Как вырыть: Как вырыть колодец для водоснабжения своими руками – можно ли вырыть водоем экскаватором своими руками на даче

Как копать колодец вручную: основные моменты процесса

При постоянных условиях проживания в доме на дачном участке понадобится стабильное водоснабжение. Одним из простых и доступных систем подачи воды является колодец. С минимальным количеством спецмашин и материала его можно возвести самостоятельно. Ознакомимся с технологией, как копать колодец вручную.

Определение месторасположения и времени для строительства

Наилучшим решением для того, чтобы выкопать колодец, будет выбор места недалеко от жилого строения. Чтобы грамотно рассчитать расстояние от дома до колодца потребуется обратить внимание на такие данные: колодец не должен располагаться вблизи загрязненных источников типа канавы или сточного коллектора. Перед началом работ территория исследуется на наличие поземных вод. Если таковы имеются, просчитывают их уровень прохождения. Часто воды могут протекать на суглинистых местностях.

С изменением погодных условий уровень прохождения грунтовых вод может меняться. Шкала протекания может варьироваться на 2 метра. Чтобы при прокопке колодца вода была под стабильной подачей, выкапывать яму следует начинать в конце октября. Этот период считается наилучшим временем для постройки, когда грунт не промерз основательно.

Подача воды в колодец

Скопившаяся вода на земной поверхности, поэтапно проходя очищение, опускается вниз. Действие совершается до полного упора потока в грунтовый слой. В зависимости от глубины их пролегания они делятся на несколько видов:

1. Поверхностные воды, протекающие на глубине не более 5 метров.

2. Почвенная — протекает на глубине от 5 до 10 метров.

3. Грунтовая — находится на уровне 40 метров.

4. Артезианская — протекает ниже уровня 40 метров.

Если вода служит для полива садово-огородных растений, занимающих небольшую территорию, то суточная потребность составит 1-2 м3 жидкости.

Этапы работ по прокопке колодца

Чтобы выкопать колодец, потребуется помощь нескольких людей. Для земельных работ понадобятся такие инструменты:

Определившись с местом нахождения будущей конструкции, можно приступать к рытью шахты. Рабочий процесс должен проводиться с помощниками в количестве двух человек и пониманием, как правильно копать колодец.

1. Одни из помощников должен выкопать яму на выбранном месте, учитывая ширину бетонной конструкции. С помощью лома все каменные фракции, которые находятся в почве, должны быть измельчены.

2. Второй человек должен находиться на поверхности ямы и помогать вытягивать грунт из шахты.

3. Чтобы в шахте не образовалось скопление метана, следует предварительно установить вентилятор.

4. Железобетонную конструкцию устанавливают на землю. По мере углубления под кольцами стоит выкопать место для последующего верхнего ряда.

5. Стоит учесть, что сила тяжести одного кольца может превышать вес в полтонны. Для возведения колодца из ж/б колец потребуются услуги крана.

6. Углубление в почве делается до тех пор, пока не появится первое просачивание воды. За рабочий день можно установить три ж/б конструкции.

Приближаясь к водному слою, температура внутри горловины будет падать к нулевой отметке, а из зазоров на стенке возможно просачивание жидкости.

Этап поступления воды в шахту

После завершения земельных работ по строительству колодца, дно постепенно наполняется водой. Поступает она из недр водного источника шириной до 4 м2. В иных случаях водный поток содержится на 20 метровой глубине.

Если рытье шахты достигло глубины с меткой в 20 метров, а воды не видно, продолжать самостоятельные работы не стоит. Проще создать водный источник путем бурения скважины.

Ограждение колодца от поверхностных вод

Чтобы пользоваться чистой водой в колодце, необходимо ее качественно защитить от смешивания с поверхностными водами. Вода должна поступать из нижнего слоя земли, пройдя этап очистки природной фильтрации.

Избежать проблем с качеством воды поможет изоляция от почвенного соприкосновения стенок шахты. Для таких целей и применяются мощные ж/б кольца, накрепко зафиксированные друг с другом. Фиксация между кольцами проводится несколькими способами:

1. Применяя лом, конструкция соединяется между собой прочной проволокой. Каждое изделие должно иметь специальное отверстие, предназначенное для транспортировки, их и можно задействовать.

2. Второй способ более действенный. Для него потребуется проделать отверстия на стенках колец, и с помощью скобок из прочного металла соединить воедино.

3. После стыковки колец стоит позаботиться о гидроизоляции конструкции. Для этих целей применяется материал, не пропускающий воду и не влияющий на ее вкусовые и гигиенические нормы.

4. После полноценного формирования колодезной шахты проводится прокачка воды с использованием дренового насоса. Это необходимо для того, чтобы в будущем колодец мог выдавать стабильный поток воды в необходимом количестве.

Подойдя к строительному процессу серьезно, выкопать колодец самостоятельно не будет настолько сложно. А сам факт того, что колодец был создан своими руками, непременно будет радовать владельца загородного участка.

Как самостоятельно вырыть колодец — Учебник сантехника

Выкопать колодец – это хорошее решение проблемы водоснабжения, особенно в тех случаях, в то время, когда нет возможности подключиться к центральному водопроводу. Само собой разумеется, несложнее всего нанять бригаду экспертов, каковые выполнят колодец, что называется, «под ключ». Но, в полной мере быть может, что в то время, когда вы определите, сколько стоит вырыть колодец на даче, задумаетесь о исполнении работы самостоятельно, к тому же, в этом нет ничего очень сложного.

В случае если мысль независимого обустройства колодца вас не отпугнула, то рекомендуем ознакомиться с данной статьей, в которой мы подробно рассмотрим целый процесс его строительства.

Предварительные работы

Выбираем место для колодца

Прежде всего нужно определиться, где копать колодец.

