Как выпилить окно в деревянном доме – подготовительный и основной этап работ
Всем известно, что древесина легко поддается обработке. Но не все до конца понимают, как выпилить окно в деревянном доме, чтобы не нарушить его геометрию. На самом деле, все достаточно просто, но нюансы и некоторые секреты узнать потребуется. Необходимо правильно выбрать место для проемов, определиться с размерами, чтобы обеспечить требуемую освещенность, но, в то же время, не ослабить тепло- и звукозащиту внутренних помещений. Довольно часто срубы возводят цельными, без каких-либо отверстий в стене, а вырезают их уже после усадки бревенчатого строения. В других случаях владельцы могут задуматься о перепланировке комнат уже в процессе эксплуатации дома или после его покупки. И здесь опять поднимается вопрос о выпиливании проемов.
Подготовительный этап
Для начала следует определиться, где именно нужно расположить окна. Со стороны помещения подоконник должен находиться над уровнем чистового пола примерно на высоте 80-90см. Но это стандартный размер, а индивидуально он может устанавливаться и выше, и ниже. Здесь следует учитывать несколько составляющих:
- эстетическую;
- рациональную;
- функциональную.
К примеру, если придвинутая к проемам мебель просматривается со стороны улицы, то это выглядит не красиво. Поэтому подоконники делают чуть выше уровня напольных шкафов, а простенки – чуть шире. В предбанниках и раздевалках окна располагают в верхней части стены, а в просторных холлах их можно разместить и на 40-50см выше пола. Но в этом случае нужно будет позаботиться о безопасности окружающих, особенно детей, которые с удовольствием взбираются на подоконники.
Сам проем в деревянной стене вырезают по размерам чуть больше оконного блока. При этом опираются на следующие требования:
- по ширине проем должен быть больше окна на 7 см с каждой стороны – в общей сложности на 14см. Обсадная коробка займет по 5см, остальные 2см заполнятся монтажной пеной;
- нижний уровень проема снижается на 5см – подоконник займет 4см и монтажная пена – 1см;
- верхний уровень проема поднимается примерно на 10см – принимается во внимание дальнейшая усадка сруба, происходящая постепенно в течение нескольких лет после установки коробки, а также толщина перекладины обсадного короба и слой монтажной пены.
На разметку проема может повлиять диаметр венцовых бревен. Устойчивость и надежность конструкции обеспечит врезка обсадки в нижнее и верхнее бревно как минимум на половину, а то и на две трети размера его поперечного сечения. Окно, в этом случае, будет максимально защищено от различных деформаций. Часто габариты проемов подгоняют под типовые размеры оконных блоков с учетом обсадного короба.
Как и чем вырезать проем
Есть два основных способа, как выпилить окно в деревянном доме. Оба они широко используются, а выбираются, исходя из конкретных условий.
Классический вариант предусматривает оформление проема в готовой глухой стене после усадки сруба или на этапе перепланировки дома. В первом случае заранее намечают примерное расположение окна для того, чтобы на данном участке не монтировать нагели. Они все равно будут удаляться, поэтому приложенные усилия окажутся совершенно напрасными. После усадки сруба разметку «освежают», корректируя вертикальность линий отвесом, а горизонтальность – строительным или лазерным уровнем. Не лишним будет проверить и четкость углов. При перепланировке ждать никакой усадки не требуется.
От тщательности нанесения разметочных линий на стену зависит быстрота установки обсадной коробки и оконного блока.
Выпиливают проемы под окна с помощью бензо- или электропилы, если электрическая сеть находится в зоне доступности. Нередко после вырезания отверстия в деревянной стене венцы начинают немного сдвигаться. Оставлять без внимания подобную ситуацию не следует. Нужно с обеих сторон ограждения выставить прочные вертикальные бруски или металлические полосы, надежно стянув их болтами. Демонтировать поддерживающие планки рекомендуется только после монтажа обсадной коробки.
