Последовательность изготовления двойного лежачего фальцевого шва: а — ж — технологические операции

    Если фальц находится снаружи изделия, а внутренняя сторона шва должна быть гладкой, шов обрабатывают фальцмейселем или полоской материала, свернутой вчетверо.

    Изготовление двойного стоячего фальцевого шва показано на рисунке 5.

    Рис. 5. Последовательность изготовления двойного стоячего фальцевого шва: а — ж — технологические операции

    Стоячий фальцевой шов на цилиндрических изделиях получают с помощью металлического бруса и молотка с квадратным бойком, в следующей последовательности (рис. 6):
    1. Намечают линию перегиба на расстоянии, равном 10 толщинам металла от края соединяемой трубы (рис. 6, а).
    2. Устанавливают трубу под углом 45° к брусу и заостренным носком молотка несильными равномерными ударами отбортовывают на 45° (рис. 6, б).
    3. Трубу, закрепленную под углом 90° к опорной поверхности бруса, отбортовывают на 90° (6, в),
    4. На второй трубе наносят линию перегиба на расстоянии, равном 22-м толщинам металла от ее края и отбортовывают трубу на 90° в 3-4 приема: на 30°, 60°, 90° (6, г).

    5. Обратную отбортовку второй трубы проводят на расстоянии, равном 10-ти толщинам металла от ее края (6, д). Отбортовка выполняется на полукруглой оправке или с помощью полукруглой поддержки. При отбортовке на оправке трубу отбортованным фланцем упирают в торец оправки и подгибают материал ударами молотка сбоку и сверху. Если отбортовка проводится с помощью поддержки, то удары наносят снизу.
    6. Вставляют первую трубу во вторую и соединяют (замыкают) фальц (6, е, ж, з), начиная с закрепления фланца в четырех местах, а затем обжимают весь шов на бруске.

    Рис. 6. Последовательность изготовления стоячего фальце-вого шва на цилиндрических изделиях: о — з — технологические операции

    Для получения лежачего кольцевого шва трубу помещают на полукруглую оправку и ударами киянки заваливают шов. Если при этом шов начинает расходиться, то обжимают его с помощью поддержки, ударяя носком молотка.

    Закатка проволоки

    Закатка проволоки необходима для увеличения жесткости краев изделия и исполняется тем же инструментом, что и фальцовка.

    Закатывают проволоку вручную и на зигмашине. В зависимости от формы изделия закатка бывает прямолинейная и кольцевая.

    Прямолинейная закатка вручную проводится следующим образом:
    1. Размечают на кромке заготовки припуск на закатывание, равный 2,5 диаметра проволоки (рис. 7, а).
    2. Загибают 1/3 припуска на 90° (рис. 7, б).
    3. Делают по разметке второй загиб на всю величину припуска (рис. 7, в).
    4. Предварительно выправленную проволоку вкладывают в загиб и закрепляют ее в нескольких местах.
    5. Ударами киянки загибают кромку к материалу до упора (рис. 7, г, д).
    6. На бруске металлическим молотком окончательно загибают кромку (рис. 7, е). После этого обстукивают проволоку деревянной киянкой по всей длине.

    Рис. 7. Закатка проволоки вручную: а — е — технологические операции

    Процесс закатывания проволоки на зигмашине показан на рисунке 8.

    Рис. 8. Закатка проволоки на зигмашине

    Кольцевую закатку проволоки вручную выполняют на металлической полукруглой оправке. Кромку загибают на заготовке так же, как и при прямолинейной закатке. Затем на заготовку надевают проволочное кольцо и в нескольких местах закрепляют его ударами металлического молотка и киянкой пригибают всю кромку до упора. После выполнения этой операции цилиндр устанавливают вертикально и окончательно подгибают кромку слесарным молотком с квадратным бойком или наводильником.

    Использование замковых соединений увеличивает скорость сборки, является экономически выгодным, поскольку необходимые знаки отливаются прямо с деталью (что устраняет необходимость использования крепежных элементов. Замковые соединения могут быть сконструированы таким образом, что их можно использовать многократно. Сборка с помощью замковых соединений характеризуется простотой и универсальностью.

    Принцип действия замкового соединения не зависит от ее формы: выступающий элемент одной из детали, например, крючок, на короткое время

    Как делать фальцевую крышу из железных листов – работа с оцинковкой

    Фальцевая кровля

    Фальцевая кровля — это металлические листы с кромками специального профиля, обеспечивающими крепление без отверстий в листах кровли. Фальцевую кровлю можно изготовить самостоятельно из стандартных листов оцинкованного железа размером 1,25х2.50 м, и это будет самый дешевый вид металлической кровли. Если денег в достатке, нет желания орудовать ножницами по металлу и махать молотком, то фальцевую кровлю можно и купить (вместе с комплектами фабричных кляммеров и специнструментом для обжима замков). Заводская фальцевая кровля, подобно профнастилу, металлочерепице и т.п. продается в том числе и окрашенная.

    Металлическая (фальцевая) кровля. Устройство металлической кровли

    Так как технология крепления фальцевой кровли не предусматривает отверстий, то это самый долговечный вид металлической кровли. Как известно, профнастил и металлочерепица крепятся саморезами с резиновой шайбой. Срок службы этой самой резины наверняка ограничен 1-2 десятками лет. Когда она в конце концов потрескается, вода начнет понемногу просачиваться в местах нахождения саморезов. С фальцевой кровлей этого не случится в принципе.

    Фальцевая кровля своими руками.

