Какой стороной класть пароизоляцию в бане на потолок: Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю

Как класть пароизоляцию на потолок в бане

Введение

Нужна ли пароизоляция потолка в бане и зачем ее делать, ведь раньше не было ни каких гидропароизолирующих материалов и бани строили из дерева и использовались они длительное время. На самом деле, конечно же, нужна и люди всегда задумывались о том, как увеличить срок службы строений и как лучше сберечь тепло. Отсюда как следствие и появились современные решения этих задач и продолжают разрабатываться новые способы и материалы для пароизоляции.

Необходимость проведения работ по пароизоляции

Пароизоляция потолка бани является одним из важнейших этапов при производстве внутренних отделочных работ. В первую очередь она защищает утеплитель, который уложен на потолке, в особенности это касается таких утеплителей как базальтовая вата (минвата) и керамзит. Минвата неплохо вбирает влагу и со временем слеживается, образуя щели и зазоры, что приводит к потерям тепла в помещении. Керамзит так же впитывает влагу и набирает  вес до 25 процентов от изначального. От резких перепадов температур в парной образуется конденсат, а влага вызывает процессы гниения и грибковые образования, что разрушает строительные конструкции и узлы. Во избежание скорого течения этих процессов и служит пароизоляция, играющая на упреждение и продление срока службы всех конструкций, сохранения тепла в помещении.

Виды пароизоляции

Пароизоляция потолка в бане производится материалами, специально изготовленными для этих нужд, существует несколько видов такой защиты:

• мембранная пленка,
• с нанесенным слоем фольги
• жидкая резина
• напыляемая

Мембранную пароизоляцию применяют в строительстве относительно недавно, выпускается она двух и однослойной в рулонах, имеет хорошие парозащитные показатели (Таб. 1). Одна сторона имеет гладкую поверхность, другая сторона имеет микроворсинки, которые конденсируют влагу и впоследствии испаряют ее в атмосферу.

Однослойная мембрана требует зазора между ней и слоем утеплителя – для вентиляции, двухслойную можно укладывать вплотную с утеплителем, поскольку она конденсирует влагу между своими слоями, что позволяет сэкономить в материалах и трудозатратах.

Таблица 1. – Технические характеристики мембранной пароизоляции.

Вид	Плотность гр/м2	Состав	Нагрузка на разрыв Н/5см. продол/попереч.	Паропроницаемость Гр/м2/сут.	Водоупорность Мм. вод.ст
Однослойная	110	100% полипропилен	177/129	1000	250
Двухслойная	90	100% полипропилен	110/90	850	880

Гидропароизоляция с нанесенным на поверхность слоем фольги применяют чаще всего, ассортимент ее сейчас достаточно велик, как по размерному ряду, так и по плотности, наполнению. Фольгированное покрытие не только защищает от влаги, но и отражает внутрь помещения инфракрасное излучение, что способствует быстрому нагреву и длительному сохранению тепла. Такой вид хорошо переносит перепады в температурных режимах без образования конденсата. Слой фольги может быть нанесен на бумажную поверхность (крафт-бумагу), рабочий диапазон температур от -60 до +120⁰ С.

Такую пароизоляцию не стоит применять в помещении с повышенной влажностью, таких как парилка и душевая, так как бумага подвержена процессам гниения. Специально для бань и саун выпускают четырехслойную фольгированную мембранную пленку, покрытия на основе вспененного полиэтилена, полипропиленовую мембранную ткань покрытую металлизированным слоем, а так же утеплитель с фольгированной поверхностью на основе минваты.

И самым дорогим вариантом является фольга на основе стеклоткани – это самый крепкий и износостойкий материал, имеет самые высокие показатели жаростойкости – до +500⁰С и так же является слоем утеплителя, что в свою очередь помогает на нем сэкономить.

Жидкая резина представляет собой смесь полимеров и каучука в жидком виде и при застывании образует прочную пленку толщиной до 5 мм. которая надежно защищает утеплитель от воды и водяных паров. Но при использовании в парной нужно внимательно изучить состав, в котором не должно быть токсичных примесей и хорошая жаростойкость.

К напыляемым пароизоляторам и одновременно утеплителям можно отнести наносимый при помощи специального оборудования слой пенополиуретана. Такой напыляемый под давлением слой не нуждается ни в предварительной подготовке потолка, ни в последующей его гидропароизоляции и утеплителе, поскольку включает в себя и антисептические растворы и является утепляющим слоем, а так же имеет высокие показатели гидро паронепроницаемости, пожароустойчивости и экологичности. Его применение, не ограничивается фактически ни каким свойством для наносимого покрытия он прекрасно напыляется на дерево, бетон, кирпич и металл.

Производство работ по пароизоляции

Пароизоляция потолка бани может производиться самостоятельно, поскольку несложная технология, вполне, позволяет это сделать своими руками. Для рулонных материалов таких как фольгированная и мембранная пароизоляция существует два способа как уложить ее на потолок в бане

• с вент. зазором,
• вплотную к утеплителю.

Вентиляционный зазор правильно делается следующим образом: к балкам перекрытия с внутренней стороны на всю длину прибиваются бруски 40х40 мм. или 50х50 мм. на них укладывается черновой потолок из досок толщиной 25 мм., пароизоляция пристреливается при помощи степлера и скоб к балкам перекрытия с внутренней стороны.

Важно! Необходимо класть слои внахлест по 3-5 см., стыки проклеивают металлизированным скотчем.

Затем перпендикулярно на балки так же набивают бруски и уже на них нашивают чистовой потолок в бане. Расстояния между чистовым потолком и пароизоляцией и от нее до чернового наката и будут являться вентиляционными зазорами.

При укладке пароизоляции для бани вплотную к утеплителю поперечные бруски не набивают, саму ее кладут с чердачной стороны на черновой потолок и также прикрепляют степлером и скотчем, поверх укладывают слои утеплителя. При использовании утеплителя с фольгированной поверхностью, пароизоляцию отдельно можно не использовать.

Жидкая резина используется для железобетонных перекрытий, наносится кистью в 3-5 слоев для достижения толщины от трех до восьми миллиметров.

Важно! Жидкая резина не должна содержать в своем составе токсических веществ и должна обладать жаростойкими характеристиками.

Заключение

Как мы видим укладка пароизоляции на потолок в бане не такая сложная задача и справится с ней вполне по силам любому застройщику решившему сделать это самостоятельно. Выбор материала зависит от цены и личных предпочтений, возможностей произвести ту или иную работу, предъявляемого качества к поставленным целям. Используя правильную технологию производства работ, вы добьетесь желаемого результата и сэкономите средства, не привлекая рабочих сторонней организации.

1. Производство работ по пароизоляции потолка в бане – необходимое предприятие в выполнении отделочных работ, служащее продлению эксплуатационных сроков и достижению максимального уровня комфорта.
2. Мембранная и фольгированная пароизоляция применяется для потолков имеющих деревянные конструкции.
3. Жидкая пароизоляция применяется для железобетонных перекрытий.
4. Напыляемый слой утеплителя является так же и гидропароизоляцией и применяется для всех видов перекрытий.
5. Производство работ по укладке пароизоляции можно выполнить самостоятельно, при использовании правильной технологии выполнения данных работ.

технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется.

А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности.

Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Фото. Укладка пароизоляции на пол и стены

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю на потолке в бане?

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Нужна ли вообще потолочная пароизоляция?

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Учет направления движения испарений

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

• Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
• Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Паропроницаемость как аргумент устройства пирога

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Варианты комплектации изоляционных материалов

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

• При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
• При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
• При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Как выбрать материал для пароизоляции

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т.е. на 1 м2. Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м2, у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м2 парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м2. По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

• Пароизоляционные полимерные мембраны. Рулонные материалы гладкие с одной стороны и шероховатые с другой. Полимерная пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз, благодаря чему в кровельный пирог проникает минимум испарений. Подобная поверхность исключает образование на ней росы.
• Полиэтиленовые и полипропиленовые пленочные материалы. Представлены неармированными и армированными вариантами. Предполагают обязательное устройство вентиляционного зазора между ними и утеплителем. Применяются преимущественно при бюджетном строительстве, сторона укладки непринципиальна.
• Фольгированные мембраны. Используются в случае необходимости не только предотвратить просачивание пара в кровельный пирог, но и отразить тепловые лучи, перенаправить их обратно в отапливаемое помещение. Устанавливаются фольгой по направлению движения пара и нагретого воздуха.

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки.  Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т.к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т.д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Видео о выборе и устройстве пароизоляционного барьера

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

При строительстве дома, неизменно возникает вопрос в утеплении. Для утепления стенок и крыши домов по желанию можно использовать тот материал, который больше подходит исходя из конструкционных особенностей дома или финансовых моментов. Но утеплитель тоже должен быть надёжно защищён от воздействий влаги пароизоляцией. Любой человек, если он сам занимается строительством дома или делает ремонт, должен сам уметь правильно уложить пароизоляцию.

Предназначение теплоизоляции

Любой утеплитель, установленный внутри помещения, взаимодействует с воздухом, а значит, и с водяными парами. Не помогает в этом случае и облицовка утеплителя. Пары воды конденсируются на стенах, оседают на утеплителе. Вода, испаряясь, стремится выйти наружу. В результате чего пар проникая в теплоизоляционный материал, нарушает его свойства, оседает на наружных стенках здания. Это ведёт к возникновению плесени, появлению грибков на стенах, а также разрушению самого теплоизолятора.

Отсутствие пароизоляции губительно действует на тепловую защиту и на само строение. При губительном воздействии водяных паров, утеплительный материал портится и через какое-то время, в помещении опять становится некомфортно: сыро и холодно. Эти процессы происходят в основном в зимнее время, летом же мы этого не замечаем. Но приходит отопительный период и всё возвращается вновь.

Чтобы исключить негативное воздействие на теплоизоляцию, её необходимо покрыть слоем пароизоляции. Пароизоляция станет непреодолимым барьером для паров. Воздух будет оставаться в помещении , а соответственно утеплитель и внешняя стена не будут больше подвергаться риску разрушения и заражения спорами плесени. Без знания какой стороной укладывать пароизоляцию невозможно добиться нужного эффекта. При этом нет никакой разницы, что надо утеплить: стены, пол, или потолок. Правильная пароизоляция предусматривает наличие естественной или принудительной вентиляции. Отсутствие вентиляции также может привести к негативным последствиям.

Прежде чем приступить к выбору пароизоляции, нужно знать какие изоляционные мембраны бывают, для чего они предназначены, какую из них выбрать и как их класть.

Выбор пароизоляционных мембран и их назначение

Пароизоляционные мембраны исходя из своего назначения могут быть паропроницаемыми и с пароизоляционными свойствами.

Из того выбора, что представлен на рынке стройматериалов, существуют такие виды.

