Как соединить стропила между собой: различные варианты стыковки, правила соединения брусьев

Содержание

соединение их между собой накладками. Как еще правильно удлинить стропила по СНиП?

Сращивание стропил по длине их несущего материала – мера, применяемая в условиях, когда стандартных досок или бруса по длине не хватило. Стык заменит сплошную доску или брус в этом месте – при соблюдении ряда требований.

Особенности

Правила СНиП опираются на непреложную истину: стык не должен просесть в том месте, где требуется сплошная, непрерывная доска (либо брус). При этом испытание соединения выполняется на нагрузку – после укладки по месту стыка, если скат крыши достаточно пологий, проходит несколько рабочих. Нагрузка от нескольких человек – масса каждого составляет 80-100 кг – имитирует снеговую и ветровую нагрузку на скат, под которым залегают стыки удлиняемых стропил.

Перед возведением удлинённой стропильной системы производится тщательный расчёт. Дело в том, что владелец строящегося (или реконструируемого) дома не потерпел бы внезапного проседания, прогиба крыши в местах стыков – что в итоге привело бы к необходимости пересбора несущих частей.

Сращение стропил производится в месте дополнительного упора

. В качестве него выступит продолжение одной из стен, выполненной как несущая, а не перегородка. Например, таковыми являются стены коридора, отгораживающие его вместе с прихожей и тамбуром от комнат и кухни-гостиной. Те, в свою очередь, выходят окнами на разные стороны придомового участка. Если дополнительных несущих стен в проекте нет и не предвидится, устанавливаются V-образные опоры из бруса или доски, заметно толще той, что используется в качестве стропил.

Прямая стыковка

Способ с прямой стыковкой даст возможность нарастить стропила до любой длины, используя накладки. Комплектующие для накладок берутся из разобранной опалубки, не нужной больше для бетонирования территории. Остатки уложенных ранее стропил также подходят для изготовления фиксирующих накладок. Вместо доски подойдёт и трёхслойная фанера. Для наращивания стропильных «лаг» сделайте следующее.

  1. Подготовьте ровную площадку подходящей длины. Расположите на ней брус или доску. При распиливании деревоматериала применяйте остатки древесины, подкладывая её для предотвращения касания дисковой пилы бетонного покрытия.
  2. Отрежьте стык под углом в 90 градусов. Этот угол даст предельно ровное стыкование и не позволит элементу прогнуться под тяжестью обрешётки, кровли и людей, проходящих по ней во время обслуживания крыши. Не допускайте слома либо расслоения доски или бруса при пилении – работа должна проводиться крайне осторожно. Дело в том, что доска или брус, расслоившийся при распиливании, не отличается прочностью и надёжностью при воздействии на него значительной нагрузки.
  3. При необходимости запилите или зашлифуйте концы бруса или доски – они могут отличаться по ширине. Неплотно приложенные накладки – причина люфта (болтания) соединения, даже когда установлены проставочные пресс-шайбы.
  4. Убедитесь, что доска или брус состыкованы. Закрепите на брусе обрезки досок – они послужат в качестве накладок. Шпилька для соединения накладок со стропильной доской или брусом должна быть не тоньше М12. Длина накладки – четыре ширины наращиваемой доски или бруса. При сколько-нибудь заметном уклоне крыши – когда скат (или несколько скатов) не расположены параллельно горизонту – накладки достигают 10 величин ширины доски или бруса.

При несоблюдении данного условия крыша может получиться хлипкой, без запаса прочности.

Недопустимо в качестве крепежа применять гвозди – без предварительного засверливания доска или брус треснет, а удерживающая способность потеряется.

Опытные мастера применяют только шпильки и болты. Гайки закручивают до появления эффекта врезания пресс-шайбы в древесину. Применение шпильки менее 12 и более 16 мм либо не даст необходимой прочности либо разопрёт слои древесины – в последнем случае эффект схож с растрескиванием от балочных гвоздей.

Для исключения зацепления других стройматериалов – гидроизоляции, листовой кровельной стали – во время работы, под шайбы на глубину (вместе с гайкой) с помощью коронки в древесине засверливают несквозные отверстия. Крепёж не должен значительно добавить общего веса всей конструкции – это грозит перерасчётом проекта.

Чтобы накладки не соскользнули со стропильного деревоматериала, их предварительно приклеивают и дают клею высохнуть.

Другие способы

Правильно соединить между собой стропильные лаги можно с помощью иных способов – косого прируба, двойным сращиванием, соединением внахлёст и соединением бревна и бруса в длину. Конечный способ зависит от предпочтений мастера (владельца) и особенностей постройки, для которой собирается новая – или меняется, дорабатывается – крыша.

Косой прируб

Использование косого прируба основано на установке пары наклонённых запилов или прирубов, смонтированных со стороны состыковки комплектующих стропильной ноги. Не допускается наличие зазоров, неровностей спила – прямые углы проверяются при помощи линейки-угольника, а непрямые – с помощью транспортира.

Место стыковки не должно деформироваться. Щели и неровности не должны заполняться клиньями из дерева, с помощью фанерных или металлических подкладок. Допущенные при монтаже ошибки исправить невозможно – даже столярный и эпоксидный клей здесь не поможет. Врубки вымеряются и расчерчиваются перед распиливанием самым тщательным образом. Заглубление производится на 15% от высоты бруса – действующей величины отрезка, лежащего под прямым углом к оси бруса.

Наклонённые отрезки врубки залегают на величине двойной высоты бруса. Отрезок (часть), отводимый под состыковку, равен 15% от размера пролёта, закрываемого стропильной балкой. Все расстояния отсчитываются от центра опоры.

Для косого прируба детали из бруса или доски фиксируются при помощи болтов или отрезков шпильки, проходящей по центру соединения.

Для предотвращения смятия деревоматериала используются пресс-шайбы. Для предотвращения раскручивания или ослабления на прессующие шайбы подкладываются гроверные. Для сращивания стропильной доски применяются специальные хомуты или гвозди – последние заколачиваются в предварительно просверленные под них отверстия, диаметр которых на 2 мм меньше диаметра рабочей части (штыря) гвоздя.

Внахлёст

Нахлёстовое сращивание сгодится, когда соединяются две равные доски. Буквально – концы досок заводят друг за друга, обеспечивая их сращивание внахлёст. Для подгонки нахлёстового соединения досок под габариты плана строения сделайте следующее.

  1. Расположите доски ровно – лучше использовать для этого подставки из обрезков бруса. Площадка под эти обрезки подготавливается заранее. Проверьте при помощи эталона (например, двухметрового куска профтрубы), ровно ли расположены доски, лежат ли они на одном уровне.
  2. Выравнивание дощатых торцов здесь не критично. Убедитесь, что доски совмещены идеально. Проверьте, что длина нахлёстовой части – не менее метра, в противном случае прогиб сразу же даст о себе знать, когда стропильный элемент ляжет на своё место. В итоге длина стропильного элемента равна сумме длин досок с учётом нахлёстового участка и небольшого свисания вниз над несущей стеной с той стороны, куда установлен сам элемент.
  3. Соедините нахлёстовое соединение с помощью болтов или шпилек. Использовать саморезы и гвозди не рекомендуется – они разопрут слои древесины, и стропильный элемент тут же прогнётся. Расположите шпильки или болты в шахматной последовательности.

Нахлёстовый способ – один из наиболее лёгких методов: не требуется никаких дополнительных элементов. Верно совместив перехлещивающиеся доски, мастер добьётся устойчивой опоры для обрешётки и кровли. Способ не подходит для бруса с квадратным сечением или бревна.

Двойное сращивание

Вкупе со штатными досками, идущими на изготовление стропильной опоры, применяют их остатки – значительно более короткие обрезки. Это позволяет мастеру пойти по безотходному пути. Для двойного сращивания стропильных элементов односкатной или многоскатной крыши сделайте следующее.

  1. Измерьте длину доски, подлежащей удлинению. Разметьте две другие доски с учётом сращивания.
  2. Обложите двумя другими отрезками доски основную с обеих сторон. Длина нахлёста – не меньше метра. Зафиксируйте элементы при помощи болтовых или шпилечных комплектов.
  3. Оставив между соединяемыми досками зазор толщиной в одну из них, заложите его отрезками с расстоянием между ними в среднем 55 см. Закрепите каждый из отрезков с помощью того же самого крепежа в шахматной последовательности. Строительные нормативы по нахлёсту обязательно выдержать, чтобы соединение не развалилось при первой же серьёзной нагрузке.
  4. Собранные стропильные элементы установите на продольную балку, лежащую по периметру строения и служащую границей для внутреннего утепления чердачно-потолочного перекрытия. Средняя точка двойного соединения ляжет на подстропильную подпорку.

Конструкция используется для обустройства вальмовых (четырёхскатных) и крыш с ломаной структурой. Парная подпорка придаёт дополнительную прочность и стабильность по сравнению с обычной доской, чья длина подошла для пролёта. Устойчивость к изгибам здесь весьма высока.

Соединение бревна и бруса в длину

Стыкование бруса и бревна по длине используется в течение многих десятилетий. Бревенчатый рубленый дом – наглядное свидетельство, дошедшее до нынешнего поколения самостройщиков. Для обеспечения такого соединения выполните следующие действия.

  1. Отшлифуйте концы брёвен – они окажутся пригнанными по будущему стыку.
  2. Просверлите со стороны отреза продольное отверстие – в каждом из брёвен – на глубину половины штыря. Диаметр его должен оказаться в среднем на 1,5 мм уже, чем диаметр штыревого отрезка.
  3. Вставьте штырь и сдвиньте брёвна навстречу друг другу.

Для соединения по правилу прямого замка бруса сделайте следующее.

  1. Прорежьте пазы в конце присоединяемого бруса. Повторите это же действие с другим элементом бруса.
  2. Сдвиньте пазы. Зафиксируйте их при помощи шпилек или болтов. Образуется весьма прочный узел, не уступающий по своим рабочим параметрам выполненному предыдущим способом.

Оба способа дают прочное соединение стропильных брёвен или отрезков бруса на длинных скатах. Продольный скол, если древесина плотная, исключён. Чтобы бревно не разъединилось, можно перед забиванием штыря залить внутрь столярный или эпоксидный клей, предотвращающий проникновение влаги к просверленной древесине изнутри. Делать это рекомендуется в случаях, когда вместо продольного штыря в брёвнах используется завинчивающаяся шпилька. Тогда появляется возможность навинтить одно бревно на другое, вращая его при помощи блока на ремне. Второе бревно при этом надёжно фиксируется.

О том, как удлинить стропила кровли, смотрите в следующем видео.

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Как соединить между собой стропила


Сращивание стропил по длине — 5 способов с пошаговыми инструкциями!

Стропильная система – самый сложный и один из наиболее ответственных элементов дома, от правильности ее строительства во многом зависит комфортность и время эксплуатации строения. Расчет и проектирование стропильной системы должен делаться только опытными строителями или инженерами со специальной подготовкой.

Сращивание стропил по длине

Сложность стропильной системы

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любые металлические конструкции. Почему? В природе не существует двух досок с абсолютно одинаковыми показателями прочности, на этот параметр влияет очень много факторов.

  1. Каждая доска имеет свое количество сучков, среди них есть здоровые и гнилые. Одни сучки оказывают минимальное влияние на прочность, другие значительно их понижают.

    Количество сучков на досках разное

  2. В зависимости от условий и режимов сушки в досках могут появляться трещины. Место их расположения и размеры невозможно предвидеть или рассчитать – остается неизвестным и точное влияние на прочность.
  3. Доски могут поражаться различными грибковыми заболеваниями, не все они заметны невооруженным глазом. Некоторые могут проявиться уже после завершения строительства стропильной системы. Кроме того, даже здоровые на период строительства пиломатериалы со временем могут повреждаться вредителями и гнилью.

Требования к качеству стропильной доски

Как выбрать качественные ровные доски для стропил

Металл имеет одинаковые свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, ошибка минимальная. С деревом все намного сложнее. Для того чтобы минимизировать риски разрушения системы, нужно давать большой запас по прочности. Большинство решений принимается непосредственно строителями на месте после оценки состояния пиломатериалов и с учетом особенностей конструкции. Очень важен практический опыт.

Сростка стропил. Накладка с 2 сторон в виде метровой доски 150х50

Почему нужно сращивать стропила

Есть несколько причин, по которым требуется сращивать стропила.

  1. Длина крыши превышает стандартную длину пиломатериалов. Стандартная длина досок не превышает шести метров. Если скат имеет большие размеры, то доски придется удлинять.
  2. Во время строительства остается много хороших досок длиной 3–4 м. Чтобы понизить сметную стоимость здания и уменьшить количество непродуктивных отходов, для изготовления стропил можно использовать эти куски, предварительно срастив их.

Сращивание стропил по длине

Важно. Нужно помнить, что прочность сращенных стропил всегда ниже, чем целых. Нужно стараться, чтобы место сращивания располагалось как можно ближе к вертикальным упорам.

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Метод сращивания Краткое описание технологии

Косой прируб

Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.

Встык

Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.

Внахлест

Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

Схема спаренных стропил

В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Неумелое сращивание стропил по длине может не только резко понизить их устойчивость к изгибающим нагрузкам, но и стать причиной полного разрушения конструкции. Последствия такой ситуации очень печальные. Строительные правила предусматривают определенные закономерности во время выбора размеров крепежа, мест его установки и длины накладок. Данные взяты с учетом многолетнего практического опыта.

Сращенные стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать не гвозди, а металлические шпильки. Инструкция поможет сделать самостоятельный расчет соединения. Достоинство метода – универсальность, с его помощью можно решать проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием иных элементов кровли. Специализированные компании выполнили черновые расчеты и собрали данные в таблицу, но в ней указываются только минимально допустимые параметры.

Таблица расчетов узлов и соединений

На практике рекомендуется всегда делать запасом по прочности. Как определяются параметры сращивания стропил?

  1. Диаметр и длина шпилек. В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле dш = 0,25×S, где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.