При выборе места, необходимо учитывать ряд серьёзных факторов:

• Ни за что нельзя выполнять колодец около громадных источников загрязнения. Связано это с тем, что вода через верхние слои почвы впитывает в себя вредные для здоровья вещества. Исходя из этого источник водоснабжения не должен размешаться около выгребных уборных, компостных ям, мусорных куч и пр.
• В случае если источник водоснабжения будет находиться на склоне, то расположить его нужно выше источников загрязнения.
• Запрещено делать колодец в болотистой местности, поскольку в него будет попадать верховодка, со всеми вредными веществами, каковые имеются на поверхности.
• Колодец нужно располагать неподалеку от источника потребления, но, не в близи с домом.
• Не имеет смысла делать колодец на участке, где водоносный слой расположен глубже 20 метров. В этом случае значительно рентабельней пробурить скважину.

Совет! В случае если на соседских участках имеются колодцы, то вы имеете возможность смело затевать его копать и на своем участке. В случае если же колодцев поблизости нет, то предварительно направляться пробурить разведывательную скважину.

В то время, когда лучше копать колодец

При обустройстве колодца своими руками крайне важно верно выбрать время для исполнения работ. К примеру, на протяжении таяния снега не рекомендуется копать колодец, поскольку возможно совершить ошибку с его глубиной. Связано это с сезонными колебаниями уровня вод, перепад которых может составлять метр либо кроме того два.

Наиболее оптимальное время – конец лета или конец зимы, поскольку сейчас водоносный горизонт находится на самом низком уровне. Само собой разумеется, зимний период копать не легко, но, в некоторых случаях сделать это в другое время года просто нереально. Речь заходит об участках с плывунами, в которых возможно выкопать шахту только при минусовой температуре.

Обратите внимание! Для укладки колец направляться иметь лебедку либо подъемный кран. Наряду с этим, работать нужно весьма бережно, в другом случае вам нужно будет покупать новые кольца и затевать копать колодец в другом месте.

Строительство колодца

Итак, с местом возведения источника водоснабжения вы определились и наряду с этим, подготовили все нужные стройматериалы. Сейчас возможно приступать конкретно к постройке.

Инструкция по исполнению колодца выглядит следующим образом:

• Прежде всего необходимо вырыть углубление по диаметру кольца. Глубина, в зависимости от типа грунта, обязана составлять одно либо полтора кольца. Наряду с этим крайне важно сделать дно ровным, дабы кольцо легло без наклона.
• После этого в оказавшееся углубление укладывается кольцо.
• Затем, землю направляться копать в кольца и транспортировать ее на поверхность. По мере подкапывания, кольцо будет оседать под тяжестью своего веса, а сверху появится место, для установки нового кольца. В случае если в грунте будут попадаться камни, их необходимо вывернуть маленьким ломом, по окончании чего обвязать веревкой и извлечь на поверхность.
• Потом устанавливается еще одно кольцо. В случае если же кольца застряли, значит, случилось их отклонение от вертикали. В этом случае на верхнее кольцо укладываются щиты и поверх них кладутся мешки с камнями, под таким грузом кольца неспешно оседают.
• По достижению определенной глубины, в шахте начнет появляться вода. Наряду с этим направляться продолжить процесс углубления, откачивая воду насосом.
• В то время, когда вода будет прибывать через чур быстро, и появятся водоносные жилы, процесс возможно прекратить.
• Потом нужно выполнить фильтр, для этого на дно укладываются громадные камни и засыпаются слоем промытого щебня либо гравия. Благодаря такому фильтру, в воду не будет попадать песок.
• После этого около верхнего кольца необходимо выполнить глиняный замок, который защитит колодец от проникновения в него воды с поверхности.
• Перед применением, колодезную воду нужно пара раз выкачать, или непрерывно делать прокачку в течении 8-20 часов. Так, промоются водоносные жилы.

Совет! оптимальнее делать работу втроем. В этом случае один человек копает грунт, второй поднимает ведро, а третий сейчас отдыхает, дабы со временем подменить одного из работающих.

Нужно заявить, что на данном этапе работа над колодцем не заканчивается – еще нужно выполнить оголовок и обустроить верхнюю его часть. В большинстве случаев, оголовок имеет высоту 0,7- 1 м. Помимо этого, колодец нужно закрыть крышкой с раскрывающимся люком для комплекта воды.

Кроме этого, над шахтой выполняется навес либо строится маленькой домик для оголовка. Конструкция возможно деревянной либо, к примеру, кованой, в случае если вас не смущает цена изделия.

Вывод

Не обращая внимания на то, что самостоятельно выкопать колодец достаточно сложно, в случае если разобраться с технологией, то работа окажется в полной мере посильной. Самое основное, в этом случае – соблюдать технологию на каждом этапе строительства, начиная от выбора места, и заканчивая оформлением оголовка. От всех этих действий зависит итоговый итог – уровень качества добываемой воды.

Дополнительную данные по данной теме возможно взять из видео в данной статье.

Загрузка…

видео-инструкция как выкопать своими руками, чем накрыть, цена, фото

Наличие погреба на собственном участке значительно упрощает быт. В нём может храниться намного больше продуктов, чем это может обеспечить холодильник, включая консервацию и бочковые соления. Всё это прекрасно разместится в подземном помещении и будет радовать вас в зимнее время своими вкусовыми изысками.

В этой статье мы рассмотрим, как выкопать погреб своими руками. Всегда, конечно, можно нанять кого-то для земляных работ, но даже в таком случае следует разбираться в процессе, чтобы не получить в итоге некачественную конструкцию.

Фото готового погреба

Тем более, что когда вы узнаете сколько стоит выкопать погреб, то ради экономии семейного бюджета вполне возможно захотите всё-таки обойтись собственными силами. Набравшись терпения и ознакомившись с рекомендациями, можете приступать к делу.

Ход работ

Выкопать погреб в ручную можно и без помощи специальной техники. Ведь его размеры не отличаются особой величиной, обычно это около двух метров в высоту и двух с половиной в ширину и длину. Конструктивно же помещение делится на две части: нижнюю, находящуюся полностью под землёй и погребицу, защищающую в зимний период от переохлаждения и в летний от перегрева.

Схема расположения двух помещений

Качественно выполнить задачу вам поможет следующая инструкция:

Выбор места

К подходящему месту выдвигаются немногочисленные, но очень важные требования:

• Сухая почва.Итоговая цена постройки получится значительно меньше, потому что удастся сэкономить на гидроизоляции.
• Возвышенность.
• Расстояние до грунтовых вод не менее полуметра.