1. Плёнка. Представляет собой вид паробарьеров не пропускающих водяные пары. Это глухая пароизоляция. Преимущества этого материала перед другими в её цене. Плёнка бывает двухслойной, где один слой гладкий, а второй шероховатый. Благодаря шероховатости капли удерживаются на поверхности и испаряются.
2. Диффузионная мембрана. Состоит из нетканого полипропилена и полимерной плёнки. Одна из сторон внешняя, другая внутренняя. Способна пропускать большое количество пара, которое быстро испаряется.
3. Отражающая пленка. Внешний слой из отражающей фольги. Устойчива к высоким температурам. Применяется в основном в банях и саунах.

Утепляя помещение изнутри, пароизоляция кладётся поверх теплоизоляции со стороны помещения. Главное — это учесть какой стороной класть пароизоляцию. Для этого мы и рассматривали виды плёнки.

Пароизоляционная мембрана, в зависимости от вида укладывается:

• обычная полиэтиленовая пленка любой стороной;
• пароконденсатная плёнка гладкой стороной на утеплитель, шершавой стороной — наружу;
• диффузионная мембрана гладкой стороной к утеплителю;
• отражающая энергосберегающая мембрана фольгой наружу.

Глухая пароизоляция требует наличие зазора для вентиляции. Зазор способствует испарению конденсата, оседающего на плёнке.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, стены и пол

Сама по себе работа по утеплению стен, потолка или полов не является сложной. Но прежде чем приступать к ней, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

1. Хорошо высушить все стены и потолки. Удалить всю плесень с поверхности, очистить её от грязи и зашпаклевать щели и дырки.
2. Определить нужную сторону мембраны (только одна сторона пропускает влагу).

Необходимо знать, что изоляционная плёнка накладывается внахлёст и проклеивается скотчем, чтобы не проходил воздух. Проклеиваются также места прилегания к оконным и дверным проёмам.

Плёнка бывает не только двухслойной, но и однослойной. Не всегда к плёнке есть описание по укладке, поэтому даже мастера иногда некоторая могут определить лицевую сторону. В этом случае обращается внимание на следующие признаки:

• если материал окрашен в разные цвета, то светлая сторона идёт к утеплителю;
• при раскатывании рулона, то лицом к полу и укладывается на утеплитель;
• ворсистый слой наружный, а гладкий укладывается на утеплитель.

Укладка пароизоляционных мембран на пол, стены или потолок может отличаться друг от друга.

При укладывании пароизоляции на потолок, плёнка крепится снизу к балкам и закрепляется элементами чернового потолка (рейками). Между пароизоляцией и чистовым потолком оставляется зазор для вентиляции и удаления пара и влаги.

Утепляя полы, пароизоляция укладывается сверху балок перекрытия. Чтобы был зазор, она стыкуется без натяжения, то есть свободно укладывается между балками на утеплитель. Потом прибиваются лаги и поверх них настилается пол.

При пароизоляции стен применяется та же схема укладки пароизоляционных материалов, что и в предыдущих случаях. Материал крепится степлером, стыки внахлёст, которые затем заклеиваются герметично скотчем. Крепится до утеплителя и парозащиты.

Выполнение работ по изолированию помещения от влаги происходит по правилам, определённым процедурой установки.

• Поверхности должны быть подготовлены (это уже было сделано при подготовительных работах).
• Во время установки наружной пароизоляции в мастику добавляется антифриз.
• Изолирующая плёнка укладывается без разрывов. На стену добавляется около 15 сантиметров.
• Пароизоляционное покрытие должно быть сухим.
• Смежные полотна стыкуются внахлёст на расстояние 74-х сантиметров.
• Покрытие должно плотно прилегать к утеплительным материалам.
• Работы зимой проводят в отапливаемых помещениях. Во время осадков никаких работ не должно вестись.
• Поверхности для укладки пароизоляции при необходимости прогревают.
• Зимой доставка рулонов осуществляется в утеплённой таре. Перед применением ее необходимо выдержать в тёплом помещении около суток.
• Рулон внутри помещения раскатывается снизу вверх. Между отделкой и мембраной остаётся воздушная прослойка.

Применение пароизоляционных материалов во время строительства или ремонта дома, решает сразу несколько задач.

1. Увеличение сроков службы кровельных материалов.
2. Предохранение от возникновений плесени и грибка.
3. Сохранение тепла в доме.

Правильно уложенная изоляция, с правильно подобранными материалами, не нуждается в постоянном обслуживании. Стены и потолок сохранятся в отличном состоянии долгое время без ремонта.

Для чего нужна

Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик. Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

• пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
• полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
• в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
• фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Техника укладки утеплителя и пароизоляции

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

• пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
• всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
• пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!

Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше

Видео: укладка пароизоляционной плёнки

Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.

Материал актуализирован 27.04.2017

Какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю на потолок, пол, стены и крышу?

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Цены на полимерную пленку зависят от вида, к которому она относится, и производителя, который представляет ее на рынке. Изоспан продается в рулонах гидроизоляционной стороной внутрь, площадь одного рулона составляет 70 кв.м.

Часто недобросовестные производители хотят выдать свою продукцию за изоспан, поэтому при покупке следует спрашивать о наличии сертификата качества и соответствии стандартам производства. Для расчета количества продукта на сайтах специальных строительных компании или магазинов-посредников есть специальные онлайн калькуляторы расчета.

Кстати, купить хорошую евровагонку вы можете на сайте компании Хорошее качество и приемлемые цены.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Как класть пароизоляцию: правильный … Пароизоляция для потолка в деревянном … Как укладывать пароизоляцию на потолок … Пароизоляция потолка: пошаговая … Как правильно положить пароизоляцию на …

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: какую выбрать – виды, как укладывать на холодном чердаке Укладка пароизоляции на потолок – детальная инструкция: какой материал лучше выбрать, как его стелить, особенности монтажа и устройства для деревянной конструкции, как класть, смотрите фотографии и видео Укладка изоспана на потолок – Какой стороной класть пароизоляцию на потолок, как стелить изоспан на крышу? — termopaneli59.ru — Отопление маркет Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить Как укладывать пароизоляцию на потолок – Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок: какой стороной стелить, укладка и монтаж при утеплении потолка, как крепить (видео)? — СлавПромСтрой

Случаи, когда требуется пароизоляция:

1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Виды пароизоляции

Рассмотрим, какие существуют пароизоляционные материалы и как правильно их выбрать. В зависимости от назначения, материалы делятся на паропроницаемые и непроницаемые. Все представленные на рынке материалы можно разделить на несколько видов:

• полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, в том числе армированная. Такие пленки не пропускают воду и пар, хорошо защищают деревянные конструкции от сырости, но они не будут дышать, то есть потеряют одно из привлекательных качеств дерева;
• полиэтиленовая ламинированная пленка с покрытием из алюминия. Такая пленка изолирует и отражает тепло. Монтируется алюминиевым покрытием внутрь помещения;
• диффузионная мембрана. Этот изоляционный материал, как правило, имеет несколько слоев. На выбор количества слоев влияет степень влажности помещения. Мембрана способна пропускать воздух и не пропускать влагу. Стоимость мембран достаточно высока;
• полимерные пленки с фольгированным покрытием, например, пенофол. Эти материалы, помимо пароизоляционных свойств, выступают в качестве утеплителя. Укладываются фольгой внутрь;
• для наружной пароизоляции можно применять рубероид.

Для пароизоляции потолка деревянного дома нельзя использовать диффузионные и супердиффузионные мембраны. Их назначение – гидро- и ветрозащита, они применяются для теплоизоляции кровли и наружных стен.

Пароизоляцией, как правило, покрывают стены здания, но не менее важно защитить перекрытия и конструкцию кровли, т. к. основное движение паров воды идет снизу вверх.

Защита перекрытий и кровли позволяет сохранить деревянные конструкции от негативного влияния влаги, предотвратит образование гнили и плесени в них и соответственно увеличит продолжительность службы. Кроме того, сокращаются потери тепла через потолок.

Зачем нужен пароизоляционный слой в потолке?

При строительстве или ремонте дома особое внимание уделяется пароизоляционному слою. Он обеспечивает длительную эксплуатацию потолка, защищая чердачное перекрытие от конденсата и накопления влаги. Благодаря современным материалам и технологиям работы по устройству пароизоляции можно выполнить самостоятельно и в кратчайшие сроки.

Пароизоляция крыши Рекомендуем

• Отделка потолка в деревянном доме – на какой облицовке остановиться?
• Утепление потолка в деревянном доме снаружи и изнутри – чем и как выполняется?
• Пароизоляция для пола – как выбрать и правильно уложить материал

Жизнедеятельность человека предполагает процессы, при которых выделяется много пара и влаги. Например, принятие душа или ванны, приготовление пищи и другое. Водяной пар выделяется и при использовании отопления, стиральной или посудомоечной машины. Все эти факторы приводят к тому, что в помещении увеличивается влажность.

Как известно, водяные пары согласно физическим законам поднимаются к потолку. Пароизоляция выполняет при этом следующие функции:

• продлевает срок службы кровельных материалов, которые используются для устройства деревянного перекрытия;
• отсутствие влажности в чердачном перекрытии не дает образовываться плесени и грибку;
• способствует сохранению тепла, выполняя функцию теплоизоляционного слоя;
• повышает пожаробезопасность потолочного перекрытия.

Если правильно выполнить пароизоляцию из качественных стройматериалов с соблюдением технологии укладки, то она прослужит долгие годы без необходимости какого-либо технического обслуживания.

Какую роль играет пароизоляция при утеплении балкона

Для того, чтобы можно было сделать правильный, точнее даже квалифицированный вывод о том, насколько важной является для балкона пароизоляция, и требуется ли на вообще, следует проанализировать климатические и температурные условия, в которых время от времени будет пребывать балконное помещение.

В зимний период температура воздуха на балконе с утеплением будет всегда выше, нежели на улице, и вполне реально, что разница будет составлять от 10 до 15 градусов и лишь при больших исключениях в виде больших морозов на балконе будет минусовая температура. Таким образом, будут созданы идеальные условия для конденсации пара, а в этом случае  пароизоляция сыграет роль защитного барьера.

Ранней весной и поздней осенью погода днем, которая было ясной и теплой, сменяется вечером на сильное похолодание. При таких условиях остекление балкона на основе стеклопакетов начинает мокреть, а при снижении температуры внутри утепленного и застекленного балкона начинать конденсироваться на поверхность окон. Как видите, конденсат образуется часто, а значит, потребность в укладке пароизоляции высока.

Обратите внимание, что точка росы и температура, при которой выпадает конденсат на пароизоляции равна 7 градусам. В реальной ситуации влага конденсируется даже при более высоких температурах, от 8 до 10 градусов, если есть все необходимые условия.

Кому-то может показаться, что осень или теплой весной наличие пароизоляции на балконе не такое уж важное, как при морозе или просто в холодное время. Но это не совсем так, ведь помимо механизма конденсации есть и обычное поглощение водяного пара материалом с пористой структурой, поэтому если вы все еще сомневаетесь, нужна ли пароизоляция при утеплении балкона, то она однозначно нужна. Даже в теплое время года не обойтись без системы пароизоляции. Но есть одно условие – если система изоляции пара установлена правильно, иначе от обычной уложенной пленки из полиэтилена будет скорее вред, нежели польза.