Второй вариант оформления оконных проемов предусматривает выпиливание отверстий в процессе укладки венцов. В этом случае расчетную площадь проема увеличивают примерно на десять процентов, с учетом усадки сруба. Нюанс здесь заключается в расположении в средней части будущего окна одного-двух бревен. Их оставляют в проеме в качестве распорок с шагом в 3-4 венца. При этом, посредством деревянных нагелей цельные и срезанные бревна скрепляют между собой на расстоянии от края откоса примерно 40-50см. Такая хитрость помогает избегать искривления стен в процессе усадки строения. Через год-полтора вспомогательные участки бревен выпиливают.
Последний метод дает возможность экономии основного материала. Эффект особенно заметен, если в доме находится много окон. Но здесь присутствует существенный минус. Дело в том, что спрогнозировать, как пройдет усадка сруба, никто не сможет. Поэтому через год, и даже через два, проем может оказаться значительно больше требуемого. Подобные ошибки устраняются сложно, так как качественно заделать огромные щели получается не всегда. В связи с этим, многие застройщики предпочитают останавливаться на первом варианте выпиливания окон.
Хотелось бы упомянуть еще об одном очень важном моменте. После того, как будут вырезаны оконные проемы, торцы бревен обязательно следует обработать антисептическими составами, предназначенными для пропитки торцов. Они обладают особыми свойствами, позволяющими защитить древесину от неравномерной усушки и, в то же время, не создающими непроницаемой пленки.
На следующем этапе работ приступают к установке обсадной коробки и непосредственному монтажу окна с подоконником. В завершение, щели заполняют монтажной пеной, устанавливают откосы и отливы.
Как Вырезать Окно В Деревянном Доме
Вырезаем оконные просветы в срубе
Внимание! Описываемый тут способ установки подходит исключительно в случае установки пластиковых окон в деревянный дом! При установке деревянных окон не учитывается 5см понизу окна, которые в пластмассовых занимает место крепления подоконника и отлива.
Стандартные размеры оконных проемов в каждом личном случае дело чисто личное. Какое окно лучше поставить? Пластиковые окна. Тепло в доме сохраняют. Мы поначалу нарисовали схематический набросок нашего дома, потом начертили в нем оконные просветы. После нескольких перерисовок с конфигурацией размера оконных просветов на чертеже мы пришли к более эстетичным размерам окон в нашем случае 120смх140см. Как правильно сделать обналичку окон в деревянном доме. Такие размеры оконных просветов быстрее не стандартные, но для нашего дома более подходят с эстетической точки зрения
Расстояние от окна до пола.
Когда будете размечать вырезку оконного проема, не забудьте учесть толщину пола. В этом обзоре собрана информация о том, как вырезать окно в деревянном доме и не допустить грубых ошибок в разметке и при выполнении монтажных операций. Если пол уже сделан, то целесообразно расстояние от пола до проема сделать 80см, поскольку в этом случае расстояние до подоконника будет как раз 85см, с учетом толщины самого подоконника. Как установить дверь в деревянном доме: видео. Если же вы собираетесь мерить высоту до оконного проема от лаг пола, то она будет как раз 85-см (5см половая доска, -5см подоконник)
Оконные проемы
Изготовление проёма, обсадной коробки, окосячки в деревянном доме
Первый фильм из серии Как правильно установить окна в деревянном доме. Остекление деревянного дома задача.
Обсада под пластиковое окно в срубе.
Окосячка, обсада оконного проема в рубленном доме своими руками Если у вас есть канал на ютубе, вы можете.
При установке окон в деревянные дома оконный проем размер должен иметь больше размера покупаемого окна в ширину на 14см примерно. Здесь 10см занимает окосячка (обсада) для окна, о ней мы расскажем на следующей странице, и по 2см на запенивание. В высоту размер оконного проема должен так же быть больше размера вставляемого окна на 15-20см. Стандартные размеры, окна в деревянном доме лучше устанавливать посередине массива. Это обусловливается такими моментами: на запенивание 2см, само пластиковое окно в высоту на 4см больше заказанных размеров, поскольку имеет места для крепления подоконника и отливов, верхняя часть окосячки 4см (доска толщиной 40мм), и оставляем пространство для усадки бревен сруба 5-10см. Например бревна над одним из наших окон сели в итоге на 9см, и это с учетом того, что сруб отстоялся год до вставки окон в него.
