Как выложить печь из кирпича для бани видео: Как сложить печь для бани своими руками: материалы, кладка, печные приборы

Как сложить печь для бани своими руками: материалы, кладка, печные приборы

Печь в бане с баком для нагрева воды

Став обладателем участка для постройки дома, многие начинают с сооружения бани. Нередко баню строят и на даче, даже если дачный участок небольшой. Разберемся, как сложить печь своими руками для бани на даче или на приусадебном участке дома.

Материалы для печи

Для того чтобы понять, как сложить печь для бани, надо узнать свойства материалов печи. Чтобы баня на участке дома или на даче радовала жильцов, нужно учесть множество нюансов.

Камни

Каменка в парной. Дверка топки выходит в предбанник

В каменку закладывают от 1 до 5 килограмм камней. Камни должны иметь высокий удельный вес, высокую теплоёмкость, высокую температуру плавления, механическую прочность.

• Можно использовать магматические тугоплавкие породы: гранит, базальт, диабаз, кварцит.
• Ходят легенды про минерал жадеит, якобы идеально подходящий для каменки. Вполне вероятно, что это правда.

Камни можно купить

При устройстве каменки в бане на даче или на приусадебном участке дома запрещено использовать:

• Осадочные породы: известняк, ракушечник и доломит с высоким содержанием карбонатов кальция и магния.
• По этой же причине нельзя использовать мрамор – метаморфическую породу с карбонатами.
• При нагреве эти породы превращаются в известь.
• Если нагретый мрамор или известняк полить водой, то получается известковое тесто со значительным газообразованием. При этом можно отравиться и получить химический ожог.
• Камни с высоким содержанием кремния тоже опасны, поскольку кремний при нагревании трескается и может разлететься на мелкие острые куски. Эти куски могут нанести травму.
• Также не подходят камни с высоким содержанием асбеста, серы, натрия.

Часто наряду с камнями используют чугунину. Чугун практически полностью удовлетворяет сформулированным требованиям к камням для бани.

Кирпич

Перед тем, как сложить печь, нужно приобрести кирпич. Причем, тот кирпич, который использовался для возведения стен дома, не подойдет. Ведь для стен дома не требуется термостойкий и огнеупорный кирпич.

Для кладки печей используется красный полнотелый керамический кирпич обычного размера.

• Кирпич должен иметь правильную геометрическую форму с прямыми углами и ровными гранями, не иметь трещин, сколов и прочих видимых дефектов. Для кладки топки своими руками рекомендовано использование шамотного кирпича.
• Нормально обожжённый кирпич при простукивании молотком даёт звонкий звук.
• Не допускается использовать недожжённый кирпич, который при простукивании издаёт глухой звук.
• Запрещено использовать щелевой или силикатный кирпич, который разрушается от высоких температур.

Как сложить в бане печь из неправильного кирпича?

Кладочный раствор

Но для решения вопроса, как сложить печь своими руками, одного кирпича недостаточно. Потребуется еще и раствор.

Кладочный раствор для любой печи лучше всего было бы приготовить из глины того же месторождения, из которого изготовлен кирпич. Тогда коэффициенты температурного расширения кирпича и кладочного шва будут одинаковы. А если одинаково тепловое расширение, то и долговечность кладки будет намного выше. Но в наше индустриальное время найти ту же глину с того же месторождения не очень реально. Чем тоньше кладочный шов, тем выше качество кладки и более прочная и долговечная печь. Поэтому толщина шва должна быть максимум 5 миллиметров и ещё тоньше. При тонком шве потребуется глины примерно 10-12% от объёма кирпича.

Для решения вопроса, как сложить печь грамотно, нужно правильно выбрать песок и глину.

• Песок должен быть чистый речной, но без речного ила.
• Мелкозернистый, то есть зерно примерно 1 миллиметр. Допускается размер до полутора миллиметров, но всё-таки нежелательно.
• Перед приготовлением раствора песок просеивается через сито с ячейками 1,5 миллиметра.

Качество глины

Глину надо уложить в ёмкость, измельчить и постепенно залить водой, при этом тщательно перемешать. Оставить в залитом водой состоянии примерно на сутки. Уровень воды должен быть выше глины. На следующий день глиняный раствор процедить сквозь сито, если есть комки, то их надо растереть и протереть через сито. Процесс повторяем, пока не наберём нужное количество пастообразной глины. Затем в глину добавляем песок. Количество песка зависит от жирности глины.

• Тощий раствор выкрашивается из швов, не даёт достаточной связки кирпичам, прочности и плотности кладки в целом.
• Слишком жирный раствор при высыхании усаживается и трескается. И тоже не даёт нужного качества кладки.
• Уменьшают жирность глины, добавляя песок.
• Объём песка должен быть от ½ до 3/2 от объёма глины.

Опытный печник на ощупь пальцами и «на глазок» сможет оценить качество раствора и глины, а также подсыпать нужное количество песка, он знает, как сложить печь в баню. Некоторые авторы описывают всякие «шаманские» способы. Например, толщина слоя или скорость стекания со строганной деревянной дощечки. Но это всё очень субъективно. Ведь кто знает, что такое толсто, а что тонко? Что такое быстрое стекание, а что такое медленное стекание?

Оценка жирности глины и качества кладочного раствора

Для «чайника» есть несколько способов оценки жирности глины. Приведем два способа, которые представляются наиболее объективными, потому что в них есть цифровые показатели, которые можно измерить. Придётся провести лабораторную работу на тему, как самому сложить печь в бане и определить качество глины. Взять примерно пол-литра глины, добавить воды и месить руками до консистенции крутого теста. Должна впитаться вся вода, и глина должна перестать прилипать к рукам. Способ первый

1. Из глины скатывают руками шарик диаметром примерно 5 сантиметров.
2. Шарик кладут на строганную деревянную дощечку.
3. Вторую дощечку кладут сверху и аккуратно и медленно нажимают на неё, пока на глиняном шарике не появятся видимые трещины.

Выводы:

• Если шарик рассыпался до появления трещин, то значит, глина очень тощая, и раствор неправильный.
• Если трещины появились на 1/3 диаметра, то глиняный раствор нормальный.
• Если трещины появились на ½ диаметра, то глина очень жирная и надо добавить песка в раствор

Способ второй

1. Из глиняного теста скатывают руками два шарика диаметром примерно 5 сантиметров.
2. Из одного из шариков раскатывают лепёшку диаметром примерно 10 сантиметров.
3. Шарик и лепёшку сушат в тени примерно 2–3 дня.

Выводы:

• Если шарик и лепёшка за это время покрылись трещинами, то значит, глиняный раствор слишком жирный.
• Если трещин нет, а шарик можно бросить с высоты 1 метра на деревянную поверхность и он не рассыпается, то значит, у вас хороший раствор.

Обратите внимание. Помимо описанного выше способа приготовления кладочного раствора, вы можете купить готовую сухую кладочную печную смесь в мешках, произведённую на заводе. Этих смесей сейчас много в торговле. Также многие фирмы, занимающиеся кладкой печей, охотно продают собственные полукустарные смеси. Они обычно достаточно высокого качества.

Кладка печи

Подготовка

Если вы задумались над вопросом, как сложить печь для бани, то должны иметь представление о специфике технологии кладочных работ в бане.

• Под плитой бетонного фундамента печи надо устроить гидроизоляцию. Рулонным или обмазочным способом, как вам удобнее и привычнее.
• Основание печи ниже уровня чистого пола бани ведут на цементно-песчаном растворе, с соотношением один к трём.
• В процессе кладки своими руками основания банной печи, напротив будущей дверцы надо установить металлический лист на уровне чистого пола бани или предбанника (в зависимости от того, куда выходит топка).
• Каждый ряд кирпича нужно сначала выкладывать без раствора на сухую. Это необходимо для того, чтобы подобрать одинаковые по размерам кирпичи, чтобы минимизировать толщину кладочного шва.
• Кладка каждого ряда начинается с углового кирпича.
• Перед кладкой своими руками каждый кирпич погружают в ведро или корыто с водой примерно на 20 секунд. Это делается для заполнения пор кирпича водой.

Правила ведения кладки

Существует множество вариантов порядовки. Это зависит от ваших пожеланий к размерам, дизайну и тепловой мощности будущей печи. Общие принципы ведения печной кладки своими руками:

• Необходимое количество кладочного раствора возьмите кельмой и аккуратно разложите в месте кладки. После этого тщательно разровняйте раствор. Старайтесь следить за одинаковым количеством раствора каждый раз.
• Уже примеренный кирпич погрузите в корыто с водой и уложите на разровненный раствор.
• Аккуратно постукивая рукояткой кельмы, осадите кирпич. При этом следите за толщиной шва, не больше 5 миллиметров.
• Выдавившийся с двух сторон раствор подберите кельмой.
• Такую же порцию раствора уложите на место нового кирпича.
• Разровняйте раствор и намажьте его на грань предыдущего кирпича. Эта вертикальная грань называется – тычок.
• У следующего примеренного и смоченного водой кирпича также намажьте тычок тонким слоем раствора. Не толще 3 мм.
• Новый кирпич уложите так, чтобы намазанные раствором тычки примыкали друг к другу.
• Постукивая рукояткой кельмы, сделайте толщину шва не более 5 мм (лучше меньше). Выдавившийся раствор подберите.

Следующие ряды кладки ведём так же, как первый, почаще сверяемся с порядовкой.

Обратите внимание! Уложив три-четыре ряда, протираем мокрой тряпкой, особенно аккуратно отмываем стенки дымоходов.

Выполняя своими руками кладку,  не забудьте сделать перевязку.

• Совпадение вертикальных швов кладки не допускается.
• Вертикальный шов должен быть перекрыт телом кирпича следующего и предыдущего ряда.
• В идеале шов должен проходить по центру выше расположенного кирпича.
• Но на практике это получается не всегда. Иногда перекрытие шва бывает не в центре кирпича.
• Но в любом случае шов должен перекрываться не меньше, чем четвертью длины стандартного кирпича.

Нельзя укладывать стесанную или резаную сторону кирпича внутрь дымового канала.

• В этих местах обожжённая поверхность кирпича нарушена и может разрушаться под воздействием горячих дымовых газов и кислого конденсата.
• Половинки и четвертинки кирпича нужно обтесывать очень аккуратно, чтобы на месте их посадки не образовались толстые швы.
• Обтесанная кромка кирпича укладывается внутрь кладки, то есть не внутрь печи и не в сторону банного помещения.

Топочная камера

Топка выполнена из шамотного кирпича. Видно колосниковую решётку с зазорами

Топочную камеру рекомендуем выполнить своими руками из шамотного огнеупорного кирпича

• Перевязка кладки шамотного и обычного кирпича не допускается в связи с различными коэффициентами температурного расширения.
• Поэтому из шамота устраивают футеровку топочной камеры.
• При этом шамотный кирпич укладывают на ребро.
• Между шамотным кирпичом и обычным должно быть не меньше 5 миллиметров.
• Для шамотной кладки применяйте специальную шамотную глину.

Печные приборы

Надо не забывать, что чугун и кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения. Чугун расширяется при нагревании больше, чем кирпич, поэтому если чугунные печные приборы плотно посадить в кирпичную кладку, то чугун расширится и порвёт кирпич. Поэтому все приборы: колосниковые решётки, топочные дверки и баки для воды необходимо устанавливать с зазорами.

Колосниковая решётка

Колосник укладываем свободно без раствора с зазорами со всех сторон не меньше 5 миллиметров.  Решётка должна иметь возможность свободно заменяться в случае прогорания.

Поддувальные, прочистные и топочные дверки

Важно! Дверки ещё в магазине проверяются на предмет того, плотно ли прилегает полотно дверки к коробке. Нужно выявить возможные перекосы, как закрывается и открывается дверка на петлях, как работает задвижка, есть ли крепёжные отверстия.

В крепёжные отверстия на раме дверки вставляем мягкую вязальную проволоку, скручиваем проволоку в жгут. На кирпич в месте установки дверки укладываем раствор. Ставим дверку, проверяем вертикальный и горизонтальный уровни и временно фиксируем ее при помощи кирпичей, положенных как раскосины. Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Фиксирование дверки кирпичами

Временно фиксируем дверку кирпичами. Вязальную проволоку скручиваем в жгут. Затем продолжаем кладку вокруг дверок. Перекрываем дверку сверху или двумя целыми кирпичами по половине длины кирпича с каждой стороны. Или целым кирпичом в «замок».  Дверцу топочной камеры надо дополнительно обернуть асбестовым полотном. Неплохо её закрепить сверху металлической полосой сечением 25×2 миллиметра, концы этой полосы заделать в кладку.

Перекрытие печной дверки сверху двумя кирпичамиПерекрытие печной дверки в «замок»

Дымоход

Мы все очень любим сильно раскочегарить банную печь.

• Поэтому температура отходящих дымовых газов на выходе из печи достигает 750 градусов. Причём это может продолжаться несколько часов.
• А нормальная рабочая температура заводских металлических дымоходов из нержавейки всего 450 градусов. Правда, металлические дымоходы допускают кратковременное повышение до 900 градусов, но на 15–30 минут, а не на несколько часов.
• Кроме того, связующее вещество большинства базальтовых утеплителей внутри сэндвич-трубы начинает разрушаться при температуре выше 400 градусов.

Наш совет! Выход из этого противоречия таков: первый элемент дымохода после печи изготовить из толстостенной стальной или чугунной трубы. Этот отрезок будет принимать на себя основной температурный «удар».

Двухстенная утепленная сэндвич-труба

Первый элемент дымохода – одностенный. А после него идёт двухстенная утепленная базальтной плитой сэндвич-труба.

Сушка печи

Новую печь нельзя сразу интенсивно топить. Она может треснуть и испортиться.

• После завершения кладочных и трубных работ печку надо просушить.
• Несколько дней её держат с открытыми дверками и заслонками.
• А также в помещении бани открываются окна и двери, чтобы был интенсивный сквознячок.
• Через три-четыре дня новую печь можно слегка протопить мелкими щепками в течение 12-15 минут.
• Таких коротких топок можно провести две-три в течение дня.
• Обычно это происходит три-четыре дня до тех пор, пока на заслонке будет сохраняться обильный конденсат. Конденсат показывает, что внутри печи ещё много влаги.

Когда на поверхности заслонки перестанет выпадать обильная влага-конденсат, это значит, что сушка печи прошла успешно. Мы рассмотрели вопрос, как сложить печь для бани, построенной на даче или на приусадебном участке дома. Ничего сверхъестественного или шаманского здесь нет. Если аккуратно следовать профессиональным рекомендациям, то проблема, как самому сложить печь, будет решена.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

Как выложить печь для бани из кирпича видео. Как своими руками делаются банные печи из кирпича с баком для воды

Порядовка печи для бани, или схема укладки кирпичей, является важнейшим элементом, с помощью которого вы можете выполнить правильную кладку печи, обладая при этом минимальными навыками выполнения печных работ.

Стоит отметить, что, несмотря на обилие в продаже готовых металлических печей, традиционная дровяная каменка до сих пор удерживает пальму первенства в русских банях. При этом порядовка кирпичной печи для бани, правильно выдержанная, позволяет выполнить её конструкцию надёжной, что положительно скажется на сроке службы вашей печки.

За свою тысячелетнюю историю человечество создало несколько видов печей для бани, которые работают по разным схемам и на основании разных принципов.

При этом даже если у вас кладётся небольшая печь для бани, порядовка её будет индивидуальная. Что же касается наиболее распространённых конструкций, то они следующие:

• серая печь;
• чёрная;
• печь по-белому;
• каменки, совмещённые с плитой.

Чёрные печки в принципе не имеют дымохода, и дым здесь выходит наружу из помещения через дверь. Они считаются самыми древними и существуют на свете уже не одно столетие. Их плюс – возможность получить большое количество пара при малом количестве топлива. К недостаткам же можно отнести необходимость ожидания полного прогорания топлива в топке.

Серая печь каменка для бани из кирпича, а также порядовка для неё предполагают наличие дымохода. При этом в качестве плюса таких печей можно назвать их высокую экономичность при достаточно быстром прогреве помещения парной.

Однако такие печки так же, как и чёрные, требуют от их владельца время на ожидание полного прогорания в них дров.

Наиболее распространёнными же в наше время являются так называемые белые печи, для которых характерно наличие полностью закрытого дымохода, не выпускающего наружу продуктов сгорания. Однако у них также есть свои недостатки, например, они очень долго нагревают баню. Кроме того, белая кирпичная печь каменка для бани и её порядовка сложны в исполнении, и выполнить их под силу далеко не каждому домохозяину.

Что же касается печек с плитами, то в бане они обычно не используются, а выкладываются в подсобных помещениях в том случае, когда оно, например, совмещено с летней кухней. Кроме того, такие печи могут быть возведены в мойке и используются они для нагрева воды необходимой для мытья или стирки белья.

Существуют и необычные схемы, например, печи для бани Кузнецова и порядовки к ним. Автор такой печки заявляет, что КПД его детища превышает 80%, однако, если вы строите баню в первый раз и не имеете достаточного опыта в этой сфере, лучше не рисковать и отдать предпочтение традиционной дровяной каменке.

Расчёт печи и подбор материалов

Прежде, чем начать кладку печи, производят её расчёт под то или иное помещение. Обычно его выполняют, исходя теплоотдачи в ккал/час. При этом задача расчета постараться обеспечить условия для того, чтобы поддержать температуру в помещении до следующей топки.

Расчёт печей – это сложная процедура, и большинство домовладельцев выполнить её не в состоянии. Конечно, существует метод И.В. Кузнецова, основанный на усреднённой тепловой мощности единицы поверхности. Однако лучше не рисковать и доверить проведение всех расчётов опытному печнику.

После того, как печь для бани из кирпича рассчитана, и выбирается порядовка, необходимо будет заняться подбором материала для кладки. Дело в том, что именно от схемы кладки полностью зависит приобретение того или иного материала и расходников для кладки печи. Так, основным материалом необходимым для её кладки является печной кирпич.

Стоит выбирать кирпич красный М-150, который отлично подойдёт для кладки русской печи. Дело том, что он может выдержать температуру до 800 °C и отлично противостоит механическим повреждениям. При этом топочные части выкладывают из шамотного кирпича, который может долго держать тепло и выдерживает температуру в 1600 C.

При этом основными признаками качества любого кирпича считаются его мелкозернистая структура и отсутствие видимых глазом включений и пор. Другой метод проверки – выстукивание лёгким молоточком. Если в процессе проведения данной процедуры раздаётся звонкий или же чёткий отрывистый звук, то кирпич качественный, а если же глухой растянутый – это брак.

В том случае, когда по звуку понять ничего не удалось, кирпич проверяют на спайность, то есть роняют его с высоты или же разбивают. При этом некачественный кирпич должен раскрошиться, а хороший – расколоться на крупные куски с зернистым изломом. При этом всегда стоит помнить о том, что использовать силикатный кирпич при кладке любых частей печи нельзя, поэтому всегда старайтесь приобрести печной кирпич или шамот с запасом. В некоторых случаях, правда, можно использовать клинкерный кирпич, но никак не силикатный.

В том случае, когда выкладывается кирпичная печь для бани своими руками, а также самостоятельно выполняется порядовка, стоит запомнить, что шамотный кирпич используется для этого полномерным, в 3/4 длины, а также четвертями и половинками. Именно так они отмечаются на всех схемах кладки.

Что же касается раствора, а также печных приборов, то их лучше всего купить готовыми. Конечно, можно намешать раствор самому, но лучше просто взять готовую смесь и приготовить ее по инструкции. В этом случае вы получите прочную кладку и не потеряете много времени на замешивание раствора.

Порядовка банных печей

Порядовка печей для бани подбирается исключительно, исходя из её конструкции. Например, существуют варианты, когда печка работает непрерывно, а есть варианты, когда она протапливается периодически и должна определённое время сохранять тепло в помещении. В принципе, печь для бани и порядовка, выполненные своими руками, не так уж сложны в исполнении.

Однако для этого нужно хорошо изучить схему кладки и чётко следовать инструкции, прилагаемой к ней.

Кроме того, вам может весьма пригодится чертеж порядовки печи из кирпича для бани, снабжённый фото, что же касается порядка выкладки печи, то она следующая:

• Возведение фундамента и основания. Если ваша баня небольшая, то для печи вполне будет достаточно обычного ленточного фундамента, но в обязательном порядке вам нужно будет выполнить хорошую гидроизоляцию.

• Подготовка раствора и инструмента. Если вы будете готовить его самостоятельно, глину для него вымочите в обязательном порядке в течение 5 суток. После этого смешайте с цементом и песком в пропорции 2:1.
• При этом, когда выкладываются кирпичные печи для бани, чертежи с порядовками должны быть всегда под рукой. Дело в том, что с ними постоянно нужно будет сверяться, чтобы не допустить ошибки.
• Кладка печи начинается с нулевого ряда, в котором начинает формироваться вентиляционный канал. При этом она ведётся послойно со строгим соблюдением схемы расположения кирпичей. Кроме того, во время работы необходимо периодически проверять горизонтальность и вертикальность каждого ряда, а также отслеживать правильность углов.
• Все печные приборы устанавливаются на своём ряду, так, например, заслонка монтируется на 3 ряду, в 8 ряду устанавливают дверцы топки, а в 12 – металлический короб для камней каменки.
• Далее кладка идёт, согласно схеме, при этом особое внимание нужно будет уделить выкладке дымоходов и пустот в печи, так как от этого зависит качество её тяги.
• Оканчивается выкладка печи обычно 27 рядом, на котором выполняют дымоход на нужную вам длину.

Естественно, что каменная печь для бани своими руками и порядовка для неё других конструкций имеют свои особенности, поэтому стоит заранее внимательно изучить строение, например, той же голландки, которую иногда выкладывают в бане.

В том случае, когда вы плохо разбираетесь в печном деле, имеет смысл пригласить на строительную площадку опытного печника, который может дать вам весьма полезные консультации по выкладке вашей печи. Так, например, существуют некоторые правила пожарной безопасности, которые стоит соблюдать при обустройстве печного топления.

Нюансы выкладки банных печей

К тонкостям вкладки печи в бане относятся, например, строгое соблюдение схемы выкладки и требований правил пожарной безопасности при этом. Это очень важно, так как практически все пожары в банях происходят из-за того, что печи в них были выложены с ошибками. При этом, несмотря на то, что разрешение от пожарной службы на запуск бани в эксплуатацию не требуется, она имеет право осуществлять периодические проверки таких строений на предмет их пожарной безопасности, и в случае выявления их нарушений – налагать весьма существенные штрафы на собственников таких бань.

Так, пожарные требуют безусловного соблюдения следующих правил:

1. Необходимо выдержать расстояние от стенки печи до сгораемых конструкций бани не менее 0,5 м. В том случае, когда это нельзя сделать по объективным причинам, рекомендуется защитить такие конструкции при помощи экрана, изготовленного из негорючих материалов.
2. Между кирпичной трубой и деревянными элементами здания также необходимо будет оставить зазор не менее 1 его диаметра.
3. Имеющуюся щель между кровлей и необходимо будет закрыть листом оцинкованной стали.
4. На полу перед печью необходимо будет уложить металлический лист, который должен будет защитить помещение от возгорания в случае падения на пол углей из топки.