Исключением является лишь жара в летнюю пору, когда солнце нещадно палит и высушивает балконную облицовку, и тогда пленка для пароизоляции принесет больше вреда, так как будет препятствовать выходу ненужной влаги, которая успела накопиться в утеплителе.

Нужна ли пароизоляция для потолка

Пароизоляция потолка – это этап, который обязательно нужно включить в проект строительства дома. Ведь без пароизоляционного материала защита вашего жилища от влияния внешних факторов не будет полной. Поэтому сегодня мы вам расскажем все об этого этапа проектирования.

Своеобразные пароизоляционные и теплоизоляционные материалы использовались еще нашими предками. В качестве первых выступал слой глины, а в качестве вторых – земля с органическими остатками. Сейчас потолок обустраивают с помощью более современных аналогов, однако они не всегда могут равняться по некоторым своим качествам с древними технологиями.

В процессе проживания людей в доме обязательно образуется большое количество пара. Он поднимается в верх, стремясь покинуть помещение. Однако при грамотном обустройстве, потолок становится надежной преградой.

Такое свойство обеспечивает сендвич из специальных материалов, одним из которых как раз и является пароизоляция. Это не единственное полезное свойство этого материала. Давайте просмотрим их все.

Достоинства пароизоляционных материалов:

1. Пароизоляция защищает от воздействия влаги и пара кровельный материал и балки. За счет этого существенно повышается их срок службы.
2. Именно пароизоляционный материал исключает возможность появления на потолке грибка и плесени.
3. Благодаря пароизоляции, существенно снижаются теплопотери из вашего жилища через потолок. Поэтому пароизоляция занимает такое важное место в утеплении.
4. Данный материал абсолютно негорючий. Поэтому он делает пожаробезопасость помещения значительно выше.

Именно поэтому так важно правильно постелить утеплитель на потолок. При этом важно выбрать правильный материал. Утеплять нужно даже гипсокартон.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

• бетон залит по грунту;
• снизу неотапливаемое помещение;
• внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Конструкция перекрытия

1. Пол
2. Изоспан В
3. Утеплитель (типа Изорок Изолайт-Л)
4. Контррейка
5. Балка
6. Черновой потолок
7. Внутренняя отделка

Задачи пароизоляции

При строительстве межэтажных перекрытий перед будущим хозяином будущего дома и, соответственно, перед строителем встают следующие задачи:

• защита утеплителя и других элементов конструкции перекрытий от проникновения влаги,
• «обеспыливание» помещения – предотвращение проникновения мельчайших частиц утеплителя и другой пыли в жилое пространство.

Для качественного решения этих задач, рекомендуется использование при устройстве пароизоляции «Изоспан В».

Вместо пароизоляции «Изоспан В»

в конструкциях межэтажных перекрытий могут применяться и другие материалы:

• «Изоспан RS»
• «Изоспан C»
• «Изоспан DM».

Инструкция по монтажу

(на примере «ИЗОСПАН В»).

Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной внутрь помещения).

В верхней части перекрытия (пол) монтаж холста производится непосредственно по балкам пола над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю) с перехлёстом соседних полотнищ минимум на 15-20 см. Рекомендуется устроить вентиляционный зазор в 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции.

В нижней части перекрытия (потолок) укладка холстов пароизоляции зеркально противоположна – шероховатая поверхность пароизоляционной пленки «Изоспан В» обращена вниз. Между этой шероховатой поверхностью пароизоляции потолка и материалом также рекомендуется устроить вентиляционный зазор.

Чтобы не запутаться и правильно уложить пароизоляцию межэтажного перекрытия, необходимо помнить о том, что шероховатая поверхность пароизоляции выполнена именно такой для удержания капель конденсата на своей плоскости. Желательно предотвратить стекание до момента испарения капель в результате вентиляции в соответствующем пространстве. Если вентзазор расположен ниже пароизоляции, значит и шероховатая поверхность должна быть обращена вниз.

Для обеспечения герметичности паробарьера, полотнища рекомендуется проклеить между собой соединительной лентой «Изоспан KL» или «Изоспан SL».

Места примыкания полотнищ к деревянным, бетонным и прочим поверхностям конструкции межэтажного перекрытия рекомендуется изолировать клейкой лентой «Изоспан ML proff».

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

Как крепить пароизоляцию к потолку – Пароизоляционная пленка — какой стороной к утеплителю укладывать, как правильно крепить пароизоляцию к потолку, полу и стенам + видео — Мини гостиница «Отель А» Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: какой стороной стелить, укладка, монтаж Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия — Всё о потолках. Дизайн, ремонт, монтаж Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия — Всё о потолках. Дизайн, ремонт, монтаж

1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Важно! При выборе разных видов покрытий список правил пополняется рекомендациями от производителя.

Чем отличается пароизоляция и гидроизоляция?

Схема гидроизоляции кровли:

Схема пароизоляции кровли:

Стоит понимать, в чем различие этих двух видов изоляции. Главное отличие состоит в том, что показательно паропроницаемость существенно отличается.

Гидроизоляционные материалы отвечают за то, чтобы сохранить внутри помещения тепло, не допуская попадание туда влаги. Они защищают поверхности от прямого попадания воды.

Например, при создании гидроизоляции кровли из профнастила, она позволяет отвести воду за пределы строительного объекта. В связи с этим, гидроизоляция укладывается по специальной технологии.

Перед пароизоляцией стоит совершенно другая задача – защита теплоизоляционного слоя от попадания в него влаги и паров, которые могут его разрушить. Пар образуется в большинстве случаев с внутренней стороны, что объясняет укладку материала изнутри. Например, со стороны чердачного помещения или под декоративной отделкой помещения сауны.

Гидроизоляционные материалы не пропускают именно воду, влагу, в то время как пар они могут легко пропустить. Пароизоляция этому препятствует.

Особенности укладки

Укладку пароизолятора проектируют и производят ещё на стадии неотделанного потолка: плиты и балок. В идеале пароизоляция укладывается на этапе укладки утеплителя до его полного монтажа (в зависимости от вида пароизолятора).

Важно придерживаться следующих инструкций:

• Материал укладывается в виде своеобразного поддона таким образом, чтобы его стенки превышали по высоте толщину теплоизолятора;
• Изоляцией покрывается весь потолок, включая балки;
• Укладку желательно проводить сплошным полотном. Все стыки тщательно герметизируются скотчем;
• Полиэтилен может укладываться любой стороной. Фольгированные утеплители – фольгированным слоем внутрь помещения. Мембранные – водоотталкивающей стороной к жилой стороне;
• Важно оставление вентиляционных зазоров: не менее 2 см до утеплителя;
• Если перепады температур зимой слишком велики и морозы опускаются до 30 градусов, желательно прокладывать изолятор с двух сторон утеплителя.

Пароизоляция потолка предотвращает нежелательные последствия перепадов температур для микроклимата помещения, функционирования утеплителя и служит защитой элементов конструкции дома, продлевая срок эксплуатации.

Укладка пароизоляции на пол

Монтаж пароизоляционного материала на пол производится на балки перекрытия, которые традиционно обустраиваются после укладки утеплителя. Этот процесс можно разделить на четыре этапа:

• Уложите полотна пароизолятора с обязательным заходом на стены в 10-15 см. Материал нужно монтировать внахлест.
• Для максимальной герметизации пароизоляции, проклейте материал на стыках строительным скотчем.

Совет. Пленку с фольгированной стороной нужно монтировать встык. Соединять такие полотна лучше не обычным строительным, а специальным скотчем с алюминиевой поверхностью.

• В меру натяните материал, закрепив его на балках строительными скобами. Здесь важно не переборщить с силой натяжения, так как только свободная укладка позволит создать естественный вентиляционный зазор.
• После того, как монтаж завершен, убедитесь в герметичности пароизоляции. Если имеются какие-либо дефекты, закройте их скотчем. И только после этого можете приступать к укладке основного пола.

Как видим, пароизоляция стен и потолка на практике является не очень сложным процессом. Потратив немного времени на изучение наших рекомендаций, вы в любой ситуации сможете определить, какой стороной к утеплителю укладывать тот или иной материал и, собственно, как именно производить монтаж. Возьмите на вооружение эти простые правила, и тогда у вас получится самостоятельно сделать свой дом еще более теплым и комфортным.

Как класть пароизоляционную пленку на потолочное перекрытие?

Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?

Для чего нужна

Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик.

Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги.

Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель.

Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя.

Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно.

Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

• пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
• полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
• в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
• фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Техника укладки утеплителя и пароизоляции

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже.

Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок.

Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

• пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
• всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
• пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Паропроницаемость как аргумент устройства пирога

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Описание потолочной пароизоляции Армофол

Материалы этой марки делятся на два вида, одни имеют одностороннее фольгирование, у других фольга имеется с двух сторон.

Пароизоляция «Армофол А» представляет собой рулонные материалы с одним фольгированным слоем на основе стеклотканной сетки. Основное назначение – пароизоляция и теплоизоляция помещений с повышенным уровнем влажности и высокими температурными значениями. К таким помещениям можно отнести бани, сауны и предприятия общественного питания. Кроме того «Армофол А» вполне может использоваться для создания пароизоляционного слоя в частных домах с деревянными потолочными перекрытиями.

«Армофол В» — это материал рулонного типа, состоящий из трех слоев, два из которых выполнены с использование фольги, в качестве третьего слоя выступает стеклянная сетка. Высокая эффективность отмечена при пароизоляции и теплоизоляции чердачных помещений, а также на потолках деревянных перекрытий.

Отличительной особенностью рулонного материала «Армофол С» с одним фольгированным слоем является наличие самоклеящегося основания. Недостатком такой пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии можно назвать снижение эффективности при монтаже на неровных поверхностях.

Другие марки этого бренда имеют более высокую стоимость, поэтому в частном секторе используются довольно редко. Они больше подходят для производственных помещений, в которых воздушное пространство наполнено парами кислот, щелочей и других агрессивных химических веществ.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

• пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
• полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
• в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
• фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Техника укладки утеплителя и пароизоляции

Необходимость наличия пароизоляции в перекрытие потолка

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии необходима.

Это позволит исключить проникновение паров в слой теплоизоляции. Материалы будут защищены от разрушительного воздействия влаги. Это позволит избежать контакта влажного воздуха с утеплителем.

Если пренебречь данными правилами, то он будет покрываться плесенью, а также грибком. При этом вся постройка прослужит гораздо меньше. Ведь конструкции должны надежно защищаться от негативного воздействия.

Наличие слоя пароизоляции позволяет не только уберечь материалы от воды, но и сократить теплопотери.

Если применяются покрытия с фольгированным слоем, то они будут отражать большую часть тепла, отправляя обратно в помещение. А вот влажный воздух сможет свободно выходить наружу. В качестве основной задачи такого покрытия выступает защита теплоизоляции от скапливания в ней влаги.