В итоге при размерах окон 120х140см мы должны выпилить в срубе проемы для окон размерами 134х155(160)см с расстоянием от пола 80см, либо от лаг 85см. Шторы в деревянном доме, как и другие детали интерьера, должны быть выполнены с нотками деревенского стиля. Таким образом плоскость подоконника должна получиться на расстоянии 85см от пола.Размечаются перед вырезкой проемы с помощью отвеса и водяного уровня. Окосячка окон и дверей в принципы установки окосячки в деревянном доме для пластиковых. Отвес – это веревка с грузом, которая показывает в силу закона притяжения ровные вертикальные линии. Водяной уровень помогает размечать лини горизонтальные, поскольку распределение воды по уровню горизонта никто не отменял. А кривых окон, вставленных на глазок на старых дачных участках предостаточно, поэтому чтобы не грустить потом, лучше освоить работу с отвесом и уровнем.
Обработка оконных проемов под окосячку (обсаду).
После того как выпилили оконные проемы в деревянном доме, в вертикальных частях проема необходимо выпилить гребни для лафетов окосячки. Как вставить окна в деревянном доме правильно. Размер гребней – 50х50мм, соответственно в лафетах окосячки будут пазы 50х50мм, но об этом на следующей странице.
Выпиливали гребни мы бензопилой. После осмотра своих окон в деревянном доме установка окна в без обсады в иных. Сначала разметили гребни в торцах бревен и сделали пропилы внутрь. Регулировка пластиковых окон на зиму. Как отрегулировать окно зимой в случае сквозняка, ответы мастеров сервиса на частые вопросы. Тут кстати возможны варианты – Если вы хотите иметь широкий подоконник внутри дома, можно сделать гребень ближе к наружной части бревен, если толщина их это позволяет. Затем аккуратно, до этих пропилов, отступив 5см от краев бревен, выпиливаем бревна с наружной и внутренней сторон. Что у нас в итоге получилось вы видите на фотографии.
Как мы делали саму окосячку (обсаду) читайте на следующей странице нашего сайта ДачныйКлуб.РФ
Проемы в срубе — когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Сложность и подводные камни
Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.
Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.
Когда рубить проемы?
Вариантов всего три:
Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.
Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.
Глухой сруб без окон и дверей
Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.
Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.
К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.
Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.
Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.
Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.
Сруб с проемами, но без обсады
Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.
Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.
Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.
Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.
Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.
В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.
Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.
Сруб с проемами и чистовой обсадой
Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.
Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.
К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.
Окосячка окон в деревянном доме
Обсада любого проема состоит из трех элементов:
- Вершника – верхней горизонтальной планки;
- Боковин – двух вертикальных стояков;
- Подоконной доски или порога – нижняя доска.
Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.
Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.
Черновая окосячка
Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.
В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.
Окосячка в колоду
Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.
Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.
Окосячка в шип
Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.
Выбор толщины обсады
Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.
Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.
Установка окон в деревянном доме своими руками: особенности технологии
В нынешних реалиях установка окон в деревянном доме своими руками рассматривается как «эксклюзивная» операция, необходимая для создания оригинальных интерьерных решений. Отчасти это связано с устойчивым представлением о деревянных окнах, как о ненадёжных и малоэффективных конструкциях, сохранившимся в памяти населения ещё с советских времён.
Но всё же, главной причиной относительно низкой популярности деревянных стеклопакетов является их высокая стоимость и потребность в дополнительной защите от атмосферных воздействий.
Сразу подчеркнём, что, несмотря на схожесть методик монтажа пластиковых и деревянных стеклопакетов, при выборе и установке деревянных окон следует учитывать ряд дополнительных критериев.