Кроме того, для того, чтобы придать печи приятный внешний вид, а также защитить баню от пожара, можно её оштукатурить. При этом штукатурка очень хорошо расписывается, что придаст вашей парной некоторую изюминку интерьера.

Для обустройства парной чаще всего используется кирпичная банная печь-каменка периодического отопления на дровах. Такое отопительное устройство наиболее удобно и построить его можно самостоятельно, имея при этом хотя бы начальные навыки каменщика. О таком строительстве мы и поговорим ниже, а также посмотрим видео в этой статье по данной теме.

О печах и строительстве

Виды печей для бани

• Можно назвать четыре основных вида печей для бани, это печь «по-белому», «по-серому», «по-чёрному» и с плитой. Печь «по-чёрному» не имеет дымохода и при её топке вся сажа остаётся в помещении. Сейчас такие устройства не используются.
• Конструкция, сделанная «по-серому» имеет дымоход, но, тем не менее, сажа в процессе топки тоже оседает на кирпичах. Поэтому, чтобы использовать парную, нужно дождаться полного сгорания дров.
• Наиболее распространённые виды, это кирпичные печи «по-белому», они совершенно не оставляют дыма и копоти, но некоторые из моделей могут прогреваться до 12 часов, хотя и хранят тепло они гораздо дольше. Такие модели прогреваются через металлическую плиту, на которую наложены камни.
• Иногда своими руками собирают такую конструкцию: бак и камни кладут на чугунные плиты, не закрытые до конца – обогрев помещения тогда происходит значительно быстрее. С трёх сторон бак обкладывают кирпичами, так сохраняется температуры воды.

Какой нужен кирпич

• Если вы решили строить , наилучшим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, но на него не всегда хватает денег. Поэтому, такие конструкции можно комбинировать, используя также . При использовании качественного материала печь не требует дополнительной облицовки.

• При строительстве печи в таких случаях используется кирпич марки от М-75 до М-150 с морозостойкостью до 25 циклов . При выборе материала следует проверять, имеются ли на нём трещины, посторонние вкрапления и так далее – такие экземпляры не пригодны для строительства. Также можно для облицовки использовать двойной силикатный кирпич М 150.

Совет. Качественное состояние кирпича можно проверить простым постукиванием по нему ручкой мастерка. Если изъянов нет, то звук будет звонкий, металлический, а при наличии таковых звук будет приглушенным.

Чертежи печей

• Строительство банных печей из кирпича представляет собой достаточно сложную конструкцию, требующую точного выполнения различных нюансов. Именно поэтому чертёж должен детально отображать каждый из рядов и при необходимости должны присутствовать пояснения.

• На схеме отдельные детали обозначаются штрихами и разделительными линиями, чтобы можно было представить, сколько штук необходимо для кладки того или иного ряда. Все закругления и подтёсы на камнях, отраженные на схеме, делаются при помощи болгарки.

Фундамент

• Глубина фундамента должна составлять от 50 до 70 см – всё будет зависеть от возможного промерзания грунта, поэтому эту величину вам придётся отрегулировать самостоятельно. Но составляющие всё равно будут одинаковыми – на основание засыпается слой песка, примерно, 10-15 см и обильно поливается водой для усадки. Потом на него засыпается щебень, гравий или даже строительный мусор (битый кирпич и старая сбитая штукатурка) и все это трамбуется, но нужно оставить примерно 30 см для заливки цементного раствора.
• На щебень или другую подсыпку нужно застелить гидроизоляцию – обычно для этого используют рубероид, но можно и толстую целлофановую плёнку. После этого, заподлицо с полом, заливается цементный раствор, который можно делать из цемента и песка (1/4), но можно вместо песка использовать отсев щебня (1/6), тогда основание получится более прочное. Также рубероид настилают поверх фундамента, чтобы аннулировать всякий контакт кирпича с сыростью, ведь от этого он разрушается.

Совет. Для того чтобы фундамент не проседал, его основание, то есть, подсыпку, нужно делать по площади немного больше заливной части. Для этого на щебень устанавливается опалубка, каждая сторона периметра которой будет на 10 см меньше засыпки.

Строительство печи

• Для возведения печи инструкция предусматривает два вида раствора – цементно-песочный и глинисто-песочный . Цементная смесь выполняется из марки 400 или 500 с соответствующим добавлением песка –1/4или 1/5. По консистенции он должен напоминать жидкую манную кашу и свободно сползать с мастерка.
• Для глины и песка несколько другое соотношение и здесь одна часть отводится глине, а 2,5 части отводится на песок. Перемешивать следует очень тщательно, потому что глина очень вязкая и комочки плохо разбиваются, что в дальнейшем будет мешать кладке. Готовая смесь должна свободно сползать с мастерка, оставляя на его плоскости лишь небольшие мазки – такая консистенция наиболее приемлема для работы.

Возведение печи

• Как правило, в первую очередь, по форме печи выкладывается сплошной ряд кирпича – можно назвать его нулевым. Такое основание должно строго соответствовать форме порядовок по наружному контуру и иметь углы, точно соответствующие 90⁰. Конечно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но для того чтобы не произошло сбоя, проверьте диагонали – их разница не должна превышать 2-3 мм .

• Толщина швов между камнями не должна превышать 3-5 мм , и для этого необходим качественный раствор, без комочков и мусора тогда стык будет легко регулировать по нужному размеру. При укладке каждого ряда, целый кирпич должен перекрывать стык на нижнем ряду, и в данном случае наиболее приемлема ложковая перевязка. После укладки первого ряда следует переходить на глиняный раствор.

• На третьем ряду устанавливается дверца зольника и для их прочного монтажа к ним прикрепляется оцинкованная проволока, как это видно на фото, а верхний кирпич подрезается для более плотной укладки.

• Ещё многие мастера советуют над дверцей вырезать кирпич клином, потому что металл сильно нагревается и такая конструкция наиболее прочна. Вместо проволоки можно использовать оцинкованную жесть. До устройства четвёртого ряда обязательно нужно проверить кладку строительным уровнем или отвесом, так как отсюда уже начинается обустройство зольного колодца и колосника.
1-1,5 см , причём, так, чтобы колосник после установки имел люфт, потому, что расширение металла и кирпича при нагревании разное (металл расширяется больше) и для этого нужен запас. Чаще всего такие элементы (дверцы, колосник) делаются из чугуна, как наиболее огнеупорного элемента для оборудования печей.
• Начиная с восьмого ряда, кладка делается с перегородкой и это продолжается вплоть до четырнадцатого ряда, в который устанавливают швеллеры. В передней части стены делается проём, куда устанавливают котёл для воды.
• Пятнадцатый ряд укладывается в полкирпича – половинки устанавливаются под углом друг к другу (для основания разделительной стены), а затем, три последующих ряда устанавливаются при помощи ложковой перевязки.
• В девятнадцатом ряду ставится дверца для овода пара в парилку, а двадцатый и двадцать первый ряд следует скрепить полосками типа П-образных подвесов или проволокой. После этого начинается установка вытяжной трубы, и её высота уже будет зависеть от высоты самой бани.

Конструкция печи в разрезе

Заключение

Сделать кирпичную печь можно самостоятельно, главное, чтобы вы точно следовали схеме приведённой в этой статье или какой-либо другой. А цена сооружения будет зависеть от качества материала. То есть, для топки обязательно используйте только шамотный кирпич, а дверцы лучше всего устанавливать из чугуна.

К сооружению кирпичной печи для бани нужно тщательно подготовиться, все-таки она – основа помещения для водных процедур.

На печь возлагаются задачи по разогреву воздуха и воды, а также поддержанию в бане нужной температуры в течение нескольких часов.

Именно поэтому данное сооружение должно быть построено с учетом особенностей банного помещения и соответствовать всем техническим требованиям.

Возведение основания и приготовление раствора

Печь для бани из кирпича может быть сделана по двум разным технологиям, отличающимся принципом нагрева и временем, которое требуется сооружению для создания рабочей температуры.

Выбор конструкции печи остается за хозяином бани, но люди, хорошо разбирающиеся в строительстве, советуют создавать устройство для отапливания помещения с дымоходом, который не позволяет саже оседать на стенах.

Строительство печи начинается с сооружения основания. Главное, чтобы оно было прочным и надежным, ведь на нем будет установлено тяжелое устройство из кирпича.

Основание печи полагается делать в то же время, когда заливается фундамент самого здания.

Правда, как советуют мастера и показывают представленные проекты, между двумя платформами должен получиться небольшой просвет, равный 70 см. Потом оставленное расстояние потребуется присыпать песком.

Прежде чем приступать к возведению основания кирпичной печи, следует ознакомиться с вариантами изготовления фундамента под это устройство.

Если планируется выстилать пол бани досками, то платформу под печь разумнее сделать кирпичной.

Приняв решение, что при создании половой поверхности будет использоваться стяжка, лучше отдать предпочтение бетонному основанию для устройства обогрева помещения.

Причем все проекты по изготовлению печи требуют, чтобы в раствор, которым заливается основание, был добавлен пластификатор.

На фундамент следует обязательно укладывать слой гидроизоляции. Желательно, чтобы в нем был устойчивый к жару материал, который обезопасит платформу от порчи в результате перепадов температуры.

Там, где половое покрытие соединяется с изготовленной конструкцией, рекомендуется установить кромочную ленту для стяжки.

Ее назначение – предохранять материалы от механических повреждений из-за их расширения, вызванного нагревом их поверхности.

Кладка печи выполняется с помощью глины. Цементный раствор для соединения кирпичей не подходит, так как он очень восприимчив к высокой температуре, из-за которой может потрескаться.

Глину требуется очистить от примесей и замочить на несколько дней. Как только материал приобретет пластичность, его надо будет размять, в чем поможет особый инструмент, называемый «веслом».

Потом в глину следует добавить песок, чтобы по консистенции раствор был схож с густой сметаной. Затем в готовую смесь необходимо окунуть палку.

Если она покрылась двухмиллиметровым слоем раствора, то это значит, что он был приготовлен без ошибок.

Когда же налипшая на палку пленка получилась тонкой, в смесь следует внести еще чуть-чуть глины. Слишком плотный слой раствора указывает на то, что в растворе не хватает воды и песка.

Создание порядовок

Чтобы соорудить сложную конструкцию, имеющую печь, сначала требуется создать проекты. Они представляют собой графические изображения каждого отдельного ряда кладки из кирпича, которые еще называют порядовками.

Эти чертежи отражают несколько основополагающих моментов: как должны располагаться кирпичи, по какому принципу необходимо устанавливать колосники, каким образом монтировать двери и все остальные металлические элементы устройства для обогрева бани.

Порядовка нужна еще и для того, чтобы отметить на ней материал, сохраняющий свои функциональные свойства, несмотря на воздействие высоких температур.

Схема требует, чтобы он был выделен ярким цветом. Этим огнеупорным материалом принято пользоваться при сооружении топки, и этот процесс требуется разобрать во всех подробностях, специально создав проекты и сопоставив в них размеры кирпичей разных типов, из которых потребуется сделать печь.

Порядовка кирпичной печи, сооружаемой для банного помещения, чаще всего создается без особых проблем, поскольку не имеет сложных форм.

Правда, некоторые проекты заставляют столкнуться с определенными трудностями, из-за чего при строительстве печи своими руками приходится консультироваться со специалистами.

Они подскажут, как выложить кирпичную кладку, не нарушив ни одного требования, предъявляемого к технологическому процессу.

Прежде чем приступать к кладке кирпичей, нужно не только сделать чертежи, но и составить план по размещению в бане будущей печи.

Причем схема, на которой отражена порядовка, обязательно должна быть взаимосвязана с чертежом, показывающим, где будет стоять устройство для обогрева помещения.

В противном случае может возникнуть путаница, ведь некоторые кирпичные печи принято устанавливать только в определенном месте по отношению к дверной коробке, окружающим стенам и объектам.

Желательно, чтобы порядовка была согласована со специалистом в строительном деле. Только после этого рекомендуется пользоваться ею для создания кирпичной печи.

Если не обратиться к профессиональному мастеру, то устройство для обогрева бани может быть создано с серьезными недочетами, которые ухудшат его функциональные характеристики.

Под сомнение будет поставлено и качество изготовленной своими руками кирпичной печи. Устройство, сделанное не по правилам, прослужит недолго.

Процесс укладки кирпичей

К кладке следует приступать, когда будут досконально рассмотрены проекты строительства. Следом за этим необходимо приобрести партию кирпича в нужном количестве.

Перед выполнением работ по возведению печи надо обязательно вооружиться водяным уровнем, который позволит проверять горизонтальность кирпичных рядов.

Кладка из кирпича требует, чтобы между углами устройства была натянута веревка. Она нужна для контроля плоскости поверхности и недопущения появления ямок и выпуклостей.

На следующем этапе строительства кирпичной печи – монтаже металлических элементов – необходимо пользоваться асбестом, выполняющим роль подкладок.

Данный материал сделает посадочные места прочными, что имеет огромное значение. При этом спаивание элементов из металла жестким не будет, благодаря чему они не повредят конструкцию в результате нагревания.

Бывает, что в процессе строительства кирпичной печи выявляются несоответствия некоторых материалов заявленным производителем размерам.

Из-за этого возникают трудности в установке колосников и остальных элементов, сделанных из металла.

Чтобы исправить все недочеты, приходится брать дисковую пилу и подрезать ею определенные участки.

С такой проблемой можно столкнуться, если создавать порядовку на базе только одного строительного сырья, а кладку – из кирпича с изъянами.

По собственной прихоти вносить коррективы в проекты по созданию кирпичной печи нельзя, даже если возникнут сложности в изготовлении некоторых узлов.

Иначе кладка будет выполнена неправильно, вследствие чего нарушится функционирование всего устройства для обогрева бани.

Следует отметить, что точность выполнения кладки необходимо проверять после сооружения каждого ряда. Только это поможет избежать появления каких-либо изъянов.

Чтобы облегчить себе задачу по созданию печи, можно приобрести уже готовую топку, а затем самостоятельно обложить ее кирпичами.

В результате кладка будет выглядеть аккуратно, а само устройство для отопления бани отличится высокой производительностью, не станет загрязнять стены помещения и проработает значительный срок, в отличие от обычной печи.

При реализации такого проекта нет надобности проводить сложные расчеты и организовывать порядовки, потребуется только выполнять монтаж строго по инструкции.

Уже готовая топка может функционировать без проблем сама по себе. Но благодаря облицовке она украшается своеобразным кирпичным экраном.

В бане важно устанавливать топку, предназначенную для обогрева именно этого помещения, а не для создания комфортной температуры в доме.

Если это требование проигнорировать, то устройство не справится с задачей по нагреву воды в котле и отоплению бани, отчего принесет одно разочарование.

Монтаж дымохода

От того, как будет организован дымоход, зависит многое. Даже конструкция печи подбирается, исходя из вида этого элемента для выведения продуктов сгорания топлива.

Хотя некоторые считают, что можно обойтись и без дымовой трубы, и топят баню «по-черному».

Однако профессиональные мастера говорят, что кирпичная печь для бани своими руками обязательно должна быть оснащена дымоходом, чтобы создавалась тяга для огня.

Если кирпичная кладка банной печи будет иметь дымоход, то устройство будет работать хорошо вне зависимости от созданных условий.

Топливо в устройстве с дымовой трубой сгорает равномерно, не заставляя долго ждать момента, когда прогорит вся древесина. Только баня с такой печью быстро не прогреется.

Специалисты в строительстве советуют сделать дымоход из трубы, материал которой – асбест. Она отличается практичностью и надежностью, чего нельзя сказать о жестяных и железных изделиях.

Но еще для создания дымохода можно воспользоваться трубой из специально разработанных материалов.

Она выглядит как цельный модуль, оснащенный круглой вкладкой в форме трубы. Такой дымоход позволит печи, кладка которой выполнена из кирпича, функционировать долго, не будет требовать постоянной чистки.

По установленным правилам нужно провести дымовую трубу через чердак и крышу. Это следует сделать так, чтобы конструкция не была прижата к горючим материалам, в том числе к древесине кровли.

Если это дело затруднительно, то лучше приобрести уже готовое изделие для выведения из бани дыма, которое будет не сложно установить в нужном месте.

Желательно монтировать в банную печь простой дымоход, который без проблем прослужит долгое время.

Главное, чтобы он был качественным, что обеспечит высокий уровень комфорта при использовании банного помещения.

Когда кладка кирпичных рядов и все остальные этапы работы по строительству печки останутся позади, следует ознакомиться с техникой безопасности.

Все-таки банная печь является горячей зоной, поэтому все предметы интерьера должны располагаться не близко к ней, то есть хотя бы на расстоянии полутора метров.

Устройства для отопления бани следует сооружать, не совершая технологических ошибок, и эксплуатировать правильно, строго соблюдая требования пожарной безопасности.

Судя по информации, которая приведена выше, создание кирпичной печи для бани, – это очень трудоемкий процесс, в котором сможет с легкостью разобраться только человек с определенным багажом знаний в строительном деле.

Однако если хотя быть есть навык класть кирпичи и правильно делать порядовку, то задача по сооружению устройства, нагревающего воду и воздух в банном помещении, окажется практически элементарной.

Человеку без профессиональных навыков и надлежащего оборудования произвести кладку печи своими руками довольно сложно.

Укладка каменной печи дело ювелирное.

Описание

Конструкция любой печи зависит от функционального назначения и ее возможностей. При внесении нового дополнительного оборудования порядовка печи становиться более сложной. Для правильно работы печи все ее ряды должны соответствовать схематическому чертежу , изображающей поперечный срез. Все печи содержат строгое количество рядов. Есть возможность изменения числа рядов в том случае, когда в помещении бани имеют место быть низкие потолки .Каждый ряд печи должен соответствовать встраиваемому элементу и всей печи. Кирпичные печи своими руками для бани самые простые, но и для них нужна . Необходимо встроить все эти элементы герметично .

Порядовка печи для бани выбирается исходя из конструкции отопительного прибора. Обогревательная способность сильнее, чем больше прибор. Банные печи своими руками возводят только из обожжённого кирпича, его основная характеристика накапливать тепло .Материал для кладки банной печи необходимо подбирать тщательно.

Даже слегка завышенный уровень пористости может привести к задымлению помещения, так как дым будет проходить через кирпич . Размеры на порядовках рассчитываются исходя из толщины швов, которая в некоторых рядах кирпичей может варьироваться в пределах 3-6 мм .

В специальной литературе можно найти уже готовые варианты печей для бани и подробные чертежи. В них рассчитаны все необходимые размеры для топочной камеры , протяженность дымовых каналов, расположения иных частей печи. У всех нас разные размеры помещения бани, поэтому в порядовку приходится вносить изменения .

Состав

Состоит: духовой шкаф для хранения ; дно топочной камеры, необходимое для перекрытия поддувальной камеры; дверь поддувала; дверь топки; чугунный настил, перегораживающий топочную камеру; бак с водой; трубницы.

Она является самой используемой в строительстве, но брать за основу классическую порядковую схему нельзя из-за размера печи. При постройке своими руками каменки берут за основу порядовку банной печи, так как она позволяет составить свои размеры в каждом случае отдельно, описывая самые нужные вещи при строительстве.

Порядовка печи каменка для бани

Своими руками непрерывно кладутся два первых ряда. В третьем ряду начинают закладывать камеру, которую затем закрывают щебнем с глиняным раствором. В следующем ряду закладывают поддувальную камеру, ее закрывают решеткой, которая будет работать дном топочной камеры.

Чугунный настил ставят на 12-13 ряд, закрывающий топочную камеру, на него ставят . Далее происходит устройство дымохода. В обязательно порядке должны быть заглушка и чисток. С использованием порядовки сильно экономиться время при укладке печи для бани. Когда ее тип по своим характеристикам устраивает строителя, необходимо просто следовать схеме поперечного среза.

На что следует обратить внимание при укладке

Необходимо выбрать качественный кирпич, с правильной технологией обжига, обязательно без внешних повреждений. Проверить его можно своими руками,постучав по нему, звук звонкий, и крошится на маленькие кусочки или откалываться на части не будет. Для укладки нужно брать огнеупорный кирпич или в простонародье печной . На практике, часто встречается, что в одной партии и у одного производителя бывают разного размера кирпичи .

Опытный строитель своими руками сначала выкладывает печь без раствора, оставляя зазоры на швы для того чтобы избежать ошибок в дальнейшем .Топочную часть печи укладывают шамотным кирпичом желтоватого, белого или розоватого цвета, основные свойства его переносить большие температуры .

Данный кирпич отличается по размеру, но если кому то захочется, то кирпичи можно подпилить . Раствор для кладки топки делают из , но можно использовать готовые смеси, представленные в магазинах.Для основной печи применяется . Лучше использовать карьерный песок, так как у него технические характеристики лучше, чем у речного. Желательно песок просеять через сито во избежание попадания ненужных частиц в раствор .

Необходимо определиться с объемом , нужно знать какое количество людей будет находиться одновременно вместе .Расчет такой: от 8-10 литров нагретой воды приходиться на одного человека. Лучше чтобы котел был открытого типа, преимущества: свободный доступ;изъятие излишков воды в зимнее время года; удалять загрязнения и следы накипи .

Основные этапы укладки

Кирпичная каменка своими руками в среднем весит более 500кг, фундамент для нее должен быть основательным, для того чтобы при повышенной влажности не произошло просадки и разрушений. Намечаем размеры будущего фундамента и делаем котлован вглубь 50 сантиметров . должно быть больше основания каменки, с другой стороны оно не должно быть вплотную к стенкам бани, минимальный зазор это 5 сантиметров , который в последствии можно засыпать песком. Разравниваем фундамент и утапливаем его.Основание может быть бутобетонным или бетонным. Заполняем яму раствором и оставляем высыхать на 5 дней . Затем покрываем всю поверхность тонким слоем цементного раствора, выравниваем.

По истечении 14 дней можно приступить к укладке кирпича , но сначала нужно произвести гидроизоляцию фундамента. Возьмем нужного размера листы рубероида и уложим их в два слоя. Для фиксации рубероида берут битумную мастику, но мы этого не будем делать, так как первый ряд ее состоит из сплошного кирпича, который удержит полоски рубероида .

Для используем шамотный кирпич, для каменки .Перед тем как начать кладку окуните кирпич в воду на 2-3 минуты , это поможет предупредить осушение бетона, и как следствие слабую сцепляемость . Кладка печи своими руками достаточно трудоемкая работа, лучше обратиться к профессионалу, дабы избежать ошибок .

Одна из наиболее востребованных комплектаций банной печи включает в себя бак для нагрева воды . Давайте вместе разберемся, насколько выгодна подобная конструкция, какие у нее есть разновидности и как выбрать оптимальную для своей бани.

