Как утеплить мансардную крышу изнутри видео: Утепление мансардной крыши изнутри своими руками (фото и видео)

Содержание

Если крыша уже покрыта — утепление мансарды изнутри по всем правилам

Рынок строительных материалов предлагает для решения этой традиционные и новые способы. Чтобы не потеряться в изобилии материалов, наша статья расскажет, какой утеплитель лучше подходят для мансардной крыши и фронтона, как его выбрать и установить.

Почему важно правильно утеплить мансарду

По статистике, уже после первой зимовки приходится переделывать 30% мансард, что требует не только временных затрат на демонтаж, но и влечет за собой дополнительные расходы на покупку нового утеплителя, т.к. часть материала приходит в негодность и его придется выкинуть.

Происходит это потому, что утепление стен мансарды было произведено с нарушением технологии, что приводит к появлению конденсата.

Конденсат образуется из-за разницы температур внутри дома и снаружи: теплый воздух в помещении содержит в себе много влаги в виде пара, и если в теплоизоляционном слое имеются изъяны, то при взаимодействии с холодным воздухом пар охлаждается и оседает в виде водяных капель на элементах кровли.

Вода вызывает коррозию металлических элементов кровли, появление плесени, гниение стропил и разрушение утеплителя. Чтобы избежать подобных проблем, сегодня я расскажу как правильно утеплить мансардную крышу с применением различных теплоизоляционных материалов. Не расходитесь, будет интересно.

Правила утепления

Теплоизоляция мансардного этажа предполагает создание пирога. Он устанавливается по схеме, от которой не следует отступать:

  1. Отделка гипсокартонными листами.
  2. Пароизоляция. Пароизоляционный слой — это покрытие, выполненное из материалов рулонного типа, которые уложены с нахлестом в 8—10 см. Полотна фиксируются по горизонтальным и вертикальным стыкам специальной лентой с клейкой основой.
  3. Обрешетка. Этот конструктивный элемент отвечает за несколько функций: крепит теплоизолятор, выступает основой для пароизоляции, образует пространство для вентиляции.
  4. Теплоизоляция. В некоторых случаях укладывается в 2—3 слоя. Во внутренней части мансарды дома теплоизолятор фиксируется в пустотах между стропилами.
  5. Гидроизоляция. Этот слой требуется для предотвращения увлажнения утеплителя. Если утеплить кровлю без учета этого правила, теплоизоляция утратит свои свойства. Между гидроизолятором и утеплителем желательно оставлять немного места для вентиляции, чтобы в пироге не формировался конденсат.
  6. Контробрешетка. Этот элемент конструкции требуется для создания вентиляционного зазора. В области ендовы и скатов необходимо проделать отверстия. Ширина зазора зависит от материала, который применяется для устройства деревянной кровли. Если крыша покрывается шифером или иным подобным материалом, эта характеристика составляет 25 мм, при установке материала плоского типа — 50 мм.
  7. Ветроизоляция. Обеспечивает защиту от ветра.

 Основные этапы работы по утеплению

 Утепление крыши

Первоначально вдоль стропил укладывается гидроизоляция. Причем по всей высоте – от низа и до самого конька крыши. Однако делается это не всегда, так как материал кровли сам по себе также играет роль такого изолятора. Если покрытие из кровельного железа, например, то его будет вполне достаточно.  При установке утеплителя следует знать коэффициент его теплопроводности. Такие данные можно получить и в месте покупки (так как они указываются в сертификате на продукцию), и в Интернете. Опираясь на эти сведения, принимается решение, достаточно ли будет одного слоя или делать укладку двойной, для исключения возможных теплопотерь.

Толщина такой прослойки зависит от материала покрытия крыши. Если он имеет волнистую форму (черепица, металлочерепица), то она должна быть не меньше 2,5 см. А при использовании «плоского» формата (рулонные материалы, листы стали, асбестоцемента) расстояние от утеплителя до кровли должно быть увеличено вдвое.

Еще один момент — толщина стропил и плит изолятора (к примеру, пенополистирола) может быть разной. Если плиты «тоньше», то первый слой укладывают между стропилами, а второй – на стропила. В случае, когда плиты толще, на стропила следует набить деревянные рейки, исключив такой «перепад» по высоте. На качестве работы это не отразится.

Чтобы предохранить материал утеплителя от излишней влажности, сверху накладывается пароизолятор. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, где и конденсирует. Поэтому такая защита является обязательной. В качестве материала для такого слоя применяются пергамин, полиэтиленовая пленка, рубероид, фольгированные материалы. В настоящее время в продаже выбор большой.

Нужно знать, что материал пароизолятора ложится внахлест, а места таких стыков заделываются (удобнее скотчем). Как правило, крепление производится тонкими деревянными рейками.  И только после этой работы можно производить окончательную (финишную) отделку потолка мансарды выбранным материалом.

 Утепление стен мансарды

Это производится в том случае, если крыша не доходит до пола. Сначала на стены закрепляются рейки для укладки теплоизоляционного и следующего – пароизоляционного – слоев. Методика производства работ точно такая же, как и вышеописанная. Однако здесь необходимо предварительно положить гидроизолирующий материал. Кстати, для отделки стен в качестве утеплителя хорошо подходят листы ДВП. С ними легко работать, так как их можно крепить при помощи гвоздей или шурупов.

Качественное утепление мансарды позволяет значительно снизить расходы на отопление дома, формирует в нем благоприятный микроклимат и увеличивает срок службы элементов конструкции. Кроме этого, владельцы получают в свое распоряжение дополнительные квадратные метры полезной площади.

Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать

Для утепления мансарды изнутри целесообразно применить материал с высокими показателями паропроницаемости, поскольку содержание паров в этом помещении значительно выше, чем во всем доме. Чаще всего для утепления мансардной крыши используются такие материалы:

Пенопласт. Использование этого утеплителя является самым экономичным способом утепления мансарды. Кроме этого, теплопроводность материала крайне низка и при правильном устройстве вполне обеспечивает необходимый уровень комфорта. Малый вес пенопластовых плит также можно отнести к его преимуществам. Однако крайне низкая паропроницаемость способствует заметному увеличению влажности в помещении и не лучшим образом сказывается на общем микроклимате.

Экструдированный пенополистирол является усовершенствованным аналогом пенопласта. Их эксплуатационные параметры практически идентичны, принципиальное отличие состоит в методе монтажа. Пенопласт размещают между стропил, а пенополистирол укладывают сверху. Использование этих утеплителей в полной мере обеспечивает теплоизоляцию мансарды, но при использовании этих материалов для утепления крыши не следует забывать об их горючести. При наличии такого теплоизолятора электрическую проводку лучше разместить в гофрированном рукаве.

Утепление мансарды изнутри минватой. Минеральная вата также широко используется для утепления крыш и чердачных помещений. Она представляет собой экологически чистый не горючий материал с высокими теплоизоляционными параметрами и достаточной паропроницаемостью. Кроме этого, незначительная масса и удобная упаковка в сочетании с простотой монтажа позволяют считать этот вид утеплителя едва ли не идеальным материалом для утеплений мансарды.

Стекловата по своим свойствам сходна с минеральной ватой, однако вследствие удлиненных волокон имеет больший показатель упругости, но несколько уступает ей в вопросах влагостойкости. Сама по себе, стекловата не опасна для человеческого организма, а вот в процессе работы могут возникнуть кратковременные раздражения, поэтому следует использовать респиратор и другие средства защиты кожи, органов дыхания и глаз.

Каменная вата отличается от аналогичных утеплителей улучшенными показателями тепло и звукоизоляции, максимальным уровнем паропроницаемости. Однако, как обычно, происходит в подобных случаях, все эти преимущества незамедлительно сказались на ее стоимости, вряд ли можно считать этот материал бюджетным, но к качеству утепления при соблюдении технологии монтажа вопросов не возникает.

Эковата является натуральным утеплителем. Основным компонентом этого утеплителя является бумага, составляющая примерно 80% состава. Материал обеспечивает более чем достаточное качество при утеплении мансарды изнутри, однако для работы с эковатой требуется специальное оборудование и навыки работы, что приводит к значительным материальным затратам.

Вспененный полиуретан является инновационным способом утепления мансардной крыши. Технология нанесения предусматривает отсутствие стыков, швов и щелей обеспечивая тем самым высокие показатели теплоизоляции. Но нанесение возможно только при помощи эксклюзивного дорогостоящего оборудования, кроме того, необходимы соответствующие навыки, короче говоря, самостоятельно нанести вспененный полиуритан практически невозможно, а вызов специалиста влечет за собой большие расходы.

Пенофол представляет собой нечто вроде вспененного полиэтилена, защищенного алюминиевой фольгой с одной, или обеих сторон. Материал полностью экологически безопасен, обладает незначительной теплопроводностью, однако как любой синтетический полимерный теплоизолятор практически паронепроницаемый, что в условиях мансарды преимуществом не является. Что касается остальных параметров, то пенофол обеспечивает необходимые критерии. Однако широкого распространения материал не получил в силу довольно высокой стоимости.

Однозначно определить какой утеплитель для мансард лучше выбрать трудно, это зависит прежде всего от материальных возможностей, но и конструктивные особенности могут наложить свой отпечаток.

При обзоре материалов часто говорилось о том, какое значение имеет правильность укладки утеплителя, поэтому стоит рассмотреть основные методы и приемы укладки.

Как выбрать минвату для утепления мансардной крыши

Для внутренней обшивки ватой подойдет практически любая продукция отвечающая требованиям. По возможности лучше выбирайте продукцию высокой и средней стоимости. Опытные строители отдают предпочтение следующим торговым маркам: Rockmin Rockwool, Izover Ursa, Технониколь Роклайт.

Виды каменной ваты

Монтаж материла данных производителей не доставляет хлопот. Для выполнения операции достаточно собрать обрешетку и равномерно уложить между ними маты. Во время работ с ватой, необходимо соблюдать меры предосторожности, одевая средства индивидуальной защиты.

Правильное утепление стен мансарды

Если вы делали крышу правильно, тогда на данном этапе у вас есть 3 слоя: кровельный материал, обрешетка, контробрешетка и гидроизоляционный слой. Последнего может не быть, в зависимости от того, какой утеплительный материал вы желаете установить. Рассмотрим подробнее, как сделать абсолютно герметичные и утепленные стены, которые сэкономят много денег на отоплении помещения.

ШАГ 1: измеряем стойки (они могут быть 150 или 200 мм), рассчитываем толщину утеплительного материала так, чтобы оставалось еще 2-3 сантиметра воздушная подушка между минеральной ватой (пенопластом, полистиролом или другим изолятором) и кровельной обрешеткой.

ШАГ 2: разрезаем плиты минеральной ваты (рассмотрим утепление на ее примере) так, чтобы ширина куска была на 3-4 сантиметра больше, чем расстояние между стойками крыши. Это необходимо для того, чтобы лист самостоятельно держался и удобно было все крепить. Немного сжимаем его по бокам, вставляем в «обрешетку» из стоек и отпускаем. Лист восстанавливает свою форму и фиксируется в отверстии. Таким образом получится еще избежать щелей в изоляции.

ШАГ 3: устанавливаем второй слой утеплителя. Хотите сделать хорошее утепление мансарды своими руками – делайте 2 слоя. На стойки набиваются поперек деревянные бруски высотой 5 сантиметров, в них укладываем листы минеральной ваты или пенопласта.

ШАГ 4: закрываем второй слой утеплителя отделочным материалом. Можно взять ОСБ плиту или лист гипсокартона, привинтить его прямо к второй обрешетке шурупами. Далее можно грунтовать и устанавливать обои, штукатурку или просто покрасить материал, в зависимости от пожеланий строителя.

ВАЖНО: вторичную обрешетку устанавливайте по уровню, иначе лист отделки будет неровно прилегать и исправить этот дефект будет очень сложно. Чем ровнее будут уложены доски, тем быстрее будет утепление и дешевле обойдутся ваши ремонтные работы.

Способы утепления мансард

Мансардный этаж можно утеплить самостоятельно, использовав один из методов устройства теплоизоляции:

  • Самый простой способ – уложить теплоизолятор между стропилами кровли. Такой вариант оставляет небольшое пространство между материалом кровли и гидроизоляцией, что даст необходимую вентиляцию и будет способствовать выводу конденсата. Выбирать теплоизолятор рекомендуется, таким образом, чтобы он укладывался вровень со стропилами. В этом случае отлично подходит минеральная вата, которая позволяет отрегулировать толщину изоляционного слоя. Укладка минваты между стропил кровли требует предварительной гидроизоляции крыши. Первоначально следует уложить водонепроницаемый материал, начиная снизу кровли. Делать это надо внахлест, по краям фиксируя скотчем. На стыке со стенами у материала следует оставлять небольшой припуск. Укладка утеплителя между стропил.
  • Способ комплексной теплоизоляции. Представляет собой укладку универсальных материалов, обладающих не только теплоизоляционными свойствами, но и гидро-паронепроницаемостью. Отрицательным моментом такого способа является отсутствие зазора для вентиляции и снижение уровня потолков.
  • Возможна укладка утеплителя на стропила. Это проделывается при строительстве или при демонтаже кровельного покрытия. В этом варианте сохраняется полезное пространство в мансарде, а стропила становятся фахверками, которые можно вписать в интерьер помещения. Для такого способа рекомендуется пенополистирол в плитах или минеральная вата с добавлением водонепроницаемой пленки. При использовании минеральной ваты следует покрыть всю площадь кровли пароизолятором и закрепить его внахлест строительными скобами.

Видеоинструкция по утеплению мансарды

  1. Определить какой вид утепления и утеплителя подойдет для вашего строения. Ведь правильность для кирпичной бани и правильность для деревянной – это совершенно разные подходы к процессу утепления.
  2. Выбрать тип утепления крыши, проанализировав сооружение. Более эффективным для бани специалисты считают утепление изнутри, но, может, в вашем случае, лучше будет утеплить банную крышу снаружи.
  3. Выбрать тип утеплителя. Войлок или мох, насыпные или вспененные современные материалы – для каждой крыши нужен «свой» материал, выбирать который нужно с учетом особенностей конструкции крыши.

Выбор утеплителя для мансардной крыши

Производители предлагают большой ассортимент теплоизоляционных материалов. Каждый из них имеет свои отличительные особенности, которые следует обязательно учитывать, выбирая утеплитель для мансардной крыши. Предлагаем познакомиться с каждым из них, чтобы было проще подобрать оптимальный вариант.

Выбирать теплоизолятор при выполнении работ изнутри следует осознанно

Пенопласт

Бюджетный вариант, к которому чаще всего прибегают при утеплении мансарды (и зря). Легко обрабатывается и монтируется своими руками. Хорошо подходит для мансарды, так как обладает малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Но при этом обладает самым большим и самым весомым недостатком: крайне горюч и его очень любят грызуны.

Пенопласт – самый доступный, но не лучший утеплитель для мансарды

Экструдированный пенополистирол

Эксплуатационные характеристики экструдированного пенополистирола сопоставимы со свойствами пенопласта. Однако процесс формирования теплоизоляционного покрытия несколько отличается, что позволят избежать формирования зазоров. Наличие ступенчатых стыков обеспечивает надёжную фиксацию элементов и защищает мансарду от проникновения холода снаружи. Хотим отметить, что данный материал также горюч и требует самой серьёзной оценки для выбора его в качестве утеплителя.

Чем толще экструдированный пенополистирол, тем выше его стоимость

Минеральная вата

Теплоизолятор, используемый повсеместно. Это натуральный материал, в состав которого введено некоторое количество синтетических волокон для повышения эксплуатационных характеристик. Отличается доступной стоимостью. Продаётся в рулонах либо плитах, что значительно упрощает процесс выполнения монтажных работ.

Минеральная вата позволит утеплить поверхность любой конфигурации

Стекловата

Утеплитель с более длинными волокнами, чем у минеральной ваты. Это способствует повышению упругих характеристик и звукоизоляционных свойств. По показателю гидрофобности несколько уступает минеральному аналогу. Отличается низкой горючестью. Отсутствие в составе токсичных веществ делает возможным использование стекловаты для внутренней теплоизоляции мансарды.

Монтаж стекловаты должен производиться с особой осторожностью

Каменная вата

Самый дорогой вид ваты, используемый при выполнении теплоизоляционных работ. Состоит из базальтовых волокон. Может поставляться в форме плит. Стоит дороже своего аналога – стекловаты, но при этом позволяет сформировать более качественное теплоизоляционное покрытие.

Каменная вата – надёжная преграда для холода

Эковата

Основу материала составляет бумага – экологически безопасный материал. Перед нанесением состав тщательно измельчается. После этого, используя специальное оборудование, его задувают в пустоты, предотвращая тем самым появление сквозняка.

Эковата – экологически безопасный утеплитель

Пенополиуретан

Современный теплоизоляционный материал, идеально подходящий для утепления мансарды изнутри. Используемая технология позволяет сформировать плотное покрытие, не имеющее щелей и зазоров. Отдав предпочтение данной технологии, можно на протяжении минимум 30 лет не бояться сквозняков и холода.

Современный теплоизолятор с высокими эксплуатационными характеристиками

Пенофол

Один из вариантов вспененного полиэтилена, широко используемый при утеплении мансард современных строений. Наличие одно- либо двухстороннего покрытия обеспечивает высокие отражающие характеристики и хорошие звукоизоляционные свойства.

Пенофол – современное решение для любой мансарды

Укладка пароизоляции

Отдельного слова достойна пароизоляция. Это тоже должен быть мембранный материал. Какие изделия не подойдут по характеристикам:

  • полипропилен;
  • полиэтиленовая пленка.

Дело в том, что паропроницаемость данного слоя, выраженная в граммах на квадратный метр, должна быть минимальной. В идеале она равна нулю. Получается, что слой материала не должен пропускать пары из помещения в утеплитель. Применение минеральной ваты имеет очень важное значение. После намокания она теряет больше половины собственных свойств. Если она замерзнет в мокром состоянии и вследствие растает, структура ее рассыпется.

По этой причине плёнку пароизоляцию укладывают с заходом одного полотнища на другое. Часто эти стыки проклеивают специальным двухсторонним паронепроницаемым скотчем. Это изделия напоминает чем-то клейкую резину. Простой канцелярский или малярный скотч не подойдёт. Он не гарантирует абсолютной защиты от пара. Помимо стыков, проклеивают также любые примыкания, расположенные сверху и снизу, а также с боков.

Закрепление пароизоляции происходит обычно кулаком посредством скоб степлера. Также подойдёт для этого планка внутренний обрешётки под монтаж обшивки. Здесь формируется еще один вентиляционный зазор. Вагонку можно закреплять непосредственно поверх мембраны.

Советы и рекомендации по утеплению крыши изнутри

Сергей, 47 лет

Использовал для утепления скатной крыши дома базальтовую вату в сочетании с гидроизоляционной пленкой. При монтаже не возникло никаких проблем – без труда справились вдвоем с другом. Всем советую этот материал – легкий, удобный в использовании и очень прочный.

Евгений, 32 года

Занимаюсь утеплением крыш несколько лет. Если есть необходимые навыки и оборудование, то лучше использовать пенополиуретан – он создает сплошной изоляционный слой без зазоров. При этом у него отличные гидро- и пароизоляционные свойства и низкий коэффициент теплопроводности. Если же особых навыков нет – подойдет минвата. С ней легко работать, при этом она обеспечивает надежную теплоизоляцию и хорошую вентиляцию.

При утеплении кровли изнутри своими руками особое внимание необходимо уделить выбору утеплителя, который обеспечит максимальную теплоизоляцию. При выполнении работ нельзя забывать о создании гидро- и пароизоляционного слоя. Последовательное выполнение всех этапов утепления и соблюдение технологии позволит значительно снизить теплопотери.

ОТДЕЛКА МАНСАРДЫ

Отделочные работы в мансарде деревянного дома – задача непростая, требующая комплексного подхода. Чтобы сделать комнаты уютными и привлекательными, понадобятся качественные материалы и опытные руки профессионалов.

Можно стены обшить вагонкой, имитацией бруса, блок-хаусом из лиственницы, сосны, ели. Это бюджетный и простой вариант.

Вначале проводят подготовительные работы – для акклиматизации деревянных панелей необходимо несколько дней. Затем поверхности стен необходимо обработать антисептиком для защиты от грибка и насекомых. После этого устанавливают обрешетку, монтируют теплоизоляционный материал, его толщина должна быть не менее 50 мм. Далее необходимо установить парозащитную пленку.

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК

Для размещения перегородок от крайнего бруса потолочного основания до пола спускаются доски шириной от 20 до 100 мм, служащие основанием перегородки. После размещаются дополнительные бруски по горизонтали. Место для дверей обустраивается таким же способом. Обратная сторона обивается горизонтальными досками с зазором 0,5 мм. Далее внутри крепится гидроизоляция и устанавливается отделочный материал.

Дом с мансардой предполагает размещение в ней межкомнатной перегородки шириной 10-15 см, которая может быть выполнена из древесины либо швеллеров. К стенке со всех сторон крепится саморезами швеллер. Внутри установки от потолочного покрытия до напольного спускается швеллер с разбегом. Брусы из дерева прикручиваются к швеллерам саморезами, гипсокартон – саморезами к конструкции из металла, вагонка – гвоздями к горизонтальным брускам.

Полезная информация и видео о том, как утеплить мансарду для зимнего проживания

От качественного утепления мансардной крыши зависит очень многое. Если вы планируете использовать это помещение в зимний период, нужно тщательно подумать о том, какие материалы использовать для теплоизоляции. Ещё один важный аспект – конструкция кровли.

Если геометрия крыши очень сложная, возможно, что для сохранения тепла вам придётся пожертвовать частью площади

Особенность подкровельного пространства не только в геометрии, зимой здесь холоднее, чем в остальных помещениях, а летом – жарче. Чтобы поддерживать оптимальную температуру, кровельщики рекомендуют сформировать под кровельным покрытием многослойный «пирог» из гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя.

Важный момент! При большой теплопотере через крышу зимой снег на ней начинает подтаивать и образует ледяную корку. А вода, как известно, ищет любую, даже самую минимальную лазейку. Так что ледяная крыша – это плохо, есть большая вероятность, что вы получите протечку.

Качественная теплоизоляция предотвратит нагревание кровельного материала и образование льда

А теперь небольшой видеоматериал для получения общего представления об утеплении мансарды:

Практический расчет утеплителя кровли

Как показывает практика, крайне редкие случаи, когда толщина данного утеплителя измеряется при использовании каких-то формул. Это обосновывается тем, что могут влиять многие ситуации, которые вносят серьезные коррективы в данные параметры. Отличным примером будет средняя полоса Российской Федерации, где нужно укладывать минвату оптимальной плотности при толщине около 20 сантиметров. Можно, конечно, использовать альтернативу в виде пенопласта. Его толщина в подобном случае равна 10 сантиметрам.

Подход данного типа не подразумевает собой какую-то особую точность, но он есть. Довольно много производителей выпускают данный теплоизоляционный материал с толщиной около 50 миллиметров. Абсолютно все значения, которые были получены, основаны на нормативной документации. Причем, в данном случае показатели практически всегда попадают в необходимые нормы. Путь расчетов предполагает работу материалов утепляющего формата в условиях приближенных к максимальной жесткости. Такое приспособление может выдерживать несколько дней в условиях максимально отрицательной температуры. Стоит отметить, что как показывает практика, условия для реальной эксплуатации всегда являются боле мягкими, чем предполагается. Все растраты на утепление будут в полной мере оправданы снижением растрат на отопление.

Бывают такие варианты, когда дом сооружается с нуля по проекту. В таком случае определить необходимую толщину данного теплоизоляционного материала крайне просто. Здесь достаточно рассчитать или принять на свой страх и риск ориентировочное значение. Далее, учитывая полученный результат, будет основываться конструкция кровли (сечение стропил, расстояние между ними, наличие продухов и дополнительной обрешетки).

Совсем другую последовательность действий подразумевает утепление уже готовых конструкций. В данном случае утеплитель нужно подбирать под стропильную систему кровли.

В процессе монтажа утеплительного материала важно, чтобы было пространство между стропилами, чтобы туда вставлялся утеплительный материал. Если вы соорудили дом с недостаточным расстоянием между стропилами, то могут возникнуть определенные негативные ситуации. Есть также вариант с применением дополнительных брусков 50мм х 50мм. Их нужно дорастить в доль стропил, а также по горизонтали с шагом в 60см по центрам. Таким методом вы сможете качественно утеплить вашу кровлю.

Самый простой расчёт количества утеплителя на крышу

Чтобы произвести расчет необходимого количества материала, важно помнить о правилах его монтажа. Грамотное утепление мансардной крыши изнутри подразумевает, что утеплитель укладывается между стропилами враспор, то есть ширина материала должна быть ровна шагу стропильных ног. Гораздо проще заранее, на момент проектирования и возведения стропильных ферм определиться с маркой утеплителя и его размерами. Стандартные размеры плиты составляют 120 см*60 см*10 см, что особенно удобно при стандартном шаге стропил в 62 см по центрам. В этом случае нет необходимости подрезать плиты.

Статья по теме: Как самому сделать снегозадержатели на крышу

Для расчета необходимого числа плит необходимо определить, сколько ляжет вдоль и поперек. Для этого необходимо учитывать длину ската крыши и количество промежутков между стропилами.

Важно! После окончательного подсчета количества утеплителя, нужно додать 10%.

Как установить утеплитель для мансардной крыши своими руками

Чтобы утеплить крышу мансарды нужно проводить следующие работы в такой последовательности:

  • подготовьте пространство мансарды к установке утеплителя;
  • уложите теплоизоляционный слой;
  • зафиксируйте материал.

Над уровнем теплоизоляции, между стропилами и обрешеткой, следует уложить гидроизоляционный слой внахлест, начиная с нижнего края ската. После этого установите контррейки из дерева. Их толщина должна создавать нужный зазор для вентиляции. Рейки можно прикрепить к стропилам при помощи гвоздей или саморезов. К заранее подготовленной конструкции внутри между стропилами нужно уложить и закрепить утеплитель.

При утеплении мансарды не нужно останавливаться лишь на установке теплоизоляционного слоя между стропилами, а лучше дополнительно уложить сплошной слой теплоизоляционного материала еще сверху уложенных утеплительных матов или плит. Для выкладки сплошного слоя рекомендуется выбирать тонкий утеплитель, это значительно улучшит качество утепления вашей мансарды.

Но такой метод имеет и свои недостатки. Например, стропила скрываются и в будущем будет крайне сложно их применять для крепления других элементов конструкции. Желательно при работе правильно отмечать, где расположены стропила.