В этом обзоре мы рассмотрим, как вставить окна из деревянных рам и стеклопакетов с учётом всех особенностей данного процесса.
Как изменились деревянные стеклопакеты
Несколько сотен лет единственным материалом, из которого изготавливались оконные рамы, было дерево. Как правило, при массовом производстве таких окон никаких мер по компенсации усушки и влажностных колебаний не принималось, поэтому деревянные окна в нашем сознании неразрывно связаны с необходимостью дополнительного утепления и с постоянной борьбой со сквозняками.
Именно поэтому металлопластиковые стеклопакеты стали так популярны и вытеснили деревянные рамы даже в бревенчатых и брусовых домах.
Деревянный профиль
Тем не менее, при правильном подходе из дерева можно изготавливать более качественные окна, к тому же, полностью соответствующие концепции экологически чистого дома. Более того, разработан и активно используется деревянный аналог металлопластикового профиля, сохраняющий все его преимущества в плане теплоизоляции и звукоизоляции.
Чтобы правильно установить деревянное окно в деревянном доме, желательно представлять, как развивалась конструкция деревянных окон за последние 20 лет.
Прежде всего, был устранен главный недостаток новой деревянной рамы – непостоянство размеров и перекосы. Причина перечисленных проблем заключалась в структуре пиломатериалов, использовавшихся для изготовления окон.
Дело в том, что если разные части рамы поставлены из цельного бруса, то они по-разному реагируют на изменение влажности. Каждая планка повторяет структуру определённой части древесного ствола и редко бывает так, что все элементы рамы полностью идентичны по своим прочностным свойствам.
Сегодня деревянные оконные блоки делают из клееного бруса, состоящего, как минимум, из трёх планок с разной направленностью древ
Как вырезать окно в глухой деревянной стене дома отдыха и установить стеклопакет | Своими руками
Не каждый дом, даже построенный по тщательно продуманному проекту, идеален для проживания. Изменившиеся семейные или бытовые обстоятельства часто сами становятся причиной последующей перепланировки.
Если вы хотите «оградить» дополнительную комнату в доме или полюбоваться видом на цветущий сад, вам, скорее всего, придется прорезать окно в глухой стене. На первый взгляд проблема сложная, потому что дом уже отделан и внутренняя отделка закончена.На практике это не так уж и сложно, главное выполнить работу аккуратно, чтобы потом не пришлось делать капитальный ремонт стен. Для установки стеклопакета в деревянном доме можно использовать замещающий профиль, пластиковые откосы и подоконник. Однако при деревянном ящике и отделке в стиле кантри логичнее использовать деревянные плинтусы, кассу и рейки.
Кроме того, это сэкономит деньги.
Для выполнения этой работы вам понадобится следующий инструмент :
- гвоздодер
- гвоздодер
- долото
- отвертка крестовая
- Саморезы 130 мм и 30-40 мм
- монтажная пена
- отвертка и дрель
- нож
- молоток
- рулетка и карандаш
- мел
- строительный этаж
- табурет и ножовка
Как сделать окно в стене дома отдыха и установить пакет своими руками — пошаговая, пошаговая инструкция
- Руками снимите внутренние панели и изоляционную панель (если есть), чтобы не повредить их.Обозначьте мелом контуры будущего проема, разровняв их квадратом и квадратом.
- Выпилить контур проема ножовкой. Электроинструментом удобнее пользоваться, но не всегда возможно, так как в стене могут остаться гвозди, пакля и кусочки утеплителя. Все это будет мешать работе.
- Вставляем в проем готовую оконную коробку. Прибейте его гвоздями или прикрутите шурупами с помощью электрической отвертки.
- Вставьте свою раму в проем.Чтобы соблюсти зазоры снизу и сбоку, под рамой поместите планки-распорки высотой 2-3,
- Закрепите открытую раму латунными саморезами длиной 130 мм. Повесьте двери, они должны свободно открываться и закрываться. Отрегулируйте погрешности торцевым ключом.