Какой стороной и как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

В каких случаях требуется замена потолка

Для чего нужна пароизоляция потолка

При перепаде температур вода меняет агрегатное состояние. Уровень, на котором это происходит, называют точкой росы. Она возникает при взаимодействии нагретого воздуха с охлажденной поверхностью потолка. Если последний утеплен, то конденсат будет собираться в изоляторе. Если нет — осядет на строительных материалах. Постоянная влажность — среда развития грибка, плесени и гнили. Последние разрушают древесину и бетон, ослабляя их прочность.

Пароизоляция для потолка необходима, чтобы сместить точку росы за пределы утеплителя, а конденсат оставить на мембране. С поверхности последней вода испаряется быстрее и выводится с массами воздуха через вентиляцию. Благодаря этому:

• увеличивается срок службы утеплителя и строительных материалов;
• плесень не проникает в помещение;
• снижается расход теплоносителя;
• дыхательная система защищена от пыли утеплителя.

Пароизоляцию подбирают под материал перекрытия и утеплителя. Без нее не обойдется кухня, ванная комната и санузел. В этих помещениях интенсивность испарения выше, чем в других.

Как укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляционный слой укладывается с внутренней стороны потолка, расположенной внутрь помещения.

В случаях, когда потолок разделяет внутренние помещения с холодным чердаком, а температура окружающего воздуха может быть достаточно низкой, следует выполнить пароизоляцию утеплителя как с внутренней, так и внешней стороны (со стороны холодного чердака).

Монтаж пароизоляционного слоя выполняется до укладки утеплителя, при этом пленочные материалы должны монтироваться без провисания и складок. Нахлест полос пароизоляции должен составлять 10 – 15 см, что обеспечит требуемую прочность соединения, а использование специальных клеящих лент соответствующей ширины – требуемую герметичность.

Использование узких лент, шириной 5,0 см и менее, является одной из ошибок, приводящей к отклеиванию и соответственно разгерметизации монтируемого слоя пароизоляции.

При укладке различных типов материала, необходимо не ошибиться со сторонами пароизолятора, так:

• полиэтиленовые пленки различного типа укладываться на утеплитель любой из сторон;
• антиконденсатные пленки укладываются гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – в сторону парообразования;
• фольгированные пароизоляторы укладываются металлическим слоем внутрь помещения;
• способ расположения мембран необходимо смотреть на рекомендациях производителя, т.к. различные типы располагаются по-разному.

Создание надежного пароизоляционного препятствия

Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью. В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.

Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.

Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.

Необходимость наличия пароизоляции в перекрытие потолка

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии необходима. Это позволит исключить проникновение паров в слой теплоизоляции. Материалы будут защищены от разрушительного воздействия влаги. Это позволит избежать контакта влажного воздуха с утеплителем. Если пренебречь данными правилами, то он будет покрываться плесенью, а также грибком. При этом вся постройка прослужит гораздо меньше. Ведь конструкции должны надежно защищаться от негативного воздействия.

Наличие слоя пароизоляции позволяет не только уберечь материалы от воды, но и сократить теплопотери. Если применяются покрытия с фольгированным слоем, то они будут отражать большую часть тепла, отправляя обратно в помещение. А вот влажный воздух сможет свободно выходить наружу. В качестве основной задачи такого покрытия выступает защита теплоизоляции от скапливания в ней влаги.

Как отрегулировать петли на дверцах кухонного шкафа

Выбор подходящего материала

Обычно, используется один из множества представленных на рынке специально разработанных для этого материалов.

Выбор тут будет большим, несмотря на то, что многие хозяева будущих домов даже не знают о существовании некоторых из них.

Самыми популярными являются:

• Различные мембраны из специальной пленки
• Полиэтиленовая пленка
• Пергамин
• Разного рода жидкая пароизоляция в виде мастик или лаков
• Пленки с фольгированной поверхностью

Все типы, представленные на рынке, можно использовать, но, некоторые из них наиболее предпочтительны, с точки зрения эксплуатационных качеств. Какая пароизоляция лучше подойдет для потолка в своём доме, можно выбрать, исходя из основных ее характеристик.

Пергамин. Практически самый дешевый способ, устроить пароизоляцию. Но, как это часто бывает, и самый недолговечный. Срок службы подобных покрытий очень мал. Добавляет негативной окраски и то факт, что микроклимат, создаваемый в доме таким покрытием, очень далек от идеального.

Это связано с тем, что полученный слой, осуществляющий конструкции дома от влаги и являющийся барьером для утечки тепла, одновременно «закупоривает» дом, не позволяя пару проходить насквозь. Покрытие совершенно не дышит, создавая постоянно растущий уровень влажности в помещениях дома.

Без устройства весьма сильной и качественной вентиляции, этот материал может привести к скорому появлению плесени, грибков и прочих неприятных «соседей». К использованию рекомендовать его нельзя, но, в крайних случаях он может быть применён. Не стоит только забывать проветривать помещения.

Полиэтиленовая пленка. Имеет все те же недостатки, которые характерны для пергамина, только выявляются негативные моменты еще сильнее. Категорически не рекомендуется использовать е в качестве пароизолятора.

Единственным достоинством такого решения может стать очень низкая цена, но и этот плюс нивелируется тем, что уже через некоторое время, придется проводить ремонт в изолированных этим материалом помещениях.

Пленочные мембраны. Самый эффективный с точки зрения вывода пара изолятор. Пленки с мембранным эффектом, могут пропускать пар и влажный воздух только в одну сторону, обеспечивая выход излишков влаги наружу из помещений.

Особенно эффективны мембраны с переменным фактором пропускания паров. Чем выше будет показатель влажности в доме, тем большие массы пара смогут пройти через такую мембрану.

Этот способ устройства пароизолирующего слоя, будет самым оптимальным выбором для частного дома. Стоимость пленок может быть разной, в зависимости от количества пара, который она может пропускать через себя.

Мастики и лаки. В качестве изолятора от пара, нередко применяется битумная мастика или различные лаки с эффектом пароизоляции. Они достаточно эффективны, недороги и сочетают в себе защиту от внешнего воздействия воды, с возможностью пропускать излишки влажного воздуха наружу. Подойдут как достаточно бюджетный способ, которым может быть обеспечена надежная пароизоляция потолка внутри дома.

Фольгированные покрытия. Один из самых удачных вариантов того, как решить несколько проблем одним махом. Такие пароизоляторы пропускают через себя влажный воздух из помещения наружу, а фольгированный слой отражает тепло внутрь помещения, не давая ему выйти наружу.

Сохраняя тепло, в то же время, такие покрытия способствуют поддержанию нормального уровня влажности в доме. Хороший вариант из недорогих.

Представленные выше способы и материалы, помогают решить несколько проблем при строительстве своего дома. Это и установление нормального уровня влажности и оптимального микроклимата, и защита конструкций постройки от воздействия паров воды, и сбережение тепла.

Совокупность всех индивидуальных качеств и факторов, окажет значительное влияние на выбор материалов, которые подойдут для каждой конкретной постройки. Учитывать нужно сразу все – и стоимость, и качество материалов, и срок их службы.

Основываясь на всех рассмотренных характеристиках различных типов материалов, выбрать, какую пароизоляцию использовать для потолка своего дома, будет проще. Очень важным моментом будет не только цена изделия, но и его способность обеспечивать хороший микроклимат внутри постройки.

С учетом того, что от качественно выполненного слоя пароизоляции могут зависеть таки факторы, как образование вредоносных грибков и плесени, нормальный уровень влажности и сохранение тепла, это в значительной степени оказывает влияние на здоровье проживающих в доме. Поэтому, экономить на этом элементе постройки не стоит.

Фотогалерея готовых дорожек

Обзор материалов

Современная промышленность предлагает широкий выбор пароизоляторов, выбор которых зависит от финансовых возможностей покупателя и материала изготовления потолочных конструкций. На выбор также влияет особенность микроклимата помещения. В комнатах с искусственным обогревом создаётся парциальное давление пара, которое значительно выше атмосферного давления. Особенно интенсивное проникновение пара внутрь потолочных конструкций происходит внутри бань, кухонь, ванных комнат. К изоляции потолка внутри них нужно подойти с особенной ответственностью и подобрать наиболее качественный материал.

Выбор пароизоляционного материала

Пароизоляция может быть нескольких видов, ознакомимся с ними.

Вариант 1. Полиэтиленовая плёнка. Для пароизоляции применяется плёнка, армированная при помощи специальной сетки.

Пленка армированная пароизоляционная

Такой материал может быть

• перфорированным – применяется для помещений с повышенной влажностью, так как выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию;
• неперфорированным – применяется для относительно сухих помещений.

Преимуществом данного материала является невысокая стоимость. Однако у него есть существенные недостатки. Плёнка сложна в монтаже, имеет непрочную поверхность. Чтобы правильно провести монтаж полиэтиленовой плёнки, не повредив её при этом, потребуется бригада из нескольких человек. Существенным недостатком плёнки является эффект скопления влаги на поверхности.

Вариант 2. Полипропиленовая плёнка. Одна из её сторон покрыта вискозой, что предотвращается скопление влаги и её стекание благодаря постепенному впитыванию и испарению воды. По сравнению с полиэтиленом полипропилен значительно прочнее. Стоимость такого материала выше, но срок эксплуатации и простота монтажа компенсируют затраты.

Пароизоляционная полипропиленовая пленка Паробарьер Н96СИ

Вариант 3. Материалы на основе алюминиевой фольги. Представляют собой фольгу, нанесённую на основу из бумаги или вспененного полиэтилена. Фольгированная пароизоляция дополнительно выполняет функцию утепляющего слоя. Особенно рекомендовано применение такого материала для пароизоляции саун и бань.

Цены на пароизоляционную пленку

пароизоляционная пленка

Фольгированная пароизоляционная пленка

Таблица свойств пароизоляционных пленок

Вариант 4. Мембранная плёнка. Самый современный материал, состоящий из микроперфорированной ткани, полипропиленового слоя и полимерной плёнки. Вся влага после испарения задерживается этим материалом и постепенно испаряется, не стекая и не попадая внутрь потолочной конструкции. Самыми эффективными в этом плане являются двухсторонние мембраны.

Мегаспан С – гидро- пароизоляционная мембрана

Вариант 5. Лаки и мастики с эффектом мембраны. Применяются для бетонных потолков, не пропускают влагу внутрь помещений и не препятствуют её оттоку наружу.

Полимерная мастика битумная

Вариант 6. Пергамин. Материал на бумажной основе с битумной пропиткой. Рекомендован для пароизоляции деревянных конструкций. Данный материал эластичен, поэтому прост в монтаже. К тому же невысокая стоимость делает пергамин вполне доступным.

Пергамин

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок

Основу для самоклеящейся пароизоляции подготавливают посредством обустройства цементной либо асфальтобетонной стяжки. Перед окрасочной пароизоляцией потолка будет вполне достаточно обычной затирки неровностей, которые должны быть не более 5 мм. Как начать класть пароизоляцию правильно? Необходима подготовка поверхности потолка. Для этого следует тщательно просушить эту поверхность, очистить её от грязи и нанести грунтовку.