    Определяем требуемый диаметр шпилек

  2. Длина нахлеста досок. Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.

    Нахлест досок

  3. Расстояние между отверстиями для шпилек. Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.

    Шаг между шпильками

    Минимальное расстояние от края доски

  4. Количество стягивающих шпилек. Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Количество шпилек в узле

Практический совет. Для увеличения прочности сращиваемой стропилины на изгиб отверстия шпилек не должны располагаться на одной линии, нужно смещать их не менее чем на один диаметр.

Сращивание встык досками

Работы намного удобнее делать на земле, подготовьте ровную площадку. На землю подложите бруски – стропилины придется подрезать, нужен просвет для дисковой пилы. Перед сращиванием точно узнайте длину стропилин. Замерять ее нужно на строении, используйте любые тонкие длинные доски, веревку или строительную рулетку. Если появится ошибка в несколько сантиметров – не проблема. Во время соединения стропильных ног на крыше эта ошибка без проблем устраняется.

Подготовка всего необходимого

Шаг 1. Положите одну доску на бруски, ровно под прямым углом отрежьте торец. Отрезать лучше ручной электрической циркульной пилой.

Важно. Соблюдайте правила техники безопасности, это высокооборотный и очень травмоопасный инструмент. Никогда не демонтируйте заводские средства защиты дисковой пилы, не отключайте электрические реле перегрузки.

Отрезается торец доски

Доски для стропил довольно тяжелые, во время отрезания придайте им такое положение, чтобы они не зажимали полотно пилы или преждевременно не разламывались во время дорезания. Таким же способом подготовьте и вторую доску. Обращайте внимание, чтобы срез был только под прямым углом. Торцы сращиваемых досок должны плотно прилегать друг к другу по всей поверхности, это нужно для увеличения прочности сращенной стропилины. Дело в том, что даже при ослаблении соединения шпилек торцы во время изгиба будут упираться друг в друга по всей длине среза и держать нагрузку. Шпильки и накладные доски будут удерживать конструкцию лишь от расползания по длине.

Шаг 2. Установите рядом две подготовленные доски для стропилины. Заготовьте доску для накладки. Мы уже упоминали, что ее длина должна быть примерно в четыре раза больше ширины доски. Если скаты крыши имеют небольшой уклон, расстояние между стропилами большое, а крыша будет утепляться минеральной ватой, то нагрузки на изгиб значительно возрастают. Соответственно, длину доски для сращивания надо увеличивать.

Две доски устанавливаются рядом

Шаг 3. Положите накладку на две рядом лежащие доски для сращивания. Довольно часто толщина и ширина досок даже из одной партии отличаются на несколько миллиметров. Если у вас такой случай, то ровняйте доски с той стороны, к которой будет прибиваться обрешетка.

Практический совет. Наука о сопротивлении материалов говорит, что чем тоньше материал, тем больше его сопротивление на изгиб по тонкой плоскости. Это значит что, к примеру, пять рядом поставленных досок на ребро толщиной 1 см каждая выдерживают значительно большую нагрузку, чем одна доска толщиной 5 см. Вывод – для сращивания совсем необязательно резать толстые дорогостоящие материалы, можно использовать несколько тонких отрезков нужной длины. Таких кусков на любой стройке достаточно.

Обрезка доски для сращивания

Накладка уложена на доски

Шаг 4. В шахматном порядке и на нормируемых расстояниях просверлите отверстия под шпильки. Для того чтобы во время высверливания отверстий отдельные элементы не смещались, нужно их временно между собой закрепить. Используйте в этих целях длинные и тонкие саморезы, сколачивать гвоздями не рекомендуется. Они разрезают или разрывают волокна древесины, прочность доски немного уменьшается. Саморезы не режут волокна, а раздвигают их в стороны, после выкручивания доски почти полностью восстанавливают свои первоначальные характеристики прочности.

Доски стягиваются саморезами

Шаг 5. Высверлите отверстия, не располагайте их на одной линии, а то доски могут треснуть во время эксплуатации.

Сверление отверстий

Отверстия готовы

Можно встретить рекомендации после высверливания отверстий разъединять доски и укладывать между ними джут для исключения появления мостиков холода. Это не только напрасный труд, но и вредный. Почему? Во-первых, никакие мостики холода в местах сращивания не возникают, наоборот, они имеют самую большую толщину и, соответственно, самую низкую теплопроводность. Но даже если они появятся, то никаких негативных последствий не будет, это стропильная система крыши, а не комнатное окно или дверь. Во-вторых, джут уменьшает усилие трения между элементами сращивания, а это очень негативно сказывается на их прочности. В-третьих, если на материал попадает конденсат, что весьма вероятно, то удаляться из него влага будет очень долго. К каким последствиям приводит длительный контакт деревянных конструкций с влагой рассказывать нет необходимости.

Джут укладывать не стоит

Шаг 6. Вставьте в подготовленные отверстия шпильки, оденьте с двух сторон шайбы и прочно стяните гайками. Рекомендуется стягивать до тех пор, пока шайбы не вдавятся в дерево. Лишнюю длину шпилек можно отрезать круглошлифовальной машинкой с диском по металлу.

Забиваются шпильки

Закручиваются гайки

Лишняя длина шпилек отрезается

Аналогичным образом сращиваются все остальные стропилины.

Сращивание внахлест

Это соединение делать проще, но при одном условии – позволяет суммарная длина двух досок, она должна быть больше длины стропильной ноги на величину нахлеста.

Сращивание стропил внахлест

Если у вас пиломатериалы низкого качества, то перед началом работ рекомендуется их разложить на ровной поверхности и сделать ревизию. Для длинных участков сращенных стропил выбирать ровные, а для отрезков использовать кривые. Хотя для стропильной системы настоятельно рекомендуется покупать только качественные материалы, это не тот архитектурный элемент здания, на котором можно экономить.

Ревизия пиломатериалов

Шаг 1. Выберите доски и положите их на возвышенность из брусьев. Если есть желание, то можно выровнять торцы при помощи циркулярной пилы, нет желания – не ровняйте. Состояние торцов никак не влияет на прочность сращивания внахлест.

Обрезаются торцы досок

Шаг 2. Положите доски друг на друга, подгоните длину стыка и общий размер стропилины.

Доски укладываются друг на друга

Практический совет. Доски должны лежать друг на друге строго параллельно. В связи с тем, что верхняя приподнимается над нижней на толщину материала, под ней и брусками следует класть подставки из отрезков. Толщина отрезков должна равняться толщине нижней доски.

Шаг 3. Выровняйте доски по одной из граней и саморезами временно скрепите их. Высверлите отверстия, ставьте шпильки, шайбы и затяните гайки.

Забиваются шпильки

Доски соединяются шпильками

Результат проделанной работы

Сращивание встык фанерой

Один из способов сращивания стропилин, помогает экономить доски и рационально использовать отходы различных пиломатериалов. В данном случае применяются обрезки листовой фанеры толщиной один сантиметр.

Шаг 1. Ровно уложите доски стропилины на площадке, сомкните торцы, обратите внимание на параллельность боковых граней. Доски должны быть предельно одинаковыми по толщине, торцы обрезаны ровно под прямым углом.

Торцы досок сомкнуты

Шаг 2. Кисточкой обильно намажьте поверхность клеем ПВА.

Наносится клей ПВА

Шаг 3. Уложите подготовленный кусок фанеры на место сращивания, прочно прижмите его струбцинами. Во время фиксации следите, чтобы фанера не сдвинулась со своего первоначального места.

Укладывается кусок фанеры

Для фиксации используются струбцины

Шаг 4. Длинными прочными саморезами в шахматном порядке прикрутите фанеру к доскам. Длина саморезов должна быть на 1–2 короче общей толщины досок и фанеры, их концы не могут выходить с обратной стороны. Под саморезы обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра. Перед закручиванием саморезов просверлите в стропилине отверстия. Их диаметр должен быть на 2–3 мм меньше диаметра резьбовой части метиза.

Сверлятся отверстия под саморезы

Закручиваются шурупы

Шаг 5. Переверните доску обратной стороной вверх, подложите под концы подставки, они не должны висеть в воздухе. Аккуратно по очереди снимите все установленные струбцины.

Струбцины снимаются

Шаг 6. Намажьте поверхности клеем и положите на них вторую заготовку из фанеры. Опять зажмите ее струбцинами.

Поверхности намазываются клеем

Заготовка зажимается струбцинами

Шаг 7. С большим усилием закрутите саморезы.

Саморезы закручиваются с большим усилием

Важно. Во время закручивания саморезов обращайте внимание, чтобы они не располагались друг против друга. Смещение должно быть не менее трех сантиметров.

Шаг 8. Снимите струбцины. Для усиления узла сращивания стяните его сквозными шпильками. Размещать их следует таким же образом, как и при обыкновенном сращивании встык.

Забиваются сквозные шпильки

Практический совет. Отверстия под шпильки должны быть на 0,5–1,0 мм меньше диаметра шпильки. Бывают случаи, что точно подобрать диаметр сверла по дереву невозможно. Тогда рекомендуется использовать сверло немного меньшего диаметра, пусть шпилька заходит с достаточно большим усилием.

Во время ее забивания от сильных ударов молотка первые несколько витков резьбы сминаются, что очень усложняет накручивание гайки. Чтобы избежать проблем, перед забиванием шпильки наживите гайки, теперь пусть резьба на торце заминается, она больше не нужна. Перед установкой стропилины на место проверьте, высох ли клей. При хорошей погоде для его полного застывания нужно примерно 24 часа.

Последний штрих — нанесение клея

Важно. Если во время сращивания стропил по длине досками гайки закручивались до тех пор, пока шайба не утапливалась в древесины, то с фанерой так поступать нельзя. Внимательно контролируйте силу прижатия, не допускайте повреждения шпона фанеры.

Как правильно забивать гвозди в стропилину при сращивании

Не всегда есть возможность и необходимость сращивать отдельные элементы стропил с помощью шпилек, иногда это проще сделать обыкновенными гладкими гвоздями. Но нужно уметь их правильно забивать, в противном случае со временем усилие сжатия досок значительно уменьшится. Длина гвоздя должна на 2,5–3 см превышать толщину стропилины в месте соединения.

Наращиваем стропила по длине

Как правильно вколачивать гвозди для соединения нагруженных или ответственных деревянных конструкций?

Шаг 1. Под небольшим углом вбейте гвоздь в доски, но не до конца. Нужно, чтобы острие выступило с обратной стороны примерно на один сантиметр.

Гвоздь забит не до конца

Шаг 2. С обратной стороны стропилины согните молотком гвоздь под прямым углом.

Гвоздь загнут под прямым углом

Шаг 3. Забейте гвоздь еще примерно на один сантиметр. Опять согните конец, угол сгиба уже должен быть намного меньше 90°. Чем больше вы его согнете, тем надежнее будет окончательная фиксация.

Гвоздь забит еще на 1 см (примерно)

Конец загнут еще больше

Шаг 4. Теперь можно вбивать шляпку гвоздя до самого конца. С обратной стороны сгибайте выступающую часть до тех пор, пока острый конец полностью не войдет в доску. Помните, что место выхода тела гвоздя и место забивания его острия не должны лежать на одной линии.

Теперь гвоздь забит до конца

Согнутая часть гвоздя вбивается в доску

Такая технология полностью исключает самостоятельное ослабление силы прижатия.

Практические советы

Уже упоминалось, что прочность стропилины на изгиб в месте сращивания всегда меньше, чем у целого элемента. По возможности старайтесь располагать этот узел как можно ближе к коньку, мауэрлату или различным распоркам. Такие предосторожности минимизируют риски механического разрушения стропильной ноги. Если такая возможность по тем или иным причинам отсутствует, то не рекомендуется размещать место упора под сращиванием на расстоянии больше 15% длины ноги от любого конца.

Узел располагается на мауэрлате

Никогда не используйте для соединения черные саморезы. Этот металл имеет два существенных недостатка. Первый – он быстро окисляется и теряет первоначальную прочность. Второй – технология изготовления таких саморезов предполагает закаливание. Каленые саморезы при превышении допустимой нагрузки не вытягиваются, а лопаются. Во время эксплуатации кровли относительная влажность деревянных конструкций меняется, соответственно, колеблется и толщина досок. А это может существенно увеличивать усилие растягивания самореза, он не выдержит и треснет.

Черные саморезы использовать не стоит

Не переусердствуйте с количеством метизов. Если их слишком много, то отверстия значительно уменьшат прочность соединяемых деталей, в результате вы получите обратный эффект, наращивание не усилится, а ослабнет.

Видео – Сращивание стропил по длине

Соединение стропил между собой

Соединение стропил необходимо при наращивании элементов, стыковке с мауэрлатом, в коньке, с дополнительными элементами системы (стойки, затяжки). Способы крепления деревянных конструкций выбираются в зависимости от схемы стропильной системы, предпочтений мастера, характеристик пиломатериала. При этом обычно используется строганый брус либо сращенные по ширине доски.

Схема креплений стропил.

Существуют наслонные, висячие стропила, передающие нагрузку от силового каркаса крыши на стены неодинаково.

Дополнительными элементами являются:

Они придают пространственной конструкции необходимую жесткость, увеличивают эксплуатационный ресурс, безопасность пользования. При любом типе соединения используются крепежные элементы.

Наращивание стропил

При больших габаритах здания стандартной длины пиломатериала недостаточно, поэтому брус приходится наращивать. Соединение стропил по длине производится несколькими технологиями:

Схема сращивания стропильных ног.

  • внахлест – не требуется подрезка концов деталей, нахлест не меньше 0,7-1,2 м, шахматное расположение метизов;
  • встык – элементы фиксируются зубчатыми пластинами либо деревянными накладками, саморезы располагаются со смещением;
  • на прогон – узел усиливается опиранием на продольный брус либо доску;
  • косым прирубом – угловой рез пиломатериала, фиксация в сквозное отверстие шпильками/болтами (10-14 мм) с широкими шайбами;
  • «три доски» – двойной нахлест, излишнее увеличение веса стропильной системы, максимальная жесткость, прочность конструкции.