- Обрамить раму изнутри плинтусом, чтобы скрыть зазор между рамой и коробкой и создать препятствие для монтажной пены, нанесенной снаружи. Покройте короб и плинтус пропиткой для дерева.
- С внешней стороны зазор между рамой и коробкой следует хорошо сбрызнуть водой. Затем равномерно залейте монтажной пеной. Оставьте пену на сутки до полного высыхания. Не оставляйте открытые участки открытыми более 24 часов, это вредит структуре пены.
- Когда поролон окончательно застынет, острым ножом аккуратно срежьте излишки, выравнивая край рамы и оконной коробки. Случайно попавшие на каркас или стену строительную пену «брызги» «капли» удалите деревянным шпателем.
- Сразу после обрезки обрезать ногти. Покройте их водостойкой краской.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как сделать окно
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Столярные мастера часто оказываются в роли резидента-фиксатора. Как человека, у которого есть инструменты, вас часто просят «исправить это» или «построить то» для дома. Недавно я ремонтировал окна в собственном доме, и должен сказать, что все, что я узнал о ремесле, помогло мне работать лучше, чем несколько лет назад.Независимо от того, что вы любите строить, неплохо иметь несколько домашних навыков, которые принесут вам несколько очков домового. Вот несколько инструкций о том, как сделать окно — идеальное для чердака, небольшого дома или сарая (отрывок из книги Дэвида и Джини Стайлз «Строительство небольших домов: экологически чистые конструкции для крошечных домов и построек на заднем дворе»).
Как сделать окно
Маленькое окно — например, окно на чердаке — сделать несложно.Если у вас есть настольная пила, это можно сделать менее чем за полчаса. Из куска кедра или красного дерева размером 8 футов (1-1 / 2 x 2-1 / 2 дюйма) вырежьте два куска длиной 19-1 / 4 дюйма (стойки) и два куска длиной 18 дюймов (направляющие). Вырежьте паз 3/8 ″ x 5/8 ″ вдоль края каждой детали, как показано на детали профиля. (Сохраните оставшиеся части на будущее.) Сожмите две более длинные части (стойки) вместе и вырежьте на концах выемку на плече 2-1 / 2 дюйма. Найдите центр всех четырех частей и вырежьте дадо 5/8 ″ x 5/8 ″ для мунтингов. Из оставшейся древесины вырежьте два бруска мунтина 5/8 ″ x 5/8 ″ и сделайте поперечный надрез в их середине.Склейте и скрутите все части вместе и отрежьте кусок стекла 1/16 дюйма или оргстекла, чтобы он соответствовал пазу. Обрежьте концы оставшихся кусочков под углом 45 ° и вставьте их в направляющие, чтобы стекло удерживалось на месте. Обрежьте нижний край окна на настольной пиле под углом 10 °, чтобы он соответствовал наклону подоконника.
Сделайте подходящую ширму окна
Сделайте свои собственные ширмы, используя легкие доски 1×3 (предпочтительно красный кедр). Вырежьте четыре части 1×3, чтобы они соответствовали проему.Используя настольную пилу, вырежьте канавку шириной 1/8 дюйма и глубиной 1/8 дюйма на расстоянии 3/8 дюйма от внутреннего края всех четырех частей. Обрежьте стыки внахлест на настольной пиле. Соедините детали вместе, используя оцинкованные стержни и водостойкий клей. Когда клей высохнет, отрежьте кусок сетки от насекомых на 1 дюйм больше со всех сторон, чем внутреннее отверстие. Положите сетку на раму и с помощью приспособления, специально предназначенного для этого, вдавите сетку и фиксирующую планку в паз. Обрежьте лишнюю сетку канцелярским ножом.
Чтобы найти больше отличных идей для крошечных домов и построек на заднем дворе, посмотрите «Building Small» Дэвида и Джини Стайлз, доступный на ShopWoodworking.com.