Даже не все специалисты знают, как правильно укладывать на потолок плёнку. Любой материал следует крепить, учитывая его особенности. Пароизоляция закрепляется обычно с внутренней стороны потолка. Если в данной местности зимой температура регулярно опускается ниже -30, а стены помещения при этом имеют достаточно тонкую структуру, укладывать пароизоляцию желательно и внутри, и снаружи. Материалы для неё и утеплитель следует прикрепить к стенам при помощи скобозабивателя

При этом нужно уделить значительное внимание углам, настилая по всему периметру внахлёст. В углах, внутри и снаружи помещения материал для пароизоляции не должен иметь вид кусков

Нужно устанавливать цельное полотно, в достаточной степени перекрывающее угол.

Стелить плёнку также следует правильно — она должна быть натянутой и предельно ровной. Её устанавливают после укладки утеплителя. Пароизоляцию потолка плёнкой выполняют с помощью клейкой 2-сторонней ленты либо скотча. Между потолочными балками плёнку крепят на гвозди, имеющие широкие шляпки и находящиеся на дистанции минимум 30 см друг от друга. Соединение полотен плёнки подразумевает их склеивание внахлёст. Стыки тоже нужно скреплять с помощью скотча.

Если не планируется крепление к потолку дополнительных теплоизоляционных материалов при утеплении, то можно закрепить пароизоляцию с помощью деревянных либо пластиковых реек небольшой толщины, которые прикручиваются на шурупы, размещаясь при этом на достаточной близкой дистанции друг от друга, тогда как сами шурупы располагают на расстоянии примерно 0,3 м друг от друга. Если поверх пароизоляции планируется укладывание других материалов, не следует крепить отдельно пароизоляцию на рейки, поскольку будет более логичным закрепление всего вместе за один подход с помощью реек.

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на потолок, следует сделать специальные каркасы. Они создаются из профилей, которые продаются или могут быть изготовлены самостоятельно из брусков небольшой толщины или профиля из алюминия. Однако следует учитывать, что специальный профиль намного более предпочтителен и его покупка является более удачным вариантом, поскольку его легче крепить и он уже имеет нужные пазы для закрепления листов, упрощающие работу. Дабы убрать щели между стенами и потолком, укладка пароизоляции на потолок должна происходить так, чтобы захватывался фрагмент стены.

Оклеечная изоляция

Оклеечную изоляцию, которая состоит из рубероида, кладём на правильно подготовленную поверхность перекрытия. Оклейка подразумевает применение разогретого битума или битумно-кукерсольной поверхности. Этот битум либо мастика наносится любым методом, равномерно, без пропусков. В стыках и углах перекрытия пароизоляцию заводят с напуском, который приблизительно равен толщине теплоизоляции, закрепляя гвоздями, имеющими очень большие шляпки, на антисептированной рейке, либо подгибая под утеплитель.

Окрасочная пароизоляция

Для окрасочной пароизоляции применяются такие материалы для создания жидкого покрытия, как горячий битум, битумно-кукерсольная мастика и лак (может быть на хлоркаучуковой либо на поливинилхлоридной основе). Известково-битумную мастику наносят на поверхность с помощью асфальторазбрызгивателя, диаметр шланга которого составляет минимум 2,8 см, что даёт возможность применять жидкость, имеющую любую вязкость, либо же с помощью скребка. Пароизоляционное лаковое покрытие наносят в 2 слоя, при этом второй слой можно наносить лишь после полного высыхания первого. Специалист не будет укладывать второй слой, если ещё не до конца положил первый.

Какую пароизоляцию выбрать для потолка

Тип пароизоляции для потолка влияет на скорость, удобство монтажа и срок эксплуатации. Материал делят на 4 категории:

• стандартный;
• фольгированный;
• контролируемого действия;
• переменного действия.

Стандартный изолятор используют в помещении. Его монтируют с внутренней стороны потолка, чтобы предотвратить выход теплого воздуха за пределы комнаты. Второй вариант задерживает пар и перенаправляет инфракрасное излучение, снижая теплопотери. Пароизоляцию контролируемого действия натягивают поверх утеплителя. Она частично пропускает пар из помещения, но исключает его попадание обратно. Полотно переменного действия устанавливают в помещениях, используемых сезонно, где нет отопления, но могут быть перепады температуры. При нормальной влажности такая мембрана открыта и обеспечивает обмен воздуха. Как только процент влаги поднимается, поры закрываются.

Пароизоляционная пленка для потолка

Пленочную пароизоляцию для потолка изготавливают из:

Полипропилен — экологически чистый материал, не имеющий вредной эмиссии и запаха. Выделяется прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Его используют при открытом строительстве и при необходимости на время заморозить работы. Эластичность и прочность не страдают при перепаде температур. Одна сторона полипропиленовой пленки гладкая, вторая — ворсистая. Гладкую разворачивают к утеплителю, а ворсистую — внутрь помещения. Задача последней — сбор у и удержание влаги, которая выводится через вентиляцию.

Полиэтиленовая пленка может иметь запах после монтажа, который выветривается через неделю. Представляет собой сплошное или перфорированное полотно. Прочность материала увеличивают сетчатым армированием. Преимущество — низкий коэффициент паропроницаемости в сравнении с другими материалами. Недостаток — механическая неустойчивость. Пароизоляцию для потолка можно повредить острым предметом, ее уничтожают грызуны или упавшие предметы.

Пароизоляционная мембрана для потолка

Пароизоляционные мембраны для потолка делят на:

Разница — способ укладки. Вторые нуждаются в вентиляционном зазоре высотой 3—5 см над утеплителем. Чтобы его обеспечить, набивают дополнительную обрешетку из бруса. Преимущество первых — меньшая высота потолочного пирога в сравнении с дышащими. Мембрана — комбинированный материал, выступающий гидро- и пароизоляцией. Она блокирует попадание влаги к древесине, бетону и утеплителю, но обеспечивает ее отток от них, исключая конденсацию. Производители выпускают двухслойные и многослойные полотна для потолков.

Пароизоляция с фольгой

Фольгированную пароизоляцию для потолка изготавливают из полиэтилена. В этом случае он представлен не тонкой пленкой, а вспененной массой. Преимущество — дополнительная теплоизоляция. В воздушных порах образуется подушка, удерживающая тепло в помещении. Нижняя часть материала покрыта слоем алюминиевой фольги. Последняя отражает тепловое излучение, исходящее от отопительных приборов.

Пергамин

Пергамин — многослойный барьер, состоящий из листов картона. Они пропитаны и склеены очищенным битумом. Преимущество — цена, которая ниже, чем у перечисленных выше вариантов. Недостатки — срок службы и экологичность. Пергамин рвется от механического воздействия. При нагревании полотно выделяет вещества, вредные для организма человека. Изделие удерживает влагу независимо от того, какой стороной его монтировать.

Жидкая пароизоляция

Жидкую пароизоляцию для потолков делят на 3 группы:

Первый вариант используют для бетонных поверхностей. Смесь проникает в поры, заполняет их и образует не растворяемые кристаллы, которые пропускают воздух, но останавливают воду. Вторая категория — составы на основе битума. Они бывают однокомпонентными, которые сразу готовы к использованию, и двухкомпонентными. Последние дольше хранятся, но требуют следования инструкции при смешивании с растворителем. Пароизоляционные свойства окрашивающим составам обеспечивает очищенный битум, латекс или каучук. Преимущество — декоративные свойства и экологичность. Недостаток — срок службы.

Пошаговая инструкция как утеплить баню изолоном

Перед работами необходимо рассчитать количество изолона согласно площади стен, потолка бани. Для этого нужно умножить длину стены на ширину и умножить между собой. Полученную цифру на 4. Прибавляем к результату площадь потолка и вычитаем дверной проем. Укладывается материал без нахлеста, поэтому для герметичной стыковки покупают металлизированный скотч.

Для работы понадобятся материалы и инструменты:

1. Строительный степлер со скобами на 10 мм или молоток с тонкими гвоздиками.
2. Изолон.
3. Фольгированный скотч.
4. Ножницы, канцелярский нож (необходим для подгонки утеплителя).

После того как все приобретено, приступаем к утеплению стен и потолка.

Монтаж утеплителя на стены и потолок бани

Утеплять стены, потолок бани изолоном необходимо между отделкой и внутренней стеной. Между ними обязательно оставляют вентилируемый зазор не менее 0,5 см, для того чтобы влага могла выветриваться.

Работы проводят следующими этапами:

1. Стены очищают от грязи и пыли при помощи щетки с жесткой щетиной. Дерево покрывают антисептиком, лапиримидом.
2. Изолон раскатывают по стене, потолку фольгированной стороной внутрь и крепят к деревянной стене степлером. Когда баня построена из блоков или кирпича, необходимо по стенам набить бруски толщиной 20–30 мм, длиной в 1– 1,5 м, в шахматном порядке. К ним будет крепиться утеплитель. Изолон не пропускает к дереву влагу, поэтому использовать пароизолятор под него не нужно. При отсутствии степлера воспользуйтесь молотком с мелкими гвоздиками.
3. Стыки проклеивают металлизированным скотчем. Также поступают с местами, где материал прикреплен скобами. Непроклеенные стыки будут не защищены, и влага попадет внутрь под утеплитель. Стены начнут гнить.
4. Сверху на утеплитель монтируют обрешетку из бруса 40х40 мм, для дальнейшей отделки вагонкой или другим материалом. Шаг обрешетки не более 1 м.

Утепление парилки готово, можно приступать к отделке. том, как утеплить парную можно увидеть на видео:

https://youtube.com/watch?v=1BMehi4cwNU

https://youtube.com/watch?v=1BMehi4cwNU

Пароизоляция | Engineering Extension

Будет ли у стены с фольгированной обшивкой толщиной пять восьмых дюйма снаружи и пластиковой пароизоляцией толщиной 6 милов внутри возникать проблемы с влажностью?

Существует потенциальная проблема с влажностью, но вероятность этого зависит от качества установки.

Если теплый влажный воздух из дома попадет в стену, а внутренняя поверхность пленки достаточно холодная, может образоваться конденсат.Если внутренняя пароизоляция тщательно установлена ​​и загерметизирована для предотвращения утечки воздуха, этот потенциал значительно снижается.

Другим фактором, влияющим на возможность возникновения проблем с влажностью, является температура внутренней поверхности фольги. Поскольку оболочка имеет высокое значение R, меньше шансов, что поверхность фольги будет достаточно холодной, чтобы вызвать конденсацию.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это непроницаемый материал, обычно пластик или асфальтовая бумага, прикрепленный к изоляции.

Назначение пароизоляции — предотвратить проникновение влаги через изоляцию и конденсацию на холодных внешних поверхностях. Пароизоляция выполняет две основные функции: удерживает влагу внутри дома и предотвращает ее конденсацию в изоляции.

В новом строительстве перед установкой гипсокартона на стойки наклеивается лист полиэтиленовой пленки. Всегда наносите пароизоляцию на теплую сторону стены, потолка или пола.