Конечно же, наши советы не являются полноценной инструкцией на тему того, как утеплить крышу на мансарде. Перечитайте специальные методички, посмотрите обучающее видео, посоветуйтесь со знакомыми по этому поводу, и только тогда уже приступайте к работе.

Мы ознакомили вас с рекомендациями касательно утепления мансардных крыш, и того, как правильно выбрать утеплительный материал и установить его. От того, насколько качественно вы это сделаете, и зависит ваш комфорт во время пребывания на мансарде в любое время года.

Толщина утеплителя

Мансарда подразумевает наличие утепления и обогрева в той же степени, как и остальные помещения в доме. Потому общее теплосопротивление крыши и фронтонов, естественно, должно быть не меньшим, чем у стен. Учитывая, что теплый воздух все равно будет подниматься со всего дома к мансарде, толщина утепления может быть и на 10-15% больше.

Вторым определяющим фактором является паро-, гидроизоляция. Влага и водяной пар так же под воздействием конвекционных потоков будет подниматься под крышу, и следует в обязательном порядке предусмотреть разделение внутреннего воздуха в помещении от слоя теплоизоляции и отдельную вентиляцию.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: схема, видео

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, автоматически переносит работы внутрь помещения. В расчет следует взять материалы, из которых возводились стены и кровля, от этого зависят термопотери.

Оглавление:

  1. Обзор теплоизоляции
  2. Что учесть при выборе?
  3. Технические характеристики утеплителей
  4. Технология монтажа по шагам

Виды и правила монтажа теплоизоляции

Утеплитель можно поделить на две категории: те, что частично впитывают влагу, и инертные к ней. В первом случае конденсат скапливается в слое теплоизоляции, в значительной степени повышая его термопроводность. В основном это рыхлые материалы с воздушными прокладками внутри него, к примеру, минвата. Вторая разновидность не впитывает влагу, при соприкосновении теплых и холодных масс, разной степени теплопроводности возникает конденсат. К таким относятся пенопласт и пенополистирол, наиболее известен Пеноплекс.

Естественная вентиляция, удаление скопившейся влаги — главный принцип. Между всеми слоями кровли и изоляцией должна быть циркуляция воздуха, это называется «продухом». Для этих целей под коньком крыши прибивают контрбалку (рекомендуемый размер — 50х50 мм), оставляя небольшой зазор наверху. На него устанавливают аэратор, пропускающий воздух, сверху накрывают коньком. Приток воздушных масс осуществляется из-под зазоров свесов.

Изнутри делают щель между теплоизоляцией и отделочной поверхностью. Для этих целей набивают доску или балку, к которой можно будет прикрепить плиту ГКЛ или OSB, основу для финишной отделки. Рекомендуемая толщина — 50 мм, но в отдельных случаях допускается 25. Эта конструкция дополнительно поддерживает утепляющие слои.

Необходимо минимизировать проникновение влаги, для этого дополнительно в местах возможного скопления конденсата прокладывают изоляцию. Гидробарьер — между крышей и утеплителем, паробарьером прикрывают слой термоизоляции изнутри помещения. Затем набивают финишную обрешетку из бруса, доски. В качестве гидроизоляции используют специальные пленочные рулоны с мелкой перфорацией.

Основные виды:

1. Плиты:

  • пенопласт;
  • вспененный пенополистирол, наиболее известен Пеноплекс;
  • пеностекло, базальтовая плита.

Основное правило — укладка в шахматном порядке. В этом случае стыки не совпадают, исключается образования единого шва.

2. Мягкие рулонные.

Разновидности: минеральная вата, стекловата, пенофол (полиэтиленовая пена на фольгированной основе).

3. Напыляемые. Наносятся при помощи специального воздухозадувного оборудования.

К ним относятся:

  • полиэтиленовая пена, жидкий аналог Пеноплеклса;
  • эковата, переработанная целлюлоза.

Их задувают в мансардную крышу между лагами. Преимущество — в монолитности, не образуются щели, стыки, что обеспечивает максимальную термоизоляцию.

От каких параметров отталкиваться при выборе утеплителя?

Специалисты предлагают укладывать теплоизоляцию шириной не меньше 200 мм, желательно на всю ширину лаг. Нужно учитывать климатические особенности региона — в северных слой делают больше 200 мм.

При выборе следует обратить внимание на такие характеристики:

  • вес;
  • срок эксплуатации;
  • звукоизоляционные свойства;
  • как держит форму в процессе эксплуатации;
  • гигроскопичность, способность впитывать влагу;
  • экологичность.

Классификация

1. Минвата.

Подходит для любого типа крыши, ее покрытия. Представляет собой нитевидные волокна (5-15 мкм), сформованные в ковры, напоминающие вату, разной толщины (от 50 до 200 мм). Производители изготавливают ее в виде рулонов и матов.

Различается по типу исходного сырья:

  • Минвата, изготовленная из расплавленного стекла.
  • Базальтовая или каменная, исходным сырьем являются горные породы, большей частью вулканического происхождения.
  • Из доменного шлака — шлаковая.

Изначальное сырье разогревают при высоких температурах до расплавленного состояния. Нитевидная структура образуется во время обработки в центрифуге. Затем происходит процесс формировки. Воздушные прокладки, которые образуются между нитями, являются основным теплоизолятором.

Преимущество:

  • Низкая термопроводность: 0,035-0,048 Вт/(м2*К), лучшие показатели — у стекло- и базальтовой ваты.
  • Высокие звукоизоляционные свойства.
  • Доступная стоимость.
  • Устойчивость к низким температурам.

Стекловата отличается хорошей морозостойкостью, работает в диапазоне от -60 до +450⁰С, волокна прочные, но ломкие. Именно поэтому при монтаже минеральной ваты внутри помещения необходим защитный костюм, перчатки. В том случае, когда мат из стекловолокна пропитывается влагой, его теплопроводность значительно возрастает. По этой причине важно обеспечить хороший продух и гидроизоляцию.

Каменная вата имеет ряд преимуществ. В сравнении со стекловатой нити более прочные. Наряду с низкой термопроводностью и гигроскопичностью выдерживает более широкий температурный диапазон (от -180 до +700⁰С). Волокна не обламываются, поэтому при монтаже своими руками не возникает дискомфорта. Базальтовая вата — один из наиболее подходящих недорогих материалов для утепления помещения мансарды изнутри. Среди недостатков отмечают тот факт, что в состав вяжущих элементов входят фенолформальдегидные смолы. В пределах естественного природного температурного режима они находятся в состоянии застывшего полимера, а распад и выделение токсичных веществ может произойти только при температуре плавления (+700⁰С).

Шлаковую минвату не используют для монтажа изнутри, несмотря на ее низкую стоимость. Это результат вторичной переработки шлаковых отходов, поэтому с точки зрения экологической чистоты вызывает вопросы. Нитевидные волокна ломкие, достаточно высокая гигроскопичность. Применяется в основном для промышленных объектов из-за низкой цены.

Все эти материалы выпускают в виде готовых матов и рулонах, которые раскраивают по определенным размерам.

2. Утепляющие плиты.

2.1. Пенопласт.

К этой группе относится вспененный полистирол, недорогой и легкий. Дополнительно к преимуществам относятся:

  • Низкая термопроводность (0,03-0,037 Вт/м*К).
  • Большой ассортимент различной плотности и размеров.
  • Доступная цена.

Хорош для наружного утепления, как внутренний слой применяется, но при этом следует обратить внимание на отдельные недостатки. Основной проблемой для зашитой крыши мансардного этажа становится то, что его любят использовать грызуны в качестве мест для гнезд. Пенопласт не пропускает воздух, то есть возможен эффект «термоса» в помещении, если не будет обеспечена циркуляция воздушных масс.

2.2. Экструдированный пенополистирол.

В отличие от пенопласта структура более плотная, так как применяется продавливание (экструзия), благодаря чему ячейки не превышают величину 0,2 мм, что затрудняет проникновение грызунов. Пеноплекс, самый известный утеплитель этого типа, крепкий, не ломается даже под весом человека. У него более низкая термопроводность — 0,03 Вт/м*К. Небольшой вес не увеличивает значительно нагрузку на пирог. Дополнительно плитыимеют на стыке замки типа шип-паз. Простота и удобство монтажа позволяют проводить работы своими руками. Экструдированный пенополистирол не впитывают влагу, поэтому важно обеспечить продух кровли и вентиляцию в помещения. Несколько дороже, срок эксплуатации — 50 лет. Широко используется не только для крыш, но и фундамента.

3. Напыляемые.

Сложные труднодоступные узлы мансарды утепляют вспененным полиуретаном (технология Пеноглас). Это можно сделать своими силами, так как он продается в баллончиках. Для полной изоляции всей площади понадобится помощь профессионалов и специальное оборудование. Пеноизол и Пеноглас — достаточно дорогостоящие материалы с учетом работы и использования оборудование.

4. Эковата.

Более доступная по стоимости, так как источник сырья — вторично переработанная целлюлоза. Ее пропитывают борной кислотой в качестве антисептика. Обрабатывают тетраборатом натрия, который является инсектицидным препаратом против насекомых. Нанести самостоятельно проблематично, так как необходимо пневматическое оборудование. При хороших изоляционных свойствах частично впитывает влагу, что приводит к повышению термопроводности, по этой причине должна быть обеспечена хорошая вентиляция.

5. Новое поколение.

С точки зрения долговечности эксплуатации стоит обратить внимание на пеностекло и твердые базальтовые плиты — это практически вечные утеплители. Прочные, экологически чистые, они получаются путем расплавления, дальнейшего вспенивания стекла и горных пород. Отличительной особенностью является то, что это «дышащий» материал, который не подвержен разрушению под воздействием влаги. Благодаря наличию микропор легко поглощает и отдает конденсат. Если обеспечить вентиляцию, то такие изделия прослужат весь период существования дома. Они несколько трудоемки в монтаже и достаточно дорогостоящие, но по степени надежности превосходят все вышеописанные виды.

Последовательность работ утепления крыши мансарды

Схема укладки минваты и Пеноплекса в целом одинакова. Нужно придерживаться шахматного порядка. Минеральную вату вырезают большей ширины и длины на 2-3 см для укладки между лагами, так как она со временем немного усаживается. Дополнительно от провисания ее закрепляют капроновым шнуром, прикрепляют его к предварительно набитым в лаги гвоздикам.

При укладке плит между ними, поперек лаг, устанавливают поперечные распорки. При наличии определенных навыков можно все сделать своими руками. Работать лучше вдвоем, так как самому трудно удерживать и закреплять изоляцию и гидробарьер.

Последовательность:

  • Между покрытием крыши, перед монтажом утеплителя устанавливают гидроизоляцию, закрепляют пленку изнутри помещения. Швы соединяют при помощи скотча.
  • Укладывают между лагами слой термоизоляции.
  • Закрепляют паробарьер таким же образом, как и гидробарьер. Между собой скрепляют скотчем, лучше фольгированным.
  • Набивают обрешетку из бруса, доски. Она будет служить для вентиляции слоев и основой для монтажа финишной поверхности.

С точки зрения экологической чистоты лучше отдать предпочтение базальту или каменной вате. Среди плит наибольшей надежностью и длительностью эксплуатационного срока отличается экструдированный пенополистирол. Его легче установить своими руками, так как он имеет монтажные замки.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Ещё на этапе проектирования и строительства частного дома продумывается назначение каждой комнаты и её оформление. Иногда со временем хочется расширить имеющиеся квадраты без значительных финансовых вложений. Этого несложно добиться, выполнив утепление мансарды изнутри. Если крыша уже покрыта, выполнение монтажных работ несколько усложняется. Предлагаем познакомиться с используемыми технологиями.

Сделать мансарду жилой несложно: надо её просто утеплить изнутри

Читайте в статье

Видео: как утеплить мансарду для зимнего проживания, если крыша уже покрыта

Недостаток жилой площади можно компенсировать, если разумно распорядиться имеющимися квадратами. Проживая в частном доме, стоит обязательно обустроить мансарду, превратив её в комфортное жилое помещение. Для тех, кто не знает, как утеплить мансарду для зимнего проживания, видео процесса обязательно поможет разобраться во всех тонкостях.

Предлагаем подробно рассмотреть все этапы утепления изнутри, включая подготовку к монтажным работам и выбор подходящего теплоизолятора.

К теплоизоляционным работам следует подготовиться

Подготовка помещения мансарды перед началом работ по утеплению

Если мансарда будет использоваться как жилое помещение, к теплоизоляционным работам следует подготовиться. Данное помещение должно отвечать определённым требованиям, которые прописываются в соответствующих нормативных документах. Здесь, в отличие от чердака, крыша должна иметь уклон, а потолок не должен быть ниже 2,5 м.

На этапе подготовки следует определиться с:

  • видом теплоизоляционных материалов, которые будут использоваться при утеплении мансарды. От этого напрямую будет зависеть уровень теплопотерь и комфортность проживания в данном помещении;
  • коммуникациями, которые будут подведены на мансарды. Для этого следует определиться и грамотно подобрать подходящие инженерные решения;
  • тем, каким образом будут декорироваться несущие элементы.

Каждый из перечисленных пунктов способен оказать серьёзное влияние на порядок и качество выполнения теплоизоляционных работ изнутри. Выбор тепло- и гидроизолятора окажет влияние на эксплуатационные характеристики помещения. При недостаточной толщине утеплителя вверху будет холодно, при избытке – велика вероятность появления конденсата.

С местом прохождения коммуникаций определяются заранее

Какие инструменты понадобятся для выполнения работ

Выбор конкретного оборудования и инструментов зависит от типа теплоизоляционного материала. Как правило, для монтажных работ изнутри следует подготовить:

  • ножницы и нож, с помощью которых будет выполняться раскрой теплоизолятора и других материалов;
  • строительный степлер со скопами подходящего размера, с помощью которого можно зафиксировать полотнища;
  • инструменты для работы с материалом, из которого построен дом. Для дерева нужна стамеска, киянка, рубанок, топор и долото;
  • молоток;
  • шуруповёрт.

Кроме теплоизоляционного материала, для утепления мансарды изнутри следует иметь в наличии:

  • паро- и гидроизолятор;
  • бруски для устройства обрешётки, если её монтаж предусмотрен выбранным способом;
  • метизы. Стоит приобрести саморезы и гвозди разного размера;
  • скотч строительный;
  • пену монтажную.
Материалы и инструменты готовим заранее

Выбор утеплителя для мансардной крыши

Производители предлагают большой ассортимент теплоизоляционных материалов. Каждый из них имеет свои отличительные особенности, которые следует обязательно учитывать, выбирая утеплитель для мансардной крыши. Предлагаем познакомиться с каждым из них, чтобы было проще подобрать оптимальный вариант.

Выбирать теплоизолятор при выполнении работ изнутри следует осознанно

Пенопласт

Бюджетный вариант, к которому чаще всего прибегают при утеплении мансарды (и зря). Легко обрабатывается и монтируется своими руками. Хорошо подходит для мансарды, так как обладает малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Но при этом обладает самым большим и самым весомым недостатком: крайне горюч и его очень любят грызуны.

Пенопласт – самый доступный, но не лучший утеплитель для мансарды

Экструдированный пенополистирол

Эксплуатационные характеристики экструдированного пенополистирола сопоставимы со свойствами пенопласта. Однако процесс формирования теплоизоляционного покрытия несколько отличается, что позволят избежать формирования зазоров. Наличие ступенчатых стыков обеспечивает надёжную фиксацию элементов и защищает мансарду от проникновения холода снаружи. Хотим отметить, что данный материал также горюч и требует самой серьёзной оценки для выбора его в качестве утеплителя.

Чем толще экструдированный пенополистирол, тем выше его стоимость

Минеральная вата

Теплоизолятор, используемый повсеместно. Это натуральный материал, в состав которого введено некоторое количество синтетических волокон для повышения эксплуатационных характеристик. Отличается доступной стоимостью. Продаётся в рулонах либо плитах, что значительно упрощает процесс выполнения монтажных работ.

Минеральная вата позволит утеплить поверхность любой конфигурации

Стекловата

Утеплитель с более длинными волокнами, чем у минеральной ваты. Это способствует повышению упругих характеристик и звукоизоляционных свойств. По показателю гидрофобности несколько уступает минеральному аналогу. Отличается низкой горючестью. Отсутствие в составе токсичных веществ делает возможным использование стекловаты для внутренней теплоизоляции мансарды.

Монтаж стекловаты должен производиться с особой осторожностью

Каменная вата

Самый дорогой вид ваты, используемый при выполнении теплоизоляционных работ. Состоит из базальтовых волокон. Может поставляться в форме плит. Стоит дороже своего аналога – стекловаты, но при этом позволяет сформировать более качественное теплоизоляционное покрытие.

Каменная вата – надёжная преграда для холода

Эковата

Основу материала составляет бумага – экологически безопасный материал. Перед нанесением состав тщательно измельчается. После этого, используя специальное оборудование, его задувают в пустоты, предотвращая тем самым появление сквозняка.

Эковата – экологически безопасный утеплитель

Пенополиуретан

Современный теплоизоляционный материал, идеально подходящий для утепления мансарды изнутри. Используемая технология позволяет сформировать плотное покрытие, не имеющее щелей и зазоров. Отдав предпочтение данной технологии, можно на протяжении минимум 30 лет не бояться сквозняков и холода.

Современный теплоизолятор с высокими эксплуатационными характеристиками

Пенофол

Один из вариантов вспененного полиэтилена, широко используемый при утеплении мансард современных строений. Наличие одно- либо двухстороннего покрытия обеспечивает высокие отражающие характеристики и хорошие звукоизоляционные свойства.

Пенофол – современное решение для любой мансарды

Обзор преимуществ и недостатков тех или иных видов утеплителя для мансарды

Каждый из перечисленных теплоизоляторов может использоваться для утепления мансардной крыши частного дома и имеет свои преимущества и недостатки. Предлагаем ознакомиться с достоинствами каждого вида, чтобы вы могли сопоставить их между собой и отдать предпочтение конкретному утеплителю.

Пенопласт, отличаясь доступной стоимостью, имеет:

  1. низкое водопоглощение. Вода, попавшая на поверхность, не будет впитываться, а просто стечёт вниз;
  2. малый вес;
  3. низкую теплопроводность.

К недостаткам следует отнести низкую паропроницаемость. В результате в мансарде может быть жарко и душно, а повышенная влажность может стать причиной появления плесени. Усадка деревянного строения в процессе эксплуатации может привести к появлению щелей между плитами пенопласта. Нередко между листами утеплителя заводятся грызуны. Ну и как говорилось выше, в случае пожара мгновенно возгорает и выделяет ядовитые газ.

Утепление пенопластом выполняется чаще всего

К преимуществам экструдированного пенополистирола стоит отнести:

  1. малый вес, что снижает требования к несущим конструкциям;
  2. длительный срок эксплуатации, если монтаж был выполнен по всем правилам;
  3. высокая прочность на сжатия;
  4. хорошие теплоизоляционные характеристики;
  5. возможность выполнения монтажных работ своими руками. Надо лишь разобраться, как правильно утеплить мансардную крышу экструдированным пенополистиролом;
  6. стойкость к гниению;
  7. возможность нанесения финишного покрытия на слой теплоизолятора.

Из недостатков следует отметить повышенную горючесть. Пропитка антипиренами позволяет минимизировать данное негативное свойство.

К основным преимуществам минеральной ваты стоит отнести:

  1. доступность;
  2. высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
  3. простоту выполнения монтажных работ изнутри. Утеплитель легко раскраивается и укладывается. С его помощью можно выполнить утепление ломаной крыши изнутри;
  4. продолжительный срок службы;
  5. биологическую стойкость. Материал непривлекателен для грызунов;
  6. малый удельный вес.

Однако такой утеплитель достаточно хорошо накапливает влагу. Планируя выполнить утепление мансарды изнутри с помощью минеральной ваты, стоит позаботиться о наличии качественной гидро- и пароизоляции.

Основными преимуществами стекловаты являются отсутствие в составе токсичных веществ и низкая горючесть. При правильно выполненном монтаже способна хорошо удерживать тепло внутри дома.

Внимание! При утеплении мансарды стекловатой следует в обязательно порядке использовать средства индивидуальной защиты.

Каменная вата надёжна в эксплуатации и безопасна для окружающих. Имеет низкий коэффициент теплопроводности и почти нулевую горючесть. Способна выдержать значительное внешнее воздействие. Сформированное покрытие имеет хорошие звукоизоляционные характеристики.

Утепление с помощью ваты можно выполнить своими руками

К достоинствам эковаты стоит отнести:

  1. экологичность, благодаря чему её можно смело использовать для утепления мансарды изнутри;
  2. хорошие теплоизоляционные характеристики;
  3. формирование плотного слоя, минимизирующего теплопотери;
  4. присутствие в составе буры, природного антисептика, защищающего деревянные конструкции от гниения и появления плесени;
  5. хорошие звукоизоляционные характеристики слоя небольшой толщины;
  6. сохранение характеристики на протяжении длительного времени. После десяти лет эксплуатации толщина утеплителя остаётся неизменной.

Из недостатков следует отметить сложность нанесения и высокую стоимость.

Пенополиуретан обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Усадка деревянного дома неспособна повлиять на характеристики сформированного теплоизоляционного слоя. Покрытие обладает оптимальной твёрдостью и не боится воздействия влаги. В процессе монтажа изнутри можно отказаться от формирования пароизоляционного слоя.

К недостаткам следует отнести необходимость использования специального распылителя. Это может стать серьёзной проблемой для тех, кто планировал выполнить утепление крыши изнутри своими руками, так как такое оборудование стоит достаточно дорого. Кроме того, необходимо обладать достаточными знаниями и иметь определённые навыки, чтобы самостоятельно нанести качественное плотное покрытие.

Пенофол востребован при утеплении мансард изнутри, так как такой утеплитель:

  1. Безопасен. Он не наносит вреда здоровью людей и окружающей среде.
  2. Обладает низким уровнем теплопроводности.
  3. Позволяет сформировать замкнутую систему воздушных пузырьков, обладающую необходимым уровнем паропроницаемости.

Внимание! Утепление мансарды пенофолом требует значительных финансовых вложений.

Использование нескольких утеплителей позволяет добиться наилучшего результата

Нюансы утепления мансарды при различной геометрии крыши дома

Утепление мансардной крыши имеет ряд особенностей, продиктованных спецификой самого помещения. Сложное конструктивное исполнение подчердачного пространства требует грамотного подхода. В противном случае будет сложно избежать появления мостиков холода либо конденсата.

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками, если у неё достаточно сложная геометрия? Ответ на такой вопрос в каждом конкретном случае ищется индивидуально. Выбор делается в пользу жёстких утеплителей, так как мягкие материалы при большом угле наклона сползают. Теплоизоляционные работы изнутри в этом случае лучше всего выполнять с использованием плит. Обрешётку монтируют таким образом, чтобы стропила располагались на расстоянии, которое на 10–15 мм меньше ширины плит. Это позволит избежать появления щелей, через которые холод может проникнуть внутрь помещения.

Внимание! Для создания комфортных условий следует выполнить утепление стен мансарды изнутри своими руками, а также других поверхностей.

Учитывая, что стропильные ноги сложной кровли являются мостиками холода, после укладки плит сверху выложенных матов крепится сплошной слой утеплителя. Его толщина намного меньше основного теплоизолятора. Сверху укладывается пароизолятор.

Утепление кровли сложной конфигурации требует определённых знаний

Нужно ли устраивать гидроизоляцию под утеплителем

Наличие гидроизоляционного слоя в формируемом пироге является обязательным. Таким образом, можно предотвратить образование конденсата или просачивания атмосферных осадков внутрь помещения. В результате увеличивается срок службы, и повышается надёжность формируемого теплоизоляционного слоя.

Чаще всего выбор делается в пользу гидроизолирующих плёнок: диффузионных, супердиффузионных дышащих, антиконденсатных.

Гидроизоляция позволит предотвратить проникновение воды снаружи

Утепление мансарды изнутри своими руками − основные нюансы, видео

Если вы решили выполнить монтажные работы собственными силами, самое время узнать, как правильно утеплить крышу изнутри в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала.

Теплоизоляционные работы можно выполнить собственными силами

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео процесса

Если решено выполнить утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой, работы следует выполнять в следующей последовательности:

  1. Крепление гидроизоляции.
  2. Раскрой минеральной ваты. Для этого отрезаются полосы, ширина которых на 3–4 мм больше расстояния между стропилами.
  3. Укладка минеральной ваты между стропильными балками встык, но без напуска, крепится она с помощью капроновых нитей либо вязальной проволоки, намотанной на гвозди, забитые в стропила.
  4. Крепление пароизоляции.
  5. Финишная отделка.

Следующее видео об утеплении мансарды изнутри минватой своими руками позволит более детально разобраться в процессе:

Утепление мансарды пенопластом

Сделав выбор в пользу пенопласта, можно значительно сократить затраты на выполнения теплоизоляционных работ. Главное − разобраться с технологией утепления мансарды пенопластом. Монтажные работы можно выполнить в следующей последовательности:

Утепление мансарды пенополиуретаном

До начала теплоизоляционных работ следует проверить прочностные характеристики стропильной системы. Учитывая, что пенополиуретан весит больше пенопласта или минеральной ваты, несущие конструкции должны быть рассчитаны на подобную нагрузку.

Утепление мансарды пенополиуретаном изнутри выполняют следующим образом:

ФотоОписание работ
Подготавливается специальное оборудование, с помощью которого состав будет наноситься на поверхность стен и потолка мансарды.
На предварительно подготовленное основание наносится состав. Формируется сплошное покрытие одинаковой толщины.
Контролируется качество сформированного слоя.

Обзор основных ошибок, допускаемых при утеплении мансарды изнутри

Недостаточно просто узнать, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Следует обязательно познакомиться с типовыми ошибками, которые допускают многие неопытные строители. Это особенно актуально при выполнении работ с использованием утеплителей, которые достаточно легко впитывают влагу. Специалисты рекомендуют:

  • не использовать гигроскопичный теплоизолятор для защиты кровли с уклоном менее 13 градусов. В этом случае велик риск сбора осадков на поверхности крыши с последующими протечками, которые могут стать причиной порчи теплоизоляционного слоя;
  • обязательно предусмотреть воздушную прослойку между кровлей и слоем утеплителя для подсыхания и проветривания теплоизолирующего слоя;
  • укладывать все слои «пирога». Отсутствие паро- либо гидроизоляции негативно отразится на конечном результате;
  • доверить установку мансардных окон специалистам. Учитывая, что подобные конструкции монтируются под углом, многие выполняют установку некачественно.