Кому нужны печи для бани с баком для воды?

Ответ очевиден: тем, у кого нет подключения к сети горячего водоснабжения, а такое у нас, к сожалению, не редкость. Но в каждом конкретном случае горячая вода может использоваться для мытья или для обогрева , или для того и другого, поэтому под конкретные обстоятельства нужны печи с емкостью для воды разных типов .

Кроме того, в самой парилке тоже есть необходимость в горячей воде — нехорошо поддавать на камни холодную воду , потому что они охлаждаются резко, могут потрескаться; потом температура — она от этого понизится, а пока снова наберется — это время. Так что, пусть небольшой, но бачок для горячей воды в парилке уместен даже в случае наличия водопроводных сетей.

Принцип действия

Тут ничего сложного. Вода относится к наиболее теплоемким веществам , поэтому для ее нагрева нужно много энергии. Эту энергию мы можем отобрать либо у корпуса печи, либо с дымохода.

Кирпичная печка для бани с баком для воды

Понятно, что внутри печки тепло «рабочее», идущее на обогрев парилки, а в дымоходе оно уже относится к числу потерь , потому что газы не успевают охладиться, проходя через трубу, и в таком виде уходят в атмосферу.

Из этого следует, что идея приобрести печку для бани с баком для воды может быть полезной для увеличения КПД печи — для этого нужно брать модель, у которой бак на дымоходе.

Виды печей для бани с баком

В зависимости от расположения бака относительно печи, они делятся на следующие подвиды:

С наставным баком

Печь для бани с баком наставным «Жара-Малютка» 700ПУ (фото с сайта производителя)

Наиболее древний способ нагрева: печь делалась таким образом, чтобы на ее верхней поверхности оставалось свободное место или даже делалось специальное углубление под емкость с водой.

Вода хорошо прогревалась, располагаясь в емкости непосредственно над топкой . А каменка при этом находилась по соседству с ней.

Сегодня в вашем распоряжении множество моделей печей, позволяющих при необходимости устанавливать верхний бак, который, кстати, чаще всего можно приобрести у производителя одновременно с печкой.

В качестве примера можно назвать печь «Жара-Малютка» 700ПУ . Она комплектуется наставным баком для воды на 50 литров (есть вариант 30 литров).

С навесным или приставным баком

Банная печь с баком для воды — навесная разновидность бака

Расположение в данном случае одинаковое, а крепление может быть разным . Такой резервуар получает тепло от боковой стенки печи. При этом производители предоставляют владельцу решать, с какой именно стороны печки будет располагаться резервуар для воды — это существенно для бань с небольшим пространством парилки.

Боковой бак можно либо повесить на специальных крючках , либо же просто приставить на приступочку — теплообмен будет идти в любом случае, но не шибко.

Пример — печи «Ермак», которые предполагают возможную комплектацию баками навесными.

Со встроенным баком

Сложно вынести такие резервуары в отдельную разновидность, потому что на практике это все тот же расположенная сбоку емкость, только без возможности ее удаления. Некоторые производители продолжают делать подобные конструкции. В качестве примера приведем печь «Сибирь» , которую делает НМК.

Печь в баню с баком для воды Kastor — встроенный бак

С выносными баками

Независимо от того, в какое именно помещение будет вынесен резервуар для горячей воды, конструкция будет одна и та же. Если все предыдущие баки так или иначе соприкасались непосредственно с печью, то эта разновидность находится на значительном удалении, поэтому нагрев производится с помощью теплообменника.

О разновидностях теплообменников вы можете прочитать на нашем сайте в посвященной им .

Чаще всего выносные баки используются для того, чтобы не только снабдить моечную горячей водой, но и обогреть помещение , в котором расположен бак. А вариантов, кстати, несколько:

• одни предпочитают выносить бак в моечную ;
• другие ставят его в предбаннике ;
• третьи оставляют в парилке ;
• четвертые выносят на чердак.

Если первые три мало чем отличаются друг от друга, то последний вариант имеет функциональную значимость. Вы наверняка знаете, что для гравитационного напора нужно поднять резервуар с водой как можно выше . Если просто повесить бак на стену, вряд ли вы сможете помыться под душем. А вот если поднять бак на чердак , то привычное для горожанина мытье в душе становится вполне возможным.

СОВЕТ! Теплопотери не изолированного бака на чердаке будут чересчур велики. Поэтому обычно такой бак обкладывают тем или иным теплоизолятором, можно даже с фольгой.

Примеров выносных баков весьма многочисленны. Они есть практически у каждого производителя вместе с теплообменниками .

Печи для бани на дровах с баком — выносная разновидность резервуара.

С баком на дымоходе

Печка для бани с баком на дымоходе.

Выше мы уже упоминали достоинство подобных баков. Теперь пришло время внести ясность по поводу их конструкции. Дело в том, что у вас всегда есть выбор: крепить к дымоходной трубе полноценный резервуар на десятки литров или небольшой по объему на 5-10 литров, который будет выполнять функцию теплообменника , то есть передавать тепло дальше, к большому резервуару.

Оба варианта повышают КПД печи, но какие-то теплопотери при передаче к удаленному резервуару все-таки будут.

Плюсы и минусы разных конструкций

В зависимости от обстоятельств отдельные достоинства могут перевешивать недостатки. Понятно, что если бак расположен на печи или пристроен сбоку , то из этого следует три неприятные вещи:

• постоянный нагрев воды приведет к образованию пара , но это будет не тот разогретый свыше 100 градусов пар, который зовется легким — тот получают только с перегретых камней. А из емкости будет валить обычный тяжелый пар, от которого в парилке тяжело находиться.
• использовать нагретую воду для мытья проблематично, если парная не совмещена с парилкой. Придется носить горячую воду в моечную и мыться так, как предки мылись).
• у баков, пристроенных на боку печи нагрев происходит хуже всего, потому что стенки печи прогреваются не так сильно, как верх или дымоход . Плюс еще стенка самого бака со временем потеряет теплопроводность из-за накипи, а стенка печи — из-за окалины. Поэтому вода прогревается плохо, внизу остается холодной, ее надо перемешивать вручную.

Однако есть и достоинства у подобных конструкций — их легко заливать водой именно потому, что емкость расположена не высоко. Но это если нет холодного водоснабжения тоже. В противном случае плюс нивелируется.

Кстати! Чем больше площадь соприкосновения емкости с водой и печи, тем быстрее нагрев. Но не всегда к этому стоит стремиться — зачем вам клубы тяжелого пара в непрогретой бане?

Конечно, возможность устроить душ с любого бака у вас все-таки есть. И, хоть печники и не советуют пользоваться насосом, принудительная циркуляция жидкости в системе спокойно заберет воду хоть с наставного, хоть с приставного бака. Главное — не забывать подливать.

Насос не нужен только при правильно организованной гравитационной и конвекционной циркуляции между теплообменником и выносным баком . (Советуем прочитать , где дана схема.) Но и тут, если выносной резервуар расположен не слишком высоко, помыться получится разве что со шланга. А поднимете на чердак, может нарушиться правило, говорящее, что длина соединений не должна превышать трех метров . То есть все строится на нюансах и на конкретных обстоятельствах.

Сами мы считаем оптимальной систему, в которой резервуар крепится на дымоходе. А будет это большой бак или теплообменник — зависит от того, как вам привычнее или удобнее мыться. Ну, или от того, будет в системе насос или нет.

Фото: теплообменник самоварного типа

Однако и у оптимальной системы есть свои недостатки. В частности, торговцы признаются, что соединение бака и трубы на входе внизу может сильно страдать от перегрева, например, в ситуации, когда вода наливается уже после растопки печи. Тогда шов расходится и надо заваривать. Другой недостаток — это выгорание трубы при сильном разогреве печи.

Обращайте внимание и на размеры заливного отверстия . У одних резервуаров оно большое, это даже откидная крышка, а у других — маленькое круглое. Все-таки вам придется заливать десятки литров, а также время от времени мыть бак изнутри !

На заметку! Печь вообще не стоит топить на пределе ее возможностей. Это сокращает срок службы металла , который неизбежно окисляется и превращается в окалину, а потом она осыпается и остаются дыры. Нижний кусок дымохода тоже прогорит, если так топить. Если не хотите подобного, вставьте внутрь кусок черной трубы из конструкционной стали нужного диаметра. Она и часть тепла заберет, и прочности конструкции добавит.

Полезное видео

В этом ролике объясняется подробнее про укрепление дымохода обрезком трубы:

Больше узнать о недостатках навесного и крепящегося на дымоходе резервуара можно из следующих видеороликов:

Как выбрать оптимальную конструкцию

В сущности, мы уже ответили на этот вопрос в предыдущей главе, но ответ отсылал к конкретике той или иной бани.

Давайте еще раз посмотрим на определяющие пункты:

Как предполагается отапливать смежные помещения? Если нет других вариантов, можно использовать для этой цели выносной резервуар. Само собой разумеется, что в этом случае его не стоит теплоизолировать. Как другой вариант, можно использовать печь для нагрева антифриза в отдельной отопительной системе.

Готовы ли вы к созданию принудительной циркуляции? Если да, то никаких препятствий к выбору любой из описанных конструкций не имеется. В этом случае вы получите не только душ, но и, при желании, отопление через радиаторы. Правда, придется организовывать систему по всем правилам.

К примеру, не забывайте о необходимости установки расширительного бачка , который принимает избыток жидкости в системе.

Как установить печь для бани на дровах с баком

Если печь не самодельная, то подробности ее установки описываются в паспорте . На всякий случай напомним, что есть существенная разница между подготовкой к установке металлической печи и кладкой кирпичной.

Печь для бани с водой: теплообменник на трубе

В первом случае делается относительно легкое основание, без отдельного фундамента , которое призвано обеспечить и устойчивость, и пожарную безопасность. Это 1-3 ряда кирпичей, которые укладываются ниже уровня чистового пола.

Поверх основания кладется лист огнеупора , следом — железный лист , существенно выступающий перед топкой, чтобы избежать возгорания от вылетающих искр.

Если топка выносная , то канал проводится через стену и должен быть теплоизолирован. Для этого между каналом и стеной оставляется зазор , куда вставляется теплоизолятор (не любой, а только тот, который выдерживает очень высокие температуры). Сама стена делается из негорючего материала, например, из кирпича.

После установки печи монтируется дымоход. Это отдельная тема. Нас интересует только случай, когда бак находится на дымоходе. Внутри него уже есть дымоходная труба , поэтому его просто ставят на выходной участок трубы из печки , а сверху монтируют обычный дымоход.

В остальных случаях бак либо ставится/вешается на борт, либо к штуцерам встроенного теплообменника крепятся трубы/шланги, которые соединят его с выносным баком , закрепленном в моечной или предбаннике.

Установка бака не должна вызывать больших затруднений, особенно, когда это не выносная модель. Навесной, как следует из названия, просто навешивается с помощью крючков на борт печки , наставной — ставится сверху . Баки на дымоходе просто ставятся на выходной кусок трубы из печи. Для большей надежности стоит предусмотреть более прочное крепление , если нет желания уронить бак весом в полцентнера, а то и больше.

Выносной бак может иметь петли для крепления на стену : посмотрите короткий ролик, где они показаны.

Безопасная эксплуатация печки с баком

Мы уже упоминали об опасности опрокинуть на себя установленный на дымоходе бак, если его не закрепить дополнительно.

Не менее важно соблюдать следующее правило эксплуатации системы нагрева воды:

ВАЖНО! Проверяйте наличие воды в системе перед тем, как начать топить печь. По крайней мере в этом случае вы можете рассчитывать на более продолжительную эксплуатацию оборудования.

В зимнее время особенно актуальным становится правило о сливе воды в системе:

ОПАСНОСТЬ! Сливайте воду перед уходом , чтобы она не промерзла и не разорвала трубы.

Ну и не стоит пренебрегать следующим советом:

СОВЕТ! Стыки и соединения — самые ненадежные места любых конструкций, поэтому они требуют хорошей изоляции и постоянного внимания в дальнейшем.

Боритесь с тяжелым паром, заливая неполный бак , чтобы потом можно было долить холодной воды и ликвидировать пар.

Как кладутся кирпичные банные печи с баком для воды

Кирпичные банные печи с баком для воды могут иметь различную конструкцию. Общее будет то, что бак располагается либо над топкой, либо сбоку от нее, рядом с каменкой. Обычно под бак, который имеет прямоугольную форму, делается соответствующих размеров выступ .

Для самостоятельной работы по возведению кирпичной печи нужен опыт . «Рецепт» может показаться простым, но эта простота обманчива.

Начинается все с выбора конструкции , а их довольно много. Когда выбор сделан и порядовки найдены (например, в интернете), рассчитывается количество кирпича и вес печи со всеми составляющими — от этого параметра зависит глубина заложения фундамента. Если вес готовой печи будет более 700 кг (а он точно будет больше и не забудьте вписать бак доверху налитый водой), то фундамент автоматически обязателен . О том, читайте на нашем сайте.

Подготовив основание, можно приступать к кладке. Но сначала надо приготовить правильный раствор .

ВАЖНО! Для кладки печей не используется цементный раствор. Только глина и песок. Еще есть кладка без раствора.

Сначала надо замочить глину. Для этого возьмите равные количества воды и глины и замешайте их. Через пару дней протрите раствор через мелкую решетку (3х3 мм годится). Затем возьмите песок , просейте его и добавьте в смесь так, чтобы получилось что-то вроде густой сметаны. Раствор для кладки не должен быть ни слишком жирным, ни слишком тощим.

Как вариант, можно купить готовую глиняно-песчаную смесь в мешках в строительном магазине, ее достаточно развести водой и можно класть печь (соблюдайте инструкцию на мешке).

Сама кладка представляет собой следование порядовке выбранной конструкции печи . Понадобятся два вида кирпича: обычный полнотельный и шамотный . В помощь тем, кто решится сделать это своими руками, мы подобрали ролик, где как раз объясняются существенные нюансы (голос нудный, но потерпеть можно):

Что ж, тема раскрыта достаточно полно, чтобы вы смогли определиться в выборе нужного типа бака, его объема и расположения. Успехов при установке!

Вконтакте

Как сложить печь для бани из кирпича

Печь для бани из кирпича давно стала атрибутом частных владений. Несмотря на то, что ее возведение отличается сложностью и трудоемкостью, строительство можно осуществить самостоятельно.

Для этого, помимо элементарных навыков работы с кирпичом, необходимо детально изучить конструкцию и усвоить особенности кладки. Печное строительство – это достаточно ответственное мероприятие, и к нему необходимо подготовиться надлежащим образом.

Блок: 1/11 | Кол-во символов: 443
Источник: https://DomaVlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Виды печей для бань

В первую очередь нужно подобрать подходящий готовый проект печи. Опытные печные мастера умеют разрабатывать собственные схемы применительно к условиям кладки и эксплуатации. Значит, нужно воспользоваться их опытом и взять готовую схему, а для этого надо понимать, какие существуют кирпичные печи для бани.

Четко классифицировать отопители по видам весьма затруднительно, их слишком много, но условно все разработки можно разделить на группы по таким критериям:

• способ передачи тепла в помещение;
• расположение каменки;
• способ подогрева воды.

Эффективность теплоотдачи во многом зависит от конструкции и принципа действия отопителя. По данному критерию существующие виды печей можно поделить на:

• канальные: название явствует о том, что печка имеет один или множество каналов (газоходов) для дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенкам. Газоходы могут проходить в теле печи как вертикально, так и горизонтально;
• колпаковые печи И. В. Кузнецова: здесь принцип теплоотдачи иной, продукты горения отдают теплоту, скапливаясь в пространстве под специально сделанным колпаком. Причем выйти оттуда они могут только после остывания, поэтому печь выходит очень теплоемкой.

Совет. Колпаковые печи весьма сложны в исполнении, домашнему мастеру без опыта построить такой вряд ли удастся. Поэтому новичку лучше начинать осваивать кладку кирпичных печей канального типа.

Засыпка из камней (каменка) может располагаться как внутри печи, так и быть открытой. На качество работы этот критерий особо не влияет. А вот способ подогрева воды может повлиять на длительность протапливания парной. Здесь существуют такие технические решения:

• регистр из стальных труб или бак из нержавейки, встроенный в тело печи, а точнее, в газоход;
• варочная плита: вода подогревается на ней в больших емкостях.

Нужно учесть, что хорошая печка из кирпича с варочной плитой хоть и прогреет парилку быстрее, но неудобства с горячей водой в кастрюлях не сравнить с проточным теплообменником внутри газохода, соединенным с накопительным баком.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 2059
Источник: https://cotlix.com/kak-slozhit-pech-dlya-bani-iz-kirpicha

Классификация печей для бани

Конструкция кирпичных банных печей заложена в давние времена и основные принципы проектирования сохранились в наше время. Их задачей является поддержание высокой температуры в парилке (до 60-85 °С) и разогрев камней, которые исполняют роль парогенератора при обливании их водой.

Выделяются такие печные разновидности.

Печь «по-черному»

Это наиболее простой вариант, в котором не предусматривается дымоход. Весь пар сохраняется в парилке. Он смешивается с дымом, создавая характерный аромат. Моечная процедура начинается после сгорания топлива, когда продукты горения уже не выделяются в помещение.

Основные преимущества – быстрый разогрев парилки и особый аромат. Однако существует риск попадания в воздух вредных веществ, осаждение сажи на стенах и парильных камнях, да и сам «черный» пар не всем нравится.

Печь «по-белому»

Их обязательным элементом является дымоходная труба. При такой конструкции дым не попадает внутрь парилки, что обеспечивает чистоту пара, исходящего от камней. Основной недостаток – длительное разогревание.

Для большой печи может потребоваться больше 10 ч и значительный расход топлива. В то же время, и тепло сохраняется дольше, что позволяет продлить банную процедуру.

Печь «по-серому»

Это смешанный вариант. В нем присутствует дымоход, но парильные камни не изолированы от топочной камеры, а дым частично проникает в парилку.

В такой печи не происходит сильного загрязнения воздуха, а разогрев происходит быстрее, чем в предыдущем случае.

Печь с плитой

Она имеет более сложную конструкцию.

В ней топочная камера перекрывается металлической (обычно, чугунной) плитой, на которую устанавливаются емкости с парильными камнями и водой.

Разогрев камней обеспечивается через эту плиту. Бак с водой, как правило, обкладывается кирпичом для длительного сохранения тепла.

Печи для бани классифицируются также по режиму нагревания:

1. Постоянного действия. Топочная дверца выносится за пределы парилки, что позволяет осуществлять процесс горения в длительном режиме. В таких печах стараются поддерживать постоянную температуру камней порядка 360-400 градусов.
2. Периодического действия. Горение топлива обеспечивается только на время, когда парильные камни разогреваются до температуры порядка 900-1100 градусов. Затем растопка прекращается и банная процедура продолжается, пока хватает запасенного тепла.

Разделяются печи еще и по виду используемого топлива. Классический вариант – дрова. Могут применяться и другое твердое топливо – уголь или торф. Различие обычно заключается в формировании топочной камеры.

Блок: 2/11 | Кол-во символов: 2554
Источник: https://DomaVlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Проекты печей для бань

Как уже говорилось, различных проектов кирпичных печей существует великое множество. Мы предложим несколько типовых схем, вы можете воспользоваться ними либо найти что-то подходящее в технической литературе. Итак, первая — схема печи для бани из кирпича с открытой каменкой и встроенным баком для нагрева воды:

Примечание. На этой схеме и в дальнейшем используются следующие условные обозначения:

Для возведения данной печи понадобится 415 шт. кирпича и такие комплектующие, как:

• дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
• дверки для прочистки 140 х 70 мм – 2 шт.;
• бак из нержавейки 200 х 300 х 490 мм;
• плита чугунная 410 х 410 мм;
• решетка колосниковая 175 х 255 мм;
• задвижка 120 х 230 мм и 2 задвижки 130 х 130 мм.

На следующей схеме показана порядовка банной печи:

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 809
Источник: https://cotlix.com/kak-slozhit-pech-dlya-bani-iz-kirpicha

Конструктивные особенности

Классическая банная печь из кирпича состоит из следующих основных элементов:

1. Основание (фундамент). Оно возводится отдельно от фундамента самой бани и должно иметь необходимую прочность с учетом достаточно большого веса кирпичной кладки.
2. Шанцы – сплошное кирпичное основание из 2-3 рядов, укладываемое поверх фундамента.
3. Зольник (поддувало). В нем осаживается пепел и зола от сгоревшего топливо, а также обеспечивается доступ кислорода воздуха для поддержания горения. Эта камера закрывается дверцей, а сверху перекрывается колосниковой решеткой.
4. Топочная камера (топка, топливник). Она закрывается дверцей, через которую производится загрузка топлива. Сверху формируется арочное перекрытие – свод. Нижняя поверхность называется «под». В своде образуется отверстие для вывода продуктов сгорания – хайло.
5. Дымообороты. Внутри печного корпуса размещаются специальные дымоходные каналы (вертикального, горизонтального или диагонального направления), которые распределяют равномерно тепловую энергию.
6. Дымоход. За пределами корпуса печи продукты сгорания (дым) отводится вверх по трубе. Одновременно дымоход обеспечивает тягу, без которой не будет эффективного горения. Канал снабжается задвижками для регулирования тяги и окошками для чистки от сажи.

Указанная конструкция дополняется внешними деталями. Обязательным элементом является емкость (поддон) с парильными камерами. Желательный элемент – бак с водой. Наличие горячей воды повышает комфортность банной процедуры.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 1495
Источник: https://DomaVlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Печь-каменка с греющей плитой

Данный отопитель для бани вместо встроенного бака оборудован плитой на 2 конфорки, а каменка находится в теле печи, прямо над топкой. Хотя конструкция предусматривает возможность установки внутреннего водогрейного котла, это отображают соответствующие схемы кладки печей для бань:

На строительство отопителя потребуется 650 кирпичей, а также печная фурнитура:

• дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
• дверки для прочистки 140 х 70 мм — 4 шт.;
• плита чугунная 410 х 710 мм;
• решетка колосниковая 175 х 255 мм;
• круг стальной Ø20 мм – 3 м;
• бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм – при необходимости.

В этом варианте порядовка кладки для печей выглядит следующим образом:

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 728
Источник: https://cotlix.com/kak-slozhit-pech-dlya-bani-iz-kirpicha

Требования безопасности к расположению печи

Оптимальным расположением банной печи из кирпича считается ее установка между парилкой и предбанником. В этом случае она обогревает не только парилку, но и другое помещение. Кроме того, упрощается растопка и хранение топлива. При выборе места строительства следует помнить, что открытый огонь в топке и высокие температуры существенно повышают требования к пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать такие нормы:

1. Топочная камера должна располагаться на удалении не менее 40 см от сгораемых стен. При наличии огнеупорной защиты это расстояние можно уменьшить до 25 см.
2. Дверца топочной камеры должна быть направлена в сторону входной двери. Она устанавливается не ближе чем на 1,4 м от горючих поверхностей, расположенных напротив, и на 50 см от конструкций, находящихся сбоку.
3. Перед топочной дверцей должен располагаться на полу несгораемый лист (металл или асбест) размером не менее 50х50 см и толщиной более 12 мм.