Последним способом соединения стропил пользуются при изготовлении сложных крыш мансардного, шатрового типа. Пустые промежутки после узла соединения заполняются обрезками пиломатериалов. используя одинаковые по толщине доски.

Соединение стропил с опиранием на прогон позволяет увеличить темп работ – все заготовки одного ската имеют одинаковый размер, отпиливаются по шаблону. При использовании фахверковой технологии строительства металлические детали для фиксации традиционно заменяют врубкой всех элементов друг в друга. Это обеспечивает максимальную жесткость. Способ косого переруба чаще применяется для висячих стропил, стыковое соединение – для наслонных вариантов.

Верхний коньковый узел

Стропила в сопряжении скатов в коньке опираются друг на друга либо на коньковый прогон. В первом варианте применяют шаблонный метод:

  • треугольные конструкции подготавливаются заранее;
  • по месту монтируются крайние треугольники;
  • по ним натягивается шнур с соблюдением горизонтали;
  • устанавливаются средние конструкции.

Схема сращивания стропил в районе конька.

Соединение стропил в коньке прогоном не требует контроля горизонтали шнуром, ориентиром является сам прогон. Не требуется предварительная сборка стропильных ферм, крыша собирается из поданного наверх пиломатериала по месту.

Соединение конькового узла выполняется по одной из трех технологий:

  • внахлест – концы стропил обрезаются после фиксации друг к другу гвоздями, саморезами, поперечными пластинами;
  • шип-паз – соединение аналогично предыдущему, однако каждый край имеет выборку в полдерева;
  • подрезкой торцов – стык стропил выполняется строго вертикально, угол реза размечается по месту, элементы упираются друг в друга.

Все соединения должны иметь одну степень свободы, минимальную. Это обусловлено усадкой пиломатериала в первые 1,5-2 года. В противном случае конструкция будет ослабевать, разрушаться под собственным весом. Поэтому крепление болтами либо шпильками в сквозные отверстия всегда предпочтительнее гвоздей, саморезов.

Стропила также могут фиксироваться специальными шарнирными металлическими элементами, надеваемыми на брус либо крепящимися к нему саморезами. Это незначительно повышает стоимость строительства, однако резко увеличивает ресурс, ремонтопригодность кровли. Соединение с двумя степенями свободы применяется в сложных конструкциях.

Нижний узел опирания

В нижней части (сопряжение скатов крыши со стенами здания) стропила опираются на продольный брус, называющийся мауэрлатом. Его фиксируют в верхнем периметре стен такими способами, как:

  • обвязка проволокой;
  • надевание на закладные шпильки;
  • вмуровывание в бетонную заливку, кирпичную кладку.

Варианты врубки стропил в балку.

В зависимости от схемы расположения стропил, нагрузки либо раздвигают стены здания, либо сжимают их. Жесткий узел соединения стропил с мауэрлатом имеет две разновидности:

  • подпорный брус – стропила обрезаются под углом, опираются на мауэрлат внутри периметра здания либо за его пределами;
  • врубка в опорный брус – величина седла ограничена третью высоты пиломатериала для сохранения несущей способности.

Чтобы соединить на мауэрлате врубку, используется три метиза: один проходит сквозь всю толщину ноги под углом 90 градусов, два других крепятся по бокам. При опирании на мауэрлат первым способом боковой сдвиг исключается креплением с обеих сторон опорных уголков. Существует вариант опирания на затяжку, когда на мауэрлат ложатся поперечные балки, выходящие за периметр стен. Треугольная стропильная ферма опирается на эти балки, брус фиксируется аналогично врубке тремя саморезами либо гвоздями.

Основным назначением затяжек является компенсация раздвигающих стены нагрузок.

Они воспринимают усилия со стропильных ног, изменяют их направление на вертикальное, что благоприятно для ресурса коробки здания.

Для склонных к усадке деревянных коттеджей часто используется скользящий металлический крепеж. Он добавляет пиломатериалу необходимую степень свободы в продольном направлении. Эта технология обеспечивает максимальную ремонтопригодность кровли, все нагрузки компенсируются самой системой.

Схема поперечной схватки стропил.

Дополнительные элементы имеют собственные методы крепления:

  • дощатый ригель пришивается к ногам внахлест;
  • брусковый ригель врубается в седла обеих ног;
  • стойки обычно врубают в ноги, соединяют уголками к балкам-стяжкам;
  • коньковый прогон ввиду большой длины наращивается указанными выше способами;
  • стропила врубаются седлами в коньковый прогон.

Шаблонная технология изготовления стропильных ферм всегда предпочтительнее сборки по месту. В этом случае скаты гарантированно имеют прямоугольную, а не трапециевидную форму, что облегчает укладку кровельного материала, обеспечивает максимальную эстетику восприятия.

При использовании врубки низа стропильных ног в мауэрлат седло может выпиливаться в любом элементе конструкции в зависимости от необходимой величины свеса карниза. На практике мауэрлат выпиливают реже, чем брус, из которого изготавливают стропила.

В вальмовых крышах каждая стропильная нога состоит из двух деталей, стыкующихся под углом друг к другу. Способы фиксации бруса, досок в этом случае не отличаются от вышеуказанных. Чаще всего используется метод в три доски с заполнением внутреннего пространства обрезками пиломатериалом такой же толщины.

Выбор скользящих креплений оправдан лишь в случае срубовой, каркасной технологии изготовления стен. Панельные, фахверковые конструкции не дают вертикальной усадки, поэтому стропила к мауэрлату, затягивающим балкам можно крепить жестко.

Наращивание и соединение стропил

Одной из важнейших систем любого здания является несущая конструкция кровли, основой которой служит каркас из стропил. И от того, насколько прочны узлы соединения стропил, зависит надежность, прочность и устойчивость крыши в целом. Необходимость соединения стропил с другими кровельными элементами может возникать в том случае, когда это предусмотрено конструкцией либо когда осуществляется наращивание самих стропильных ног. В целом узлы соединений могут быть разделены на следующие группы: соединение со стеновыми конструкциями, соединение внутренних элементов стропильной системы, удлинение ног стропил.

Соединение стропил со стеновыми конструкциями

Независимо от того, стропильная система какого типа (наслонного или висячего) используется в конкретном случае, она должна передавать нагрузки, создаваемые кровлей, на несущие конструкции, предусмотренные проектом здания, — стены либо колонны. Именно поэтому соединение стропил с несущим контуром дома является столь важным, и ему следует уделять особое внимание.

Практически любой проект здания предусматривает наличие мауэрлата – подстропильного бруса. Если используются стропила наслонного типа, то он будет работать на срез, а если висячего типа – подстропильные балки работают на сжатие, в направлении, которое совпадает с ориентацией несущих стен. Из-за различных направлений векторов действующих сил для крепления наслонных и висячих стропил используют крепления разных конструкций, поскольку они должны обеспечивать компенсацию нагрузок различного рода.Основная задача, которую должны решать соединения стропильной системы наслонного типа, — предотвращение проскальзывания стропил по мауэрлату. В данном случае нагрузка, создаваемая собственно весом кровли и иными факторами (например, слоем снега), направлена перпендикулярно плоскости перекрытия. В связи с этим соединение стропил с мауэрлатом должно производиться таким образом, чтобы не происходило «расползание» стропильных ног, которое тем вероятнее, чем больше их длина. Для этого, помимо гвоздей, болтов и накладных деталей из металла, применяются различные плотницкие крепления, обеспечивающие надежное соединение деревянных элементов между собой.

Часто при строительстве нового дома, особенно деревянного, используют скользящие крепления, благодаря чему не будет происходить разрушения или критической деформации кровельной системы вследствие усадки коробки здания (подробнее: «Как используются скользящие стропила «). В таком случае планку следует прикрепить к ноге стропила, а уголок – к мауэрлату. Благодаря загнутому уголку создается постоянное сцепление элементов конструкции между собой, но при этом не возникает препятствий для движения стропильной ноги в тех пределах, которые допускает свободный ход планки. После того, как усадка здания прекратится, все стропила займут определенную окончательную позицию, и смещений больше не будет. При желании положение уголка может быть зафиксировано, например, за счет клина. Следует отметить, что соединение скользящего типа используется только при обустройстве наслонных стропил, поскольку система висячих стропил имеет конструкцию, которая практически не зависит от деформации стен здания.

Чтобы знать, как правильно соединять стропила висячего типа, рассмотрим несколько различных способов крепления, зависящих от конкретной конструкции. На тип крепления влияет как сами узлы, так и характер воздействующих на них нагрузок. Узлы крепления стропил. работающие на сжатие, чаще всего скрепляют способом «зуба» (а при значительных нагрузках – двойного «зуба») либо «шипа». Для более надежного крепления дополнительно применяют болты, скобы и различные металлические накладные детали. При использовании пластин и уголков, их крепят шурупами и саморезами, а для болтовых соединений подготавливают отверстия, диаметр которых меньше сечения болтов на 1 миллиметр. Скобы забивают в боковые поверхности деревянных элементов стропильной конструкции. Что касается размеров крепежа, то он определяется толщиной стропил.

Если детали узлов работают на растяжение либо разрыв, то в таких случаях целесообразно применение хомутов. Особенно это актуально, когда производится соединение стропил в коньке. В таком случае хомуты охватывают коньковый брус и прикрепляются к балке или подкосу посредством болтов. Это обеспечит надёжное крепление стропил к балкам.

Верхнее соединение стропил между собой производится одним из следующих способов:

  • стропила обрезаются под одинаковым углом и соединяются торцовыми плоскостями, при этом в боковину каждого стропила забивается под определенным углом по крайней мере по одному 150-миллиметровому гвоздю;
  • посредством крепления стропил к коньковому брусу;
  • боковыми гранями. В этом случае стропила сдвигаются по длине крыши на необходимое расстояние.

Помимо прочих факторов, на то, как соединить стропила между собой, влияет и длина свисающих частей их ног. Эта длина не должна превышать четыре с половиной метра, иначе вдоль ската должны быть пущены дополнительные опорные балки, уложенные параллельно мауэрлату и коньковому брусу. Соединение стропил с балкой можно дополнительно укрепить посредством металлических или деревянных накладок.

В процессе устройства стропильной системы чрезвычайно важно, чтобы все стропила были симметричными. Добиться этого достаточно просто – достаточно заблаговременно изготовить стропило-шаблон с необходимыми размерами, вырезами и углами. После этого, вооружившись строительным карандашом и нужным количеством заготовок, можно легко изготовить все детали, при этом не опасаясь за то, что они будут неподходящего размера.

Соединение стропильных ног при наращивании

В тех случаях, когда в процессе строительства по той или иной причине вносятся изменения в первоначальный архитектурный проект, может потребоваться удлинение стропильных балок. При этом важно знать, как правильно соединить стропила, чтобы они сохранили свои показатели прочности, и надежность системы в целом не пострадала.

Способов наращивания стропил существует несколько:

  • посредством спиленных наискось торцов;
  • при помощи соединения шип-паз;
  • используя соединение стропил по длине боковыми гранями досок или брусьев;
  • путем опирания на промежуточный прогон. Данный способ рекомендуется применять в том случае, когда все стропила наращиваются на одинаковом удалении от свеса крыши (подробнее: «Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила «).

Как сделать сращивание стропил, пример на видео:

Это связано с тем, что нагрузка на каждом участке кровли будет концентрироваться в одном месте, где происходит соединение стропил, вследствие чего может возникнуть деформация. Если же промежуточного прогона нет, то стыки должны быть укреплены при помощи металлических накладных деталей.

Благодаря использованию традиционных плотницких узлов в сочетании с современными способами крепежа можно добиться высокого уровня надежности соединения стропил и длительного сохранения его работоспособности.

Соединение стропил: виды и способы

При возведении каркаса крыши могут применяться различные способы соединения стропил между собой и с другими элементами конструкции. Выбор типа соединений зависит от особенностей стропильной системы, характеристик материала и предпочтений строителей.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы. При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп :

  • узел соединения с «фундаментом» крыши»;
  • узел конькового соединения;
  • узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
  • стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения :

  • встык;
  • внахлест;
  • способом косого прируба;
  • в три доски;
  • с опорой на прогон.

Крепление встык. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Метод косого прируба. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Крепеж верхней части стропил

Соединение стропил в коньке может выполняться различными способами в зависимости от типа системы и других особенностей конструкции.

При наличии конькового прогона верхняя часть ноги обрезается под углом, соответствующем углу наклона ската кровли, затем устанавливается срезом к коньковому брусу и крепится гвоздями либо саморезами. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные металлические накладки. В некоторых случаях выполняется врубка шипа стропила в паз в коньке.

Для крепления висячих стропил между собой в коньковой части используются следующие способы :

  1. Соединение стропил внахлест. В этом случае в верхних торцах, уложенных внахлест, необходимо выполнить отверстие для соединения с помощью болта или резьбовой шпильки. Важно использовать широкие шайбы, чтобы крепеж не повредил древесину при нагрузках.
  2. С обрезкой торцов под углом. Верхние концы подрезаются таким образом, чтобы соединение торцов было вертикальным, а стропила располагались под углом, заданным проектом крыши. Чтобы обеспечить необходимую прочность узла, используются пластины для соединения стропил.
  3. Крепеж «шип-паз». Как и в предыдущем случае, стропила располагаются под заданным углом. В верхней части выполняется пазо-шиповое соединение, которое дополняется металлическим крепежом. Также применяется крепление одинарным или двойным зубом (если кровля рассчитана на повышенные нагрузки).

Строительство сооружений из бруса или бревна требует особого подхода к возведению стропильной системы. Если дом имеет фронтоны из стенового материала, усадка постройки заметно повлияет на конструкцию каркаса – его нельзя делать жестким, чтобы избежать деформации. Соединение стропил болтами в коньковой части в комплексе со скользящим креплением на стенах обеспечивает необходимую подвижность стропильной системы. Кроме того, можно применять специальные подвижные коньковые крепления из металла.