Разобравшись с тем, как утеплить мансардную крышу и стены, можно смело приступать к выполнению работ своими руками. Если вы уже выполнили утепление мансарды собственными силами – делитесь в комментариях, что у вас получилось в конечном итоге. Результаты вашей работы интересны нам и нашим читателям.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: варианты

Дом с мансардой сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы мансарду можно было бы использовать в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

Так выглядит мансарда изнутри

Содержание статьи

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Схема сборки крыши частного дома по слоям используемых материалов

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Температурный диапазон, °СГигроско пичность
Показатели0,035-0,04275-200От -190 до +1000Низкая
Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

  • П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
  • П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
  • ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
  • ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Класс горючести Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,028-0,03415-50Г30,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Паропрони цаемость, кг/м×ч×ПаОгнестойкость
Показатели0,019-0,03245-600,001Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,038-0,04711-25НГ или Г10,6
Стекловата в рулоне

Эковата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,32-0,4135-75Г20,0075
Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стикиТеплопровод ность, Вт/м×КТемператур ный режим эксплуата ции, °СТепловое отражение, %Водопогло щение, %Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,037-0,049-60 до +10095-970,35-0,70,001
Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

ФотоОписание работ
Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя мостиков холода.
Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.
Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно саморезами к стропильным ногам.
Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
Производится закладка утеплителя под набитые рейки.
Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.
Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото Описание работ
Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.
Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как вентиляция, выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.
Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

  1. При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
  2. Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
  3. Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.
Как правильно работать при нанесении пенополиуретана, где спецодежда – основная составляющая безопасности

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Один из вариантов утепления ломаной крыши без теплоизоляции верхнего ската, утепляется только нижний и потолок

Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

  1. Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
  2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
  3. Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. Снег под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
  4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
  5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.
Установкой мансардных окон должен заниматься специалист

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

 

Предыдущая

СтроительствоВиды фундаментов для частного дома – на что обратить внимание выбирая

Следующая

СтроительствоКурвиметр: что это такое и для чего он нужен

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

как утеплить мансарду минватой, видео

Основы правильной работы

Говоря о том, как утеплить крышу мансарды изнутри, необходимо знать перечень основных работ. Любая древесина, используемая при строительстве кровли, должна проходить обработку антисептиками. Это касается не только стропил, но и контробрешетки. Таким образом, ни одна деревянная деталь не должна быть упущена из виду. Также необходимо позаботиться о защите от воспламенения. С этой целью древесину обрабатывают антипиренами.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, предполагает кое-какие особенности. Любые элементы, выходящие на улицу, обрабатываются составами для наружных работ. Детали, выполненные из древесины и находящиеся внутри помещения, проходят обработку пропитками для внутренних работ. Если применять состав для наружных работ внутри помещения, в нём сохранится специфический запах на долгие года. Если поступить наоборот, древесина снаружи может получить повреждения. Объясняется это недостаточностью защиты.

Еще одним важным правилом утепления мансардной кровли является организация системы вентилирования в подкровельном пространстве. С этой целью обустраиваются специальные вентиляционные отверстия. Через них уходит воздух, накопившийся в подкровельном пространстве. Вместе с собой он уносит лишнюю влажность. Попадание его под настил кровли осуществляется через свесы. Здесь нельзя делать всё герметично. Дело в том, что оттуда происходит забор воздуха. Только за счёт этого как-то сам будет своевременно высыхать, соответственно, и крыша будет служить долго.

Требования по утеплению крыши мансарды

Утепление крыши мансарды изнутри — значимый процесс, от которого зависят денежные затраты на обогрев жилища. Его следует проводить со знанием дела. Тогда результат будет эффективным.

При обустройстве теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание следующие аспекты:

1. Низкая теплопроводность Материалы должны иметь низкую теплопроводность — таким образом уменьшаются потери тепла в доме.

2. Пожаробезопасность Теплоизоляционный материал должен соответствовать нормам пожаробезопасности. Это важный момент, потому что несущий каркас крыши сооружают из деревянных элементов. При возникновении чрезвычайной ситуации материалы будут препятствовать распространению огня;

3. Малый вес Материал должен иметь небольшой вес, тем самым обеспечивается минимальная нагрузка на крышу;

4. Вентиляция Правильно обустроенная вентиляционная система — залог правильного функционирования мансардной кровли;

5. Экологическая безопасность Очень важна в том случае, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения;

Любые ошибки, допущенные в процессе утепления чердачного пространства, приводят к нежелательным последствиям. Каким именно? Снижаются теплоизоляционные характеристики утеплителей и разрушаются деревянные стропила из-за чрезмерного скопления влаги.

Утепление мансарды

Если мансардный этаж был обустроен правильно, то он остается теплым зимой и прохладным летом. Здесь не наблюдается проблем с повышенной влажностью. На кровле не формируются сосульки. Как и в случае с утеплением, паро- и гидроизоляция представляют собой необходимость. Это комплексное решение, в котором одно без другого либо не работает совсем, либо функционирует недостаточно хорошо.

Когда ломаная крыша выступает в роли стен мансардного этажа, формируется следующий слой в направлении от внутренней части наружу:

  • вагонка или гипсокартон, использованные в роли внутренней обшивки;
  • обрешетка;
  • пароизоляция;
  • утепляющий материал, подбираемый, в соответствии с климатическими условиями отдельно взятого региона;
  • супердиффузионная мембрана;
  • вентиляционный зазор;
  • обрешетка;
  • покрытие кровли.

С какой целью над утеплителем располагается супердиффузионная мембрана? Она необходима для предотвращения попадания в утеплитель конденсата или осадков, которые просочились через кровельное покрытие. Вместе с тем она выводит пар, который по каким-либо причинам попал в минеральную вату. Тем самым он обеспечивает ее просушку. Оптимальным является материал с паропроницаемостью от 1500 г/м2. Данный слой часто обозначают в качестве гидроизоляции, однако при этом она пропускает пар.

Советы профессионалов

Чтобы не допустить ошибок при утеплении мансарды минеральной ватой изнутри, необходимо соблюдать некоторые советы от специалистов:

  1. Использовать теплоизоляционные материалы в соответствии с климатическими условиями.
  2. Выбирать утеплитель только от проверенных производителей.
  3. Укладывать на стену, крышу и пол только полностью сухой материал – минвата не способна сохнуть.
  4. Все деревянные элементы в обязательном порядке обработать защитной пропиткой от плесени, грибков.
  5. Применение пароизоляционной пленки игнорировать не стоит, она не допустит увлажнения теплоизолятора. Для утепления мансарды изнутри минватой отлично подойдет рубероид, полиэтиленовая пленка, пергамин.
  6. Хорошие результаты дает использование фольгированного пленочного полотнища. Этот материал позволяет значительно снизить теплопотери, только его необходимо укладывать металлизированной стороной внутрь комнаты.
  7. Работать с минеральной ватой внутри помещения рекомендуется в специальной одежде с применением очков, респиратора, перчаток.
  8. В качестве финишной отделки подойдет вагонка, плиты МДФ, листы гипсокартона, ОСБ.
  9. Если отсутствует ветрозащита, то необходимо с нижней стороны установить специальную мембрану, листы ДВП.

Процесс укладки гидроизоляции

В идеале укладка гидроизоляции происходит следующим образом:

  • материал оборачивает стропила;
  • укладывается вплотную к утеплителю.

Гидроизоляцию нередко раскатывают поверх стропил для экономии, не натягивая, а создавая провисание в несколько сантиметров. Этот вариант тоже можно считать хорошим, так как влага попадает на поверхность, после чего скатывается вниз и выходит за пределы кровли. Еще одним важным моментом является выход мембраны в водосборный желоб. За счёт этого влага будет переходить наружу из подкровельного пространства.

Можно выделить ряд моментов укладки мембраны. Она укладывается поперёк стропил начиная с нижней части. Первый вариант запускается в водосточный жёлоб. Следующий слой раскатывается до конька. На коньке мембраны с обеих сторон натягивают материал по верхнему краю, после чего фиксируют его. По коньку раскатывают полосу вдоль. Она спускается с одной и другой сторон кровли. Формируется покрытие, по которому вода может стекать до водосборного желоба непосредственно.

Укладка пароизоляции

Отдельного слова достойна пароизоляция. Это тоже должен быть мембранный материал. Какие изделия не подойдут по характеристикам:

  • полипропилен;
  • полиэтиленовая пленка.

Дело в том, что паропроницаемость данного слоя, выраженная в граммах на квадратный метр, должна быть минимальной. В идеале она равна нулю. Получается, что слой материала не должен пропускать пары из помещения в утеплитель. Применение минеральной ваты имеет очень важное значение. После намокания она теряет больше половины собственных свойств. Если она замерзнет в мокром состоянии и вследствие растает, структура ее рассыпется.

По этой причине плёнку пароизоляцию укладывают с заходом одного полотнища на другое. Часто эти стыки проклеивают специальным двухсторонним паронепроницаемым скотчем. Это изделия напоминает чем-то клейкую резину. Простой канцелярский или малярный скотч не подойдёт. Он не гарантирует абсолютной защиты от пара. Помимо стыков, проклеивают также любые примыкания, расположенные сверху и снизу, а также с боков.

Закрепление пароизоляции происходит обычно кулаком посредством скоб степлера. Также подойдёт для этого планка внутренний обрешётки под монтаж обшивки. Здесь формируется еще один вентиляционный зазор. Вагонку можно закреплять непосредственно поверх мембраны.

Виды минеральной ваты

В понятие «минеральная вата» входит группа материалов на основе минеральных составляющих: стекловаты, шлаковой, каменной или базальтовой ваты.

Стекловата

Этот материал используют редко. Преимуществом стекловаты является способность сохранять свои свойства при температуре от -60°С до +450°С.

Но у этого материала есть существенные недостатки: стекловата отличается ломкостью, поэтому работать с ней нужно осторожно, используя специальные защитные очки и респиратор. Еще одним недостатком является то, что мелкие частицы стекла могут через одежду попасть на кожу и вызвать сильный зуд.

Шлаковая вата

Для ее производства используют доменный шлак, его расплавляют при высокой температуре и вытягивают тонкие нити.

Главным преимуществом этого материала является низкая стоимость. Но у шлаковой ваты имеются и недостатки: недостаточный уровень теплопроводности, гигроскопичность, небольшой срок службы (около 15 лет) и сложность установки.

Из-за этих недостатков шлаковую вату редко используют для утепления мансарды.

Каменная вата

Для ее изготовления используют различные горные породы, чаще всего базальт.

Утепление стен базальтовой ватой – это наиболее популярный и оптимальный вариант. Каменная вата имеет хорошую теплопроводность, высокий уровень шумоизоляции, способность выдерживать температуру от -180°С до +700°С, длительный срок эксплуатации. В отличие от других видов базальтовая вата не впитывает влагу и удобна в монтаже.

Широкое применение базальтовая вата нашла именно в сфере строительства бань, т. к. она не содержит вредных примесей и обладает высокой прочностью. В отличие от других видов минеральных ват, базальтовая производится исключительно из горных пород, без примесей и связующих, т. к. прочность волокна достаточно высокая и не нуждается в связующих веществах.

Рекомендуем прочитать:

Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Инструкция и советы по выбору материала

К недостаткам этого материала можно отнести высокую цену. Но для достижения нужного теплоизолирующего эффекта нужно делать утепление базальтовой ватой меньшим слоем, следовательно, расход этого материала будет меньше, чем в случае с использованием другого вида минваты.

Базальтовая вата (фото):

Далее речь в статье пойдет о каменной вате.

Обустройство теплоизоляции

Сложно ответить на вопрос, чем лучше утеплить ломаную крышу. Однозначного ответа на него не существует. Применяется минеральная вата жестких модификаций. Плотность ее составляет от 30 до 50 кг на кубический метр. Мансардная кровля в большинстве случаев имеет значительный угол наклона. По этой причине мягкие материалы нежелательны, потому что сползают. Надо брать плиты. Но в этом случае придется корректировать шаг стропил под размеры утеплителя. Он должен быть меньше длины плиты на 15 мм. Это обеспечит фиксацию материала враспор между полками и хорошее его закрепление.

Укладка теплоизоляции осуществляется так, чтобы мостики холода присутствовали в минимальном количестве. Для средней полосы России необходимо от 200 до 250 мм минваты. Это несколько слоев матов. Когда перекрытия плит укладываются между стропилами, их располагают так, чтобы один ряда перекрывал последующие.

Ширина утеплителя должна быть несколько шире расстояния между стропилами. В этом случае это будет зафиксировано плотно. Зазоры будут исключены. В случае если ширина будет больше или меньше указанного показателя, придется разрезать материал. В этом случае получить ровные края у материала будет проблематично, к тому же останется много остатков.

Иногда стропила имеет размеры, которые не позволяют уложить весь утеплитель. Тогда нагревают планки необходимой толщины со стороны помещения в направлении поперёк. Промеж них укладывают остатки утеплителя. Сверху закрепляют пароизоляцию и в случае необходимости кладут обрешётку под отделку. Этот вариант можно считать практически идеальным. Мостики холода отсутствуют, перекрываются даже стропила. Данный способ требует больше расходов при монтаже. Но такая мансарда будет точно теплее. Соответственно, удастся сократить расходы на отопление.

Порядок работы при утеплении

Наличие мансардного этажа предоставляет много преимуществ. В частности, удаётся растянуть окончание строительства. Что надо сделать сразу? Для начала необходимо уложить на стропила слой супердиффузионной мембраны и закрепить ее. На нём выкладывают обрешетку и кровельный материал. Утепляют мансарду изнутри спустя некоторое время.

Но здесь важно обратить внимание на один момент. Гидроизоляционный слой монтируется вместе с кровельным покрытием. Это представляет собой ошибку, которую часто допускают застройщики. Они не используют указанные мембраны. В результате приходится снимать кровлю и укладывать её либо продумать системы, позволяющее исправить указанные дефекты. Проблема в том, что найти экономичное решение, дающее гарантию нормального состояния материалов, в данном случае нет.

Наружное утепление

Если все работы делать сразу, порядок действий получится следующим:

  • Набивают обрешётку поперёк стропил со стороны помещения. Здесь будет уложена теплоизоляция. Иногда вместо обрешётки закрепляют шнур или оцинкованную проволоку.
  • Со стороны кровли укладывают теплоизоляционный материал, следят, чтобы не было зазоров.
  • Сверху, на теплоизоляции, раскатывают супердиффузионную мембрану, после чего набивают решётку.
  • Настилают кровельное покрытие.
  • Со стороны помещения наклеивают пароизоляцию.

Только после этого проводят отделку с обрешеткой или без неё

Утепление пола мансарды

По аналогии с обшивкой стен, на пол укладывается два слоя теплоизолирующего материала. Только последовательность расположения немного иная — сначала крепится пароизоляция, затем фиксируется минвата, в последнюю очередь — рубероид либо иной гидробарьер.

Вместо последнего допустимо использовать еще один слой отводящей конденсат мембраны. Если стены мансарды качественно утеплены, а также имеют гидробарьер, нет необходимости в еще одном таком слое на полу.

Мансарда первостепенно является жилым помещением, поэтому заботливые хозяева не допустят ее захламления. Обшивая минватой помещение изнутри своими руками, можно сделать столь обширное пространство уютным, теплым и комфортным. Следуя указанным ранее рекомендациям по утеплению мансарды, даже начинающий строитель сможет блестяще справиться с задачей.

Утепление в помещении

Данный вариант дает возможность отодвинуть работы по внутренней отделке на некоторый срок. Это пригодится тем владельцам жилых построек, у которых не хватает средств. После установки стропильной системы требуется сделать следующие:

  • раскатать гидроизоляцию, зафиксировать ее;
  • набить обрешетку либо контробрешетку, при необходимости;
  • установить кровельный материал.

Это весь перечень необходимых работ на первом этапе. Как только появится возможность продолжить, надо сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не настолько удобно. Дело в том, что придётся обустраивать ограждающую конструкцию. Она не даёт выталкивать утеплитель выше, чем это требуется. Минеральную вату придется как-нибудь зафиксировать. Она может упасть на голову.

Алгоритм действий:

  • Набивают колонки с шагом 40 см между лагами. Они будут задерживать тепло, обеспечивать вентиляционный зазор.
  • Укладывают теплоизоляцию определенной толщины, после чего закрепляют её.
  • Набивают обрешетку, фиксирующую утеплители.
  • Застилают пароизоляционную мембрану, проклеивают ее.
  • Устанавливают обрешётку и отделочные материалы.

Что касается укладки теплоизоляционного материала, важно учесть ряд особенностей. Если применяют маты из минваты высокой плотности, всё более или менее просто. Они сами по себе хорошо держатся. Если укладывают рулонную минеральную вату, работа усложняется. При утеплении в помещении утеплитель стелют в направлении снизу вверх.

Берут шнурок, строительный степлер. Раскатывают рулон и прижимают материал к колонкам. Кусок шнурка закрепляют скобами, как бы рисуя английскую букву Z. Закрепляет первый слой, далее — второй и остальные. В общем, если хочется обеспечить мансардную крышу комфортной температурой при любой погоде, лучше брать маты минеральной ваты с плотностью от 30 до 50 кг на кубический метр. Они довольно жесткие и позволяют держать форму материала. Более мягкие рулонные изделия на вертикальных поверхностях могут слеживаться. Они как бы оседают вниз, понижая теплоизоляционные возможности мансардной крыши.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Материалы для утепления

Как и было сказано выше, наибольшей популярностью пользуется минеральная вата. Она хорошо подходит для этой цели, но не является идеальной, так как боится влаги. Соответственно, приходится заботиться о ее тщательной защите со всех сторон, чтобы она не теряла собственные свойства.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол или пенопласт используют для обшивки кровли. Пенопласт отличается хорошими показателями, но выделяет токсичные соединения при горении. Можно обнаружить и так называемые самозатухающие модификации со специальными добавками. Их лучше использовать для утепления кровли.

Ключевым достоинством пенопласта является доступная цена. В монтаже он довольно лёгкий. Достаточно установить материалом враспор между стропилами, после чего закрыть монтажной пеной стыки. Использовать пенопласт для утепления мансарды изнутри удобно. Можно заказать плиты необходимого размера, которые на 15 мм больше просвета между стропилами. Надо устанавливать их плотно. Эластичность позволит им хорошо закрепиться.

Вентиляционный зазор оставляют со стороны кровли. Укладывать гидроизоляцию. Но в наибольшей степени она эффективна в отношении деревянной конструкции, так как пенополистирол не боится влаги. Он ее почти не впитывает и не проводит пар. Здесь скрывается основной недостаток. То, что материал не пропускает пар, говорит о том, что с ним придется понести дополнительные затраты. Надо обустраивать хорошую вентиляционную систему.

Экструдированный пенополистирол отличается более совершенными характеристиками. При одних и тех же условиях толщина его в 2 раза меньше, чем у аналогичных материалов с такой же плотностью. По сравнению со пенопластом, этот показатель у него в полтора раза меньше. Предусмотрена у него система замков, снижающая возможность появления зазоров, через которых тепло будет уходить.

Еще одним преимуществом является отсутствие интереса к материалу со стороны грызунов и насекомых. Не размножаются на нём грибок и плесень. Единственное, что накладывает ограничения на его применение, это солидная цена. Да и система вентиляции потребуется в дополнительном порядке.

Как проводить утепление мансарды своими руками?

Прежде, чем провести установку листов материала для утепления, следует позаботиться об обеспечении вентиляционного продуха между ними и кровлей. С этой целью на стропилах монтируются специальные кондукторы, высота которых равна высоте продуха. Эти детали могут быть изготовлены из деревянных реек, но они не всегда могут обеспечить адекватную циркуляцию воздуха, поскольку достаточно широкие листы минваты, прогибаясь, могут перекрывать продух.
Оптимальным вариантом является применение в качестве кондукторов обыкновенных гвоздей, забитых в стропилы, с натянутыми между ними крест-накрест отрезками лески, капроновой нити или проволоки. Более полное представление об обустройстве продуха можно получить, посмотрев видео, посвящённое этому виду работ.

Подготовка и укладка утеплителя

Минвата, которая широко используется с целью утепления крыш, представляет собой достаточно упругий материал. Её нарезают кусками, размеры которых на два – три сантиметра превышают расстояние между стоящими рядом стропилами либо брусками обрешётки и вставляют враспор. Утеплитель держится в проёмах за счёт собственной упругости. Его высоту следует брать на 4 –5 сантиметра меньше высоты стропил, учитывая, конечно же, климатические особенности местности, в которой проводятся работы, а также то, какой вид строительного материала будет использован для обшивки мансарды изнутри.

Однако следует учесть, что вдоль стропил между ними и слоем минваты могут образоваться так называемые мостики холода в результате неплотного примыкания утеплителя к элементам несущей конструкции крыши. Чтобы не допустить этого, изнутри мансарды поперёк стропил своими руками нашиваются бруски из дерева, высота которых должна соответствовать толщине дополнительного слоя утепления. В полученный каркас следует вставить ещё один слой минваты, перекрывая с его помощью несущие элементы конструкции и все стыки первого слоя утеплителя. Делать это следует тщательно, не оставляя ни полостей, ни впадин. При работе с минватой внутри мансарды, следует надеть все необходимые по правилам техники безопасности предметы экипировки:

  1. Плотную одежду.
  2. Очки.
  3. Респиратор.

Гидропароизоляция при утеплении мансарды изнутри

С целью проведения гидропароизоляции слоя материала, используемого для утепления крыши мансарды изнутри, лучше всего применить супердиффузную мембрану. Её преимущество заключается в том, что материал, из которого она изготовлена, способен пропускать сквозь себя излишнюю влагу, не допуская образования конденсата и намокания минваты. Следовательно, для отвода паров воды не понадобиться делать несколько продухов, значительно снижающих эффективность утепления крыши мансарды.
Укладывать супердиффузионную мембрану следует изнутри, по всей крыше без разрывов для прохождения воздуха, как это практикуется при использовании гидропароизоляционного ковра, а поверх неё – слой утеплителя. Продух в итоге должен получиться только один – между мембраной и кровлей. Его размеры и способ обустройства описаны выше в самом начале раздела «Как правильно проводить утепление мансарды своими руками?»

Изнутри мансарды, на утеплитель укладывается слой пароизоляции, которая закрепляется на стропилах или брусках несущей конструкции дополнительного слоя утепления при помощи деревянных реек либо скоб степлера.

Очень перспективна, в плане энергосбережения, фольгированная пароизоляция. Для того чтобы наиболее полно использовать потенциал этого вида утепления крыши мансарды изнутри, нужно установить такую пароизоляцию фольгированным слоем вовнутрь, и зафиксировать при помощи деревянных брусков, имеющих толщину не менее 20 мм для обеспечения зазора. Если не делать этот зазор, блестящий слой не сможет отражать тепловое инфракрасное излучение и добиться дополнительного утепления за счёт рефлекторных способностей не получится.

Ещё несколько важных деталей, на которые обязательно стоит обратить внимание, проводя своими руками утепление крыши мансарды:

  1. Стык между торцовыми стенами и крайними стропилами также нельзя оставлять без внимания ведь это ещё один потенциальный холодовый мостик. Зазор, который там почти всегда иметься, следует своими руками проклеить герметиком, используя для этой цели специальный пистолет.
  2. Шаг крепления внутреннего слоя пароизоляции при помощи скоб не должен превышать 20 сантиметров.
  3. Полотнища плёнки гидропароизоляции следует состыковывать внахлёст шириной до 15 сантиметров.
  4. Места соединения отрезов плёнки следует проклеивать, используя для этой цели специальную клейкую ленту (ни в коем случае не обычный скотч).
  5. В первую очередь производится утепление фронтона мансарды, а затем её торцов.

выбор теплоизоляционного материала, их свойства, рекомендации по выполнению работ

В современных проектах частных домов чердачному пространству нередко отводится роль жилого помещения, которое в этом случае называется мансардным этажом. Разумеется, в таком помещении должен быть обеспечен комфортный микроклимат, а для этого его необходимо правильно утеплить. В принципе, утепление мансарды мало отличается от утепления обычного жилого помещения, но на некоторые особенности процесса все же стоит обратить внимание.

Прежде всего отметим наличие двух видов ограждающих конструкций, которыми мансардный этаж отделен от наружного пространства: фронтоны и кровля (чаще всего, ломаная). Как известно, своим устройством они сильно отличаются друг от друга, а потому и утепляются по-разному.

Виды утеплителей

Основной характеристикой утеплителей является коэффициент теплопроводности – величина, характеризующая количество тепловой энергии, пропускаемой материалом за некоторое время при определенной разнице температур на его лицевой и тыльной поверхностях.

Во многих источниках коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала указывается без привязки к разнице температур, что по своей сути является неправильным и может стать причиной ошибки при сравнении двух различных утеплителей. Как правило, экспериментальное определение данного параметра выполняют при разнице температур в 10 либо 25 градусов и результирующие значения могут сильно отличаться. Обращайте на это внимание.

Теплопроводность – не единственная важная характеристика материалов-утеплителей. Кроме нее существенное значение имеют следующие параметры:

  • Звукопоглощение
  • Огнестойкость и поведение материала в условиях пожара
  • Водостойкость
  • Экологичность
  • Устойчивость в отношении химического воздействия (как и биологического), солнечного излучения
  • Диапазон рабочих температур
  • Вес

Чем лучше утеплить мансардную крышу? Какие же теплоизоляционные материалы доступны сегодня застройщику? Их немало, но мы остановимся на самых распространенных.

Минеральная вата

Своей структурой минвата напоминает обычную, только для изготовления ее волокон используется не хлопок, а расплавленные горные породы, чаще всего базальт. Минераловатные утеплители могут выпускаться в виде мягких полотен (матов) или жестких плит. Характеристики минваты: плотность варьируется в пределах от 15 до 85 кг/куб. м, коэффициент теплопроводности (при разнице температур в 10 градусов) – от 0,032 до 0,044 Вт/м*К.

Минвата – хороший звукоизолятор, плиты из этого материала по звукопоглощению относятся к классу «А», маты – к классу «В». Минеральная вата обладает абсолютной огнестойкостью (нулевой класс пожароопасности), поэтому часто используется в качестве огнезащитного барьера. Почти все используемые при ее производстве компоненты безопасны с точки зрения экологии и не могут представлять угрозу для здоровья человека. Минвата не реагирует с химическими веществами-«агрессорами», не боится ультрафиолетового излучения, а также всякого рода живности — микроорганизмов, насекомых и грызунов. Диапазон рабочих температур – от -60 до +290 градусов.