Традиционные русские бани чаще всего строятся из дерева, а для внутренней отделки используется вагонка. Даже хорошая пропитка древесины не способна исключить ее горючесть, а потому при проектировании банной печи должны неукоснительно соблюдаться правила безопасности.

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 1259
Источник: https://DomaVlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.

Закладка фундамента

Начало кладки

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 1141
Источник: http://svoimi-rukamy.net/14-pech-dlya-bani-iz-kirpicha-s-bakom.html

Кирпичная кладка в бане вокруг печи

Иногда в бане ставится металлическая печка. У нее есть минусы:

• ИК-излучение жесткого спектра, исходящее от разогретой стали или чугуна;
• раскаленный металлический корпус сжигает в парной кислород;
• о такую печь можно обжечься;
• агрегат пожароопасен.

Исходя из этого, металлическую печку лучше всего закрыть экраном из кирпича. Оптимальный вариант — сделать его в полкирпича. Если выложить экран толщиной в кирпич, то прогреваться он будет слишком долго. Кроме этого, под него нужно будет сделать фундамент. Экран можно выложить и «в разрядку» — с окошками. Прогреваться тогда парное отделение станет очень быстро, однако ИК-излучение будет жестким. При всех вариантах между корпусом печки и экраном следует оставить промежуток 5-10 см.

При монолитной кладке можно убыстрить разогревание парной. С этой целью в экране оставляется несколько проемов, их можно закрыть дверцами. Когда нужно прогреть помещение, они открываются. Когда теплый воздух отопит парилку, дверки закрываются.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1013
Источник: http://stroyobzor.info/materialy/nulevoj-cikl/kamen/kirpichnaya-pech.html

Шаг 3 выкладываем печь

После того как цементный раствор на которые посадили кирпичи в основании печи схватился, укрываем его рубероидом для гидроизоляции. Затем приступаем к укладке стартового ряда печи.

Выкладываем стартовый ряд. Начинают его на фасаде печи.

На втором ряду закладываем систему воздуховодов для подачи кислорода в топку печи.

Это «летник» ход для увеличения притока воздуха и для усиления конвекционности печи.

Устанавливаем дверцу печи

Устанавливаем дверцу для регулировки подачи воздуха.

Вся фурнитура печи будет помещена в пазы, пропиленные в кирпиче. Так увеличивается срок эксплуатации чугунных изделий и проще процесс ее установки.

Предварительно готовим кирпичи, пазим их так, чтобы колосник поддувало прочно лег в паз.

Устанавливаем колосник на место, обратите внимание на разводку воздуховодов. Под колосником основной воздуховод подачи воздуха. Но летом его недостаточно при растопке печи и она чадит. Для этого и существует «летник» — он справа, приходит ему на помощь.

После этого начинаем готовить дверцу топки печи к установке. Нам необходимо сделать ее максимально герметичной. Очень удобны для этой цели самоклеющиеся жаропрочные шнуры.

Такой шнур приклеивается к основанию любой части фурнитуры для печи из кирпича, и служит отличным изолятором соединения, как от дыма, так и от компрессионных сдвигов при расширении железа. При нагреве и охлаждении, производитель заявляет гарантию до 50 лет эксплуатации! Он бывает круглой и плоской формы, выполнен из базальта.

Закрепляем такой шнур по периметру дверцы топки, лучше сделать его в несколько рядов.

Дверцу прикручиваем на скрутку из стальной проволоки к печной ленте, для фиксации ее в кладке печи.

Закрепляем дверцу на кладке с помощью нижних полосок ленты и фиксируем ее вертикальное положение на кладке.

Изготавливаем топочную камеру печи

Топочную камеру печи делаем из шамотного кирпича. Обратите внимание, что справа «летник продолжается. Если внизу он играл роль дополнительного воздуховода, то на этой высоте он увеличит конвекционные потоки в печи.

Поднимаем ряды кладки топки. Обязательно следите за тем, что бы между ним и стеной был воздушный промежуток минимум в полкирпича.

На этом этапе применим маленькую хитрость:

В летник поместим гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали для системы нагрева воды для мойки.

Вот элементарный теплообменник — водонагреватель. Вода, протекая по нему, нагревается и на выходе в мойку подается горячей. Сгоны сделаны под металлопластиковую трубу сечением на 20 мм.

Но необходимо учитывать, что не все время вода будет проточная, поэтому наша задача сделать так, что бы данная система не лопнула от расширения воды при нагреве. Поэтому располагаем ее не в топочную камеру, как в больших банных комплексах, а в «летник».

Способ фиксации печной ленты с загибом и вворачивания самореза в шов кладки.

Вот так теплообменник (водонагреватель) будет в безопасности.

Делаем перекрытие

Делаем его немножко хитрым способом без металлических уголков, которые от длительного нагревания обязательно деформируются. Поэтому кладку перекрытия делаем частичным нахлестом. Чтобы кирпичи не падали прижимаем их, пока не выложим следующий ряд. Данная операция требует определенной сноровки и обязательно ее следует делать только с напарником.

Оставляем разделку под тягу «летника не более ¼ кирпича, а весь объем печи выше по кладке делаем не пустотелым а сплошным.

Перекрытие с частичным нахлестом, вертикально расположенные кирпичи не дают кирпичам основания упасть, затем, когда будет вложена обвязка и раствор схватится все будет как единый монолит.

Вывод труб водонагревателя

Вывод труб водонагревателя, в местах где труба в кладке, дополнительно обмотаны асбестовой нитью.

На 19 ряду лицевой части кладки нашей печи, устанавливаем дополнительную дверцу, она пригодится нам, когда печь в бане нагрета. Открыв ее, мы пустим в помещение нагретый воздух. Внутри печи, выше этой дверцы «летник» заканчивается.

Корректируем вертикальность кладки легкими постукиваниями резиновой киянки.

Не делаем чистовую отделку кладки печи. Оставляем немного раствора на ней, он нам пригодится для одной печной хитрости.

Пока выкладывается кладка стенки печи, помощники готовят дымоход из сэндвичей. Более подробно, как и для чего его развальцовывают я описывал в «печных хитростях». Поэтому подробно на этом останавливаться не буду.

Основание дымохода готово к установке.

Вот и хитрость печников:

Чтобы придать вашей печи индивидуальность ее можно несколько «состарить» или придать кирпичу благородства, это кому как нравится. Вам понадобится шлифмашинка и отрезной круг по керамике

Придаем достойный  внешний вид кирпичу

На неочищенную от раствора печь, легкими нажатиями шлифмашинки, стараемся счистить налет. Он от такого воздействия частично убирается, а частично вдавливается в кирпич. Очень эффектно если вы на кладку бросите ксероксную краску (мелкая угольная пыль). В этом случае кирпич действительно старится и получается осень эффектно!.

Когда работа по старению кирпича закончена, приступаем к установке вьюшки на трубу.

Крепим базальтовый шнур, который в кладке будет играть роль уплотнителя и герметика одновременно.

Устанавливаем вьюшку

Вьюшка и кожух трубы будут в парилке.

Кстати, в парилке тоже не забываем состарить кирпич, это придаст особый шик вашей печи. Данная расцветка и фактура поверхности очень напоминает бельгийский печной кирпич ручной формовки. Он очень редок в России и стоит очень дорого, поэтому вы с легкостью можете говорить, что кирпич вам привезли особым заказом из Бельгии.

Посмотрите какая получилась печь в баню из кирпича по Архангельски! – просто залюбуешься!

Данный процесс очень затратный в плане времени. В среднем на одну стену уходит до пяти часов работы. Но, это того стоит.

Кроме того, обязательно обезопасьте стены от оседания пыли, которой будет очень много при данной работе. Проще всего укрыть их полиэтиленовой пленкой или можно поступить проще. Из садового опрыскивателя, совсем слегка спрыснуть печь водой. Пыли будет гораздо меньше, а расцветка будет еще интереснее, только не переборщите с надавливанием на кирпич, при сильном надавливании рисунок получается неестественным и очень неоднородным.

Но и из этого положения есть выход. Если чувствуете, что получается неестественно и вычурно, просто наденьте на мощную дрель насадку в виде венчика для шлифования металлических поверхностей и снова пройдитесь по печи. Одним словом ФАНТАЗИРУЙТЕ!

И помните, что не Боги горшки обжигают. Даже самый опытный мастер когда-то сложил свою первую и очень некрасивую печь в бане, но он старался, и у него все получилось, старайтесь и у вас тоже все получится! С легким Паром!

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 7253
Источник: https://rems-info.ru/pech-v-banju.html

Какой раствор использовать для кладки?

Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.

Полезный совет! Установлено, что чем более тонким делается кладочный шов, тем выше в результате получается качество печи. Однако к рассмотрению этого вопроса также нужно подойти разумно: идеальная кладка получается при толщине швов 0,5 см. Уменьшение значения ниже упомянутого показателя будет способствовать заметному снижению срока службы печи.

Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным. Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций.

Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.

Замешивание печной глины

Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.

Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.

Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.

Качество глиняного раствора

Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.

Важно! Для кладки банной печи можно использовать исключительно раствор средней жирности.

Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока. Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин.

Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.

Схема определения готовности глиняного раствора

Приготовление печного раствора – советы

Видео – Приготовление раствора для кладки печи

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 3517
Источник: https://banya-expert.com/pechi/pechi-dlya-bani-iz-kirpicha-proekty.html

Полезное видео о кирпичных печах для бани

Теперь, когда вы получили ответы на вопросы как строят печки в банях и как выложить трубу из кирпича в бане своими руками, предлагаем ознакомиться с полезным видео. Оно дополнит и подкрепит ваши знания по теме.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 275
Источник: https://rubanya.com/pechidim/kirpichnaya-pech-dlya-bani-kladka.html

Кладка нижних рядов

Работы по возведению кирпичной печи начинаются с укладки шанцев. Для этого по всей поверхности основания сплошным слоем ложатся 2 ряда кирпича.

В них элементы направляются в перпендикулярных направлениях. Если самый нижний ряд имеет тычковую кладку, то следующий – ложковую.

Так обеспечивается перевязка шанцевых рядов. При укладке важно обеспечить ровность поверхности, т.к. она дает задел всему качеству печной кладки.

После формирования шанцев начинается кладка непосредственно корпуса печи. При кладке 1-5 рядов формируется вход в зольную камеру и устанавливается дверца поддувала (она же дверца для чистки). Ее крепление осуществляется на оцинкованной стальной проволоке диаметром 3-5 мм.

Концы проволоки закрепляются в 1-м и 4-м ряду. На 5-м ряду крепится колосниковая решетка и закрепляется нижний конец проволоки топочной дверцы. Колосниковая решетка может крепиться двумя способами – путем проточки кирпичей или установки стального уголка.

Сама кирпичная кладка начинается с углов. Для обеспечения качества устанавливается порядовка и натягивается шнур-причалка, что позволит контролировать ровность рядов, как по вертикали, так и по горизонтали. Первый ряд выкладывается из цельных элементов. В следующем ряду уже используются половинки, которые получаются путем разбивания кирпича молотком-кирочкой. Высокое качество можно обеспечить при разрезании болгаркой.

Ряды укладываются с перевязкой. Это означает, что каждый последующий ряд сдвигается на полкирпича по отношению к предыдущему. В этом случае вертикальный шов нижнего ряда приходится на средину кирпича в следующем ряду. Раствор наносится на поверхность уже уложенных кирпичей. Укладываемый элемент вдавливается в раствор так, чтобы горизонтальный шов составляет 5-6 мм. Раствором заполняются и вертикальные швы.

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 1804
Источник: https://DomaVlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.

Кладка кирпича

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.

Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.

Установка дверки

Установка дверки

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 1395
Источник: http://svoimi-rukamy.net/14-pech-dlya-bani-iz-kirpicha-s-bakom.html

Заключение

Кажется, что построить печь своими руками практически невозможно, но если имеются хотя бы начальные навыки строительства, то с постройкой хорошей печи для бани из кирпича своими руками можно справиться самостоятельно без помощи специалиста. Только важно помнить, что у каждой схемы печи для бани свое предназначение и свои особенности, которые нужно учитывать при строительстве. Даже умудренные опытом профессионалы советуют оставить в предбаннике средства первой помощи при пожаротушении – ведра, лопаты и песок. Какой бы идеальной ни была ваша печь – противопожарная безопасность всегда должна быть на первом месте.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 629
Источник: https://rubanya.com/pechidim/kirpichnaya-pech-dlya-bani-kladka.html

Строительство банной печи

Любая, даже самая простая печь для бани требует надежного основания. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печку ставят прямо на пол, проложив лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес сооружения с трубой не превышает 750 кг либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В прочих случаях нужно отдельное основание, находящееся не ближе 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Совет. Еще перед устройством фундамента учитывайте, что все дровяные печи должны размещаться от строительных конструкций на определенном расстоянии во избежание пожара, как это показано на рисунке:

Проще всего залить такую же плиту из бетона под размер печи, равномерно распределив всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не более 30 см, дно ее утрамбовывается, а затем насыпается щебень на высоту 100 мм. Далее, из цементно-песчаного раствора заливается подбетонка толщиной до 7 см, а после ее застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в получившуюся форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное отвердевание бетона – 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

• каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
• раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
• кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
• каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
• остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
• проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

Важно! Если малогабаритные печи имеют топливник из огнеупорного кирпича, что шамотную и обычную кладку не перевязывать! Меж ними оставляют зазор, наполняемый раствором с молотой минеральной ватой.

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 2014
Источник: https://cotlix.com/kak-slozhit-pech-dlya-bani-iz-kirpicha

Особенности последующей кладки

Кирпичная кладка осуществляется строго в соответствии со схемой-порядовкой. Учитываются такие нюансы:

1. Формирование топочной камеры начинается с 6-го ряда. При кладке 6-8 ряда оформляется вход в нее и закрепляется дверца. Верхний конец проволоки устанавливается в 8-м ряду. Внутренние стенки топки надо выкладывать шамотным кирпичом. На уровне 5-го ряда ложится «под», а на уровне 8-го ряда возводится свод топочной камеры с хайлом.
2. Канал внутреннего дымооборота выстраивается, начиная с 8-го ряда. Для этого делаются внутренние перегородки высотой до 14-го ряда.
3. В пределах 7-14 рядов в печной стене создается ниша для установки бака с водой. Для его крепления устанавливается швеллер или уголок.
4. Несколько отличается кладка 9-го ряда. На нем делается выступ, на который устанавливается плита. Она должна ложиться на кирпич не менее чем на 2,5-3 см.
5. После 23-го ряда начинается кладка трубы внешнего дымохода. Она выстраивается с выходом на крышу. Обычно толщина его стенок составляет полкирпича. Весь дымоход имеет одинаковое прямоугольное сечение по всей высоте, для чего используется при кладке шаблон. Общая его длина, считая от «пода» должна составлять не менее 5 м. При прохождении через потолочное перекрытие и кровлю делается утолщение стенок (распушка и выдра).

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 1305
Источник: https://DomaVlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

Схема движения дыма

Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 1422
Источник: http://svoimi-rukamy.net/14-pech-dlya-bani-iz-kirpicha-s-bakom.html

Правила безопасности при постройке печи и дымохода

При строительстве кирпичной стены необходимо учитывать следующие требования безопасности:

• в местах прохождения дымохода через потолок и крышу должна быть обеспечена надежная теплоизоляция. Толщина стенок на этих участках не может быть менее 25 см;
• потолочное покрытие в зоне расположения печи необходимо изготавливать из негорючих материалов или отделывать тепловым экраном, площадь которого на треть должна превосходить площади печи;
• все прилегающие конструкции бани должны закрываться огнеупорными покрытиями из металла толщиной не менее 1 мм или асбеста толщиной не менее 10 мм.

Для предотвращения ожогов необходимо предусматривать защиту от случайных прикосновений людей к чрезмерно нагретым элементам. Особое внимание уделяется топочной дверце. Искры или случайные выпадение горящих угольков не должны приводить к возгоранию.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 883
Источник: https://DomaVlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Как правильно пользоваться печью для русской бани?

Комфорт и безопасность приема банных процедур, а также долговечность кирпичной печи зависят от правильности ее эксплуатации. Рекомендуется соблюдать такие правила:

1. Перед первой растопкой печь должна хорошо просохнуть. Летом выдержка составляет до 1 недели, а зимой – до 3 недель.
2. Розжиг следует производить, используя бумагу, бересту, лучины.
3. Дрова для топки надо предварительно подсушить в помещении или под навесом. Нельзя жечь бытовой мусор и отходы.
4. Топочная камера заполняется не более чем на 2/3 объема.
5. Следует своевременно производить чистку зольника и дымохода.
6. Нельзя допускать перегрева колосниковой решетки.
7. При обливании камней надо стараться, чтобы вода не попадала в топку.
8. Повторную закладку топлива следует производить не ранее, чем через полчаса после прогорания первой партии.
9. Процесс горения регулируется тягой, для чего используются задвижки дымохода и дверца поддувала.

Правильная эксплуатация печи способствует ее длительному сроку службы. При обнаружении любых дефектов, разгерметизации дымохода, ухудшения эффективности необходимо приостановить ее эксплуатацию до выяснения причин.

Кирпичная банная печь доказала свою эффективность и долговечность. Эта традиционная конструкция способна прослужить несколько десятилетий при соблюдении правил строительства и эксплуатации. Возвести печь можно своими руками, но для этого следует действовать в соответствии с детальным планом-порядовкой и использовать только качественный материал.

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 1514
Источник: https://DomaVlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Кол-во блоков: 31 | Общее кол-во символов: 46009
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://cotlix.com/kak-slozhit-pech-dlya-bani-iz-kirpicha: использовано 4 блоков из 10, кол-во символов 5610 (12%)
2. https://DomaVlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html: использовано 9 блоков из 11, кол-во символов 12940 (28%)
3. http://svoimi-rukamy.net/14-pech-dlya-bani-iz-kirpicha-s-bakom.html: использовано 5 блоков из 10, кол-во символов 5827 (13%)
4. https://banya-expert.com/pechi/pechi-dlya-bani-iz-kirpicha-proekty.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 6297 (14%)
5. https://rubanya.com/pechidim/kirpichnaya-pech-dlya-bani-kladka.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3748 (8%)
6. http://stroyobzor.info/materialy/nulevoj-cikl/kamen/kirpichnaya-pech.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2079 (5%)
7. https://rems-info.ru/pech-v-banju.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 9508 (21%)

Источник: m-strana.ru

Кирпичная печь для бани своими руками

После того, как человек решает собственноручно построить банную постройку, перед ним сразу же возникает выбор: строить кирпичную печь или металлическую. Для того чтобы сделать правильный выбор, следует познакомиться со свойствами и характеристиками каждого из вариантов. Сегодня мы поговорим о том, как сложить кирпичную печь для бани своими руками.

Преимущества и недостатки кирпичных печей

Если говорить о положительных качествах, то, разумеется, стоит отметить тот факт, что кирпичные печи имеют низкую теплопроводность, за счет чего они длительное время сохраняют тепло. Кроме того немаловажным является и тот факт, что они пожаробезопасны.

Когда говорят о недостатках, обычно выделяют трудоемкость строительства, которое требует специальных навыков и опыта. Кроме того, кирпич — материал недешевый, поэтому с финансовой стороны такая печь может обойтись довольно дорого.

Кирпичная печь для бани своими руками: основные этапы строительства

Первым делом перед началом работ следует правильно выбрать место расположения печи. Тут необходимо руководствоваться не только желанием владельцев, но и правилами пожарной безопасности. Так, не нужно ставить печь на расстоянии менее тридцати — сорока сантиметров от стен. Но это расстояние можно уменьшить. Для этого понадобится установить на деревянные конструкции фольгу и асбокартон.

Очень важно, чтобы в строительстве использовался исключительно крепкий и прочный кирпич, на котором не будет никаких трещин и сколов. Также кирпич должен быть хорошо обожжен. Это можно определить по тому, что у него будет насыщенный цвет и характерный звонкий звук при простукивании. А вот силикатный, щелевой, дырчатый кирпич использовать в строительстве печи нельзя из-за того, что он не обеспечивает необходимого прогрева помещения, а также быстро разрушается.

Хотя требования к кирпичу предъявляются очень высокие, для кладки можно использовать и старые. Перед укладкой б/у кирпичи необходимо тщательно очистить.

После того, как все предварительные работы окончены, можно переходить к созданию глинопесчаного раствора, который будет использоваться для кладки.

Этот раствор наносят на место, куда будут укладывать кирпич. После чего кирпич, который предварительно опускают в воду приблизительно на пятнадцать-двадцать минут, укладывают на раствор. После этого кирпич осаживают при помощи рук и кельмы. Это делают, чтобы уменьшить толщину шва. Далее следует избавиться от лишнего глинопесчаного раствора. Такие же действия следует повторить и при укладке всех остальных рядов.

Все элементы, необходимые для функционирования печи, устанавливаются во время кладки.

Готовую печь следует сушить около двух-трех дней при открытых окнах и дверях. Самое последнее, что нужно сделать – протопить печь сухими щепками около двадцати минут. Это следует делать для того, чтобы избавиться от остатков влаги в кирпичах. Но не стоит очень сильно растапливать печь, поскольку от этого она может потерять эксплуатационные качества.

Как сложить печь для бани из кирпича своими руками (видео)

Как сложить печь для бани своими руками

Печь в бане – важный элемент, за которым закреплены такие функции, как нагрев системы, парообразование и отопление помещения. Часто дверцу для топки выносят в предбанник. Накопление пара проходит в самой конструкции печи.

Не знаете, как сложить печь для бани? Своими руками это можно сделать, ознакомившись с инструкцией по монтажу и приобретя необходимый материал. Самостоятельная постройка печки позволит существенно сэкономить деньги, но перед началом процесса необходимо разобраться, с какими материалами вам придется работать и узнать об их свойствах. 

Обратите внимание! Качество строительных материалов имеет большое значение не только для возведения, но и для дальнейшей эксплуатации печи.

Камни

Печь каменка

Печь каменка должна содержать от 1 до 5 кг камней. К камням предъявлены такие требования:

• Температура плавления. Чем этот показатель выше, тем лучше.
• Удельный вес. Здесь тоже высокий показатель более ценен.
• Механическая прочность. Это обязательно, ведь низкое значение механической прочности является причиной растрескивания камней.
• Теплоемкость.

Какие камни можно использовать для того, чтобы печь каменка прослужила долго? Можно взять кварцит, базальт, гранит, диабаз, некоторые строители применяют жадеит.

Материалы, использовать которые для возведения печи каменки категорически запрещено:

• Известняк. Эту породу нельзя остужать, например, водой. При нагревании и резком охлаждении они превращаются в тесто, при этом образуется небезопасный газ, которым можно отравиться.
• Доломит и ракушечник. Данные породы содержат в себе карбонаты магния и кальция.
• Опасны также камни, которые содержат в себе кремний. Во время прогревания они трескаются и разлетаются на мелкие кусочки, которые могут нанести увечья.
• Нельзя использовать материалы, которые содержат в себе натрий, серу и асбест.
• Осадочные породы.
• Мрамор.