    Листы оцинкованного железа 1,25х2,50м продаются на любом стройрынке. Из них можно изготовить надежную кровлю. Ее внешний вид будет, конечно, не так привлекателен, как окрашеный профнастил или металлочерепица, но в плане стоимости однозначно вне конкуренции (сейчас разговор только о металлической кровле). Надежности и долговечности, кстати, тоже.

    Итак, первая операция для изготовления фальцевой кровли — это… резка листов оцинковки пополам вдоль длинной стороны. Это нужно потому, что изготавливаемые в дальнейшем «картины» кровли крепятся только по бокам и если их делать шириной 120 см, то на ветру они будут хлопать. А разрезав их пополам мы получим ширину картин и растояние между точками крепления в 60 см, чего вполне достаточно. Резать листы оцинкованного металла предпочтительнее ножницами, чем болгаркой. Во-первых, болгарка подпаливает кромку реза и уничтожает на ней слой оцинковки. Через некоторое время такая кромка слегка покрывается ржавчиной. И во-вторых, при резке листового металла отрезные круги буквально тают на глазах. Ну и в третьих, после отреза остается острая кромка с рваными краями, которая будет мешать в дальнейшем, ибо с листом предстоит еще много ручной работы. Хорошими ножницами резать листовой металл вполне удобно и быстро.

    Для работ по гибке металла потребуется верстак, желательно на всю длину ската крыши. Желательно также прикрутить на кромку верстака железный уголок, но можно обойтись и без него. Для быстрой разметки ширины отгибаемых кромок понадобится простой шаблон из небольшого листа железа, примерно вот такой (о том, как он используется — чуть ниже):

    Вторая операция — сращивание разрезанных заготовок по длине.

    Согласитесь, редкая кровля имеет длину ската до 2,5м, обычно она больше. Сращивать листы нужно двойным замком, просто вот так:

    не пойдет, это быстро разболтается. Двойной замок делается следующим образом. Последовательно загибаем кромку:

    После шага 3 на картинке роняем получившийся замок налево и плотно обстукиваем молотком. Получаем надежное и непромокаемое соединение.

    Нарастив таким образом узкий лист железа до нужной длины приступаем к третьему шагу — непосредственному изготовлению кровельных «картин». Нам нужно сделать всего 2 загиба на верстаке: один высотой 5 см, второй 2,5 см. Тут и пригодится изображенный чуть выше шаблон. Раскладываем лист на верстаке и с помощью шаблона выставляем его на нужное расстояние от края верстака. Затем фиксируем лист и загибаем кромку молотком под прямым углом. Во время загиба лист стремится сдвинуться, это надо постоянно контролировать. Затем переворачиваем лист и загибаем вторую кромку. Теперь все, это готовая заготовка, ее можно поднимать на крышу и крепить на место.

    Крепление фальцевой кровли.

    Для крепления фальцевой кровли понадобятся кляммеры, которые легко и просто изготавливаются из обрезков листов оцинковки. Наш кляммер — это полоса железа размерами примерно 3х15 см. Их нужно заготовить из расчета 1 кляммер на каждые 50 см длины полосы фальцевой кровли.

    Первый лист крепится на краю крыши саморезами сквозь лист. Края кровли — это одно из немногих мест, где наша кровля будет продырявлена. Также первый лист отличается высотой кромок: они у него равной высоты (по 2,5 см). Итак, первый лист крепится у самого края кровли кровельными саморезами. Но прежде надо закрепить на обрешетке кляммеры для второго листа. Точка крепления кляммера должна находиться под первым листом.

    p>Таким образом последовательность работ такая: 1. Рассчитываем положение первого листа фальцевой кровли и закрепляем кляммеры для следующего ряда. 2. Прикручиваем край первого листа саморезами. 3. Загибаем кляммеры под прямым углом к обрешетке. 4. Накладываем рядом с первым листом следующий и загибаем в два приема фальц вместе с кляммерами. Но перед этим не забываем рассчитать положение и закрепить на обрешетке следующую линию кляммеров. 5. Загибаем кляммеры поверх внешнего фальца. Можно оставить и так, но лучше как-то зафиксировать их от разгибания. Например, можно просверлить и стянуть заклепкой. Дело в том, что на крыше с малым уклоном, если зимой были оттепели, то образуется ледяная корка, которая по весне начинает сползать вниз. Она цепляется за кляммеры и стремится раскрутить их. На крутой крыше этот эффект менее выражен. Фиксация кляммеров заклепками полностью снимает данную проблему.

    То, что должно получиться в итоге схематично можно нарисовать вот так (черным — листы железа, красным — кляммер, зеленым место крепления кляммера к обрешетке и где можно расположить заклепку):

    p>Видно, что кляммер огибает накладываемый лист. Не забываем о коньке крыши. Конек закрывается стандартным способом — уголком из листа железа. Стоящий фальц в этом месте придется загнуть. И так как крепить коньковый элемент иначе, чем сквозь кровлю не представляется возможным, то на самом деле это второе место, где крыша будет продырявлена. Еще в этом списке вальмы, ендовы, примыкания кровли и другие элементы, которые закрываются желобами и уголками.

    Дешевизна такой технологии происходит не только от того, что плоский оцинкованный лист стоит дешевле профилированного, но и потому, что отсутствуют разного рода доборные элементы — все вырезается из того же листа. А продавцы профнастила, металлочерепицы имеют на доборниках неплохую маржу. В этом, может быть, и заключается их главная хитрость: ищешь поставщика по цене за кв.м., о! вот здесь вроде приемлемая. А от цен на доборы (коньковые элементы, углы, карнизные планки и т.д.) на месте глаза на лоб лезут. Стоимость полного комплекта кровли совсем не равна стоимости материала, рассчитанного как произведение цены материала за квадратный метр на площадь скатов (то же самое, кстати, относится и к сайдингу — внутренний угол стоит в 2 раза дороже рядовой планки). Но… возможностей у готового кровельного материала не отнимешь — можно сделать очень красиво, благо этих самых доборов сейчас достаточно на любой вкус и конструкцию крыши. Вручную резать и гнуть кромки на большую крышу удовольствие сомнительное, но когда фактор стоимости первичен — деваться некуда.