Крепление нижней части стропил

Соединение стропил с мауэрлатом бывает жестким и скользящим. При жестком креплении должны быть исключены любые смещения стропильной ноги, поворачивающие, скользящие и другие усилия. Чтобы узел крепления был жестким, применяются два основных способа :

  • монтаж с вырубкой в ноге;
  • монтаж с нашивкой подпорного бруса.

Врубка (седло) на стропильной ноге не должна превышать 1/3 высоты доски, чтобы не снизить ее несущую способность.

Стропильная нога, упертая седлом в мауэрлат, закрепляется тремя гвоздями – два из них вбиваются с обеих сторон под углом, а третий – вертикально сверху.

Второй способ монтажа заключается в установке на мауэрлат бруса длиной не более метра, в который упирается нижняя часть стропильной ноги, срезанная под углом, соответствующим углу наклона крыши. Чтобы исключить боковой сдвиг, с обеих сторон монтируются специальные металлические уголки.

Скользящие крепления используются на стенах деревянных домов, склонных к усадке. Это специальные металлические элементы, которые обеспечивают стропильной системе некоторую степень свободы в определенном направлении.

Соединение стропил с балкой используется в случае, если опорой для стропильных ног служат затяжки. Следует учесть, что крепление выполняется на расстоянии не менее 40 см от края балки, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции под нагрузками.

Обычно выполняется врезка двойным или одинарным зубом, с упором или без упора. Дополнительно применяется металлический крепеж и обвязка катаной проволокой с креплением ее к анкеру на стене.

Может использоваться и болтовой крепеж – в этом случае стропильная нога срезанным торцом устанавливается на балку, в нижней части которой выполнен вырез. Болт должен располагаться перпендикулярно верхней стороне доски стропила. Также может применяться соединение хомутом. В обоих случаях в балке вырезается упор для стропильной ноги.

Крепление элементов стропильной системы

Способы соединения стропил с другими элементами каркаса крыши зависят от функциональных особенностей этих элементов. Ригель, соединяющий стропильные ноги в верхней части фермы, обычно врезается в стропила, если они выполнены из бруса большой толщины. В случае использования стропильных досок, ригель выполняется из таких же досок, установленных горизонтально внахлест с каждой стороны стропильной ноги. Стойки и подкосы монтируются методом врубки.

Похожие новости

Источники: http://1poderevu.ru/montazh/soedinenie-stropil.html, http://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/narashchivanie-i-soedinenie-stropil.html, http://vseokrovle.com/stropilnaja/100-soedinenie-stropil.html

Соединение стропил в коньке – способы и техника крепления

На опорный каркас крыши ложится большая нагрузка, создающаяся кровельным материалом, слоем термоизоляции и веса снега, лежащего на поверхности скатов. Чтобы конструкция не разрушилась, проектируют стропильную систему с учетом всех потенциально воздействующих на нее сил. В процессе расчета определяют необходимое количество и размер сечения стропильных ног, на которые ложится основной вес кровли. Однако, не менее важно, насколько качественно выполняется соединение стропил в коньке. Эта статься расскажет какие виды соединений существуют, как правильно их выполнить и от чего зависит выбор того или иного способа крепежа.

Разновидности соединительных узлов

Основа каркаса крыши – стропильные фермы, в которые отдельные элемента, соединятся между собой в конструкции различной геометрической формы, к примеру, треугольной или пятиугольной. Одной из наиболее прочных и устойчивых к внешним воздействиям фигурой является треугольник, именно такой вид имеют фермы двухскатных и полувальмовых, вальмовых и шатровых крыш. Соединительным узлом называют место сращивания или крепления стропил друг с другом, с мауэрлатом, дополнительными опорами. При сооружении стропильной системы используются следующие виды узлов:

  • Узел крепления к мауэрлату. Каждая стропильная нога имеет точку крепления к основанию каркаса, называемому мауэрлатым брусом. Его задача – равномерно распределять нагрузку от веса кровли и передавать ее через несущие стены к фундаменту сооружения. Нарушение целостности мауэрлата снижает его прочность, поэтому соединение выполняю, используя бруски, металлические уголки или делая выпилы на концах стропильных ног.

    Схема крепления стропил на мауэрлат

  • Узел соединения стропил между собой. Соединение стропил крыши между собой выполняют в коньке крыши. Помимо веса кровельного материала, ноги каркаса испытывают нагрузку на распирание и на прогиб. Поэтому коньковый узел находится под постоянным давлением. От прочности и аккуратности этого крепления зависит надежность и несущая способность стропильной системы.

    Соединение стропильных ног между собой в коньковом узле

  • Узел стыковки с дополнительными опорными элементами. Чтобы снизить и перераспределить нагрузку со стопил, используют ригели, затяжки, подкосы и стойки. Их связывают между собой с помощью крепления «в полдерева», металлическими накладками или гвоздями.

    Схема крепления стропил с ригелем

  • Узел сращивания. Для изготовления стропил для крыш с шириной ската, превышающей стандартную длину досок 6 м, применяют метод сращивания пиломатериалов из 2-3 фрагментов.

    Способы сращивания стропильных ног

Важно! В процессе строительства стропильного каркаса используют два типа соединительных узлов: жесткие и подвижные. Жесткими называют крепления, когда элементы фиксируются между собой неподвижно. Подвижные соединения имеют возможность изменять свое положение, для них применяют специальные металлические «ползунки».

Способы соединения стропил в коньке

Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:

  1. Встык. Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.

  2. На балку. Другой вариант крепления встык предусматривает использование бруска, называемого коньковым прогоном. Выбрав этот способ соединения, стропила также подрезают под углом по шаблону, но не скрепляют не друг с другом, а фиксируют на брус. При креплении на балку конек имеет не остроконечную вершину, а плоскую.

    Крепление стропил на балку

  3. Внахлест. Чтобы закрепить стропильные ноги внахлест в коньковом узле, концы ног соединяют и фиксируют с помощью металлической шпилькой или болтом с гайкой. Для надежности с обеих сторон на болт надевают шайбы большого диаметра, а некоторые мастера дополнительно используют резиновый уплотнитель.
  4. В паз. Соединение стропил в паз подходит для искусных, опытных плотников. Оно заключается в изготовление в одной стропильной ноге выпила, а в другой шипа, состыковывая которые, стропила закрепляют деревянным нагелем или гвоздем.
  5. В полдерева. Крепление в полдерева немного проще, чем соединение в паз. Так как, чтобы его выполнить, следует выпилить на конце стропил выемку, равную половине толщины доски. Соединив эти выемки как паззл и закрепив нагелем или гвоздями, плотники получают прочный коньковый узел. Соединение стропил в полдерева

    Технология монтажа конькового узла в полдерева

Внимание! Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать усадку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фиксации стропил, соединенные металлическим стержнем.

Подвижное крепление для конькового узла

Принципы крепления

Чтобы качественно соединить крепление стропил друг другу в коньковом узле, требуются самые обычные инструменты: карандаш, рулетка, пила, строительный уровень, шуруповерт и крепеж. Качество выполнения работ зависит от соблюдения следующих правил:

  • Тип используемого крепления для каждого соединительного листа определяется при расчете и проектировании стропильной системы. Чтобы не возникло путаницы, эта информация отражается на чертеже.
  • Чтобы все узлы крепления имели одинаковый размер и угол, из изготовляют по одному, предварительно размеченному и изготовленному, шаблону.
  • Если в процессе фиксации используются болт или саморезы и необходимо проделать отверстия, то их диаметр должен превышать размеры крепежного элемента. Это предотвращает образование на древесине трещин, коробления и деформации.
  • Затягивая болты, саморезы или заколачивая гвозди, из не заглубляют ниже поверхности досок, а наоборот, оставляют небольшой зазор, чтобы древесина не повредилась при изменении влажности.
  • Каждый соединение стропильных ног в коньке должно быть плотным, но не тугим. После завершения монтажа, обязательно проводится проверка на плотность прилегания всех узлов.

Коньковый узел крыши – участок, на который ложится самая большая нагрузка. Поэтому от правильности расчета и качества соединения стропил зависит несущая способность всей стропильной системы.

Видео-инструкция

Соединение стропил между собой по длине встык

Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык  

Данный метод один из лучших так как более равномерно передает все нагрузки, для того чтобы его сделать вам необходимо:

1. Мы приведем пример по соединению стропил методом встык до 9 метров, для этого мы используем доску 6 и 3 метра.

   

2. Для этого стыкуемые концы досок необходимо отрезать под углом 90 градусов и соединить их встык.

   

3. Далее вам необходимо отрезать уплотнитель по размерам нахлеста 2х досок с 2х сторон.

   

4. Место стыка необходимо соединить 2мя досками нахлестом, который тут составляет 1.6 метра, так как данный узел делается при условии 30 градусах, и рассчитывается для каждого индивидуально.

   

5. Далее необходимо просверлить отверстия под шпильки 12 го диаметра, так чтобы они были не на одном уровне чтобы не пошла трещина.

   

6. Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки так чтобы они утопились в дерево.

   

7. Забиваем гвозди по такому же методу как и шпильки на таком же расстояние.

   

8. Все мы удлинили стропилу до 9 метров.

    На данной инструкцией мы вам показали как соединить стропила по длине встык, также вы можете посмотреть наше видео или если у вас остались вопросы пишите или звоните.

Ошибки при соединение стропил встык   При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы: 1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее. 2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг. 3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз. 4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода Это основные ошибки при изготовление данного метода.

Преимущества и недостатки метода внахлест   Также у данного метода есть свои слабые и сильные стороны, и как правило от них все зависит, у данного метода Преимущества: 1 Передает максимально нагрузку чем любой другой метод Недостаток: 1 Сложность его изготовление по сравнению с его конкурентами 2 Более дорог при изготовление по сравнению с другими.

Данный метод очень надежный и один из самых лучших, но он к примеру реже применяется из за его затрат по деньгам и времени.

  Вопрос: Соединение стропил между собой что лучше внахлест или встык?

Ответ: У каждого есть свои плюсы и минусы, встык более надежный но намного затратный, внахлест его намного легче сделать

   

Вопрос: Я не поставил упор под данным узлом, к чему это приведет?

Ответ: Это может привести к провисанию кровли и т.д. Но нужно рассчитывать нагрузки чтобы точно это сказать а так упор нужно ставить под узлом.

   

Вопрос: Можно ли использовать доски для нахлеста другого диаметра?

Ответ: Не рекомендуем так как нагрузки будут уже не те.



Сращивание стропил по длине

При значительном увеличении длины стропил часто приходится соединять между собой короткие доски (брусья), так как поставляемые пиломатериалы не имеют длины, требуемой для изготовления длинных стропильных ног. Жесткие на изгиб стыки сделать крайне сложно, как правило, в месте соединения стропил получаются пластичные шарниры. Выходят из этой ситуации довольно просто, для получения неразрезной балки пластичный шарнир располагают там, где эпюра изгибающих моментов пересекает продольную ось стропилины. То есть шарнир (стык) делают там, где изгибающий момент стремится к нулю. Полная аналогия с консольно-балочной подстропильной конструкцией.

Если стропила изготавливаются из брусьев, то вместе стыка делают косой прируб и скрепляют концы болтом (рис. 1). Если стропила делаются из спаренных досок, то делают стык аналогичный дощатому неразрезному прогону. Если стропила из одинарных досок, то либо тоже делают косой прируб, но скрепляют гвоздевым боем и/или хомутами, либо стропила стыкуют лобовым упором с двух- или односторонними накладками. Стропила торцуются, соединяются друг с другом и закрепляются с двух или одной стороны деревянными или стальными накладками. Расчет стыка ведется на количество забиваемых гвоздей. Их количество должно быть таким, чтобы удерживать поперечную силу, направленную на срез гвоздей. Длина накладки определяется из количества гвоздей, чтобы не «измочалить» накладки. Обычно гвозди забиваются в два ряда на равных расстояниях от продольной оси стропил.

В случае устройства пластичного шарнира, его делают на расстоянии 0,15l от опоры, где l длина пролета над которым располагается стык. Обратите внимание, если при стыковании прогонов можно было использовать равнопрочную и равнопрогибную схему, то при стыковании стропил применяют равнопрочную схему. Это обусловлено тем, что пролеты стропил от мауэрлата до промежуточной опоры и от промежуточной опоры до коньковой, абсолютно разные. Нам важнее обеспечить равную прочность стропилины по всей длине, а не равный прогиб. В коньковом прогоне все, наоборот, там в ряде случаев, важнее обеспечить равный прогиб, чтобы конек кровли оставался на одной высоте.

рис. 1. Стыкование стропил косым прирубом

Стропила можно состыковать лобовым упором и на опорах (на прогоне или на подкосах), но при этом неразрезной балки не получится. Получатся несколько простых однопролетных балки и расчет их сечений нужно делать, как для обычных балок на двух опорах. Стык стропил прикрывается двухсторонними дощатыми накладками без расчета гвоздевого боя. В этом случае у накладок только одна задача — обеспечить соосность стропил и их монтажное закрепление. Если нужно получить неразрезную балку, но при этом используется стыкование в произвольном месте лобовым упором с накладками, то равнопрочный основному сечению стык расчитывается по методике изложенной в книге Гроздова В. Т. «Деревянные наслонные стропильные системы».

рис. 2. Пример устройства составных стропил

Также для удлинения стропил можно использовать стропила сколоченные из двух досок с просветом (рис. 2). Уникальность такой конструкции состоит в том, что вверху стропильной системы можно установить одинарные стропила, а внизу спаренные, раздвинутые на толщину верхнего стропила. Такой подбор стропил позволяет экономить материал, подбирая оптимальные размеры сечений и легко решать конструкции узлов соединения стропил между собой и с ригелем-схваткой. Вкладыши между стропилинами вставляют из обрезков стропильных ног, но так, чтобы расстояние между ними (в свету) было не более 7 высот сплачиваемых досок. Тогда гибкость спаренной стропилины между вкладышами будет равна нулю, то есть стропильная нога будет работать, как цельная. Длина самих вкладышей может быть произвольной, но не менее 2 высот досок.