Многие строители используют вместо вышеперечисленных камней чугунину. Данный материал идеально подходит для сооружения печи каменки, ведь он соответствует всем требованиям этой конструкции.

Кирпич

Из кирпича

Банную печь выкладывают из кирпича. Для такой конструкции необходим керамический кирпич без пустот. Предпочтение отдается стандартному типу материала.

Характеристики огнеупорного кирпича:

• Брусковый материал должен быть достаточно обожженный. Недожженный кирпич издает глуховатое звучание при легком постукивании.
• Он должен иметь правильную прямоугольную форму. Все бруски должны быть одинаковы, не иметь трещин и иных грубых изъянов.
• Силикатный и щелевой кирпич употреблять запрещается, потому что при большой температуре они растрескиваются и ломаются.
• Качественно обожженные бруски издают звонкое звучание при простукивании его поверхности.

Как сложить печь своими руками, используя неправильный кирпич? Читайте дальше!

Кладочный состав замеса

Глина

Раствор лучше всего замешивать из природного материала – глины. Предпочтение отдается материалу, из которого изготовлен и сам кирпич. В таком случае температурные показатели расширения при нагревании кладки и кирпича будут равны, а значит, срок эксплуатации банной печи увеличится из-за одинакового теплового расширения.

Обратите внимание! Заказать глину, из которой произведен кирпич практически невозможно.

Долговечность банной постройки определяется толщиной кладочного шва, то есть, чем тоньше слой раствора, тем выше качество конструкции. Конечно, нельзя закрепить кирпич на чайной ложке раствора, поэтому есть максимальное значение для идеальной кладки – 5 мм, при меньшей величине увеличивается срок эксплуатации печи из кирпича.

Требования к песку:

1. Перед добавлением в раствор песок просеивают.
2. Зерна песка должны быть диаметром не больше 1 мм. Конечно, можно взять материал немного крупнее, например, 1,5 мм, но нежелательно.
3. Песок должен иметь однородную расцветку и не содержать ила.

Качество основного компонента раствора

Замес глины

Глина укладывается в определенную емкость, где она измельчается и заливается чистой водой. Раствор перемешивается, и разминаются все комочки. Влажную глину заливают так, чтобы вода покрывала ее. Раствор оставляют в таком состоянии на 24 ч. После настаивания глину процеживают, а сформировавшиеся комочки растирают сквозь решето.

Повторные перетирания помогут превратить раствор в пастообразную кашу, после чего добавляют мелкозернистый песок.

Обратите внимание! Жирность раствора зависит от количества в глине речного песка.

Жирный раствор со временем растрескивается и рушит кладку, а вот тощий не может надежно закрепить кирпич. Нежирный раствор слабо связывает кирпичи между собой, печь теряет свою крепость, что тоже приводит к разрушению. Снизить жирность можно речным песком.

Проверка жирности глиняного раствора

Определение жирности глины

Для неопытных строителей существует несколько способов определения жирности глины. Рассмотрим первые из них, которые считаются более объективными, так как здесь предложены цифровые значения.

Для определения жирности нам понадобится полкилограмма глины, которые нужно смешать с водой. Замешивать раствор лучше руками пока не получиться однородная смесь, которая не должна прилипать к ладоням.

Обратите внимание! Чтобы качественно сложить печь в баню, нужна глина средней жирности.

Вариант 1. Из кусочка смеси раскатывается шар размером в небольшое яблоко. Шарик необходимо положить на плоскость и надавить дощечкой. Придавливать лучше медленно, чтобы успеть заметить появление трещин.

Делаем выводы. Глина нежирная, если «яблоко» развалилось без потрескивания. Если на шаре сформировалась трещина на 0,5 диаметра, то глина слишком густая (жирная). При нормальном замесе трещина должна образоваться на 0,2 диаметра «яблока».

Вариант 2. Необходимо из глиняной кашицы раскатать два шара также размером с яблоко. Из одного шарика раскатывают пластину. Затем оба объекта укладывают в темное место на 4–5 дней. Если на шарике и пластине появились изъяны, значит глина жирной консистенции. Раствор является хорошим, если оба объекта не растрескались. Можно поэкспериментировать и сбросить ваше «яблоко» с небольшой высоты. Если оно не разбилось, раствор высокого качества.

Инструкция по кладке печи

Кладка печи

Подготовительный процесс состоит из нескольких этапов:

• На бетонном основании устраивается гидроизоляционный слой.
• Нижняя часть печки выкладывается из цементно-песчаного раствора.
• Возле будущей дверцы необходима металлическая пластина, которая поможет избежать случайного возгорания.
• Кладка начинается с угла, независимо от номера ряда.
• Перед тем как начинать кладку, нужно каждый брусок кирпича подержать в воде в течение 20 сек. При этом все пустоты в кирпиче заполняются раствором.

Технология проведения кладки:

1. Кладочный раствор небольшими порциями наносится на места укладки кирпича и ровняется.
2. Кирпич погружается в воду и ставится на раствор.
3. Далее, кирпич нужно простукать. Таким образом, он усаживается до нужной глубины в раствор. Толщина шва должна быть не более 5 мм.
4. Раствор, который выдавился, убирается шпателем.
5. Далее, на место нового кирпича укладывается вторая порция раствора.
6. Смесь ровняется и наносится на меньшую сторону смежного кирпича.
7. Следующие кирпичи укладываются схожим образом.

Не забывайте о перевязке кладки. Вертикальные швы не должны совмещаться. Их рекомендуется располагать строго посредине кирпичей из двух соседних рядов. Нужно запомнить, что отбитая сторона кирпича не должна выходить внутрь печи. Так как отрезанный край под воздействием огня может деформироваться.

Топочная камера

Камера топки изготавливается из огнеупорного кирпича.

Обратите внимание! Нельзя соединять керамический и огнеупорный кирпичи, потому что они имеют различный коэффициент расширения.

Колосниковая решетка

Между кирпичами необходимо оставлять расстояние в 5 мм. Шамотный кирпич формируют на ребро, а глину для него используют исключительно шамотную. Так как чугун расширяется при нагревании, то в кирпичной кладке для него нужно оставить тепловой зазор.

Обратите внимание! Все чугунные элементы, которые монтируют в кирпичную кладку, должны иметь небольшое расстояние между собой. Это объясняется тем, что коэффициент расширения чугуна больше, чем кирпича. Колосниковая решетка укладывается без применения раствора, чтобы можно было легко заменить испорченную деталь.

Чугунную или металлическую дверку фиксируем во время кладки кирпичами. Дополнительно дверца обертывается асбестом. Для дымохода выстраивается одностенная перегородка. В нее устанавливается утепленная сэндвич-труба.

Сушка печи

Когда печь полностью выложена, интенсивно топить ее категорически нельзя. После завершения всех работ устройство должно какое-то время просохнуть. Во время сушки открываются все окна и двери для того, чтобы кладка быстрее просохла. Затем через четыре дня печь протапливается щепками не дольше 15 мин. Протапливать можно несколько раз в день. Образовавшийся конденсат покажет вам, что печь еще не высохла. Сложить хорошую печь в баню без помощи мастеров и профессионалов можно, если придерживаться всех рекомендаций и правил. Это поможет существенно сэкономить семейный бюджет.

Ну вот, вы теперь знаете все секреты постройки печи. Осталось найти силы, закупить материалы и можно приступать. Результат вам понравится, да и друзей не оставит равнодушными! Можно также экспериментировать и с более современными материалами.

Видео

В этом видеоролике на примере макета показано как сделать печь для бани самостоятельно:

В этом видеоролике рассказано о том, как приготовить раствор для кладки печей:

Последняя редакция: 10.07.2015 Автор: Владислав Тихий

Как сложить печь из кирпича

В условиях практически полной газификации населенных пунктов печи в сельских домах практически не сохранились, уступив место современной отопительной технике и плитам. Однако любая баня нуждается в источнике тепла и пара, и чаще всего его делают по старинке – из кирпича и глины.

Можно, конечно, использовать для бани современные металлические печки-каменки – электрические или дровяные, однако они не смогут дать такой мягкий, необжигающий пар и особый запах в парилке, как печь из кирпича. Также не стоит забывать, что с помощью кирпича вы сможете сделать печь любой конфигурации и формы, не ограничивая себя стандартными размерами готовой продукции.

Фундамент и подготовка материалов

Для того, чтобы узнать, как сложить печь из кирпича, следуйте нашим инструкциям. Сначала необходимо выбрать место для нее с учетом площади и конфигурации парилки, а также подготовить необходимое количество материалов. Как правило, в условиях экономии места, печь располагают в углу или у стены – так останется больше полезной площади для людей.

Кирпичная печь имеет достаточно большой вес, поэтому под нее нужно подготовить фундамент. Для этого выкапываем яму с размерами на 10-12 см большими длины и ширины основания будущей печи, и глубиной от 40 до 60 см. Далее делаем гравийно-песчаную подушку, засыпая и утрамбовывая последовательно песок и щебень; после этого делаем опалубку на необходимую высоту и заливаем цементно-песчаным раствором. Полную прочность фундамент наберет примерно через 25-28 дней, но печь можно будет выкладывать через 10-14 дней.

При поиске места для фундамента будущей печи учитывайте расположение стропил и балок в вашем потолке и крыше – вывод дымохода печи должен проходить свободно между ними, на безопасном расстоянии в 10-15 см.

Кирпич для печи можно использовать обычный рядовой полнотелый, однако для топки – в месте непосредственного контакта с огнем, – лучше брать огнеупорный. Количество необходимого кирпича зависит от размеров и конфигурации печи и обычно указывается в так называемых порядовках – своеобразных планах, которые помогают начинающим и опытным печникам сделать качественную и экономичную печь (см. Кирпич печной – Размеры).

В качестве связующего для кирпича используют глину – цементно-песчаный раствор не подходит, так как не выдерживает больших температур.

Приготовить самому правильный глинистый раствор достаточно просто:

• покупаем или выкапываем необходимое количество глины;
• выкапываем яму или готовим нужного объема емкость для замачивания;
• высыпаем глину и заливаем ее водой на 1-2 дня;
• тщательно размешиваем и разминаем глинистый раствор до получения консистенции густой сметаны, как на фото ниже;
• проверяем полученный раствор на необходимость добавления песка – окунаем и вынимаем из него чистую палку; если слой глины на палке больше 3мм и с трудом отделяется от дерева – добавляем песок;
• после добавления песка тщательно размешиваем раствор – он готов к применению.

Рекомендуем также: Раствор для кладки печи из кирпича

Кладка печи своими руками

Непосредственную кладку печи для бани вполне по силам сделать любому хозяину своими руками, но только при наличии правильной порядовки – послойной схемы кладки кирпича. Но, по возможности, желательно перед этим проконсультироваться у профессионала – существует множество различных особенностей, которые желательно учитывать при кладке.

Для работы вам понадобятся карандаш, кельма, молоток, угольник, простой отвес, веник с совком, ведро для замачивания кирпича. Заранее нужно купить все металлические детали, размеры и количество которых зависят от выбранной вами конфигурации печи (см. Чертежи печей для бани).

Все, что вам нужно – это последовательно следуя вышеприведенной схеме-порядовке, аккуратно класть кирпичи ряд за рядом, выкладывая таким образом вашу будущую печь-каменку. Очень неплохо, если у вас есть дополнительное свободное время, выложить будущую печь сначала насухую, без использования глинистого раствора. Это поможет вам потренироваться, прирезать и отрезать заранее все нужные детали и половинки кирпича, и просто посмотреть на результат – правильно ли вы выбрали проект печи, соответствует ли тот размеру и конфигурации парилки и т.д.

После этого, если результат вас удовлетворил, можно аккуратно разобрать этот макет будущей печи и приступать непосредственно к кладке на раствор.

Первый ряд обычно можно выложить без глины, не забыв перед этим постелить на фундамент гидроизоляционный материал. Второй и все последующие ряды укладываем на глину, тщательно сверяясь с порядовкой и равномерно нанося глину на все необходимые поверхности. Швы между кирпичами должны быть хорошо промазаны глиной во избежание утечек дыма.

Перед укладкой кирпичи необходимо увлажнить, помещая их на несколько минут в ведро с водой. Эта процедура необходима для лучшей адгезии глины и кирпича и более равномерного их высыхания, что будет залогом отсутствия трещин в уже сложенной печке.

Не забывайте в процессе пользоваться строительным уровнем и отвесом – это поможет сделать вашу печь более качественно. В случае, если выбранный вами кирпич отличается в размерах и в кладке присутствуют неровности и выступы, – не беда, после выполнения работы наружную поверхность печи можно оштукатурить тем же глинистым раствором.

С установкой печных приборов – различного размера металлических дверей, задвижек, – тоже особых затруднений не возникнет. Обычно для правильной надежной фиксации их в кладке используют стальную оцинкованную проволоку диаметром 2-3 мм, которую крепят по углам дверей в специальных отверстиях. Второй конец оставляют свободным для закладки в швы.

При этом очень неплохо вырезать болгаркой или выдолбить в кирпиче канавки – тогда проволока не будет мешать ровной и правильной укладке следующего ряда кирпича. При установке топочной дверцы большого размера обычно временно фиксируют ее, подпирая снаружи кирпичами, или привязывая сверху небольшую планку с упором.

Рекомендуем также видео-инструкцию для ознакомления:

Для правильной установки колосниковой решетки и других горизонтальных металлических деталей необходимо по периметру кладки в кирпиче вырезать посадочное место, после чего плотно уложить деталь. Укладка должна быть свободной, без жесткой фиксации с учетом того, что металл при нагревании будет расширяться.

Читайте также: Печь для бани из кирпича, Печь голландка своими руками

Банная печь 4 на 4 кирпича по белому. Аятка

Кладка баной печи 4 на 4 кирпича была выполненна в период с 21 по 27 июня 2019 года в СТ «Лесное Озеро» рядом с озером Аятское. 

Как сделать кирпичную банную печь каменку для русской бани своими руками. Часть 4

В четвёртой части печного видео про Как сделать кирпичную банную печь каменку для русской бани своими руками я покажу: как делать перевязку т образных перегородок. Как установить задвижку в трубе. Как сделать распушку трубы. Как сделать выдру на трубе. Кирпичная банна печь — это очень инерционная система. Если железную печь в бане топят 1-2часа, то банная печь из кирпича — каменка будет топиться 4-6 часов. А зимой русская банная печь каменка топится и того дольше. Кирпичные банные печи могут быть нескольких типов. В видео как сделать банную печь каменку своими руками, я показываю как сделать банную печку постоянного действия, т.е. по белому. Банная печь по белому — это когда огонь и дымовые газы не контактируют с камнями на прямую. Огонь греет духовку или короб банной печи, в котором лежат камни! Кирпичную банную печь постоянного типа можно топить когда угодно, не нарушая банных процедур! Каменка в банной печке по белому, может быть как открытая, так и закрытая. Так же есть банные кирпичные печи по серому. Периодические банные печи. Камни в периодической банной печи или печи по серому размещены прямо в дымоходе. Т.е. огонь и газы проходят сквозь камни! И париться нельзя пока печь не отстоится после протопки!

Банная печь каменка 4 на 4 кирпича постоянного действия. Часть 1

Как выбрать печь в баню? Какой печи отдать предпочтение: кирпичной печи каменки или железной печи. Качество пара конечно будет различаться, ведь в пар в кирпичной печи намного мягче, чем пар в железной печи. К тому же железная печь выжигает кислород. В видео банная печь каменка 4 на 4 кирпича я покажу: Как произвести раскладку первого ряда печи. Как вывести диагонали прямоугольника на плоскости. Как обжать печную дверку проволокой. Как перекрыть поддувало. Как сделать футеровку колпака. Печь для бани 4 на 4 кирпича — постоянного действия, т.е. печь в бане можно топить и париться не прерывая банных процедур. Это очень удобно, когда не знаешь когда именно и сколько к тебе приедет друзей, ведь подтопить забросить дров в топку и пойти париться ничего не мешает. В отличии от банных печей каменок, огонь в которых, проходит сквозь камни и открыть каменку нельзя пока полностью не прогорят дрова и банная печь не выстаится час. Каменка банной печки по белому, непрерывного типа, может быть как открытая, так и закрытого типа. Любая банная кирпичная печь топиться минимум 4 часа и требует большее количество дров относительно железной печи! Но зато тепло в бане от кирпичной печи будет держаться 4 дня.

Кирпичная печь для бани 4х4 кирпича по белому с баком для воды. Часть 2

Во второй части видео Кирпичная печь для бани 4х4 кирпича по белому с баком для воды я покажу: как сделать армировку кладки печи. Как подготовить печь к установке стеклянной дверки с коробом. Как установить стеклянную дверку с коробом / тунелем из нержавейки. Как установить перемычку над топочной дверкой. Минимальный размер качественной колпаковой банной печи 4 на 4 кирпича или 100*100 см. Почему размер кирпичной банной печи каменки 4Х4 кирпича? Ширина банной печи рассчитывается из ширины топливника и ширины колпака. Поскольку я футерую колпак банной печи каменки, то его ширина составит не пол кирпича, а + 80-90 мм на лещадку! Ширена же топливника будет чуть больше полутора кирпичей! Футеровка топливника банной печи по белому может быть выполнена полностью из огнеупорного кирпича, не переходя на лещадку. Все банные печи я армирую перфорированной лентой. Для армировки печной кладки нужно сверлить отверстия без удара. Печную фурнитуру я дорабатывая, крашу в подготовительный этап 2-3 дня! Для покупки этой порядовки, пишите: [email protected] или +79536000033 Whatsapp. Обязательно прикрепите ссылку на это видео.

Самая простая печь для бани 4 на 4 кирпича на три помещения с баком для воды. Часть 3

В третьей части видео про Самая простая печь для бани 4 на 4 кирпича на три помещения с висячей каменкой и баком я расскажу: Ещё раз про армировку печей. Для чего нужна армировка кладки в печном деле, что будет если не делать армировку в банной печи. Покажу дальнейшую футеровку колпака и топливника. Благодаря футеровки колпака, газы выходящие через хайло банной печи, колпак прогревают равномернее, снижается локальный перегрев кирпича и не появляются трещины в швах банной печи. Для сравнения моя банная печь имеет размер 3,5 на 4 кирпича и в ней нету футеровки колпака, поэтому там образуются трещины в швах в виду неравномерного расширения кладки и локального перегрева. Армировка печной кладки позволяет кладке сойтись обратно после остывания. Конструктив банной печи 4 на 4 кирпича с висячей каменкой и баком для горячей воды позволяет ее располагать на три помещения. Т.е. топить загружать дрова можно из комнаты отдыха, духовка с камнями в парилке, а бак, с горячей водой — в мойке. Все банные печи Бушуева могут быть обслужены и отремонтированы в течении одного дня. А замена каменки печи потребует всего 1 час! дольше камни доставать и загружать.

Горячая вода быстро заканчивается? Две возможные проблемы с водонагревателем

Никто не любит холодный душ, но это именно то, что вы получаете через несколько минут.

Так в чем же дело?

Что ж, давайте уберем очевидное:

• Ваша семья выросла? В таком случае вам может понадобиться резервуар большего размера.
• У вас одновременно работает слишком много приборов для горячего водоснабжения? Если так, остановись.
• Не установлена ​​ли температура вашего водонагревателя ниже 120 градусов? Если это так, поверните его на угол от 120 до 140 градусов.

Если проблема не в этом, есть две возможности, из-за которых у вас быстро закончится горячая вода:

• Сломанная погружная трубка
• Накопление осадка в резервуаре

1) Сломана погружная трубка

Это может быть проблемой, если … ваша проблема возникла совсем недавно, и вы обнаружили небольшие кусочки пластика в:

• Душевая лейка
• Фильтры засорения
• Сетчатые фильтры для бытовых приборов

В чем заключается проблема
Погружная трубка находится в резервуаре водонагревателя и направляет холодную воду на дно резервуара, где происходит нагрев воды.Если он сломан, холодная вода заполняет верхнюю часть нагревателя и начинает вытекать прямо с горячей стороны. Вода никогда не нагревается. Вы можете увидеть, где расположена погружная трубка на этой диаграмме.

Что с этим делать
Обратитесь к специалисту для замены погружной трубки.

Однако ремонт водонагревателя может не стоить того, если ему 10+ лет — типичный срок службы водонагревателя. ( Источник : Национальная ассоциация строителей жилья.)

Если вы думаете о замене водонагревателя, прочтите нашу статью «Руководство покупателя водонагревателей — безрезервуарные или традиционные?

2) Накопление осадка в резервуаре

Это может быть проблемой, если … проблема была более постепенной, и ваш водонагреватель не промывался каждый год.

В чем заключается проблема
Осадок — это рыхлые минералы, осевшие на дне бака водонагревателя. Осадки естественным образом образуются из минералов и отложений в нашем водоснабжении. Включает песок, ил, ржавчину и др.

Из-за отложений у вас быстро заканчивается горячая вода по 2 причинам:

• Занимает место в баке, оставляя меньше места для горячей воды
• Изолирует воду в баке от источника тепла на дне бака.Представьте, что вы пытаетесь вскипятить чайник на плите, поставленной на кирпичи. Конфорке нужно сначала нагреть кирпичи, прежде чем тепло перейдет к чайнику.

Что с этим делать
Слейте воду из водонагревателя и промойте его, чтобы удалить весь осадок. Вы можете сделать это самостоятельно или попросить профессионала сделать это.

Узнайте больше о важности промывки водонагревателя в нашей статье «Стоит ли промывать водонагреватель?» [FAQ]

Отремонтируйте водонагреватель и поддерживайте его безупречную работу

г.Сантехник может не только вернуть ваш водонагреватель в рабочее состояние, но и сохранить его в таком состоянии с помощью плана обслуживания сантехники.

Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы, или назначьте ремонт сегодня.

Г-н Сантехник обслуживает сантехнические нужды домовладельцев в районе Большого метро Атланты с 1966 года.

Как очистить камин из кирпича

Хотя камин может стать прекрасным украшением гостиной, его бывает трудно чистить. Независимо от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своим кирпичным камином, его использование неизбежно приведет к накоплению копоти на очаге и фасаде.Поскольку кирпичи пористые, т. Е. Их поверхность покрыта небольшими отверстиями, их очистка — непростая задача, связанная с удалением сажи. Однако есть несколько хитростей, которые сделают очистку кирпича намного проще.

Если вам нужна помощь по уборке, вы всегда можете позвонить в профессиональную компанию, например, The Cleaning Authority. Хотя конкретные услуги различаются в зависимости от местоположения, эти профессиональные уборщики могут помочь с деталями глубокой уборки вашего дома. Вы можете узнать больше, посетив веб-сайт компании.

А теперь прочтите пошаговую инструкцию по очистке кирпичного камина от копоти.