Отрицательные стороны:

  • Хорошо впитывает влагу (требуется устройство паро- и гидроизоляции)
  • Раздражает кожу (работы следует проводить в перчатках)
  • Пылит
  • Имеет высокую стоимость

Пенополистирол (пенопласт)

Сильными сторонами пенопласта как утеплителя является низкая стоимость и хорошая водостойкость (паропроницаемость составляет всего 0,004 мг/м*Ч*Па, суточное водопоглощение – 0,3% от объема). Этот материал имеет небольшой вес (плотность – от 8 до 40 кг/куб. м) и легко поддается обработке, что делает его подходящим для самостоятельного монтажа. Диапазон рабочих температур – от -60 до +80 градусов. Коэффициент теплопроводности (при 10 градусах) – от 0,032 до 0,044 Вт/м*К.

Однако, пенопласт представляет серьезную опасность при пожаре: даже негорючие марки (с добавлением антипирена) в условиях высокой температуры образуют большое количество токсичного дыма. Кроме того, пенопласт «боится» солнечного света, некоторых веществ (лакокрасочные составы) и очень любим грызунами, которые прогрызают в нем целые норы.

Натуральные утеплители

В качестве теплоизоляторов могут применяться изделия на основе древесных опилок или морских водорослей, а также связки камыша, но по горючести такие материалы не уступают пороху. К тому же в условиях мансарды они неприменимы, поскольку занимают большой объем.

 

На сегодняшний день существует огромный выбор теплоизоляционных материалов и марок утеплителей, которые отличаются по характеристикам и сферам применения. Технические характеристики утеплителя Изовер (Isover) весьма привлекательны. Этот материал не только обеспечивает высокую теплопроводность, он также обладает отличными свойствами по снижению уровня звука.

Не менее хорошим хорошим материалом является утеплитель Урса (Ursa). Читайте подробнее о технических характеристиках утеплителя Урса в этой статье. Этот материал полностью удовлетворяет нужды как частных застройщиков, так и крупных компаний.

Как правильно утеплить мансардную крышу

Утепление кровли

Утепление кровли осуществляется изнутри, поэтому для этой цели желательно использовать экологически безопасный материал. Также важны звукоизоляционные свойства, иначе уровень шума в внутри мансарды во время дождя или града будет превышать комфортное значение. Таким образом, наиболее подходящим вариантом теплоизолятора для утепления ломаной мансардной крыши является минеральная вата.

Толщина утеплителя должна обеспечивать требуемое термическое сопротивление, которое определяется тепловым расчетом (выполняется специалистами проектной организации). Следует, однако, учитывать, что даже в южных областях слой теплоизоляции над мансардой должен быть достаточно мощным, поскольку крыша более других ограждающих конструкций нагревается на солнце. По этой же причине нежелательно применение пенополистирола: при нагреве он выделяет опасные для здоровья вещества.

Правильное утепление мансардной крыши требует располагать утеплитель в межстропильном пространстве так, чтобы между ним и гидроизолирующей пленкой оставался вентиляционный зазор в 50 – 100 мм. Для этого перед укладкой к стропилам крепят специальные рейки. После укладки в межстропильном пространстве плит или матов их вместе со стропилами застилают еще одним слоем утеплителя (снизу) и только потом подшивают слоем пароизоляции. Более подробно об утеплении вы можете посмотреть на схеме утепления мансардной крыши.

Схема утепления мансардной крыши

Утепление фронтонов

Фронтоны, как и все стены, утепляются снаружи. С этой целью можно использовать минвату, но подойдет и обычный пенопласт, который необходимо защитить слоем штукатурки. Альтернативный вариант – укладка пенопласта между деревянными брусками, к которым затем крепят деревянные, пластиковые или металлические облицовочные панели.

Видео об утеплении мансардной крыши своими руками

Через крышу дома улетучивается до 35% тепла, поэтому её обязательно нужно утеплять. Смотрите на видео ниже советы профессионалов о правильном утеплении мансарды.

Важная информация об утеплении мансарды.

рисунков. Как построить мансардную крышу своими руками по уникальной технологии строительства Как правильно сделать крышу на мансарде

Многие мужчины, находя семью, рано или поздно задумываются о покупке собственного дома. Кто-то снимает квартиру в ипотеку, а кто-то копит деньги на нее. Но накопить на большой дом удается не многим, и можно было бы построить дом из него.

Что такое мансардная крыша

Чердак может быть построен из подходящего для вас материала.

Построить чердак не составит труда, но потребуется терпение, трудолюбие, подходящие материалы и наличие инструментов.

Форма и конструкция кровли должны быть заложены в проект дома во избежание инцидентов при дальнейшей эксплуатации.


Вы можете взять типовой проект на строительство дома или заказать его у профессионалов. В такой документации можно легко понять, с чего начать и правильно выбрать материалы для своего строительства.

Теперь вы можете купить все необходимое, но сначала оборудовать место для хранения стройматериалов и инструментов. Место для хранения должно быть сухим, без дождя или снега, чтобы не повредить строительный материал.

Также можно будет оборудовать небольшую мастерскую под навесом для изготовления некоторых деталей дома или крыши. Для дома из или у которого нет возможности построить полноценный второй этаж, лучшим вариантом будет выбор мансардной крыши. Дом из них будет бюджетным вариантом.Далее рассмотрим устройство мансарды.

Конструктивные элементы мансарды по конструкции практически не отличаются от двускатных крыш.

Материалы, необходимые для устройства мансардной крыши

Крыша — это внешнее покрытие крыши, она защищает внутреннюю часть чердака и может быть изготовлена ​​из различных материалов.

Для кровли, как правило, используются такие материалы. :


Этапы строительства мансардной крыши своими руками

Ознакомившись с названиями устройства кровли, мы можем продолжить поэтапно и дальше разбирать конструкцию.

Первый этап

Строительство мансарды всегда начинается с с установки мауэрлата .

При строительстве каменного ящика нужно подумать об закреплении шпильками или анкерами на расстоянии не более двух метров.

В местах расположения анкеров делается разметка планки, в ней проделывается отверстие и надевается анкер, затем мауэрлат крепится гайками к стене.

Для упрощения разметки необходимо поставить штангу на анкер и слегка пройтись молотком сверху, после этих манипуляций должны остаться следы, они будут местами для сверления отверстий.

Вторая фаза

Вторым этапом строительства мансарды станет устройство балок перекрытия.

Действия должны быть последовательными.

В первую очередь устанавливаются балки крайними с торцов, затем промежуточными. Между промежуточными и крайними балками необходимо натянуть капроновый шнур или подмости, еще можно использовать уровень или уровень. Эти устройства нужны для обозначения самолета.

Третий этап


Установите, выровняйте вертикально и закрепите опорные стойки.

Укрепляем гуськами и делаем горизонтальные спуски.

Следует учитывать, что стойки ставят в равном количестве с балками перекрытия на двух параллельных сторонах мансарды.

Жесткость несущей конструкции обеспечивают горизонтальные прогоны.


Четвертая ступень (стропильная система)

Детали ферменной конструкции, подготовленные по шаблону, устанавливаются и закрепляются на вертикальных опорах.

Элементы можно закрепить с помощью досок или металлических пластин с отверстиями.

Пятая ступень (фронтон и обрешетка)

Z
Зашиваем фронтоны, оставляя место для, крепим обшивочные доски по всей крыше. Это самая легкая работа при строительстве мансарды.

Шестая ступень

Сейчас мы практически подошли к завершению строительства и это утепление мансардной крыши своими руками.

В современном строительстве для утепления используются самые разные материалы, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Заключительный этап


После того, как крыша покрыта кровлей, прокладываем водосточную систему, именно она придаст законченный вид. Конечно, это еще не совсем финал, ведь впереди у вас внутренние отделочные работы, но в этой статье речь не идет об этом.

Современная мансардная крыша — прекрасная возможность значительно расширить жилое пространство вашего дома без лишних хлопот. Но, если привлечь к работе строителей, то это может стоить немалых денег.Вполне понятно, что каждый из нас задумывался над вопросом, можно ли все сделать самостоятельно, не имея опыта. Уверяем вас, что мансардная крыша своими руками более чем настоящая. Предлагаем вам исчерпывающую инструкцию.

На данный момент лучший вариант — сломанный чердак. Он довольно просторный и действительно может стать полноценным жилым пространством с большой площадью. Естественно, для этого нужны точные расчеты.

Строительство мансардной крыши потребует от вас заранее учесть множество факторов.Перечислим основные.

Видео о мансардной крыше дома своими руками

Вполне понятно, что чем меньше угол наклона, тем больше полезного пространства будет на вашем чердаке. Но не всегда нужно стремиться к максимально неглубокому размещению. Перечислим некоторые особенности выбора:

  • Если ваш дом находится в районе с умеренным климатом, где часто бывает ветреная погода, а снег бывает редко, то можно смело делать крышу с небольшим уклоном;
  • Если в вашем районе часты снегопады и ливни, от плоской крыши следует отказаться;
  • Не забывайте, что нужно позаботиться о качественной тепло-, звуко- и гидроизоляции.Чердак — это жилая площадь, как и остальные комнаты в вашем доме;
  • Лучшие кровельные материалы — битумная черепица или шифер. Многие ошибочно ставят металлическое покрытие, но с приходом холодов сталкиваются с проблемами сохранения тепла на чердаке. Учтите, что материалы должны быть огнестойкими и влагостойкими. Крыша всегда деревянная. Для лучшей сохранности рекомендуется все такие поверхности обработать противогрибковым раствором;
  • Наружная мансардная лестница значительно сэкономит место в доме.Внутренняя лестница — гораздо более удобный вариант, но и занимает много места. Отлично, если вы позаботитесь об установке потолочной лестницы. Она практически не занимает места. Как вариант, можно установить винтовую лестницу, но ее удобство часто ставится под сомнение.

Наружная мансардная лестница значительно сэкономит место в доме

  • Для начала понадобятся деревянные балки сечением 10х10 см. Их наносят поверх гидроизоляции.Лучшим материалом для нее является толь или толь, которые продаются в рулонах. С ними довольно удобно работать и никаких дополнительных навыков вам не потребуется. Если у вас потолок тоже деревянный, то под основные балки прокладывать дополнительную балку не нужно.
  • Следующим этапом будет установка стоек на балки. Вам подойдет такой же брус сечением 10х10 см. Эти стеллажи являются своеобразным каркасом стен вашего чердака. Чтобы они полноценно выполняли свои функции, их нужно размещать не дальше двух метров друг от друга.Убедитесь, что каждый из них идеально ровен. Рекомендуем проверить каждый уровень и при необходимости выпилить в нужных местах. Когда стойки будут установлены, их необходимо обшить с двух сторон. Для внутренней части отличный вариант — гипсокартон или обычная фанера, для внешней — плита. Важно не забыть на этом этапе проложить утеплитель между стойками. Каждая стойка индивидуально закреплена шипами и скобами. Чтобы они не перекосились, рекомендуем правильно зафиксировать временными скобами.
  • Далее кладем верхнюю планку. Его сечение должно быть таким же, как в предыдущих пунктах. Вы можете исправить это как хотите. Но следите за тем, чтобы балки держались крепко и надежно.

Каждая стойка отдельно фиксируется шипами и скобами

  • Теперь нужно установить мауэрлат. Это своеобразная опора для стропильной ноги, которая располагается внизу конструкции. Для мауэрлата вам понадобится брус 40х40 см или доска такой же толщины.Благодаря мауэрлату будет обеспечена высокая прочность крепления стропил к стенам. Это позволяет перенаправить вес крыши прямо на стены. Необязательно брать сечение более 40 см. Все равно мауэрлат ложится прямо на стену и нагрузка на него сравнительно небольшая. Только не забудьте положить под нее гидроизоляцию, иначе она со временем начнет гнить.
  • Хорошо закрепленный мауэрлат защитит вашу крышу от воздействия ветра, снежной массы зимой и других нагрузок.Поэтому убедитесь, что он надежно закреплен. Для этого можно использовать проволоку диаметром до 5 мм. Лучше всего выбирать отожженную проволоку, которая предназначена именно для обвязки. Чтобы стены были более прочными, проволока заделывается прямо в них.
  • Теперь нужно установить стропильные ноги. Сделайте разметку на стропильном каркасе и мауэрлате в местах установки стропил. Обычно шаг составляет 1-1,2 м. Для стропил вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см.Выбирайте только идеально ровные доски. Лучше немного переплатить за них, но будьте уверены, что живая мансарда своими руками не станет причиной обрушения мансардной крыши.

Для стропил вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см

  • Стропильные ноги должны опираться на коньковый брус. Если ваш чердак имеет большую площадь, то вес его крыши будет большим. Поэтому балка — незаменимый элемент конструкции.Не нужен только в том случае, если длина стропил меньше восьми метров. В этом случае можно обойтись обычными растяжками.
  • Установка кобылок. Производят его так же, как и стропила. Чтобы упростить процесс, начните с двух крайних, натяните шпагат между ними и совместите с ним при установке следующих.
  • Теперь нужно прибить к кобылке подшивную доску. Он станет препятствием для ветра и практически любых осадков.
  • Перед тем, как делать мансардную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна.Помните, что их площадь должна занимать не менее 12-13% площади боковых стен. Там, где вы решили поставить окна, нужно усилить стропила. Для этого устанавливают перекладины. Они возьмут на себя роль нижней и верхней части проема, где будет установлена ​​и закреплена оконная рама.

Перед тем, как делать мансардную крышу, необходимо подумать, где будут установлены окна.

Когда предыдущие десять пунктов выполнены, нужно внимательно перепроверить все, что было сделано.Уже на этом этапе вы поймете, как без проблем сделать крышу с мансардой, но всегда нужно перестраховываться. Особенно, если вы делаете это впервые.

Осторожно пройдитесь по уровню по всем стропилам и балкам, проверьте, действительно ли они держатся плотно и надежно, есть ли везде изоляция, если нужно доработать проблемные места. Будет лучше, если вы попросите одного из более опытных строителей наметанным глазом оценить, действительно ли все сделано так, как должно.Помните, что крыша в вашем доме должна быть надежной и прочной. Но если все в порядке и конструкция надежно удерживается, можно переходить к дальнейшим работам:

  • Каркас крыши уже создан. Теперь нужно прибить обрешетки к стропилам. Шаг зависит от того, какой кровельный материал вы выберете для своей кровли.
  • При установке обрешетки на нее необходимо установить гидробарьер. В большинстве случаев для этого лучше всего подходит обычная полиэтиленовая пленка. Он недорогой, качественно защищает чердак от попадания влаги и легко крепится строительными скобами.Главное помнить, что слои пленки необходимо укладывать снизу вверх с нахлестом слоев друг на друга.
  • Поверх пленки необходимо положить теплоизоляционный слой. Один из лучших материалов для этой цели — минеральная вата. Он легкий, хорошо сохраняет тепло и при этом полностью безопасен для вашего здоровья, в отличие от многих других теплоизоляционных материалов. Кроме того, он эффективно предотвращает распространение грызунов в вашем доме.

Поверх пленки необходимо положить теплоизоляционный слой.

  • Добравшись до крыши, действуйте так же, как и в случае с полиэтиленовой пленкой. Кровельный шар тоже упирается снизу вверх, а элементы накладываются друг на друга. Следите за тем, чтобы в тех местах, где есть пролом крыши, верхний шар крыши выступал над нижним. Это очень важно. В противном случае при малейшем дожде у вас протечет крыша, а конструкция постепенно сгниет.
  • Монтаж конька должен производиться таким образом, чтобы его конструкция полностью исключала возможность попадания дождя под кровлю вашей кровли.

Завершение монтажа

Основная часть работ подошла к концу. Мансардные крыши рекомендуется делать многослойными, чтобы они обеспечивали лучшую тепло-, шумо- и гидроизоляцию всего чердака. Не забывайте также, что чердак должен «дышать». Современные окна и двери — неотъемлемая часть любой такой крыши.

Если вы еще не окончательно определились с установкой лестницы, то сначала лучше установить внешнюю.Так будет дешевле и проще. В любом случае, если вы чувствуете, что этот вариант вам не подходит, вы можете в любое время сделать лестницу в помещении, жертвуя местом в доме.

Видео о двускатной крыше

Теперь вы знаете, как построить мансардную крышу по всем правилам и не прибегать к помощи дорогой бригады строителей. Наберитесь терпения, выберите качественные материалы и инструменты, а затем следуйте нашим инструкциям. Удачи!

Строительство чердаков в последнее время побило все рекорды популярности — стоимость жилья растет, а чердак позволяет получить дополнительную жилую площадь с минимальными вложениями.Однако устройство такой кровли имеет свою специфику и нюансы, которые следует учитывать, чтобы получить ожидаемый результат. В этой статье мы подробно рассмотрим все тонкости строительства мансарды своими руками.

Начать строительство мансарды необходимо с создания плана и оценки состояния несущих конструкций. В некоторых случаях фундамент не справится с дополнительной нагрузкой, например, если вы решили построить чердак на старом доме.Чтобы фундамент не провалился в землю и не растрескался, необходимо провести исследования и при необходимости укрепить фундамент.

Второй вопрос, который следует решить — определиться с типом конструкции будущего чердака. Это означает выбор формы крыши и отделочного материала. От этого будет зависеть не только внешний вид фасада, но и размер внутреннего пространства.

Составление проекта

Этап проектирования, с которого должно начинаться любое серьезное строительство, является основополагающим для всех дальнейших работ.От точности расчетов зависит не только конечный результат, но и экономия строительных материалов и личного времени. Лучше сразу серьезно отнестись к созданию проекта мансарды, чтобы потом не тратить деньги на исправление собственных ошибок.

В первую очередь необходимо проанализировать специфику планировки здания, на котором будет пристроен чердак. В анализ должны быть включены размеры стен будущего сооружения, форма крыши, отделочные материалы, расположение окон, дверей, балконов, лестниц и т. Д.Важно учитывать каждую мелочь, вплоть до того, какие розетки вы будете устанавливать и какие устройства будут к ним подключены.

Соответствующий СНиП может помочь в составлении плана мансарды, в котором подробно прописаны нормы и требования к строительству. Например, линия стыка кровли и фасадной стены должна находиться на расстоянии не менее 150 см от мансардного этажа.

На что следует обратить особое внимание при создании проекта мансарды:


Эти точки должны лечь в основу проекта мансарды, и если обозначить их, работать будет намного проще.Если вы никогда не делали такой работы, рекомендуем ознакомиться с проектами мансарды на сайтах риелторских компаний или частных фирм, чтобы не упустить ни одной важной детали.

Расчет стропил

Расчет стропильной системы крыши необходимо производить очень точно и со знанием дела, так как от него зависит, выдержат ли несущие стены нагрузку чердака. В зависимости от угла наклона стропил и конфигурации кровли нагрузка меняется.Если вы сомневаетесь в прочности стен, лучше сразу их укрепить или выбрать не слишком тяжелую конструкцию крыши.

Выполнить инженерный расчет стропильной системы помогут установленные строительные нормы и правила:

Самый распространенный вариант крыши для мансарды — двускатная скатная крыша, однако в этом случае нагрузка на стены будет намного больше, чем, скажем, у односкатной конструкции. Но преимущество скатной крыши в том, что она обеспечивает максимально большую полезную площадь чердака.Независимо от выбранного типа кровли необходимо создать прочный каркас с достаточным количеством несущих опор, выдерживающий вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Особенности конструкции

Если вы хотите построить чердак на старом доме, вам нужно сначала демонтировать старую крышу. После демонтажа можно переходить к монтажу несущих элементов конструкции — мауэрлата.

Мауэрлат для мансарды

Для крепления мауэрлата специалисты рекомендуют использовать анкерные болты диаметром не менее 12 мм и закрепить их в слое железобетона.Перед установкой анкера загните его конец так, чтобы получился крючок — так вы убережете застежку от случайного выдергивания.

Профессиональные дизайнеры составляют детальный чертеж мансарды, где отдельно отображаются точки крепления мауэрлата к стене. Там обычно указывается необходимое количество анкеров и их размеры. Шаг болтов может составлять от 100 до 150 см.

Мауэрлат — это мощный брус сечением 150х150 или 200х200, размещаемый в месте схождения кровли и несущей стены дома.Чтобы обустроить двускатную крышу, нужно установить две балки, а для 4-скатной крыши потребуется, как вы уже догадались, 4 балки.

Крепеж мауэрлата должен располагаться между стропильными балками, чтобы в нем не было слишком много надрезов, которые могут негативно повлиять на несущую способность. Например, если вы строите мансарду своими руками со стропилами, расположенными на расстоянии метра друг от друга, то анкеры тоже должны идти с шагом в метр, но со смещением 50 см, чтобы стоять точно между стропилами.

Полезный совет: Всегда используйте только оцинкованные болты для крепления мауэрлата, чтобы предотвратить ржавчину.

Установите опорную планку поверх слоя гидроизоляционного материала. Это может быть обычный рубероид, полиэтиленовая пленка или современная водонепроницаемая мембрана. Если вы делаете мансарду в кирпичном доме, то анкер можно ставить на время возведения несущих стен. Чтобы закрепить планку в мауэрлате, просверлите отверстия диаметром, равным диаметру шпилек, а когда планка окажется на месте, закрепите гайками.

Стропильная система

Мауэрлат — основа стропильной системы, а она, в свою очередь, «каркас» кровли. Эта несущая конструкция должна выдерживать вес всего кровельного пирога и внешние нагрузки — ветер, снег, воду и т. Д. Требования к стропильным системам описаны в СНиП в зависимости от типа кровли и климатических условий региона.

Для обустройства стропильной системы понадобятся обычные инструменты, которые есть у каждого хозяина — молоток, топор, ножовка, уровень, строительный степлер, отвес, рулетка.Чтобы построить чердак из бруса и быть уверенным в его прочности, выбирайте прочные изделия без дефектов сечением 100х100 мм для стоек и стропильных досок подходящего сечения. Из крепежа потребуются гвозди 100-120 мм, мощные металлические скобы и противогрибковый состав для обработки деревянных элементов. По-хорошему все балки и доски следует обработать дезинфицирующими средствами и антипиренами. Стропила высочайшего качества получаются из сосны и лиственницы. Влажность материала должна быть не более 22%.

Стропила могут быть наклонными и подвесными. Наклонные элементы упираются одним концом в несущую стену, а другим — в прогон или столб. Навесные позволяют организовать небольшой навес ската крыши над стеной дома, обеспечивая дополнительную защиту от влаги и холода. Стропила на коньке кровли соединяются внахлест или накладными плашками.

Важно: стропила крепятся к мауэрлату в случае использования деревянных балок перекрытия, а если строительство ведется на железобетонной плите, стойки можно ставить в любой точке.

При строительстве мансардной крыши очень важно правильно организовать систему диагональных раскосов и подкосов. Чтобы элементы не прогибались со временем, необходимо установить горизонтальный ригель. Для очень широких построек рекомендуется устанавливать стропила подвесные, стянутые затяжкой.

В некоторых случаях для возведения стропильного «каркаса» используются не только деревянные, но и металлические элементы, однако разница в теплопроводности материалов может привести к деформациям.Кроме того, металлические детали нуждаются в дополнительной гидроизоляции.

Устройство кровли

У каждого типа кровли своя технология монтажа, но есть общие моменты, требующие особого внимания. Так, ендовы вне зависимости от рубероида сделать сложнее, чем укладывать покрытие, а с примыканиями могут возникнуть дополнительные проблемы. Поэтому важно строго соблюдать инструкцию по установке, чтобы в дальнейшем места примыкания к трубам или стенам не доставляли хлопот.

Как построить чердак:


Видео о том, как построить чердак своими руками, позволит лучше понять весь процесс:

Утепление чердака

Отдельно хотелось бы остановиться на теплоизоляции мансарды. Утепление мансардного помещения состоит из трех этапов: защита пола, фронтона и потолка. Один утеплитель можно использовать для всех поверхностей, главное, чтобы он был устойчив к влаге, имел низкую теплопроводность, не горел и был экологически чистым.Под эти требования подпадают многие современные материалы различной стоимости. Из самых недорогих можно выделить пенопласт, пенополистирольные плиты, минеральную вату. Плиты ДВП можно использовать для мансарды, расположенной над баней.

Рассмотрим самые популярные утеплители чердака:

  1. Стекловата — это вид утеплителя из минеральной ваты и один из самых бюджетных вариантов, но монтаж этого материала довольно специфичен. Особенно сложно работать со стекловатой при утеплении потолков, так как она выделяет много пыли, вызывающей раздражение.Работу следует проводить в защитном костюме, закрывающем все тело, в защитных очках, перчатках и респираторе. Несмотря на соблазнительно низкую цену, многие предпочитают другие материалы, например пенополистирол.
  2. Пенопласт — традиционный утеплитель, используемый в различных областях строительства. С ним легко работать, он хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу и прослужит не менее 10 лет. Единственный недостаток — при пожаре пена плавится и выделяет токсичный дым, опасный для здоровья.
  3. Пенополистирол прочнее полистирола, отличается высокой паропроницаемостью и долговечностью.Пенополистирол можно использовать для утепления помещений с повышенной влажностью. Он не горит и не выделяет токсичных веществ, поэтому считается одним из лучших бюджетных обогревателей для жилых помещений.
  4. ДВП — лучший вариант для утепления чердака над баней. Материал имеет отличную звукоизоляцию, низкую теплопроводность, не деформируется. С его помощью можно быстро выровнять поверхность для укладки финишного покрытия.

Мы рассказали, как правильно построить чердак, используя самые экономичные материалы и проверенные способы монтажа.Внутренняя отделка проводится так же, как и в остальном доме. Можно обои, красить, ламинат или теплый ковролин.

Мансардная крыша — один из лучших способов увеличить общую площадь вашего дома с минимальными финансовыми затратами. Возведя такую ​​конструкцию, вы получаете дополнительную достаточно просторную комнату, которая может стать хорошей детской или вашим личным кабинетом. Так же можно просто пригласить туда гостей, в общем, вариантов на ваш выбор очень много.Обустраивая его, нужно быть готовым к тому, что важно все делать правильно и поэтапно. Сама мансардная крыша представляет собой переоборудованный чердак, для ее создания требуется конструктивный подход к генеральной перепланировке, кровле и теплоизоляции. Возведение мансардной крыши загородного дома практически ничем не отличается от возведения обычной кровли. Ниже мы внимательно изучим, как правильно построить мансардную крышу своими руками.

В первую очередь нужно рассмотреть достоинства и недостатки такой кровли, чтобы окончательно определиться, стоит ли ее строить.