« назад           далее »

Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Соединение стропил: 3 метода и особенности установки

Vadim

5451 0 0

Деревянная стропильная система по сей день остается самым популярным видом обустройства скатных крыш. Размеры таких крыш бывают разными, поэтому соединение стропил и балок для экономии леса используется практически везде. Далее мы рассмотрим 3 способа сращивания стропильных ног между собой по длине, а также расскажем о вариантах стыковки стропил к мауэрлату и в коньке.

Деревянная стропильная система считается самой популярной при обустройстве разного рода скатных крыш.

Три способа сращивания балок

На больших кровлях размеры стропильных ног в длину могут доходить до 7-12 м, в то время как ходовой стандарт для бруса составляет порядка 6 м. Конечно можно сделать длинные стропила под заказ, но обойдутся они на порядок дороже, поэтому сращивание без потери качества является прекрасным выходом.

Иллюстрации Рекомендации
Способ №1. Сращивание встык.

Сращивание при помощи 2 деревянных накладок считается простым и весьма надежным способом соединения.

Вы накладываете своеобразную шину с обеих сторон на стропильную ногу и сбиваете ее. В данном случае главное не экономить на накладках.

В качестве накладок лучше использовать тот же брус. На каждую сторону балки накладки должны заходить на расстояние от 1 м.

Способ №2. Косой прируб.

Показанные на схеме слева варианты соединений относят к одному способу под названием косой прируб

Главное здесь, чтобы с обеих сторон смежные секции упирались в порожек. Такой прием обеспечивает прочность на сжатие. Стыковка выполняется шпильками, но на этом мы остановимся чуть позже.

Способ косого прируба подходит только для соединения бруса большого сечения.

Способ №3. Стыковка внахлест.

Едва ли не самый простой и популярный способ стыковки. Единственный минус здесь в том, что верхняя и нижняя точки стыковки не совпадают из-за смещения, но на больших прогонах это практически не играет роли.

Тонкости обустройства стыковочных узлов

Нарастить стропильную ногу до нужных размеров — это только часть дела, ее еще нужно состыковать с нижней опорной балкой и правильно прикрепить к коньковому брусу. Но для начала давайте разберемся, при помощи чего такое крепление выполняется.

Основные крепежные элементы

Каждый узел нужно как-то крепить, сам он держаться не будет и здесь есть несколько вариантов:

  • Гвозди — крепление гвоздями самый простой и распространенный способ фиксации. Существует 2 вида гвоздей — гладкие и ершеные. Гладкие привлекательны по цене, но для прочности их нужно набивать в полтора раза больше. Ершеные чуть дороже, зато они имеют заусенца, которые при входе в массив цепляются там намертво;

Ершеные гвозди в деревянном массиве держатся на порядок лучше, чем гладкие.

  • Саморезы — фиксация саморезами, по сравнению с гвоздями на порядок качественней. Плюс саморезы всегда можно выкрутить, а те же ершеные гвозди извлечь весьма проблематично;

Для монтажа стропильной системы лучше использовать саморезы с антикоррозийным покрытием.

  • Шпильки — металлические шпильки и болты считаются самым прочным и надежным видом стыковки. Правда под них нужно вначале просверлить сквозное отверстие и только после этого узел можно стянуть при помощи гаек. Для прочности под гайки обязательно подкладываются широкие шайбы, плюс ставится гравер и контргайка;

Стягивание узлов шпильками считается самым надежным.

  • Скобы — в недавнем прошлом гвозди, и металлические скобы были основными способами крепления. Сейчас мастера больше переходят на соединение стропил пластинами, тем не менее, для страховки во многих ответственных узлах по-прежнему забиваются мощные скобы.

Металлические скобы используются практически в каждой стропильной системе.

Варианты соединения в районе конька

Существует несколько распространенных способов соединения стропильных ног в районе конька. Выбор того или иного способа зависит от вида стропильной системы и наличия или отсутствия конькового прогона.

Наиболее распространенные способы соединения стропильных ног в районе конька.

  • Самым простым соединением считается стыковка внахлест. Здесь смежные балки просто накладываются друг на друга, после чего по центру высверливается сквозное отверстие и узел скрепляется болтом или шпилькой. Соединение считается подвижным, поэтому узел должен опираться на коньковый прогон;
  • Более сложным видом считается соединение типа шип-паз. При такой стыковке в одной из стропильных ног выбирается паз, а на другой вырезается шип. При соединении бруски заходят друг в друга и фиксируются саморезами или гвоздями. Стыковка относится к жестким, поэтому может выполняться как с коньковым прогоном, так и без него;
  • Соединение вполдерева похоже на предыдущий вариант, только в этом случае на смежных стропильных ногах вырезаются пазы в половину толщины бруса и после стыковки, узел также скрепляется саморезами или гвоздями;

Варианты жесткой стыковки стропильных ног без опоры на коньковый прогон.

Стыковка стропильных ног при помощи накладок может выполняться как в жестком, так и в подвижном вариантах. Жесткие разновидности стыковки не требуют опоры на коньковый прогон, а шарнирное соединение выполняется только в связке с коньковым прогоном.

  • Жесткое соединение при помощи двух деревянных накладок применяется довольно широко. Зачастую накладки фиксируются несколькими сквозными шпильками. Помимо стыковки такие накладки еще исполняют роль поперечных затяжек, поэтому их может быть несколько;

Деревянные накладки выступают как дополнительные элементы и исполняют роль поперечных затяжек.

  • Металлические накладки бывают нескольких видов. Самый простой вариант это перфорированная пластина, которая фиксируется в нескольких точках, тем самым обеспечивая жесткое соединение. Как вариант, вместо пластины может прикручиваться уголок. Так соединение стропил уголками используется для вальмовой крыши;

На вальмовой крыше стропила стыкуются уголками через коньковый прогон.

  • Для обеспечения подвижного соединения из металлических накладок собирается шарнирный узел, который скрепляется металлической шпилькой. Подвижный шарнирный узел обычно монтируется на крышах деревянных домов для компенсации деформаций при усадке дома.

Подвижный шарнирный узел компенсирует деформации при усадке дома.

Стыковка стропил со стенами дома

Любая стропильная система опирается не на несущие стены дома, а на так называемый мауэрлат. Он представляет собой брус большого сечения. Если дом блочный или кирпичный, то стропильные ноги с мауэрлатом стыкуются жестко. То есть в стропильной ноге делается треугольный вырез, который и опирается на мауэрлат.

В блочных домах стропила с мауэрлатом стыкуются жестко.

Деревянные дома первые несколько лет довольно сильно усаживаются, поэтому здесь используются скользящие крепления стропил к мауэрлату. То есть балка опирается на брус и с обеих сторон прикручиваются подвижные металлические крепления.

Скользящее соединение стропил используется только на крышах деревянных домов.

Вывод

Соединений подходящих для любых стропильных систем в принципе не существует. Мы описали наиболее часто встречающиеся виды конструкций, опираясь на данные рекомендации, вы легко сможете выбрать подходящее соединение стропил. На видео в этой статье есть дополнительные рекомендации по обустройству стропил. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

В деревянных домах все соединения стропил делаются подвижными.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 11 декабря 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сращивание стропил: способы, какие материалы использовать

Крыша — это многокомпонентный вид конструкции, имеющий сложный процесс проектирования, сборки и установки, трудный для выполнения неопытным новичком.

Самый главный этап постройки крыши – это каркас стропильный, задающий формы зданий, уклоны, несущие показатели. Весь вес материала, которым застилается крыша, а также снег ложиться на стропила. Поэтому стропила между собой должны соединяться прочно и на долгие года.

В процессе возведения каркаса постройки возникают проблемы с применением компонентов, имеющих нестандартные размеры. Например, вальмовая, полувальмовая конструкция, где ребра по диагонали очень длинные и превосходят обычную стропильную ногу. Поэтому для создания надежных соединений необходимо понимать, как происходит сращивание стропил по длине, вариации, способствующие увеличению прочности конструкции.

Функции и типы

Стропильные ноги устанавливаются парно по коньковому соединению, что образует наклонную плоскость ската. Стандартным считается использование древесного материала или аналога из металла.

Функциями стропил являются:

  1. Формирование формы, угла и наклона ската. При необходимости задания определенной формы крыши производят нужный угол между стропильными ногами и основой кровли. Это делается для упрощения процесса схождения водяных масс (снег, талая, дождевая вода).

  2. Распределение веса материала, покрывающего крышу. Крыша, покрытая снегом, может иметь вес свыше 300 кг/кв.м. Здесь необходима прочная и надежная конструкция, распределяющая вес снега по длине кровли и несущих стен.

  3. Удерживание материалов, которыми покрыта крыша здания. Конечные кровельные материалы закрепляются на обрешетке, монтированной на стропильном каркасе.

Какие материалы использовать?

Стропильные конструкции обладают высокими показателями прочности, способны выдерживать большие нагрузки гидроизоляции и кровельного материала, термоизоляции, установленной в несущих стенах. Помимо вышеуказанного, вес стропильных ног не должен быть внушительным, не прогибаясь, ведь длина конструкции иногда может быть значительной.

Главными материалами, используемыми для производства стропил, являются:

  1. Древесный материал – используется за счет прочности, малого веса, легкости в обработке с использованием примитивного инструмента, собственными руками. Конструкции могут собираться из бруса, имеющего сечения 100х100 и 150х150 мм, выдерживающий свыше 500 кг/кв.м. В случае необходимости в создании частных стропил применяют пиломатериалы для наращивания стропил по длине. Эта процедура необходима при установке ската, длина которого превышает отметку в 6 метров. Явным минусом стропил из дерева выступает слабый показатель устойчивости, возможность гниения. Часто данный материал проходит обработку посредством антисептических составов.

  2. Металлические конструкции используются для сооружения промышленных построек, хозяйственных, коммерческих и производственных зданий, имеющие внушительные размеры. Достигается это за счет высокой несущей способности металлических стропил, выполненных в меньшем сечении. Плюсом является устойчивость к коррозийным процессам.

Как удлинить стропила?

Конструкция стропил закрепляется в нужных положениях посредством распорок, затяжки, раскоса и прогонов. При возведении каркаса стропильного, закрывающего большие промежутки между стенами, а также при постройке крыши, имеющей сложную форму, необходимо прибегнуть к лесоматериалам нестандартных размеров. В случае, если отсутствует брус, другие пиломатериалы заданных размеров, можно использовать наращивание стропил, создавая объекты необходимой длины.

Стройматериал, имеющий стандартные размеры получает большую толщину в момент увеличения длины, а этот процесс не всегда уместен и комфортен. Материал при сращивании стропил между собой не меняет толщину, обретая заданные проектные размеры и параметры.

Как проводить сращивание выбирает мастер, ведь использование всех возможных вариантов в данном деле надежно и полученный результат будет иметь точные и необходимые геометрические или физические параметры. До начала процедуры удлинения важно понимать физические свойства стройматериалов, применяемых, как правило, на данном участке стропильных конструкций. Ибо детали, находящиеся в удлиняемой области стропил, получают внушительную механическую нагрузку, имеющую различную интенсивность. Существуют случаи, когда, например, сращивание стропил встык невозможно, ибо теряется их способность к выдерживанию нагрузки, за счет потери цельности стропильной ноги. Помимо этого, некоторые места с цельным материалом требуют дополнительного уплотнения стропил материалом по ширине.

Процедура установки сращиваемых по длине стропил занижает показатель жесткости, присутствующей в конструкции. Достигается это за счет возникновения пластических шарниров в том месте, где выполнялось сращивание. Для того, чтобы процесс снижения жесткости обеспечивал меньшее влияние на надежность стропил, процедуру сращивания нужно выполнять, соответственно, в местах небольшой нагрузки на изгибы. Эти точки можно найти возле опоры.

Способы сращивания стропил

Помимо выбора точки сопряжения двух компонентов стропильной системы необходимо понимать, как правильно производить процедуру сращивания. Формирование стыков и соединений выбирается в зависимости от строительного материала, использованного для создания стропил:

  1. Сращивание выполняется в виде косого прируба, произведенного в месте стыка. Для придания надежности и прочности конструкции, установленной под определенным углом, стропила, соединенные внахлест, закрепляются болтами.

  2. Парное сшивание досок. Сращивание досок, положенных одна на другую внахлест, выполняется посредством забивания гвоздей.

  3. Одинарные доски. Сращиваются методом лобового упора – стыковка торцевой области стропильных ног и установкой нескольких накладок из дерева или пластин из металла.

Способ 1. Косой прируб


Формируются две наклонные врубки или запилы, установленные в области стыковки стропильных ног. Плоскости врубки, которые необходимо срастить между собой встык, должны иметь идеальную совместимость, исключая появления зазоров. В месте стыковки нужно исключить возможность деформирования. Детали закрепляются болтами.

Способ 2. Сращивание доски

В данном варианте основа сращиваемого места должна находиться над опорами. Стыковочная линия торцевой доски находится по обеим сторонам от опор. Расстояние должно равняться 0,21*L .

«L» — длина пролета перекрытия. Сращивание фиксируется посредством гвоздей. Забивать их необходимо в соответствии с шахматной раскладкой.

Способ 3. Лобовым упором

Данный вариант сращивания основывается на стыковке соединяемых компонентов торцами стропильных ног, зафиксированных с помощью гвоздей, нагелей или с применением болтов, исправно установленных через боковые накладки.

Видео

Добавить комментарий

Деревянные фермы VS Rafters. В чем разница и как выбрать наиболее подходящее решение?

Домовладельцы часто обнаруживают, что деревянные фермы являются тем же конструктивным решением крыши, что и стропила. Верно — оба решения конструкции крыши служат одной цели, но у каждого типа есть свои достоинства и недостатки.

Одним из важнейших решений при планировании строительства или реконструкции дома является выбор конструкции кровли. В этом случае выбор между традиционным решением с использованием балок и стропил или сборных деревянных ферм.