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
.Как сделать деревянные ставни
Поскольку я использую свою мастерскую для создания видео, я подумал, что это хорошая возможность сделать деревянные жалюзи, чтобы блокировать дневной свет, который может затруднить съемку. Несколько лет назад в моем старом доме , , я сделал жалюзи, очень похожие на эти, но у них был стержень управления в середине планки, и было довольно сложно прикрепить его к отдельным планкам. В новой конструкции тяга управления откладывается в сторону и крепится к «поворотному кулаку» на конце каждой планки с помощью небольшого винта.
Для начала вырезал все детали, необходимые для набора:
Материал, который я использовал, — это старый 2 × 4, взятый из моего дома, поэтому древесина хорошо выдержана. Конечно, для их изготовления можно использовать любую твердую древесину, но она должна быть хорошо просушена, чтобы избежать коробления.
Я скажу, что большая часть работы по изготовлению собственных жалюзи утомительна, так как здесь много одинаковых частей. В частности, планки и костяшки, которые крепятся до конца. Я решил сделать все костяшки для трех комплектов жалюзи одновременно.Первым шагом была печать шаблона:
Этот шаблон доступен в формате pdf для печати:
Шаблон для суставов пальцев
Установите для печати «фактический размер».
Затем я разрезал полоски фанеры толщиной 1/4 дюйма и склеил концы вместе, чтобы отрезать их под прямым углом на торцовочной пиле:
Угол составляет около 84 градусов.
К сожалению, я не понимал, насколько легко будет сколоть фанерные панели толщиной 1/4 дюйма, поэтому я выбросил их и сделал их из ДВП толщиной 1/4 дюйма:
Они называют это «оргалит», но на самом деле он ближе к МДФ.
Я сделал простую приспособление, чтобы быстро отметить каждую:
И использовал аналогичное приспособление, чтобы удерживать детали, пока просверливал отверстие в нужном месте.
Примерно через час работы у меня уже все суставы:
Затем планки необходимо скруглить с обеих сторон, и я использовал закругленную часть сверла Ogee:
При установке упора стола фрезерного станка на нужное расстояние.
Когда это было сделано, я использовал свои салазки для настольной пилы, чтобы отрезать их все до одинаковой длины:
Костяшки приклеиваются и прибиваются булавками к концам планок, стараясь сделать одинаковое количество левой и правой сторон.
Все детали для комплекта жалюзи.
Еще одна простая установка для сверления отверстий в концах планок:
Отверстия должны быть одинаковыми, и совсем не обязательно, чтобы они были расположены идеально, поскольку некоторые вариации не будут иметь видимого значения и не повлияют на работу жалюзи.
,Как распилить древесину под углом с помощью ручной или торцовочной пилы
3 способа распиловки древесины
Выполнение точных квадратных (90 градусов) и косых (под углом) пропилов в древесине является важным навыком при выполнении стыков в мебели и в строительстве. Даже если вы не пытаетесь сделать что-то серьезное, иногда возникает необходимость аккуратно распилить кусок древесины. Например, может потребоваться вырезать наличник вокруг окна или дверного проема, плинтусы (плинтусы) у основания стены должны быть заменены, или доска обшивки вашего дома или сарая будет повреждена и должна быть заменена.В этой статье показаны три метода распиливания древесины.
Как пилить дерево под углом?
- Отметьте и вырежьте на глаз. Это не очень точно, но нормально, если размеры и прямоугольность не критичны.
- Используйте угловую коробку. Это направляет пилу и дает лучшие результаты. Однако вы можете делать разрезы только под углом 45 и 90 градусов.
- Используйте торцовочную пилу. Это наиболее точный метод распиловки бруса под любым углом.
Примечание: «Митра» пишется как «митра» в британском английском
.Метод 1: Резка без направляющей (на глаз)
Самый простой метод распиловки древесины — это просто пометить ее и разрезать на глаз. Для базовой работы, где точность не важна, этого вполне достаточно. Однако, если у вас нет хорошего зрения и опыта за годы практики, результаты будут разными, и новички получат кривые пропилы на конце древесины.