Если изоляция должна быть выдувана на чердак, сначала положите лист полиэтиленовой пленки или прикрепите его до того, как будет добавлен гипсокартон.

Ежедневные операции по дому, такие как стирка, приготовление пищи и купание, высвобождают влагу в доме. Пароизоляция замедляет движение этой влаги из внутренних помещений дома наружу, повышая уровень влажности в помещении и предотвращая образование конденсата в стене или чердаке.

Будет ли потеть при установке пароизоляции стены?

Нет, но установку пароизоляции легко спутать с проблемами влажности, потому что пароизоляция действительно влияет на относительную влажность в помещении.

Целью непрерывной пароизоляции является предотвращение попадания влаги в полости стен и чердаков, где она может конденсироваться на холодных поверхностях и вызывать структурные повреждения.

Пароизоляция также снижает утечку воздуха. Влага, производимая в результате домашней деятельности, накапливается быстрее из-за ограниченного воздушного потока, что приводит к более высокой относительной влажности. Если влажность становится достаточно высокой, окна и другие холодные поверхности начинают потеть или конденсировать влагу.

Проблемы с конденсацией могут быть более серьезными в первую зиму в новом доме.Это происходит из-за излишка влаги, которая сохраняется в гипсокартоне от стыковочного состава и краски. Использование вытяжных вентиляторов в периоды пиковой влажности, например, во время принятия душа, ванны, приготовления пищи и влажной уборки, может предотвратить или контролировать проблемы с влажностью. Связанные со строительством проблемы с влажностью уменьшатся со временем по мере отверждения финишного покрытия. Однако в первую зиму нового дома может потребоваться дополнительная вентиляция.

Водонепроницаемые стенки для ванн с RedGard — Репетитор по домашнему ремонту

Вода может занять самое маленькое пространство в ванне или душе и со временем создать большую неприятный запах.К сожалению, мы получали много аспирина из-за утечек воды не только в наших собственных домах, но и в нескольких домах, сдаваемых в аренду.

Но так быть не должно, особенно если вы думаете о ремонте ванной комнаты.

Если вы читали наш блог, то знаете, что мы помогали моему зятю установить новую ванную комнату. Он решил полностью удалить существующую синюю ванну (этот синий, должно быть, был популярным цветом в 1975 году!) В пользу помещения, выложенного плиткой.

Последний пост, который мы разместили об этом проекте, был посвящен тому, как мы устанавливали цементную плиту. Сегодня мы расскажем, как мы сделали цементные панели полностью водонепроницаемыми с помощью RedGard (1 галлон стоит 50 долларов). Мы уже обсуждали этот продукт ранее, потому что он предотвращает проникновение воды в стены и служит мембраной, предотвращающей растрескивание плитки, наклеенной на него.

Мы делимся своим опытом, чтобы вы могли сделать свою цементную плиту гидроизоляцией или поручить подрядчику сделать то, что сделали мы.Как мы уже говорили ранее, даже если вы не занимаетесь этим типом работы, всегда полезно ознакомиться с процессом, чтобы вы знали, что от вашего имени выполняется хорошая работа. Быть защитником самого себя — разумный поступок в любом деле, особенно при ремонте дома

Мы знаем, что этот пост направит ваш проект ремонта ванной в правильном направлении. Если в какой-то момент у вас есть собственный вопрос или совет, введите его в разделе комментариев ниже. Нам нравится слышать о ваших проектах!

Добавить ленту из цементного картона ко всем швам

В последних нескольких публикациях об этом проекте реконструкции ванной комнаты говорилось о подвешивании цементных плит к деревянным шпилькам ванны.Цементная плита — самая дешевая подкладка для душа.

Нам также нравятся Wedi и KERDI-BOARD, потому что они быстрее устанавливаются. А в нескольких видеороликах с инструкторами по ремонту ванных комнат подробно показано, как использовать эти материалы.

Делаете ли вы небольшую реконструкцию ванной комнаты или выполняете большой проект, советы в этом руководстве будут полезны.

Добавление самоклеящейся ленты из стойкого к щелочам стекловолокна на все швы цементных плит — действительно важный шаг. Эту ленту необходимо наносить на все участки стыка цементных панелей друг с другом или с другими участками гипсокартона / штукатурки.

Мы добавили ленту ко всем швам, а затем с помощью тонкого слоя заделки закрепили на цементной плите.

Тонкослойный материал был того же типа, что использовался для приклеивания плитки к панелям из цементной плиты, и его консистенция должна позволять ему едва свешиваться с помощью шпателя или шпателя.

Разглаживайте разбавитель до высыхания. Мы использовали шлифовальную губку для гипсокартона, чтобы растушевать тонкий слой, потому что любые выступы или неровности приведут к неравномерной укладке плитки.Используйте уровень, чтобы проверить и зафиксировать любые пики или впадины.

Мы также нанесли тонкий слой тонкого отверждения на все головки винтов в цементной плите. Когда вы закончите с этим, ваше пространство в ванной будет выглядеть, как показано на следующем рисунке.

Тонкая пленка должна сохнуть около суток. Когда плитка станет твердой, возьмите уровень и убедитесь, что на всех участках, где плитка будет укладываться на цементную плиту, нет выступов или впадин.

Это особенно верно в отношении швов между двумя панелями цементных плит или панелями цементных плит и существующим гипсокартоном.

Если вы столкнулись с проблемой пика / впадины между цементными плитами и гипсокартоном, используйте легкий шовный герметик схватывающегося типа, чтобы выровнять переход.

Если у вас есть проблема с выступом / впадиной в поле цементной плиты, используйте тонко затвердевающий раствор для выравнивания площади.

В этом проекте потребовалось несколько проходов как со шпаклевкой, так и с тонким слоем, чтобы цементная плита стала подходящей для укладки плитки.

Подготовительные работы для RedGard

Подготовка к RedGard проста.Поскольку у него действительно толстая текстура, RedGard следует наносить только на те участки, где будет плитка. Hydro Ban — еще один вариант гидроизоляции цементной плиты.

В противном случае окраска соседней стены рядом с плиткой будет выглядеть не так уж плохо (и мы имеем в виду это в самом хорошем смысле). Вы можете сделать линии мелом или использовать карандаш и уровень, чтобы отметить место, куда будут уходить плитки.

Не ставьте RedGard в ванну. Мы использовали синюю ленту по краю ванны, где она стыковалась с цементной доской.

Затем мы положили кусок картона на ванну, чтобы защитить ее от капель.

Последний шаг для подготовки RedGard — увлажнение области, на которую он будет наноситься. Мы использовали ведро с водой и губку. Будьте особенно осторожны, чтобы углы цементной плиты были влажными, так как именно в этом месте вы хотите, чтобы RedGard действительно приклеился.

Теперь RedGard готов к применению. На самом деле это довольно забавный процесс, но не забудьте надеть респиратор, потому что это неприятный запах.

RedGard создает водонепроницаемую и устойчивую к растрескиванию мембрану

Нанести RedGard на любую поверхность очень просто. Если вы умеете красить стену, вы можете без проблем использовать RedGard. А для этого душа нам нужен был всего один галлон.

Есть два способа нанести RedGard на цементные плиты:

1. Прикатайте его к стене с помощью валика для ворса 3/4 дюйма
2. Затирка по стене

В этом примере с ванной мы накатали RedGard на цементные панели с помощью 3/4 дюймового ролика марки Purdy.

Используйте хороший валик, который не оставляет слишком много ворса на RedGard. В противном случае вам придется убрать со стены красных бугров .

Первое приложение поставили вертикально.

Используйте кисть для участков, недоступных для валика. Мы уделили пристальное внимание нанесению хорошего слоя RedGard на все углы и пространства, прилегающие к ванне, поскольку именно в эти области вода любит проникать больше всего.

Дайте первому слою RedGard высохнуть, пока панели не станут красными.Это заняло от 1 до 1,5 часов.

Время высыхания в основном зависит от температуры и влажности, и поверхность будет казаться розовой, пока RedGard полностью не высохнет.

Когда RedGard казался красным и не липким, мы нанесли второй слой горизонтальный на первый. Опять же, катая его по стенам, убедитесь, что на покрытии нет неровностей или мелких ворсинок.

Конечным результатом должна быть рамка для ванны красного цвета.

Стены ванны теперь полностью водонепроницаемы, а RedGard также служит изоляцией трещин. Это означает, что RedGard будет слегка расширяться и сжиматься, чтобы предотвратить образование трещин в плитке для душа.

Примечание: также хорошо иметь раствор, устойчивый к растрескиванию, например Permacolor Select. В этом растворе есть кевлар — тот же материал, что и бронежилеты!

Имейте в виду, что толщина RedGard должна зависеть от того, как далеко устанавливать душевой клапан, например, Moen Posi-Temp или Hansgrohe iBox.

Что дальше

Есть много способов сделать душ водонепроницаемым, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вас.

Если вы собираете ванную комнату или душевую кабину по индивидуальному заказу, обратитесь к консультанту по ремонту ванных комнат. Подробные видеоуроки очень полезны и ориентированы на получение профессиональных результатов.

Вот ссылка на «Мастер по ремонту ванных комнат»

Ура,

Гидроизоляция RedGard

Пароизоляция / замедлители диффузии пара — определено

en Español

El inglés es el idioma de control de esta página.En la medida en que haya algún Conflictto Entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés преобладает.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la convertión no es sensible al contextto y puede que no traduzca el texto en su значительно original. NC State Extension не гарантирует точность перевода. Por Favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y / o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.

Английский является основным языком этой страницы. Если есть какие-либо противоречия между английским текстом и переводом, английский имеет значение.

Щелчок по ссылке перевода активирует бесплатную службу перевода для преобразования страницы на испанский язык. Как и при любом переводе в Интернете, преобразование не зависит от контекста и может не привести текст к его первоначальному значению. NC State Extension не гарантирует точность переведенного текста. Обратите внимание, что некоторые приложения и / или службы могут не работать должным образом при переводе.

Estoy de Acuerdo / Согласен Свернуть ▲

Пока вы осматриваете чердак, проверьте, есть ли пароизоляция под утеплителем чердака. Пароизоляция может представлять собой толь, крафт-бумагу, прикрепленную к стекловолоконным войлокам, или пластиковый лист. Если кажется, что пароизоляции нет, вы можете рассмотреть возможность окраски внутренних потолков пароизоляционной краской. Это уменьшает количество водяного пара, который может пройти через потолок. Большое количество влаги может снизить эффективность изоляции и вызвать повреждение конструкции.

Источник — Министерство энергетики:

В большинстве климатов США пароизоляция или, точнее, замедлители диффузии пара должны быть частью стратегии контроля влажности в доме. Пароизоляция или замедлитель диффузии пара — это материал, который снижает скорость, с которой водяной пар может проходить через материал. Старый термин «пароизоляция» все еще используется, хотя термин «замедлитель диффузии пара» является более точным.

Способность материала замедлять диффузию водяного пара измеряется в единицах, известных как «проницаемость» или «проницаемость».Международный жилищный кодекс описывает три класса замедлителей образования водяного пара:

Замедлители парообразования класса I (менее 1 доп.