Преимущества и недостатки мансардной крыши

К достоинствам мансардной крыши можно отнести:

  • дополнительное помещение. Как мы уже обсуждали выше, главное преимущество мансарды — это дополнительное просторное помещение, которое вы можете обустроить по своему вкусу;
  • умеренные финансовые затраты. Второй фактор такого пола — относительно невысокие затраты на строительство. Ведь строительство мансарды обойдется вам намного дешевле, чем добавление в дом дополнительных комнат за счет общего расширения площади дома;
  • вид из окна.Прекрасный вид из мансардного окна никого не оставит равнодушным, ведь вид на окружающий мир с высоты всегда прекрасен.

К недостаткам мансардного этажа можно отнести только необходимость дополнительного обогрева. На видео показан процесс строительства:

Типы мансардных крыш

Если вы решили начать строительство мансарды, то в первую очередь вам нужно начать с проектирования того, как ваша работа будет выглядеть в конечном результате, а также как именно реализовать свой план.Основные решения относительно типа кровли необходимо принимать с учетом конструктивных особенностей дома.

Основными видами крыш являются:

На видео вы можете увидеть, как возводится мансардная крыша:

Ниже мы рассмотрим устройство этой кровли, которую вы можете построить своими руками.

Устройство мансарды

Мансардные крыши очень похожи на простые скатные. Каждый вид таких крыш имеет свои конструктивные особенности, но в целом все они имеют общие элементы, рассмотрим их:

  1. Крыша.Поверхность крыши, которая расположена снаружи, служит для защиты от дождя, снега и других непогоды;
  2. Обрешетка. В основном это деревянные доски, на них крепится крыша;
  3. Хребет бега. Внешняя часть всей конструкции крыши;
  4. Стропила. Это слоистые или навесные ребра жесткости всей конструкции. Для мансарды применяют многослойные стропила;
  5. Внутренние опоры. Вертикальные балки используются для обеспечения прочности и устойчивости кровли;
  6. Изоляционный слой.Между стенами помещения и крышей укладывается изолирующий пирог из нескольких слоев, что дает возможность поддерживать температурный режим во всем мансардном помещении. Утеплитель включает звукоизоляцию, пароизоляцию и толстый слой теплоизоляции. Конечно, от правильного утепления кровли напрямую зависит безопасность самой кровли.

Видео в помощь в работе:

Строительство мансарды. Технология

Довольно часто, проектируя крышу, архитекторы упускают из виду существенные ошибки в вентиляции и утеплении.Эти погрешности чреваты тем, что на крыше появляется плесень, грибок и в целом она начинает стекать буквально через два года. Это потому, что нарушена технология строительства мансарды. Из-за того, что он сильно прижимается к стене внутри помещения, добиться хорошей теплоотдачи очень сложно. Вся конструкция мансарды должна включать хорошую вентиляцию, теплоизоляцию, а также стропильную конструкцию, которая будет сделана из дерева, обработанного антипиренами.

Толщина утеплителя должна быть не менее 20 см, так как климат в наших краях достаточно холодный зимой и достаточно жаркий летом.Основные недостатки конструкции мансарды в том, что зимой теряется много тепла, а летом на чердаке очень жарко. Правильная теплоизоляция способна полностью решить эту проблему, зимой она сохранит тепло внутри, а также не позволит много тепла в сильную жару летом.

Также необходимо правильно оборудовать кровельную вентиляцию. Летом при достаточно высокой температуре кровля имеет свойство сильно нагреваться, этот процесс значительно увеличивает температуру внутри чердака.Правильно проложенная вентиляция гарантирует комфортное проживание в помещении, а также защищает крышу от повреждений зимой. Звукоизоляция необходима для того, чтобы снизить уровень шума внутри чердака, когда на улице град, дождь или сильные порывы ветра.

Важно! Монтаж любого типа утеплителя желательно проводить в тандеме с человеком, имеющим опыт в этом деле.

Пошаговое строительство мансарды

Что ж, пора задуматься, как пошагово построить эту крышу своими руками.Для постройки мансарды потребуется некоторый опыт подобных работ. Построить чердак намного сложнее, чем обычную крышу, так как необходимо соблюдать углы скатов. Чтобы узнать, как построить такой пол своими руками, нужно внимательно изучить план работ:

Конечно, следует начать с разработки самого пола. В этом вам может помочь специалист или, если ваши компьютерные знания на достаточном уровне, вы можете сделать все самостоятельно в специальной программе.Далее вам в обязательном порядке необходимо правильно рассчитать уклоны углов крыши, нагрузки и т. Д. Чтобы все сделать правильно, нужно внимательно изучить такую ​​книгу, как «Нагрузки и удары».

Совет! Правильно во всем разобраться, поможет книга «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения» под ред. Перельмутер А. В 2007 г. или под ред. Гордеева В.Н. et al., 2008 или 2009, который можно скачать с http://dwg.ru/dnl/4183

Как правильно сделать стропила поможет видео:

Как построить стропильный каркас

На этом этапе , вам придется много потрудиться и для качественной задачи потребуется не менее 3-4 сотрудников.Возведение крыши начинаем с укладки и крепления мауэрлата по всей площади дома. В этом случае используется брус сечением 100х100 мм.

После этого следует установить каркас помещения, стойки которого будут использоваться как опоры для всей стропильной конструкции. Сечения бруса должны соответствовать сечениям продольных балок, ведь на них будут опираться стойки. Для начала нужно установить вертикальные столбы с обеих сторон постройки.Их нужно закрепить к продольным балкам, используя саморезы и металлические уголки.

Совет! Отвертка значительно облегчит процесс работы с крепежом.

Итак, у нас получилось две арки, между ними нужно натянуть шнур, если его направление строго горизонтальное, то это будет означать, что все сделано правильно, если нет, то одну из арок придется укоротить на маленький. Далее с необходимым шагом для стропил ставим следующие арки строго по шнуру.С помощью перемычек фиксируем арки, а для фиксации самих перемычек используем специальные штампованные уголки.

Далее следует установка верхних стропил, а это довольно сложная работа. Их нужно устанавливать под определенными углами и по центру, и в этом вся сложность. Сделайте шаблон из двух досок, они должны идеально подходить к соединяемым стропилам, которые мы планируем сделать. При использовании этого шаблона следует вырезать стропила, стоящие на земле, а затем поставить их в нужном месте.Монтаж стропил происходит так же, как и при строительстве интерьера.

Монтаж стропильной конструкции заканчивается необходимостью прибить обрешетку. Материал, из которого он может быть изготовлен, — фанера, ДСП или простые доски.

Как обустроить комнату под крышей, вы можете посмотреть видео:

Как утеплить мансардную крышу своими руками

После того, как работы по установке обрешетки и стропил закончены, можно приступать к изоляционный слой.С внутренней стороны кровли устанавливается пароизоляция, для этого крепим кронштейнами к стропилам. Далее следует установка теплоизоляции. Необходимо следить за тем, чтобы слой теплоизоляции плотно ложился на поверхность стропил. Пробелов быть не должно, иначе это приведет к очень негативным последствиям в будущем. Обрешетка крепится к теплоизоляции с шагом 50 см.

Гидроизоляция укладывается снаружи стропил, ее прямое назначение: защита от попадания влаги внутрь.На поверхность гидроизоляции кладут кровлю.

Внимание! При проведении строительных работ необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Как построить мансарду своими руками можно увидеть на видео:

Думаю, вы обратили внимание, что строительство мансарды — довольно серьезное мероприятие. Долговечность вашего творения зависит от того, насколько ответственно вы подойдете к делу.

Есть много примеров того, как может выглядеть мансардная крыша.Среди его разновидностей каждый сможет выбрать что-то свое. Если вам нужно достаточное количество дневного света, можно установить большое окно. Формы мансарды могут быть закругленными или со строго прямыми углами и линиями. Какой бы выбор вы ни сделали, подход к этому делу должен быть серьезным и хорошо продуманным.

Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид на всю постройку. Даже если помещение под крышей сделать неотапливаемым и использовать только летом, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая помогает удерживать тепло внутри всего капитального сооружения.

А про то — читайте на нашем портале.

Чердак

При составлении схемы постройки мансарды лучше всего это делать в разных проекциях, чтобы увидеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ним.


При составлении схемы-проекта возведения мансардной крыши необходимо рассчитать высоту конька, перекрытия и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна быть 2,5-2,7 м, но если это расстояние меньше, то помещение не чердак, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП.


Для того, чтобы все элементы были нарисованы точно и заняли нужное место в общей системе, нужно начинать с фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата — участка создаваемого чердачного помещения. . Опираясь на стороны (высоту и ширину будущего помещения), ошибиться с углами, на которых расположены скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех опорных элементов, будет практически невозможно.Определяя эти параметры, их нужно сразу ввести в чертеж.

Для начала нужно найти середину ширины передней стенки. Начиная с этого момента определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположения стеновых столбов и размера карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из структур имеет определенное количество соединительных узлов, имеющих разную конфигурацию, было бы неплохо нарисовать каждую из этих связок отдельно, чтобы понять их особенности сопряжения всех элементов, соединяющихся в этой точке.


Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

  • Балки перекрытия, являющиеся основой остальной стропильной системы. Их кладут на основные стены здания.
  • Стропила, прямая в системе двускатной крыши или двухсекционная — в ломаном. В этом случае верхнее стропило называют коньком, так как оно образует наивысшую точку кровли — а стропила, образующие стены чердака, называют боковыми.
  • Коньковая доска или брус — незаменимый элемент для двускатной крыши, но не всегда применяется при строительстве модели ломаной крыши.
  • Мауэрлат — это мощная балка, которая крепится к основным боковым стенам здания. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
  • Стойки — это опорные элементы, необходимые для усиления двускатной и ломаной конструкции. В последнем случае к нему крепится конек и боковые стропила, а в первом случае стойка является надежной опорой для длинного стропила.Кроме того, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
  • Диагональные стяжки или скосы дополнительно удерживают вместе распорки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
  • Балки перекрытия мансарды используются во всех вариантах мансарды — они служат для соединения стоек, а также являются каркасом для устройства потолка.
  • Межстропильные балки устанавливаются в ломаной форме крыши для обеспечения жесткости конструкции.

Чтобы убедиться, что подготовленный проект разработан правильно, вам необходимо показать его специалисту.Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды по ширине и длине стен постройки.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специальной программы

Параметры материалов для устройства мансардной крыши

Если графический проект готов, то, исходя из указанных на нем размеров, можно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства мансардной крыши.Подбирать материалы нужно по своим характеристикам, которые должны соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, которая снизит горючесть материала. Итак, для постройки вам потребуется:

  • Доска для стропил. Их сечение подбирается по результатам специальных расчетов — более подробно об этом будет сказано ниже.
  • Балка сечением 100 × 150 или 150 × 200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных опор или впадин — при наличии по структуре.
  • Балка сечением 100 × 150 мм или 150 × 150 мм для укладки мауэрлата.
  • Для стоек обычно используется балка 100 × 100 или 150 × 150 мм.
  • Доска необрезная для черного пола и некоторых креплений.
  • Проволока стальная отожженная диаметром 3-4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
  • Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различной конфигурации и прочий крепеж.
  • Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
  • Пиломатериалы для обрешетки и обрешетки под рубероид — в зависимости от выбранного типа кровли.
  • — для теплоизоляции кровли.
  • Мембраны гидроизоляционные и пароизоляционные.
  • Рубероид и крепеж к нему.
Какого сечения требуются стропила

Стропила — это элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению предъявляются особые требования.

Размер необходимого пиломатериала будет зависеть от многих параметров — от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от снега и падающей на них ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы легко определить по чертежу. А вот с остальными параметрами придется обратиться к справочному материалу и провести некоторые расчеты.

Снеговая нагрузка неодинакова для разных регионов нашей страны.На рисунке ниже представлена ​​карта, на которой вся территория России разделена на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.


Всего таких зон восемь (последняя, ​​восьмая, скорее всего, будет экстремальной и может не учитываться при строительстве мансардной крыши).

Теперь вы можете точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого есть следующая формула:

S = Sg × μ

Sg — табличное значение — см. Карту и приложенную таблицу

мк — поправочный коэффициент в зависимости от крутизны ската крыши.

  • Если угол наклона составляет 25 °, то μ = 1,0
  • При крутизне от 25 до 60 ° — μ = 0,7
  • Если крыша круче 60 °, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка не учитывается.

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь разные значения.


Угол наклона кровли всегда можно определить либо транспортиром — по чертежу, либо простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило, половину ширины пролета):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона, в котором построено здание, а также от характеристик его окружения и высоты крыши.


И снова для расчета сначала определяются исходные данные на карте и приложенной к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет производиться по формуле:

Wp = W × k × c

W — табличное значение, в зависимости от региона

к — коэффициент, учитывающий высоту здания и его расположение (см. Таблицу)

В таблице буквами обозначены следующие зоны:

  • зона А — открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупные озера и водоемы.
  • зона B — городские территории, лесные массивы, участки с частыми ветровыми препятствиями, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
  • зона V — плотная застройка со средней высотой застройки более 25 метров.

с — коэффициент, зависящий от преобладающего направления ветра (роза ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом ситуация несколько сложнее, так как ветер может иметь двойное влияние на скаты кровли.Таким образом, он оказывает прямое опрокидывающее действие прямо на скаты крыши. Но на малых углах особое значение приобретает аэродинамический эффект ветра — он пытается поднять плоскость склона за счет возникающих подъемных сил.


В прилагаемых к ним схемах и таблицах указаны участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета.

Характерно, что при углах уклона до 30 градусов (а это вполне возможно на стропилах конька) коэффициенты указываются как со знаком плюс, так и со знаком минус, то есть направленными вверх.Они несколько гасят лобовую ветровую нагрузку (это учитывается в расчетах), а для того, чтобы нивелировать действие подъемных сил, нужно будет очень аккуратно закрепить в этой зоне стропильную систему и рубероид, используя дополнительные стяжки. , например, с помощью отожженной стальной проволоки.

После расчета ветровой и снеговой нагрузок их можно суммировать и с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные относятся к наиболее часто используемому хвойному материалу (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице указана максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от марки материала и от шага между стропилами.

Общая нагрузка указывается в кПа (килопаскалях). Это значение нетрудно привести к более привычным килограммам на квадратный метр. При вполне приемлемом округлении можно принять: 1 кПа ≈ 100 кг / м² .

Значения размеров доски по сечению округлены до стандартных размеров пиломатериалов.

сечение стропил (мм) Расстояние между соседними стропилами (мм)
300 600 900 300 600 900
1,0 кПа 1,5 кПа
верхний 40 × 89 3.22 2,92 2,55 2,81 2,55 2,23
40 × 140 5,06 4,60 4,02 4,42 4,02 3,54
50 × 184 6,65 6,05 5,28 5,81 5,28 4,61
50 × 235 8,50 7,72 6,74 7.42 6,74 5,89
50 × 286 10,34 9,40 8,21 9,03 8,21 7,17
1 или 2 40 × 89 3,11 2,83 2,47 2,72 2,47 2,16
40 × 140 4,90 4,45 3,89 4,28 3,89 3.40
50 × 184 6,44 5,85 5,11 5,62 5,11 4,41
50 × 235 8,22 7,47 6,50 7,18 6,52 5,39
50 × 286 10,00 9,06 7,40 8,74 7,66 6,25
3 40 × 89 3.06 2,78 2,31 2,67 2,39 1,95
40 × 140 4,67 4,04 3,30 3,95 3,42 2,79
50 × 184 5,68 4,92 4,02 4,80 4,16 3,40
50 × 235 6,95 6,02 4,91 5.87 5,08 4,15
50 × 286 8,06 6,98 6,70 6,81 5,90 4,82
общая снеговая и ветровая нагрузка 2,0 кПа 2,5 кПа
верхний 40 × 89 4,02 3,65 3,19 3,73 3,39 2,96
40 × 140 5.28 год 4,80 4,19 4,90 4,45 3,89
50 × 184 6,74 6,13 5,35 6,26 5,69 4,97
50 × 235 8,21 7,46 6,52 7,62 6,92 5,90
50 × 286 2,47 2,24 1,96 2.29 2,08 1,82
1 или 2 40 × 89 3,89 3,53 3,08 3,61 3,28 2,86
40 × 140 5,11 4,64 3,89 4,74 4,31 3,52
50 × 184 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4.30
50 × 235 7,80 6,76 5,52 7,06 6,11 4,99
50 × 286 2,43 2,11 1,72 2,21 1,91 1,56
3 40 × 89 3,48 3,01 2,46 3,15 2,73 2,23
40 × 140 4.23 3,67 2,99 3,83 3,32 2,71
50 × 184 5,18 4,48 3,66 4,68 4,06 3,31
50 × 235 6,01 5,20 4,25 5,43 4,71 3,84
50 × 286 6,52 5,82 4,75 6.06 5,27 4,30
Инструменты

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входят:

  • Электродрель, отвертка.
  • Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
  • Топор, зубило, зубило, молоток
  • Циркулярная пила, лобзик, ножовка.
  • Плотницкий нож.

Монтаж ускорится, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет выполняться грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы установки

Необходимо строго соблюдать последовательность работ — только при этом условии конструкция получится надежной и прочной.

Крепление для мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления в конце боковых стен конструкции бруса мощной опоры — мауэрлата, на которую будет удобно установить стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруса сечением не менее 100 × 150 мм.Его необходимо укладывать на гидроизоляцию из рубероида, уложенную на верхнем торце стены (вне зависимости от материала).

Благодаря мауэрлату нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент здания.


Мауэрлат крепится к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее закладываются в бетонный пояс или корону, идущую по верхнему краю стены, или с помощью анкерных болтов диаметром 12 мм. Они должны заходить в глубину стены не менее чем на 150 — 170 мм.Если мауэрлат устанавливается на деревянную стену, то балки к нему крепятся с помощью деревянных дюбелей.

Монтаж ферменной конструкции
  • Монтаж стропильной системы начинается с устройства балок перекрытия. Их можно прикрепить к мауэрлату сверху, если балки планируется убрать за периметр постройки и тем самым увеличить площадь мансарды. В такой конструкции стропильные ноги крепятся к балкам перекрытия.
Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис. А)
  • В противном случае их можно разместить на гидроизоляционных стенах и прикрепить уголками или скобами к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант используется, когда стропильные ноги планируется крепить непосредственно к мауэрлату.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся только стропильные ноги
  • Далее нужно найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения расположения опорных стоек и конька.
  • Стойки должны находиться на одинаковом расстоянии от отмеченного центра балки пола. В дальнейшем начнут определять расположение стен чердачного помещения, то есть его ширину.
  • Стержни для шпилек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Строительные площадки крепятся к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако для начала их сначала забивают гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса и только потом фиксируют капитально, с расчетом на будущие нагрузки.

  • При установке первой пары стоек они скрепляются между собой сверху планкой, которая называется затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.

  • После затяжки затяжки получается П-образная конструкция. На него по бокам устанавливают многослойные стропила, которые вторым концом прикрепляют к балке перекрытия или укладывают на мауэрлат.
  • В установленных опорах для бруса или в стропиле вырезается специальная выемка (паз).С его помощью стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата и крепятся металлическими скобами.

  • Для жесткости конструкции можно дополнительно установить подкосы от основания стойки до середины установленного бокового стропила. Если этого покажется мало, а экономия материала не на первом плане, то можно усилить общую конструкцию дополнительными стойками и драками (они обозначены на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
  • Далее на затяжку рассчитывается середина — к этому месту будет крепиться шпиндельная бабка, поддерживающая коньковое соединение верхней подвесной подсистемы стропил.
  • Следующим шагом будет установка коньковых стропил, которые можно скрепить между собой разными стыками — это может быть металлическая пластина или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

  • После их установки передняя бабка крепится к гребню и середине затяжки.
  • Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по такому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в такой системе должно быть не более 900 — 950 мм, но интервал в 600 мм, вероятно, все же будет оптимальным — это придаст как необходимую жесткость, так и устойчивость конструкции, и будет удобна для утепления с помощью стандартных матов из минеральной ваты. Правда, это утяжеляет конструкцию и требует больше материалов.

  • Сначала собираются боковые части системы, а затем промежуточные. Между собой они соединены балками, которые устанавливаются между верхними концами стоек и выполняют роль распорок. Таким образом, вы получите жесткую конструкцию стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для облицовки стен.
Цены на различные виды креплений стропил

Крепеж стропил

Гидроизоляция кровли

Когда стропильная система построена, можно переходить к ее отделке и сопутствующим материалам.

  • Первое покрытие, которое крепится непосредственно на стропила, — это гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. крепится к стропилам скобами и степлером, начиная с карниза. Полотна перекрыты на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются гидроизоляционным скотчем.
  • Поверх гидроизоляции на стропила набивается контррешетка, которая более надежно зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и рубероидным материалом.Контррешетка обычно изготавливается из досок 100- 150 мм и толщиной 50 — 70 мм.

  • Перпендикулярно контррешетке крепится обрешетка, на которую затем будет укладываться рубероид. Шаг между рейками необходимо рассчитывать в зависимости от вида и размеров листового рубероида с учетом необходимого для него перекрытия
  • Если выбрана мягкая кровля, то к контррешетке чаще всего крепят листы фанеры.
Монтаж кровли

Рубероид крепится к подготовленной обрешетке или фанере.Его установка обычно начинается от карниза и идет последовательно, от одного из краев, в зависимости от типа кровли. Кровельные листы внахлест. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал фиксируется специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепеж обычно подбирается под цвет рубероида.


Самое сложное в покрытии скатной крыши мансарды — это переход от многоуровневых боковых стропил к висячим коньковым стропилам.Определенные трудности могут возникнуть даже в том случае, если для перекрытия балконов или окон предусмотрены выступы крыши.

Кроме того, если дымоход выходит на крышу, требуется отдельная конструкция отверстия внутри стропильной системы и слоя утеплителя, а на крыше — устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше всего покрыть крышу, подробно вы можете узнать на интернет-портале, есть целый раздел, в котором можно найти ответы на многие вопросы, в том числе рекомендации по надежному утеплению чердачного помещения.

Цены на популярные виды профнастила

Гофрокартон

Видео: подробный видеоурок по устройству мансардной крыши

Следует отметить, что работы по возведению любой кровли, а тем более сложной, как мансарда, не только ответственны, но и достаточно опасны, требуют особых, повышенных мер безопасности. Если нет опыта проведения подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам, либо проводить все действия под присмотром опытного мастера, причем с максимальной тщательностью и аккуратностью.

Идеальное решение для мансардных крыш

28 сен Идеальное решение для мансардных крыш

Эти крутые скатные мансардные крыши издавна были основой южной архитектуры. Но они представляют особые проблемы для домовладельцев. Вот лишь некоторые из них:

Крутые крыши становятся центром внимания в доме, поэтому вам нужна кровельная система, которая отлично выглядит и остается такой же.

Гарантия на многие кровельные материалы на эти крыши аннулируется, потому что крутой уклон не позволяет черепице должным образом склеиваться.

Вам нужна ветроустойчивая кровельная система, не создающая опасной возможности выпадения черепицы или черепицы с места.

McCarthy Metal Roofing рада сообщить, что у нас есть идеальное решение для мансардных крыш. Наше решение красивое и долговечное для этих уникальных домов.

Как мы уже упоминали, мансардные крыши представляют собой уникальные проблемы для владельцев недвижимости и подрядчиков. Часто мансардные крыши представляют собой истинный архитектурный центр здания, это почти вертикальные крыши, покрывающие верхнюю часть здания.

Во многих случаях здание над мансардой покрывает пологая крыша. Мы обнаружили, что металлическая черепица часто является отличным выбором для мансардных крыш. Давайте посмотрим на некоторые из особых проблем, с которыми сталкиваются мансардные крыши, и на то, как металл решает их.

Визуальное обращение. Мансардные крыши, поскольку они создают своего рода «шапку» или «корону» для здания, как правило, привлекают внимание зрителя. Они составляют большую часть того, что вы видите, когда смотрите на здание. По этой причине имеет смысл выбрать материал, который визуально привлекателен — продукт, который привлекателен и дополняет остальную часть здания.Сегодняшняя металлическая черепица, с высокой красотой трясины, шифера и черепицы, может очень хорошо дополнить здания с мансардными крышами.

Крутой шаг. Крутой скат мансардной крыши, вероятно, представляет собой наибольшую проблему. Стандартная черепица с трудом склеивается на крутых откосах. Во многих случаях производители не дают гарантию на свою продукцию на мансардных крышах из-за этого. Кроме того, любой продукт, который может соскользнуть с места, представляет реальную опасность для мансардных крыш.Что-то вроде тяжелой черепицы, падающей с мансардной крыши, может серьезно повредить кому-либо или чему-либо, ударившись о землю. Металлическая черепица, которая сцепляется со всех сторон, не может выскользнуть из своего места и создать такой риск. Замки делают эти изделия очень ветроустойчивыми. Металлическая черепица также имеет очень небольшой вес, что является дополнительным плюсом.

Энергоэффективность. Так как это действительно своего рода стена, мансардные крыши дают возможность сохранять тепло снаружи здания летом и внутри зимой.Крыши из металлической черепицы со светоотражающими покрытиями способствуют повышению эффективности летом. Зимняя эффективность может быть достигнута за счет теплоизоляции за кровлей, что, опять же, трудно сделать с другими продуктами, и это может привести к аннулированию их гарантии.

Оконные планки. В мансардных крышах часто есть прорези под окна или балконные двери. Обрезка вокруг этих вырезов имеет решающее значение для создания привлекательной и водонепроницаемой крыши. Металлическая черепица предлагает декоративные элементы специально для этих целей.

Если у вас мансардная крыша, пришлите фото. Я буду рад переписываться с вами о проблемах, связанных с вашей крышей, и возможных решениях. Я думаю, мы можем придумать что-то, что добавит вашему дому красоты, ценности и защиты на долгие годы. Моя электронная почта: [email protected]

отличий в стропильных системах, этапы монтажа, фото

Мансардная крыша — один из лучших способов увеличить общую площадь вашего дома с минимальными финансовыми затратами.Возведя такую ​​конструкцию, вы получаете дополнительную достаточно просторную комнату, которая может стать хорошей детской или вашим личным кабинетом. Так же можно просто пригласить туда гостей, в общем, вариантов на ваш выбор очень много. Обустраивая его, нужно быть готовым к тому, что важно все делать правильно и поэтапно. Сама мансардная крыша представляет собой переоборудованный чердак, для ее создания требуется конструктивный подход к генеральной перепланировке, кровле и теплоизоляции. Возведение мансардной крыши загородного дома практически ничем не отличается от возведения обычной кровли.Ниже мы внимательно изучим, как правильно построить мансардную крышу своими руками.