    Вот фото фальцевой крыши, смонтированной из вручную нарезанных стандартных листов оцинковки около 20 лет назад (серая, более пологая крыша пристроя). В правой части видны разогнутые после весны кляммеры. Если приглядеться, то посредине можно увидеть и сращивание полос по длине.

    Добавить эту страницу в соц. сети: Опубликовано: 14.05.2012 | Просмотров:15498 | Автор:Baloun | Рубрика: Материалы в строительстве

    Текущий рейтинг статьи: 8 

    Вы можете поставить свою оценку, нажав на соответствующую стрелку:

    Приемы работ

    Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок — посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.

    Способы соединений

    Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники — мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение — в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

    Наиболее употребительный способ соединения — это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

    Двойной замок (схема)

    Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

    Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

    Заклепка из жести

    Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

    Основная и самая первая работа мастера — это умение отогнуть фальц, иначе говоря,— загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

    В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно. Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается — шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

    Расклепанный шов

    Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

    Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10— 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3—5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.

    Отбивка фальца

    Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

    Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

    Изготовление фальца на цилиндре

    Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

    Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

    К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

    Отгиб фальца на кружке

    Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.

    Закатывание края

    Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

    Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п.

    Металлическая (фальцевая) кровля. Устройство металлической кровли

    Выше у нас была уже подобная работа — эта выколачивание ковша.

    Выколачивание — это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

    Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ — когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.

    Выколачивание на оправке

    Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

    Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.

    Пластинка с продольным углублением

    Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа — это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.

    Изготовление прямоугольной коробки

    Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

    Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

    Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

    Схема раскроя для шва цилиндра или прямоугольной коробки

    При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

    Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения — это центр, из которого проводят две дуги — от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

    Раскрой усеченного конуса

    Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок—вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности — длину развертки.

    Автор: П.В. Леонтьев

    Читайте еще:

    Все о фальцевой кровле

    Кровля из стальных листов

    Это легкая несгораемая долговечная кровля. Срок службы кровли из оцинкованной стали — 25 — 30 лет и более, из черной — 18 — 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы обычно красят масляной краской, затем эту операцию повторяют через каждые два-три года.

    Кровля из черной стали требует систематической окраски через два-три года.

    Уклон крыши для стальной кровли колеблется от 18 до 30; чем круче уклон, тем больше требуется материалов, но и тем дольше служит кровля, поскольку с нее быстрее стекает вода.

    Обрешетка. Под стальную кровлю обрешетку делают из сухих брусков, горбылей, досок, укладываемых со спуска строго на одном уровне с постепенным переходом к коньку.

    При брусчатой обрешетке на места поперечных стыков листов надо класть доски (стык должен находиться на середине доски). В этом случае лист не будет прогибаться и пропускать воду даже при большой снеговой или другой нагрузке на него.

    Сплошную обрешетку из досок или горбылей шириной 500 — 700 мм устраивают обычно под спуском или разжелобками. Она дороже брусчатой, но лучше предохраняет стальную кровлю от разрушения.

    Некоторые застройщики считают, что кровля ржавеет только сверху. Это совершенно неверно. На нижнюю сторону листов разрушающе действуют различные пары, проникающие через чердачное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почему снятые с кровли стальные листы в пространстве между обрешетинами всегда ржавые. Сплошная же обрешетка, поглощая пары, предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны и удлиняет срок ее службы в 2 — 3 раза, особенно если обрешетку дополнительно покрыть пергамином внахлестку не менее чем на 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Замазанные швы обрешетки лучше всего окрасить один-два раза масляной краской.

    Материалы и их подготовка. Стандартные размеры листа из черной или оцинкованной стали — 710х1420 мм. Если кровля без настенных желобков, на 1 м2 требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали и 12 — 14 г гвоздей.

    Оцинкованную сталь можно использовать без подготовки, а черную обязательно олифят, добавляя в олифу сурик или охру. Наносят олифу на листы обычной тряпкой, кистью и т. п. Листы укладывают на верстак, покрывают их с двух сторон олифой и ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Можно ставить лист к листу, но с обязательной установкой между ними деревянных прокладок.

    На поверхность кровельных листов наложен тончайший слой смазки, предохраняющий их от ржавления при транспортировке и хранении. Перед проолифкой эту смазку рекомендуется удалить тряпкой, смоченной в бензине, а затем протереть листы сухой тряпкой. Если снимать смазку тряпкой, не смоченной в бензине, то на листах останется тончайшая пленка, препятствующая хорошему сцеплению краски с поверхностью стали.

    Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее после проолифки рекомендуется окрасить масляной краской один раз (лучше два) и хорошо просушить.

    Если сплошная обрешетка покрыта пергамином, то листы (из черной стали, и оцинкованной) не олифят, а покрывают масляно-смоляным лаком № 6, в который добавляют сухой сурик.

    У проолифленных листов кровельной стали отгибают кромки для фальцёвого соединения. Такой лист называется картиной. Применяют его для рядового покрытия. Картины могут состоять из двух листов и более.