• Стекло
• Листовой металл
• Лист полиэтиленовый
• Резиновая мембрана

Замедлители парообразования класса II (от 1 до 10 перм.):

• Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол
• 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием
• Фанера
• Крафт-бумага с битумным покрытием

Замедлители парообразования класса III (с химической проницаемостью более 10):

• Гипсокартон
• Изоляция из стекловолокна (без покрытия)
• Целлюлозная изоляция
• Доска обрезная
• Бетонный блок
• Кирпич
• 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием
• Покрытие для дома

Замедлители диффузии пара могут помочь контролировать влажность в:

• Подвалы
• Потолки
• Подлоги
• Этажей
• Фундамент плитный
• Стены

Эффективный контроль влажности в этих областях и по всему дому должен также включать в себя воздухонепроницаемые вставки в конструкции, а не только использование замедлителя диффузии пара.Как, где и нужен ли вам замедлитель диффузии пара, зависит от климата и конструкции вашего дома.

Типы замедлителей диффузии пара

Замедлители диффузии пара обычно доступны в виде мембран или покрытий. Мембраны, как правило, представляют собой тонкие гибкие материалы, но также включают более толстые листовые материалы, которые иногда называют «структурными» замедлителями диффузии пара. Такие материалы, как изоляция из жесткого пенопласта, армированный пластик, алюминий и нержавеющая сталь, относительно устойчивы к диффузии водяного пара.Эти типы замедлителей диффузии пара обычно крепятся и герметизируются механически на стыках.

Более тонкие мембраны выпускаются в рулонах или как неотъемлемые части строительных материалов. Обычные примеры включают полиэтиленовую пленку и рулонную изоляцию из стекловолокна с алюминиевым или бумажным покрытием. Другой вид — стеновые плиты на фольгированной основе. Большинство покрытий, похожих на краску, также замедляют диффузию пара.

Установка замедлителей диффузии пара для нового строительства

В мягком климате таких материалов, как окрашенные гипсокартонные плиты и штукатурные покрытия для стен, может быть достаточно, чтобы препятствовать диффузии влаги.В более суровых климатических условиях для нового строительства рекомендуется использовать замедлители диффузии пара с более высокой проницаемостью. Они работают лучше всего, когда устанавливаются ближе всего к теплой стороне конструкции — по направлению к внутренней части здания в холодном климате и к внешней стороне в жарком / влажном климате.

Установка замедлителя диффузии пара должна быть непрерывной и максимально приближенной к идеальной. Это особенно важно в очень холодном, жарком и влажном климате. Обязательно полностью закройте все разрывы, отверстия или проколы, которые могут возникнуть во время строительства.Закройте все подходящие поверхности, иначе вы рискуете сконденсироваться влажным воздухом внутри полости, что может привести к отсыреванию изоляции. Тепловое сопротивление влажной изоляции резко снижается, а продолжительные влажные условия будут способствовать появлению плесени и гниения древесины.

Установка замедлителей диффузии пара в существующих домах

За исключением масштабных проектов реконструкции, сложно добавить в существующий дом такие материалы, как листовой пластик, в качестве замедлителя диффузии пара. Проведение энергетического аудита и тщательная герметизация любых утечек, которые он обнаруживает, — очень эффективная стратегия замедления движения влаги в вашем доме и из него.

Вашему дому может не понадобиться более эффективный замедлитель диффузии пара, чем многочисленные слои краски на его стенах и потолке, если только вы не живете в крайнем северном климате. Краски «Пароизоляция» могут быть эффективным вариантом для существующих домов в более холодном климате. Если на этикетке не указана степень химической стойкости краски, найдите формулу краски. В формуле краски обычно указывается процент пигмента. Чтобы быть хорошим замедлителем диффузии пара, он должен состоять из относительно высокого процента твердых частиц и толщины при нанесении.Глянцевые краски, как правило, являются более эффективными замедлителями диффузии пара, чем плоские краски, а акриловые краски обычно лучше латексных. В случае сомнений нанесите больше слоев краски. Лучше всего использовать краску, помеченную как замедлитель диффузии пара, и следовать инструкциям по ее нанесению.

Комбинированные воздушные барьеры / замедлители диффузии пара

Воздушный барьер / замедлитель диффузии пара пытается выполнить диффузию водяного пара и управление движением воздуха с помощью одного материала. Этот тип материала наиболее подходит для южного климата, где во время сезона охлаждения критически важно не допускать попадания влажного наружного воздуха в полости здания.

Во многих случаях воздушные барьеры / замедлители диффузии пара состоят из одного или нескольких следующих материалов:

Воздушные барьеры / замедлители диффузии пара обычно размещаются по периметру здания прямо под внешней отделкой, или они могут фактически быть внешней отделкой. Ключом к их эффективной работе является постоянная и тщательная герметизация всех швов и проходов, в том числе вокруг окон, дверей, электрических розеток, водопроводных труб и вентиляторов.

Пропущенные зазоры любого размера не только увеличивают потребление энергии, но и увеличивают риск повреждения дома влагой, особенно в период охлаждения. Воздушный барьер / замедлитель диффузии пара также следует тщательно проверять после установки, прежде чем его покроют другие работы. Если обнаружены небольшие отверстия, их можно отремонтировать герметиком, полиэтиленом или лентой из фольги. Области с более крупными отверстиями или разрывами следует удалить и заменить. Заплаты всегда должны быть достаточно большими, чтобы покрыть повреждение и перекрыть любой прилегающий деревянный каркас.

Узнать больше

Ссылки

Зеленый
Что такое пароизоляция

СКРЫТАЯ ВЛАГА; Как предотвратить повреждение от конденсации

КОГДА влага конденсируется на зеркале в ванной или стене после того, как кто-то принял горячий душ, повреждения практически отсутствуют. Однако если такой же тип конденсации имеет место внутри полых стен дома — или на балках или обшивке внутри чердака или подвала, то проблема гораздо серьезнее.Накопленная влага может незаметно проникнуть внутрь конструкции, что может привести к гниению древесины, отслаиванию краски и появлению пятен на внутренних стенах и потолках.

Хотя вода может просачиваться снаружи и вызывать такой же скрытый ущерб от влаги, большинство домовладельцев не знают, что проблема часто возникает из-за конденсированного водяного пара, который образуется на внутри дома. Этот водяной пар создается в результате обычных жизненных привычек семьи — купания, стирки, приготовления пищи и стирки.Все это, в сочетании с широким использованием посудомоечных машин, сушилок для одежды и подобных устройств, может буквально «вылить» в воздух галлоны воды. Эта вода представляет собой невидимый влажный пар, который быстро и равномерно распространяется по всему дому.

По мере того, как этот влажный пар распространяется, он стремится найти более сухой воздух, который может находиться за пределами дома зимой. Пар проникает сквозь большинство обычных покрытий внутренних стен, но в такой форме реального вреда не приносит. Однако, когда пар соприкасается с более холодной поверхностью, он конденсируется в жидкую воду — так же, как пар конденсируется на зеркале в ванной или как капли воды образуются на внешней стороне холодного кувшина в летний день.

Когда этот влажный пар проникает в наружные стены и вступает в контакт с внутренней стороной холодной оболочки, которая покрывает внешнюю стену, влажный пар конденсируется в жидкую воду. Это впитывается в деревянный сайдинг или брус, пока они полностью не пропитаются. Когда это происходит на чердаке, избыток воды может капать на нижний потолок, вызывая повреждение водой, которое часто принимают за протечку крыши. Когда это происходит на внутренней стороне внешней стены из обшивки, влага в конечном итоге выходит через сайдинг, вызывая образование пузырей и отслаивание краски, когда она выталкивается наружу.

Много лет назад конденсация редко была проблемой, потому что дома были больше и просторнее и не так плотно построены. Без уплотнителей, штормовых створок и других современных усовершенствований в домостроении всегда было много щелей и других отверстий, через которые пар влаги мог безопасно выходить изнутри.

Чтобы пар не проникал в более холодные внешние стены, дома должны быть построены с пароизоляцией какого-либо типа, встроенной в конструкцию всех этих внешних стен.Обычный метод заключается в установке утеплителя типа войлока, у которого одна сторона покрыта пароизоляцией из тарбумаги. Альтернативный метод — прикрепить скобами отдельный пароизоляционный слой из фольги или пластика до того, как внутренние стены будут оштукатурены или ограждены.

Независимо от используемого метода пароизоляция должна быть сплошной по всему периметру дома, включая чердачные стены и потолки, а также нижнюю часть полов над незавершенными подолами. Если пароизоляция сломана или пробита в каком-либо месте, ее эффективность теряется, так как пар может просачиваться в этих точках.Функция этого барьера — удерживать влажный воздух внутри, где он может причинить меньше вреда, вместо того, чтобы позволять ему проникать в пустоты внутри стен.

Поскольку барьер такого типа должен быть установлен во время первоначального строительства (или когда проводится обширная реконструкция), дом, в котором нет встроенной защиты, потребует дополнительных мер предосторожности со стороны домовладельца. Одним из явных признаков, предупреждающих домовладельца о том, что влажность в помещении достигла опасного уровня, является конденсация на внутренних поверхностях окон, у которых нет штормовых створок.Если все окна защищены штормовой створкой, то испытание можно провести, периодически открывая внутреннее окно и наблюдая за признаками конденсации влаги на внутренней стороне штормовой створки.

Требуется вентиляция

Самым эффективным средством лечения такого состояния является обеспечение соответствующей вентиляции, чтобы пары влаги могли безопасно выходить наружу. Кухни должны иметь встроенные вентиляторы для отвода пара, образующегося при приготовлении пищи и мытье посуды, а в ванных комнатах окна должны открываться сразу после купания (если здесь также не установлен вентилятор), чтобы теплый влажный воздух свободно выходил на улицу.

Даже в самую холодную погоду жилые помещения можно безопасно проветривать один или два раза в день, открыв как минимум два окна (на противоположных сторонах дома) на несколько минут, чтобы обеспечить обмен воздуха. Количество потерянного тепла будет незначительным, но количество пользы, достигнутой в обеспечении безопасного выхода паров влаги, будет значительным.

Наибольшая опасность из-за отсутствия надлежащей вентиляции возникает в закрытых помещениях на чердаках без отделки и в подпольях под полом дома.Хорошая строительная практика требует установки жалюзи в самой высокой точке чердака на каждом конце дома. Эти жалюзи должны быть установлены над изоляцией, и они должны быть всегда открыты, но защищены экраном от насекомых и грызунов.

Промежутки в недостроенных чердаках также должны вентилироваться открытыми жалюзи, которые устанавливаются под полом, ниже уровня изоляции. Кроме того, если земля в этом помещении обнажена, грязь следует покрыть толстой рулонной кровлей или большими листами полиэтиленовой пленки (продается на всех лесных складах).Это покрытие будет препятствовать проникновению паров влаги в стены дома.