Перед тем, как копать погреб, очень важно знать уровень поднятия подземных вод. Он прекрасно замеряется в любом находящемся неподалёку колодце в весенний период.

Совет: при отсутствии достаточно глубоких ям в окрестностях рекомендуется вырыть специально разведывательную шахту поблизости от запланированного места проведения работ.

Разведывательная шахта для проверки уровня грунтовых вод

В случае высокой влажности грунта потребуется создание на дне котлована специальной подушки из гравия и речного песка.

Совет: если местность сильно заболочена, а потребность в надёжном погребе велика, то в таком случае подойдёт только установка полиэтиленовой пластиковой конструкции погреба, которая полностью герметична и защищена от любой влажности.

Пластиковый готовый погреб для болотистых участков

Земельные работы

Копаем погреб своими руками в середине лета, когда вся глубинная влажность находится далеко от поверхности:

• Подготавливаем заранее все необходимые материала, чтобы не затягивать надолго рабочий процесс.
• Копаем котлован глубиной 180 см.

Совет: если вы всё-таки решите воспользоваться услугами экскаватора, то последние полметра земли всё равно рекомендуется снимать вручную.
Потому что ковш может зарыться слишком сильно и нарушить горизонталь дна, а засыпанием получившегося углубления былую прочность не восстановить.

Работы с землёй

• В ширину и длину 240 см внизу и 280 см вверху. Стены специально делаем под наклоном, чтобы исключить обсыпание грунта.
• В случае устройства в дальнейшем ступенчатого входа заранее создаём с требуемой стороны наклонный пандус, по которому и будет монтироваться лестница для входа в погреб.
• Как правильно вырыть погреб в сырой почве? В таком случае увеличиваем габариты ямы на полметра для создания внешней гидроизоляции из глины.
• Если на дне земля слишком сухая то укладываем слой мягкой глины, порезанной предварительно на десятисантиметровые куски. Кладём аккуратно, тщательно стыкуя и слепляя края.
• На глину засыпаем сырую почву. Толщина засыпки должна быть не более восьми сантиметров. Старательно утрамбовываем её.
• Сверху проводим тонкий налёт бетонирования. Состав раствора: цемент, гравий и песок в пропорциях 1:3:4.
• В том случае, когда грунт сырой, добавляем один или даже два слоя рубероида.

Оптимальный материал для защиты от влажности во время строительства погреба

• Сверху повторно заливаем всё тонкой стяжкой бетона.
• Ждём полного застывания раствора.

Совет: рекомендуется накрыть стяжку пластиковой плёнкой и поливать водой её в процессе созревания.
Это даст набрать бетону максимальную прочность.

Дренажная система

Схема дренажа подземного помещения

Выкопать погреб в ручную – это ещё далеко не все необходимые земельные работы.

На следующем этапе требуется сделать хорошую дренажную систему для защиты постройки от дождевых и сточных вод:

• Копаем по периметру сорокасантиметровую канаву глубиной немногим больше уровня фундамента.
• На дно устанавливаем дренажную трубу.

Образец дренажной трубы

• Сверху засыпаем слой щебня.
• Закапываем траншею удалённым ранее грунтом, соблюдая наклон для отвода дождевой воды.

Теперь ваше личное маленькое подземелье защищено от затопления.

Дальнейшие работы

После того как самая важная часть сделана – вы обзавелись правильно вырытым котлованом с обустроенным дном и защитной дренажной системой, можно приступать к возведению стен.

Стены

Для большей практичности рекомендуется использовать следующие материалы:

• Монолитный бетон. Достаточно трудоёмкий процесс, требующий осуществление армирования и опалубки. Да и с самим раствором возиться не очень легко. Зато в результате у вас выйдет цельный железобетонный мешок, невероятно прочный и идеально защищённый от влаги.

Бетонные стены

• Керамический кирпич. Для подземной застройки подходит только хорошо обожжённые изделия, которые не боятся сырости. Так как данные работы не облицовочные, то у вас будет прекрасная возможность потренироваться в укладке кирпичных стен.

Кирпичная кладка

• Бетонные блоки. Проще чем монолитная заливка и не менее надёжные при правильном монтаже.

Прочность и надёжность

Крыша

Чем накрыть погреб сверху? Сначала делается горизонтальное перекрытие из жердей, обмазанных глиной и засыпанных керамзитом. Можно использовать иные антисептики и материалы, понижающие теплопроводность.

Сверху устанавливается двухскатная кровля, края которой могут опускаться к самой земле и выступать от стен минимум на 50 см. Это послужит дополнительной защитой от затопления дождевой водой.

Соломенная двухскатная крыша

В качестве материала покрытия можно выбрать следующие:

• Солома. Стародавний способ защитить постройку сверху.
• Доски, защищённые рубероидом.
• Поликарбонат.
• Металлочерепица.

В крыше оборудуется люк или дверь для попадания внутрь строения, которую следует отделать изнутри утеплителем.

Вентиляция

Ещё один весьма важный момент – постоянное поступление свежего воздуха. Без этого расположенные внутри продукты станут гнить, а стены покрываться плесенью.

Чтобы избежать столь негативных последствий делаем вентиляционную систему:

• У одного угла устанавливаем вытяжную трубу из пластика, асбеста или железа так, чтобы нижний край оказался внутри помещения в двадцати сантиметрах от потолка, а верхний выступал на полметра над крышей.

Схема расположения труб

• В противоположном монтируем точно такую же приточную трубу в двадцати сантиметрах от пола.
• На трубы приделываем специальные задвижки для контроля силы сквозняка, а верхние выходы защищаем колпаками от возможных осадков.

Так мы организуем постоянный поток воздуха между приточным и вытяжным отверстиями, что обезопасит содержимое погреба.