Шаг 1. Сначала отметьте размеры на бревне
С помощью заостренного карандаша нарисуйте на дереве тонкую маркировочную линию.Держите ленту вплотную к одному из краев и отметьте необходимый размер.
Примечание: Если вы покупаете пиломатериал в магазине, то его конец, скорее всего, будет срезан под углом 90 градусов, но заранее проверьте это с помощью своего столярного угольника. Если это не так, сначала выполните шаги 2–4 приведенных ниже инструкций по разметке и резке, чтобы удалить небольшой участок на конце бруса (оставьте примерно 1/2 дюйма от края). Как только это будет сделано, вы можете продолжить измерение, разметку и обрезку необходимой длины.
Шаг 2.Используйте квадрат плотника, чтобы отметить верхнюю сторону
Квадрат для плотников позволяет наносить прямоугольные отметки на древесине. Вы также можете использовать квадрат инженера или треугольник (квадрат в британском английском). При разметке плотно прижмите «приклад» или ручку угольника к дереву. В идеале вы должны поместить кончик карандаша на отметку, которую вы сделали изначально при измерении, и сдвинуть квадрат так, чтобы он упирался в кончик, а затем сделайте отметку вдоль квадрата.
Шаг 3. Отметьте две вертикальные стороны
Продолжайте отмечать две вертикальные стороны бруса.
Шаг 4. Крепко держите дерево и распиливайте его ручной пилой
Если у вас есть тиски, используйте их, чтобы надежно удерживать дерево во время пиления, в качестве альтернативы используйте колено и табурет, низкий столик, Black and Decker Workmate или что-то еще.
Используйте карандашные линии на вертикальных поверхностях древесины в качестве направляющих при пилении и старайтесь держать пильное полотно прямо.
Как вы можете измерять углы?
Можно использовать транспортир или цифровой угловой искатель. Они полезны для поделок и строительства, если вам нужно измерить угол между двумя сторонами или перенести угол на другой объект.Вы можете использовать его как замену конусу для переноса углов, например. при разметке концов стропил перед обрезкой. Линейки градуированы в дюймах и сантиметрах, а углы могут измеряться с точностью до 0,1 градуса.
Метод 2: Использование бокса для резки под углом
Это обеспечивает повышенную точность при резке. Угловая коробка имеет прорези на вертикальных сторонах, которые действуют как направляющие и предотвращают отклонение лезвия пилы от вертикали. Доступны версии из металла, дерева и пластика. Некоторые из них нужно держать в тисках, в то время как у других есть «крючок» или выступ на нижней стороне, который можно прижать к краю скамейки.
Угловой ящик позволяет делать пропилы под углом 90 градусов в древесине и обычно также под углом 45 градусов.
Примечание: При распиловке древесины делайте обрезку на отходной стороне лески, а не на центральной линии.
Использование шестигранной пилы
Шипорезная пила короче, чем «обычная» ручная пила, и ее легче распиливать. Он также имеет меньшие зубья (шаг больше), что снижает склонность лезвия рвать или скалывать концы древесных волокон во время резки. В-третьих, жесткий стержень пилы предотвращает чрезмерное изгибание и деформацию полотна во время резки.Все это помогает добиться лучших результатов, что важно, если вы делаете мебель или другие вещи, где важны точность и отделка.
При резке расположите лезвие и зубья пилы так, чтобы резать по отходящей стороне линии карандаша, а не по центру линии. Пропила или ширина пропила могут образовывать «зазоры» при резке стыков или другой тонкой работе. Небольшая погрешность в длине из-за пропила пилы при резке по центру карандашной линии может накапливаться и вызывать большую погрешность (например.грамм. если несколько кусочков нарезать по размеру и положить рядом).