    Инструменты. Для укладки стальной кровли необходимы следующие основные инструменты: два кровельных молотка — большой (ручник) и малый (подсекальник), киянка (деревянный молоток) и ручные кровельные ножницы. Желательно иметь большие ножницы, прикрепленные обычно к куску широкой толстой доски. Кроме основного инструмента, необходимы также зубило, пробойник, брусок стали квадратной формы (оправка) длиной 1700 мм, кусок уголковой стали такой же длины, верстак из толстых досок длиной не менее 2 и шириной 1 м, уложенных на козелки. Инструменты для работ с кровельной сталью показаны на рисунке 164.

    Укладка стальной кровли. Стальную кровлю можно укладывать разными способами. Самый простой способ покрытия — листы стали прибивают к обрешетке гвоздями. Можно также прибить к обрешетке бруски, отогнуть кромки листов, уложить последние между брусками, пригнуть кромки к брускам и прибить их гвоздями.

    Но чаще всего листы кровельной стали соединяют друг с другом фальцевыми швами, которые могут быть лежачими (идущими по длине ската) и стоячими (идущими по высоте ската). Различают одинарные — более простые и менее надежные швы — и двойные — более сложные в изготовлении, но и более прочные. При таком способе лист к обрешетке крепят не гвоздями, а при помощи кляммеров — полосок кровельной стали длиной 150 — 180 и шириной 30 — 50 мм, один конец которых гвоздями прибивают к обрешетке, другой загибают за стоячий фальц.

    Рядовое покрытие (рис. 165) выполняют так. Листы кровельной стали соединяют друг с другом при помощи лежачих и стоячих фальцев. Лежачие фальцы делают по ширине листа, а стоячие — по его длине. Заготовленные листы располагают лежачими фальцами или по длине ската, или параллельно коньку. Эти фальцы должны быть сделаны так, чтобы на них не задерживалась вода, стекающая по кровле. Стоячие фальцы, придающие кровле жесткость, располагают по высоте ската, т. е. от свеса к коньку.

    Картины можно класть по одной, но удобнее работать с заготовками, состоящими из двух или более листов (рис. 166).

    При заготовке стальной кровли на ту сторону верстака, к которой прибит стальной уголок, кладут лист широкой его стороной, причем так, чтобы его кромка свешивалась на 10 мм. Нанося удары киянкой по углам листа, делают так называемые маячные отгибы, препятствующие смещению листа. Затем по риске загибают всю кромку, перевертывают лист, чтобы загнутая кромка была сверху, и пригибают ее ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. Точно так же загибают вторую кромку листа, но в противоположную сторону по отношению к первой.

    Кромки для стоячих фальцев загибают по длинной стороне листа только после того, как загнуты лежачие фальцы.

    Кромки загибают с двух сторон под прямым углом и в одном направлении. С левой стороны их загибают на высоту 20 — 25 мм, а с правой — на 40 — 50 мм, добиваясь, чтобы они не доходили до лежачих фальцев на 100 мм. Это предупреждает смятие загнутых лежачих фальцев и обеспечивает свободное зацепление отдельных картин или заготовок из них (рис. 166,а).

    При укладке отдельных картин, или заготовок, лежачие фальцы следует располагать так, чтобы фальц второй картины был сверху.

    Соединив фальцы, их уплотняют (сбивают или сплющивают), в результате чего образуется замок (рис. 166,6). Заготовка листов для карнизного свеса показана на рисунке 166,6.

    При рядовом покрытии заготовки поднимают на крышу и укладывают их рядами от конька к свесу. Затем картины свеса соединяют замком с первыми картинами рядового покрытия. При соединении в замок фальцы желательно предварительно промазать замазкой.

    Уплотнять фальцы можно на обрешетке, но лучше, когда под них подкладывают стальную полоску длиной 900 — 1000 мм, шириной 50 — 60 мм, толщиной 4 — 5 мм. Собрав из картин (заготовок) полосу от конька до свеса и уплотнив фальцы, в местах соединения картин поднимают ранее отогнутые гребни стоячих фальцев. Затем полосу укладывают на место, причем так, чтобы она нависала над карнизом и обрешеткой по скату на 70 — 100 мм. После этого берут проолифленную или прокрашенную кляммеру, отгибают на одном ее конце под прямым углом лапку длиной 20 — 30 мм, приставляют кляммеру плоской стороной к стоячему фальцу, а лапкой — к обрешетке и крепят кровельным гвоздем, вбивая его сверху лапки. Располагают кляммеры одну от другой на расстоянии 500 — 700 мм (рис. 167). Лапка кляммеры в дальнейшем закрывается листом кровли (рис. 167, а). Такое крепление довольно просто, но имеет тот недостаток, что при нем ржавеют и гвозди, и кровельная сталь. К тому же, если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала, то при его рассыхании гвозди могут легко выниматься, а кровля подниматься (особенно при ветреной погоде). В этом случае гвозди нужно забивать в обрешетку под некоторым углом, а шляпку закрашивать густой масляной краской, замазывать замазкой или закрывать закрашенным с двух сторон куском картона. Лучше, когда кляммеру к обрешетке крепят не сверху, а сбоку, а оставшийся конец повертывают вокруг оси на 90°. В этом случае плоскость кляммеры приходится прямо в шов (рис. 167,6).

    Вторую полосу приставляют к первой так, чтобы край ее с отогнутой малой кромкой примыкал к высокой кромке первой полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы находились не на одном уровне (один против другого), а были сдвинуты на 15 мм. Это обеспечивает более легкое и удобное загибание стоячих фальцев (гребней).

    При совпадении лежачих фальцев труднее загнуть стоячие; кроме того, образуются толстые места, что приводит иногда к разрыву кромок.