Как правило, в каждом подвесном пространстве должно быть не менее двух жалюзи = по одной на каждом конце. Они должны иметь открытую площадь не менее двух квадратных футов на каждые 25 линейных футов фундаментной стены. Жалюзи на чердаке должны обеспечивать проем не менее одного квадратного фута на каждые 300 квадратных футов площади чердака.

Разнорабочий США — влаго- и пароизоляция

Ниже приведены вопросы и ответы, предоставленные расширением сотрудничества Университета Висконсина.

Ответ: Обычно открывать окна — не лучшая идея. Влажность в подвалах летом высокая, потому что в подвале прохладно из-за температуры окружающей его земли. Когда теплый наружный воздух поступает в подвал, его относительная влажность увеличивается по мере охлаждения. Открытие окна обычно не обеспечивает достаточной вентиляции для повышения температуры, но дает больше воздуха с большей влажностью. Лучший способ контролировать влажность подвала летом — держать подвал максимально плотно закрытым и при необходимости запускать осушитель.

наверх

---

Пароизоляция на стенах подвала

Вопрос: Куда девается пароизоляция при отделке стены подвала?

Ответ: Пароизоляция предназначена для предотвращения проникновения водяного пара в доме через гипсокартон в полость стены и конденсации на внутренней стороне обшивки. Пароизоляция всегда идет на теплую сторону стены. В данном случае это внутренняя часть новой каркасной стены.Добавленная вами каркасная стена сделает фундаментную стену более холодной, и, следовательно, на ней с большей вероятностью будет образовываться конденсат, если пар попадет в полости стены. Конденсация снизит эффективность изоляции и может вызвать рост и гниение грибков. Пароизоляция не обязательно устраняет основной источник попадания водяного пара в полости стен, а именно утечку воздуха. Обязательно тщательно заделайте все проемы в стене. По возможности избегайте электрических розеток и выключателей на внешних стенах.

Если вы не совсем уверены, что фундаментная стена будет сухой, вы можете также установить пароизоляцию на полпути к стене со стороны фундамента.

к началу

Пароизоляция потолков

Вопрос: Ставите ли вы пароизоляцию между кровлей и утеплителем и / или между утеплителем и гипсокартоном?

Ответ: Пароизоляция всегда идет на теплую сторону утеплителя, которая находится между гипсокартоном и утеплителем.Швы между листами пароизоляции должны быть герметизированы (обычно заклеены изолентой), а любые отверстия для электрических приспособлений также должны быть заделаны. По возможности проводку и электрооборудование следует устанавливать со стороны помещения от пароизоляции. Пароизоляция не требуется и не желательна между изоляцией и воздушным пространством над ней. Одна из функций воздушного пространства заключается в том, чтобы позволить уносить любую влагу, которая мигрирует через изоляцию.

Вопрос: Правда ли, что пароизоляция в потолке создает проблемы?

Ответ: Строительные нормы и правила требуют наличия пароизоляции на потолке, чтобы предотвратить проникновение влаги через листовой камень или штукатурку в изоляцию.У некоторых подрядчиков были проблемы с установкой паров зимой. Когда будут делать отделку гипсокартоном, гипсокартон на потолке может прогнуться от влаги. Обычно это связано с тем, что чердак перед началом отделки гипсокартоном не утеплили. Влага от отделки гипсокартоном конденсируется на пластике и увлажняет гипсокартон. Если бы потолок был утеплен, то пароизоляция была бы теплой и не образовался бы конденсат.

Еще один аргумент против пароизоляции — дом должен «дышать».«Пароизоляция предназначена в первую очередь для борьбы с движением влаги. Она влияет на движение воздуха только в той степени, в которой делает потолок менее протекающим. Поощрение попадания водяного пара на чердак приведет к влажной, неэффективной изоляции и возможному повреждению дома. . Гораздо лучше и дешевле обеспечить какую-либо механическую вентиляцию, если вы беспокоитесь, что в доме будет недостаточно «дышать»

Вопрос: Важно ли при переизоляции существующего чердака добавить пароизоляцию?

Ответ: В большинстве старых домов достаточно воздуха, проникающего внутрь и наружу, поэтому пароизоляция не так важна, как в новом, плотно построенном доме.Если вы добавляете пароизоляцию, не пытайтесь отодвинуть утеплитель и установить пластик между балками потолка. Лучше использовать пароизоляционную краску. Пароизоляционные краски (точнее, пароизоляционные) доступны в компаниях по производству красок. Эти краски созданы для предотвращения прохождения водяного пара через стену. Чтобы они были эффективными, их необходимо применять в соответствии с указаниями. Это означает надевать густое пальто. Вероятно, безопаснее всего нанести два слоя, чтобы обеспечить достаточную толщину.

наверх

---

Плохое место для пластика

Эрик, один из владельцев Hansen Buildings, сегодня болтал со мной о количестве интересных телефонных звонков, которые он отвечает. Многие из них, вероятно, связаны с этим блогом, а также с «Спросите гуру Pole Barn Guru» — еженедельной колонкой советов для тех, у кого есть вопросы, проблемы со строительством столбов или кто просто ищет бесплатную терапию.

Один джентльмен недавно возвел столбовое здание и поместил шесть мл (0.Толщина 15 миллиметров) прозрачная пластиковая висквина в качестве пароизоляции между опорами боковин и стальной стенкой.

Visqueen — это марка полиэтиленовой пленки, производимой British Polythene Industries Limited, которая стала общим обозначением для любой пластиковой пленки (например, Kleenex). Поскольку я знаю много почти бесполезной тривиальной информации, важно знать, что Visqueen была впервые произведена примерно в 1950 году Visking Corporation, компанией, основанной в 1920-х годах Эрвином О. Фройндом с целью изготовления оболочек для мясных продуктов.Вискинг исследовал появляющуюся после Второй мировой войны технологию полиэтилена и разработал производственные технологии для производства чистой полиэтиленовой пленки. Первоначально называемая VisQueen, пленка является отличным барьером для влаги и продавалась для многих промышленных, архитектурных и потребительских приложений, таких как влагозащитные пленки, пленки для защиты семенного ложа растений, строительные фумигационные барьеры, защитные салфетки, вкладыши для ящиков и брезент.

Так или иначе, в приложении выше нет никаких проблем….до тех пор, пока владелец здания не захочет утеплить стены здания, затем поместите еще одну пароизоляцию с внутренней стороны стен.

Каждую осень, когда я был маленьким, моя бабушка готовила огромное количество яблочного соуса в своей хижине у озера. Вся эта чудесно пахнущая кипящая смесь наполняет воздух на кухне большим количеством водяного пара. Когда этот теплый влажный воздух встречался с красивым прохладным оконным стеклом, он превращался в конденсат. То же самое происходит с любой поверхностью или материалом, задерживающим пар.Например, окрашенная поверхность гипсокартона также предотвратит проникновение большей части влаги…. Вот почему на кухнях и ванных комнатах используется более глянцевая краска. Если бы гипсокартон не был окрашен, влага / пар просто впитались бы в гипсокартон. Так что воспринимайте краску как своего рода барьер для влаги, защищающий гипсокартон.

Но пар может образовываться даже без явного попадания влаги в воздух. Везде, где теплый воздух встречается с холодным, в помещении будет высокая концентрация пара.Таким образом, где бы ни был установлен пароизоляционный слой в стене, будет происходить конденсация.
Думайте об этом как о встрече фронта холодной и теплой погоды внутри стены…. и прогноз — дождь.

Конденсация, удерживаемая пароизоляцией, в конечном итоге уйдет обратно в воздух, как только объем пара уменьшится. Это допускается только при наличии хорошей вентиляции с обеих сторон шлагбаума.

Пар будет проникать в любой материал на своем пути, пока не достигнет преграды, поэтому важно установить пароизоляцию на теплой (внутренней) стороне стен.Когда теплый воздух встречается с более холодным, образуется конденсат. Представьте себе повреждение изоляции, если бы перегородка находилась с внешней стороны утеплителя? Теплый воздух (и / или влага) может вызвать конденсацию на пароизоляции, которая в конечном итоге впитается в изоляцию, вызывая все виды повреждений водой и возможное развитие плесени.

Наш друг был бы намного дальше, если бы использовал пленку для дома между балками стен и стальным сайдингом, так как пленка для дома проницаема (пропускает лишнюю влагу).

Мой экспертный совет — проделать отверстия в висковине, чтобы через них могла пройти накопившаяся влага.

Пароизоляция

помогает защитить изоляцию

ВОПРОС: Вы можете мне объяснить, что такое пароизоляция и как она действует в доме?

ОТВЕТ: В каждом доме образуется водяной пар в результате приготовления пищи, купания и дыхания человека. Чуть более высокое давление воздуха внутри дома выталкивает этот пар через стены и щели. Когда теплый воздух, содержащий пар, ударяется о холодную поверхность, например стену, водяной пар конденсируется, смачивая стену и пропитывая изоляцию.Влажная изоляция относительно неэффективна, бумага отслаивается от мокрых стен, а влажная древесина гниет.

Пароизоляция, называемая в промышленности замедлителями схватывания, препятствует движению водяного пара. Они оцениваются в завивке. Любой материал с рейтингом 1 пермь или меньше считается подходящим. Лист полиэтилена толщиной 6 мил имеет рейтинг проницаемости 0,06 — супер.

Пароизоляция, отдельно или постоянно прикрепленная к изоляции, проходит на теплой стороне изоляции, чтобы по возможности предотвратить попадание конденсата на изоляцию.

Поскольку идеальной пароизоляции не существует, теплый влажный воздух всегда достигает оболочки и конденсируется. Это делает адекватную вентиляцию столь же важной, как и пароизоляцию, особенно на чердаке. Свободно движущийся воздух испаряет влагу, прежде чем она сможет причинить вред.

Если вы изолируете крышу и стены чердака в рамках проекта реконструкции, изоляционные войлоки или одеяла с помощью крафт-бумаги или пароизоляции из алюминиевой фольги будут самым разумным выбором. Стандартные ширины 16 и 24 дюйма плотно помещаются между стропилами и легко закрепляются скобами.

Однако, если есть зазоры между краями войлока и каркасом, вы можете потерять 50% или более эффекта изоляции. Сделайте работу аккуратной и плотной, но оставьте не менее одного дюйма между пароизоляционной стороной изоляции и обшивкой крыши для циркуляции воздуха.

Убедитесь, что каждая стропильная полость имеет вентиляцию как на потолке, так и на коньке крыши. Площадь вентиляции должна составлять один квадратный фут на каждые 150 квадратных футов площади чердака. Если какая-то изоляция уже есть и вы хотите добавить ее, не устанавливайте второй пароизоляционный слой.Он может удерживать конденсат в изоляционном слое между двумя пароизоляционными материалами и снижать эффективность внешнего слоя.

Утеплить чердачный пол до верхних балок

В: Мы только что купили старый дом, который планируем отремонтировать и обновить поэтапно. Один из наших первых проектов — утеплить чердачный этаж, так как существующая изоляция состоит из тонкого слоя минеральной ваты.