1. Очистить камин

Убедитесь, что вы начинаете с полностью холодного камина. Когда вы будете готовы к уборке, выньте решетку и остатки золы. Затем используйте пылесос с насадкой-щеткой, чтобы вручную удалить как можно больше сажи и пыли.

2. Намочите кирпичи

Если есть секрет очистки каминного кирпича, то он следующий: пропитайте кирпичи простой водой, прежде чем нанести очищающее средство и начать чистку.Поскольку вы работаете дома, вам нужно сначала положить водонепроницаемую ткань, но не пропускайте этот шаг.

Пористый кирпич впитает воду, поэтому, когда вы нанесете мыло или другой чистящий раствор, он будет оставаться на поверхности, а не погружаться внутрь. Вы можете намочить кирпичи каменной губкой, которую можно приобрести в большинстве строительных магазинов. , или распылитель.

3. Смешайте чистящий раствор

На этом этапе у вас есть несколько вариантов чистящих растворов.Какой из них вы выберете, будет зависеть от возраста кирпичей и степени окрашивания.

Как мыть кирпичи с помощью средства для мытья посуды

Как правило, вам следует начать с самого мягкого очищающего средства и посмотреть, удалит ли он основную часть сажи. В этом случае возьмите стакана прозрачного жидкого средства для мытья посуды, разбавленного в четырех стаканах воды. Это чистящее средство достаточно нежное, поэтому его можно безопасно использовать даже для старых кирпичей.

Как мыть кирпичи уксусом

Дистиллированный белый уксус — еще один вариант, хотя он достаточно кислый и может повредить кирпичи старше 20 лет, поэтому используйте его осторожно.Смешайте в равных частях уксус и теплую воду, чтобы получился чистящий раствор. Вы также можете добавить средство для мытья посуды, но в небольшом количестве — около двух столовых ложек на каждый галлон.

Как очистить кирпичный камин с помощью моющих пузырей

Моющие пузыри и другие пенящиеся чистящие средства для ванной были созданы для использования на непористых керамических поверхностях, но некоторые домовладельцы клянутся ими, когда приходит время чистить кирпич. Возможно, вам придется оставить эти чистящие средства на некоторое время (15-20 минут), прежде чем приступить к работе со скрабом.

Как очистить кирпичи более сильными чистящими средствами

Если вы используете вышеуказанные чистящие средства, но все еще остаются пятна сажи, вы можете подумать о переходе на более сильные моющие средства. Однако имейте в виду, что они могут повредить старые или хрупкие кирпичи, и вам может потребоваться надеть перчатки и защитные очки, а также обеспечить хорошую вентиляцию. Вот несколько вариантов удаления стойких пятен на кирпиче:

• Смешайте две столовые ложки буры с четырьмя стаканами воды и одной столовой ложкой средства для мытья посуды.
• Смешайте ½ стакана нашатырного спирта с четырьмя стаканами воды и стакана средства для мытья посуды.
• Смешайте ⅛ стакана тринатрийфосфата (TSP) с одним галлоном горячей воды

4.Очистите кирпичи

Вы можете нанести более мягкие чистящие средства в пульверизатор и разбрызгать им прямо на кирпичи камина. Если у вас нет пульверизатора или вы используете TSP, смешайте чистящий раствор в ведре и с помощью губки или кисти нанесите его на кирпичи. Обязательно работайте сверху вниз, чтобы грязная вода не капала вниз и не оставляла полос на уже очищенных участках.

Работая на небольших участках, чтобы кирпичи не высыхали, протрите поверхность твердой щеткой с пластиковой щетиной круговыми движениями.Если пятна сажи не выходят, слегка повторно нанесите чистящий раствор и дайте ему подействовать несколько минут, прежде чем приступить к работе.

5. Промыть

После того, как вы очистили небольшой участок, промойте его перед тем, как продолжить. Смоченной в чистой воде губкой несколько раз промойте каждое пятно. Если ведро для ополаскивания станет грязным или мыльным, смените воду.

6. Очистите все оставшиеся пятна

После того, как вы очистили большие площади указанными выше растворами, вам, возможно, придется вернуться и очистить любые особенно стойкие пятна сажи.Для этого приготовьте пасту из пищевой соды или зубного камня, смешанных с небольшим количеством воды. Нанесите на оставшуюся сажу и оставьте на 5-10 минут. Затем потрите твердой зубной щеткой или маленькой щеткой для чистки и смойте.

7. Повторить

Если более мягкое чистящее средство не помогло, возможно, вам придется повторить свои усилия или перейти к более агрессивному методу. Чем чаще вы используете камин, тем чаще вам нужно его чистить.

Если пятна сажи не исчезнут, не бойтесь обращаться в профессиональную службу, например, в The Cleaning Authority, ведущий поставщик услуг по уборке в 45 штатах.Посетите веб-сайт Управления по уборке, чтобы ознакомиться с его предложениями и получить бесплатную расценку на его услуги.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону [email protected] .

Часто задаваемые вопросы о шпоне из натурального камня

Какие типы деталей входят в состав системы AirStone?

В системе AirStone есть два основных типа камней, каждый из которых упаковывается отдельно. Первый тип — это камень для первичной стены, предназначенный для покрытия поверхностей стен.Камень первичной стены составляет восемь квадратных футов в картонной коробке. В каждой картонной коробке находятся разные кусочки AirStone разных размеров.

Второй тип AirStone — это угловой / готовый торцевой камень для углов и / или естественных краев. Одна коробка с угловым / готовым торцевым камнем покрывает 6 футов угла или края (от пола вверх). Кроме того, угловые / готовые торцевые детали покрывают 7,5 квадратных футов поверхности стены. Это также разные предметы различных размеров, предназначенные для безупречного перехода в основной камень стены.

Какой клей мне нужен и в каком количестве?

Для применения в помещениях используйте клей для внутренних работ AirStone. Одна ванна будет покрывать примерно 30 квадратных футов. Для применения на открытом воздухе и мы рекомендуем строительный клей Loctite PL Premium. Один 28 унций. Трубка покрывает примерно 7-10 квадратных футов AirStone.

Какие инструменты мне нужны?

Для внутренних проектов все, что вам понадобится для установки AirStone, — это шпатель (для нанесения нашего предварительно смешанного клея) и пила с лезвием для каменной кладки (без зубцов).А для работы на открытом воздухе просто добавьте перчатки и пистолет для герметика.

На какие поверхности можно наносить AirStone?

Пожалуйста, обратитесь к нашим инструкциям для получения списка одобренных внутренних и внешних материалов. Хотя мы не можем перечислить все возможные поверхности, как правило, основа должна быть полностью жесткой, чтобы она не расширялась, не сжималась, не изгибалась или не выгибалась со временем из-за окружающей среды или влажности. Для наружных работ оставьте зазор ½ дюйма между нижним рядом AirStone и любой твердой поверхностью земли, чтобы предотвратить растрескивание в случае вздутия / оседания грунта.

Можно ли приклеивать AirStone непосредственно к существующей плитке или кирпичу (например, к камину)?

Да, вы можете приклеивать AirStone непосредственно к плитке, кирпичу, камню или мрамору, но важно, чтобы эти основания были в хорошем состоянии (без сколов, трещин, крошек и трещин) и были чистыми / свободными от пыли перед началом использования AirStone. проект. Если основание окрашено, краска должна быть в хорошем состоянии (отслаивающаяся, отслаивающаяся краска необходимо соскоблить / отшлифовать и очистить). Плитку необходимо надежно прикрепить к исходному основанию.

Безопасно ли использовать AirStone возле каминов? А как насчет жары?

AirStone негорючий, негорючий и безопасный для использования около дровяных печей и каминов.Он имеет рейтинг класса A в соответствии со стандартами ASTM E-84. При воздействии экстремальных температур (более 360 градусов по Фаренгейту) некоторые более светлые тона могут обесцвечиваться.

Клей для внутренних работ

AirStone рассчитан на температуру до 120 ° F, а строительный клей Loctite PL Premium рассчитан на температуру до 160 ° F.

Есть ли температурные ограничения при установке AirStone?

Да, для проектов интерьера с использованием клея для внутренних работ AirStone температура в помещении должна быть не менее 60 градусов по Фаренгейту в течение 24 часов до и 48 часов после укладки.Его не следует использовать там, где температура превышает 120 градусов по Фаренгейту или опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту.

Для наружных проектов с использованием строительного клея Loctite PL Premium температура на улице во время установки и в течение 24 часов должна быть не менее 40 градусов по Фаренгейту. после установки. Его нельзя использовать там, где температура превышает 160 градусов по Фаренгейту.

Можно ли использовать AirStone на очаге?

Прекрасно подходит для вертикальной поверхности очага, но мы не рекомендуем использовать AirStone на любой горизонтальной поверхности.

Можно ли использовать AirStone ВНУТРИ душа?

Технически это нормально, если AirStone намокнет (конечно! Он разрешен для использования на открытом воздухе!). ОДНАКО мы, вероятно, не рекомендовали бы его для ВНУТРИ душа, учитывая, что вам не следует использовать жесткие моющие средства и жесткие щетки для чистки, которые обычно используются для мытья душевых зон. Постоянное накопление остатков мыла и всех укромных уголков и трещин на AirStone может затруднить поддержание чистоты. Кроме того, за камнем может образоваться плесень, что не проблема, когда камень находится снаружи.

Каковы размеры каждой детали AirStone?

AirStone имеет высоту 2 или 4 дюйма и длину 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов. Глубина камня в среднем составляет около 5/8 дюйма (формы для камня отливаются из настоящего камня, поэтому глубина может варьироваться от 3/8 дюйма до 1 дюйма, даже на одном и том же куске).

Я хочу использовать пилу для резки AirStone. Какой тип лезвия вы рекомендуете?

Используйте кладочное полотно (без зубцов). При использовании пилы для сухой работы наденьте одобренную респираторную маску и убедитесь, что тыльная сторона камня не покрыта пылью, прежде чем прилипать к стене.При использовании мокрой пилы тщательно промойте деталь чистой водой после резки и положите на сухое полотенце лицевой стороной вниз. Перед нанесением клея AirStone Interior Adhesive убедитесь, что камень высох.

В моем проекте AirStone углы не 90˚, поэтому ваши угловые элементы мне не подойдут. Что я должен делать?

Если угол не 90˚, две части могут быть скошены для образования правильного угла. Просто отметьте угол карандашом и соответственно обрежьте концы, чтобы две части стыковались в угол.

Я вижу, вы предлагаете внешние углы, но не внутренние. Как лучше всего установить внутренний угол?

AirStone создан для имитации настоящего камня. Так как настоящего камня во внутреннем углу не существует, просто закройте камень концом первой стены, а затем начните установку второй стены (так, чтобы конец камня на второй стене перекрывал / стыковался с лицом. камня на первой стене).

Как чистить AirStone?

AirStone можно чистить щеткой с мягкой щетиной, раствором жидкого средства для мытья посуды и теплой воды.Не мойте AirStone под давлением. Кислотные чистящие средства, отбеливатели, средства для удаления краски или чистящие средства для бетона никогда не должны использоваться с AirStone.

Как удалить высохший клей AirStone с поверхности камня?

Во-первых, вы всегда должны стараться удалить клей для внутренних работ AirStone с поверхности камня ДО того, как он высохнет. Если уже слишком поздно, попробуйте смочить клей мочалкой или распылителем (это подойдет только для клея AirStone INTERIOR). Постарайтесь держать его очень влажным не менее 30 минут или дольше, пока он не начнет расслаиваться.После этого вы сможете соскрести клей с помощью большего количества воды и мягкой зубной щетки.

Можно ли покрасить или испачкать AirStone?

У нас были клиенты, которые красили и окрашивали AirStone и были очень довольны результатами. Не стесняйтесь экспериментировать, если хотите, но мы не можем рекомендовать одну конкретную марку морилки или закрашивать другую.

Можно ли использовать герметик поверх AirStone?

Да, на самом деле мы рекомендуем это для мест, где AirStone может быть подвержен воздействию брызг пищи или жира, например, кухонный фартук или уличный гриль.Используйте высококачественный герметик для бетона, кирпичной кладки или натурального пористого камня (нанесите на тестовый образец за 48 часов до нанесения, чтобы убедиться в желаемом эффекте. Некоторые герметики могут затемнить камень). Следуйте инструкциям производителя и повторно нанесите в соответствии с инструкциями. ПРИМЕЧАНИЕ: большинству герметиков необходимо дать высохнуть в течение как минимум 72 часов, прежде чем они станут эффективными для смазки.

Где я могу купить AirStone?

AirStone в настоящее время продается более чем в тысячах Lowe’s (только в США), а также по низким ценам.com. AirStone в настоящее время недоступен напрямую от производителя.

Доступны ли образцы AirStone?

Да! Вы можете заказать образцы и комплекты для подкраски, связавшись с нами.

Можно ли использовать обычный раствор при нанесении AirStone?

Нет, но вы можете использовать модифицированный полимером тонкий раствор ANSI AII8.4.

Что мне нужно знать при использовании цементной плиты или фанеры для внешнего проекта?

Во-первых, придерживайтесь своего усмотрения при приклеивании AirStone непосредственно к цементной плите или фанере на внешнем проекте.Имейте в виду, что любая оболочка, подвешенная к каркасу дома или коммерческой конструкции, более склонна к перемещению (например, из-за оседания дома), и при перемещении основания могут возникнуть проблемы с растрескиванием и / или адгезией. Поэтому при использовании цементной плиты или фанеры важно, чтобы они были хорошо закреплены и не могли изгибаться, сгибаться, расширяться или сжиматься. Это особенно важно, когда AirStone соединяется между двумя отдельными досками, потому что со временем они могут перемещаться в разные положения.Фанера и цементная плита должны иметь внешний рейтинг . Перед наклеиванием AirStone убедитесь, что поверхность чистая и на ней нет пыли.

Нет горячей воды — ремонт водонагревателя и устранение неисправностей

Проблемы с отсутствием горячей воды? С помощью этого подробного руководства по поиску и устранению неисправностей вы сможете быстро диагностировать и устранить проблему с водонагревателем. Видео, рисунки и простые для понимания пошаговые советы DIY покажут вам, как починить водонагреватель.

Эта статья покажет вам, как искать и устранять проблемы как с газовым, так и с электрическим водонагревателем.Если у вас не работает водонагреватель без резервуара, см. Раздел Ремонт резервуара для воды.

Чтобы перейти к точному совету, который вам нужен, выберите конкретную проблему:

• В доме нет горячей воды
• В части дома не работает горячая вода
• В квартире нет горячей воды
• Вода Недостаточно горячей
• Недостаточно горячего водоснабжения
• Нет горячей воды утром
• Горячая вода имеет низкое или нулевое давление
• Горячая вода слишком горячая

Как узнать, газовый ли у вас водонагреватель или электрический

При ремонте многих водонагревателей имеет значение, будет ли водонагреватель газовым или электрическим.

Эти ссылки приведут вас вниз по странице к советам HomeTips для каждого типа:

Устранение неисправностей и ремонт газовых водонагревателей
Устранение неисправностей и ремонт электрических водонагревателей

Эти два типа нагревают воду по-разному.

Вот совет для домовладельцев, которые не уверены, какой тип водонагревателя у них есть.

Чтобы быстро увидеть разницу, поищите дымоход. Прибор для сжигания топлива, который сжигает такое топливо, как газ, должен выводить выхлопные газы наружу через дымоход (круглый дымоход).Дымоход указывает на то, что водонагреватель сжигает газ или другое горючее, например пропан.

Кроме того, газовый водонагреватель имеет выходящую к нему газовую трубу, запальную лампу и горелку на дне резервуара для горячей воды. Горелка обычно находится за небольшой металлической панелью доступа или смотровой дверцей. Если вы посмотрите через панель доступа или смотровую дверцу, вы должны увидеть пламя, если не погасла сигнальная лампа.

Электрический водонагреватель не производит дымовых газов, поэтому у него нет дымохода наверху.Однако у него есть электрический кабель или кабелепровод, который соединяет его с электрической панелью. У него есть один или два термостата сбоку от бака.

Схемы водонагревателя

Схемы электрического (слева) и газового (справа) водонагревателя © Дон Вандерворт, HomeTips

Нет горячей воды в доме

Отсутствие горячей воды по всему дому — это, безусловно, самая распространенная жалоба на водонагреватель. Обычно это означает, что газовая горелка водонагревателя или электрические нагревательные элементы не производят тепло.

Чтобы убедиться, что во всем доме нет горячей воды, проверьте все водопроводные краны и приспособления. Если вы обнаружите, что в одном или нескольких светильниках есть горячая вода, перейдите к разделу «Горячая вода не работает в части дома».

Также проверьте другие газовые приборы в доме, такие как газовая плита или печь, чтобы убедиться, что они работают. Если нет, значит, в ваш дом отключен газ — позвоните в газовую компанию.

Затем коснитесь предохранительного клапана температуры-давления (TP) водонагревателя и выпускной трубы горячей воды над водонагревателем (см. Схемы водонагревателя выше).

Если вы чувствуете тепло, , вероятно, ваш водонагреватель исправен. Горячая вода может забиться где-то в трубах между водонагревателем и арматурой. Конечно, клапан TP или труба все еще могут быть теплыми, если водонагреватель перестанет работать в течение последних 3 или 4 часов, потому что вода внутри все еще будет удерживать некоторое тепло.

Если клапан TP или выпускная труба холодные, водонагреватель не работал несколько часов. Если это так, а горячая вода недоступна ни в одном приборе, сделайте следующее.

Поскольку способы устранения проблемы могут зависеть от того, какой у вас водонагреватель, газовый или электрический, они рассматриваются отдельно ниже.

Сначала поговорим о газовых водонагревателях. Если у вас электрический водонагреватель, перейдите на страницу «Нет горячей воды — электрический водонагреватель», чтобы узнать, как исправить ситуацию своими руками.

Обзор полезных товаров на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели

Нет горячей воды — газовый водонагреватель

Обычная проблема, если газовый водонагреватель не нагревается обычно сигнальная лампа погасла.Это может быть вызвано газовым клапаном, подачей природного газа или, что более вероятно, термопарой, расположенной рядом с контрольной лампой.

Следующее обучающее видео для специалистов по обслуживанию водонагревателей отлично подходит для поиска и устранения неисправностей газовых водонагревателей. Перейдите к отметке 11:15 на видео , если вы хотите перейти к работе без горячей воды.

Видео по поиску и устранению неисправностей газового водонагревателя

Вот процедура:

Во-первых, загляните в смотровое окно в нижней части бака водонагревателя, чтобы увидеть небольшое пламя: контрольную лампу.В некоторых случаях это может выглядеть как небольшой светодиодный фонарик. На самом деле он может быть настолько маленьким, что вам придется приглушить свет в комнате, чтобы его увидеть.

Если контрольная лампа не горит, следуйте инструкциям, размещенным на водонагревателе, или деталям ниже, чтобы снова зажечь контрольную лампу.

Первое, что нужно проверить на пропановом водонагревателе, — это уровень газа в пропановом баке снаружи. Если он низкий, долейте его.

На следующем видео вы можете увидеть, что наиболее частой причиной отсутствия горячей воды в газовом водонагревателе является то, что контрольная лампа погасла.Это может произойти, если прервана подача природного газа, выключен газовый клапан или порыв ветра погаснет контрольную лампу.

Это видео проведет вас через процесс повторного зажигания контрольной лампы типичного водонагревателя. В этом видео хорошо то, что обслуживающий персонал работает с настоящим водонагревателем, а не с разобранной моделью, как на видео выше. Подробнее об этом читайте дальше.

Как повторно зажечь контрольную лампу газового водонагревателя

Проблема часто заключается в том, что контрольная лампа погасла.Это может быть вызвано прерыванием подачи газа, закрытием газового клапана или порывом ветра, задувшим запальное пламя. Ищите очень маленькое пламя — контрольную лампу — через смотровое окошко в нижней части водонагревателя. Если вы не видите пилотный свет, попробуйте снова зажечь пилот. Инструкции почти всегда размещены на водонагревателе, но эти общие инструкции работают для большинства водонагревателей:

• 1. Закройте запорный газовый клапан водонагревателя.
• 2.Подождите 5 минут, пока газ не выйдет из водонагревателя.
• 3. Откройте крышку доступа к контрольной лампе (под газовым клапаном).
• 4. Поверните газовый клапан в положение «Пилот».
• 5. Нажмите ручку (или отдельную пилотную кнопку), чтобы начать подачу газа к пилоту. Продолжайте удерживать его.
• 6. Используйте длинную зажигалку, чтобы залезть в люк и зажечь пилота. Удерживайте кнопку нажатой.
• 7. Удерживая ручку или кнопку около одной минуты, медленно отпустите ее.Убедитесь, что пилотное пламя продолжает гореть.
• 8. Установите газовый клапан водонагревателя в положение «Вкл.». Когда вы это сделаете, вы можете услышать зажигание горелки.
• 9. Установите крышку доступа на место.

Чтобы повторно зажечь контрольную лампу водонагревателя, подобного показанному в видео выше:

1. Удерживая нажатой пилотный выключатель, несколько раз нажмите кнопку зажигания. Крошечная искра должна воспламенить пилот, когда вы щелкнете воспламенителем.
2. Когда пилот зажигается, продолжайте удерживать пилотный переключатель в течение одной минуты.В течение этой минуты пилотное пламя нагревает термопару или термобатарею. Это устройство при нагревании обеспечивает небольшое количество электричества, необходимое для работы газового клапана водонагревателя.
3. Через минуту медленно отпустите пилотный выключатель и убедитесь, что индикатор продолжает гореть. Если он не горит, повторите процесс.

Если контрольная лампа водонагревателя не загорается

Если контрольная лампа не загорается при нажатии на воспламенитель, убедитесь, что пилот производит крошечную искру.При необходимости приглушите свет в комнате. Если есть искра, газ не достигает пилота. Причина может быть следующей:

• Воздух в газовой линии. Если водонагреватель был установлен заново, вероятно, в газовой линии находится воздух. Вам нужно будет удалить этот воздух из линии, удерживая ручку пилота дольше.

• Газовый клапан на газопроводе может быть закрыт. Убедитесь, что он открыт. Рукоятка клапана должна быть параллельна трубе.

• Возможно, термопара неисправна.Подробнее о том, как заменить термопару водонагревателя, см. Ниже. Вызовите специалиста по ремонту водонагревателя, если у вас нет инструментов или навыков, чтобы справиться с этим.

• Низкое давление газа или неисправный газовый регулирующий клапан также могут привести к тому, что сигнальная лампа будет постоянно гаснуть. Если вы подозреваете, что это так, позвоните в газовую компанию или к специалисту по ремонту водонагревателя.

Если пилотное пламя продолжает гаснуть

Если пилотное пламя горит, но продолжает гаснуть , его отверстие может быть грязным и забитым, что делает пламя слабым и неустойчивым.Убедитесь, что на нем нет явной грязи и мусора.

Если индикатор погаснет после того, как вы его зажжете, щелкните выключатель сброса верхнего предела (иногда называемый дверным выключателем), расположенный внизу у смотровой дверцы в нижней части резервуара для воды. Пожалуйста, обратитесь к видео в верхней части этой статьи и перейдите к отметке 18:30 в нем, чтобы увидеть подробную информацию о том, как сбросить этот переключатель. Просто нажмите кнопку этого переключателя и прислушайтесь к щелчку.

Затем попробуйте снова зажечь пилот.

Если он по-прежнему не горит, проблема почти всегда в неисправной термопаре. Это недорогая деталь — около 20 долларов. Профессиональная установка, которую мы рекомендуем, если вы не являетесь опытным мастером своими руками, должна стоить около 150 долларов, включая часть. Инструкция по его замене — в видео ниже.

Видео: Как заменить термопару водонагревателя

Неисправная термопара — частая причина проблем с газовым водонагревателем. Контрольная лампа может не гореть, если термопара неисправна.Если у вас есть доступ, вы можете отрегулировать, почистить или заменить эту деталь самостоятельно.

В следующем видео показано, как диагностировать и отремонтировать или заменить термопару.

Обязательно закройте кран подачи газа перед работой с этими деталями.

Когда вы закончите, снова включите газ, снова зажгите запальное пламя, как описано выше, и посмотрите, правильно ли работает горелка.

В этом видео особенно хорошо показано, как снимать термопару и узел горелки и как их заменить.

После переустановки узла горелки и термопары и включения клапана подачи газа снова зажгите пилотное пламя, как описано выше.

Устранение неисправностей горелки водонагревателя

Если пилот продолжает гореть, как и должно быть при правильной работе, поверните газовый клапан в положение ВКЛ. Горелка должна загореться.

Если горелка загорится, верните термостат на соответствующую ступень нагрева. Теперь ваш водонагреватель должен работать.

Если горелка не включается, установите термостат примерно на 120 градусов F.и откройте кран с горячей водой. Подождите несколько минут, чтобы увидеть, загорелась ли горелка водонагревателя. Если она не загорается, оставьте подачу горячей воды и попробуйте понизить, а затем повысить температуру, установленную на шкале, до тех пор, пока не загорится горелка.

Если горелка по-прежнему не зажигается, выключите горячую воду и продолжайте читать. Газовый клапан и термостат водонагревателя могут быть неисправны.

Утечка газа. Если вы чувствуете запах газа рядом с ним — запах тухлых яиц или запах чеснока — поверните ручку газового клапана в положение ВЫКЛ (возможно, вам придется нажать вниз, чтобы повернуть его).Это запах природного газа. Подождите, пока запах газа не исчезнет, ​​прежде чем снова зажечь контрольную лампу.

Если запах газа сильный и не рассеивается, немедленно выключите кран подачи газа, проветрите помещение и позвоните водопроводчику или в вашу газовую коммунальную компанию из удаленного места.

Обзор полезных товаров на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели

Поиск и устранение неисправностей газового клапана водонагревателя

Обычно используются два основных типа газовых клапанов водонагревателя по водонагревателям накопительным: механическим и электронным.Эти два клапана подробно обсуждаются в следующем видео и видео в верхней части этой статьи.

Если вы специалист по обслуживанию или заядлый любитель делать все своими руками, и вы хотите понять разницу между классическими механическими газовыми клапанами и новыми электронными газовыми клапанами, посмотрите видео здесь. Также обсуждается, как диагностировать и решать проблемы.

Механический газовый клапан. Специалисты по ремонту высоко оценивают классические газовые клапаны механического типа, потому что они служат проверенной временем на протяжении десятилетий.Вы можете заменить простую деталь, такую ​​как термопара, без замены основного компонента.

Электронный газовый клапан. Во многих новых водонагревателях используется новый электронный регулирующий клапан под названием Honeywell Smart Controller. Полезно для диагностики, оно имеет мигающие индикаторы, которые информируют вас или обслуживающего персонала о состоянии водонагревателя.

Как и следовало ожидать, этот контроллер дороже механического газового клапана, как и его запасные части. Замена этого может стоить от 300 до 400 долларов при установке.

Нет горячей воды — электрический водонагреватель

Если электрический водонагреватель не нагревает воду, либо питание водонагревателя было прервано, либо органы управления или нагревательные элементы не работают.

Всегда отключайте питание электрического водонагревателя перед тем, как начать работу с ним. И никогда не работайте с ним, если на полу рядом с прибором скапливается вода. Отключите контур водонагревателя в автоматическом выключателе и вызовите квалифицированного специалиста по ремонту водонагревателя.

Выполните эту диагностику:

1 Убедитесь, что к устройству подано электричество. Проверьте главный выключатель на водонагревателе и автоматический выключатель (или предохранитель), который обслуживает водонагреватель.

Если сработал автоматический выключатель, сбросьте автоматический выключатель, полностью переключив его в положение ВЫКЛ, а затем обратно в положение ВКЛ.

Если предохранитель перегорел, замените его новым предохранителем того же номинала. Если автоматический выключатель или предохранитель постоянно перегорает, вызовите квалифицированного электрика для проверки и ремонта цепи.Обратите внимание, что водонагреватель не должен делить контур с другим прибором — он потребляет слишком много энергии при нагревании.

2 Проверить отключение по высокой температуре на водонагревателе. Откройте панель и найдите кнопку сброса. Толкни это. Если кнопка не издает щелкающих звуков или у вас по-прежнему нет питания после нажатия, то, вероятно, ваш выключатель отключения по высокой температуре неисправен. Вызвать специалиста по ремонту электрического водонагревателя.

3 Если в отсеке есть вода, это может привести к неисправности термостата.Утечка воды означает, что ваш водонагреватель, возможно, необходимо заменить. См. Протекает водонагреватель.

Если эти шаги не решают проблему, возможно, проблема в одном или обоих нагревательных элементах. Вы можете заменить их самостоятельно, следуя инструкциям производителя, или вызвать специалиста по обслуживанию водонагревателей. Дополнительную помощь см. В следующем видео.

Видео: Нет горячей воды — электрический водонагреватель

Вот два полезных видео, которые показывают, как устранить неисправность электрического водонагревателя, в котором нет горячей воды.

В большинстве случаев, если водонагреватель не нагревает воду, электрические элементы внутри него не нагреваются. Это может происходить из-за того, что сработал автоматический выключатель, который управляет водонагревателем, перестал работать нижний или верхний термостат или неисправны электрические элементы.

Чтобы узнать больше об устранении неисправностей и ремонте вашего электрического водонагревателя, обратитесь к этому видео:

Если вы обнаружите, что нагревательный элемент нуждается в замене, посмотрите информативное видео Дэна Джайлса ниже.Обратите внимание на то, что даже после отключения автоматического выключателя питание водонагревателя оставалось включенным. WOOPS! Это видео показывает, как избежать этой потенциально шокирующей — если не смертельной — ошибки!
Особенно полезным аспектом этого видео является то, что мистер Джайлс показывает вам, как снять нагревательный элемент, когда резервуар все еще полон воды. Это избавит вас от необходимости слить воду из водонагревателя целиком. Обязательно сначала выключите питание! Также отключите воду в водонагреватель и сбросьте давление, подняв рычаг на клапане TP, как он показывает.

Примечание: если водонагреватель не перестал работать более нескольких часов назад, вытекающая вода будет горячей.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся:
• Недорогой ключ для элемента водонагревателя
• Сменный элемент водонагревателя
• Крестовая отвертка
• Измеритель напряжения
• Полотенце

Устранение неисправностей электрического водонагревателя

Это видео помогает работа по демонстрации того, как убедиться, что электрический ток течет к электрическому водонагревателю.Как и в видео, приведенном выше, в нем также показано, как проверить термостат и элементы, но в нем особенно хорошо показаны такие детали, как точные винты и клеммы для проверки с помощью мультиметра, а также то, как использовать мультиметр.

Горячая вода не работает в части дома

Если у вас нет двух или более водонагревателей, наличие горячей воды в какой-либо части дома означает, что водонагреватель работает. Но что-то мешает горячей воде попасть в неработающие краны или приспособления.Типичным примером этого может быть то, что из кухонного крана вырабатывается горячая вода, но вы не можете принять горячий душ.

Общие причины:

• Перекрестное соединение. Если у вас полное давление на стороне горячей воды ваших кранов, но нет горячей воды, то проблема, вероятно, не в клапане или засорении. В этом случае в водопроводе может быть перекрестное соединение.

В неисправном душевом клапане (или любом смесительном клапане) может возникнуть перекрестное соединение, которое позволяет холодной воде проходить на горячую сторону, впуская холодную воду в трубу горячей воды.Или это может произойти, если сантехник ошибется при установке труб.

• Закрытый клапан. Если на трубопроводе горячей воды есть клапан, который выходит из бака и идет к неработающим приспособлениям, убедитесь, что он полностью открыт.

• Минеральные отложения в трубах. Если старые стальные водопроводные трубы никогда не заменялись, они могут быть заполнены отложениями, ограничивающими поток воды. Или куски минеральных отложений могли оторваться от труб или внутренней части водонагревателя и попасть по трубам в место, где они застревают (например, в локтевом суставе), блокируя поток воды.

• Лед, если трубы недавно замерзли. Замерзшие трубы могут ограничить поток в часть дома. См. Раздел «Как отремонтировать замерзшие водопроводные трубы». Конечно, если погода не морозная, это не проблема.

• Расстояние. Если водонагреватель находится далеко от приборов, которые не получают горячую воду, трубы водонагревателя могут пройти через неотапливаемое пространство, например подвал или чердак, где они отдают тепло. Когда трубы нагреются, это не должно быть проблемой.

Ответы на эту проблему: увеличение шкалы нагрева на водонагревателе, изоляция труб с горячей водой, перемещение водонагревателя, установка второго водонагревателя или добавление системы рециркуляционных насосов. Изоляция труб из пеноматериала сводит к минимуму потери тепла через трубы с горячей водой. Если вы можете получить доступ к вашим водопроводным трубам, например, из подвала, наденьте на них изоляционные муфты из пенопласта.

• Насосная система рециркуляции воды. Если у вас есть один из них, неисправный обратный клапан может пропускать холодную воду в трубу горячей воды.

В квартире нет горячей воды

Одним из недостатков квартирной жизни является то, что вам не обязательно контролировать собственный водонагреватель. Кроме того, ваши соседи могут повлиять на подачу горячей воды, если вы используете общий водонагреватель.

Первым делом вам следует связаться с домовладельцем и предупредить его о проблеме. Даже если это может не быть оговорено в вашем договоре аренды, арендодатель несет ответственность за обеспечение здорового и безопасного помещения. Горячая вода считается неотъемлемой частью здорового образа жизни.Задокументировать вашу жалобу в письменном виде — хорошая идея.

Кто-то должен будет выяснить, является ли ваш агрегат единственным, у которого проблемы с горячей водой. Если он единственный, следует отправить сантехника для проверки вашей сантехники. В противном случае необходимо будет отремонтировать общестроительные трубы и водонагреватели.

Проблемы, которые могут ограничивать подачу горячей воды, аналогичны тем, которые обсуждались выше. С учетом этого ремонт будет таким же.

Если вам повезет, решением будет повторное зажигание запального пламени, как описано выше для газового водяного отопления или сброс автоматического выключателя для электрического водяного нагрева.

Просмотрите полезные товары на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели

Вода недостаточно горячая

Прежде чем делать что-либо еще, отрегулируйте температуру на водонагревателе в сторону горячий. На газовом водонагревателе это циферблат на газовом регуляторе. На электрическом водонагревателе это термостат, управляющий элементами.

Подождите немного, затем проверьте температуру воды в кране.Не переусердствуйте — вода не должна быть слишком горячей.

Если повышение температуры не помогает, погружная трубка, по которой подается холодная вода в резервуар, может быть сломана или треснута. (Вы можете увидеть это на иллюстрации выше.)

Эта пластиковая трубка предназначена для направления холодной воды на дно бака водонагревателя. Однако, если эта трубка сломается или расколется (что является распространенной проблемой с течением времени), холодная вода льется в верхнюю часть бака и смешивается с горячей водой, которая направляется к трубам с горячей водой.В результате получается чуть теплая вода.

Либо замените погружную трубку профессиональным специалистом по ремонту водонагревателя (HomeAdvisor), либо, если на водонагреватель вышла гарантия и, похоже, закончился срок его службы, подумайте о его замене — новый водонагреватель, скорее всего, будет заменен. работать более эффективно. Вы можете увидеть больше о том, как заменить погружную трубку, в видео Рона Хазелтона ниже.

Недостаточно горячего водоснабжения

Другая распространенная проблема водонагревателя заключается в том, что водонагреватель не производит достаточно горячей воды .Другими словами, проблема в количестве горячей воды.

Вы можете попробовать повысить температуру на водонагревателе, как описано выше. Если регулировка температуры не помогает, попробуйте методы устранения неполадок водонагревателя, указанные ниже. Сначала откройте регулирующий клапан водонагревателя, если вы не получаете достаточно горячей воды. © Ли Серенетос | Dreamstime.com

Горячей воды никогда не бывает

Если вам кажется, что в вашем доме никогда не бывает достаточно горячей воды, возможно, ваш водонагреватель слишком мал.Если у вас никогда не бывает достаточно горячей воды или ваши потребности в горячей воде возросли из-за новой большой ванны для замачивания или насадки для душа с сильным напором, вам, вероятно, понадобится новый водонагреватель большего размера. См. Наше руководство по покупке водонагревателя.

Обязательно изучите безбаквальные водонагреватели, потому что с этим типом у вас никогда не закончится горячая вода.

Не хватает горячей воды в последнее время

Если ваш водонагреватель в последнее время подает меньше горячей воды (у вас было достаточно горячей воды в недавнем прошлом, но не сейчас), сначала проверьте шкалу на водонагревателе, как описано выше.Затем переходите к следующим советам по поиску и устранению неисправностей водонагревателя.

Общие причины:

• Холодная погода. В холодную погоду водонагреватель должен работать интенсивнее, чтобы нагреть холодную воду, поступающую из водопровода. Кроме того, вода охлаждается сильнее, когда проходит по трубам, проходящим через неотапливаемые помещения. Отрегулируйте водонагреватель на чуть более высокую температуру, чтобы компенсировать холод.

• Протекающий водонагреватель. Вы, наверное, знаете, протекает ли он, но на всякий случай осмотрите его основание на предмет признаков воды.Если он протекает, см. «Протекает водонагреватель». Сделайте это сразу, чтобы предотвратить повреждение водой.

• Наращивание отложений. Со временем на дне водонагревателя скапливаются минеральные отложения. В конечном итоге они накапливаются. Когда они это делают, они уменьшают передачу тепла воде.

Это снижает эффективность водонагревателя и его способность адекватно нагревать воду.

Ответ — промыть бак водонагревателя, удаляющий отложения. См. Как промыть или слить воду из водонагревателя.Присоедините шланг к сливному клапану водонагревателя и промойте резервуар. © Дон Вандерворт, HomeTips

Нет горячей воды утром

Термостат водонагревателя на самом деле представляет собой датчик температуры — металлический стержень, который расширяется и сжимается при изменении температуры воды внутри водонагревателя. Он менее точен, чем термостат печи или кондиционера, поэтому колебания температуры до 30 градусов и более являются нормальным явлением.

Имейте в виду, что вода в трубах холодная, особенно по утрам.Когда вы включаете первый душ, эта холодная вода поступает в водонагреватель. Но горелка водонагревателя не успела его прогреть. Таким образом, он смешивается с теплой водой в резервуаре и попадает в душевую лейку в виде теплой воды.

Вы можете попробовать немного повернуть клапан регулировки температуры, но будьте осторожны, чтобы вода не стала горячей!

Горячая вода имеет низкое давление или его нет

Во-первых, определите, связана ли проблема только с горячей водой или с горячей и холодной водой.

Низкое давление горячей воды

и Давление холодной воды

Если давление холодной и горячей воды низкое, причиной низкого давления воды является:

• Частично закрытый запорный клапан. Поступающая вода проходит как минимум через один запорный клапан, прежде чем попадет в ваш дом. Первый — по счетчику.

См. Раздел «Как отключить подачу воды в приспособление или дом», чтобы узнать о местонахождении различных клапанов. Убедитесь, что клапаны полностью открыты, полностью повернув их против часовой стрелки.Проверить все клапаны.

• Низкое давление поставляет компания водоснабжения. Позвоните в отдел водоснабжения и узнайте, какое давление воды должно быть у вас дома.

Вы можете купить недорогой манометр в Интернете или на дому. Прикрутите его к внешнему крану шланга и полностью откройте кран.

Хорошее давление составляет от 45 до 55 фунтов на квадратный дюйм. Если ваше давление ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, оно низкое. Попробуйте попросить сантехника установить усилитель давления воды. Но не переусердствуйте: давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм вызовет чрезмерный износ водопровода.

• Физические ограничения в трубах. Некоторые трубы могут быть слишком маленькими, или, если это трубы из оцинкованной стали, они могут быть забиты минеральными отложениями. Единственный ответ на это — замена труб. Вызовите сантехника.

Для получения дополнительной информации см. Как решить проблемы с давлением воды.

Только низкий

Горячая Давление воды

Следуйте тому же совету, что и непосредственно выше, но учтите, что вы сузили проблему только до давления горячей воды.Значит, причина где-то между водонагревателем и светильниками.

Скорее всего, виноват частично закрытый клапан, сужение, например, старые стальные трубы, забитые отложениями или слишком маленькие трубы, или кусок отложений, отколовшийся от водонагревателя и застрявший в трубе с горячей водой.

Следующим шагом в диагностике проблемы низкого давления горячей воды является определение , где существует проблема. В одной части дома, в душе в одной ванной или у раковины на кухне?

Низкое давление горячей воды во всем доме или нескольких светильниках

Если у вас низкое давление горячей воды во всем доме или во всей области (например, в ванной комнате), убедитесь, что на трубах горячей воды нет частично закрытых клапанов. которые служат им.

Если падение давления было внезапным, это могло быть вызвано утечкой где-то в системе. Если вы не обнаружите никаких признаков утечки, предположите, что причина, скорее всего, в том, что где-то в трубе застрял кусок отложений.

Если проблема хроническая, для ее решения, вероятно, потребуется повторная обвязка.

В любом случае вызовите сантехника.

Низкое давление горячей воды из душевой лейки

Низкое давление горячей воды из душевой лейки часто вызвано известковыми минеральными отложениями, забивающими душевую лейку.

Вот как растворить минеральные отложения в душевой лейке:

1. Заполните закрывающийся пластиковый пакет равными частями белого уксуса и горячей воды.
2. Наденьте эту сумку на душевую лейку так, чтобы она полностью погрузилась в воду, и закрепите ее резиновыми лентами или завязками.
3. Дайте раствору растворить отложения в течение нескольких часов.
4. Снимите пакет и включите душ, чтобы промыть душевую лейку и смыть отложения.

Если это не помогло, см. Инструкции по ее снятию в разделе «Как заменить душевую лейку».Ищите небольшой пластиковый диск — ограничитель потока. Снимите этот диск, соберите головку и снова попробуйте принять душ.

Низкое давление горячей воды из крана

Сначала посмотрите, есть ли у крана аэратор, навинченный на конец излива. Если это так, открутите аэратор и промойте его сетку, держа ее вверх дном под сильной струей воды. Если вам нужны плоскогубцы, чтобы разорвать соединение с носиком, сначала оберните аэратор изолентой, чтобы не поцарапать поверхность плоскогубцами.

Если на изливе смесителя видны следы известковых отложений минералов, растворите их, как описано выше для душевых лейок.

Другой причиной потери давления в смесителе является несоосность его внутреннего устройства. Пожалуйста, прочтите статью «Как исправить протекающий кран» для получения информации о разборке и ремонте.

Низкое давление горячей воды в стиральной машине

Закройте кран подачи горячей воды. Затем отсоедините шланг подачи горячей воды от задней части стиральной машины.

Проверьте шланг и / или впускной клапан для воды, на который навинчивается шланг, на наличие небольшого экрана, предназначенного для улавливания любого мусора из водопровода.С помощью небольшой отвертки осторожно подденьте экран. Тщательно промойте экран и установите его заново.

Горячая вода слишком горячая

Очевидно, что первое, что нужно сделать, если ваша горячая вода слишком горячая, — это уменьшить регулировку температуры водонагревателя. Отметьте текущую настройку (или отметьте ее фломастером), затем поверните ее в сторону более прохладной настройки, подождите пару часов и посмотрите, решена ли проблема. Если это не так, продолжайте следовать следующим советам по поиску и устранению неисправностей водонагревателя: Отметьте шкалу водонагревателя и установите более низкое значение.© Дон Вандерворт, HomeTips

Если пар или слишком горячая вода вырывается из кранов, или вы слышите звуки кипения внутри водонагревателя, возможно, прибор не выключается при установленной температуре. Это состояние может быть опасным как потому, что горячая вода и пар могут ошпарить людей, так и потому, что водонагреватель может взорваться из-за избыточного давления. Примечание. Звук кипящей воды отличается от урчания у основания водонагревателя, вызванного взбалтыванием минеральных отложений под воздействием тепла.

Высокотемпературный концевой выключатель внизу у смотровой дверцы в нижней части бака должен защищать водонагреватель от перегрева. Посмотрите видео в верхней части этой статьи и перейдите к отметке 18:30 на видео, чтобы узнать, как сбросить этот переключатель. Нажмите кнопку этого переключателя и прислушайтесь к щелчку. Если он не работает, его необходимо заменить.

Предохранительный клапан температуры-давления (TP) предназначен для сброса избыточного давления из-за скопления пара, но клапан TP мог быть неправильно установлен или неисправен.

Проверить клапан TP. Поднимите или опустите рычаг на этом клапане. Вода должна стекать из переливной трубы.

Если клапан не работает, уменьшите температуру водонагревателя и дайте воде остыть, затем замените предохранительный клапан водонагревателя.

Вернуться к началу

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных журналов статьи.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Безопасно ли использовать бетонные блоки?

Будут ли бетонные блоки «взорваться», если из них сделать ракетную печь?

Вот некоторые из полученных мной отзывов.

Леон Пантенбург

Эта печь из бетонного кирпича — эффективный метод приготовления пищи с использованием только небольших кусочков биомассы.

Самый популярный видеоролик SurvivalCommonSense.com на YouTube пока показал, как построить ракетную печь из кирпичей примерно за 6 долларов. На сегодняшний день он набрал более 1 500 000 просмотров. Подражание — это самая искренняя форма лести (комментирует он с долей иронии). Есть еще несколько успешных постов с использованием практически идентичных материалов и рисунков.

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы распространить этот низкотехнологичный метод кипячения воды после катастрофы. Я построил оригинальную печь из бетонных кирпичей, потому что в Lowe’s они были самыми дешевыми.Но можно использовать много разных кирпичных материалов.