Вход

Обычно используется два способа реализации входа:

• Вертикальная лестница и люк. Сделать такую конструкцию проще, материалов потребуется меньше. Но она не очень удобна, а иногда даже опасна.
• Ступени с дверью или люком. Требует больше места и вложений, зато абсолютно безопасная и комфортная в эксплуатации.

Заливка бетонных ступеней

Вывод

Мы разобрались, как правильно выкопать погреб. Комплекс работ не сложный, но очень ответственный, допустив ошибку уже на выборе места, можно оказаться с сырой протекающей ни на что не годной постройкой.

Поэтому очень важно перед началом каких-либо работ проверить уровень грунтовых вод с помощью специально выкопанной шахты. И сделать это следует ещё весной, в то время как к рытью земли приступать необходимо не раньше середины лета.

Далее требуется обустроить глиной, бетоном и гидроизоляцией дно котлована, а вокруг установить дренажную систему для отвода дождевой воды. Вот только после таких тщательных приготовлений и стоит приступать к дальнейшим элементам постройки.

Результат проделанных работ

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительные материалы по теме.

Удачных строительных работ!

Отличная статья 0

Колодец своими руками. Как вырыть колодец на участке.

. . . . .

Постройка колодца на дачном участке своими руками.

рытьё колодца

Говорят самое трудное в сооружении колодца отнюдь не его копание. Выемка земли, т.е. сугубо механическая работа, – это, пожалуй, самое простое, хотя и довольно трудоемкое занятие. Самое сложное – найти оптимальное место для будущего колодца.

Конечно, добраться до водоносного слоя можно практически всегда. Вопрос только в том, какой глубины придется копать шахту.

Если почитать литературу по колодезному делу, то там можно встретить однотипные советы. Например, такие:

• Для копания колодцев следует выбирать места низкие, с леском и кустарником, где раньше стояло болото, а затем высохло.
• Столбы комаров и мошек после захода солнца показывают, что здесь под землей должна быть водяная жила.
• Туман, стелющийся после захода солнца, тоже признак близкого стояния грунтовых вод в этом месте.
• Зимой видны проталины и наледи в снежном покрове.
• Кроме того, существует множество народных примет, с помощью которых рекомендуется отыскивать водные источники. Ну, скажем, такие.
• Ярко-зеленые сочные влаголюбивые растения и кустарники (болиголов, камыш, осока, мать-и-мачеха) растут там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.
• Или если береза, ольха, ива – все наклонились в одну сторону, значит, поблизости находится вода.
• Собаки, лошади, перенося жажду, роют землю там, где чувствуют воду.
• Как средство для поиска подземных вод предлагается использовать комок обезжиренной шерсти. На ночь его кладут на землю и накрывают горшком или сковородой. В том месте, где есть вода, комок пропитывается влагой. Сковорода тоже “запотевает”.

Все эти рекомендации верны, но лишь отчасти. Потому что с помощью растений, насекомых, комка шерсти и других примет действительно можно найти воду, но, в основном, только поверхностную, так называемую уклейку.

То есть воду, неизвестно откуда стекает и неизвестно, какую микрофлору содержит. Такая вода годится разве что для полива.

Лозоходы и ходоки с алюминиевыми дротиками тоже могут определить местонахождение подземных источников, но в основном это будет все та же верховодка.

Поэтому совершенно глупо сооружать колодец в низине или на склоне. В паводки, в дожди в него будут стекать загрязненные поверхностные воды. Эта угроза будет существовать всегда, и избавиться от нее практически невозможно.

Кроме того, место для колодца должно быть не ближе 20 метров от источников загрязнения: гаража, туалета, помойной ямы, бани.

Как же все-таки отыскать нужное место?

Выкопав немало колодцев, из-за собственного опыта могу сказать, что из всех существующих способов лучший – это способ “линий”.

Он заключается в следующем: между уже имеющимися в населенном пункте или садоводческом или дачном товариществе колодцами с двух, а лучше – с четырех сторон вашего участка мысленно проводятся один или два соединяющие их прямые линии по принципу «север-юг», « запад-восток ». То есть так, чтобы линии проходили через ваш участок. Вроде земных параллелей и меридианов. Точка пересечения линий и является наиболее подходящим местом для сооружения будущего колодца.

Может так случиться, что точка пересечения окажется недоступной или в неудобном месте. Тогда предположим отступить от нее в сторону.

Еще можно воспользовать  барометр анероид. Шкала барометра имеет деления в 0,1 мм, что соответствует высоте в 1 м. Сначала следует установить прибор у имеющегося колодца, а затем в местах предполагаемого колодца и сравнить их показания. Разница в показаниях – это и есть глубина, на которой находится водоносный слой. Допустим, у имеющегося колодца стрелка барометра показывает оценку 744,7, а на одном из мест будущего колодца – 744,1. Получается, водоносный слой находится на глубине 6 метров.

Если же эти методы по каким-то причинам применить невозможно, тогда воспользуйтесь вышеперечисленными приметами. Часто выручают они. Ведь все равно другого выхода нет!

Теперь, когда место для колодца определено, необходимо подготовить инструмент и выбрать способ копания. Копать можно как “открытым” способом, так и “в кольцо”.

“Открытый” способ заключается в том, что сначала до водоносного слоя выкапывается шахта, и уже в нее устанавливаются кольца. Пространство между кольцами и стенками шахты заваливается землей. Существенные недостатки этого способа в том, что для установки колец нужно треножник, трос, лебедка, блок. Заметно увеличивается объем земляных работ. Кроме того, нарушается целостность структуры почвы вокруг колец, что может в дальнейшем привести к их деформации.

Способ копания колодца “в кольцо” применяется гораздо чаще и в том, что на месте будущего колодца копается котлован глубиной около полуметра. У него устанавливается первое железобетонное кольцо. Затем изнутри вынимается грунт. Как только кольцо сравняется с поверхностью земли, на него устанавливается следующий – и так до конца.

При этом способе проходки шахты нужно совсем мало инструмента: штыковая лопата с укороченным черенком (конкретная длина черенка зависит от диаметра колец), такой же короткий ломик, ведро с веревкой, совок и топор. Нелишним будет электрический или другой насос со шлангом.