Стропила и балки крыши — это элементы конструкции крыши, изготовленные из дерева или металла и соединенные между собой. Стропила могут быть одним из ключевых элементов конструкции крыши, когда они открыты. С другой стороны, деревянные фермы представляют собой сборные конструкции крыши, которые при симметричном размещении покрывают здание от одного конца до другого. Важнейшее различие между деревянными стропильными и стропильными конструкциями заключается в подготовке и установке.

Почему деревянные фермы являются более распространенным типом конструкций, чем стропила?

Причина, по которой сегодня мы не видим так много зданий со стропильной крышей, — это их стоимость.Чтобы сократить стоимость и время строительства здания, следует использовать деревянные фермы. Точно так же стропильное решение будет лучшим вариантом, если вы планируете устанавливать конструкцию крыши самостоятельно — это сэкономит вам деньги, потому что вам не нужно будет вкладывать деньги в сборку.

Желательно выбирать стропильную конструкцию крыши, если здание меньше 6 метров. Например, если вы хотите увеличить жилую площадь или построить пристройку к дому.

Если вы все же считаете, что между деревянными фермами и стропилами нет разницы, предлагаем посмотреть на основные отличия, которые помогут определить, какое из конструктивных решений крыши лучше всего подойдет для вашего проекта:

Конструкция стропильной крыши

  • На строительной площадке устанавливаются стропила, что требует больше времени и человеческих ресурсов.Для установки требуются опытные специалисты.
  • Рекомендуется для небольших строительных объектов. Для установки стропил в проектах с пролетом более 6 м требуется внутренняя несущая стена.
  • Для стропильного раствора невозможно перепланировку внутренней стены.
Конструкция крыши из деревянных ферм

  • Конструкции доставляются на объект готовыми к установке. Процесс сборки быстрый и легкий. Для этого не требуется никаких специальных знаний.
  • Фермы подходят как для небольших строительных объектов, так и для крупнопролетных построек с пролетами до 35 метров между несущими стенами.
  • Неограниченные возможности планирования и перепланировки внутренних стен.

Чтобы иметь возможность говорить о стоимости деревянных ферм, необходимо уточнить разницу между ценой и свойствами обеих конструкций крыши. Давайте посмотрим на пример сравнения цен на одно здание с размером крыши 15×8 м (160 м2):

Стропильная кровля (€) Конструкция крыши из деревянных ферм (€ )
Материалы 960 2270
Установка 2400 700
ВСЕГО : 3360 3070

Сравнивая общую стоимость строительно-монтажных работ, мы видим, что общая стоимость деревянных ферм с установкой составляет 3070 евро, а выбор стропил обойдется в 3360 евро.

Несмотря на простоту конструкции, профессиональные строители просят 15 евро за квадратный метр, а если здание сложнее построить, затраты могут вырасти до 25 евро / м2. Для вышеупомянутого примера мы использовали 15 евро / м2 для расчета стоимости строительства.

Чтобы соединить компоненты и установить стропильную конструкцию на крышу, вам придется потратить много времени по сравнению с деревянным стропильным решением, и, зная, что затраты на рабочую силу растут с каждым годом, выгоднее использовать предварительно изготовленные деревянные фермовые решения, экономящие время и финансовые ресурсы.

Следует отметить, что изготовление стропил требует высококвалифицированных кровельщиков для создания наиболее точного и правильного решения при строительстве кровли. В свою очередь, для установки деревянных ферм нет необходимости привлекать квалифицированного кровельщика, так как эту работу может выполнить строитель.

Как мне сравнить цены двух разных производителей деревянных ферм?

Если вы выберете деревянные фермы в качестве конструкции крыши, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как мне лучше всего сравнить цены?

Ответ довольно прост — для сравнения цен должны быть два полностью идентичных проекта, так как обычно производители ферм могут изменить особенности здания, такие как несущие стены и другие параметры.Для наиболее точного сравнения цен мы рекомендуем вам разослать чертежи здания разным производителям деревянных ферм, чтобы узнать лучшую цену для проекта.

После прочтения статьи хотелось бы проверить ваши знания в области кровельных конструкций. Сравните оба соседних рисунка!

  1. Версия
  1. Версия

Оба чертежа деревянных ферм предназначены для строительства шириной 9,7 м, но один из них на 35 евро дороже другого.

Если вы посмотрите на чертежи и сможете найти различия между двумя чертежами, поздравляю — вы достаточно компетентны, чтобы принять самостоятельное решение по выбору наиболее подходящей конструкции крыши! Однако, если вам труднее найти разницу, не бойтесь спрашивать у конкурирующих производителей деревянных ферм о ценовых и проектных решениях, потому что давайте помнить, что всегда лучше доверять профессионалу!

Типы ферм | Северный бревно

Бревна и деревянные фермы — это привлекательный элемент дизайна, который можно интегрировать в экстерьер или интерьер здания.Ферма может мгновенно увеличить комнату или добавить привлекательности бордюру, поэтому знайте, что какой бы тип конструкции фермы вы ни выбрали, она внесет свой вклад в общее ощущение и внешний вид вашего дома или коммерческого здания.

Ферменные конструкции обычно бывают открытыми или закрытыми. Закрытая ферма — это ферма с анкерной балкой или там, где каркас крыши не виден, например, ферма с королевской стойкой или ферма с королевской стойкой. Открытая ферма, с другой стороны, имеет прерывистую анкерную балку, которая позволяет создать сводчатый потолок или место, где каркас крыши открыт для обзора.Ножничные фермы, арочные фермы и молотковые фермы — это все типы открытых ферм. Чтобы узнать, какая конструкция фермы подходит для вашего следующего проекта, ознакомьтесь с шестью наиболее популярными типами фермы ниже.

6 различных типов ферм

Ножничная ферма

Ножничная ферма, иногда называемая фермой сводчатого потолка, является популярным стилем деревянных балок. Он создается, когда две нижние балки фермы пересекаются друг с другом, соединяясь с угловыми верхними балками. Пересекающиеся фермы образуют перевернутую V-образную форму (похожую на ножницы) и позволяют создать наклонный дизайн внутреннего потолка.

Ферма King Post

Ферма королевского столба, или ферма следа индейки, состоит из двух основных стропил, поперечной балки, центральной вертикальной стойки и двух распорок. Центральная вертикальная стойка — это то, что придает ферме королевской стойки треугольную форму. Для дополнительной поддержки по одной стойке размещают под углом 45 ° с каждой стороны. Королевская ферма — одна из самых простых и экономичных конструкций фермы.

Ферма нижняя арка

Думайте о ферме основания арки как о ферме с королевской стойкой, только с выступом.В то время как общая концепция конструкции фермы остается прежней, нижняя балка изогнута или изогнута для придания более декоративного вида.

Ферма Queen Post

Несмотря на схожую конструкцию, ферма стойки королевы немного отличается от фермы стойки королевы и имеет некоторые дополнительные возможности. Основное различие между фермами королевской стойки и фермами королевы состоит в том, что ферма фермы использует две центральные опорные стойки, а не одну. Это позволяет ферменным стойкам с королевской стойкой перекрывать более длинные проемы, чем фермы с королевской стойкой, и делает их более подходящими для больших жилых проектов.

Ферма с несколькими центральными стойками

Ферма с несколькими стойками для короля — это тип продольной фермы, которую можно рассматривать как нечто среднее между фермой для королевской стойки и фермы для королевской стойки. Установка фермы этого типа — простой способ увеличить пролет фермы. Ферма с несколькими цапфами имеет диагональные балки, иногда называемые вертикальными стойками ложа, для поддержки между каждой панелью. Эти фермы могут быть построены с четным числом панелей, так что все диагонали находятся в состоянии растяжения и сжатия.Для нескольких ферм с нечетным числом панелей диагонали противоположны (или пересекаются).

Ферма с молотковой балкой

Конструкция фермы с молотковой балкой пришла из старинных соборов. Вместо того, чтобы использовать одно бревно, чтобы охватить всю длину комнаты, он использует короткие балки или молотковые балки, выступающие из стены. Сверху установлены дополнительные стойки для молотков, чтобы поддерживать стропила, создавая общий декоративный вид.

Фермы на заказ

От проектирования фермы до установки, опытные мастера компании Northern Log Supply будут работать с вами, чтобы построить деревянные фермы на заказ.Мы предлагаем множество различных ферм, которые предварительно спроектированы в соответствии с вашими требованиями и доставляются прямо на ваш объект. Выбирайте из гладких или грубо распиленных бревен или пиломатериалов. Все наши фермы доступны в любом из наших цветов морилки для предварительной отделки, но мы также можем подобрать цвета в соответствии с вашими требованиями. Мы также предлагаем различные соединения ферм, такие как стальные косынки и скрытые соединители. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши требования к конструкции фермы.

【решено】 Как установить стропила

Требуются ли стропильные шпильки для каждого стропила?

Стропильные шпалы всегда требуются , если крыша не имеет конструктивного (самонесущего) конька или построена с использованием инженерных ферм.Отсутствие стропил — серьезная структурная проблема для крыши с традиционным каркасом. Когда стропила устанавливаются на 24-дюймовые центры, стропил обычно устанавливаются на через каждые другие стропила .

Стропильные шпалы входят внутрь или наружу?

Эта стяжка может быть установлена ​​на внутри или снаружи стены. Имейте в виду, что эти стяжки создают прочное соединение между верхней пластиной и стропилами , поэтому вам может потребоваться дополнительная стяжка для усиления соединения между верхней пластиной и балками стены.

Сколько гвоздей нужно для стропил?

Чтобы найти количество креплений на соединение, разделите усилие стяжки на 100 фунтов на гвоздь (типичная нагрузка на гвоздь 16d ). Как видите, даже на плите требуется 15 гвоздей для каждого соединения в вашей крыше 4/12; переместите стропила вверх, и вам понадобится 22 гвоздя на каждое соединение.

Как закрепить стропильную стропу?

Могу ли я использовать 2 × 4 для завязок воротника?

Хомуты должны иметь размер не менее 1×4; при прикреплении к небольшому стропилам , таким как 2 × 4, или 2 × 6, более крупная стропа с воротником может обеспечить большую площадь крепления гвоздями.Единое требование IRC для всех хомутов и гребневых лент — три гвоздя 10d на каждом конце хомута или ремешка, как указано в Таблице R602.

Уменьшают ли завязки воротника пролёт стропил?

Стяжки Collare , помещенные в верхнюю 1/3 крыши (сами по себе) мало будут делать , чтобы остановить ударную нагрузку на стену / стропила провисают / или уменьшат пролет стропил .

Какой код для завязок на воротнике?

Хомуты должны иметь размер не менее 1 дюйма на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) (номинальное значение) с интервалом не более 4 футов (1219 мм) по центру.

Как часто вам нужны стропильные шпалы?

Стропильные стяжки составляют дополнительный элемент каркаса, который проходит над балками потолка и соединяет противоположные стропила . Как правило, они требуются каждые 4 фута, а это означает, что вам понадобится стропильная шпилька , только для каждой другой пары 24-дюймовых. о. c. стропил или на каждую третью пару 16 дюймов.

Можете ли вы переместить стропила?

4.5 IRC 2018 гласит, что стропильную стропу можно поднять на максимальное расстояние «HC» над вершиной опорной стены стропильной балки .Например, в конструкции крыши, где высота конька составляет 9 футов над верхом опорных стен, максимальная высота, на которую может быть поднята стропильная балка , составляет 3 фута (3/9 = 1/3).

Могу ли я снять завязки воротника на чердаке?

Пока вы сохраняете потолочные балки (балки перекрытия чердак, ), вы можете перемещать их вверх. Они нужны для того, чтобы стропила не выталкивали стены, но потолочные балки также не уступают , если они правильно прибиты гвоздями.

Какой размер стропил?

РАЗМЕР стропильные шпалы рассчитаны на толкающую вниз нагрузку на крышу и уклон крыши. (Чем круче уклон крыши, тем меньше «выступ» на стенах.) Предполагая, что снеговая нагрузка составляет 30 фунтов. на квадратный фут плюс умеренная нагрузка (кровля, обшивка, стропил, и т. д.)

Как далеко будет пролет стропил 2 × 6?

Как далеко может пролет стропил 2 × 6 ? Стропило 2 × 6 может охватывать 14 футов 8 дюймов, если расстояние между ними составляет 16 дюймов.Пиломатериалы южной сосны 1-го сорта на крыше с уклоном 3/12 или меньше с максимальной живой нагрузкой 20 фунтов на квадратный фут и умеренной нагрузкой 15 фунтов на квадратный фут.

Что такое код для определения расстояния между стропилами?

Расстояние между стропилами

Типичное стропило Коды интервалов определяют минимальный интервал в 16 дюймов, 19,2 дюйма или 24 дюйма. Чем ближе стропила друг к другу, тем прочнее будет крыша.

Как далеко можно пролететь стропила 2 × 4 без опоры?

Шаг вашего навеса 2 × 4 стропил на 24 дюйма по центру ограничивает ширину вашей крыши.Для крыш с малой нагрузкой, 24 ”o.c. Стропила 2 × 4 могут пролетать до 7 ⅔ ’. Для тяжелых грузов 2×4 могут пролететь до 5 ½ ”. Большая часть каркаса крыши имеет 24 дюйма по центру, и вы, , можете по-прежнему строить навесы до 14 футов с 2 × 4 стропилами на 24 дюйма по центру.

Может ли 2 × 4 пролететь 8 футов?

16 дюймов по центру может охватывать 1,5 раза на футов . 2 × 8 до 12 футов , 2 × 10 до 15 футов и 2 × 12 до 18 футов .Расстояние между балками — это тип письма.

Два 2 × 4 так же сильны, как 2 × 8?

Ваше утверждение о 2 2 × 4 не так сильно, как , как один 2 × 8 или один 2 × 10 , технически верно, потому что высота у каждого разная (не яблоки от яблок) . Обращение к кодовым таблицам немного вводит в заблуждение. На каждую из сдвоенных балок (не склеенных) приходится половина нагрузки.

Может ли 2 × 4 пролететь 6 футов?