В первую очередь нужно рассмотреть достоинства и недостатки такой кровли, чтобы окончательно определиться, стоит ли ее строить.

Достоинства и недостатки мансардной крыши

К достоинствам мансардных крыш можно отнести:

  • дополнительное помещение. Как мы уже обсуждали выше, главное преимущество мансарды — это дополнительное просторное помещение, которое вы можете обустроить по своему вкусу;
  • умеренные финансовые затраты.Второй фактор такого пола — относительно невысокие затраты на строительство. Ведь строительство мансарды обойдется вам намного дешевле, чем добавление в дом дополнительных комнат за счет общего расширения площади дома;
  • вид из окна. Прекрасный вид из мансардного окна никого не оставит равнодушным, ведь вид на окружающий мир с высоты всегда прекрасен.

К недостаткам мансардного этажа можно отнести только необходимость дополнительного обогрева.На видео показан процесс строительства:

Типы мансардных крыш

Если вы решили начать строительство мансарды, то в первую очередь вам нужно начать с проектирования того, как ваша работа будет выглядеть в конечном результате, а также как именно реализовать свой план. Основные решения относительно типа кровли необходимо принимать с учетом конструктивных особенностей дома.

Основными видами крыш являются:

На видео вы можете увидеть, как возводится мансардная крыша:

Ниже мы рассмотрим устройство этой кровли, которую вы можете построить своими руками.

Устройство мансарды

Мансардные крыши очень похожи на простые скатные. Каждый вид таких крыш имеет свои конструктивные особенности, но в целом все они имеют общие элементы, рассмотрим их:

  1. Крыша. Поверхность крыши, которая расположена снаружи, служит для защиты от дождя, снега и других непогоды;
  2. Обрешетка. В основном это деревянные доски, на них крепится крыша;
  3. Хребет бега. Внешняя часть всей конструкции крыши;
  4. Стропила.Это слоистые или навесные ребра жесткости всей конструкции. Для мансарды применяют многослойные стропила;
  5. Внутренние опоры. Вертикальные балки используются для обеспечения прочности и устойчивости кровли;
  6. Изоляционный слой. Между стенами помещения и крышей укладывается изолирующий пирог из нескольких слоев, что дает возможность поддерживать температурный режим во всем мансардном помещении. Утеплитель включает звукоизоляцию, пароизоляцию и толстый слой теплоизоляции.Конечно, от правильного утепления кровли напрямую зависит безопасность самой кровли.

Видео в помощь в работе:

Строительство мансарды. Технология

Довольно часто, проектируя крышу, архитекторы упускают из виду существенные ошибки в вентиляции и утеплении. Эти погрешности чреваты тем, что на крыше появляется плесень, грибок и в целом она начинает стекать буквально через два года. Это потому, что нарушена технология строительства мансарды.Из-за того, что он сильно прижимается к стене внутри помещения, добиться хорошей теплоотдачи очень сложно. Вся конструкция мансарды должна включать хорошую вентиляцию, теплоизоляцию, а также стропильную конструкцию, которая будет сделана из дерева, обработанного антипиренами.

Толщина утеплителя должна быть не менее 20 см, так как климат в наших краях достаточно холодный зимой и достаточно жаркий летом. Основные недостатки конструкции мансарды в том, что зимой теряется много тепла, а летом на чердаке очень жарко.Правильная теплоизоляция способна полностью решить эту проблему, зимой она сохранит тепло внутри, а также не позволит много тепла в сильную жару летом.

Также необходимо правильно оборудовать кровельную вентиляцию. Летом при достаточно высокой температуре кровля имеет свойство сильно нагреваться, этот процесс значительно увеличивает температуру внутри чердака. Правильно проложенная вентиляция гарантирует комфортное проживание в помещении, а также защищает крышу от повреждений зимой.Звукоизоляция необходима для того, чтобы снизить уровень шума внутри чердака, когда на улице град, дождь или сильные порывы ветра.

Важно! Монтаж любого типа утеплителя желательно проводить в тандеме с человеком, имеющим опыт в этом деле.

Пошаговое строительство мансарды

Что ж, пора задуматься, как пошагово построить эту крышу своими руками. Для постройки мансарды потребуется некоторый опыт подобных работ.Построить чердак намного сложнее, чем обычную крышу, так как необходимо соблюдать углы скатов. Чтобы научиться правильно строить такой пол своими руками, нужно внимательно изучить план работ:

Конечно, следует начать с разработки самого пола. В этом вам может помочь специалист или, если ваши компьютерные знания на достаточном уровне, вы можете сделать все самостоятельно в специальной программе. Далее вам в обязательном порядке необходимо правильно рассчитать уклоны углов крыши, нагрузки и т. Д.Чтобы все сделать правильно, нужно внимательно изучить такую ​​книгу, как «Нагрузки и удары».

Совет! Правильно во всем разобраться, поможет книга «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения» под ред. Перельмутер А. В 2007 г. или под ред. Гордеева В.Н. et al., 2008 или 2009, который можно скачать с http://dwg.ru/dnl/4183

Как правильно сделать стропила поможет видео:

Как построить стропильный каркас

На этом этапе , вам придется много потрудиться и для качественной задачи потребуется не менее 3-4 сотрудников.Возведение крыши начинаем с укладки и крепления мауэрлата по всей площади дома. В этом случае используется брус сечением 100х100 мм.

После этого следует установить каркас помещения, стойки которого будут использоваться как опоры для всей стропильной конструкции. Сечения бруса должны соответствовать сечениям продольных балок, ведь на них будут опираться стойки. Для начала нужно установить вертикальные столбы с обеих сторон постройки.Их нужно закрепить к продольным балкам, используя саморезы и металлические уголки.

Совет! Отвертка значительно облегчит процесс работы с крепежом.

Итак, у нас получилось две арки, между ними нужно натянуть шнур, если его направление строго горизонтальное, то это будет означать, что все сделано правильно, если нет, то одну из арок придется укоротить на маленький. Далее с нужным шагом для стропил ставим следующие арки строго по шнуру.С помощью перемычек фиксируем арки, а для фиксации самих перемычек используем специальные штампованные уголки.

Далее следует установка верхних стропил, а это довольно сложная работа. Их нужно устанавливать под определенными углами и по центру, и в этом вся сложность. Сделайте шаблон из двух досок, они должны идеально подходить к соединяемым стропилам, которые мы планируем сделать. При использовании этого шаблона следует вырезать стропила, стоящие на земле, а затем поставить их в нужном месте.Монтаж стропил происходит так же, как и при строительстве интерьера.

Монтаж стропильной конструкции заканчивается необходимостью прибить обрешетку. Материал, из которого он может быть изготовлен, — фанера, ДСП или простые доски.

Как обустроить комнату под крышей, об этом вы можете посмотреть в видео:

Как утеплить мансардную крышу своими руками

После того, как работы по установке обрешетки и стропил закончены, мы можем приступаем к изоляционному слою.Устанавливается пароизоляция с внутренней стороны кровли, для этого крепим кронштейнами к стропилам. Далее следует установка теплоизоляции. Необходимо следить за тем, чтобы слой теплоизоляции плотно ложился на поверхность стропил. Пробелов быть не должно, иначе это приведет к очень негативным последствиям в будущем. Обрешетка крепится к теплоизоляции с шагом 50 см.

Гидроизоляция укладывается снаружи стропил, ее прямое назначение: защита от попадания влаги внутрь.На поверхность гидроизоляции кладут кровлю.

Внимание! При проведении строительных работ необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Как построить мансарду своими руками можно увидеть на видео:

Думаю, вы обратили внимание, что строительство мансарды — довольно серьезное мероприятие. Долговечность вашего творения зависит от того, насколько ответственно вы подойдете к делу.

Есть много примеров того, как может выглядеть мансардная крыша.Среди его разновидностей каждый сможет выбрать что-то свое. Если вам нужно достаточное количество дневного света, можно установить большое окно. Формы мансарды могут быть закругленными или со строго прямыми углами и линиями. Какой бы выбор вы ни сделали, подход к этому делу должен быть серьезным и хорошо продуманным.

Устройство мансардной кровли позволяет значительно увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако его возведение часто пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

Бояться не стоит, ведь в результате получится красивая крыша и комфортные дополнительные помещения. А чтобы результат работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам строится стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш сразу вспоминается пятиугольная двускатная конструкция внушительных размеров над бревенчатым домом, бетонными или кирпичными стенами.Зрительная память подсказывает, что у ее скатов обязательно должен быть уклон разного размера, то есть низ крыши просто должен быть намного круче верха. Из-за разницы углов наклона образуется выпуклый излом, который дал кровле народное название «ломаная». Термин разумно перекочевал в технические определения мансардных сооружений. Он отражает суть обычного стандарта в устройстве, но зачастую не имеет ничего общего с конфигурацией. Несмотря на то, что конструкция всех мансардных крыш обязательно включает две части, их наличие не всегда можно определить визуально.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных построек можно разделить на:

  • Треугольные крыши, у которых верх и низ имеют равный уклон. Внешне они напоминают традиционные двускатные конструкции без перегибов в плоскости откосов.
  • Пятиугольные крыши со скатами с выпуклыми углами. Эта категория наглядно демонстрирует наличие в конструкции двух соединенных частей.

В обеих этих разновидностях стропильная система состоит из двух ярусов, уложенных друг на друга.Нижняя конструкция образует полезное пространство жилого чердака высотой от 2 до 2,5 м, так что перемещаться внутри нее не составит труда. Второй ярус создает форму верха крыши, он может быть произвольной высоты.


Варьируя угол наклона верхней и нижней стропильных ног, вы можете получить оптимальную, по вашему мнению, форму крыши. Считается, что лучше всего смотрится пятиугольный чердак, углы которого соприкасаются с воображаемым кругом.

Отметим, что принцип строительства ломаной крыши подходит не только для двускатных стропильных систем. Толкуя основной прием, мансарда может быть организована в виде вальмовой, односкатной, вальмовой и других конструкций кровли.

Иногда под чердак переделывают уже существующее строение, при строительстве которого не использовалась «ломаная» технология. Однако эти крыши априори нельзя отнести к категории мансардных. Правда, никто не мешает при достаточной мощности стропильных ног использовать перекладины скатных стропильных систем в качестве балок перекрытия, а опоры дополнительных балок — как брус для обшивки чердака.

Выяснилось, что главной особенностью мансардной крыши является наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных треугольником или пятиугольником привлекательной для владельца формы. В их конструкции использовано типовых:

  • Насыпь, по которой строится нижний ярус мансарды и используется в устройстве верхней части.
  • Подвешивание. В соответствии с ним строится только верхняя часть конструкции.

Если для простоты разделить сечение мансардной крыши на две половины, то внизу получится трапеция, а вверху — треугольник.Наклонные стороны трапеции могут быть исключительно многослойными, а стороны треугольника — многослойными и свисающими.

Принципиальные схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы крыши со стойками, образующими стены интерьера. Его сечение условно делится на простейшие геометрические формы. В центре — прямоугольник, по сторонам которого расположены два зеркально расположенных прямоугольных треугольника, сверху — равносторонний треугольник.

Стандартная конструкция крыши

Стропила нижней части конструкции опираются на низ мауэрлата, а верхняя пятка — на правую или левую балку. Подвесные стропильные арки образуют часть каркаса крыши, венчающего конструкцию. Они дополняются подвеской посередине, если они предназначены для покрытия пролета более 3 м. Передняя бабка не может быть соединена с арочной стяжкой с вырезом, как опорная стойка. Его задача — не допустить провисания стяжки — это не опора, а подвеска.

Опоры-стойки многослойных стропил нижней части опираются на потолок через скамейку. При необходимости для повышения устойчивости под подпорки монтируются подкосы. Стойки соединяются с станиной и балками разрезами, стыки дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если потолок бетонный, под кровать подкладывают битумную гидроизоляцию. Кровать можно класть не на пол, а на кирпичные столбы или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды на деревянном полу можно вообще обойтись без кровати и врезать стойки прямо в балки.

Снеговая нагрузка практически не влияет на довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш, так как на них не задерживаются осадки. Однако у круто установленных стропил есть еще одна проблема — порывистый ветер может перевернуть крышу и оторвать ее. Поэтому к креплению системы к мауэрлату нужно отнестись очень серьезно. В мансардной ситуации каждое стропило привязывают к стенам закручиванием, а не через одну, как в обычных скатных конструкциях.

Способ снятия стропил за линию стены

Часто бывает, что спланированная конструкция мансарды создает слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить, вытянув стропильные ноги за пределы стен. Те. стропильная нога будет опираться не на мауэрлат, а на балки верхнего этажа. В этом случае мауэрлат по идее вообще не нужен. А вот арматурные подкосы в схеме со снятием стропил используются безоговорочно, ведь под крайней частью боковых треугольников опоры нет вообще.

Установка мауэрлата можно отменить, но очень желательна заливка монолитного железобетонного пояса для крепления балок к кирпичным стенам. Балки перекрытия крепятся к монолитному поясу анкерами, в них врезаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины балки. Важный момент: снятие стропил за стеной просто обязано формировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5 м, для бетона и камня не менее 0.4 мес.

Технология возведения стропильной конструкции с разложением стропильной ноги за стену:

  • Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карниза. Поскольку пол будет нагружен, сечение балок берется из 150 × 200 мм. Если при укладке стартовой балки выясняется, что стены не образуют идеального прямоугольника, мы стремимся исправить недостатки, изменив положение балок.
  • Вдоль шнурков, натянутых между закрепленными крайними балками, укладываем и закрепляем оставшиеся бруски.Перед креплением контролируем высоту и шаг балок. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг стропил составляет 0,6 м, потому что он равен ширине. Если стропила монтировать с одинаковой периодичностью, их можно сделать из доски 50х150мм.
  • От левого и правого краев откладываем расстояние, равное длине короткой ножки прямоугольного треугольника. В отмеченных точках осторожно долотом выберите гнезда на треть высоты балки для крайних опор.
  • Сделаем опоры, вытащив шипы. Их нужно сделать по размеру выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет балка сечением 100 × 150 мм, и из нее следует сделать две опорные опоры для двускатных сторон крыши. Для обычных столбов хватит бруса 50х100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10 см в случае ошибок при сшивании.
  • Устанавливаем угловые стойки и скрепляем временными распорками. Стойки соединяем шнуром.
  • По шнурку отвесом сверяем в балках точки отбора проб гнезд для обычных опор и выбираем указанные отверстия.
  • Устанавливаем обычные стойки и две несущие опоры по центрам фронтонов мансарды.
  • Укладываем балки на установленные опоры — доски сечением 50х150мм. Закрепляем балки уголками. Необязательно использовать то же количество гвоздей, что и в углах отверстий.Достаточно двух-трех на каждый самолет. В результате укладки досок получается каркас стен будущего чердака.
  • Соединяем опоры, установленные друг напротив друга, брусками, прикрепляя их к балкам уголками. Эти элементы будут действовать как транцы для натяжения. Поэтому для их изготовления потребуется брус 1-го сорта сечением 100 × 150 мм. Для каждого установленного транца требуется временная опора размером 25×150 мм.
  • Сверху временно скрепляем перекладины с таким же сантиметром, отступив от краев каркаса на 20-30 см.Временное редкое перекрытие из одной, двух или трех досок необходимо для удобства установки верхней части стропильной системы.
  • Делаем шаблон для стропил нижнего ряда из дюйма. Для этого на конец прогона и балки прикладываем чистую доску. Затем намечаем линии бороздок, по которым нужно отпилить излишки. Примеряем, при необходимости прибавляем излишки.
  • Делаем стропильные ноги по шаблону. Если есть сомнения в безупречности конструкции, то для начала лучше вырезать только верхний паз.Поместив стропило на свое место, можно будет исправить нижнюю канавку практически без нежелательного повреждения материала.
  • Устанавливаем концевые стропильные ноги, которые нужно будет снова связать шнурком.
  • Ориентируясь на шнурок, монтируем стропильные ноги нижнего яруса чердака.
  • Аналогично делаем шаблон для верхней части стропильной системы. Чтобы найти линию верхнего среза, временно пришиваем доску к опоре фронтона.
  • Делаем зеркального брата по предыдущему шаблону. Стропила верхнего яруса будут опираться друг на друга.
  • Примеряем оба лекала на крышу. Если все в норме, по ним делаем необходимое количество верхних стропил из доски 50х150мм.
  • Строим верхний ярус стропильной системы.
  • Чтобы ригели не провисали, к каждой верхней ферме монтируем шпиндель необходимого размера. Пришиваем их жестко только к зоне гребня, низ не должен быть жестко закреплен.

Далее стропильные ноги прикручивают к стенам пучками проволоки. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершение монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам рубероида.

Каркасный метод

Технология отличается от предыдущего тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущего чердака.

Блочный метод сооружения стропильной системы позволяет оптимизировать конструкцию мансардной крыши, поскольку возведение модульных элементов осуществляется на земле. В спокойных условиях, без ощущения высоты легче добиться точных узловых соединений.

Процесс установки модульной мансардной кровли:

  • По готовому проекту делаем каркас чердачных стен. Продольные балки по этому способу играют роль балок и кроватей.Раскладываем их вместе со стойками на ровной площадке и размечаем квадратом гнезда для опор боковых стенок. Делаем надрезы по мерным линиям.
  • На стойках вырезаем шипы, размер которых должен соответствовать размеру гнезд.
  • Соединяем продольную балку с вертикальными стойками, получаем два модульных каркаса — это стены мансарды.
  • Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стен распорками, затем крепим их к балкам перекрытия скобами.
  • Стамеской подбираем гнезда по краям балок для установки нижнего ряда стропил. Их необходимо разместить в одну линию. Чтобы соблюсти геометрию, проще сначала наметить их бензопилой, а потом доработать стамеской.
  • Выполняем верхний стропильный ярус мансарды по земле, предварительно примерив заготовки для установленных элементов. Для точной подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее край четко повторял центральную ось стропильной системы.Основание верхнего мансардного треугольника служит натяжкой. Его длина равна расстоянию между внешними вертикальными плоскостями установленных рам. Гнезда выделяем по краям растяжки, а шипы на нижних пятках стропил.
  • Собираем фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительную перекладину, коньковый узел укрепляем треугольной деревянной пластиной.
  • Пока мы не переехали на крышу, делаем заготовки стропильных ног.Примеряем их на выложенные на земле рамы. Их удобнее «разрезать» одним махом, захватив зажимом несколько штук. Вырезаем только верхний скос с учетом того, что он будет частично упираться в стойку стены, частично — на растяжку верхних стропильных ферм.
  • Примеряем нижнее стропило до конца. Рисуем в области его нижней пятки форму шипа, повторяя конфигурацию гнезда в пучке. Вырезаем шипы.
  • Перемещаем фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса на крышу.Сначала монтируем фермы, прикрепляя их к верхней обвязке стен скобами, затем стропила нижней части, прикрепляя их к балкам перекрытия такими же скобами.

Последующие этапы строительства кровли выполняются по общепринятым правилам. Детально ознакомят с описанными принципами устройства стропильной системы, чертежами мансардной крыши, на которых наглядно изображена конструкция. За счет изготовления стыков полуслином увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Недостатком метода является то, что готовые модули довольно сложно транспортировать на крышу. Чтобы перевезти туда собранные блоки без использования подъемного оборудования, требуется не менее 4 человек.



Стропильная система доска-гвоздь

Над небольшими загородными домами надстроить мощный чердак нецелесообразно, но все же хочется сэкономить место на малогабаритном участке. Для владельцев небольших построек есть отличный вариант — легкая слоистая конструкция из досок и гвоздей.Способ должен понравиться любителям экономии, ведь при строительстве не используется массивный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми устанавливаются распорки планки. Полость, образованная стержнями, объясняет, почему система легче по сравнению со своими прочными аналогами. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые усадки, соединяющие опоры со стропильными ногами. В свою очередь обрешетка поспособствует укреплению конструкции.

Популярный способ разработки макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подходят для обустройства того или иного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если документации нет вообще, лучше сделать хотя бы эскиз будущей кровли, не забывая о высоте потолков на чердаке. Где:

  • Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большой чердак может превратить небольшой дом в неуклюжее, похожее на гриб строение.
  • Следует помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится из многослойных стропильных ног, которые оптически опускают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. При строительстве мансарды по схеме со снятыми стропилами ощутимого эффекта свеса не будет.
  • Не забывайте, что высота мансардного помещения должна обеспечивать свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардной стены.

Подобрать оптимальные пропорции кровли можно народным методом шаблонно-верстки. По его словам, на ровной, просторной площадке раскладывают бруски или доски, повторяющие контур конструкции в реальном размере. Изменяя углы, перемещая компоненты, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы необходимо закрепить гвоздями и сразу измерить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.


Расчеты и разводку стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами основные варианты и схемы стропильной конструкции мансарды помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.


Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580

Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / krysha-expert..php на линии 1802

Чердачное строение мансарды позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать конструкцию необычной и красивой. Причем постройку с такой крышей можно оформить практически в любом стиле. Кровля мансардного типа, варианты исполнения которой могут быть самыми разными, встречается как в городской местности, так и в сельской местности. Давайте рассмотрим, как самостоятельно создать такую ​​конструкцию, и узнаем, в чем ее особенности.

Мансардная крыша — опции

Такая крыша имеет особую наклонную конструкцию, обычно состоящую из верхней наклонной части и более крутой нижней. Благодаря такой форме внутри появляется довольно просторная комната, которую можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную гостиную.

История чердаков началась в 17 веке, такую ​​конструкцию крыши изобрел архитектор Франсуа Мансар — такая крыша была названа его именем. Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома.Первую мансардную крышу построил Пьер Леско, тоже француз, работавший на строительстве таких известных зданий, как Лувр и Нотр-Дам-де-Пари.

На заметку! В девятнадцатом веке бедняки обычно жили на мансардных этажах, но теперь этот этаж может появиться в жилищах и вполне обеспеченных.

В наше время чердаки довольно часто сооружают при строительстве загородных домов или небольших двухэтажных коттеджей, но идея вполне может быть реализована при создании других типов построек.Мансарда имеет ряд преимуществ:

  • строительство дома с мансардой дешевле, чем с двумя полными этажами и крышей;
  • также снижаются затраты на фундамент при возведении такого сооружения;
  • мансарда способна значительно увеличить жилую площадь любого дома;
  • придает дому необычный и красивый вид;
  • построить конструкцию несложно, работы можно выполнить достаточно быстро;
  • чердак всегда ассоциируется с уютом;
  • дом с мансардой теплее за счет уменьшения теплопотерь через крышу.

Но у чердаков есть и ряд недостатков. Чердачное помещение такого типа имеет скошенные потолки, что делает высоту стен небольшой, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекать и отводить тепло из дома — придется потратиться на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы. Да и чердак построить все же сложнее, чем, например, обычную двускатную крышу.

Особенности конструкции

Чердак — элемент универсальный.Его использовали как для обычных домов, так и для строительства загородных домов; Часто этот тип чердачного помещения выбирали даже для строительства дворцов. Конечно, он мог украсить мастерские, хозяйственные постройки и т. Д. И несмотря на то, что для его строительства использовались разные материалы, выбирались разные стили, мансарда все же оставалась мансардой — в ней есть определенные конструктивные особенности.

Итак, это здание может иметь различную геометрическую форму — треугольную, ломаную, иметь симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные наклоны.Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на пиломатериалы

На заметку! Если крыша ломаной формы, то нижняя часть будет иметь очень крутые скаты с углом наклона примерно 60-70 градусов, а верхняя скаты наоборот будут пологими (примерно 15-30 градусов). .

Но какой бы ни был чердак, он будет в стенах главного здания.По отношению к наружным стенам чердак может быть несколько шире, но тогда он опирается на вылеты потолков. Если свес большой, то придется установить дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. Д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые здесь тоже необходимо предусмотреть, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием прочного закаленного стекла и надежного каркаса.Они будут стоить в несколько раз дороже обычных. А несущие конструкции могут быть из железобетона, металла или дерева. Но в случае последнего важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Мансардная крыша — это многослойная конструкция, усложняющая монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне гостиной — там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно рубероида, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя.Межэтажное перекрытие будет служить основанием под кровлю.

Стропила крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла ската кровли и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол ската 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

Внимание! В районах, где часты снегопады и много осадков, рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, то важно учитывать, что в этом случае существует риск образования большого количества конденсата под крышей. Из-за этого внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. Д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на изоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила устройства мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от проникновения влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть слоем пароизоляционного материала. также находится с этой стороны.

Важно! Не забывайте о создании вентиляционных отверстий на крыше, которые позволят воздуху спокойно циркулировать внутри конструкции крыши и помогут удалить конденсат.

Виды мансардных крыш

Существует 4 основных типа мансардных крыш, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями. Их можно разделить на одноуровневые и двухуровневые. Первые наиболее простые по исполнению, обычно сочетаются с односкатной или двускатной крышей с углом наклона 35-45 градусов.Вторые предполагают обустройство двух комнат на разных уровнях. Здесь используется смешанная система поддержки.

На заметку! При строительстве мансарды под двускатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м, затем следует скатный потолок. При ломаной крыше высота потолка по периметру стен до 2,5 м.

При строительстве дома можно остановиться на одном из типов чердаков — одноуровневом чердаке при устройстве двускатной крыши, одноуровневом с ломаной крышей с навесными консолями или двухуровневом при особом смешанном типе. опор.

Таблица. Основные виды чердаков.

Тип Описание

В данном случае чердак имеет один уровень и расположен под обычной двускатной крышей. Самый простой вариант, при проектировании которого нельзя использовать сложные расчеты. Осадки с простой двускатной крыши исчезают сами собой, нет необходимости обустраивать какие-либо дополнительные элементы.

В этом случае мансарда тоже имеет один уровень, но стропильная система выполняется иначе.Как будто образуется четыре ската крыши. Под ней может поместиться гораздо более просторная комната, но создать такую ​​крышу сложнее.

Из одноуровневых чердаков это самый сложный вариант. Здесь комната под крышей еще просторнее. Обычно в этом случае чердачное помещение оказывается смещенным к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной стороны. Основные недостатки — сложная форма, сложность конструкции.Но с другой стороны, под краем такого чердака можно сделать функциональный сарай, где может располагаться терраса, гараж или другая пристройка.

Самый сложный вариант мансарды, так как здесь устроено как минимум два помещения под крышей, расположенных на разных уровнях. При проектировании дома такая конструкция сразу входит в его структуру.

На мансардной крыше также может быть балкон.Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стен позволяла ее обустраивать. Кстати, колонны тоже могут поддерживать балкон, но в этом случае он сооружается над входом.

Виды стропил для чердаков

Кровельные фермы бывают двух типов — и слоистые. Выбирать между ними придется в зависимости от способа крепления к стенам дома. Подвесные более просты и обычно используются для домов, не имеющих средней несущей стены.Стропила опираются только на капитальные стены дома, без промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой — обычно она не превышает 6 м. Если пролет больше (более 9 м), то потребуется устройство подкосов, обслуживающего персонала.

Стропила перекрытия обычно используются при создании домов с двумя пролетами, то есть тех, у которых несущая стена посередине. В этом случае стропила имеют три точки опоры — это сама стена, а также основные по периметру дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Стропила из дерева экологически чистые, удобны в использовании, легко подгоняются под нужный размер. Но деревянные конструкции боятся лишней влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.

На заметку! Перед постройкой деревянные материалы рекомендуется обработать защитными составами, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами — на них не появляется грибок и плесень. Благодаря этому они считаются более надежными и долговечными. Но главный минус в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под требуемые размеры на месте, а малейшая ошибка в расчетах может привести к перекосу кровли. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться с другими трудностями — это большая масса изделий, вынуждающая применять спецтехнику даже для подъемных элементов.

Сложности и особенности устройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, исходя из которых формируется ряд правил эксплуатации. Например, мауэрлат необходимо очень надежно закрепить анкерными болтами. Именно он испытает максимальную нагрузку, а значит, всю крышу он удержит на себе. Анкеры дополнительно рекомендуется замуровать цементной смесью, если основные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить о правильности конструкции и слоев кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлическими кровельными материалами. Очень жарко и летом на верхнем этаже будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания не может быть и речи. Не рекомендуется использовать рубероид в качестве гидроизоляционного материала — при нагревании он начинает специфически пахнуть. Мансардную крышу лучше всего покрыть шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуется приобретать минеральную вату, которая с двух сторон уложена гидроизоляционной пленкой.

Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид на всю постройку. Даже если помещение под крышей сделать неотапливаемым и использовать только летом, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая помогает удерживать тепло внутри всего капитального сооружения.

А про то — читайте на нашем портале.

Чердак

При составлении схемы постройки мансарды лучше всего это делать в разных проекциях, чтобы увидеть и понять размещение всех элементов стропильной системы.Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ним.


При составлении схемы-проекта возведения мансардной крыши необходимо рассчитать высоту конька, перекрытия и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна быть 2,5-2,7 м, но если это расстояние меньше, то помещение не чердак, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП.


Для того, чтобы все элементы были нарисованы точно и заняли нужное место в общей системе, нужно начинать с фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата — участка создаваемого чердачного помещения. . Опираясь на стороны (высоту и ширину будущего помещения), ошибиться с углами, на которых расположены скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех опорных элементов, будет практически невозможно. Определяя эти параметры, их нужно сразу ввести в чертеж.

Для начала нужно найти середину ширины передней стенки. Начиная с этого момента, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположения стенных стоек и размера карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из структур имеет определенное количество соединительных узлов, имеющих разную конфигурацию, было бы неплохо нарисовать каждую из этих связок отдельно, чтобы понять их особенности сопряжения всех элементов, соединяющихся в этой точке.


Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

  • Балки перекрытия, являющиеся основой остальной стропильной системы. Их кладут на основные стены здания.
  • Стропила, прямая в системе двускатной крыши или двухсекционная — в ломаном. В этом случае верхнее стропило называют коньком, так как оно образует наивысшую точку кровли — а стропила, образующие стены чердака, называют боковыми.
  • Коньковая доска или брус — незаменимый элемент для двускатной крыши, но не всегда применяется при строительстве модели ломаной крыши.
  • Мауэрлат — это мощная балка, которая крепится к основным боковым стенам здания. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
  • Стойки — это опорные элементы, необходимые для усиления двускатной и ломаной конструкции. В последнем случае к нему крепят конек и боковые стропила, а в первом стеллаж является надежной опорой для длинного стропила.Кроме того, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
  • Диагональные стяжки или скосы дополнительно удерживают вместе распорки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
  • Балки перекрытия мансарды используются во всех вариантах мансарды — они служат для соединения стоек, а также являются каркасом для устройства потолка.
  • Балки устанавливаются в ломаной форме крыши для обеспечения жесткости конструкции.

Чтобы убедиться, что подготовленный проект разработан правильно, вам необходимо показать его специалисту.Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды по ширине и длине стен постройки.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специальной программы

Параметры материалов для устройства мансардной крыши

Если графический проект готов, то, исходя из указанных на нем размеров, можно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства мансардной крыши.Подбирать материалы нужно по своим характеристикам, которые должны соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, которая снизит горючесть материала. Итак, для постройки вам потребуется:

  • Доски для стропильных ног. Их сечение подбирается по результатам специальных расчетов — более подробно об этом будет сказано ниже.
  • Балка сечением 100 × 150 или 150 × 200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных опор или впадин — при наличии по структуре.
  • Балка сечением 100 × 150 мм или 150 × 150 мм для укладки мауэрлата.
  • Для стоек обычно используется балка 100 × 100 или 150 × 150 мм.
  • Доска необрезная для черного пола и некоторых креплений.
  • Проволока стальная отожженная диаметром 3-4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
  • Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различной конфигурации и прочий крепеж.
  • Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
  • Пиломатериалы для обрешетки и обрешетки под рубероид — в зависимости от выбранного типа кровли.
  • — для теплоизоляции кровли.
  • Мембраны гидроизоляционные и пароизоляционные.
  • Рубероид и крепеж к нему.
Какого сечения требуются стропила

Стропила — это элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению предъявляются особые требования.

Размер необходимого пиломатериала будет зависеть от многих параметров — от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от снега и падающей на них ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы легко определить по чертежу. А вот с остальными параметрами придется обратиться к справочному материалу и провести некоторые расчеты.

Снеговая нагрузка неодинакова для разных регионов нашей страны. На рисунке ниже представлена ​​карта, на которой вся территория России разделена на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.


Всего таких зон восемь (последняя, ​​восьмая, скорее всего, будет экстремальной и может не учитываться при строительстве мансардной крыши).

Теперь вы можете точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого есть следующая формула:

S = Sg × μ

Sg — табличное значение — см. Карту и приложенную таблицу

мк — поправочный коэффициент в зависимости от крутизны ската крыши.

  • Если угол наклона составляет 25 °, то μ = 1,0
  • При крутизне от 25 до 60 ° — μ = 0.7
  • Если крыша круче 60 °, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка не учитывается.

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь разные значения.


Угол наклона кровли всегда можно определить либо транспортиром — по чертежу, либо простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило, половину ширины пролета):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона, в котором построено здание, а также от характеристик его окружения и высоты крыши.


И снова для расчета сначала определяются исходные данные на карте и приложенной к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет производиться по формуле:

Wp = W × k × c

W — табличное значение, в зависимости от региона

к — коэффициент, учитывающий высоту здания и его расположение (см. Таблицу)

В таблице буквами обозначены следующие зоны:

  • зона А — открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупные озера и водоемы.
  • зона B — городские территории, лесные массивы, участки с частыми ветровыми препятствиями, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
  • зона V — плотная застройка со средней высотой застройки более 25 метров.

с — коэффициент, зависящий от преобладающего направления ветра (роза ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом ситуация несколько сложнее, так как ветер может иметь двойное влияние на скаты кровли.Таким образом, он оказывает прямое опрокидывающее действие прямо на скаты крыши. Но на малых углах особое значение приобретает аэродинамический эффект ветра — он пытается поднять плоскость склона за счет возникающих подъемных сил.


В прилагаемых к ним схемах и таблицах указаны участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета.

Характерно, что при углах уклона до 30 градусов (а это вполне возможно на стропилах конька) коэффициенты указываются как со знаком плюс, так и со знаком минус, то есть направленными вверх.Они несколько гасят лобовую ветровую нагрузку (это учитывается в расчетах), а для того, чтобы нивелировать действие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить в этой зоне стропильную систему и рубероид, используя дополнительные стяжки. , например, с помощью отожженной стальной проволоки.

После расчета ветровой и снеговой нагрузок их можно суммировать и с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные относятся к наиболее часто используемому хвойному материалу (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице указана максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от марки материала и от шага между стропилами.

Общая нагрузка указывается в кПа (килопаскалях). Это значение нетрудно привести к более привычным килограммам на квадратный метр. При вполне приемлемом округлении можно принять: 1 кПа ≈ 100 кг / м² .

Значения размеров доски по сечению округлены до стандартных размеров пиломатериалов.

сечение стропил (мм) Расстояние между соседними стропилами (мм)
300 600 900 300 600 900
1,0 кПа 1,5 кПа
верхний 40 × 89 3.22 2,92 2,55 2,81 2,55 2,23
40 × 140 5,06 4,60 4,02 4,42 4,02 3,54
50 × 184 6,65 6,05 5,28 5,81 5,28 4,61
50 × 235 8,50 7,72 6,74 7.42 6,74 5,89
50 × 286 10,34 9,40 8,21 9,03 8,21 7,17
1 или 2 40 × 89 3,11 2,83 2,47 2,72 2,47 2,16
40 × 140 4,90 4,45 3,89 4,28 3,89 3.40
50 × 184 6,44 5,85 5,11 5,62 5,11 4,41
50 × 235 8,22 7,47 6,50 7,18 6,52 5,39
50 × 286 10,00 9,06 7,40 8,74 7,66 6,25
3 40 × 89 3.06 2,78 2,31 2,67 2,39 1,95
40 × 140 4,67 4,04 3,30 3,95 3,42 2,79
50 × 184 5,68 4,92 4,02 4,80 4,16 3,40
50 × 235 6,95 6,02 4,91 5.87 5,08 4,15
50 × 286 8,06 6,98 6,70 6,81 5,90 4,82
общая снеговая и ветровая нагрузка 2,0 кПа 2,5 кПа
верхний 40 × 89 4,02 3,65 3,19 3,73 3,39 2,96
40 × 140 5.28 год 4,80 4,19 4,90 4,45 3,89
50 × 184 6,74 6,13 5,35 6,26 5,69 4,97
50 × 235 8,21 7,46 6,52 7,62 6,92 5,90
50 × 286 2,47 2,24 1,96 2.29 2,08 1,82
1 или 2 40 × 89 3,89 3,53 3,08 3,61 3,28 2,86
40 × 140 5,11 4,64 3,89 4,74 4,31 3,52
50 × 184 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4.30
50 × 235 7,80 6,76 5,52 7,06 6,11 4,99
50 × 286 2,43 2,11 1,72 2,21 1,91 1,56
3 40 × 89 3,48 3,01 2,46 3,15 2,73 2,23
40 × 140 4.23 3,67 2,99 3,83 3,32 2,71
50 × 184 5,18 4,48 3,66 4,68 4,06 3,31
50 × 235 6,01 5,20 4,25 5,43 4,71 3,84
50 × 286 6,52 5,82 4,75 6.06 5,27 4,30
Инструменты

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входят:

  • Электродрель, отвертка.
  • Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
  • Топор, зубило, зубило, молоток
  • Циркулярная пила, лобзик, ножовка.
  • Плотницкий нож.

Монтаж ускорится, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет выполняться грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы установки

Необходимо строго соблюдать последовательность работ — только при этом условии конструкция получится надежной и прочной.

Крепление для мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления в конце боковых стен конструкции бруса мощной опоры — мауэрлата, на которую будет удобно установить стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруса сечением не менее 100 × 150 мм.Его необходимо укладывать на гидроизоляцию из рубероида, уложенную на верхнем торце стены (вне зависимости от материала).

Благодаря мауэрлату нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент здания.


Мауэрлат крепится к стене с помощью металлических шпилек, которые предварительно вклиниваются в бетонный пояс или корону, идущую по верхнему краю стены, или с помощью анкерных болтов диаметром 12 мм. Они должны заходить в глубину стены не менее чем на 150 — 170 мм.Если мауэрлат устанавливается на деревянную стену, то балки к нему крепятся с помощью деревянных дюбелей.

Монтаж ферменной конструкции
  • Монтаж стропильной системы начинается с устройства балок перекрытия. Их можно прикрепить к мауэрлату сверху, если балки планируется убрать за периметр постройки и тем самым увеличить площадь мансарды. В такой конструкции стропильные ноги крепятся к балкам перекрытия.
Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис. А)
  • В противном случае их можно разместить на гидроизоляционных стенах и прикрепить уголками или скобами к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант используется, когда стропильные ноги планируется крепить непосредственно к мауэрлату.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся только стропильные ноги
  • Далее нужно найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения расположения опорных стоек и конька.
  • Стойки должны находиться на одинаковом расстоянии от отмеченного центра балки пола. В дальнейшем начнут определять расположение стен чердачного помещения, то есть его ширину.
  • Стержни для шпилек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Строительные площадки крепятся к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако для начала их сначала забивают гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса и только потом фиксируют капитально, с расчетом на будущие нагрузки.

  • При установке первой пары стоек они скрепляются между собой сверху планкой, которая называется затяжкой. Эта затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.

  • После затяжки затяжки получается П-образная конструкция. На него по бокам устанавливают многослойные стропила, которые вторым концом прикрепляют к балке перекрытия или укладывают на мауэрлат.
  • В установленных опорах для бруса или в стропиле вырезается специальная выемка (паз).С его помощью стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата и крепятся металлическими скобами.

  • Для жесткости конструкции можно дополнительно установить подкосы от основания стойки до середины установленного бокового стропила. Если этого покажется мало, а экономия материала не на первом плане, то можно усилить общую конструкцию дополнительными стойками и драками (они обозначены на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
  • Далее на затяжку рассчитывается середина — к этому месту будет крепиться шпиндельная бабка, поддерживающая коньковое соединение верхней подвесной подсистемы стропил.
  • Следующим шагом будет установка коньковых стропил, которые можно скрепить между собой разными стыками — это может быть металлическая пластина или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

  • После их установки передняя бабка крепится к гребню и середине затяжки.
  • Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по такому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в такой системе должно быть не более 900 — 950 мм, но интервал в 600 мм, вероятно, все же будет оптимальным — это придаст как необходимую жесткость, так и устойчивость конструкции, и будет удобна для утепления с помощью стандартных матов из минеральной ваты. Правда, это утяжеляет конструкцию и требует больше материалов.

  • Сначала собираются боковые части системы, а затем промежуточные. Между собой они соединены балками, которые устанавливаются между верхними концами стоек и выполняют роль распорок. Таким образом, вы получите жесткую конструкцию стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для облицовки стен.
Цены на различные виды креплений стропил

Крепеж стропил

Гидроизоляция кровли

Когда стропильная система построена, можно переходить к ее отделке и сопутствующим материалам.

  • Первое покрытие, которое крепится непосредственно на стропила, — это гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. крепится к стропилам скобами и степлером, начиная с карниза. Полотна перекрыты на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются гидроизоляционным скотчем.
  • Поверх гидроизоляции на стропила набивается контррешетка, которая более надежно зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и рубероидным материалом.Контррешетка обычно изготавливается из досок 100- 150 мм и толщиной 50 — 70 мм.

  • Перпендикулярно контррешетке крепится обрешетка, на которую затем будет укладываться рубероид. Шаг между рейками необходимо рассчитывать в зависимости от вида и размеров листового рубероида с учетом необходимого перекрытия
  • Если выбрана мягкая кровля, то к контррешетке чаще всего крепят листы фанеры.
Монтаж кровли

Рубероид крепится к подготовленной обрешетке или фанере.Его установка обычно начинается от карниза и идет последовательно, от одного из краев, в зависимости от типа кровли. Кровельные листы внахлест. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал фиксируется специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепеж обычно подбирается под цвет рубероида.


Самое сложное в покрытии скатной крыши мансарды — это переход от многоуровневых боковых стропил к висячим коньковым стропилам.Определенные трудности могут возникнуть даже в том случае, если для перекрытия балконов или окон предусмотрены выступы крыши.

Кроме того, если дымоход выходит на крышу, требуется отдельная конструкция отверстия внутри стропильной системы и слоя утеплителя, а на крыше — устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше всего накрыть крышу, подробно вы можете узнать на нашем портале, есть целый раздел, в котором можно найти ответы на многие вопросы, в том числе рекомендации по надежному утеплению чердака.

Цены на популярные виды профнастила

Гофрокартон

Видео: подробный видеоурок по устройству мансардной крыши

Следует отметить, что работы по возведению любой кровли, а тем более сложной, как мансарда, не только ответственны, но и достаточно опасны, требуют особых, повышенных мер безопасности. Если нет опыта проведения подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам, либо проводить все действия под присмотром опытного мастера, причем с максимальной тщательностью и аккуратностью.

Мансардная крыша — лучший способ увеличить полезную площадь дома. При этом затраты будут минимальными. Приспособлением такой конструкции можно оборудовать одну или несколько жилых комнат. Часто на чердаке устраивают детские комнаты или кабинет. Комфортное пространство на чердаке может выполнять функцию гостиной.

При обустройстве мансарды важно помнить несколько принципов, которые помогут создать комфортное и практичное помещение. Мансардная крыша — это специально оборудованный чердак.При создании такой конструкции важно внимательно подойти к этапам теплоизоляции, перепланировки и вентиляции помещения на крыше. Видео возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) можно найти в конце статьи.

Достоинства и недостатки решения


Решаясь на обустройство мансардного помещения, необходимо знать особенности его конструкции. К преимуществам мансардных комнат можно отнести:

  • На мансарде появляется дополнительная комната.Его можно оборудовать в зависимости от вкуса и назначения.
  • Низкие затраты. Строительство мансардного помещения обойдется недорого. Такие работы будут равносильны возведению пристройки возле дома. При этом расширяется полезная площадь дома.
  • Отличный вид из окна. Привлекательные пейзажи за мансардным окном никого не оставят равнодушным.

Если рассматривать недостатки устройства мансарды, следует помнить о необходимости дополнительного обогрева помещения.

Типы мансардных крыш


При проектировании мансардного этажа важно позаботиться о том, какой тип кровли вы выберете. Необходимо разбираться не только в выборе внешнего вида конструкции, но и в способах ее обустройства. Существует несколько вариантов, наиболее подходящих для создания мансардной крыши. Их можно выбрать только с учетом особенностей дома:


Важно понимать устройство мансардной крыши, которую было решено сделать.

Устройство мансарды


Каждая крыша имеет свои конструктивные особенности. Однако мансардные конструкции имеют ряд общих черт с простыми скатными конструкциями. Их важно знать перед началом работы:


Зная конструкцию кровли, можно приступить к основным работам. Фото возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) поможет разобраться в этапах процесса.

Технология строительства мансарды


Часто архитекторы при проектировании мансардной крыши не учитывают неточности системы вентиляции и изоляционного слоя.Если будут такие ошибки, результат может быть плачевным. Через несколько лет крыша начнет протекать. Поскольку чердак находится довольно близко к стене внутри помещения, обеспечить оптимальный уровень теплоотдачи достаточно сложно. В конструкцию мансарды обязательно должны входить такие элементы, как теплоизоляция и вентиляция.

Важно! Элементы стропильной системы следует предварительно обработать различными средствами защиты, которые снизят воздействие огня и микроорганизмов.

Толщина слоя теплоизоляции 20 см.Это связано с холодным климатом в большинстве регионов России. К тому же при создании хорошей теплоизоляции летом под мансардной крышей будет прохладно. Преимущества такого решения говорят о необходимости выбора качественного защитного материала.

Дополнительно потребуется создать систему вентиляции крыши. Летом, когда температура достаточно высока, крыша сильно нагревается, что может сделать пребывание на чердаке весьма неудобным. При правильно оборудованной приточно-вытяжной системе находиться в помещении станет намного приятнее.Это же решение убережет крышу от разрушения. Для создания тихой и комфортной обстановки внутри чердака наносится слой звукоизоляции. При этом не будет сильного дождя, града или сильного ветра.

Совет! при укладке изоляционных материалов лучше всего работать с опытным установщиком. Это позволит избежать ошибок.

Этапы строительства мансарды


Пошаговая инструкция по устройству мансардного этажа предполагает выполнение ряда тонкостей технологии.Для возведения мансарды необходимо иметь хотя бы минимум опыта строительных работ. Сооружение чердачного помещения будет значительно сложнее, чем в случае с обычной кровлей. Это связано с необходимостью соблюдения необходимых углов откосов. Разобраться, как построить мансарду в частном доме своими руками, можно после изучения плана строительства.

Начать нужно с составления проекта мансардного этажа.Для этого лучше пригласить специалиста, который точно рассчитает нагрузки и установит требуемые размеры элементов. При определенных знаниях все расчеты можно провести в специальной программе. Также потребуется рассчитать уклоны крыши и ожидаемые нагрузки. Для правильного выполнения работ вам потребуется изучить книгу «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения».

Возведение стропильного каркаса


При выполнении этого этапа работ потребуется пригласить 2-3 рабочих.Устройство кровли лучше начинать с укладки балок мауэрлата. Их закрепляют по всему периметру дома. Для мауэрлатов выбирают бруски 100х100 мм.

Затем монтируется каркас будущего чердачного помещения. Его вертикальные элементы будут служить опорными стойками для стропильной системы. Сначала с двух сторон устанавливаются вертикальные опоры. Их крепят к продольным балкам. Для соединения нужно использовать металлические уголки и саморезы.

Совет! В процессе таких работ лучше использовать отвертку.Это значительно ускорит продвижение работ.

В результате таких действий получаются две арки. Они должны быть связаны с бичом. Он должен располагаться строго горизонтально. Даже при небольшом наклоне плети одну из арок придется укоротить. Затем на определенном расстоянии друг от друга следует установить другие арки. Для закрепления перемычек используются штампованные уголки.

Затем устанавливаются верхние стропила. Такая работа довольно сложная.Стропила следует устанавливать таким образом, чтобы они устанавливались под определенным уклоном. Сначала выполняется выкройка доски. Они должны соответствовать сочлененным стропилам. При использовании такого шаблона нужно подрезать стропила, стоящие на земле. Затем они устанавливаются в нужное место. Монтаж стропил выполняется с учетом конструкции внутреннего чердачного помещения.

Монтаж ферменной конструкции заканчивается забиванием обрешетки.Обычно его делают из фанеры или ДСП.

Утеплитель чердачной крыши


После завершения монтажа стропильной системы и обрешетки можно создать изоляционный слой. С внутренней стороны кровли укладывается пароизоляционная пленка. Крепится к стропилам с помощью строительных кронштейнов. После этого выполняется теплоизоляция. Необходимо следить за плотностью утеплителя на поверхности стропил. Не должно быть щелей, из-за которых в будущем могут возникнуть проблемы с конденсацией и тепловой защитой помещения.конструкция обрешетки крепится к теплоизоляции с зазором между досками в полметра.

Поверх стропил кладут гидроизоляцию. Он защитит чердак от влаги. На слой гидроизоляции укладывается кровля. Такая схема кровельного пирога оптимальна при обустройстве мансарды.

Внимание! При строительстве важно позаботиться о соблюдении требований безопасности.

Как видите, возведение мансардной крыши — серьезное дело.Долговечность конструкции зависит от степени серьезности подхода к работе. Можно найти массу примеров того, какой дизайн и внешний вид может иметь чердак. Среди разнообразных его видов можно выбрать наиболее подходящий вариант. Если необходимо создать оптимальный дневной свет, следует установить большое окно. Часто его форму выбирают круглой или квадратной. В любом случае перед работой следует тщательно подготовить и составить проект будущей постройки.

выводы


При возведении мансардной крыши следует учитывать некоторые особенности работ.Например, важно создать правильный утеплитель и гидроизоляцию пирога. Кроме того, нужно позаботиться о выборе кровельного покрытия. Благодаря этому мансардная крыша будет надежно защищена от непогоды.

Перед началом работ составляется проект будущего строительства. Он создается с учетом расчетных нагрузок и используемых материалов. В плане конструкции они отражают все тонкости процесса. Важно соблюдать технологию устройства мансардной крыши — это обеспечит ее надежность и долговечность.

Burnsville, MN Insulation & GAF Roofing Project

В области архитектуры мансардная крыша может быть известна как французская или бордюрная. Независимо от того, с каким названием он ассоциируется, его наиболее определяющими характеристиками являются крутые склоны и двойной шаг. Пик популярности этого стиля кровли пришелся на конец 1960-х и 1970-е годы, когда был построен этот дом в Бернсвилле, штат Миннесота. Перед этим проектом мы установили в доме водосточные желоба LeafGuard®, и домовладелец был очень доволен их функциональностью и красотой.Однако на этот раз она обратилась за помощью из-за опасений по поводу крыши и изоляции ее дома.

Изоляция: В то время как мансардная крыша и изоляция дома были очаровательным аспектом привлекательности тротуара, они создавали ряд проблем. В зимние месяцы в доме была чрезмерная влажность. Летом в доме стало слишком жарко. Результатом этих условий стали рост плесени, поврежденные потолки, влажная изоляция и поврежденная штукатурка на семи мансардных окнах дома.Эти сценарии вызывают беспокойство. Домовладелец, заядлый путешественник, обратился к нам за решениями, которые позволили бы создать постоянные решения, позволяющие ей путешествовать без забот. Ремонтные работы, обещанные другими подрядчиками, не увенчались успехом, в первую очередь потому, что они не смогли определить правильный подход к изоляции уникальной крыши дома. После того, как были завершены устранение плесени, отрыв крыши и удаление ранее существовавшей изоляции, мы смогли получить полный доступ к чердаку. Наша многосторонняя стратегия включала использование изоляции, вентиляции и герметизации чердаков.Были добавлены воздушные желоба для улучшения циркуляции воздуха. Изоляция из аэрозольной пены использовалась для создания пароизоляции, чтобы решить проблему влажности дома зимой. Открытый проход вокруг металлической трубы печи был перекрыт, а световые короба были использованы для изолирования чердачных светильников.