Может случиться так, что на каком-то этапе рытья появится уже упоминавшаяся верховодка. Если напор не нужной нам в данный момент воды будет большим, то она сильно затруднит дальнейшую проходку. А то и вовсе сделает ее невозможной.

Вот тут-то насос и понадобится.

Очень облегчит работу самый ворот, установленный над шахтой. Целесообразнее всего строить колодец при низком стоянии грунтовых вод – в конце лета, осенью.

Следующая проблема: сколько людей нужно для копания колодца? Оптимальное количество работающих – три. Один внизу подкапывается под кольца, второй поднимает наверх ведро с почвой, третий по очереди подменяет их. Работать внизу, чтобы избежать травм, следует только в каске.

Работа должна вестись весь световой день. Потому что здесь любое промедление может привести к непоправимым последствиям. Ведь при копании шахты неизбежно ослабляется почва вокруг колец, и не исключено, что во время вашего отсутствия в кольца, находящиеся в земле, прорвутся верховодка или непредвиденный плывун. Они подмоют, а затем и перекосятся кольца, и тогда вся предыдущая работа пойдет насмарку. Это будет настоящее стихийное бедствие, равносильно прорыва водопроводной трубы в городской квартире. Правда, в городе можно вызвать аварийную бригаду, а вот при копании колодца аварийная бригада – это вы сами. Со всеми печальными последствиями, вытекающими отсюда, поскольку вы ничего сделать не сможете.

Сколько раз в подобных аварийных ситуациях меня просили помочь … К сожалению, вывод почти всегда один – заваливать шахту. Вот и получается, что деньги (ведь кольца стоят очень недешево) и труд приходится буквально зарывают в землю.

Из своего многолетнего опыта могу сказать: три человека выкапывают колодец глубиной до 8 метров за три дня. Если, разумеется, не происходит ничего непредвиденного. Допустим, случится огромный валун, плывун, и мало что может встретиться под землей.

Лучше использовать железобетонные кольца с гребнями. Они плотно вставляются друг в друге, как говорится, “паз в паз”, что обеспечивает достаточную герметичность и их недвижимость в процессе дальнейшей эксплуатации. Если кольца с равными торцами, то между ними необходимо равномерно, по всей окружности, установить 3-4 Н-образных металлических скрепляющих скобы толщиной не менее 5 миллиметров (см. рис.1).

Рис 1: металлические скрепляющие скобы

После их установки по всей торцевой части кольца надо уложить валик из бетонной смеси высотой около 5 см. Следующее кольцо, установленное на нижнее, своим весом уплотнит бетонную смесь, и шов между кольцами получится достаточно надежным. Для бетонной смеси следует применять цемент марки не ниже 400. Эта технология должна неукоснительно соблюдаться в работе со всеми кольцами без исключения.

Особо следует остановиться на моменте раскрытия зеркала подземных вод, а проще говоря, когда начинается водоносный слой. Он всегда располагается на водоупорном слое, иначе вода просочилась бы в расположенные ниже слои.

Работа копающих тогда заметно усложняется, потому что фунт, перемешанный с водой, становится намного тяжелее. К тому же все время приходится вычерпывать или откачивать прибывая воду.

В плывущем грунте надо сначала извлечь его из-под кольца, а потом изнутри. Иначе возможен перекос колец, сползание в одну сторону. Вычерпывать воду и извлекать грунт из-под кольца, находящегося в воде, нужно крайне осторожно, чтобы пальцы рук и ног не оказались придавленными краем оседлого кольца.

Нередко водоносный слой находится на спрессованном песчаника. А естественный напор воды образует столб воды высотой 30-40 см, при требуемом не менее 70 см.  Понятно, что нужно углубляться дальше в песчаник. Однако сделать это совсем непросто, поскольку он совсем как резиновый: лом, лопата просто отскакивают от него. Единственный выход – рубить песчаник топором. И желательно заранее приготовить несколько топоров, и еще неплохо бы иметь точило, потому что их лезвия быстро становятся тупыми.

Когда проходка шахты заканчивается, когда вода прибывает настолько интенсивно, что ее невозможно откачать. Или когда высота водяного столба достигает 70 сантиметров. Не следует ожидать, что вода забьет в колодец фонтаном. Совсем не обязательно. Она может только просачиваться в узкие щели.

Если на дне колодца встретился плывун или там слишком мягкий фунт, то под нижнее кольцо укладывается пол из толстых (желательно дубовых) досок с отверстиями.

Когда проходка завершена, на дно засыпается гравием или щебнем образующие донный фильтр. Его толщина зависит от высоты водяного столба. То ведро, полностью погружаясь в воду, не должно задевать дна. Иначе тогда вода будет всбаламучиваться.

Особого внимания требует устройства вокруг колодца “глиняного замка” (см. рис.2, позиция 1).

Рис 2: Устройство вокруг колодца “глиняного замка”

Он представляет собой воронку или выемку в земле шириной около 0,5 метра и глубиной 1-1,5 метра, заполненную жирной, хорошо размятой глиной или тяжелым суглинком. Чем массивнее “глиняный замок”, тем меньше вероятность попадания в колодец загрязненных поверхностных вод. «Глиняный замок” заключается с уклоном от колодца. Сверху него неплохо бы заключить дернину.

Оголовок колодца (рис.3) должен возвышаться над уровнем земли на 0,6-0,8 метра настолько, чтобы удобно было ставить ведро на полку, не тянуться и не слишком наклоняться.

Рис 3: Оголовок колодца

Когда колодец своими руками  построен и оборудован, необходимо провести анализ воды. Но так, что химический анализ по отдельным элементам очень дорогой, то можно ограничиться только бактериологическим.

Сделает это любая санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС). Она и даст заключение: годится вода в вашем колодце для питья или нет.

Вода, предназначенная для питья, должна быть бесцветной, прозрачной, без вкуса и запаха. Если в воде есть какой-то привкус или запах и он после нескольких месяцев эксплуатации колодца не исчезает, воспользуйтесь многовековым опытом наших предков – бросьте в колодец серебряные предметы: ложку, вилку, кольцо, монеты. Нередко они существенно улучшают качество воды.

Итак, последнее кольцо установлено, уровень воды достаточно высокий, и будем считать, что вы стали обладателем жизненно необходимой на дачном или приусадебном участке замечательной постройки, а именно колодца! Для полного счастья, как говорится, осталось только отделать его. И начать следует с устройства вокруг колец “глиняного” замка. И хотя я уже рассказывал о нем при перечислении этапов строительства колодца, все же считаю нелишним остановиться на строительстве глиняного замка еще раз. Поскольку от правильного его устройства зависит многое.

Глиняный замок (рис. 2) необходим для того, чтобы в колодец не затекали атмосферные и поверхностные воды. Они настоящее несчастье, потому что будут постоянно загрязнять воду в колодце, зачастую делая ее санитарной и непригодной для приготовления пищи. А избавиться от этой напасти чрезвычайно трудно, а иногда и вовсе невозможно.

Поэтому вынужден повториться: к устройству глиняного замка необходимо относиться крайне ответственно. Уточню только, что в специальной литературе по колодезной дела встречаются рекомендации, где предлагается укладывать на поверхности глиняного замка сначала толь, рубероид или полиэтиленовую пленку. А уже на них – бетонные или железобетонные плиты. Думаю, что это не оптимальный вариант, а просто-напросто избыточность. Поэтому настоятельно советую подойти куда проще: уложить поверх глиняного замка слой дернины толщиной 10-15 см. Постепенно дерн утопчется и не будет пачкать обуви. Если же есть такая возможность, то на дерн можно заключить любые резиновые коврики или полосы из линолеума.

После глиняного замка следует заняться оголовком. Оголовок – это наземная часть колодца. Прежде всего надо построить, образно говоря, “крышу над головой” колодца. А именно – построить домик, будку или палатку (рис.3). А если это покажется вам слишком сложным и трудоемким, то сделайте хотя бы навес, беседку (рис 3) или, на худой конец, самый козырек (рис. 3, поз. 1). Каждая из этих сооружений, прежде всего, необходима для того, чтобы защитить колодец от посторонних предметов и, опять же, от атмосферных осадков.

. . . . .

Как правильно вырыть подземный ход // ОПТИМИСТ

≡  22 Июнь 2016

А А А

На самом деле обязательная программа мужской жизни звучит так: вырастить сына, посадить дерево, построить дом и вырыть подземный ход. Не спрашивай, откуда мы это взяли, нет времени объяснять. Лучше послушай инженера Алексея Журавского из проектного бюро «Готтард и партнеры» — он рассказал, как вырыть подземный ход правильно.

Как копать

Если не собираешься делать из хода тайну, можно копать «берлинским» способом: роется траншея, в ней строятся стены и крыша будущего хода, после все засыпается. Но соседи придут посмотреть, каждый захочет такой же, только побольше, в итоге кто-то случайно выкопает ад. Лучше копай незаметно, по «парижскому» методу: роется вертикальный колодец, а из него ведут штольню вбок.

Где копать

Песчаные почвы — идеальный вариант. В свое время они позволили нарыть ходов под Берлинской стеной, в том числе знаменитый «Туннель 29» длиной 140 метров. Глину тяжело копать, к тому же выше шанс наткнуться на межпластовые воды. Полезно заранее пробурить скважины по всей траектории хода и выяснить, с чем будешь иметь дело.

Как укрепить

Если роешь штольню, не укрепляя стены и потолок, положи сверху плиту с датами жизни. Когда тебя завалит, родные смогут ограничиться фуршетом. Но лучше укрепляй ход каждые полметра крепью — рамой из просмоленных досок. Когда он будет готов, надо основательно обшить досками стены и потолок или даже забетонировать их, как делают палестинцы в тайных туннелях из сектора Газа в Израиль.

Как обустроить

Чтобы в туннеле было сухо, его надо делать под уклон. Желательно устроить и принудительную вентиляцию: вентилятор у входа и трубы с отверстиями по всей длине сооружения. Одной из проблем «туннеля жизни» в Сараеве, по которому люди выбирались из осажденного города, было отсутствие вентиляции. В итоге пришлось добывать кислородные маски.

Как не засыпаться

Копать подземный ход можно только в своей земле. Иначе в случае обнаружения его засыплют, а оплачивать мероприятие будешь ты. Перед началом процесса выясни, нет ли на пути кабелей, нефтепроводов и ракетных шахт. В этом поможет глубинный сканер. А под землей не повредят газоанализаторы на углекислый газ и метан, иначе туннель будет другой — с полетом к яркому свету и чувством благодати.

Как маскировать

Недавно пойманный колумбийский наркобарон Гусман выводил свои подземные ходы в канализацию, и это ему до поры помогало. Врезаться в общие коммуникации — незаконно, но можно применить сам принцип и замаскировать выход под привычную часть пейзажа — дощатый туалет, пляжную раздевалку или корпоратив с Нагиевым.

Метки: как правильно • настроение • подземный ход • позитив • строительство

Комментарии:

Как Вырыть Колодец: Проведение Работ, Обустройство

Копка на загородном участке

На загородном участке для нормальной жизнедеятельности необходимо вырыть колодец. На данный момент он может быть не один на участке и большинство способов сооружения такой конструкции зависит от ее типа.

Каким может быть колодец на загородном участке

Все конструкции могут быть: шахтные и трубные.

В свою очередь шахтные конструкции делятся на:

• Водопроводные.
• Канализационные.
• Смотровые.
• Дренажные.

Трубные не имеют таких видов, есть только:

Примечание. Способы сооружения шахтных и трубных колодцев отличаются в значительной степени.

Что нужно сделать изначально

Сразу необходимо определить, какого типа требуется выкопать колодец.

Основываясь на этом:

• Выбирается оборудование и инструмент для работ.
• Место, где он будет копаться.
• Составляется проект.
• Потом вырывается колодец.

Примечание. Для выбора места есть определенная инструкция. Все зависит от типа конструкции.

Меры безопасности при рытье колодца

Актуальная тема всех начинаний. Как вырыть колодец своими руками, на первый взгляд, эту простую конструкцию, цена которой вполне устраивает своими затратами по минимуму, но так, чтобы не навредить здоровью и не травмироваться.

Лучше ещё раз освежить в памяти нехитрые правила техники безопасности:

• Для защиты головы от случайно упавших сверху инструментов, рытье шахты надо производить в каске.
• При виде летящего предмета нужно прижаться к стене колодца.
• Все канаты, стропы, веревки, трос применяемые для поднятия тяжелых ведер с грунтом, бетонных колец и работника, проверяются на прочность.
• Надежная фиксация ведра на конце веревки, его падение с высоты может привести к многочисленным травмам.
• При достижении глубины шахты больше 6 м., к ведру крепятся две веревки, выполняющие разные функции. Одна – основная, вторая – страховочная.
• Значительная глубина шахты опасна накапливаемым вредным газом.
• Для определения состояния воздуха, в шахте зажигается свеча, если она гаснет, то загазованность присутствует.

Примитивное приспособление, а служит благому делу

Внимание: Устранить загазованность поможет проветривание плотным одеялом, привязанным к веревке. Оно несколько раз поступательными движениями опускается и поднимается в шахте, или как на фотографии, используется зонтик.

Выполнение работ по выкапыванию

Копка

Для того, чтобы выкопать шахту используют два варианта:

• Копают его самостоятельно.
• Обращаются в фирму, которая специализируется на оказании услуг такого типа.
• Если сооружение копается самостоятельно, то есть возможность сэкономить денежные средства.
• Используют для этого специальное оборудование, чтобы упростить процесс работ.
• Фирмы, которые предоставляют услуги по выкапыванию, выполняют и дальнейшее его обустройство.

Сколько стоит вырыть колодец на даче?

Рассмотрим подробнее:

• Стоимость работ по копке колодца зависит от многих факторов.
• В нее входит износ оборудование, которое используется в работах.
• Оплата рабочим, которые выполняют выкапывание.
• Применение различных средств для более легкого выкапывания.

Рекомендации:

• Выкапывание собственными силами будет гораздо дешевле.
• В процессе также используют специальное оборудование.
• Его можно приобрести или рациональнее взять его в аренду.
• Цена аренды на оборудование может быть любой.
• Все зависит от того, какой оно марки и какой износ потерпит при проведении работ.

Выбор места для сооружения

Расположение на загородном участке зависит от того, какого типа конструкция.

Итак:

• Канализационные колодцы не должны располагаться вблизи от дома. Оптимальным расстоянием до строения считается 8-10 м. Это даст возможность обезопасить дом от проникновения стоковых вод, которые могут подтапливать фундамент.
• Если у вас местность сильно заболочена, тогда к питьевой воде вы навряд ли доберетесь. Или это займет много средств и в ручную здесь вы сделать ничего не сможете. Здесь будет достаточно просто найти воду для технических нужд;
• Если он водопроводный, то его месторасположение должно быть там, где есть водоносные слои на участке.
• Так же не стоит размещать колодец и по близости к фундаменту строения, иначе скопления воды просто подмоют фундамент и тогда дом начнет давать усадку и строение нарушится.

Совет. Шахтный водопроводный колодец не стоит располагать близко к дому. Тут также возможны подтопления строения.

• Ограничений в размещении скважины (трубного колодца) нет.
• Его можно располагать как внутри дома, рядом с ним, и вдали от строения.

Примечание. Большую роль в расположении играет его форма и глубина конструкции.

Шахтный водопроводный кол-ц на участке

Подробнее:

• Если форма конструкции большая, например, шахтный или канализационный колодец большого диаметра, то располагать их нужно на расстоянии в 6-12 м от любого строения с фундаментом.
• Рядом два (водопроводный и канализационный) размещать запрещается.

Копка шахтного колодца

На данный момент копать можно быстро и просто с применением специального оборудования.

Как выбрать конструкцию:

• После выбора типа конструкции, определяется глубина и форма.
• Если нужен канализационный, то он может быть квадратной, прямоугольной или круглой формы.
• Если водопроводный, то он может быть круглый.

Для работ понадобится:

• Лопата и лебедка.
• Ведро для поднятия грунта на поверхность.
• Удобная лестница, которая может быть веревочной или деревянной.
• Отбойный молоток,
• Бур (может быть ручным или автоматическим).
• Электрическая проводка, которая даст возможность включать освещение в случае необходимости, а также подключать оборудование.
• Насосное и фильтровальное оборудование.

Процесс работ разделяется на несколько этапов:

• Сразу выкапывается небольшая канава такой формы, которая будет у колодца.
• Глубина ее составит не более 50 см.
• Копать лучше всего с небольшим заделом, который составляет 20-30 см.
• То есть, если диаметр колодца в 70 см, то копать нужно 90 см.
• Дальше уже понадобится использовать оборудование или продолжать копать лопатой.

Совет. Для быстрой и качественной копки шахтного колодца используют экскаватор.

Стоит учесть, что если в обустройстве конструкции используют бетонные кольца, то они вставляются в процессе копки.

Итак:

• Вручную установить кольца не предоставляется возможности.
• Они обладают большой массой.
• Процесс выполняется только при помощи машины-крана.

Установка колец

Примечание. Если колодец копается своими руками при помощи лопаты и нет возможности арендовать машину для установки ЖБИ колец, можно соорудить самим конструкцию ручного крана. Использовать ее можно только при помощи напарника.

Совет. Копать нужно одним днем, чтобы обезопасить конструкцию от разрушения и засыпания.

• Глубина может быть любой.

Рассмотрим подробнее:

• Водопроводный может быть глубиной от 5 и до 15 метров.
• Это оптимально для нормальной жизнедеятельности на участке.
• Диаметр от 70-100 м.

Совет. Если используются ЖБИ кольца, то их внутренний и наружный диаметр отличаются по причине толщине стенки кольца. Это нужно учесть при выкапывании колодца.

• Если копается колодец диаметром в 1 м, то для его обустройства используют кольцо диаметром в 90 см.
• При несоблюдении параметров колец в процессе выкапывания могут возникнуть трудности с их установкой.

Низ следует оборудовать и фильтром. Он защитит от проникновения не качественной воды.

Итак:

• Удаляем со дна водосодержащий грунт. Примерно на один метр. Если на дне уже есть вода, тогда ее надо просто откачать при помощи насоса;
• Далее в одинаковых пропорциях на дно засыпается речной песок, щебень и после него мелкий гравий. Чем фракция будет меньше, тем будет лучше.

Канализационный тип конструкций может быть также любой глубины:

• Расчет глубины основывается на среднесуточной норме потребления воды каждым членом семьи.
• Оптимальной глубиной конструкции считается 2-2,5 м.
• Ширина при этом может достигать 4 м.

Примечание. Если он довольно большой в диаметре, то очищать его часто не потребуется.

Когда нужно копать шахтный тип

Есть оптимальные временные периоды, когда выполняется выкапывание колодца.

Итак:

• Копать с большим диаметром можно только осенью или летом.
• Зимой есть большой слой снега, который потом сходит.
• Также в этот период происходит промерзание грунта, и выполнять работы по копке довольно сложно.
• Весной талый снег перенасыщает влагой грунт, и он становится вязким.

Сооружать трубные колодцы можно весной, летом или зимой. Также их бурят весной, но уже после стабилизации температурного режима на улице.

Выкапывание трубного колодца

Это — небольшая конструкция. Смотрите фото.

Схема скважины

Рассмотрим подробнее:

• Его ширина может достигать 30-50 см.
• Обусловлено это тем, что конструкция намного больше углубляется в грунт.
• Скважина (трубный колодец) достигает 80 м.
• Она еще называется артезианской.
• Можно сделать и на меньшую глубину (на песок), только качество воды будет немного хуже.

Для работ понадобится:

• Бур (ручной или механический).
• Пластиковые или асбестовые трубы, которыми обустраивается конструкция внутри.
• Бур со съемными лопастями, которые помогают выталкивать лишний грунт на поверхность.
• Насосное оборудование для откачки воды с первых водоносных слоев.

Совет. Бурение скважины лучше доверить профессионалам, так как от одного неправильного движения и  сооружение может обрушится.

Процесс работ:

• Изначально для того, чтобы пробурить скважину выкапывается канава, размером 1-1,2 в длину и в ширину.

Подготовка поверхности к бурению скважины

• Глубина ее достигает 30 см.
• После этого при помощи ручного бура выкапывается скважина на глубину до 2-3 м.
• Затем уже используют автоматические буровые установки, которые будут работать над копкой колодца дальше.

Чтобы не возникало вопросов о том, как правильно пробурить скважину на загородном участке можно посмотреть видео, которое поможет в процессе работ.

Общие рекомендации по сооружению

Недостаточно только выкопать колодец. Нужно сделать к нему соответствующие подключения и врезки.

Итак:

• Водопроводный колодец выполняет одну основную функцию — обеспечение дома водой.
• Для того, чтобы из него вода поступала в строение в процессе копки колодца также устанавливаются от него трубы.
• Они подключаются на определенной глубине.

Совет. Прокладывать трубы от колодца можно на глубине или поверх грунта.

• Что касается канализационного колодца, то тут есть некоторые рекомендации.

Рассмотрим подробнее:

• Канализационные колодцы могут быть не с одной камерой.
• Если септик многокамерный, то к нему идут не только стоковые трубы от дома, но и в другие камеры.
• Благодаря этому есть возможность разделить отходы на твердые и жидкие.
• Это значительно облегчит чистку конструкции.

Перед тем, как сооружать колодец на загородном участке любого типа проводят анализ грунта. Он дает возможность не только определить, где именно находятся водоносные слои, но и правильно расположить конструкцию любого колодца.

Как вырыть котлован 🚩 Квартира и дача 🚩 Другое

Котлован под будущий фундамент можно рыть лопатой самостоятельно с помощью знакомых, наемных рабочих, а можно нанять строительную технику. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей застройщика. Однако стоит учитывать, что после экскаватора все равно придется подравнивать и зачищать уже готовый объект.

Здесь подразумевается выбор места, составление плана и разметка. Также сюда входит первичное снятие грунта. Верхний плодородный растительный слой составляет обычно 10-20 см. Целесообразно полученный гумус сохранять отдельно от другой выкопанной земли — плодородная почва всегда в цене. Также желательно снять верхний слой грунта с мест подъезда техники.

Если планируется строить дом, имеющий большую площадь, то лучше пригласить геодезиста. Необходимо провести соответствующие исследования: проверить глубину залегания грунтовых вод, плотность грунта и его состав. Обязательна проверка участка на наличие подземных коммуникаций. С паспортом застройщика будущий домовладелец должен получить и разрешение на ведение земельных работ. Если предполагается сооружать крупный объект, то желательно выложить подъезд из железобетонных плит.

Начинать работы лучше в период между июнем и октябрем. Дело не только в качестве, но и в стоимости. Рыть можно и зимой, но это будет стоить в 2 раза дороже. Если копать ранней весной или поздней осенью, то дело осложнится вывозкой тяжелого промокшего грунта. Его уборка – также важное дело. Своевременное удаление ненужной земли предотвратит превращение стройплощадки в непроходимое болото, что парализует дальнейшие работы. Поэтому стоит заранее позаботиться о технике, которая будет вывозить выкопанный грунт.

Глубина котлована находится в прямой зависимости от точки промерзания почвы и уровня подземных грунтовых вод. Первый критерий вынуждает готовить котлован достаточно глубокий, т.к. его низ должен находиться ниже уровня промерзания не менее, чем в 30-ти см. Второй параметр наоборот, ограничивает глубину залегания; в противном случае придется раскошеливаться на гидрозащиту. Размеры котлована должны превышать габариты здания на 30-40 см, т.к. фасадная отделка должна на что-то опираться. Согласно строительным нормам, правильная форма котлована – трапецеидальная, что уменьшает вероятность осыпания. При этом идеальным считается внутренний угол наклона котлована в 45 градусов.