    Правильно уложенную вторую полосу плотно присоединяют к первой. Затем в местах установки кляммер следует загнуть высокие кромки на низкие на длину 100 — 150 мм. Скрепляя полосы, их надо как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при ветре листы не поднимались и не гремели.

    Около второй полосы кровли прибивают кляммеры, расположенные по отношению к предыдущим в шахматном порядке, кладут третью полосу и также закрепляют ее.

    К третьей полосе также крепят кляммеры, приставляют к ней четвертую полосу, закрепляют ее и т. д.

    Кромки стоячих фальцев загибают после укладки каждой полосы, нескольких или всех полос. Последний способ предпочтительнее, так как закрывается сразу вся обрешетка.

    Закрывать фальцы начинают от конька к свесу, стоя лицом к коньку (это позволяет видеть загибаемый фальц). Работа ведется в последовательности, указанной на рисунке 168.

    В первую очередь высокую кромку перегибают на низкую. Для этого со стороны малой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя приставляют большой молоток. Меньшим молотком в правой руке высокую кромку загибают под прямым углом над низкой. Загнув таким образом гребень на длину 1 м, его окончательно загибают и уплотняют. Для этого надо возвратиться к началу образованного гребня, бок большого молотка приставить со стороны высокой кромки, а маленьким наносить удары по высокой, полностью загибая ее на малую кромку и уплотняя. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц. Вместо большого молотка обычно применяют брус-отворотку (рис. 169), которую можно легко изготовить самому.

    При загибании большой кромки надо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены (для этого по одному и тому же месту обычно наносят два-три удара).

    Конек оформляют после того, как будет уложена вся кровля. Прежде всего устраивают стоячий фальц. Для этого излишки кровли над коньком обрезают ручными ножницами, но так, чтобы с одной стороны ската можно было загнуть малую кромку, с другой — большую. Фальц делают как обычно. Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно, на расстоянии 100 мм от конька, пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими. Это позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 170).

    Двойные фальцы — самые надежные. Различают лежачие и стоячие двойные фальцы.

    Первые из них делают следующим образом. Прежде всего дважды загибают кромки листов. Затем листы соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют их (рис. 171). Такие фальцы никогда не разойдутся; если же их промазать замазкой, то они совершенно не пропускают воду.

    Стоячие двойные фальцы (рис. 172) делают так. На одной стороне первого листа отгибают низкую кромку (высотой 33 мм), а на другом — высокую (45 мм). Высокую кромку загибают на низкую и уплотняют.

    Монтаж металлической кровли своими руками

    Полученный стоячий фальц (гребень) загибают, еще раз, доведя его общую высоту до 26 мм. Загнутый гребень еще раз уплотняют.

    Отверстия у дымовых труб заделывают воротниками из оцинкованной или черной кровельной стали.

    При покрытии крыши стальными листами (а также ремонте и окрашивании ее) необходимо надевать мягкую обувь — валяную или на мягкой резиновой подошве. Такая обувь не скользит по кровле и не вредит ей. Обувь же на кожаной подошве не только скользит по листам, но и царапает на них краску, что ускоряет ржавление металла в таких местах. Во время работы следует привязываться крепкой веревкой за прочные части крыши (в основном за стропила). Для удобства рекомендуется использовать переносные стремянки-трапы. На одном конце такой стремянки крепят крючья, которыми зацепляют ее за обрешетку.

    Самостоятельный монтаж фальцевой кровли

    Устройство и монтаж фальцевой кровли из оцинкованной стали своими руками.

    В настоящее время все большей популярностью пользуется устройство кровли из профлиста или из металлочерепицы. Для хозяйственных построек, гаражей или небольших бань нередко используется покрытие скатов рубероидом и ондулином.

    Но в некоторых случаях наиболее рациональным выбором будет выполнение фальцевой кровли из листов оцинкованного железа.

    Чаще всего кровля из оцинковки делается на крышах сложной конфигурации, когда использование профлиста или металлочерепицы приведет к большому количеству обрезков, использованию многочисленных фасонных элементов и станет неэкономичным и весьма трудоемким.

    Ранее мы уже рассматривали основные характеристики кровельного железа, представляющего собой листы оцинкованной стали, которые выпускаются различной толщины и размеров. Давайте сегодня узнаем, как покрыть крышу оцинковкой, используя фальцевые соединения.


    Подготовка основания для покрытия из оцинковки

    Перед тем, как приступить непосредственно к устройству кровли, нужно подготовить обрешетку — основание для укладки листов оцинковки.

    Как правило, обрешетка для кровли из оцинковки выполняется из брусков 50х50 мм, укладываемых с шагом 250-270 мм. По карнизу, коньку, разжелобкам и ребрам кровли делается сплошная обрешетка из брусков 50х20 мм.

    Схема устройства покрытия из листов оцинковки показана на рисунке ниже:

    Цифрами и буквами на рисунке обозначены:
    а – общий вид кровельного покрытия из оцинковки; б – типы фальцев, в – надкарнизный костыль; 1 – стропило, 2 – мауэрлат; 3 – надкорнизный костыль; 4 – обрешетка; 5 – стоячий фальц; 6 – лежачий фальц.

    Для повышения устойчивости обрешетки к гнилостным процессам, бруски необходимо покрыть антисептиком. В статье о шлифовке сруба мы уже рассматривали современные антисептики, используемые в деревянном строительстве. Для обработки обрешетки можно выбрать любой из них. Тем более что многие антисептики совмещают в себе еще и свойства антипиренов, предотвращая возможное возгорание.