Изготовление и использование маркировочного ножа
Карандаш отлично подходит для грубой работы, однако маркировочный нож никогда не затупляется и производит тонкую линию, что позволяет получать более точные результаты при разрезании стыков. Вы можете сделать его, отрезав старый обеденный нож под углом 45 градусов с помощью угловой шлифовальной машины, а затем заточив его. Вы можете использовать нож Стэнли, однако преимущество гибкого ножа с длинным лезвием заключается в том, что он может проникать в ограниченное пространство.(Этот нож пригодится и для нанесения силиконового герметика и шпатлевки!)
Метод 3: Использование торцовочной пилы
Торцовочная пила — это электрическая пила, предназначенная для быстрого и точного пропила под углом 90 градусов и под углом. Это практически незаменимый инструмент при создании каркаса, то есть при строительстве стен с карнизами. Обычная пила будет резать древесину размером до 4 x 2, но торцовочная пила с продольным торцовым скольжением имеет режущую головку, которая скользит по рельсу, что позволяет резать древесину размером до 9 x 3 без использования диска огромного диаметра.
Пилыдоступны для торцовочных пил с различным количеством зубьев.Пилы с крупными зубьями быстро режут древесину и идеально подходят для строительных работ. Лезвия с большим количеством мелких зубьев режут медленнее, но дают более чистый результат с меньшим количеством сколов, что важно при резке архитрава, стеллажей, плинтуса (плинтуса).
Обычно можно откалибровать пилу путем регулировки установочных винтов, чтобы гарантировать, что пила действительно дает прямой пропил. Вы можете проверить свои пропилы с помощью столярного угольника, чтобы убедиться, что пила правильно режет, и при необходимости внести коррективы.
Пил, который, как вы помните, представляет собой ширину пропила, обычно шире, обычно на 2 или 3 мм (1/8 дюйма) для пильного полотна под углом, чем для ручной пилы. Поэтому более важно во избежание неточностей обрежьте лишнюю сторону линии карандаша.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Торцовочная пила, как и любой другой электроинструмент, может быть опасна. Следуйте этим советам, чтобы снизить риск получения травмы при использовании торцовочной пилы.
- Убедитесь, что защитный кожух пилы работает правильно и закрывает полотно, когда режущая головка пилы возвращается в исходное положение
- При распиловке крепко прижмите пилу к заднему упору пилы и убедитесь, что длинные бревна имеют достаточную опору, чтобы они не перевешивали пилу, не поднимались и не ударяли по пильному диску.Обычно на пиле предусмотрены зажимы для удержания древесины на месте во время резки
- Не работайте с электроинструментом, если вы устали. Плохая концентрация может стать причиной несчастного случая
- Не используйте лезвие с тупыми зубьями или зубьями с утраченными наконечниками из карбида вольфрама. Тупой нож может зацепиться за древесину, что приведет к аварии. Он также дает рваные, расколотые кромки древесины.
- Не работать во влажных условиях
- Во время резки держите руку подальше от лезвия.Вы можете потерять пальцы!
- Всегда надевайте защитные очки на случай, если вы наткнетесь на сучки или гвозди / шурупы в древесных отходах. Если вы много режете, надевайте наушники или беруши и респиратор от пыли.
Эта 10-дюймовая составная торцовочная пила от Metabo HPT (ранее Hitachi Power Tools USA) стоит 149 долларов США. Это электропила начального уровня с питанием от сети 120 В и двигателем 15 А и подходит для резки необработанных или строганных пиломатериалов до двух х 6, а также доски из легкой древесины, плинтусы, наличники и т. д.
Примечание. Это торцовочная пила без скольжения, поэтому она не может резать 2 x 9 или 3 x 9, однако доступны другие модели с этой мощностью.
Вы нашли эту статью полезной?
Была ли информация в этой статье полезной и поучительной? Как я могу это улучшить? Хотите задать мне какие-нибудь вопросы?
Пожалуйста, оставьте отзыв ниже. Спасибо!
,