Практическое правило: 2X4 будет охватывать 6 ‘, 2X6 = 8’.Кто? Используйте 2 × 8 или не строите его, так как он будет провисать. При умеренной нагрузке в 20 фунтов максимальный пролет для 2 × 4 составляет 5 футов .

Как далеко я могу пролететь с 2 × 4?

Практическое правило: 2X4 будет охватить 6 ‘, 2X6 = 8’.

Как далеко может пролет 2 × 6 без опоры?

Около 13 футов на расстоянии 16 дюймов.

2 2 × 4 так же сильны, как 4 × 4?

При вертикальном использовании 4×4 на прочнее двух 2×4 .Однако, если вам нужна горизонтальная поверхность, два 2×4 будут на прочнее, чем один 4×4 . 4 × 4 не следует использовать горизонтально для чего-либо конструктивного.

F. Крепление стропил — Руководство по проекту CCC

Как построить подъездную крышу: прикрепление стропил

1. Теперь вы начнете прикреплять стропила — доски 2×4, которые проходят перпендикулярно дому и опираются на две верхние доски.Стропила должны выступать за ПЕРЕДНУЮ ПОДГОТОВКУ не менее чем на 12 дюймов. В идеале стропила также должны перекрывать крышу дома не менее чем на 24 дюйма, с расстоянием не менее 3 дюймов от поверхности крыши дома до низа стропил.

2. Начните с установки стропила на самой левой стороне крыши. Установите плату 2x4x12 ’на ребро поверх заголовков. Отрегулируйте его так, чтобы он выступал за крышу дома на 24 дюйма. Удерживайте его на месте и попросите кого-нибудь сделать отметку на стропиле, где оно пересекает крайний угол доски заголовка.Затем отмерьте 12 дюймов от этой отметки на стропиле и сделайте еще одну отметку. Снимите стропило и сделайте надрез по второй сделанной вами отметке (вырез под углом делать не обязательно). Измерьте это стропило и ЗАПОМНИТЕ это измерение — вы будете использовать это измерение для всех других стропил. Установите это стропило на место, в том же положении, в котором оно было раньше, совместив первую отметку с углом заголовка. Когда вы будете довольны, прикрепите стропило к коллекторам с помощью зажимов для урагана с обоих концов.

3. Теперь измерьте, отметьте, вырежьте и установите стропило в дальней правой части крыльца, используя ту же процедуру. Теперь у вас должны быть прикреплены два крайних стропила.

4. Измерьте, разметьте и обрежьте остальные стропила такой же длины.

5. Важно убедиться, что стропила установлены так, чтобы их передние края находились на прямой линии друг с другом. Протяните кусок веревки между фасадами двух крайних стропил, которые вы только что установили.Используйте временный гвоздь или винт, чтобы закрепить веревку. Плотно завяжите, чтобы леска не соскользнула. Используйте эту линию, чтобы увидеть, где должно заканчиваться каждое стропило. Если вам нужно сделать фадж тем или иным способом, убедитесь, что передние концы стропил (самые дальние от дома концы) расположены на одной линии, так как они будут наиболее заметными.


6. Теперь просто установите каждое стропило, обеспечив надлежащий свес спереди и, насколько это возможно, сзади крыши крыльца.Стропила должны быть 16 дюймов по центру и визуально параллельны друг другу. Используйте два ураганных зажима, чтобы прикрепить каждое стропило к обоим коллекторам.


В какую сторону идут стропила? — MVOrganizing

В какую сторону идут стропила?

Что важно знать о балках, это то, что они обычно проходят в одном и том же направлении по всему дому. Если, например, видимые балки в подвале или чердаке идут с востока на запад, вы можете быть уверены, что невидимые балки под полом спальни также идут с востока на запад.

Балки перекрытия идут параллельно стропилам?

На чердаке вы можете определить направление балок, даже если они покрыты половицей, по стропилам. Обычно балки перекрытия идут параллельно направлению стропил.

Должен быть потолок из гипсокартона перпендикулярно или параллельно?

Обычные потолки из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма можно повесить перпендикулярно, если расстояние между балками составляет 24 дюйма или меньше (* всегда обращайтесь к местным нормам). При параллельном подвешивании максимальное расстояние по центру составляет 16 дюймов.

Идут ли балки и фермы в одном направлении?

При строительстве дома все наоборот: большинство балок перекрытий и стропил укладываются перпендикулярно друг другу. Если балки и фермы проходят в одном направлении, это означает, что все они будут прикреплены к одной стене, что увеличивает нагрузку на стену.

Балки первого и второго этажа идут в одном направлении?

Строители возводят систему этажей второго этажа в соответствии с планировкой системы этажей основного этажа.Как правило, балки перекрытия второго этажа не только будут идти в том же направлении, что и балки первого этажа, но и будут находиться прямо над ними.

Совпадают ли балки пола и потолка?

Каркас любого пола, по которому вы идете, состоит из балок перекрытия. Они меньше, чем балки перекрытия, и не рассчитаны на вес конструкции пола. Балки потолка обычно находятся между верхним этажом и чердаком дома. Балки перекрытия могут быть закрыты как сверху, так и снизу.

Несущие ли балки потолка?

Балка — это горизонтальный элемент конструкции, проходящий через открытое пространство, который используется для передачи нагрузок на вертикальные элементы, как правило, на полы и потолки. Это верный признак того, что эта стена конструкционная (несущая). В большинстве случаев, если балки проходят параллельно стене, стена не несет нагрузки.

Какой вес может выдержать балка потолка?

50 фунтов / кв.фут

Что находится между потолком и полом наверху?

щель обычно называют антресолью.Именно через антресоль нанизываются компьютерные кабели и распределяются по ячейкам над и под ним через отверстия, просверленные в полу и потолке.

Какой толщины должен быть потолок?

Для внутренних стен или потолков в жилых помещениях местные строительные нормы обычно предписывают толщину в полдюйма. Более тонкие панели из гипсокартона, такие как версии на четверть или 3/8 дюйма, недостаточно толстые, чтобы самостоятельно справиться с суровыми повседневными задачами.

Есть ли свободное пространство между этажами?

Можно, правда, иметь доступ в межэтажное пространство.В моем доме полы разделены высокими ножничными фермами. Это действительно обеспечивает удобное пространство между этажами, а открытые фермы позволяют вам ползать / покачиваться через балки (на самом деле фермы).

Какова толщина жилого этажа?

Стандартная толщина бетонной плиты перекрытия в жилищном строительстве составляет 4 дюйма. Рекомендуется от пяти до шести дюймов, если бетон будет время от времени подвергаться тяжелым нагрузкам, например, от домов на колесах или мусоровозов.

Можно ли залить 2-дюймовую бетонную плиту?

Если все сделано правильно, новый бетон часто можно заливать прямо поверх существующей плиты.Для того, чтобы это было осуществимо, подрядчику необходимо залить как минимум 2 дюйма толщиной, использовать заполнитель меньшего размера и включить арматуру, такую ​​как сварная проволочная сетка или волокно, смешанное с бетоном.

Сколько места должно быть между первым и вторым этажами?

В типичном доме вся конструкция между уровнями может иметь толщину от 12 до 14 дюймов, в зависимости от типа используемых балок и отделочных материалов для пола и потолка.

Сколько футов в доме?

Высота каждого этажа в здании зависит от высоты потолка, толщины пола и строительного материала — в среднем около 14 футов.

Что находится между первым и вторым этажами?

Однако в американском английском пол на уровне улицы обычно называют первым этажом. Поднимитесь на один этаж, и вы окажетесь на втором этаже (который, конечно же, является первым этажом для британцев). Этаж ниже уровня улицы называется подвалом, как и в британском английском.

Какова высота обычного пола?

около 14 футов

Сколько этажей составляет 110 футов?

Следовательно, общая высота 10-этажного здания составляет от 100 до 110 футов.

Какова высота 100-футового здания?

около 1200 футов

Сколько этажей в 45 футах?

Здания в областях, обозначенных как «3-этажные», максимальная высота которых составляет 45 футов, могут быть двухэтажными зданиями, каждый из которых имеет длину 15 футов (30 футов в сумме), трехэтажное здание, каждая из которых имеет высоту 15 футов (45 футов). футов), или трехэтажное здание высотой 11 футов (всего 33 фута)

Сколько этажей составляет 70 футов?

7 этажей

Сколько этажей в 175 футов?

футов в другие единицы Таблица преобразования

фут [фут] Выход
175 футов на стадионе равно 0.28832432432432
175 футов в шаге равно 70
175 футов в истории равно 16,16
175 футов в шаге равны 35

Сколько этажей в 18 метрах?

Обычно 18-метровое здание имеет 5–6 этажей.

Какова высота 30-этажного дома?

Каждые 30 этажей есть механический пол высотой 4,65 м, а механический уровень крыши оценивается в 6.2 м высотой. В результате жилая башня высотой примерно 100 м имеет 30 пригодных для использования этажей [4,65 м + (30 × 3,1 м) + 4,65 м + 6,2 м = 108,5 м] (рис.

).

Сколько метров в истории?

3,3

Базовое проектирование конструкций

Базовое проектирование конструкций

В этом разделе объясняются силы, которым подвергаются компоненты здания. а также то, как используются материалы, чтобы противостоять этим силам. По сути, речь идет о поддержании устойчивости здания, а не только под собственный вес, но вес материала в нем, снег на крыше, землетрясения, ветер и даже комната, полная танцующих людей.Понимая это секция вообще не критична для зеленого строительства, но поможет с понимание структурных последствий как проектных решений, так и выбор стены / крыши.

Фактическое проектирование конструкций включает расчеты для определения размеры. Этот раздел только о принципах, с расчетами оставил инженерам.

Силы

Существует четыре вида сил, влияющих на структуру здания: (1) сжатие — это сила, которая пытается что-то сжать, и обычно но не всегда, нисходящая сила (2) натяжение, т. е. сила, тянущая что-то отдельно (3) сгибание, которое пытается согнуть материал, и (4) боковой (или стеллажный), который представляет собой силу, неравномерно приложенную к стене, которая требует чтобы вывернуть его из формы.На диаграмме справа показаны четыре силы: стрелки указывают направление силы. Верхний ряд — это исходное состояние материала и нижнего ряда — это то, что происходит, когда сила приложена, хотя движение преувеличено: на самом деле большинство строительные материалы лишь немного изменят форму до того, как сломаются.

Сжатие: эта сила обычно возникает из-за веса чего-то сидящего. на нем, например, вес крыши на стены под ней.Что почему стены, несущие такой вес, называются опорный подшипник , дюйм что они несут нагрузку (вес) всего, что находится над ними. В сила снизу — это не то, о чем вы думаете, когда что-то толкаете, но это по-прежнему эффективно, как будто земля отталкивается. Если земля слабее того, что над ней, земля уступит. В В этом случае некоторая часть здания тонет (подумайте о Пизанской башне, но во многих старых домах в США полы наклонные, потому что какая-то их часть затонула).

В сжимающей нагрузке что-то сжимается. Материалы часто намного сильнее при сжатии, чем другими способами, поэтому, когда они fail (break) обычно не происходит из-за сжатия. Фактически большинство нагрузок не являются строго сжимающими: на диаграмме выше силы показаны как быть совершенно прямым, но на самом деле это не всегда так — на по крайней мере, некоторая часть силы не направлена ​​прямо вниз.

Если вы положите 24-дюймовую плоскость 2×4 на твердую землю и встанете на нее, то вы находятся на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от земли), это чисто сжимающая нагрузка, потому что плоская 2х4 может двигаться любым другим способом.Однако, если вы теперь поставите этот 2х4 вертикально (т.е. теперь вы на высоте 24 дюйма от земли) и попытайтесь встать на нее первым делом, понять, насколько это сложно, потому что балансировать по центру — это жесткий. Если вам удастся удержаться на нем с достаточным весом, он не выйдет из строя при сжатии, а вместо этого согнется и сломается. В Тот факт, что это так, станет более очевидным, если вы подумаете о том, чтобы стоять на наконечник 8 ‘2×4: соотношение прочности на сжатие и изгиб сила сдвинута, и очевидно, что 8 ‘2×4 согнется и сломается задолго до того, как вы раздавите его.

Напряжение: самое очевидное место, где возникает напряжение в доме, — это когда плоская крыша. В этом случае вес крыши давит на стены. Это как когда вы построили дом из игральных карт. или, если уж на то пошло, одну книгу наклонить к другой, как крышу: они разрушиться, упав плашмя, т.е. они не сгибаются и не ломаются; они падают. Чтобы избежать этого в зданиях, мы обычно связываем нижнюю часть двух сторон крышу вместе так, чтобы они образовали треугольник.Эта нижняя часть, которая называется воротниковой стяжкой 1 тогда находится в напряжении: как две части крыши хотят упасть, они тянут ее, пытаясь заставить это дольше. Эта внешняя сила одинакова, независимо от того, сделана ли крыша из дерева. каркасная скатная крыша или арочная крыша собора.

На диаграмме (вверху справа) крыша толкает вниз. на опорных стенках, но тоже хочет их раздвинуть. Воротник галстук сдерживает эту силу, так что весь вес в конечном итоге идет вниз по опорные стены.

Для крыши есть альтернатива в том, что мы можем использовать столб для поддержки козырёк крыши, и это устраняет внешнюю силу, но требует столбы, идущие по центру здания. Натяжение также играет роль в каждой ферме и системе, чтобы предотвратить раскачивание, который описан позже.

Гибка: изгибающая сила часто из-за веса, но в отличие от сжатия, вес приходится на материал, который не поддерживается. Итак, используя наш пример 2×4, если вы возьмете 24-дюймовую деталь 2х4 и установите ее на блоки, затем встаньте посередине, 2х4 захочется согнуть посередине.В то время как 2×4 поддерживает плоскую земля не раздавится, пока вы не наберете много тысяч фунтов веса При этом безопорный 2×4 будет гнуться и сломаться под гораздо меньшим весом. Здесь есть еще одна сложность, заключающаяся в том, что прочность на изгиб зависит от длина материала без опоры, а также сам материал и В любом случае, чем длиннее подставка без опоры, тем ниже прочность на изгиб является.