Вот что об этом думают читатели:

Из Hilltop Homestead: «Я так понимаю, вы говорите о выживании. Однако многие люди хотели бы сделать их для регулярного или полурегулярного использования. Мне всегда говорили, что для безопасности нужно использовать огнеупорные кирпичи ».

Несколько других отметили, что бетон может «взорваться» при слишком сильном нагревании или рассыпаться после использования.

Я спросил инженера и специалиста по дымоходу, и они оба сказали, что проблем быть не должно.

Затем недавно другой дымоходник по имени Грег Гаррисон взвесился. Вот его мысли:

Это еще одна конструкция печи на биомассе из бетонных блоков. В нем используются материалы, которые можно было извлечь из разрушенной стены подвала.

«Я много лет занимался каменным строительством. Дымоходы и камины были нашей специализацией.
«В конструкции камина используется огнеупорный кирпич для топки и керамические флюилены для отвода нагретого воздуха из вашего дома.
Чтобы бетонный блок «взорвался», потребуется очень сильный нагрев. (Подумайте о температуре резака). Со временем они испортятся от тепла. Как упоминалось ниже, желтый огнеупорный кирпич или дымоходный кирпич — единственный кирпич, который можно использовать. Они не поглощают тепло. Не уверен в стоимости, но это были бы деньги, потраченные не зря.

«Если вы просто время от времени используете ракетную печь, вам подойдет обычный кирпич / блок.
«Кроме того, если вы строите« постоянную »ракетную печь, не используйте обычный кирпичный раствор для огнеупорного кирпича.Вам понадобится небольшой мешочек с «огненной глиной». Вы смешиваете с водой точно так же, как строительный раствор.

«Я построил свою« ракетную печь »некоторое время назад, и она мне очень нравится. Я собираюсь установить один из них в свою новую уличную чашу для костра / гриль.

«Я, наверное,« надстроил ». Прошлой осенью сосед дал мне около 400 огнеупорных кирпичей, и мне было интересно, что с ними делать. (Я использовал только около 30 из них).
«Я поражен эффективностью и теплотой, которую он производит. Высокая температура и очень мало золы.
«Я живу за городом, за пределами Цинциннати, и у меня есть все необходимое для топлива.Не беспокойтесь о вкладышах дымохода, если только вы не строите печь внутри конструкции и вам нужно выходить наружу.
«Я уверен, что вы получите много« советов », но я думаю, что в данном случае лучше простое».

Нажмите здесь, чтобы проверить и подписаться на канал SurvivalCommonSense.com YouTube, и здесь, чтобы подписаться на нашу электронную рассылку — спасибо!

Пожалуйста, подпишитесь на сайт: https://survivalcommonsense.com/

Вы также можете заказать мою книгу: « Основы Бушкрафта: Здравый смысл: Руководство по выживанию в дикой природе» в местном независимом книжном магазине: https: // www.indiebound.org/book/97815…

или на Amazon: https://tinyurl.com/basic-bushcraft-book

или в Barnes and Noble: https://tinyurl.com/Barnes-and-Noble

или в Книгах на миллион: https://tinyurl.com/yc3xdwkg

Спасибо!

Как построить бетонную столешницу

Изготовление бетонной столешницы своими руками — один из наиболее сложных и полезных проектов своими руками. Если вы новичок, старайтесь ставить простые цели.Спланируйте основные цветовые решения и ровные края. Ключом к успеху является создание прочной герметичной формы для заливки бетона. Планируйте потратить на этот проект пару выходных. Для застывания бетона требуется около недели, поэтому работайте в таком месте, где столешница не будет нарушена.

Посмотреть весь проект

Наблюдайте за каждым этапом этого проекта бетонной столешницы.

Шаг 1: Постройте пресс-форму

Чтобы определить размер вашей столешницы, измерьте базовые шкафы, на которых будет располагаться столешница (Изображение 1). Добавьте дополнительные 3/4 дюйма для каждого выступа. Наша островная столешница будет 3 х 4 фута.

Ключ к отличной столешнице — это хорошо построенная форма для заливки бетона.Начните с куска меламинового ДСП толщиной 4 ‘x 6’. Надежно установите его на пару козлов. Измерьте и отметьте точные размеры на основании формы (Изображение 2), затем отрежьте до нужных размеров с помощью циркулярной пилы.

Обрежьте формы по бокам. Отмерьте и отметьте четыре полосы шириной 2-3 / 4 дюйма. Используйте настольную пилу, чтобы сделать надрезы. Мы разрезаем наши четыре полосы до 4 футов в длину, хотя мы будем немного обрезать более короткие стороны.

Сначала прикрепите более длинные стороны.Просверлите 2-дюймовые пилотные отверстия через каждые 6 дюймов вдоль нижней части боковой детали и в кромке большого горизонтального куска меламина. Затем закрепите две части 2-дюймовыми шурупами. Повторите то же самое с другой длинной стороной. Для более коротких сторон обрежьте полоски по размеру и прикрепите их так же, как и для более длинных сторон. Используйте столярный угольник, чтобы проверить углы, и при необходимости отрегулируйте.

Измерение для столешницы

Чтобы определить размер вашей столешницы, измерьте базовые шкафы или существующую столешницу.При измерении базовых шкафов добавьте дополнительные 3/4 дюйма по всему периметру для вылета.

Мера для пресс-формы

Измерьте и отметьте точные размеры на основании формы, затем разрежьте с помощью циркулярной пилы.

Посмотрите видео шагов 1 и 2. 02:31

Посмотрите, как мы сделали форму из меламина с вырезом для нашей варочной панели.

Шаг 2. Сделайте вырезы

Если вам нужно сделать в столешнице вырез для варочной панели или раковины, измерьте и отметьте его на основании формы. При определении размера выреза учитывайте толщину боковин меламиновой формы.Подгоните варочную панель или раковину всухую, чтобы убедиться в правильном размере.

Чтобы начать резку, просверлите пилотные отверстия на внутренних углах той части, которая будет удалена. Затем вставьте лобзик в отверстия и прорежьте от отверстия к отверстию по краевым отметкам. Убедитесь, что линии разреза прямые, чтобы не было больших промежутков между горизонтальными и вертикальными частями формы.

Затем отмерьте и отрежьте боковые части для выреза.Прикрепите их так же, как и внешние боковые части, прижав их к краям основы внутри выреза (Изображение 1).

Тщательно очистите форму от опилок и других материалов. Нижняя часть формы будет верхней частью столешницы, поэтому важно, чтобы бетон схватывался на чистой поверхности (Изображение 2).

Нанесите небольшой равномерный валик из 100-процентного силиконового герметика во все внутренние углы и швы формы.Разгладьте бусинку с помощью инструмента для уплотнения и дайте ему полностью высохнуть в течение 24 часов (Изображение 3). Вы также можете использовать кончик пальца, чтобы разгладить герметик. Силикон закроет стыки формы и предотвратит вытекание влажного бетона из формы.

Сделайте стороны формы

После вырезания необходимых секций прикрепите бока к внутренней части выреза.

Удаление пыли с формы

Нижняя часть формы будет верхней частью столешницы, поэтому важно очистить меламин, чтобы бетон схватывался на чистой поверхности.

Уплотнение бетонной формы

Нанесите небольшой равномерный валик из 100-процентного силиконового герметика во все внутренние углы и швы формы.Разгладьте бусину герметиком или пальцем и дайте полностью высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 3: Постройте опорную раму и подготовьте проволоку

Когда внешняя форма готова, вам нужно будет построить опорную раму, чтобы окружить ее.Бетон, который вы будете заливать, тяжелый — примерно от 10 до 15 фунтов на квадратный фут, поэтому важна дополнительная опора для предотвращения изгиба краев формы из-за веса бетона.

Отрежьте несколько плиток 2х4 (мы использовали три, если ваша столешница больше, используйте больше) на 3-1 / 2 дюйма длиннее, чем длина формы. Положите доски под форму так, чтобы каждый конец выступал на 1-3 / 4 дюйма.

Отрежьте две части 2х4 на 3-1 / 2 дюйма длиннее, чем более короткие стороны вашей столешницы.Прикрепите эти две части к выступающим частям 2х4, которые вы разместили под формой — отцентрируйте их так, чтобы у вас был выступ 1-3 / 4 дюйма с каждой стороны. Вам нужно, чтобы эти боковые части опоры плотно прилегали к Прикрепите их снизу с помощью 2-дюймовых винтов. Вырежьте еще две части 2х4, чтобы они соответствовали длинным сторонам формы, чтобы завершить опорную раму. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикреплять опорную раму 2×4 к самой форме. Опорные элементы 2×4 должны быть прикреплены друг к другу, а форма должна лежать внутри рамы.И снова рама должна плотно прилегать к форме, чтобы тяжелый бетон не выбивал форму из формы (Изображение 1).

Последним этапом подготовки формы для бетона является вырезание участка оцинкованной проволоки для структурной штукатурки. Он будет добавлен в бетон во время заливки, чтобы добавить прочности и предотвратить растрескивание. Используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать проволоку по форме формы так, чтобы она выходила примерно на 1 дюйм по краям со всех сторон (Изображение 2).Перед замешиванием бетона обрежьте проволоку, чтобы она была готова, когда вы будете заливать бетон. Оцинкованную проволоку для структурной лепнины можно найти в большинстве магазинов бетонных изделий.

Сборка рамы пресс-формы для столешницы

Прочная рама, сделанная из 2х4 по всей длине формы, не даст тяжелому бетону потерять форму.

Резаная проволока для штукатурки

Используйте кусачки, чтобы отрезать проволоку для штукатурки до нужного размера.Сделайте это перед замешиванием бетона.

Посмотрите видео шага 3 01:37

Посмотрите, как мы построили опорную раму, чтобы форма оставалась на месте во время заливки бетона.

Шаг 4: Смешайте и залейте бетон

Для нашей столешницы площадью 12 квадратных футов нам потребовалось три 60-фунтовых мешка товарного бетона. Добавьте воду в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.

Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь (Изображение 1).Пигментные добавки бывают в виде порошка или жидкости. Жидкие пигменты легко измерить и смешать, особенно с небольшими партиями бетона, подобными этой. Но не забывайте учитывать количество воды в пигменте при измерении воды для бетона. Контроль количества воды, добавляемой в бетонную смесь, имеет решающее значение для получения однородного цвета. См. Инструкции производителя.

Правильное перемешивание бетона имеет решающее значение для его прочности и долговечности.Когда он достигнет текстуры арахисового масла, пора добавить его в форму. Помните, что бетон в нижней части формы станет верхом бетонной плиты.

Используя небольшую лопату или ведро, вылейте бетон в форму, прижимая и уплотняя ее по мере заполнения формы на глубину примерно 1 дюйм или наполовину (Изображение 2). Вставьте оцинкованную проволоку в бетон, убедитесь, что он не касается краев формы (Изображение 3). Проволока предохранит бетон от растрескивания при его высыхании, а также добавит прочности плите.

Продолжайте заполнять форму поверх проволоки, утрамбовывая бетон кельмой, чтобы убедиться, что он хорошо утрамбован. Ваша задача — немного переполнить форму. По мере оседания уровень бетона в форме немного снизится. Выровняйте бетонную поверхность ручным шпателем. Это вытянет агрегаты наверх.

Для стабилизации бетона используйте шлифовальную машинку без наждачной бумаги по бокам формы.Вибрация шлифовальной машины поможет поднять пузырьки воздуха в бетоне на поверхность (Изображение 4).

Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи (Изображение 5).

Дайте бетону застыть не менее недели — чем больше он затвердеет, тем прочнее станет.

Смешайте бетон

Добавьте воды в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь.

Разглаживание бетона

Когда бетон будет готов, вылейте его в форму примерно наполовину, а затем разгладьте шпателем.

Укладка штукатурной проволоки в бетон

Уложите штукатурную проволоку на бетон.Это добавит прочности и предотвратит растрескивание бетона.

Вибрирующие пузыри из бетона

Проведите круговой шлифовальной машинкой (без наждачной бумаги) по сторонам рамы, чтобы выдувать пузырьки из бетона.

Накладка на столешницу

Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи.

Посмотрите видео о шаге 4 02:20

Посмотрите, как мы смешивали бетон и заливали его в форму.

Шаг 5: Снимите форму

Снимите опорную раму 2×4 с боков и с торцов формы. Для этого осторожно просверлите два 2-дюймовых винта на равном расстоянии друг от друга, наполовину с каждой стороны формы. Будьте осторожны, чтобы не просверлить полностью — вы не хотите повредить край формы.Выкрутите винты, крепящие стороны формы к основанию. Затем используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты (изображения 1 и 2). Не торопитесь с этим шагом. Вы не хотите, чтобы неправильный шаг мог привести к сколам или поломке.

Получите помощь от другого человека или двух, чтобы перевернуть плиту. Удалите края выреза, используя ту же технику, что и для внешних деталей. Вес плиты обычно облегчает удаление меламиновой основы (Изображение 3).

Удалить форму

Осторожно используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты.

Удалить подкрепления

Выкрутите винты, крепящие стороны формы к основанию, затем используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты.

Удаление бетона из формы

Получите помощь от другого человека или двух, чтобы перевернуть плиту.Как только стороны формы будут удалены, основание меламина должно быть легко снято с бетона.

Посмотрите видео о шаге 5 01:11

Посмотрите, как мы аккуратно снимаем форму с застывшей бетонной плиты.

Шаг 6: Обработка плиты

Когда плита выходит из формы, на ней будут дефекты. Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы разгладить поверхность и края. Надеть респиратор; это пыльный процесс. Начните с наждачной бумаги зернистостью 100. Держите одну руку на верхней части шлифовальной машины, полируя края.Будьте готовы использовать много наждачной бумаги. Работайте до более мелкой зернистости, заканчивая зерном 220. Равномерно отшлифуйте, проверяя гладкость по ходу движения. Продолжайте шлифовать и проверять, пока каждый край и поверхность не станут гладкими на ощупь (изображения 1 и 2). Когда закончите, протрите плиту влажной тряпкой, чтобы удалить рыхлый песок и бетонную пыль.

Подготовьте поверхность к чистовой обработке, протравив ее раствором, состоящим из 1 унции соляной кислоты, смешанной с 1 галлоном воды.Тщательно протрите поверхность губкой, смоченной в растворе кислоты. Надевайте защитные очки, респиратор и кислотостойкие перчатки. Если вы работаете внутри, откройте двери и окна для лучшей вентиляции. Промойте плиту пресной водой, чтобы удалить кислотную смесь, а затем дайте ей полностью высохнуть.

Нанесите герметик для бетона с помощью губки или кисти. Работайте длинными движениями от одного края до другого. Дайте герметику высохнуть, затем нанесите второй слой под прямым углом к ​​первому.Продолжайте наносить слои, пока бетон не перестанет впитывать жидкость. Дайте ему полностью высохнуть, около 30 минут.

Шлифовка бетона

Надев респиратор, используйте шлифовальную машинку, чтобы разгладить бетонную столешницу.Вам нужно будет постепенно работать с наждачной бумагой зернистостью 100, заканчивая зернистостью 220.

Столешница из песка до гладкости

Равномерно отшлифуйте бетон, проверяя его гладкость рукой.Когда закончите, протрите плиту влажной тряпкой, чтобы удалить рыхлый песок и бетонную пыль.

Посмотрите видео о шаге 6 01:47

Посмотрите, как мы шлифовали и обрабатывали бетонную плиту.

Шаг 7: Установите столешницу

Подготовьте установку, нанеся толстую полоску силиконового герметика по верхнему краю шкафа. Принесите столешницу, установите ее на место и осторожно надавите, чтобы запечатать герметик.

Нанесите герметик на счетчик

Когда вы будете готовы установить сухую столешницу, нанесите полоску силикона на край шкафа.

Установите столешницу на место

Когда столешница высохнет и вы нанесете герметик, вы установите ее на место.

5 вещей, которые помогут мне пройти через эту изоляцию Corona — Rebuild Foundation

(((моим голосом Нины Симон}}} Вы ничего не можете поделать.
Обязанность художника, насколько я понимаю, отражать время …

1. Обработка паром. И я тоже занимаюсь олдскульными.Кастрюля с водой на плите. Добавьте цедру апельсина. Добавьте морскую соль. Если выберу, добавьте имбирь и лук (сегодня утром добавила эвкалипт). Жду, пока вода закипит. Возьмите мой телефон в социальных сетях и найдите на YouTube видео, которое длится около 20 минут. Установите таймер на 20 минут. Запустите таймер. Запустить видео. Поверните голову в середину горячих пузырей и дышите. Проблема в том, что я смотрю время на плите. С некоторым недоверием к моему терпению и / или таймеру только доказывает, что этот режим — какой-то странный способ позволить тревоге молиться за меня.Я скажу, это определенно помогает мне подольше отдыхать. Никогда не мог спать слишком долго. Максимум 4 часа. На днях, когда мне не нужно было просыпаться, чтобы что-то сделать, 3 из этих паровых процедур и тайленол вывели меня на 7 часов. Это сделало меня счастливым. Маленький мальчик-открывающий-рождественский-подарок-который-я-хотел-счастлив. Посмотри на Бога. Посмотрите на огонь и воду. Посмотри на туман. Посмотрите, как я смотрю эти 20 минут и слушаю видео, наполняющее воздух тем, плюнула ли Нене в Кению.Посмотри на все это напоминание мне, что 20 минут — все еще такая щепка в этой жизни. Жизнь, которую я вдыхаю в самую горячую часть ароматного пара, чтобы удержать меня в стране настоящего. Стоя.
2. Пить чай . Горловина первая. Или мятный. Цыганское средство от простуды. Или имбирь и куркума. Это Эрл Грей. Затем есть черная смородина. Я смеюсь над словами «Черная смородина» и погружаюсь в память. Впервые я встретил Черную смородину в магазине в Брикстоне, Лондон.Это был мой первый выезд из страны. Прожив около 30 лет в Чикаго, штат Иллинойс, я впервые осознал, что я американец. То есть в гражданстве. Каким бы черным я ни был, я не был черным из братьев и сестер с их акцентом где-то-далеко-далеко. Это было очевидно по моей походке, акценту и такой простой вещи, как количество льда, необходимое для выпивки напитка. После того, как я попросил немного льда в моем коктейле из колы и черной смородины, официант вернулся с двумя кусочками льда к моему напитку.Когда я попросил еще льда, она спросила, не хочу ли я чашку льда отдельно от колы и черной смородины. Потом она спросила, откуда я. Я сказал ей: Вест-Сайд, Чикаго . Она сказала: Отлично. Вы говорите так, как на картинках с ковбоями. Забавные вещи, которые вызывают в эти времена глотки чая. Забавно, как кипяток заставил меня в скайпе и / или увеличить за чашкой чая с другом из другой части мира. Мы с ним говорим о 5 зарегистрированных случаях короны на Багамах, которые вчера выросли до 7.Мы с ним говорим о скандале и тщательном расследовании схваток. Мы говорим об одной бразильской женщине, которая за деньги подстригла 7 багамских мужчин и оставила им что-то, о чем нужно молиться. Затем мы говорим о молитве. Тогда любите. Затем мы поговорим с Уитни Хьюстон. Эпоха пышных волос и платья, расшитые бисером.
3. Танцуй в любое время, когда захочу . У меня две кривые ноги, которые могут разрезать подлый коврик. Они беспощадно обременяют меня, когда я пытаюсь поставить меня перед напольным зеркалом в гостиной.Напоминание о том, что черное тело передо мной не хромает на охлаждающей доске, ожидая подходящего костюма.
4. Пой громко. Каждый раз хочу . Все, что твой мужчина не сделает в машине с «Нет-нет». Смейтесь над той частью, когда Джо говорит, что собирается заняться любовью с какой-то бедной обездоленной женщиной на пляже из черного как смоль песка. Он говорит, что они будут снаружи под дождем. Он говорит, что они будут делать это всю ночь. Сразу думаю, не будет грязным .Говоря о Мадди и людях, которые не затыкают рот, я пою с Джамилой, Оставь мне панировочные сухари в пути / чтобы вернуть меня назад . Я пою, Большие сумки Биркина / Держи пять, шесть фигур с Диной. Я пою, Это та часть, на которую вы взяли мое сердце, чтобы вытереть ноги о с Major. А бывают случаи, когда я пою перед зеркалом в ванной: Запиши меня на христианский юбилей с призраком Большой Большой Мамочки. У Тайлера куча народного пения, У него весь мир в руках .Я пытаюсь удержать то, что принадлежит мне. Я пою с Рональдом и его братьями, У меня так много дел .
5. Пишите стихи. Помня об ответственности мамы Нины, я пишу стихи, отражающие времена, в которых я живу. Я живу среди этих выборов. Мы надеемся, что эти выборы избавят нас от президента, охотящегося за пасхальными яйцами. Я живу во времена Covid-19. Корона — это имя, которое вызвало эту пандемию на этих улицах, и означает, что я могу повеселиться с D-Nice или Quest Love в их жизни IG.Помня об ответственности мамы Нины, я составил список стихов, которые нужно написать. Имея в виду обвинение мамы Нины. Обвинение, которое я должен выбрать, чтобы быть вынужденным говорить о временах, в которых я живу, я пишу о тех временах, которые связаны с моей кроватью. И в моей постели я. Уличный торговец со стентом возле моего мочевого пузыря. В моей постели уличный торговец с мочой, выходящей из моей уретры цвета хмеля. В моей постели сидит уличный торговец с болями в животе и ноутбук, который показывает мне симптомы короны.В моей постели сидит уличный торговец, чьи стихи о том, что происходит на этих улицах, кажутся приглушенными. На их место стихи о поездке на Багамы и превращении виртуального чаепития в развлечение. Естественное развлечение. На их место стихи о дыхании, языке и губах в моих хороших ролях. На их место стихи о том, что пространство внутри моей кровати ожидает другого тела. О чем я напишу, когда мое тело поправится и / или моя моча станет более лимонадной по цвету. Что я напишу, когда исчезнут боли в животе.Напишу, что окно симптомов короны сменилось страничкой голого парикмахера only.fans. Теперь я пишу стихи, в которых говорится, что все это время на карантине делает очевидным, насколько бесполая жизнь этого уличного торговца. Эти стихи, отражающие времена, в которых я живу, первобытны. Они хотят, чтобы на моем теле было тело. Они хотят, чтобы под моим было тело. Они хотят, чтобы внутри меня было тело. Они хотят, чтобы внутри было тело, в котором находилось мое. Они хотят почувствовать нечто иное, чем это место между страхом и безразличием.Они хотят чувствовать себя хорошо. Они хотят быть желанными и желанными. В конце концов, поцелуй должен означать, что у меня нет Короны [или, по крайней мере, у меня нет времени, чтобы беспокоиться об этом]. Поцелуи должны означать, что я доживу до дна моего тела на вечеринке по случаю дня рождения на крыше под июньским солнцем и лунным светом. Так что, если это стихотворение — не что иное, как живописный путь к пониманию моей уличной жизни, никогда не сможет заменить тепло или комфорт любовника — тогда пусть будет так.