    Можно приготовить антисептик самостоятельно из фтористого натрия, представляющего собой плохо растворимый в воде порошок. Обрабатывают деревянные конструкции 3% раствором фтористого натрия при температуре не менее 15 градусов. Фтористый натрий не разрушает железо и хорошо сохраняет древесину.


    Подготовка листов оцинкованного железа к монтажу

    Листы кровельного оцинкованного железа перед тем, как приступать к их монтажу необходимо подготовить.

    Во-первых, кианкой нужно убрать выпуклости, если такие имеются, а во-вторых, разметить листы и нарезать их ножницами по металлу.

    Разметка выполняется с помощью измерительных линеек и угольников, после чего заготавливаются картины – элементы кровельного покрытия, у которых кромки подготовлены к выполнению фальцевого соединения.


    Монтаж фальцевой кровли

    Картины, подготовленные к монтажу, соединяют на крыше в полосы от карниза до конька. Полосы крепят к обрешетке узкими полосками оцинкованной стали (кляммерами), которые одним концом заводят в фальцы, а другим прибивают к обрешетке.

    Между собой листы оцинковки соединяются с помощью фальцев – загиба кромки одного листа вокруг отгиба кромки другого листа. Фальцы бывают лежачие и стоячие. По степени уплотнения фальцы подразделяются на одинарные и двойные.

    Основные виды фальцев, используемые при монтаже кровли из оцинковки, показаны на рисунке ниже:

    Буквами на рисунке обозначены:
    а – отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; б – соединение листов одинарным лежачим фальцем; в – отгиб кромки для двойного лежачего фальца; г – соединение листов двойным лежачим фальцем; д – отгибы в местах кромок для одинарного стоячего фальца; е – соединение листов одинарным стоячим фальцем; ж – отгибы в местах кромок для двойного стоячего фальца; з – промежуточный отгиб для двойного стоячего фальца; и – соединение двойным стоячим фальцем.

    Боковые края листов, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные – лежачими.

    Для формирования фальцев весьма удобно использовать специальный гребнегиб.

    Устройство фальцевого соединения с использованием гребнегиба показано на рисунке ниже:

    Как видите, сначала укладываются два листа оцинковки, каждый из которых имеет отгиб в виде полосы вдоль всего края листа. Отгиб одного листа при этом делается высотой чуть ниже (20 мм), отгиб второго листа — чуть выше (35 мм).

    После этого с помощью скребка гребнегиба (1) более высокий отгиб загибается на более низкий и далее с помощью молотка и бруска (2), подставляемого с задней стороны, фальц уплотняется окончательно.

    При примыкании кровли к стене или брандмауэру край рядового покрытия заводится в бороздку к кладке стены. Глубина борозды при этом должна быть не менее 70 мм, а высота – не менее 130 мм. Кромка рядового покрытия, заводимая в борозду, должна заканчиваться вертикальным отгибом высотой не менее 100 мм.

    В местах примыкания рядового покрытия к дымовой трубе ширина вертикальных отгибов кромок воротника, заводимых под выдру, должна быть не менее 150 мм со стороны конька и 100 мм – с низовой и боковой сторон. Зазор между трубой и воротником заполняется замазкой.

    Как видите, устройство фальцевой кровли из оцинковки имеет определенные особенности и требует наличия навыков жестяных работ. Если есть возможность, то для монтажа покрытия из листов оцинкованного железа лучше обратиться в фирму, имеющую в штате специалистов, обладающих необходимыми навыками и инструментом. Это поможет вам сберечь свое время и получить качественную работу на выходе.

    Смотрите также:

    Последние публикации:

    Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
    • < Как покрыть крышу ондулином?
    • Устройство кровли из профнастила >

    Как крепить оцинкованный лист на крыше

    Рынок стройматериалов представляет широкий выбор кровельных материалов. Например, ондулин, керамо- и металлочерепица, асбестоцементный шифер, фальц и профнастил, который пользуется большим спросом в строительстве. Этот спрос связан с тем, что при достаточно долгом сроке службы, его цена минимальна в сравнении с другими кровельными материалами. А также из-за того, что покрытие кровли оцинкованным листом обеспечивает долговечность, прочность, устойчивость к условиям внешней среды и коррозии. Профнастил представляет собой оцинкованную стальную пластину с различным покрытием.

    Изготовление стального листа с оцинковкой

    Кровельный лист является пластиной толщиной от 0,5 до 1 миллиметра с поперечным сечением. Процесс производства происходит в несколько этапов: щелочное обезжиривание, промывка, травление и оцинковка. Непосредственно цинкование происходит несколькими способами:

    1. Лист погружают в электролитическую ванну с раствором цинка, на которую действует электрический ток. При этом цинк как бы оседает на стальном листе. Такой способ называется электролитическим.

    2. Профнастил погружают в ванну, которая заполнена расплавленным цинком. Такой способ покрытия называют горячим.

    3. Пластину обрабатывают цинковым порошком при температуре от 250 до 500 градусов по Цельсию.

    4. Пластину обрабатывают парами цинка при температуре 800 градусов по Цельсию.

    5. Металлическую пластину опыляют цинком из специального пистолета. Этот способ называется шоопирование.

    Толщина такого покрытия может быть разной и разделяться на классы: второй, первый и повышенный. Второй класс характеризуется толщиной покрытия от 10 до 20 микрометра, первый класс — от 20 до 45 микрометра, повышенный класс — от 45 до 65 микрометра.

    Преимущества профилированной оцинковки:

    • малый вес;

    • легкий монтаж;

    • прочность;

    • долговечность;

    • устойчивость к агрессивным погодным условиям;

    • не подвергается коррозии.

    Из недостатков лишь то, что оцинкованный лист для кровли не имеет звукоизоляции.

    Технология кровли крыши из оцинкованного листа

    Перед тем, как накрыть крышу оцинкованным листом необходимо сделать все необходимые замеры и расчеты для заказа всех необходимых строительных материалов, для избежания лишних затрат. Затем провести, так называемый, подготовительный этап. На этом этапе весь профнастил грунтуют олифой, а затем дают полностью высохнуть. В это время устанавливают стропила и обрешетки, укладывают рубероид и прибивают ветровые доски. Затем переходят непосредственно к кровле крыши. В зависимости от вида профнастила различают два способа укладки: листовым и картинами.

    Технология листового способа покрытия:

    • От карниза до конька укладывают гидроизоляцию, так чтобы все было герметично закрыто;

    • Укладку выполняют строго с края кровли и параллельно карнизам;

    • Если длина профнастила совпадает с длиной крыши, то эти листы укладывают в один ряд;

    • Первый лист необходимо прикрепить к ветровой доске так, чтоб можно было его край согнуть в виде желоба;

    • Все пластины укладываются внахлест и параллельно карнизам;

    • Листовые пластины закрепляют с помощью саморезов;

    • После установки последней листовой пластины края сгибают в форме желобов и устанавливают уплотнительную прокладку и конек.

    Технология укладки крыши картинами:

    • Стальную пластину расчерчивают и режут на части определенного размера — картины;

    • Картины обжимают по линии кромки;

    • Устанавливают желоба, костыли и сплошную обрешетку или с шагом до 35 см;

    • Первую картину кладут на костыли и крепят к обрешетке;

    • Последующие листы устанавливаются с нахлестом и также крепятся к обрешетке;

    • Листы соединяют между собой фальцевым швом, затем наносится уплотнитель;

    • Последним этапом является склепывание крючьев и желобов.

    При монтаже оцинкованного профнастила часто возникают вопросы, например как крепить оцинкованный лист на крыше саморезами или как крепить оцинкованный лист на крыше фальцевым швом или какой вид фальцевого шва выбрать. Ответы на эти вопросы очень просты. В оцинкованном железе делают отверстия под саморезы, устанавливают его на крышу и крепят к обрешетке специальными саморезами с резиновой прокладкой. Однако особой популярность пользуется именно фальцевый шов, так как он более герметично соединяет профнастил. Какой вид фальцевого соединение лучше выбрать зависит от угла наклона крыши. Например, для крыши у которой угол наклона составляет не больше 45 градусов используют горизонтальные фальцы с одним или двумя загибами, а по вертикальные — для крыш, у которых угол наклона составляет от 50 до 145 градусов.

    Дополнительные советы при кровле крыши

    1. Угол наклона крыши должен быть минимум 10 градусов.

    2. Ограничитель снега устанавливают рядом с карнизом с дополнительными усилителями волнового листа, который сверху крепится саморезами.

    3. Супердиффузионная мембрана для подкладки крепится от отвеса к гребню с расстоянием 5 миллиметров к обрешетке. Она служит для предотвращения повреждений и конденсата.

    4. Профильные пластины располагаются с нахлестом до 20 см.

    5. Все места соединения пластин подвергаются дополнительной герметизации при помощи уплотнительной ленты или мастики.

    6. Торцевая планка крепиться после установки всего профнастила. Ширина планки должна быть больше 10 миллиметров для перекрытия профиля.

    7. Коньки устанавливают после монтажа всех листовых пластин с нахлестов 10-20 миллиметров. Их прикрепляют саморезами или заклепками.

    8. Карниз в свою очередь наоборот устанавливают до монтажа оцинкованного железа.

    9. Для крепления профилей используют только саморезы с резиновыми прокладками, который вбивают в каждый доску обрешетки.

    10. Все примыкающие узлы смазываются уплотнителем или герметиком по шву.

    Сроки эксплуатации и ремонт кровли из оцинкованного железа

    Средний срок службы кровли из профнастила 30 лет, при условии ее правильного содержания. Крышу из такого материала очень легко задекорировать или придать ему более красивый вид краской. Покраска стального листа производится специальной кровельной краской по оцинковке- цикролью. Данная краска изготавливается из различных полимерных антикоррозийных элементов и акриловых смол. Благодаря такому составу увеличивается срок службы покрытия, так как краска защищает цинковый слой от воздействия агрессивных погодных условий и коррозии. Еще одним плюсом цикроли является то, что она быстро сохнет, не выгорает на солнце и не впитывает влагу.

    Заказать оцинкованный лист для крыши вы можете на сайте Атис Сталь

    Ко всем плюсам крыши из профнастила можно добавить еще один — легкий ремонт. Для ремонта такой крыши с небольшим дефектом кровли необходимо очистить нужный участок от грязи, затереть наждачной бумагой и зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой или заклеить специальным герметиком.

    Для продления срока эксплуатации кровли необходимо осенью убирать листву с кровли, а зимой — снег.

    Технология монтажа металлической крыши своими руками

    Крыша из оцинкованного железа прочная, надежная и недорогая, поэтому пользуется большой популярностью.

    Стоит отметить, что в последнее время востребованность оцинковки не та, что раньше. В основном, из-за сложности оформления фальцевых швов, а также непрезентабельности внешнего вида.

    Более успешные конкуренты, основные из которых – это металлочерепица и профнастил, существенно превосходят железную кровлю по красоте, кроме того, имеют защитное полимерное покрытие.

    Однако, ввиду разницы в цене на обустройство крыши, оцинковка продолжает сохранять конкурентоспособность.