Изгибающие силы возникают повсюду в зданиях.Балки перекрытия и стропила оба испытывают изгибающие силы, потому что на них есть вес, и ничего под ними. Область над окнами и дверями также является изгибом. нагрузка: в данном случае нагрузка на стену выше середины окна. вместо нажатия на окно делается нажатие на заголовок, а жатка спроектирована достаточно жесткой, чтобы не сгибать ее передает вес на стойки по бокам окна как сжимающий нагрузка.Опять же, потому что материалы обычно имеют более низкую прочность на изгиб чем прочность на сжатие, заголовок намного больше, чем столбики, перенести свой груз на землю. В случае балки / заголовка на схеме на Правильно, обе ситуации представляют собой нагрузку на неподдерживаемую территорию.

С точки зрения гибки стыков полов, оконных коллекторов и консольные все одинаковые. Консольный корпус больше интересно, потому что на балку есть изгибающая нагрузка, а потому что есть является опорой для колонн только с одной стороны, изгибающая нагрузка не получается просто преобразуется в сжимающую нагрузку на закрытую колонну.В простом случае (обозначено направленной вверх стрелкой) балка должна действовать как качели где до тех пор, пока балка не прогибается, консольную стену нужно поднимать противоположная стена над землей так же, как кто-то на одной стороне качели поднимает другой.

Прочность на изгиб — это не только свойство материала, но и толщина изгибаемого материала. Понять вам нужно увидеть, откуда берется сила при изгибе.в верхнее изображение справа представляет собой воображаемый луч, поддерживаемый с обоих концов и имеющий тяжелая сила в середине пытается согнуть его. Ключ смотрит на что происходит с формой балки при ее изгибе. Потому что как верх и низ должны быть одинаковой длины, они должны оставаться одинаковой длины или разрываться, и поэтому форма, которую они принимают при сгибании, показана посередине. пример. Если вы возьмете большую стопку бумаги (около 100 листов) и держите его за края, он опускается в точную форму середины рисунок.Так почему же сплошная балка этого не делает? Теперь начнем используя что-нибудь еще, чтобы поддержать середину стопки бумаги, затем медленно снимите эту опору и дайте стопке бумаги опуститься: интересный происходит следующее: листы бумаги скользят друг по другу (обозначено значком желтые стрелки), верхний лист скользит больше всего, а нижние листы меньше скольжения, при этом нижний лист остается неподвижным 2 . Здесь произошло то, что стопка бумаги искривилась, как сплошная луч не может.На самом деле форма балки на концах не может быть такой обозначен черной областью, но должен быть обрезан по красным линиям: наш исходная форма была прямоугольной, поэтому, если материал не изменит форму внутри, как и стопка бумаги, углы на концах должны быть каждые 90 °, но это само по себе невозможная ситуация, так как теперь верхний сторона балки короче нижней стороны. На самом деле это именно то, что по сути происходит — верхняя часть балки находится в сжатие, а нижняя часть находится в растяжении (обозначено красными стрелками). Красные стрелки в верхней части луча направлены в противоположную сторону от луча. желтые: это потому, что желтые стрелки указывают направление луча хочет потянуться, чтобы снять стресс, а красные стрелки — направление напряжения.

Так как балка одна твердый кусок материала, который выдержит очень небольшое количество уплотнение из-за сжатия и растяжения из-за растяжения, а также на самом деле никогда не сгибайте количество, показанное на средней диаграмме, а сначала сломается, раскололся где-нибудь со стороны напряжения.

В нижнем примере на приведенной выше диаграмме показана балка, которая намного меньше широкий, поэтому при сгибании разница между желаемой формой и форма должна быть намного меньше, и поэтому этот более короткий луч будет не сопротивляйся изгибу так сильно, как более высокий.

Стеллажи / боковые нагрузки: если вы строите коробку, скажем, снова из 24-дюймовых 2х4, так что теперь у вас есть 24-дюймовая коробка, но задняя или передняя. Теперь поставьте коробку дыбом и встаньте на нее. Если вы осторожны и стойте на месте, ничего не произойдет, но если вы отступите и далее, вероятно, ваш ящик рухнет так же, как крыша рушится.Он рухнет, потянув, согнув или иным образом. разрушив крепеж, который вы использовали (гвозди, шурупы, клей), оставив четыре части 2×4 в основном неповрежденными (при условии, что все это не просто упасть в другую сторону, а это уже другая проблема). Это нагрузка стеллажа (или иногда ее называют боковой, потому что она обычно это нагрузка влево-вправо, а не вверх-вниз). «Стеллажный» корпус на схеме на в верхней части этой страницы показана боковая нагрузка, приложенная к закрепленной на якоре коробке. к земле, и в результате искажение, которое происходит, когда его не скреплены.

Самое простое решение — поставить Кусок фанеры размером 24 x 24 дюйма на одной стороне коробки, и теперь он очень сильнее: шевелите сколько хотите, и ваш ящик больше не рухнет. К Поймите, почему, замените фанеру двумя маленькими деревянными кусочками, соединенными в углах в X. Теперь, когда на коробку действует сила сдавливания, поперечные распорки не дают ему двигаться, потому что геометрия положения состоит в том, что движение стеллажа превращает квадрат в ромб или прямоугольник в параллелограмм.И в ромбе, и в параллелограмма диагональные расстояния не совпадают: один становится короче и на один дольше. Таким образом, крестообразная распорка X предотвращает это, потому что коробка начинает искажаться, диагональ, которая хочет удлиниться, ставит крест скоба в растяжении, в то время как укороченная переходит в сжатие.

Специальные конструкционные формы

Арки: арка по сути скатная крыша, но с изгибом на ней, так что любая изгибающая нагрузка преобразуется в сжимающую нагрузку плюс и боковую (внешнюю) нагрузку.В арка позволяет построить крышу из таких материалов, как камень, которые имеют высокие прочность на сжатие, но не большая прочность на изгиб, но как только вы положите арка на колоннах, внешняя сила хочет их опрокинуть. Ты можно использовать завязки на воротнике, а также можно обернуть ленту снаружи здание: оба будут работать в напряжении, чтобы бороться с внешней силой. У средневековых строителей таких возможностей не было, поэтому они использовали только другие сжимающие нагрузки для противодействия внешней силе.

На диаграммах справа каждая арка имеет предполагаемую нагрузку от выше: эта нагрузка постепенно перемещается через блоки арки в сочетание нисходящих и внешних сил. Диагональные стрелки показывают направление силы через арку, в то время как наружу и вниз стрелки указывают, что обе эти силы существуют в колонне под аркой. Красные стрелки показывают силу, передаваемую через колонны. В этом случае, поскольку красная стрелка выпадает за пределы арки, арка будет упасть без дополнительной поддержки.На этой диаграмме серый треугольники — теоретические опоры, которые сопротивляются внешней силе. В качестве оказывается, что контрфорс не должен быть таким широким, особенно если это немного выше арки и очень тяжелый. В этом случае чистая вес контрфорса имеет достаточное трение, чтобы противостоять внешнему сила. Чтобы понять, насколько это имеет смысл, представьте, что уложите в стопку 12 «x 12″ x 12 » квадратные каменные блоки друг на друга. На высоте примерно 6 блоков вы может их оттолкнуть.Теперь сделайте их 24 x 24 x 12 дюймов в высоту. Эти блоки весят в четыре раза больше и теперь вряд ли можно толкнуть их, потому что они слишком тяжелые (а поверхность трения в 4 раза больше также больше. Если вы хотите поддержать высокую главную арку, другой способ сделать это с меньшей боковой аркой, которая сама подпирается контрфорсом и вершина. Остроконечные арки имеют меньшую боковую нагрузку, чем округлые арки. потому что они выше, и, следовательно, направление силы больше вниз, чем наружу: сила повторяет форму арки.

С открытием фермы и таких материалов, как сталь с высоким прочность на разрыв, арки больше не используются в зданиях. Арки в современных зданиях обычно фальшивые: они обычно легкие декоративные стены, которые свисают с балки с высокой прочностью на изгиб. В дома, арки обычно изготавливают из двух листов фанеры, вырезанных в соответствующие формы и разделены маленькими блоками 2х4. Вся сборка затем покрывают гипсокартоном или лепниной.

Для получения отличной анимации о том, как работают арки, см. Этот Арки ПБС анимация.

Консоль: консоль это конструкция, которая не опирается на один конец (см. рисунок в разделе «изгиб» выше). Карнизы крыши часто бывают консольными, как и эркеры. А консоль — это не что иное, как качели, где поддерживаемая сторона спроектирован так, чтобы быть намного тяжелее, чем неподдерживаемый, поэтому даже Добавление веса к неподдерживаемой стороне не приводит к ее провисанию.А Общее практическое правило для консолей — это правило 1 / 3-2 / 3: сколько бы торчит, нужно поддерживать в два раза больше длины, но ясно, что на самом деле Дело в том, что на другой стороне есть значительный вес. Как в качестве альтернативы консольным, конструкцию можно также подвесить к стене в качестве показано в правом примере. В этом случае большая часть веса консоль теперь берется за верхнюю поперечную распорку, которая висит в напряжение. Если эта связь достаточно сильна, неподдерживаемая секция теперь висели на стене, а не на консолях.Излишне говорить, что это может поддерживаться снизу диагональной распоркой — разница поскольку этот бандаж будет в сжатии, а не в растяжении. Этот та же последовательность диагональных распорок, чередующихся между сжатием и Напряжение — вот что составляет фермы, наша следующая тема.

Фермы: ферма конструкция из кусочков, каждый из которых представляет собой треугольник. Есть два основные виды ферм: плоские (или с параллельными поясами) и кровельные (скатные) фермы. Вариации на эту тему также используются для мостов, кораблей, линий электропередач. и т.д., но здесь не рассматриваются. Треугольники сильны благодаря геометрия: в то время как прямоугольник может изменить форму, чтобы стать параллелограммом не влияя на длину сторон, треугольник не может изменить форму без изменения длины сторон. Любая попытка согнуть треугольник приведет к тому, что одна сторона будет сжата, а соседняя сторона в напряжении. На диаграмме справа все четыре стороны высокого прямоугольник такой же длины, как и когда он скручен.Пытаясь сделать То же самое с треугольником приводит к растягиванию левой стороны (следовательно, в натяжение) и сжимая правую сторону.

Основное преимущество ферм в том, что они используют меньше материала или в частности, они используют материал меньшего размера, чем их аналоги, в остальном плоская ферма ничем не отличается от балки, а стропильная ферма не отличается от соответствующей конфигурации стропила + воротник.

Частями фермы являются пояса (верх и низ) и полотно . Скатная ферма состоит из двух верхних частей пояса. Кусочки полотна в ферме всегда противостоят друг другу, поэтому, если растяжение, его сосед находится в сжатии. Как и в случае с балкой, верхний пояс всегда находится в состоянии сжатия, а нижний пояс всегда в напряжении. Треугольники фермы могут быть разных конфигураций, каждый несомненно, со своими достоинствами и недостатками, но все работают на те же общие принципы.

На схеме (вверху справа) показаны две плоские фермы и пять скатных ферм. Три скатные фермы представляют собой обычные кровельные фермы, но с разными конфигурации стенок, а также две плоские фермы имеют разные стенки конфигурации. Оставшиеся две веревки фермы накладываются на ножницы. фермы и фермы мансарды. Ферма ножниц используется для прыжков потолки и может использоваться как просто часть фермы, а другая часть является стандартная несводчатая ферма.Ферма чердака приносит в жертву некоторые прочность фермы для туннеля полезного пространства внутри фермы. В зависимости от размера полезного пространства для чердачных ферм обычно требуется пиломатериалы большего размера для верхних и нижних поясов, чем стандартные фермы.

Балка двутавровая: двутавровая балка на самом деле ничего, кроме плоской фермы с твердым полотном. Фактически можно утверждают, что цельная квадратная балка в натуральную величину аналогична ферме. Как и фермы, двутавровая балка предназначена для выполнения той же работы с меньшим количеством материала. Ключевым моментом здесь является то, что прочность балки в основном зависит от высоты луч (обозначенный как H в обсуждении балки выше), а не ширину, поэтому на самом деле вы можете уменьшить ширину, по крайней мере, по центру балки, чтобы небольшой. Это эквивалентно стенке плоской фермы. В Двутавровая балка верхняя и нижняя называются фланцами и они эквивалентно поясам на ферме. Фланцы добавляют небольшой изгиб силы в нисходящем направлении, но что они делают, так это удерживают луч от скручивание.Поскольку двутавровая балка с маленькими полками или без полок существенно нет прочности против скручивания, при приложении изгибающей нагрузки, следовательно, гораздо больше шансов выйти из строя таким образом, чем при фактическом изгибе. Фланец добавляет прочности против скручивания, а также предотвращает изгиб в другом направление, то есть из стороны в сторону, а также вверх и вниз. На диаграмме Выше три нижних примера показывают оригинальную двутавровую балку в поперечном сечении. (черный) и различные изгибы (серый).

Стальные двутавровые балки являются наиболее распространенной формой двутавровых балок, но не так распространены. в жилищном строительстве. Деревянные двутавры — это просто двутавры сделано из дерева. Потому что они сделаны из искусственных материалов (т.е. небольших клееных штук) древесины, они более устойчивы, чем массивная деревянная балка, и так же прочные, поэтому они, как правило, делают пол более жестким и тихим (хотя частично это связано с тем, что большинство черновых полов клеят в дополнение к прибивают).


Банкноты

1: Технически вы бы назвали это галстуком только тогда, когда он сидит сам по себе, не является частью фермы или частью мансардного этажа.Независимо от того, как это построенный, эта деталь выполняет ту же функцию, то есть обеспечивает растяжение прочность, чтобы крыша не упала и не раздвинула стены.

2: Стек занимает несколько меньшее расстояние, чем исходный длина L, потому что длина L теперь представляет собой изогнутую траекторию, а не прямую один.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *