Как закрепить подрозетник в кирпичной стене

Содержание

Как установить подрозетник в кирпичную стену, советы

Как установить подрозетник в кирпичную стену, пошаговая инструкция.

После возведения стен кирпичного строения, наступает пора позаботиться о правильном энергоснабжении здания, главная цель которого – обеспечить безопасное подключение бытовой техники и электрооборудования.

Для быстрого подключения используются розетки, прочно и надёжно закреплённые в стене. Однако, в соответствии с правилами по устройству электроустановок, каждая розетка должна быть оснащена специальным корпусом.

Это обеспечит защиту окружающих от удара электрическим током. Данный защитный корпус, в который вставляется розетка, называется подрозетником.

Однако, не все знают, как установить подрозетник в кирпичную стену и какие материалы применяются для монтажа.

Данная статья является пошаговой инструкцией по установке, а также подробно описывает как закрепить подрозетник в стене из кирпича.

Выбор электрооборудования

Прежде всего следует правильно выбрать коробку под розетку. Каких-либо особых правил, предъявляемых к коробкам для скрытых установок, нет. Поэтому, следует опираться на здравый смысл и технику пожарной безопасности.

В прежние времена подрозетники изготавливались исключительно из железа. Это было не совсем удобно, так как они пропускали электрический ток, плохо крепились в стене.

Сейчас металлические подрозетники используют лишь при монтаже розеток в деревянных домах. Во всех других случаях используют пластиковые коробки.

Технические параметры подрозетника должны соответствовать следующим требованиям:

Особое внимание уделяйте прочности изделия. Не стоит приобретать дешёвый, тонкий или хрупкий подрозетник, который рассыпается от небольшого усилия.
Не менее важен такой показатель как устойчивость к горению. Негорючий материал – идеален для монтажа электрооборудования. Конечно, кирпичная стена не загорится, в случае замыкания. Но, если пластик начнёт гореть, то огонь может перекинуться на обои, занавески, мебель или ковровое покрытие пола.
Следующее, на что стоит обратить внимание – это наличие на внешней стороне подразетника отлитых рёбер, пазов и зацепов, которые будут прочно фиксировать коробочку в застывшем растворе. Если внешняя поверхность коробки ровная и гладкая, то она может выскользнуть со стены при небольшом усилии.

То есть, потянув за шнур, вытягивая вилку из розетки, можно выдернуть всё устройство из стены. Не лишним элементом являются посадочные отверстия для винтового крепления подрозетника, которые расположены внутри коробок, в специально отформованных рёбрах.
Если вы собираетесь устанавливать несколько розеток в ряд, то не лишним будет заранее приобрести изделия, оснащённых стандартными фиксаторами. Они надёжно скрепляют коробки друг с другом, соединяя их в единую конструкцию.

То есть, выбирайте качественные изделия, которые прослужат долгие годы.

Необходимые материалы для монтажа

Для того, чтобы установить подрозетник в кирпичную стену, понадобятся следующие материалы:

Для сверления кирпичной стены нужен подходящий инструмент. Это может быть электродрель, перфоратор и так далее;
Насадка на инструмент – коронка по кирпичу или победитовое сверло;
Сделать разметку можно при помощи строительного уровня и маркера;
Гипсовой шпаклёвкой, алебастром или другой строительной смесью, и шпателем подрозетник надёжно фиксируется и закрепляется в кирпичной стене;
При помощи молотка и зубила или шлямбура можно выбить сердцевину, убрать сколы, выступы, неровности при создании отверстий для установки подрозетника.

Это набор самых необходимых инструментов, необходимых для реализации такой задачи, как установка подрозетника в кирпичную стену.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, разметка

Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.

Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.

Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:

Для жилых комнат, в которых используются различные электроприборы, розетки располагают на высоте тридцати сантиметров от пола;
На кухне или ванне, где будут использоваться холодильник, стиральная машинка и другое электрооборудование, розетки располагают на высоте одного метра от пола;
В спальне монтируют розетки под тумбочками, для включения настольных ламп или торшеров. Есть строгое ограничение – они не должны располагаться ниже десяти сантиметров от пола.

Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.

При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:

Расстояние от углов, потолка и дверных проёмов до розеток и электрических кабелей, должно быть не менее пятнадцати сантиметров;
До отопительных устройств – не менее пятидесяти сантиметров;
Запрещено размещать розетки над кухонными плитами, печками или вблизи огня;
Запрещена прокладка проводов и установка розеток на несущих стенах, выходящих на улицу.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене

После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.

Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.

Получить отверстия можно несколькими способами:

Самый удобный и практичный способ получить аккуратное, круглое отверстие заданного размера – вырезать его при помощи коронки по кирпичу и бетону;
Если нет нужного инструмента, то можно вырезать углубление в стене с помощью болгарки;
Самый не практичный способ получить дыру в кирпичной стене – воспользоваться перфоратором, как отбойным молотком.

Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.

При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.

Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.

В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.

Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.

Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, видео

Установка блока подрозетников в кирпичную стену (от и до)

Установка подрозетника в кирпичную стену

Чаще всего в наших квартирах и домах встречаются стены из кирпича или бетона, а в новостройках не редкость стены из пеноблоков. Как устанавливать подрозетники в такие стены. Правильная разметка стены для подрозетников.

Квартира во вторичном фонде, частный дом или новостройка, в которую мы только что въехали – перед нами кирпичные стены и раз уж мы задумались обновить электрику, или сделать ее заново, нам предстоит рано или поздно установить в них подрозетники.

Сложностей в установке подрозетников в кирпичные стены нет никаких. Главное правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работ выполнять ответственно и аккуратно. При соблюдении всех условий все получится красиво и качественно, даже если вы делаете это в первые. Такие работы конечно же лучше поручить профессионалам, но не всегда это имеет смысл когда нужно сделать пару подрозетников. А кто – то просто любит все делать сам.

Давайте для начала разберемся, в какой момент начать устанавливать подрозетники и в какой момент можно начать это делать? Многие делают по разному и мотивируют это по своему.

Установка подрозетников до прокладки кабеля – сначала мы делаем коронки для подрозетников и только потом к ним прокладываем кабель

Установка подрозетников после укладки кабеля – чаще всего делают именно таким образом
Установка подрозетников после черновых отделочных работ – для начала делается разводка кабеля, потом отделочники наносят выравнивающий слой штукатурки и только после этого устанавливаются подрозетники.

Мы со временем пришли к последнему варианту. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе общения с отделочной бригадой мы договариваемся о том, что ребята устанавливают маяки, что бы мы могли увидеть, где понадобится штроба, а где можно обойтись без нее. Зачем заказчиками платить лишние деньги, а нам проделывать абсолютно не нужную работу? Сразу после установки маяков мы разводим электропроводку и закрепляем выводы кабеля там, где в последствии должны будут быть подрозетники. Отделочники выполняют черновые отделочные работы, после чего приходим мы и устанавливаем подрозетники.

Чем же такой вариант лучше всего?

У нас уже имеется конечная плоскость стены и подрозетник в нее больше не утопится. Ведь часто бывает так, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, бывает по 3-10 см. Если мы установим подрозетник до штукатурки – у нас все шансы его потом просто не найти, да и функции свои он выполнять уже не будет. А в нашем случае все подрозетники будут установлены правильно.
Если устанавливать подрозетники до штукатурки, то потом придется выгребать из подрозетников кучу этой самой застывшей штукатурки, а зачем это делать, если это можно не делать.
Просто нам так удобнее и выглядит все намного красивее. А созерцание собственной работы должно приносить удовольствие.

Так вот представим себе, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?

Начнем с подготовки инструментов и всего что нам понадобится в процессе.

Коронка для подрозетников по кирпичу. Диаметр коронки может быть 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки с диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок 68 мм. Все просто – для простоты установки подрозетника мы делаем отверстие немного больше необходимого. Группа подрозетников в такие отверстия устанавливаются просто замечательно, есть достаточно места для маневров, ввода кабеля, корректировок. С 68 мм коронками несколько сложнее. Стены у нас кирпичные и изготавливать в них отверстия для подрозетников достаточно просто, поэтому коронка в 80 мм не усложнит нам задачу нисколько.
Уровень – обычный или лазерный для того, чтобы выставить группы подрозетников горизонтально.
Измерительный инструмент – линейка или рулетка для разметки
Подрозетники для кирпича – заранее подготовить необходимое количество подрозетников, а как их выбрать читайте в статье про подрозетники.
Строительный пылесос – изготовление отверстий для подрозетников достаточно пыльный процесс. Можно сделать 2 – 4 коронки и как ежик в тумане. Строительный пылесос сделает работу более чистой и легкие сбережет.
Шпатели – необходимы для фиксации подрозетников, так же следует заранее подготовить емкость, в которой вы будете замешивать гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых замешивается смеси на 2 – 4 подрозетника.

Мы все приготовили и можем начинать процесс установки подрозетников в кирпичные стены. Я покажу вам все на примере стены из пеноблока.

Этапы работ по установке подрозетников в кирпичной стене

Взяв руки проект, отмеряем необходимые размеры и производим разметку стены под группу подрозетников, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про установку подрозетников в гипсокартонную стену. Нет смысла повторяться, процесс полностью идентичен.
После разметки стены вставляем в перфоратор бур по кирпичу диаметром 6 мм и намечаем отверстия в стене в центрах будущих подрозетников. Делаем мы это для того, чтобы дополнительно центровать коронку по кирпичу и облегчить работу.
Далее меняем бур на коронку и начинаем бурить отверстия, не следует торопиться и слишком сильно давить на коронку. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, то можно включить режим сверление + удар, но обычно хватает просто режима сверления.
Выбиваем серединки из подготовленных отверстий и ломаем перемычки между ними, это нужно для того, что бы группа подрозетников разместилась в полученное отверстие. Подрозетники лучше всего приобретать такие, как у нас на фотографиях, устанавливать их очень удобно.
Пылесосом тщательно убираем всю пыль из отверстия и обрабатываем его грунтовкой. Ждем немножко, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. В это время можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и приготовить для ввода в подрозетник.
Собираем необходимое количество подрозетников в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем в подготовленное отверстие. Ничего не должно мешать. Подрозетники должны входить очень свободно и не деформироваться внутри отверстия.
Как только все готово, берем подготовленную смесь (например ротбанд) и заполняем каждое отверстие смесью примерно на половину, размазываем по стенкам и более – менее равномерно. Берем наши подрозетники, заводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, так и должно быть – пустот оставлять нельзя.
С помощью уровня выравниваем подрозетники по горизонтали и убираем шпателем лишнюю смесь.
Оставляем подрозетники на 30 – 40 минут и проверяем качество выполненной работы. Если все делалось правильно – подрозетники никуда не уползут и будут в уровень с плоскостью стены. Смесь, которая выступила внутри подрозетника пусть сначала подсохнет, так ее удалять будет проще. То что внутри подрозетников выдавилась смесь говорит о том что мы установили подрозетник очень качественно и держаться он в стене будет очень хорошо.

Теперь мы можем полюбоваться на нашу работу. Теперь мы можем дождаться окончания отделочных работ – шпаклевки и оклейки обоев и продолжить устанавливать фурнитуру. В случае, если мы используем подрозетник как распределительную коробку, производим необходимые расключения, о том как это выполнить грамотно вы можете прочитать в статье про способы распайки распределительных коробок. Далее устанавливаем фурнитуру и наслаждаемся тем, что получилось.

Какие же важные моменты могут быть в процессе установки подрозетников в кирпичной стене?

Необходимо точно разметить стену
Аккуратно и без спешки изготовить отверстие для подрозетника
Обязательно удалить пыль, обработать грунтовкой.
Не жалейте смеси – лишняя выдавится и подрозетник будет надежно закреплен.

На это все. Подрозетник в кирпичную стену устанавливать мы научились. Если вы не нашли чего – то в этой статье, то задавайте вопросы, обязательно ответим и дополним.

Чем замазать подрозетники в стене

Материал для закрепления подрозетников в стене.

Здравствуйте, мастера. Подскажите оптимальный материал (соотношение цена-качество) для быстрой и надежной фиксации подрозетников в высверленных отверстиях (алмазная коронка, стены — бетон и кирпич). Поделитесь личным опытом. Заранее благодарен.

KRASS с зелёным кольцом у носика в тубе под пистолет для пластика и плитки

подрозетники желательно покупать те,которые между собой плотно фиксируются(с защелкой)это очень удобно если устонавливать блок,два и более,а вот чтобы закрепить,самый удобный способ:купить немного ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.

Для меня наиболее оптимальный материал — Ротбанд есть время около 15-20 минут для корректировки подразетников в стене. Недостатки алебастра — моментальная фиксация около 1 минуты.

Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,предварительно обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой или водой.

40 лет работаю алебастром и не думаю переходить на другие материалы. Схаватывается за 4 минуты.За это время успеваю выставить блок подрозетников по уровню. Главное правильно замешать. Концентрация должна быть как у очень густой сметаны, если будет жиже — хуже выставлять. Замешивать надо столько, сколько требуется для одного блока подрозетников. Сначала примораживаете подрозетники по уровню, а потом можно шпаклевать на чистовую.Немного тренировки и все получится, тем более, что материал копеечный. И еще одна тонкость- примораживать надо с торцов и там, где нет отверстий для проводов. Если крепить блок с заправленными проводами, они будут выталкивать его из раствора и мешать

Поддерживаю! Алебастр — идеальный материал. У меня ещё почище: схватывается за 2.5 мин. Когда опыт есть — успеть выставить блок до 5 подрозетников не составляет особой проблемы.

Присоединяюсь к любителям Ротбанда.Иногда( при его отсутствии) использую любую гипсовую штукатурку( Старатели,Основит и т.д.).Алебастр плох не только тем, что быстро схватывается,но он еще малопластичен и хрупок.Если зафиксировать подрозетник под розетку только на алебастре,то при частом выдергивании вилки из розетки последняя может вывалиться вместе с подрозетником.Я креплю дополнительно еще и пластиковым дюбелем на 6 мм с шайбой и винтом по центру подрозетника. Мои подрозетники не вываливаются даже если каждый день дергать за вилку из розетки, не придерживая при этом крышку розетки.Дыру предварительно обеспыливаю и смачиваю водой.Фиксацию по центру делаю после высыхания Ротбанда.Если устанавливаю группу подрозетников,например 4 штуки, то дополнительно для временной фиксации подкладываю камешки в пустоты на Ротбанд. Получается что-то вроде монолита.Затем сверху обмазываю Ротбандом( шпателем- у меня их 3 шт).

От себя хочу добавить про алебастр. Так как я не профи и не умею работать очень быстро, то просто развожу его молоком.)))) Время живучести увеличивается раза в два, если не больше.

Также можно в алебастр добавить или ПВА, или немного Фугена или Ротбанда. В зависимости от количества добавки увеличивается срок схватывания. Молоко может дать грибок. Это же органика.

Влад, вот опять ты меня пугаешь. Мне теперь ходить розетки обнюхивать на предмет подозрительного запаха?)))))

Вер, сейчас тепло, сохнет все достаточно быстро, так что скорей всего будет все нормально. Но на будущее, молоко в гипс не добавляй.))) На крайний случай грунтовку.

вот, блин, 20 лет так делала))) даже мыслиь о грибке не возникала. Больше не буду, у нас еще немного родбанда есть, будем им замазывать.

Как ровно установить подрозетники в бетон

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Как закрепить подрозетник в стене: монтаж и установка

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать. Дело в том, что есть несколько видов последних:

Для бетонных и кирпичных стен.
Для гипсокартона.
Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие, чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

Карандаш или маркер с линейкой.
Перфоратор.
Сверло по бетону, если нужно установить розетку в бетонную стену, кирпич, блок и так далее.
Молоток.
Зубило.
Коронка по бетону.
Болгарка с диском по бетону.
Монтажный нож.
Алебастр или другой раствор для замазки.

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, — это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки, установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

Чем заделать дыру в стене от старой розетки

Как правило, далеко не всех людей устраивает расположение розеток в своём доме. По этой причине возникает потребность выполнить демонтаж розеток. Однако в этом деле есть небольшая проблема. Дело в том, что некоторые люди попросту не знают чем заделать сквозную дыру, которая останется в стене после снятия розетки. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Процедура заделывания дыры от розетки очень проста в исполнении. Поэтому справиться с этим делом сможет даже неподготовленный человек, который ни разу не делал ремонт в своём доме. Данный процесс требует соблюдения некоторых правил:

1) В первую очередь, обесточьте розетку. Для этого необходимо выключить электричество во всём доме при помощи рубильника, который расположен в щитке. Несоблюдение данного требования может стоить человеку жизни.

2) После выполнения первого пункта необходимо снять розетку со стены. Далее тщательно заизолируйте все провода, которые торчат из отверстия. В некоторых случаях контакты можно просто обрезать до основания. Потом следует вытащить пластиковое основание, в котором располагалась розетка.

3) Далее положите контакты проводов в разные стороны друг от друга. Это необходимо для того, чтобы впоследствии они не смогли соприкоснуться.

4) Затем заполните внутреннюю поверхность отверстия пеной для монтажа.

5) Через несколько часов можно будет зашпаклевать подрозетник. На этом процедура демонтажа считается выполненной. К тому же, она отвечает всем требованиям безопасности. Как правило, шпаклёвка, один из лучших материалов, который используется для заделывания отверстий в стене. Однако, немного переплатив, сквозную дыру можно заделать при помощи гипса.

По этой же схеме можно заделать дыру от выключателя.

Как вытащить розетку из отверстия в стене

Как показывает практика, решить данную проблему довольно просто. Сначала снимите внешнюю крышку. Для достаточно выкрутить один винт, благодаря которому крышка прижимается к поверхности розетки. Затем необходимо открутить два винта, которые удерживают провода в розетке. После выполнения вышеуказанных требований можно спокойно вытащить устройство из стены.

Прочитав данную статью, любой человек сможет ознакомиться с правилами демонтажа электрических розеток. К тому же, используя вышеуказанную информацию, можно будет заделать отверстие, в котором ранее находилась розетка.

Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона, кирпича и дерева

Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона и кирпича

Снабжение электрической энергией любого помещения должно обеспечить возможность оперативно подключить электрические установки (сюда же можно отнести и бытовую технику). Для этого можно использовать и розетки, которые будут размещены прямо на стене. так как подключение розеток к силовым кабелям должно быть безопасным и надежным, правила по устройству электрических установок (ПУЭ) предписывает, что в каждой розетке должен быть корпус, который обеспечит защиту от поражений посредством электрического тока. Розетки, которые сделаны для выполнения навесного монтажа (в том числе и уличного) имеют свой корпус, который будет удовлетворять все меры по безопасности.

Для устройств, которые встроены в стену, специально были предусмотрены подрозетники, установить в стену которые следует обязательно.

Монтажные коробки для розеток будут выполнять несколько функций

Конструкционная – коробка должна быть зафиксирована на стене прочно, чтобы надежно удерживать саму розетку.
Электрическая безопасность – коробки для бетонных, кирпичных и гипсокартонных стен должно быть сделаны из диэлектрического материала, а также предотвращать попадание потенциала электричества с контактов на конструкции несущего типа.
Защита розетки – это тоже немаловажно. Внутрь корпуса не будет попадать пыль, влага, а также различные посторонние предметы.
Пожарная безопасность – при появлении возгорания внутри розетки пламя не будет попадать за пределы подрозетника.
Эстетика – это тоже важно. При установке подрозетников в бетонной или кирпичной стене посадочное место будет выглядеть красиво, аккуратно, а вокруг розетки получится идеально ровная поверхность.

Теперь предлагаем рассмотреть, какие существуют требования при выборе подрозетников.

Требования к подрозетникам

На самом деле не существует единого свода правил, где будет описан подробно процесс монтажа коробки для скрытой установки розеток. Правила устройства электрических установок требуют только, чтобы были соблюдены общие требования по пожарной безопасности и электрической безопасности. В таком случае установка коробки под розетку ничем не будет отличаться от установки распределительной коробки. Есть определенные строительные нормы и правила, которые известны как СНиП, и они определяют геометрию размещения розеток и подрозетников внутри помещения. Также не забывайте, что никто не отменял здравый смысл.

Именно по этой причине здесь собраны и объединены все условия, при которых установка подрозетников не будет вызывать никаких проблем во время эксплуатации электрического оборудования.

Материал самих коробок должен быть прочным, чтобы быть способным выдерживать усилие, с которым будет выниматься вилка из розетки. Более того, корпус не должен выдергиваться из стены с розеткой, и для этого на подрозетниках, которые предназначены для установки на строительную смеси (обычно это алебастр или гипс) есть отличные ребра, пазы и зацепы на внешней стороне. Отверстия технологического характера для заведения проводки тоже используются в качестве элементов фиксации.
В такие щели попадает раствор, который поход на пасту, и после высыхания вы можете выдернуть корпус, но тогда сломаете пластик или лишь часть стены.
Для выполнения установки подрозетников в бетон можно использовать и пластмассовые изделия, и именно из этого материала изготовлена большая часть элементов для розеток. С одной стороны это совсем недорого, а с другом – пластик представляет собой диэлектрик, и не будет разрушаться из-за воздействия влаги.
На внутренней стороне коробок должны быть отформованы ребра для того, чтобы крепить розетку. Большинство из нас помнят квартиры времен советской перестройки, в которых даже при малейшем усилии розетки уже выпадали из стен. ранее такие подрозетники делали из металла, но мало того, что это не является безопасным, так еще и то, что за гладкую поверхность не получалось зацепить распорные направляющие на розетке.
Более того, подрозетники оснащены посадочными отверстиями для винтовых креплений.
Пластик, из которого изготовлены подрозетники, не должен гореть. С точки зрения стен (из бетона или кирпича) такое требование является бессмысленным, но от горящей розетки могут загореться обои на стенах или мебель, расположенная рядом.

Вовсе необязательным, но весьма полезным требованием будет возможность соединить между собой несколько розеток на стандартных фиксаторах. Это даст возможность собрать конструкцию с любой длиной.

Как приступить к непосредственному монтажу подрозетников

Перед тем, как начать работы, желательно, чтобы у вас был полный набор расходников. Сюда можно отнести силовой кабель, требуемое количество подрозетников (с маленьким запасом, на случай поломки во время установки), строительная смеси и клей ПВА. Не забудьте подготовить и электрический инструмент, при помощи которого вы будете делать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, был ли заранее проложен силовой кабель, или же вы планируете штробить под него стены вместе с бурением ниш для розеток, установка подрозетника начинается с того, что вы будете тщательно проводить разметку. Невозможно угадать, где будут размещены электрические приборы, так как есть вероятность, что вы завтра или послезавтра пожелаете сделать перестановку по такому принципу:

Для универсального пользования – на высоте 0.3 метра от чистового покрытия.
Для крупной бытовой техники вроде стиральной машины или холодильника на высоте 1 метра.
Если блоки розеток будут установлены над столешницами или тумбами, то не меньше, чем в 0.1 метре от поверхности.
Особый случай – установка розеток для телевизора, который будет подвешен на стену, и такой проект считается индивидуальным.
А вот расстояние, которое должно быть между центрами подрозетников является константой (это относится к групповой установке в ряд), и такая величина для установки стандартных розеток будет составлять 7.1 см.

Также не забывайте учитывать и горизонтальное положение. Имеется ввиду, что от пола, углов, потолка, дверных коробок расстояние должно быть не меньше 0.15 метров, а от радиаторов для отопления не меньше 0.5 мера. Естественно, что нельзя размещать розетки над отопительными приборами (исключением может быть только система «теплый пол») и над плитами в кухне. Правила обустройство электрических установок и СНиП запрещают установки розеток и прокладывание провода на стенах, которые выходят на улицу.

Создание отверстий

По правилам установки подрозетника в стену выделяют три основные способы для создания отверстия. Между нет никаких достоинств и недостатков, и все будет зависеть лишь от того, есть ли у вас насадки и инструменты. Принципиальной разницы между монтажом подрозетников в бетонной или кирпичной стене нет, поэтому технологии очень похожи между собой.

Коронка по камню (т.е. кирпичу или бетону). Такой вариант является классическим и самым быстрым для сверления стен для установки круглой коробки. Диаметр подобной насадки обычно равен 7 или 7.5 см. С учетом наружного размера подрозетника, который составляет 6.1-6.5 см вам будет лучше использовать большую коронку. Во-первых, так у вас получится заделать при помощи раствора лишние щели и это куда проще, чем пытаться втиснуть коробку в узкое отверстие. Во-вторых, у вас будет небольшой запас на случай, если получится какой-то просчет в разметке. После этого, следует строго придерживаться центральной разметки и просверлить отверстия на глубину, которая будет больше, чем длина подрозетника на 1-1.5 см. Готовых отверстий у вас не выйдет, и по этой причине место установки будет выглядеть не так, как хотелось бы сначала – сердцевина все еще будет оставаться в стене, но ее легко можно выбить при помощи зубила или шлямбура.

Полезный совет! Что делать, если на пути коронки вы обнаружили арматуру? (относится только к бетонным стенам). Идентифицировать под коронкой металл несложно, и вы точно не ошибетесь – заглубление прекратится, а после сразу же появится характерная вибрация и стук.

А еще правильнее будет изменить место установки розетки. Арматура обладает шагом в 1.5-3 см, и если размещение очень принципиально, то сдвигать отверстие можно на 3-5 см. Перед тем, как это сделать, следует определить, в какую арматурину вы попали – горизонтальную или вертикальную, что поможет избежать будущих ошибок. Если сдвинуть блок розетки просто невозможно, то вам потребуется удалить кусок арматуры.

Для этого следует выбить «стакан» бетона, чтобы увидеть мешающий вам металл, а далее следует разбить шлямбуром место вокруг арматуру на пару сантиметров. Если в стене проволока, диаметр которой равен 0.5-0.6 см, то ее можно перебить зубилом. Если арматурина толще, то ее нужно будет высверлить. Оптимальный вариант решения проблемы – это вырезать такой участок при помощи болгарки, и этот способ будет рассмотрен далее.

Высверливание при помощи дрели является далеко не самым простым способом, но если нет коронки, то так вы сможете создать одно или даже два посадочных места. Принципиальным отличием будет то, что контур следует высверливать не по центральной точке разметки, и вам потребуется нарисовать вокруг нее окружность, диаметр которой будет 7.5 см. Далее следует как можно больше насверлить отверстий по контуру. После все делаем, как и в первом варианте – используем зубило или шлямбур.

Рекомендация: не бойтесь нарушить целостность вокруг отверстия. Естественно, что вы хотите, чтобы все выглядело очень красиво даже на этапе подготовки – отверстия, словно на фото и идеальной ровные ряды, но учтите, что так вы лишь потратите драгоценное время, так как в конце можно просто заштукатурить все неровности и закрыть финишной поверхностью.

К слову, если вы выполняете установку подрозетников именно в кирпичных стенах, то выполнять просверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, его можно легко высверлить даже без использования перфоратора, а лишь при помощи стандартной дрели с победитовыми сверлами. Если вы хотите сделать нишу в красном кирпиче, то постарайтесь попасть между слоями цемента. В таком случае разрушений будет меньше (так как вы будете выламывать бетон кусками) и легче будет сделать отверстие.

Установка подрозетников в стену при помощи болгарки – подобный способ используют не из-за отсутствия дрели или коронки для бетона. Если у вас есть болгарка, что найдется и перфоратор, но это лишь дополнительная технология, которая не хуже и не лучше остальных.

Обратите внимание, что единственным условием, при котором подобный способ действительно будет незаменимым – это работы с железобетонными стенами, которые отличаются высокой прочностью. В таком случае дороге коронки будут затуплены, а вот диски для болгарки совсем недорогие.

Вместе со штробами для укладки силового кабеля следует просто вырезать прямоугольные или квадратные отверстия и сделать запас для подрозетников. Вначале все выглядит даже грубо, и рука не поднимется на подобное кощунство на более менее обработанной стене. А если вам далеко до отделки, то этот способ является наиболее эффективным и быстрым, а еще он подойдет для использования на кирпичных стенах.

Далеко не самым эстетичным методом будет использование перфоратора в режиме «отбойный молоток». Его следует использовать лишь в том случае, когда остальные способы не могут быть использованы по каким-то причинам. Но тем не менее есть технология, и ее нельзя игнорировать. Конечным результатом будет то, что у вас будут готовые отверстия для установки подрозетника с подведенными штробами. Ниши следует вычистить при помощи щетки или строительного пылесоса, а после обязательно все прогрунтовать.

Установка коробок

По разметке следует начать примерку собранных блоков. Монтажные работы для подрозетников следует выполнять вне зависимости от того, насколько качественными получились отверстия. Если коробка будет упираться в неправильно просверленную нишу, то ее потребуется расширить, поэтому запомните – разметка наше все! Не поленитесь на данном этапе, даже если вам очень не хочется брать в руки зубило раз шесть-семь и мусорить. Опытные монтажники обычно закрепляют подрозетники в определенную направляющую, после фиксируют его идеально положение и замазывают коробки при помощи алебастра. Если же вы просто установите коробки в жидком растворе, то до полного высыхания они могут сместиться, и придется все заново переделывать. Учтите, что провода следует оставлять с запасом на 10-15 см, а при установке непосредственно розетки вы сможете убрать излишки и оставить только маленькую установочную петлю.

Когда устанавливать подрозетники – до или после штукатурки

Если поверхность гипсокартонная, то подобной проблемы не возникнет, а вот что же делать, если планируется установка подрозетников в бетонной или кирпичной стене. на самом деле, нет никакой разницы с технической точки зрения, главное, чтобы была точно рассчитана высота посадки и подрозетник не торчал даже на 0.1 см. А если наоборот, край будет утоплен на 0.3-0.5 см, то это совсем нестрашно. Монтажная площадка розетки будет упираться в стену, а для крепления потребуется использовать более длинные шурупы.

По большей части проблема психологического характера – просто жалко сверлить поверхность, которая уже оштукатурена. При подборе последовательности (после штукатурки или до нее) учтите один важный нюансы – если кромка подрозетников, которые установки, будет выступать над плоскостью стены, то как ровно нанести штукатурку?

По этой причине оптимальным вариантом решения проблемы станет высверливание ниши, а после оштукатуривание стен (останутся отверстия для розеток с неровными краями), а далее следует аккуратно подчистить кромки у отверстий. Перед тем, как установить подрозетники в бетон, потребуется заново восстановить всю разметку. Далее все делаем по старой схеме. Выполните монтаж подрозетников на алебастр, подождите, пока он высохнет, а после немного подровняйте края. Есть простой совет для мастеров-новичков – для того, чтобы гипс или алебастр не застывали слишком быстро, в воду следует добавить немного ПВА клея, а после замешивая раствор будет кристаллизоваться в пару раз дольше. Но окончательного просыхания потребуется подождать несколько часов, зато у вас получится очень прочная смесь.