Крыша: При осмотре стало очевидно, что нам потребуется заменить крышу, так как срок ее службы был увеличен из-за влажности и проблем с изоляцией. Желая, чтобы это была последняя крыша, которую она установила в своем доме, домовладелец решил установить кровлю GAF.Он сопровождается 50-летней непропорциональной гарантией на рабочую силу и материалы, а также получил Знак одобрения Good Housekeeping. Крутые стороны крыши, обусловленные архитектурным стилем дома, требовали, чтобы черепица хорошо сочеталась с остальными элементами экстерьера дома. Финальным выбором стала Сиенна Гонталь. Эта линия черепицы имитирует внешний вид винтажной черепицы, поэтому идеально подходит для мансардной крыши. Коричневый цвет семейной реликвии был цветом установленной черепицы, и этот тон хорошо сочетался с ставнями, желобами LeafGuard®, штукатуркой и кирпичной кладкой в ​​доме.

Домовладелец ценил менеджера проекта, к которому она могла обращаться с вопросами по ходу проекта. По завершении своего проекта реконструкции дома в Бернсвилле она прислала следующий отзыв: « Мне особенно понравилась Донна. Я связывался с ней каждый раз, когда у меня возникали вопросы или опасения. Ее ответы всегда были быстрыми, вдумчивыми и быстро обращались к работникам, которым нужно было решить мои проблемы. Такой человек, как Донна, является настоящим активом для Lindus. Она общительный человек, приятный, профессиональный и оперативный в решении всех вопросов! Она хочет, чтобы покупатель был доволен.Я надеюсь, что Линдус выполнит будущие проекты у меня дома. В дальнейшем я надеюсь снова поработать с Донной над проектами Lindus. Она «на высоте», и я ценю таких людей!

Вот что вам нужно знать перед установкой новой крыши:

Мансардная крыша: элегантность расширения вверх

Обновлено: | Категории: Крыша

Мансардная крыша существует с 16 века и названа в честь французского архитектора 17 века Франсуа Мансара.Однако он не изобрел стиль. Но он является причиной его популярности, поскольку он широко использовал его в своих проектах.

В последнее время мансардные крыши используются во многих архитектурных проектах, но в прошлом они входили и выходили из моды. В 1800-х годах во время реконструкции Парижа мансардная крыша приобрела популярность и многообещающе вернулась.

Зданиям той эпохи действительно удалось сохранить красоту мансардных крыш, поэтому они популярны и сегодня.Из-за поразительного сходства эти крыши часто путают с двускатной крышей.

Но мансардная крыша отличается двухскатной конструкцией со всех четырех сторон, а не только с двух сторон, как у двускатных крыш. Крыши Gambrel обычно используются для амбаров и складов, тогда как мансардные крыши встречаются в отелях, загородных домах и французских замках.

Что такое мансардная крыша?

Мансардная крыша представляет собой четырехгранную вальмовую крышу в стиле гамбреля, которую можно узнать по двум отдельным скатам с каждой стороны.Более высокий склон менее крутой, в то время как нижний склон намного круче, и из них выступают слуховые окна.

Эта крутая конструкция крыши позволяет разместить в здании целый дополнительный этаж. Его обычно называют чердаком, и он может быть полностью жилым, а не использоваться в качестве чердака. Мансардную крышу часто называют другими названиями, например, французская крыша или бордюрная крыша.

Виды мансардных крыш

Эти крыши — архитектурный шедевр, но они не существуют в одном виде.Существует много типов мансардных крыш, каждая из которых уникальна и неповторима, при этом сохраняются двухскатные конструкции с каждой из четырех сторон. Ниже описаны различные варианты дизайна.

выпуклый

В выпуклой мансардной крыше нижние скаты выгнуты наружу. В результате крыша очень напоминает нижнюю часть колокола, расширяющуюся наружу. Этот тип обычно встречается в официальных или правительственных зданиях.

Преимущества этого выпуклого типа крыши могут добавить много дополнительного пространства на крыше в доме.Чтобы построить такую ​​мансардную крышу, необходимо спилить близлежащие деревья. Это связано с тем, что эта крыша более восприимчива к повреждениям от падающих деревьев или врастающих в нее ветвей деревьев.

вогнутый

Вогнутые мансардные крыши имеют относительно плоскую верхнюю панель и крутые нижние панели, загнутые внутрь. Иногда склоны тоже расширяются наружу, хотя это ближе к выпуклому стилю.

Плоская панель наверху — это в основном причина того, что мансардная вогнутая крыша требует тщательного технического обслуживания.Он недостаточно крутой, чтобы с него легко могли стекать осадки.

Это связано с тем, что он позволяет снегу накапливаться на верхней части крыши, вызывая такие повреждения, как трещины и протечки. Кроме того, это позволит собирать дождевую воду, что может вызвать эрозию и просачивание.

Тем не менее, вы можете решить эти проблемы, установив кровельный оклад и регулярно убирая мусор. Более того, время от времени ремонтируя эту крышу, можно уберечь ее от поломки. Вогнутый стиль в основном встречается в особняках и старых зданиях 19 века.

Прямой

Этот стиль имеет почти вертикальные длинные нижние склоны и очень короткие верхние склоны. Верхний откос может быть невидимым для кого-то на уровне земли или издалека. В этом стиле очень часто есть слуховые окна, которые обеспечивают вентиляцию, свет и дополнительное пространство.

Однако обратной стороной прямой мансардной крыши является то, что на верхней панели может скапливаться снег. Со временем это станет проблемой, вызывая трещины и утечки. Вот почему необходимо проверять крышу не реже одного раза в год.

Мансардная крыша: преимущества и недостатки

Как и в любой архитектуре, всегда есть плюсы и минусы, выходящие за рамки эстетики. Давайте посмотрим на них сейчас.

Преимущества мансардной крыши

На мой взгляд, плюсы мансардной крыши намного перевешивают минусы, которых можно избежать с помощью простого обслуживания один раз в год.

Дополнительное пространство

Эти крыши предоставляют огромное количество дополнительного пространства без добавления дополнительного уровня к зданию.Фактически, форма крыши сама по себе обеспечивает этот дополнительный уровень.

Владельцы дома могут добавить чердак или дополнительную комнату под крышей. В дополнение к этому, предоставленная площадь достаточно велика, чтобы даже создать главную спальню.

Лучшее освещение

На мансардной крыше достаточно места для слуховых окон. Эти большие окна увеличивают длину нижних откосов. Таким образом, они могут пропускать в дом много естественного света и свежего воздуха, делая ваш дом очень ярким и живописным.

Экономичный

Крыши в мансардном стиле действительно могут стоить дороже, чем простая и простая крыша, и, за исключением начальной стоимости, они могут помочь вам сэкономить много денег на обслуживании. Современные элементы конструкции делают крышу стабильной и прочной.

Они позволяют легко создать очень просторную мансарду или дополнительные помещения по гораздо более низкой цене. Помимо всего этого, эти крыши также сокращают расходы на отопление, равномерно распределяя тепло по всему помещению.

Их ровные нижние края также облегчают установку водосточных желобов или альтернативу водосточным желобам. Поскольку все они выровнены, их проще чистить, а вода распределяется вокруг них равномерно, что обеспечивает более эффективный дренаж.

Большая вентиляция

Это еще одно преимущество слуховых окон. Свежий воздух сопровождает естественный свет в дом. Таким образом, эти крыши и окна не только освещают пространство, но и делают его хорошо вентилируемым.Вы можете наблюдать за своим королевством с высоты.

Лучшее распределение тепла

Дополнительное пространство на полу, которое увеличивается за счет конструкции крыши, позволяет более эффективно и превосходно распределять тепло. В результате мансардная крыша может сделать любой дом очень уютным и теплым в холодное время года.

Подходит для сельской и городской местности

Мансардный стиль подходит для любого помещения. Кроме того, это хороший вариант как для сельской, так и для городской местности.Однако это более выгодно для городских территорий, поскольку позволяет вертикальное расширение.

Как правило, возможность увеличения пространства по вертикали особенно выгодна для ограниченных пространств, таких как центр города. Причина в том, что в большинстве городских кварталов возможность расширения вовне недоступна.

Модный и шикарный

Хотя эта крыша является важной частью французской архитектуры, она также является популярным выбором для жилых и деловых помещений во многих других странах.Они придают любому зданию изысканный вид, и в наши дни подрядчики используют высококачественные материалы для утепления и строительства.

Это означает, что вам не придется беспокоиться о ржавчине или других проблемах, связанных со старыми зданиями, построенными с такой крышей.

Недостатки мансардной крыши

Неважно, сколько перков у чего-то может быть, нет ничего идеального. Мансардная крыша не исключение из этого универсального правила. Несмотря на свой список преимуществ, у них также есть некоторые недостатки, которые перечислены ниже.

Ограничения и проблемы, установленные законом

Мансардные крыши привлекают большое внимание контролирующих органов и не лучшим образом. Чтобы установить его, требуется разрешение определенного типа, чтобы показать, что вы можете соответствовать спецификациям и строительным нормам.

Они также увеличивают общую площадь собственности; следовательно, это требует, чтобы собственники платили более крупную сумму налога на имущество. Это абсурд, ведь расширение идет вверх, но что поделаешь? У мужчины будут свои деньги!

Кроме того, в некоторых штатах высота мансардной крыши ограничена фиксированной цифрой, которую нельзя игнорировать.Помните, что если вы планируете построить один из них, лучше провести много исследований и знать свои пределы и ограничения. Консультации по городу — ваш лучший выбор.

Высокая стоимость установки

Мансардные крыши не так просты, как могут выглядеть. Для их надлежащего строительства требуется специальное оборудование и очень квалифицированный персонал.

Кроме того, для строительства требуется больше материалов и времени, чем для многих других типов крыш. Все эти факторы суммируют и вносят значительный вклад в счет подрядчика.Поэтому установка крыши такого стиля — занятие дорогое.

Устойчивость к плохим погодным условиям

Одним из самых существенных недостатков мансардной крыши является ее неспособность противостоять неблагоприятным погодным условиям, таким как снегопад и дождь. Эта проблема обычно возникает из-за плоской крыши на верхней панели.

Точно так же и дренажная система этих крыш слабая. Нередко некоторые части кровельной черепицы или черепицы отваливаются, особенно после сильного снегопада и его накопления.

Высокие эксплуатационные расходы

Поскольку крыши в мансардном стиле сильно страдают от плохих погодных условий, их содержание очень дорогое. Цена резко возрастает, поскольку из-за крутых склонов и большой высоты требуется больше квалифицированных специалистов.

Эти проверки могут проводиться раз в полгода, в зависимости от погодных условий в районе. Помимо дождя и снега, на плоской крыше мансардной крыши может скопиться много мусора.Со временем это вызывает повреждение здания, если его не остановить.

Мансардная крыша Imply Elegance

Идеально подходят для тех, кто ищет стильный и утонченный выбор. Кроме того, это может сделать ваш дом ярче, и это также даст вам возможность максимизировать внутреннее пространство вашего дома. Вот почему в большинстве случаев это экономически выгодно для домовладельца в долгосрочной перспективе.

Кроме того, они хорошо сделаны и крепки. Они, как и все остальное в этом мире, имеют некоторые ограничения.Эти ограничения существуют в виде государственных проблем, высоких затрат на установку и значительных затрат на техническое обслуживание.

Однако, как обсуждается в этой статье, список плюсов превосходит список минусов. Таким образом, они являются отличным архитектурным выбором для вашего дома или офиса.

Просто убедитесь, что вы достаточно подробно изучили стиль мансардной крыши и связанные с этим проблемы, прежде чем выбрать ее.

Вам также понравится:

Рик Уорст Рик — консультант по домашнему дизайну и энтузиаст, чья жизнь поглощена всем, что связано с домом и садом.Начавшись как хобби, Worst Room превратилась в информационную и вдохновляющую рубку для профессионалов и владельцев домов. Рик является владельцем и редактором наших многочисленных авторов контента. Узнайте больше о работе «Рик и худшая комната» здесь.

Система металлических кровельных панелей: Snap-Clad

Панели

Snap-Clad отличаются архитектурной эстетикой, а также структурными характеристиками. Панели Snap-Clad, выпускаемые непрерывной длины, выровнены для обеспечения превосходной плоскостности и имеют дополнительный валик герметика, наносимый на заводе, для повышения устойчивости к атмосферным воздействиям.Максимальная длина панели составляет 64 дюйма, а минимальная длина панели — 4 дюйма. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем по поводу более длинных деталей. Примечание. Минимальная длина панелей, производимых на предприятии Annapolis Junction, штат Мэриленд, составляет 60 дюймов.

Панели

Snap-Clad имеют высоту ножек 1-3 / 4 дюйма и непрерывную блокировку для улучшения структурных характеристик и сопротивления ветра. Система зажимов со скрытой застежкой допускает тепловое расширение / сжатие, обеспечивая при этом исключительную силу прижима. Доступны два зажима: стандартный зажим для большинства мансардных и облицовочных работ, а также высокопроизводительный зажим для кровельных покрытий и сборок с рейтингом UL 90.

Отделка
Вся планка и отделка должны быть изготовлены производителем или квалифицированным производителем. Гидроизоляция должна быть выполнена из алюминия PAC-CLAD (калибр 0,032–063, как указано) или стали PAC-CLAD (калибр 24 или 22, как указано). Может быть предоставлена ​​30-летняя непропорциональная гарантия на качество отделки. Виниловая маскировка рекомендуется во всех сферах производства, где ожидается дополнительное обращение. ПРИМЕЧАНИЕ. Удаляемую пленку необходимо удалить сразу после установки.

Установка
Панели Snap-Clad предназначены для использования на кровлях, мансардах и фасадах.Основание может включать фанеру 5/8 ″ (мин.), Изоляцию из гвоздей или что-то подобное с подкладкой из льда и водного экрана, нанесенной горизонтально от карниза до конька. Другие основания могут включать металлический настил или жесткую изоляцию в сочетании с несущими пластинами. Для большинства приложений рекомендуется минимальный шаг 2:12. Свяжитесь с Петерсеном для получения подробной информации о проектах, требующих более низких склонов. Для прибрежных приложений необходимо использовать алюминиевые панели вместе с зажимами из нержавеющей стали для гарантии. Проконсультируйтесь с местным архитектором / инженером о соблюдении местных норм и правил.

Вырезка карниза
Вырезка карниза заводского изготовления доступна за номинальную дополнительную плату на панелях Snap-Clad и панелях со стоячим фальцем Redi-Roof. Заводская надрезка карниза экономит затраты на рабочую силу, устраняя необходимость в обрезке поля для получения должным образом обрезанной детали карниза.

Видео по установке Snap-Clad

Гладкая панель (стандарт)

zoom_in

с полосами (опция)

zoom_in

Ребра для карандашей (дополнительно)

zoom_in

слоя, 43 цвета в наличии (сталь 24 калибра)

слоя, 16 цветов в наличии (сталь 22 калибра)

слоя, 36 имеющихся цветов (.032 алюминий)

слоя, 22 цвета в наличии (алюминий 0,040)

слоя Панели доступны в Galvalume Plus

Кровельные изделия

07Mh507X0B MH EPDM 045 7’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 314 1050 кв.Ft / RL
07Mh507X1B MH EPDM 045 7’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 225 700 кв.фут / RL
07Mh507X5B MH EPDM 045 7’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 118 350 кв.Ft / RL
07Mh510X0B MH EPDM 045 10’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 484 1500 кв.фут / RL
07Mh510X1B MH EPDM 045 10’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 316 1000 кв.Ft / RL
07Mh510X1C MH EPDM 045 10’X100 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 316 1000 кв.фут / RL
07Mh510X2B MH EPDM 045 10’X200 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 640 2000 кв.Ft / RL
07Mh510X5B MH EPDM 045 10’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 175 500 кв.фут / RL
07Mh510X5C MH EPDM 045 10’X50 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 175 500 кв.Ft / RL
07Mh512X1C MH EPDM 045 12’X100 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 341 1200 кв.фут / RL
07Mh515X0B MH EPDM 045 15’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 840 2250 кв.Ft / RL
07Mh515X1B MH EPDM 045 15’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 506 1500 кв.фут / RL
07Mh515X1C MH EPDM 045 15’X100 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 477 1500 кв.Ft / RL
07Mh515X2B MH EPDM 045 15’X200 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 870 3000 кв.фут / RL
07Mh515X5B MH EPDM 045 15’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 280 750 кв.Ft / RL
07Mh516X1B MH EPDM 045 16,5 ‘X 100’ ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 540 1650 кв.фут / RL
07Mh520X0B MH EPDM 045 20’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1068 3000 кв.Ft / RL
07Mh520X1B MH EPDM 045 20’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 636 2000 кв.фут / RL
07Mh520X1C MH EPDM 045 20’X100 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 636 2000 кв.Ft / RL
07Mh520X2B MH EPDM 045 20’X200 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1252 4000 кв.фут / RL
07Mh520X5B MH EPDM 045 20’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 342 1000 кв.Ft / RL
07Mh520X5C MH EPDM 045 20’X50 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 342 1000 кв.фут / RL
07Mh522X1B MH EPDM 045 22’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 810 2500 кв.Ft / RL
07Mh525X0B MH EPDM 045 25’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1125 3000 кв.фут / RL
07Mh525X1B MH EPDM 045 25’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 810 2500 кв.Ft / RL
07Mh525X1C MH EPDM 045 25’X100 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 100 2500 кв.фут / RL
07Mh525X2B MH EPDM 045 25’X200 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1125 5000 кв.Ft / RL
07Mh530X0B MH EPDM 045 30’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1350 4500 кв.фут / RL
07Mh530X1B MH EPDM 045 30’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 900 3000 кв.Ft / RL
07Mh530X1C MH EPDM 045 30’X100 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 954 3000 кв.фут / RL
07Mh530X2B MH EPDM 045 30’X200 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1842 6000 кв.Ft / RL
07Mh530X5B MH EPDM 045 30’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 480 1500 кв.фут / RL
07Mh535X1B MH EPDM 045 35’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 900 3500 кв.Ft / RL
07Mh540X0B MH EPDM 045 40’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1800 6000 кв.фут / RL
07Mh540X1B MH EPDM 045 40’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1200 4000 кв.Ft / RL
07Mh540X2B MH EPDM 045 40’X200 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 2400 8000 кв.фут / RL
07Mh540X5B MH EPDM 045 40’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 610 2000 кв.Ft / RL
07Mh545X0B MH EPDM 045 45’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 675 6750 кв.фут / RL
07Mh545X1B MH EPDM 045 45’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1425 4500 кв.Ft / RL
07Mh545X5B MH EPDM 045 45’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 675 2250 кв.фут / RL
07Mh550X0B MH EPDM 045 50’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 2333 7500 кв.Ft / RL
07Mh550X1B MH EPDM 045 50’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1525 5000 кв.фут / RL
07Mh550X2B MH EPDM 045 50’X200 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 3100 10000 кв.Ft / RL
07Mh550X5B MH EPDM 045 50’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 725 2500 кв.фут / RL
07Mh554X1B MH EPDM 045 4.5’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 135 450 кв.Ft / RL
07MH607X0B MH EPDM 060 7’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 438 1050 кв.фут / RL
07MH607X1B MH EPDM 060 7’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 312 700 кв.Ft / RL
07MH607X5B MH EPDM 060 7’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 161 350 кв.фут / RL
07MH610X0B MH EPDM 060 10’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 599 1500 кв.Ft / RL
07MH610X1B MH EPDM 060 10’X100 ‘ЧЕРНЫЙ ЧИСТЫЙ Пластиковый пакет 1 400 1000 кв.фут / RL
07MH610X1C MH EPDM 060 10’X100 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 416 1000 кв.Ft / RL
07MH610X1D MH EPDM 060 10’X100 ‘ЧЕРНАЯ ПЫЛЬ Пластиковый пакет 1 400 1000 кв.фут / RL
07MH610X5B MH EPDM 060 10’X50 ‘ЧЕРНЫЙ ЧИСТЫЙ Пластиковый пакет 1 208 500 кв.Ft / RL
07MH610X5C MH EPDM 060 10’X50 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 208 500 кв.фут / RL
07MH610X5D MH EPDM 060 10’X50 ‘ЧЕРНАЯ ПЫЛЬ Пластиковый пакет 1 211 500 кв.Ft / RL
07MH612X1B MH EPDM 060 12’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 541 1200 кв.фут / RL
07MH612X5B MH EPDM 060 12’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 271 600 кв.Ft / RL
07MH615X0B MH EPDM 060 15’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1025 2250 кв.фут / RL
07MH615X1B MH EPDM 060 15’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 629 1500 кв.Ft / RL
07MH615X5B MH EPDM 060 15’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 374 750 кв.фут / RL
07MH615X5B MH EPDM 060 15’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 374 750 кв.Ft / RL
07MH61651B MH EPDM 060 16,5 X 100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 705 1650 кв.фут / RL
07MH620X0B MH EPDM 060 20’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1248 3000 кв.Ft / RL
07MH620X1B MH EPDM 060 20’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 744 2000 кв.фут / RL
07MH620X1C MH EPDM 060 20’X100 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 856 2000 кв.Ft / RL
07MH620X2B MH EPDM 060 20’X200 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1664 4000 кв.фут / RL
07MH620X5B MH EPDM 060 20’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 441 1000 кв.Ft / RL
07MH620X5C MH EPDM 060 20’X50 ‘ЧЕРНЫЙ LOW TALC Пластиковый пакет 1 441 1000 кв.фут / RL
07MH625X1B MH EPDM 060 25’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1023 2500 кв.Ft / RL
07MH625X2B MH EPDM 060 25’X200 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 2080 5000 кв.фут / RL
07MH625X5B MH EPDM 060 25’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 520 1250 кв.Ft / RL
07MH630X0B MH EPDM 060 30’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1832 4500 кв.фут / RL
07MH630X1B MH EPDM 060 30’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1185 3000 кв.Ft / RL
07MH630X1S MH EPDM 060 30’X100 ‘ЧЕРНЫЙ (ОДНОСЛОЖНЫЙ) Пластиковый пакет 1 1230 3000 кв.фут / RL
07MH630X2B MH EPDM 060 30’X200 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 2496 6000 кв.Ft / RL
07MH630X5B MH EPDM 060 30’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 677 1500 кв.фут / RL
07MH640X0B MH EPDM 060 40’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 2442 6000 кв.Ft / RL
07MH640X1B MH EPDM 060 40’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 1560 4000 кв.фут / RL
07MH640X5B MH EPDM 060 40’X50 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 814 2000 кв.Ft / RL
07MH650X0B MH EPDM 060 50’X150 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 3053 7500 кв.фут / RL
07MH650X1B MH EPDM 060 50’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 2000 5000 кв.Ft / RL
07MH650X1B MH EPDM 060 50’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 2000 5000 кв.фут / RL
07MH907X5B MH EPDM 090 7 ‘X 50’ ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 216 500 кв.Ft / RL
07MH910X1B MH EPDM 090 10’X100 ‘ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 592 1000 кв.фут / RL
07MH910X5B MH EPDM 090 10 ‘X 50’ ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 312 500 кв.Ft / RL
07MHA41013 MH 045 EPDM CLEAN 10X100 BLK 3 «ЛЕНТА 2 PK Пластиковый пакет 2 646 2000 кв.фут / RL
07MHA41613 MH 045 EPDM CLEAN 16.ЛЕНТА 5X100 BLK 3 « Пластиковый пакет 1 626 1650 кв.фут / RL
07MHA42013 MH 045 ЛЕНТА EPDM 20X100 BLK 3 « Пластиковый пакет 1 678 2000 кв.Ft / RL
07MHA43013 MH 045 ЛЕНТА EPDM 30X100 BLK 3 « Пластиковый пакет 1 1017 3000 кв.фут / RL
07MHA61013 MH 060 EPDM CLEAN 10X100 BLK 3 «ЛЕНТА 2 PK Пластиковый пакет 2 784 2000 кв.Ft / RL
07MHA61016 MH 060 EPDM CLEAN 10X100 BLK 6 «ЛЕНТА 2 PK Пластиковый пакет 2 796 2000 кв.фут / RL
07MHA6113R MH 060 EPDM CLEAN BLACK 10X100 с ЛЕНТОЙ 3 « Пластиковый пакет 1 416 1000 кв.Ft / RL
07MHA6116R MH 060 EPDM CLEAN BLACK 10X100 с ЛЕНТОЙ 6 « Пластиковый пакет 1 416 1000 кв.фут / RL
07MHA6153R MH 060 EPDM CLEAN BLACK 10X50 с ЛЕНТОЙ 3 « Пластиковый пакет 1 230 500 кв.Ft / RL
07MHA61613 MH 060 EPDM CLEAN BLACK 16,5X100 с ЛЕНТОЙ 3 « Пластиковый пакет 1 718 1650 кв.фут / RL
07MHA61616 MH 060 EPDM ЧИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ 16.5X100 с ЛЕНТОЙ 6 « Пластиковый пакет 1 705 1650 кв.фут / RL
07MHA62013 MH 060 EPDM ЧЕРНЫЙ 20X100 с ЛЕНТОЙ 3 « Пластиковый пакет 1 834 2000 кв.Ft / RL
07MHA62016 MH 060 EPDM ЧЕРНЫЙ 20X100 с ЛЕНТОЙ 6 « Пластиковый пакет 1 866 2000 кв.фут / RL
07MHA63013 MH 060 EPDM ЧЕРНЫЙ 30X100 с ЛЕНТОЙ 3 « Пластиковый пакет 1 1230 3000 кв.Ft / RL
07MHA63013 MH 060 EPDM ЧЕРНЫЙ 30X100 с ЛЕНТОЙ 3 « Пластиковый пакет 1 1230 3000 кв.фут / RL
07MHA63016 MH 060 EPDM ЧЕРНЫЙ 30X100 с ЛЕНТОЙ 6 « Пластиковый пакет 1 1230 3000 кв.Ft / RL
07MHA MH 090 EPDM 10X100 BLK 6 «ЛЕНТА 2 PK Пластиковый пакет 2 1266 2000 кв.фут / RL
07MHA MH 090 EPDM CLEAN 10X50 BLK 3 «ЛЕНТА 2 PK Пластиковый пакет 2 598 1000 кв.Ft / RL
07MHA MH 090 EPDM CLEAN 10X50 BLK 6 «ЛЕНТА 2 PK Пластиковый пакет 2 633 1000 кв.фут / RL
07MHA9116R MH 090 EPDM CLEAN BLACK 10X100 с ЛЕНТОЙ 6 « Пластиковый пакет 1 575 1000 кв.Ft / RL
07MHE6105B MH ECH 060 10 X 50 ЧЕРНЫЙ Пластиковый пакет 1 264 500 кв.фут / RL
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.