    Немного о материале

    Листы оцинкованного железа могут быть любых размеров – высоты, ширины, толщины, они легко сверлятся, режутся и немного весят, что значительно облегчает монтаж.

    При устройстве металлической кровли такие элементы, как коньки и ендовы, можно вырезать из имеющегося железа, что позволит сэкономить средства.

    В свете повышенного внимания к защите окружающей среды важна также экологичность материала – общеизвестно, что оцинкованное железо не выделяет токсичные газы, не опасно для природы и здоровья человека.

    Чтобы обеспечить защиту листового железа от коррозии, его покрывают слоем цинка. Долговечность материала таким образом существенно увеличивается.

    Доступная цена вкупе с вышеперечисленными качествами делает металл очень привлекательным вариантом, а стук капель по крыше и необходимость окрашивания – сравнительно небольшие недостатки.

    Расход оцинкованного железа

    Если есть возможность, нужно брать материал в соответствии с параметрами крыши – во всю ширину ската – это лучше, чем соединять полосу из двух или нескольких кусков. Однако такой вариант не всегда подходит для транспортировки.

    Для подсчета расхода железа замеряем крышу и вычисляем ее площадь.

    Для двойного стоячего фальца полученное значение умножаем на коэффициент 1,5. Если кровля сложная, то коэффициент может быть и больше.

    Прибавляем 13 процентов – на отходы.

    Предусмотрительно запасаемся материалом для дополнительных фасонных элементов, обустройства ендов, примыканий, коньков, карнизов.

    Если крепление будет производиться саморезами, то нужно подсчитать и их количество – на 1 кв. м требуется 4 штуки, и при большой крыше сумма выходит немалая.

    Крепежные элементы должны быть оцинкованы и оснащены эластичными прокладками для большей герметичности.

    Технология покрытия кровли

    Листовое оцинкованное железо подходит для крыш с уклоном более 20 градусов.

    С помощью нивелира проверяем горизонтальность укладки балок. Огрехи стропильной системы кровельное железо «покажет» во всей красе, поэтому стропила должны быть установлены и закреплены качественно.
    Затем выполняется обрешетка и фиксируется крайняя ветровая доска.

    Обрешетка подойдет:

    • сплошная – из обрезных досок;
    • разреженная – с шагом не более 20 см.

    Зоны карнизов, свесов крыши, ендов – при наличии – требуют устройства исключительно сплошного настила.

    Укладывать железное покрытие лучше всего на слой рубероида.

    Монтаж железных листов

    Раскрой и гибка стоят недорого, можно обратиться в мастерскую, занимающуюся обработкой металла.

    При самостоятельном возведении крыши железо разрезают электроножницами или ножницами по металлу на листы необходимой длины и ширины.

    Готовым металлическим листам следует придать максимально возможную ровность, избавившись от вмятин. Края первого листа у ветровой доски отгибают, чтобы создать желобок.

    Далее нужно выбрать способ укладки: при помощи оцинкованных саморезов или фальцевый.

    Для саморезов требуется просверлить отверстия, что отнюдь не способствует повышению водонепроницаемости кровли, к тому же, листы крепятся внахлест, поэтому нужно закупить больше материала. Как следствие, эта технология не имеет широкого распространения.

    Гораздо чаще применяется фальцевый метод, предполагающий создание специального шва – фальца, с помощью которого листы скрепляются между собой.

    И если разрезать металл можно, не имея особых навыков, то здесь без них не обойтись.

    Качественные фальцы получают с помощью специальных электромеханических устройств. Можно сделать соединение и ручным инструментом.

    Для создания фальца понадобятся:

    • стол или верстак с закрепленным на краю уголком;
    • стальные молотки с плоскими боковыми щеками;
    • деревянная киянка;
    • специальное гребнегибочное приспособление;
    • линейка и штангенциркуль.

    Фальцы бывают:

    • лежачие – для поперечных соединений листов;
    • стоячие – для продольных соединений.

    Загибов может быть:

    • один – одинарный фальц;
    • два – двойной фальц. Считается наиболее надежным и используется чаще всего.

    Для того чтобы выполнить соединение, в первую очередь делают разметку.

    Кромка первого листа загибается вверх при помощи гребнегиба, на втором повторяется та же операция, с той лишь разницей, что высота загиба должна быть в два раза больше.

    Затем шов заваливают – получившийся гребень как раз и является стоячим фальцем.

    Крепление листов к обрешетке осуществляют кляммерами – железными полосками, нарезанными из остатков металла. Настил производят параллельно коньку, начиная от края крыши.

    Эксплуатация железной крыши

    Чтобы продлить срок службы железного покрытия, необходимо произвести его окрашивание.

    Краску следует выбирать атмосферостойкую, не масляную, а эмалевую или акриловую – для оцинкованного и черного железа.

    Если покраска выполняется не первый раз, предыдущий слой тщательно снимается, с поверхности удаляются загрязнения, важно также обезжирить крышу для лучшей адгезии.

    Для окраски можно выбрать:

    • кисть;
    • валик;
    • пульверизатор.

    Негативно влияют на эффективность кровли механические повреждения. Небольшие дыры, трещины можно запаять или воспользоваться специальным герметиком.

    Счищать с поверхности наледь или сосульки нужно с осторожностью.

    Наиболее уязвимые места, где чаще всего появляются следы коррозии – это сгибы. Каждой весной желательно проводить осмотр крыши на наличие коррозионных пятен или других изъянов.

    При соблюдении всех правил эксплуатации железная крыша прослужит 20 лет и более.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *