Какой стороной крепить пеноплекс: Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом

Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом

Один из самых простых способов повысить теплосопротивление любого дома – это утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом после этого. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) — это отличный высокоэффективный теплоизолятор, а сайдинг защищает его от ультрафиолета.

Однако не для всех стеновых материалов такая процедура применима. Для некоторых материалов нельзя произвести утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом.

Почему? Давайте рассмотрим этот вопрос подробно.

Какие дома можно утеплять снаружи ЭППС

Итак, когда возможно утепление дома снаружи пеноплексом под сайдинг? Тогда, когда стеновой материал, который использован для возведения здания, имеет малую паропроницаемость.

В этом случае экструдированный пенополистирол не будет запирать влагу, которая образуется при выходе водяного пара из жилых помещений, внутри стены.

Для примера возьмем бетонную стену. Бетон обладает практически нулевой паропроницаемостью. И между бетонной стеной и слоем экструдированного пенополистирола не будет конденсироваться водяной пар.

Данное правило будет верно для всех тяжелых бетонов. Например, для керамзитобетона, из которого делают блоки для частного строительства.

А вот если используются легкие бетоны с хорошей паропроницаемостью, такие как пенобетон или газобетон, для их утепления не может быть использован пеноплекс. Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг для таких стен должен быть с паропроницаемостью не ниже, чем у стенового материала.

Для утепления пенобетона и газобетона отлично подойдет обычный пенополистирол – ПСБ или ПСБ-С. Чем меньше плотность пенополистирола, тем лучше будет его паропроницаемость.

Описание материала

Перед монтажом пеноплекса необходимо познакомиться с основными особенностями материала. Важно знать его характеристики и свойства. Пеноплекс представляет собой пенополистирол, подвергнутый экструзии. Производится такой материал по определенной технологии. В его основу заложен пенопласт. После термической обработки материал становится прочнее и приобретает высокие теплоизоляционные свойства. Они способны существенно повлиять на технологию монтажа, и определяют область применения материала.

К этим свойствам можно отнести:

• небольшую степень влагопоглощения;
• гладкую поверхность.

Благодаря тому, что пеноплекс обладает гладкой структурой, материал можно эксплуатировать в неблагоприятных условиях. К примеру, пеноплекс отлично подходит для утепления фасада. Однако такой материал имеет низкую адгезию. Это означает, что материал лучше не применять при выполнении «мокрых» работ.

Самым большим заблуждением новичков в сфере строительства является неправильный выбор технологии работы. Многие неопытные строители работают с пеноплексом так же, как и с простым пенополистиролом. Однако это не означает, что следует вовсе не применять мокрую технологию при использовании нового утеплителя. Можно использовать метод, который позволяет создать долговечную отделку стен поверх современного утеплителя.

Новички нередко хотят знать, почему бы не использовать вместо пеноплекса простой пенопласт? Ведь он имеет более низкую цену, а адгезия у него намного выше. Сперва стоит обратить внимание на некоторые преимущества пеноплекса:

• Материал отличается высокой прочностью, за счет чего отделочный слой получается более надежным.
• Пеноплекс паропроницаем.
• У него низкая теплопроводность.

Поэтому использовать такой материал для «мокрых» работ все же стоит. Для сухого утепления дома пеноплексом снаружи, используемого при создании навесного фасада, особых тонкостей соблюдать не придется. Каждый из этих способов стоит рассмотреть подробнее.

ЭППС и дерево

Отдельные «отношения» у экструдированного пенополистирола с деревянными стенами.

Если вы хотите, чтобы деревянные стены «дышали», то для такого варианта потребуется другой утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг. Пеноплекс просто запрет на выходе водяной пар – деревянная стена будет гнить, и в итоге стены дома придут в негодность.

Чтобы такого не случилось, со стороны внутренних помещений деревянные стены обшиваются пароизоляцией – пленкой, которая не пропускает водяной пар, оставляя его в помещении.

В этом случае водяной пар не попадает в стену и, как следствие, нечему конденсироваться между стеной и слоем паронепроницаемого утеплителя.

По этой же причине возможно использование ЭППС в качестве утеплителя в каркасном доме, ведь изнутри каркас обшивается пароизоляцией с нахлестом и проклейкой швов.

Однако в этой ситуации есть два важных дополнения для деревянного дома:

1. Поскольку теперь деревянные стены не пропускают водяной пар, должна быть организована правильная вытяжная вентиляция, которая бы этот пар удаляла из внутренних помещений на улицу.
2. Монтируя пароизоляцию изнутри на деревянные стены, вы превращаете свой дом фактически в «термос». Вы уверены, что именно этого вы хотите?

Что касается бруса, то брус – это тоже дерево. Думаю, после прочтения этого раздела вы и сами теперь можете рассказать, как правильно утеплить дом из бруса снаружи пеноплексом под сайдинг.

Выполнение утепления

Выполнение работ потребует внимательности и аккуратности. На начальном этапе необходимо осмотреть стены, проконопатить швы, заделать трещины, выполнить пропитку дерева антипиреном и антисептиком для защиты от горения и гниения.

Утепление деревянного дома пеноплексом можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовительный этап – крепление стартовой планки по периметру дома, выполнение вентиляционных отверстий в стене для притока воздуха в вентиляционный зазор.
2. Устройство каркаса из бруса 40х40 мм для создания воздушной прослойки, крепление пароизоляционной пленки.
3. Устройство каркаса для крепления теплоизоляции из бруса 40х100 мм (зависит от требуемой толщины утеплителя), крепление утеплителя.
4. Крепление влаго- ветрозащитной пленки или супердиффузионной мембраны брусом 40х40 мм, с созданием вентиляционного зазора.
5. Крепление навесного фасада.

ВНИМАНИЕ: Ширина стартовой планки должна учитывать толщину утеплителя и размер вентиляционного зазора.

На подготовленное основание крепят обрешетку, выверяя горизонтальную и вертикальную плоскости по строительному уровню. От аккуратности выполнения этого этапа зависит ровность плоскостей финишной отделки. Незначительные неровности брусового или бревенчатого фасада можно нивелировать прокладками из дерева, значительные неровность необходимо строгать. К обрешетке строительным степлером крепят парозащитную пленку. Пленка укладывается внахлест с напуском 15 см, края скрепляют специальным паропроницаемым скотчем.

Выстраивается и крепится основной несущий каркас. При укладке утеплителя в два слоя каркас выполняют двойным, в перпендикулярном направлении закрепляя брусья. Соответственно, утеплитель укладывают в один или два слоя, враспор. Расстояние между брусьями каркаса равно ширине плиты минус 5 мм. Крепление к брусу утеплителя выполняется двояко: сначала на эластичный клей пену, после его высыхания — саморезами.

С помощью бруса крепится влаго- ветрозащитная пленка, создавая еще один вентилируемый зазор.

Крепят навесной фасад. Наружное утепление дома пеноплексом выполнено.

Процесс утепления экструдированным пенополистиролом под сайдинг

Если вы хотите сделать утепление дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг, то вам необходимо знать три простые вещи:

1. Утепляя ЭППС стену из кирпича, пенобетона, газобетона, поризованных блоков или теплой керамики, вы должны изолировать от водяного пара стену изнутри.
2. Когда вы производите утепление пенополистиролом по деревянному или стальному каркасу, то швы между утеплителем и каркасом лучше пенить, так как ЭППС совершенно неэластичный материал и не будет закрывать швы, как вата, например.
3. Делать ветрозащиту или пароизоляцию для защиты утеплителя не нужно, так как ЭППС совершенно не продувается, не рассыпается и не крошится. А вот закрывать его от ультрафиолета – обязательно, так как на солнце он начинает разлагаться.

Вот, в общем-то, и все особенности применения этого замечательного утеплителя под декоративную отделку виниловыми фасадными панелями.

Открываем секрет, какой стороной крепить Пеноплекс?

Закуплены плиты пенополистирола, они дружно упакованы в пачки плотной плёнки и ждут начала работ. Даже подробно рассматривая листы не найти ответа, какой стороной укладывать экструдированный пенополистирол и есть ли у Пеноплэкса лицевая сторона.

Вот ответы на частые вопросы про то, какой стороной крепить Пеноплекс.

• Какой стороной клеить Пеноплекс?

  Структура плит пенополистирола одинакова с обеих сторон, потому строго определённой стороны укладки нет. Сама последовательность

  
  приклеивания проста: нанести клей и прислонить к монтажной поверхности. Особенность плит в том, что они производятся с гладкой поверхностью. Это грозит слабой адгезией при самостоятельном монтаже. Совет от опытных мастеров: если плиты экструдированного утеплителя гладкие, то перед нанесением клея следует их счесать тёркой, пройтись по ним игольчатым валиком или оцарапать жесткой щёткой. Полученная таким образом шероховатость обеспечит надёжную фиксацию.

• Где у пенополистирола лицевая или изнаночная сторона?

  Такой вопрос никогда не ставит в тупик профессионалов, так как нет лицевой или изнаночной стороны у Пеноплекса. Потому при работе с экструзией не возникает лишних вопросов в этом отношении. Гораздо важнее соблюдать совпадение L-образных кромок и перекрытие швов в случае двухслойной системы теплоизоляции.

Важно:

Использование экструдированного пенополистирола без отделки не рекомендовано. Хоть утеплитель не боится влаги, как минвата, но враг экструзии – ультрафиолет. Под покрытием из штукатурки и шпаклёвки утеплитель марки Пеноплекс сохраняет свойства не меньше 50 лет.

• На какие поверхности можно класть Пеноплекс?
  Пенополистирольная теплоизоляция универсальна и прекрасно подходит для большинства конструкций. Плиты широко используют для утепления кирпичных зданий, стен из пено– и газоблоков, железобетонных фундаментов и плит. При этом совершенно нет никакой разницы, какой стороной класть Пеноплэкс 50 мм на пол, к стене или крепить к потолку. Утеплителем удобно обшивать вертикальные и горизонтальные основания. Листы могут скрыть небольшие выступы на основании и перепады высоты.

Утепление плитами Пеноплекс выполняется снаружи и с внутренней стороны стен и поверхностей в здании. Давайте разбираться, какие есть нюансы монтажа наружной и внутренней теплоизоляции.

Весь процесс монтажа сайдинга на пеноплекс можно разделить на 10 основных стадий :

1. Проводится линия, которая служит самой нижней точкой. По ней в первую очередь и ориентируются монтажники ;
2. Устанавливается стартовая планка ;
3. Затем устанавливается сегмент к предыдущим планкам ;
4. Производится монтаж внешнего или внутреннего угла на стыке двух стен;
5. После происходит соединение угловых деталей ;
6. Также устанавливаются доборные элементы возле окон и дверей ;
7. Непосредственно монтаж сайдинга на пеноплекс, в частности его первой панели;
8. Последующие панели соединяются друг с другом с помощью замка в нижней части панели;
9. По завершению установки первого ряда, начинается крепление второго, третьего и т.д.;
10. Заключительным этапом является установка последней планки под карнизом;

Плюсы и минусы использования пеноплекса как утеплителя

Как любой другой утеплитель, пеноплекс имеет ряд положительных и отрицательных свойств. К достоинствам можно отнести следующие качества:

1. Низкая паропроницаемость. Материал почти не впитывает воду и не портится от влаги, что увеличивает его срок службы.
2. Небольшая теплопроводность. Отделка стен с помощью этого изолятора позволяет надежно защитить их от промерзания даже в суровые морозы.
3. Повышенная прочность на сжатие, из-за чего при укладке можно не беспокоиться, что покрытие деформируется в процессе эксплуатации.
4. Срок службы теплоизоляционного покрытия, сделанного из такого материала, составляет 35-40 лет.
5. Удобство монтажа. Установка не требует специальных навыков, главное – наличие инструмента и самой продукции.

Пеноплекс подходит не только для отделки вертикальных поверхностей, но и утепления пола: в отличие от более хрупкого пенопласта он прочен и не подвержен деформации при механических нагрузках.

Высокая прочность материала позволяет использовать его для утепления пола
Вместе с тем отделка дома пеноплексом имеет ряд недостатков, которые следует учесть:

• материал боится огня;
• покрытие может быть повреждено, если в доме есть грызуны;
• стоимость продукции выше в сравнении с аналогами.

Изоспан инструкция по применению. А, В, С, Д. Обзор. Характеристики

Изоспан – изоляционное пленочное покрытие. Главное назначение пленки – обеспечить сохранение первоначальных характеристик теплоизоляции на протяжении всего срока службы. Трудно представить современный строительный объект, без применения различных видов теплоизоляции. Минеральная вата, Пеноплекс, Изолон, Изовер, различные пенополистиролы и просто пенопласт – все эти материалы, требуют собственную защиту.

Теплоизоляционные материалы практически обволакивают наш дом, сохраняют тепло в морозные и дождливые дни, создают комфорт в жаркую летнюю пору,  препятствуя проникновению тепловых потоков. Но как защитить пояс теплоизоляции от негативных атмосферных явлений? Надежную защиту от влаги, дождя, разрушающего ветра, призван обеспечить 100% -й полипропилен, с гордым именем – Изоспан.

Создать барьер еще на этапах строительного процесса, выполнять функцию защитной изоляции для теплоизоляции, вот истинное назначение, которое с успехом выполняет пароизоляция изоспан. Несмотря на кажущуюся простоту, материал различается по видам.

Предлагаем Вашему вниманию –  Изоспан инструкция по применению. Разобраться: изоспан какой стороной укладывать. Рассмотреть изоспан технические характеристики, и изоспан способ укладки.

Достойные конкуренты изоспан:

Перед тем как перейти к подробному обзору, следует уточнить, что пленки представлены производителем в широком многообразии и имеют различное назначение. Пароизолирующие пленки и мембраны подразделяются на абсолютно паро- и гидро- непронецаемые и частично пропускающими влагу только в одну сторону. Некоторые из материалов, успешно дополняют теплоизоляцию, усиливая её характеристики.

Пароизоляция изоспан технические характеристики

• Материал обладает водонепроницаемостью;
• Эластичность выше всяких похвал, самые сложные участки и изгибы обойти не составляет труда;

• Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения;
• Сопротивление негативным атмосферным явлениям;
• Не выделяет вредные вещества. Безопасен для здоровья человека. Не наносит ущерб окружающей среде.

• Выдерживают температурный перепад в диапазоне от – 60 °C до + 80 °C
• Огнеупорные элементы, добавляемые на производстве, определяют группу горючести Г4, по пожарной опасности, что подтверждается соответствующими сертификатами.

Изоспан имеет различное применение, учитывая область строительного использования. Уникальный по структуре вид изоляции изоспан имеет индивидуальные технические характеристики и собственную маркировку.

Производители классифицируют свои изделия буквенными индексами А, В, С, D, F, R. Сочетание буквенных индексов добавляет многочисленное разнообразие, применения и монтаж изоспана. Каждое новое обозначение предполагает – свое собственное изоспан применение. Этот факт необходимо учитывать в строительстве своего жилища.

кровля пароизоляция изоспан

Изоспан А

Мембрана, подобно обратному клапану, свободно пропускает водяные пары со стороны теплоизоляции. Не препятствует естественному проветриванию утеплителя. С другой стороны, надежно блокирует проникновению влаги из внешней атмосферы, препятствует образованию конденсата, не дает ветру разрушать структуру утеплителя.

Благодаря водоупорности материала с внешней стороны, мембраны нашли широкое применение в устройстве кровельных конструкций, повсеместно используются в качестве защиты стен и вентилируемых фасадов зданий и сооружений любого назначения.

Гидроизоляционное свойство, которым обладает изоспан мембрана надолго продлевает срок службы теплоизоляции. Даже лучший утеплитель со временем разрушается под воздействием ветра, применение Изоспан А станет идеальным решением, чтобы защитить дом снаружи.

В двух словах уточним, какой стороной к утеплителю стелить Изоспан А. 

Вопрос, какой стороной изоспан А следует укладывать далеко не праздный. Как мы отметили, его работа осуществляется по принципу обратного клапана. Или, если хотите: – всех выпускать, никого не пропускать. Стелить мембрану надо с наружной стороны, поверх утеплителя. 

Гладкая сторона, которая легко определяется на ощупь должна “смотреть” на улицу. Рулон разрезается на широкие полосы подходящие по размеру, после чего аккуратно расстилается по площади внахлест со следующим слоем.

Кровля пароизоляция 

Гидро пароизоляция кровли начинается с нижней части. При укладке, мембраны изоспан А, следует избегать соприкосновения с материалом теплоизоляции. Прикосновение мембраны значительно снижают ее гидроизоляционные свойства.

Наверное те, кто ходил в поход с дедовской, брезентовой палаткой, замечали, что если во время дождя провести пальцем по “крыше” изнутри, то буквально через 10 минут, в этом месте будет капать. Именно по этой причине, укладка Изоспана А допускается исключительно с двойной обрешеткой.

Настил изоспана осуществляется снаружи теплоизоляции на обрешетку из реек.. Применение мембраны повышает степень утепления и продлевает срок эксплуатации всего сооружения.

Крайне важно, во время работы контролировать отсутствие возможных набуханий или провисаний. В противном случае, вы станете постоянным слушателем порывов ветра с характерными звуками биения мембраны по крыше. Тонких реек вполне достаточно, чтобы закрепить изоспан А, оставляя по 2-3 сантиметра свободного пространства до утеплителя.

Изоспан В

Как мы выяснили, изоспан А во первых защищает  от ветра, во вторых создаст мощный гидробарьер для утеплителя. Остается опасность в виде конденсата,  намокание утеплителя – конденсат, который прежде чем пройдет сквозь мембрану в виде пара, пропитает влагой теплоизоляцию.

Увлажнение всего на 5 %, приведет к снижению теплоизоляционных показателей в два раза. Дальнейшая перспектива – проникновение конденсата на металлочерепицу, с последующим превращением крыши в дуршлаг.

Антиконденсатная поверхность в сочетании с паро – и гидрозащитным эфектом избавит Вас от подобных неприятностей.  Проводя монтажные работы по обустройству кровли, надо отчетливо понимать, что  даже самый лучший утеплитель для крыши, постепенно пропитывается водными парами.

Создавая преграду внутренним парам – Изоспан В послужит своеобразным паробарьером. Материал состоит из двух слоев, слой с гладкой структурой примыкает при монтаже к утеплителя, вторая ворсистая сторона, призвана впитывать конденсат.

Именно поэтому, монтаж покрытия, производится всегда ворсистой стороной вниз с зазором к отделочным материалам, для проветривания и высыхания. Тип В настилают внахлест с захватом не менее 10 сантиметров со стороны утеплителя и крепят с помощью строительного степлера или иным способом.

Изоспан С

Структура материала сочетает два слоя: с одной стороны гладкая поверхность, со второй -ворсистая. Ворсистый слой удерживает конденсат с последующим выветриванием. Изоспан С создает паробарьер для утеплителя, препятствуя впитыванию паров водных частиц образующихся внутри помещения.

Материал повсеместно используется при возведении стен, монтаже утеплённой, наклонной кровли и межэтажных перекрытий. Паро-гидроизоляция с применением типа С, обустраивается в  различных цементных стяжках, и в конструкциях плоских кровель.

Одним словом, по строению и характеристикам материал весьма схож с типом В.  При этом, имеет повышенный запас прочности и следовательно надежность сверхплотного полотнища выше. Изоспан С купить, обойдется потребителю дороже, чем тип В примерно на 50-60 %.

Характеристики изоспан Тип С:

• 100% полипропилен;
• Применимый температурный диапазон -60 – +80 °C;
• Нагрузка на разрыв: продольная // поперечная . Н//5см не менее 197/119
• Паронепроницаемый
• водоупорность не менее : 1000 мм вод.ст.

Применение изоспан С:

1. Наклонная кровля с «перехлестом» не менее 15 см
2. Защита перекрытия на чердаке. Слой пароизоляции, расстилается сверху утеплителя, гладкой стороной вниз;
3. Бетонный пол.  расстилается на бетонную поверхность, гладкой стороной вниз;
4. Деревянные перекрытия горизонтального исполнения.

Настил полотна на наклонных кровлях, следует производить снизу-вверх. Материал стелется внахлёст порядка 15 сантиметров.

Нахлестные стыки во избежании разгерметизации склеивают специальной липкой с дух сторон лентой, по типу двухстороннего скотча.

Крепится  конструкция рейками 5 сантиметровой толщины. Между черепицей кровли и слоем пароизоляции промежуток оставляют не менее 5-ти сантиметров, он необходим для естественной вентиляции.

Изоспан С расстилается сверху на утеплитель, необходимо для проветривания оставлять зазор около 50 миллиметров от полотнища до теплоизоляционного материала. В устройстве бетонного пола , тип С расстилается внахлест на бетонную поверхность, затем на полотно укладывается цементная стяжка, и только после этого монтируют напольное покрытие.

Изоспан Д

Высокопрочный, полностью влагонепроницаемый гидроизоляционный материал. Полипропиленовое полотнище с односторонним заламинированным полипропиленовым покрытием.Универсальность влаго-паронепроницаемого материала, подразумевает широкое использование в технологиях строительного производства при возведении любых типов конструкций.

Изоспан Д успешно противостоит умеренно сильным механическим нагрузкам, устойчив к разрыву, выдерживает сильные порывы ветра, а зимой справляется с с большой снеговой нагрузкой. В сравнении с другими аналогичными пленками, Изоспан Д снискал себе славу, как наиболее прочный и надежный вариант.

Изоспан Д Область применения

В любых видах кровли, в качестве барьера предотвращающего образование подкровельного конденсата. Повсеместное применение в устройстве гидро- и пароизоляции при возведении зданий и сооружений. Защита деревянных конструкций. Материал в значительной мере противостоит негативным атмосферным явлениям.

Изоспан Д часто используют на строительных площадках в качестве временного перекрытия кровли и монтажа защитной стенки в строящихся объектах. Такая кровля или стенка может прослужить до четырех месяцев.

Особой популярностью тип Д пользуется при устройстве бетонных полов, которые нуждаются в гидроизоляционном слое предохраняющим от земляной влаги.

Применение

1. В не утепленных кровлях в качестве защиты конструкций из дерева;
2. В качестве защиты от подкровельного конденсата;
3. Защита от негативных атмосферных явлений;
4. В обустройстве цокольных этажей;
5. Монтаж бетонных полов.

Если существует задача, сохранить внутренние части жилища от влияния паров, образующихся в результате жизни деятельности, и продлить срок службы утеплителя, то правильным решением станет применение варианта пароизоляции с буквенным обозначением “Д”.

В последнее время, все больше владельцев загородных домов понимают важность той роли, которую играют пароизоляционные материалы, постоянно растущий спрос тому веское подтверждение.

Изоспан Д расстилают непосредственно сразу на стропилах прямо на утепленную поверхность скатной кровли. В данном случае слои материала одинаковые и можно не озадачиваться, какой стороной к утеплителю укладывать Изоспан. Монтаж производят горизонтально, внахлёст, разрезается рулоны на полотна нужного размера достаточно легко.

Работу ведут с нижнего элемента крыши и постепенно следуют в направлении к вверху. Стыки, в процессе укладки склеивают лентой SL по типу двухстороннего скотча.

Клеящая с двух сторон поверхность соединяет между собой два полотна паро – гидроизоляции. Настеленный изоспан закрепляется на стропилах деревянными рейками или скобами строительного степлера.

Подводя итог нашего обзора, остается добавить, что производитель выпускает 14 видов подобной рулонной изоляции. Мы с Вами рассмотрели только четыре основных типа. Покупатель, руководствуясь характеристиками разных типов, всегда имеет возможность купить изоспан  именно под свои нужды.

Кроме того производитель не стоит на месте и постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, так например, существует  вариант пленки с огнезащитными добавками.

Из нашего обзора видно, что работа с материалом не требует сложных специальных навыков и под силу практически любому мужчине. Простота в применении и не высокие затраты на монтаж делают этот строительный материал широким к спектру использования.

Пароизоляционный материал полностью возьмет на себя функции, которые обеспечат надежность и долгий срок службы Вашей домашней и промышленной теплоизоляции.

Пароизоляция дома, где и какой стороной ее правильно укладывать

 Назначение

Основное назначение пароизоляции — защита утеплителя от намокания изнутри. Это происходит когда теплый и влажный воздух выходит из помещения. Охлаждаясь в «точке россы» из воздуха выделяется вода. Утеплитель в результате намокания перестает работать и постепенно приходит в негодность.

Применение пароизоляции:

• изоляция кровли (крыши, мансарды , чердаки)
• изоляции стен помещений с разной температурой( граничащих с улицей)
• изоляция пола
• изоляция помещений с высокой влажностью( бани, сауны, бассейны, санузлы, кухни)

  пароизоляция перекрытий

Отличия от гидроизоляции

Гидроизоляция препятствует попаданию воды во внутрь помещения (конструкции) , а пароизоляция не пропускает пар изнутри помещения в стены и утеплитель. Причем современная гидроизоляция имеет паропроницаемость для отвода пара наружу. Здесь читайте подробнее о видах гидроизоляции.

Где и какой стороной укладывать

Пароизоляционный материал укладывается изнутри дома под отделкой (гипсокартон, вагонка) гладкой стороной к утеплителю. Шероховатая сторона обращена во внутрь и предназначена для сбора влаги и её постепенного испарения.

Правильный порядок слоев :

• внутренняя отделка
• пароизоляция
• утеплитель
• гидроизоляция
• наружняя отделка

При подборе материалов изнутри располагают изоляцию с низкой или нулевой паропроницаемостью, затем утеплитель с большей проницаемостью и наконец гидроизоляцию с высокой или равной утеплителю проницаемостью пара.

схема пароизоляции

Как укладывать и крепить изоляцию

Укладка производится в нахлест с проклейкой стыков липкой лентой. Крепить можно скобами с помощью ручного степлера либо рейками на гвозди или саморезы.

Виды пароизоляции

1. пленки (полиэтилен и полипропилен)
2. фольгированные материалы
3. мембраны (однослойные или двухслойные, односторонние или двухсторонние)
4. обмазочные материалы

какой стороной крепится к утеплителю, монтаж на стенах

Утепление частного дома или квартиры должно быть выполнено правильно. Что касается пола, потолка, стен, то недостаточно просто постелить утеплитель, необходимо еще уложить слой гидроизоляции. Делается это для того, чтобы утеплитель не подвергался вредному воздействию влаги и воды, в связи с чем может начаться процесс потери его свойств и разрушение. Необходимо знать — как укладывать пароизоляцию правильно, крепить ее на любой поверхности. Также от пользователя требуется сделать верный подбор материалов. Чем выше будет их качество, тем проще монтаж, крепление и отделка.

Содержание статьи:

Для чего нужна?

Большинство распространенных материалов для утепления обычно не способны противостоять воздействию воды. Это касается керамзита, минеральной или любой другой ваты. При попадании влаги такие утеплители теряют собственные свойства и начинают постепенно разрушаться. Даже пенопласт, пеноплекс и другие похожие материалы, хоть и не подвержены влиянию влаги, не могут защитить крепления и конструкцию, поскольку вода может проникать в щели и пространство между листами. Поэтому, производные пенопласта также рекомендуется защищать укладкой пароизоляции.

Важно! Стелить защиту от влаги следует в качестве пароизоляционной перегородки как внутренний слой или снаружи.

Смысл монтировать пленку изоляции состоит в том, что вода является очень эффективным теплопроводником, именно по этой причине ее часто применяют в качестве отопителя или охладителя. Если не защитить материал утеплителя от пара, поступающего из дома, то эффективность процесса будет практически нулевой.

Летом, при высокой температуре, проблема будет незаметна, потому что пар будет способен выветриться при наличии тепла и вентиляции. Именно поэтому, в жарких странах с постоянной плюсовой температурой нет смысла утеплять помещение. Однако, в отечественных условиях, когда перепады температур зимой способствуют возникновению и поднятию пара к потолку, который потом проникает в утеплитель и концентрируется как вода, встречаясь с «точкой росы».

Начинается такой процесс — верхний слой материала утепления в кровле начинает замерзать, благодаря чему возникают условия промокания утеплителя изнутри. Его эффективность заметно снижается, а изменение структуры создает условия для возникновения коррозии и грибка. При полном промокании материала, влага может обильно выделяться и возвращаться обратно в помещение, в связи с чем повреждается внутренняя отделка. Именно поэтому, пользователю следует знать — как правильно класть пароизоляцию, чтобы установить максимально комфортную атмосферу в доме.

Как отличить сторону

Все указанные виды барьеров для пара зачастую делятся на два типа:

• изоляция, которая должна класться только одной указанной стороной. При неправильном выборе стороны, эффективность снизится;
• изоляция, которая должна укладываться и крепиться независимо от выбора ее стороны. Это так называемые мембраны, которые имеют идентичные свойства при двустороннем применении.

С нижней части, там, где располагается периметр помещения, должен ложиться паробарьер, который служит защитой от пропускания пара. В верхней части, где расположена непроницаемая мембрана, которая служит для выпуска пара из утеплителя и защищает от протечек крыши.

На картинке ниже, указано, как отличаются между собой стороны, что поможет определить понять, какой стороной класть пароизоляцию.

Принципы монтажа к различным поверхностям

Компании, которые занимаются изготовлением представленной продукции, ориентируются на все пожелания клиентов и выполняют аналитику всех возможных способов постройки домов. Товары, которые выпускаются, направлены на множество различных направлений. Существуют такие способы укладки:

• для выполнения работ под крышей и на ее поверхности;
• для гладких вертикальных поверхностей;
• для работ на полу.

Положить материал допускается на любую поверхность. При применении изоляции на деревянной конструкции, необходима пленка с мембраной. Мастика из битума и полимеров может подойти для любого вида поверхности. Стены из бетона желательно покрывать изоляцией с металлическим внешним слоем. Такое использование позволит получить большую эффективность, если рабочую поверхность подготовить предварительно. Подготовка зависит от качеств материала, при помощи которых построен дом.

Важно! При возведении деревянного сооружения, требуется пропитать все поверхности специальными средствами для защиты от бактерий и насекомых.

Лишь после завершения этого процесса, следует устанавливать слой пароизоляции. Одним из наиболее зарекомендовавших себя материалов является дышащая мембрана.

Типы

Существует четыре типа изоляционных материалов, которые подразделяются согласно буквам английского алфавита.

Тип A

Имеет способность выводить влагу только с другой стороны. В качестве примера, пороизоляцию для кровли по типу А, нельзя использовать. Это происходит в связи с с тем, что все исходящие пары окажутся в утеплителе. Основная функция такой изоляции состоит в том, чтобы предоставить проход без помех и защищать от дождя с обратной стороны.

Такой материал походит для крыш, которые имеют угол наклона более 35 градусов, для того, чтобы капли дождя были способны просто скатываться и испаряться благодаря наличию вентиляционного зазора между утеплителем и изоляцией.

Тип B

Отличается классической двусторонней укладкой и представляет собой настоящий материал для изоляции пара. Такой тип обладает двухслойным строением, благодаря которому получается избегать конденсата. Связано это с тем, что влага впитывается в ворсистую структуру поутру и испаряется или выветривается на протяжении дня.

Такой материал всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, то есть там, где гладкая пленка. Шероховатая сторона должна выходит наружу. Применяется такой вид материала только в местах с наличием утепления, иначе ему будет недостаточно прочности.

Тип С

Предоставляет усиленную защиту от пара и воды. Имеет два слоя с увеличенной плотностью, которые сильно отличаются от предыдущего типа толщиной пленочного слоя пароизоляции. Используется в тех же местах, только имеет большую продолжительность эксплуатации.

В качестве дополнительных инструментов, такой вид применяется в крыше без наличия утепления, для защиты деревянных компонентов перекрытия чердака, а также в плоских крышах, для большей эффективности защиты тепловой изоляции. Правила укладки для такой изоляции идентичные представленным ранее. Гладкая сторона должна монтироваться наружу помещения.

Тип D

Такой тип появился на отечественном рынке относительно недавно и обрел популярность сейчас. Представляет собой чрезвычайно прочное покрытие из полипропилена. Одна сторона у нее выполнена в виде ламинирующего покрытия. Тип изоляции способен противостоять очень высоким механическим нагрузкам.

Используется не только в виде прослойки из гидравлической изоляции, а также может применяться совместно с утепленной крышей, для защиты ее от протечек. В помещениях, где присутствует достаточно высокая концентрация влаги, должна применяться обязательно.

Меняется ли паронепроницаемость при смене сторон?

Существует множество споров об изменении паронепроницаемости при смене сторон. Одни эксперты доказывают то, что ничего не меняется, другие — наоборот. Пароизоляция, какой стороной укладывать к утеплителю, можно понять согласно одному правилу. Шероховатая сторона монтируется внутрь помещения. Так предусмотрено производителем, значит, что-то это значит для пароизоляционных свойств материала.

Чтобы определить, как правильно класть слой, необходимо понять саму конструкцию. Утеплитель с обеих сторон защищен абсолютно различными пленками, которые имеют собственные задачи. Нижняя сторона, которая направлена в дом, должна иметь паровой барьер, который не способен пропускать испарения. А верхняя сторона, должна быть способна выпустить лишний накопившийся пар из утеплителя и уберечь его от протечек поверхности крыши.

Однако, тут можно найти не состыковки. Ведь не понятно, каким образом пар способен проникнуть в утеплитель, если он защищен изоляцией. Но, никакая пленка не может предоставить стопроцентной защиты, и влага также может проникать в стыки и щели, полученные при ремонте. Определенная часть пара все же попадает в утеплитель, поэтому, необходимо качественно вывести его в атмосферу. Разобраться можно благодаря схеме ниже.

Определено, что конденсат в основном возникает не со стороны помещения, а со стороны крыши, именно на той стороне. Пар просто выводится при помощи ветрозащитной пленки, которая называется мембраной.

Как проверить работу

Качественно выполненная изоляция не должна допускать попадания пара на утеплитель. Выполнить проверку материала можно одним из таких способов. Понадобится небольшой отрезок материала и два идентичных стакана. Один наполняется кипятком и закрывается частью материала, а сверху вверх ногами ставится второй стакан. Если изоляция работает должным образом, то второй стакан обязан быть сухим.

Если второй стакан наполнился паром или на стенках есть вода, то изоляция способна проводить пар. Возможно, материал односторонний, тогда следует протестировать на другой стороне. Если ничего не изменилось, то материал представляет собой проницаемый двусторонний.

Советы и рекомендации по укладке

Специалистами разработан набор советов по монтажу изоляции:

• кровля, которая выполнена идеально правильно, не должна сопровождаться появлением конденсата вообще;
• если воздух в помещении прогрелся быстрее, чем поверхность изоляции от пара, то влага из воздуха выпадет на ней в качестве конденсата;
• большинство экспертов уверяют, что верный выбор стороны влияет только на продолжительность эксплуатации внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает аналогичными способностями, что и гладкая, а также имеет абсолютно идентичную паропроницаемость;
• при укладке пароизоляции на неутепленной крыше, пленочные листы, мембраны кладут внахлест под стропилами.

Монтаж пароизоляции должен быть максимально качественным. Следует определить правильную сторону, а также изучить принципы укладки к различным поверхностям. Далее требуется выбрать правильный тип материала из четырех представленных. Можно выполнить проверку материала на пароизоляционные свойства. Желательно ознакомиться с рекомендациями и советами по мантажу.

Как укладывать пеноплекс на стены. Какой стороной крепить Пеноплекс при монтаже изнутри и снаружи?

Какой стороной класть Пеноплекс?

Вы приобрели утеплитель Пеноплекс для изоляции той или иной конструкции? Самое время познакомиться с нюансами его монтажа и выполнить работы своими силами. В этой статье Вы узнаете, какой стороной класть экструдированный пенополистирол для достижения максимального эффекта утепления и как избежать основных ошибок. Итак, приступим.

Монтаж плит Пеноплекса в зависимости от типа конструкции отличается. Давайте разберемся, какой стороной класть или клеить Пеноплекс в зависимости от вида утепляемой поверхности и выбранной технологии, и как выполнить монтаж по всем правилам.

Какой стороной крепить Пеноплекс?

Если оранжевый утеплитель уже лежит дома, а Вы сидите в полной растерянности и не знаете, как с ним работать, мы поможем узнать все секреты. Какой стороной укладывать экструдированный пенополистирол и есть ли у пеноплекса лицевая сторона? Эти вопросы волнуют многих застройщиков, поэтому давайте разбираться незамедлительно.

• Где у пенополистирола лицевая или изнаночная сторона? Отвечаем: ее нет! В отличие от плит каменной ваты на основе базальта, обе стороны пеноплекса имеют одинаковую структуру. Значительным недостатком экструдированного пенополистирола является слабая адгезия с клеем. Гладкая поверхность требует определенной сноровки, чтобы плиты не сползали и крепились намертво, поэтому для улучшения сцепления с клеевым составом опытные мастера обрабатывают листы игольчатым валиком либо металлической щеткой до получения шероховатой поверхности.

Такой нехитрый метод в разы повышает прочность плит экструдированного пенополистирола на отрыв и увеличивает стойкость теплоизоляционного слоя к весу финишной декоративной отделки из мокрой штукатурки. При использовании дополнительного крепления дюбелями, такая процедура не потребуется.

• Какой стороной клеить Пеноплекс: рисунком внутрь и наружу? По инструкции производителя утеплитель марки Пеноплэкс категорически не рекомендуется использовать без финишной отделки. Во-первых, такой объект будет неэстетичным и недоработанным, во-вторых воздействие ультрафиолетового излучения приведет к выгоранию цвета, и в третьих,  незащищенный утеплитель изменит структуру и утратит львиную долю своих  теплоизолирующих свойств.
• На какие поверхности можно класть Пеноплекс? Экструдированный пенополистирол подходит для теплоизоляции поверхностей из различных стеновых материалов: кирпича, железобетона, пеноблоков и газобетона. Какой стороной класть к Пеноплекс 50 мм стене, нет никакой разницы. Использовать экструзию для деревянного дома не рекомендуется ввиду ее полной паронепроницаемости, что может привести к гниению деревянных конструкций.

Внутренняя отделка Пеноплэксом: нюансы укладки

Если Вы проживаете в доме, который является исторической памяткой, теплоизоляция стен снаружи будет невозможной. Как утеплить квартиру или балкон изнутри правильно? Технология выглядит так:

Поверхность стен тщательно очищается от старого декора и выравнивается;

Плиты крепятся к стене в шахматном порядке. При этом какой стороной устанавливать пеноплекс,  нет разницы.

Для фиксации используется специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® и 4 дюбеля на каждый лист.

• Теплоизоляционный слой закрывается пароизоляцией из полиэтилена с фольгированным покрытием.
• Стыки тщательно проклеиваются фольгированным скотчем.
• Далее устанавливается каркас из деревянного бруса и крепится финишная отделка.

Отвечаем на вопросы пользователей

• Можно ли наклеить Пеноплэкс на плитку? При отделке лоджий и балконов с плиточной облицовкой можно обработать стены адгезионным составом наподобие бетоноконтакта и только потом клеить экструзию и крепить дюбель-гвоздями с термоголовкой.
• Можно ли клеить обои прямо на Пеноплэкс? При обойном декоре сначала устанавливается каркас, обустраивается основание из листов гипсокартона и только потом клеятся обои, укладывается декоративный камень или любая другая финишная отделка на Ваш вкус.

Крепление плит пеноплекса снаружи

Важным условием такого способа утепления является тщательная подготовка и выравнивание основания с помощью штукатурки либо установки цокольных профилей.

• Клеевой раствор следует наносить по периметру листа  специальным шпателем участками примерно по 10 см, чтобы площадь раствора не превышала 40% от общей площади панели.
• Крепление плит выполняется на цокольный профиль, каждый лист Пеноплэкса тщательно выравнивается, удаляются излишки клея. Следующий ряд фиксируется со сдвигом аналогично кирпичной кладке.
• Зазоры заделываются кусочками экструзии. Использовать для этого монтажную пену и герметик запрещено, иначе они со временем потрескаются и приведут к нарушению герметичности.
• Через 72 часа с момента монтажа после полного высыхания клеевого раствора плиты  экструдированного пенополистирола дополнительно крепятся дюбелями. Затем выполняется чистовая отделка декоративной штукатуркой с армированием.

Итак, Вы уже убедились, что то, какой стороной крепить пеноплекс к стене, не имеет никакого значения, а вот соблюдение других важных правил при выполнении монтажных работ, просто необходимо.

Важно знать! Используйте специализированный клей, соблюдайте рекомендуемый производителем температурный режим, не допускайте образования щелей и пустот и не оставляется теплоизоляционный слой надолго без финишной отделки!

Надеемся, что мы ответили на все животрепещущие вопросы, которые не давали спокойно спать, а рекомендации специалистов помогут Вам сделать монтаж по всем правилам. Купить нужные марки Пеноплекса можно в нашей компании по сниженным дилерским ценам. Звоните прямо сейчас по номеру +7 (495) 565-39-92.

 

uteplitel-shop.ru

Советы по правильному монтажу Пеноплекса

Пенополистирольные утеплители имеют все основания называться универсальными. Действительно, варьируя толщину и плотность материала можно существенно снизить потери тепла через кровельные, стеновые и фундаментные конструкции дома.

Спрос на эту категорию теплоизоляционных материалов формируется минимальными нагрузками на утепляемые конструкции. Это эффективное теплосохранение, влаго-морозостойкость и, что особенно ценится домашними мастерами – доступность монтажа своими руками.

Стеновая теплоизоляция на основе Пеноплекса

• Для внутреннего утепления жилых помещений рекомендован утеплитель Пеноплекс 20 мм. Цена этого материала определяется размерами панелей, плотностью структуры, наличием антипиреновых присадок и другими менее значимыми свойствами. Толщина утеплителя фасадного начинается от 40 мм, в регионах со сложным климатом этот показатель увеличивается до 60мм и более.
• Достаточно дешевый экструдированный пенополистирол –  перспектива ближайшего будущего. На сегодняшний день его ценовой диапазон находится на одном уровне с минеральной ватой.
• Тем не менее, по отзывам потребителей, повышенная стоимость материала по отношению к пенопласту компенсируется совершенной закрытоячеистой структурой, стойкостью к механическим деформационным нагрузкам, увеличенным сроком службы до 50 лет и более.

Отрицательные отзывы на строительных форумах инициированы незнанием основных характеристик пенополистирола, невыполнением отдельных пунктов монтажных правил, применением устаревших технологий при работе с современными теплоизоляционными материалами.

Внимание! В перечень наиболее характерных ошибок любительского монтажа входит выбор малосовместимых клеевых составов, экономия средств и времени на грунтовочных операциях, отсутствие навыков работы с пенополистирольными утеплителями.

Особенности самостоятельного монтажа Пеноплекса

• Существенный недостаток пенополистирольной теплоизоляции –  относительно слабая адгезия с клеевыми материалами, в том числе со специальными составами для фиксации панелей на бетонном или штукатурном основании.
• Панельный утеплитель не имеет лицевой и изнаночной стороны, поэтому для улучшения сцепления с клеем нуждается в обработке металлической щеткой или игольчатым валиком до получения шероховатой фактуры.

Доработка повышает стойкость пенополистирольной облицовки к нагрузкам на отрыв. Конструкция без последствий выдерживает вес поверхностного, защитно-декоративного штукатурного покрытия.

Лучший клей для пенополистирольного монтажа

Ассортимент клеевых составов для пенополистирола включает в себя несколько видов. Исходя из рекомендаций по совместимости, для монтажа Пеноплекса лучше использовать фирменный клей Пеноплэкс Fastfix. Состав гарантирует прочное и долговечное сцепление утеплителя с минеральными и органическими основаниями.

• Характерная особенность полиуретанового клея – это экономичная в применении балонно-аэрозольная упаковка, позволяющая повысить производительность монтажа в 2-3 раза.
• Состав наносится на рабочую поверхность утеплителя тонкими полосками, после 2-3 минутной выдержки панель надежно фиксируется на основании.
• Одного баллона достаточно для монтажа 8-10 м² облицовки. Клей Пеноплэкс Fastfix с одинаковым успехом может использоваться для пенополистирольного утепления фундаментов, фасадов и кровельных конструкций.

Специалисты советуют использовать для поверхностного армирования щелочестойкую базальтовую или стекловолоконную сетку. Обладающий природной упругостью сеточный каркас отлично справляется с распределением внутренних и эксплуатационных напряжений.

Наблюдается повышение стойкости штукатурного декора к неблагоприятным, в том числе механическим и температурным воздействиям.

Запись опубликована в рубрике Общая информация. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

www.kupi-penoplex.ru

Утепление стен пеноплексом своими руками

Использование пеноплекса для утепления стен своими руками — это лёгкий и достаточно доступный способ сделать всё самому и не прибегать к помощи специалистов. Пеноплекс благодаря своей структуре превосходит по показателям теплопроводности любой другой теплоизоляционный материал. С его помощью можно утеплять абсолютно любые строения: балконы и лоджии, стены коттеджей, потолки и перекрытия. Пеноплекс легко режется и укладывается, но важно знать порядок работы с ним и клеящими составами.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

• Листы пеноплекса
• Клеящая смесь для плит
• Сетка для наружных работ
• Дюбеля — зонтики
• Пена строительная

Для укладки и крепления пеноплекса вам необходимы следующие инструменты:

• Шпатель маленький и большой
• Шпатель с зубьями
• Зубчатый валик или металлическая щётка
• Дрель с буром 10 мм
• Молоток
• Шкурка

Общие положения в утеплении

При выборе вида пеноплекса обратите внимание не на плотность, а на коэффициент теплопроводности. При креплении листы должны плотно прилегать к стене и чётко располагаться между собой. Чтобы эффект от утепления  был максимальным, пеноплекс укладывают не только на стены, но и на фронтон, фундамент и крышу. Для всех этих видов утепления пеноплекс выпускается в нужном формате (стена, фундамент, кровля, комфорт). Если вы утепляете деревянный дом, то не стоит срезать наружные стыки брёвен, это приведёт к промерзанию углов.

Утепление снаружи всегда наиболее предпочтительно, так как при внутреннем точка росы сдвигается внутрь и стены начинают мокреть. Появляется плесень и намокший утеплитель теряет свои свойства.

Преимущества пеноплекса перед другими утеплителями состоит в том, что:

1. В его основе содержится экструдированный пенополистирол — самый эффективный утеплитель.
2. Пеноплекс не требует укладки толстым слоем, что экономит расходные материалы и прост в монтаже.
3. Безвреден для человека.
4. Низкая водопоглащаемость и паропроницаемость.
5. Не вступает в реакцию с другими строительными материалами, кроме растворителей.

Однако, следует учесть, что пеноплекс имеет высокую горючесть.

Если же вы всё же решили сделать 2 слоя для утепления, то рекомендуется выстраивать второй слой в шахматном порядке, для того, чтобы закрыть возможные микрощели.

Подготовительные работы

Для того, чтобы сделать ваши стены тёплыми нужно начать с подготовительных работ.

1. Выравнивание поверхности стен от углублений и выпуклостей. Это очень важный момент, так как если его не выполнить, то при укладке можно повредить лист пеноплекса.
2. Зачистка поверхности от плохо держащих покрытий, которое может обсыпаться. Клей должен наноситься на поверхность, которая будет его держать.
3. Обработка поверхности грунтовкой. Для того, чтобы листы пеноплекса лучше прикрепились к стене рекомендуется сделать насечки на листах с помощью зубчатого валика для гипсокартона или металлической щёткой.
4. До начала работ с пеноплексом все откосы, отливы и подоконники должны быть зафиксированы.
5. При утеплении откосов пеноплекс крепится с выступом 1 см, чтобы впоследствии правильно и удобно стыковать угол.

Крепление пеноплекса

После подготовительных работ можно приступать к креплению. Более надёжным вариантом будет наклейка и прибивка утеплителя к стене. Для работы вам понадобится большой и маленький шпатель. Клеящий раствор перекладывается с маленького на большой и наносится толстыми кучками по всей поверхности листа. Сначала промазывается периметр, а затем накладываются кучки по всей площади. Можно воспользоваться и зубчатым шпателем, но только в том случае если перепады на стенах менее 1 см.

1. Работа всегда начинается с нижнего угла.
2. Для начала закрепляется стартовый профиль, который будет поддерживать листы. Это необходимо для того, чтобы пеноплекс не сползал и располагался ровно.
3. Смесь для приклейки плит лучше накидывать на стены, так как стена имеет неидеальную гладкость и немного шершавая, это поможет лучше схватиться теплоизолятору.
4. После нанесения смеси на стену и, промазывания клея на лист, прикладываем его к стене и плотно прижимаем.
5. После поклейки необходимо не трогать пеноплекс не менее 3 дней, чтобы клей успел схватиться.
6. Для того, чтобы всю работу сделать быстрее и проще делайте утепление зонами: высотой с ваш рост и шириной с подмости.

Для дальнейшей работы с приклеиванием сетки, выравнивающего слоя и обработки стыков лучше всего использовать универсальный вид клейкой смеси.

После поклейки листы пеноплекса необходимо ещё и прибить. Делать это лучше на тарельчатые дюбели — зонтики. В продаже есть пластмассовые дюбеля с большой шляпкой и пластиковые или металлические дюбеля. Лучше для домашних работ выбирать пластиковые. Для того, чтобы правильно прибить пеноплекс:

1. В выбранном участке сверлим отверстия буром на 10 мм. Глубина отверстия должна быть больше, чем грибок на 2 см. Чтобы правильно рассчитать длину грибков прибавляем к толщине утеплителя 5 см в стену и 1 см на слой штукатурки. На 1 лист должно уйти не менее 6 зонтиков, в особенности стоит уделить внимание углам. Отверстия лучше делать на местах стыков, так как это лучше повлияет на крепление края и центра.
2. После проделывания отверстий вставляются дюбеля без гвоздей и забиваются молотком, так чтобы шляпка встала вровень с утеплителем. Чтобы сэкономить на времени вставляйте гвозди после того, как все дюбеля вбиты на всём участке.

Дополнительная обработка

Следующий шаг — обработка стыков. Если после крепления одного участка вы заметили щели больше 5 мм, то их обязательно нужно заполнить строительной пеной. Если есть очень большие щели (более 2 см), то их нужно закрыть полосками утеплителя. Излишки пены, после застывания срезаются.

Если вы решили утеплить дом в 2 слоя, то сначала клеится первый слой, а затем на клей для плит крепится второй, со смещением стыков. Его также крепят на зонтики.

Последним шагом по утеплению идёт армирование. На углы приклеиваются пластиковые уголки или щелочеустойчивая сетка для наружных работ. Если вы выбрали сетку, то делайте её с нахлестом 5 см и ещё оставляйте кончики 5 см без смеси, для стыковки. После углов нужно приклеить сетку на все участки утеплителя. Для этого широким шпателем на участок наносится смесь толщиной в 2 — 3 мм и прикладывается сетка. Не забудьте оставить для стыковки 10 см. Далее, шпателем разглаживается поверхность сетки от центра к краям, чтобы она вошла в клей. Для стыковки промазываем новую область и заходим раствором на оставленной сухой область предыдущей сетки. Новый кусок сетки делается внахлёст на старую. Работать лучше с участками 1Х1 м. Когда клей высохнет его затирают тёркой с наждаком. Сверху накладывают 2 — 3 мм выравнивающего слоя. Перед тем, как вы будете делать финишную отделку, обработайте стену грунтовкой.

normdom.ru

Пеноплекс внутри стен как современный способ теплоизоляции

Теплоизолятор пеноплекс, как заявляет производитель, предназначен для утепления дома буквально снизу до верху. Его используют для фундаментов, полов и перекрытий, стен и кровли. Для всего хорош пеноплекс – как утеплить стены внутри, так и снаружи. С его помощью сооружают каркасные дома, где располагается пеноплекс внутри стен. Однако не менее известна и шумоизоляция стен из пеноплэкса. Производят также сэндвич-панели, в которых утеплитель «закатан» в металлические листы – их использование позволяет возводить здания в самый краткие сроки. На частый вопрос, возможна ли теплоизоляция пеноплексом внутренних стен, отвечают положительно, однако с некоторыми оговорками. Достаточно упомянуть о том, что фасады домов с утеплителем из пеноплекса становятся все более востребованными. Узнаем обо всем этом подробнее.

Пеноплекс внутри стен

Каркасные дома

Пеноплекс как утеплитель стены внутри нашел самое благодатное применение. В каркасном доме на него возлагается главная теплозащитная функция, и этот материал себя вполне оправдывает. Для внутреннего утепления стен толщина пеноплекса рассчитывается исходя из климатических условий того или иного региона. Для Москвы, например, рекомендуют не менее 100 мм для утепления пеноплексом внутри конструкции стены и 150 мм для крыши.

При строительстве каркасного дома для защиты утеплителя от внешнего воздействия обычно необходимым является наличие пароизоляционной пленки, ветрозащитной мембраны, оставляется вентиляционный зазор для проветривания. Внутреннее утепление стен пеноплексом при возведении каркаса не требует их использования. Почти нулевое влагопоглощение, низкая паропроницаемость в сочетании с высокой плотностью – вот те качества этого утеплителя, благодаря которым он сам защищает от ветра и влаги. Впрочем, не смотря на то, что внутри стен пеноплекс, их не помешает дополнительно изолировать от пара со стороны помещения, чтобы точно не допустить увлажнения несущих деревянных конструкций. Утепление пеноплексом внутри стены, дополненное качественной внешней отделкой, обеспечивает хорошее сохранение тепла в доме.

Колодезная кладка

При возведении стен из кирпича часто используется колодезная, или слоистая кладка. В ней, как понятно из названия – три слоя. Первый – бетон, газобетон или кирпич, средний – пеноплекс в качестве утеплителя и внешний – кирпич. Вся эта конструкция скрепляется закладными деталями, а между утеплителем и внешней кладкой оставляется рихтовочный зазор, который заполняется сухим песком. Колодезная кладка удобна в эксплуатации, долговечна и позволяет значительно сократить толщину конструкции из кирпича.

Сэндвич-панели

Отдельно стоит сказать о сэндвич-панелях. Их использование – современный вариант быстрого строительства и одновременно внутреннее утепление пеноплексом, который оказывается зашит между двумя стальными профилированными листами. Это могут быть и другие материалы – плиты ОСБ с одной стороны и пластик «под плитку» с другой и т.п. Панели с утеплителем крепятся на каркас и могут служить как внешними стенами здания, так и межкомнатными перегородками. Кроме того, сэндвич-панели с пеноплексом используют не только для внутреннего утепления стен, но и для внешнего утепления и отделки фасадов.

Можно ли утеплять пеноплексом стены изнутри

Верить ли тем, кто утверждает, что применение пеноплекса для внутренних работ нежелательно? Есть мнение, что производитель лукавит, рекомендуя утепление внутрених стен пеноплексом. Противники этого способа указывают на такие недостатки, как излишняя «потливость» стен, образование конденсата и как следствие – сырость внутри помещений, утепленных пеноплэксом. Кроме того, влага, образующаяся на поверхности утеплителя, вызывает рост плесени, грибка.

Все это так – если не соблюдена технология применения утеплителя для внутренних работ. Все требует правильного подхода. Никто не призывает отделывать внутренние стены пеноплексом все без разбору и по той же технологии, что и другими материалами. Для этого утеплителя действуют следующие правила:

• Внутренняя отделка стен пеноплексом допускается только при невозможности сделать это снаружи. Примеров масса: это могут быть гараж или подвальное помещение. Широко используется утепление пеноплексом внутренних стен лоджии или балкона. Не очень желательно, но возможно утепление внутренней стены квартиры пеноплексом.
• При утеплении внутренних стен домов и квартир пеноплексом его толщина не должна превышать 20-30 мм. Это должно исключить образование конденсата в стене.
• Для того, чтобы избежать появления влаги на стене зимой, также необходимо использовать пароизоляционную фольгированную пленку на теплой стороне утеплителя. Без этого пеноплэкс внутри помещений послужит увеличению конденсации паров в бетонных перегородках и ухудшению микроклимата.
• Марка пеноплекса для внутренней отделки тоже имеет значение. Конечно, можно закупить один вид утеплителя и «укутать» им весь дом, изнутри и снаружи. Однако для теплоизоляции внутренних стен вовсе не обязателен пеноплекс 35-й плотности. Производитель рекомендует использовать внутри помещения пеноплекс с плотностью 31 кг/м куб.– это поможет удешевить расходы и окажется вполне достаточным для эффективного утепления.

Если раньше продукция компании Пеноплэкс маркировалась в основном по плотности (31, 35, 45), то сегодня производитель выпускает линейку плит с буквенными обозначениями: Пеноплэкс Ф, К, С и т.п. Плиты с маркой С – стена – имеют плотность 31 кг/м куб. и предназначены для утепления стен и фундаментов. Согласно рекомендации производители, применяется именно пеноплекс 31С внутри помещения.

Итак, утеплитель пеноплекс – хорошее решение для повышения энергоэффективности помещения. Его использование, особенно в помещениях, требует соблюдения строгой технологии и рекомендаций производителя. В ином случае его использование может обернуться сыростью, возникновением плесени и в конечно итоге – недолговечностью всей конструкции стены.

openoplexe.ru

Утепление стен пеноплексом своими руками, технология утепления

Утепление стен пеноплексом – дань моде или лучший выбор современного человека? Его можно назвать инновационным материалом, причём это не просто красивые словечки, а самая что ни на есть правда. Кто-то называет пеноплекс привычным словом «пенопласт», но это не совсем правильно. На ощупь эти материалы действительно похожи, а вот по характеристикам отличаются сильно.

 

Чем хорош пеноплекс. Свойства материала

Свойства пеноплекса

Пеноплекс – монолитный материал, а пенопласт – пузырьки, не крепко скреплённые между собой. К тому же, между ними легко может проникнуть влага, да и на излом этот материал совсем не прочный, чего не скажешь о пеноплексе, который при случае можно немного изгибать, он при этом не ломается. И в этом большая разница между пенопластом и пеноплексом, ведь последний как утеплитель обладает рядом положительных качеств:

• Отличные теплоизоляционные характеристики.
• Нулевое водопоглощение.
• Высокие звукоизоляционные качества.
• Довольно высокая прочность, но не к механическим воздействиям, а к сжатию.
• Материал относится к долговечной теплоизоляции. В течение полувека он сохраняет свои свойства.
• Экологическая чистота материала позволяет не беспокоиться о своём здоровье. Он имеет закрытоячеистую структуру и производится по технологии без использования фреона.

Работать с пеноплексом удобно, так как не требуются никакие особенные средства защиты. Материал хорошо режется и почти не крошится.

Пеноплекс, пенофол, пеноизол. В чём разница

1. Пенофол. Положительные и отрицательные качества

Пенофол

Утепление стен пенофолом – отличный вариант, если нет желания заниматься пеноплексовыми плитами. Материал обладает отличной паро- и теплоизоляцией. К отрицательным качествам можно отнести некоторую сложность при монтаже, если рядом находится проводка.

 

 

 

2. Пеноизол. Плюсы и минусы такого утепления

Без некоторых навыков сделать своими руками утепление пеноизолом не получится. Тот же пенопласт здесь представлен в виде самозастывающей пены (так называемый, карбамидный пенопласт). Поэтому необходимо сделать навесную конструкцию (навесной фасад), провести пароизолирующую мембрану и под неё «закачать» наш материал в виде пены. Такое утепление — лучший вариант для деревянного дома, так как пеноизол относится к разряду дышащих материалов. К минусам можно отнести довольно большую усадку при утеплении лёгких конструкций, в которых отсутствует сильное давление, и повышенную гигроскопичность.

Что отличает эти три утеплителя? Быстрый анализ показал, что утепление каждым из них хорошо по-своему, и каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы. Пенофолом реально самому утеплить квартиру, дом или даже автомобиль. Пеноплекс требует предварительной подготовки основания. В случае с пеноизолом рекомендуется использовать специальные армирующие волокна, чтобы по истечении времени материал не просел и не потерял свою прочность.

 Утепление наружных стен

Для пеноплекса очень важна ровность основания. Если вы счастливый обладатель оного (проверили всё при помощи уровня, отвеса и прочих специальных приспособлений), то не спешите радоваться. Его всё равно нужно определённым образом подготовить, прежде чем начать утепление.

Подготовка основания проходит в несколько этапов:

1. Оттираем с поверхности масляные пятна и загрязнения, легко отслаивающиеся части покрытия.
2. Удаляем старое покрытие в виде краски или лаков. Зачищаем основание, чтобы не осталось никаких следов.
3. Обрабатываем поверхность специальными составами (около земли обычно нарастает мох). Нам понадобятся фунгициды и противогрибковые препараты для удаления плесени.
4. Солевой налёт вычищаем полностью.
5. До того как начать утепление, обзаведитесь специальными крепёжными элементами и разметьте места будущих сливов дождевой воды, места под кондиционер, оконные решётки, электрические коробки, наконец, под номер своего дома.
6. Если стены вашего дома только построены и даже не оштукатурены, то их тоже нужно подготовить. На бетонной стене нужно провести грунтовочные работы. Причём в состав грунтовки должен входить кварцевый песок. Это улучшит сцепление клея с основанием.

 

Подготовка стены к монтажу Обработка специальными растворами Необходимые элементы для крепления

Не забудьте зафиксировать отливы, откосы и подоконники. При работе с утеплителем из пеноплекса рядом с ними, оставляйте выступы в 1 сантиметр, так его легче монтировать.

Совет. Если на утепляемой пеноплексом поверхности стены присутствуют металлические элементы, позаботьтесь о том, чтобы защитить их антикоррозионными грунтовками.

Если ваше основание оставляет желать лучшего в плане ровности, лучше оштукатурить его заново. Это самый надёжный вариант. Есть способ убрать неровности стены при помощи специальных накладок или плит утеплителя разной толщины, но это кропотливая работа, требующая точных расчётов и времени, которого нам всегда не хватает. Кроме того, случись небольшая неточность, и результатом будет некачественная работа с плачевным концом.

Монтаж пеноплекса на стену

Крепление пеноплекса начинается с монтажа цокольного профиля. Не забываем всё проверять уровнем, иначе стены будут выложены материалом неровно, что приведёт к сложностям:

1. Расстояние между профилями примерно 30 сантиметров.
2. Крепим мы пеноплекс дюбелями. Причём для стен из пеноблоков делаем отверстия глубиной до 10 см.
3. Важно приклеить профиль плотно к стене. Не допускаются нахлёсты!
4. На углах используем угловой профиль.
5. Плиты утеплителя необходимо «раскроить», потому что оконные и дверные проёмы оформляются целыми плитами, в которых вырезаются отверстия соответствующих размеров под окно или дверь.
6. Подготовка клея для утепления пеноплексом включает в себя высыпание готовой смеси в воду, её тщательное перемешивание с помощью миксера. Даём смеси постоять минут 10 и снова тщательно перемешиваем. Клеевой состав готов, срок его годности от 2 до 4 часов.
7. Пеноплексовые плиты покрываются раствором не полностью. Но примерно 40 – 50% всей их поверхности должно быть укрыто слоем клея.
8. Первый ряд нужно клеить на профиль. Плиту аккуратно прижимаем к основанию, делая небольшие вращательные движения.
9. Не допускаем попадания излишков клея в межшовное пространство (особенности монтажа – расстояние в 2 мм между плитами утеплителя).
10. Пеноплекс монтируем снизу вверх, рядами. Полный монтаж включает в себя перевязки, как в кирпичной кладке – стыки верхних рядов должны находиться посередине плит, которые находятся под ними.

 

Крепим пеноплекс дюбелями Крепление профиля к стене Закрываем клеем неполностью

Монтируя угол, оставьте на одной из плит выступ, смонтируйте к ней плиту на другой стороне угла, а выступ аккуратно обрежьте. Это даст возможность сделать угол качественно.

Совет. Пеноплексовые плиты обычно гладкие, что затрудняет их адгезию с основанием. Поэтому добавляем им шероховатости. Для этого достаточно прокатить их зубчатым валиком для гипсокартона или потереть наждачкой. Если куплены плиты с уже шероховатой поверхностью, всё равно прокатите их валиком. Дополнительная сцепка с клеем и основанием не помешает.

Для повышения надежности и увеличения срока службы пеноплекса, после полного застывания монтажного клея плиты прибивают специальными дюбелями из пластика в форме тарелок. Для решения этой задачи вам понадобятся сверла диаметром 1 см, дрель и молоток.

Тонкости дополнительного крепления пеноплекса

Устанавливая дюбели, необходимо учитывать следующие нюансы:

• Глубина отверстий на 2 см глубже длины дюбеля;
• чтобы рассчитать длину дюбеля, необходимо к высоте монтажного клея прибавить фактический перепад поверхности крепежа и толщину монтируемых плит.
• Точки крепления на прибиваемых плитах должны располагаться строго в шахматном порядке на каждой из них и охватывать всю поверхность плиты пеноплекса.
• Также необходимо высверливать точки крепления в угловых пересечениях плит, что позволит максимально закрепить места состыковок.
• С помощью молотка погружаем дюбель в плиту, пока он не окажется в одной плоскости с ее поверхностью. Только после этого производится завершающая фиксация монтажным гвоздем.

Всё это даст следующие преимущества при дальнейшей эксплуатации утеплённой поверхности:

• Повышение износостойкость наружного слоя плит.
• Повышение резистентности (устойчивости к неблагоприятным факторам) наружного слоя плиты пеноплекса проводится по-разному в углах и на поверхности. Углы усиливаются при помощи накладных пластиковых уголков, либо армированной сеткой, укладываемой внахлест с общей толщиной слоев от 5 и больше сантиметров.
• Усиление поверхности пеноплексовых плит производится армированной стекловолокнистой сеткой, которая накладывается на монтажный клей и затем разравнивается с помощью шпателя до полного погружения в него.

Для завершающей отделки используют штукатурку с проникающей грунтовкой.

Благодаря этому значительно улучшается схватывание слоев штукатурки и повышается ее устойчивость к внешней среде. Финишный слой можно покрасить или покрыть декоративной штукатуркой. Предпочтение лучше отдать акриловой. Она продлит срок службы вашей работы до 20 лет.

Нравится?

Посмотрите похожие статьи:

izollab.ru

цены и технология крепления своими руками (фото, видео)

Обновлено:

2016-08-28

Если использовать для утепления здания пеноплекс, его стена получает надежную защиту от проникновения холода. Пеноплекс, или экструдированный пенополистирол, в области обустройства теплоизоляции является одним из самых популярных материалов. У него небольшая теплопроводность, он непроницаем для влаги, стоек к возгораниям, что позволяет использовать его для теплоизоляции и фундамента. Популярен он и потому, что цена материала вполне демократичная. При утеплении стен при помощи пеноплекса удается достичь максимального эффекта только при тщательном соблюдении технологии монтажа. Качественное утепление стен пеноплексом  — это гарантия длительного срока службы. Но важно знать, как крепить пеноплекс к стене, поскольку утепление стен изнутри пеноплексом крепление пеноплекса к бетонной стене снаружи имеет свои особенности.

Содержание статьи

Как правильно крепить пеноплекс?

Согласно технологии работы должны проводиться следующим образом:

• подготовка поверхности к прикреплению утеплителя;
• выполнение монтажа профилей;
• установка собственно материала;
• крепление листов пеноплекса к поверхности;
• выполнение декоративной отделки.

Как подготовить стены к утеплению пеноплексом?

Материал пеноплекс стена требует грамотной предварительной подготовки поверхностей. Не последнюю роль играет то, чем приклеить пеноплекс и что использовать для утепления стен. Монтаж пеноплекс требует исключительно качественный. Установка пеноплэкса своими руками недопустима, если вам совершенно неизвестна технология. Иначе все характеристики сведутся к минимуму и материал не сможет выполнять поставленные задачи. Для пеноплекса обязательно используются соответствующие крепления и клей. Не забывайте о том, что монтаж к кирпичной стене и деревянной имеет свои отличительные особенности. Но прежде чем приступить к креплению пеноплекса к стене, эти самые стены подготовьте. Иначе приклеенный стеновый материал попросту не будет эффективно выполнять свои функции.

Чтобы подготовить стены к установке листов пеноплекса, необходимо тщательно очистить все поверхности от любых загрязнений, остатков старой отделки. Многие виды покрытий отлично удаляются при помощи подручных инструментов. Если на стене проявились грибок или заплесневелые пятна, их надо удалить при помощи специального состава. После проведения очистки поверхность следует пропитать обеззараживающим составом во избежание появления бактерий.

Желательно также сгладить имеющиеся на поверхности черновой стены неровности, чтобы добиться ровного теплоизолирующего слоя. Если необходимо, проводится грунтовка. После этого можно переходить к установке специальных профилей.

Монтаж профилей позволяет ровнее приклеивать плиты. Так, материал лучше защищен от внешних воздействий. Особенно актуально это в тех случаях, если утепление стен проводится с наружной стороны здания. В качестве крепежных элементов применяются дюбель-гвозди. Профиль должен прилегать к основанию максимально плотно. Можно применить дополнительно подкладочные шайбы.

У цокольного профиля ширина должна совпадать с шириной плит пеноплекса. Примыкающие профили надо соединять с помощью стыковочных пластин. Между элементами следует оставлять небольшой зазор — достаточно 2-3 мм.

Монтаж пеноплекса

Мало установить на место материал. Его необходимо надежно закрепить на одном месте. Для крепления могут быть использованы клеящий состав или пластиковые «грибки». Чаще строители предпочитают совмещать эти способы, о чем свидетельствуют отзывы.

Чтобы прикрепить на поверхность материал, на плиту наносится клей по периметру и центру. Затем ее устанавливают на цокольный профиль. Лист следует выровнять, поворачивая его по горизонтали и вертикали, затем нажать на основание. Проверить правильность расположения надо при помощи строительного уровня. Из межплитных стыковочных швов удалите лишний клей.

Если при утеплении стен пеноплексом у вас получились большие щели, заполните их клиньями из кусков материала. Не стоит задувать их монтажной пеной: из-за этого могут получиться трещины.

Выполняя монтаж, пеноплекс следует крепить по направлению сверху вниз в шахматном порядке. Когда крепеж окончен, надо задуть монтажной пеной расстояние, которое получается между основанием плит и профилем.

Как крепить плиты на стену?

При утеплении стен пеноплексом технологию соблюдать нужно строго. Клеящее вещество полностью высохнет примерно через 2-3 суток (это можно уточнить в инструкции по использованию, которую производитель обычно помещает на упаковке продукции). После высыхания можно продолжать работу.

Утеплитель для стен пеноплекс хорошо дополнительно закрепить с использованием пластиковых дюбелей-«грибков» с большой шляпкой. Установка их в идеале должна проводиться так, чтобы один дюбель соединил два листа по соседству и те, которые располагаются по вертикали. Так, производится крепеж дюбелей со всех четырех углов пеноплекса и одного посередине листа.

Утепление пеноплексом можно провести или на кирпичной стене, или бетонной стене, допустимо использовать этот материал и для бревенчатых зданий. Как провести теплоизоляцию пеноплексом: изнутри или снаружи дома? Это будет решать хозяин.

Как утеплить стену дома снаружи?

Наиболее распространенной считается технология наружной обшивки стен пеноплексом. Осуществляют подобные работы чаще при постройке дома или тогда, когда здание решено реконструировать. У работ, выполняемых с наружной стороны, преимущество состоит в том, что добавление обшивки не влияет на перемены в площади помещения.

Утепление стен с наружной стороны выполняется чаще с устройством фасадов (штукатурных или вентилируемых). При устройстве вентилируемого фасада вряд ли удастся проявить дизайнерскую мысль. Но паропроницаемость такого фасада будет более эффективной.

Так называемые мокрые фасады требуют регулярного своевременного ремонта, так как финишная отделка у них не относится к категории стойких. Поэтому теплоизоляционный материал необходимо укладывать как можно плотнее.

На практике утепление стен снаружи выполняется реже. Опытные строители понимают, что при отсутствии хорошего вентилируемого зазора между теплоизолирующим материалом и отделкой плиты утеплителя просуществуют недолго. Внешние неблагоприятные факторы разрушат сперва отделку, затем окажется поврежденным и утепляющий материал.

Утеплить стену пеноплексом снаружи уместно в тех случаях, когда хозяин категорически не желает терять из-за теплоизолирующих слоев жилую площадь.

zafasad.ru

Утепление деревянного дома снаружи Пеноплексом.

Обогрев жилья одна из самых затратных статей расхода в его содержании, а утепление стен дает существенную возможность сэкономить на отоплении. Сделать утепление дома не очень сложно и с таким заданием можно справиться собственными силами.

Более разумно делать утепление стен снаружи дачного дома:

1. в этом случае вы можете нарастить слой теплоизоляции без ущерба для внутренних размеров комнат,
2. утеплитель защищает несущие стены дома от колебаний температуры и других атмосферных явлений: снега, дождя, температуры,
3. стены дома будут защищены снаружи от влажности, в них не будет накапливаться сырость, влага, образовыватся плесень и т.д., особенно это актуально для деревянных домиков.

Как утеплить стены дома снаружи. Схема утепления:

• стена деревянного дома;
• материал – утеплитель;
• воздушная прослойка;
• окончательная отделка, это может быть сайдинг, доска.

Работы по укладке проводятся легко, особенно, если стены деревянные. Дерево податливо в обработке. Нельзя забывать о воздушной прослойке, это предотвратит накопление влаги.

Какой выбрать утепляющий материал?

Для утепления стен используется два вида материалов: минеральную вату или пенопласт. Основное достоинство минеральной ваты то, что она не горит. При утеплении дома из древесины – это достаточно существенный аргумент и зачастую выбирают именно ее. К тому же она легкая, недорогая и хорошо держит тепло.

Снаружи, поверх утеплителя можно обшить дом досками, смотреться такой вариант будет достаточно органично. А можно для наружной обшивки стен использовать сайдинг или пластик, тогда дом будет смотреться современно и по-новому.

Как утеплить стены дома снаружи Пеноплексом

Утепление деревянного дома Пеноплексом

Пеноплэкс один из  теплоизоляционных паро- и воздухонепроницаемых материалов, который используется для утепления сложных мест дачного домика. Этот материал очень хорошо применять как внутри, так и снаружи дома. Плиты из Пеноплекса используют для:

Как правильно укладывать Пеноплекс. Укладка Пеноплекса на стену

Если вы утепляете Пеноплексом наружние стены дома, то нужно знать тонкости укладки Пеноплекса на стену, так чтобы не было щелей между плитами:

• Лучше всего резать плиты острым большим ножом, потому что он крошиться (не давить, а резать). По прямой линейке, куску фанеры с ровным краем или по рейке. Можно резать на 2-2,5 см меньше необходимого  размера, вставлять все 3 слоя по 50 мм (стена) и залить пеной с помощью пистолета. Можно укладывать плиты враспор, с такой геометрией доски образуются щели. Затем быстро взять доски, заранее подготовленные обрезки ОСП  обернутые пленкой (прямо упаковкой от ППС) и прикруте в те места, где залита пена. Пенопласт не выпирает, шов получается ровный и культурный.

• Пароизоляционные пленки можно не ставить. В таком случае стена получиться дышащей.
• Чтобы не было щелей между плитами, после установки плит на место срежьте кромку пенопласта под углом 45 градусов где-то на глубину 1 см, а желобок запеньте.

Использование пеноплекса при утеплении фундамента дачного домика

Если устанавить плиты Пеноплекса с внутренней стороны фундамента, то конденсат будет отсутствовать на внутренней поверхности стены. Кроме того улучшится микроклимат в помещении цокольного этажа. А также, что немаловажно, расходы на отопление значительно уменьшатся. Но, тогда железобетонная несущая конструкция в верхней части цокольного этажа промерзнет снаружи.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

superda4nik.ru

Штукатурка фасадов на пеноплекс — особенности выбора материалов и работы. Необходима шпатлевка для пеноплекса Как правильно заштукатурить пеноплекс сеткой

5035 18.09.2019 4 минуты

Пеноплекс — это современная теплоизоляция зданий, самая эффективная на данный момент. Единственный существенный недостаток пеноплекса — излишняя восприимчивость к внешней среде. Солнечный свет, сильный ветер и прочие невзгоды губительно действуют на этот материал, разрушая его структуру и приводя к потере теплоизоляционных свойств.Твердый слой штукатурки — проверенное средство от разрушения пенопласта — послужит отличной защитой пенопласта.

Как выбрать подходящий

Чтобы выбрать штукатурку для пеноплекса, необходимо учитывать ряд параметров, которыми обладает то или иное изделие. Он способен обеспечить лучшую защиту пеноплекса, но для получения качественного результата необходимо учитывать условия окружающей среды.

Ролик рассказывает о штукатурке пеноплекс:

В этом

вы узнаете, как лучше всего сделать стены из гипса или гипсокартона.

Необходимые материалы

Для облицовки стены пенопластом потребуется несколько видов материала:

• Сетка арматурная.На каждый квадратный метр покрытия требуется 4 кг материала.
• Шпатели большие и маленькие.
• Наждачная терка для выравнивания сеточного слоя.
• Для грунтования необходим валик с коротким ворсом.

О том, как использовать силиконовую штукатурку для фасада, можно узнать из

.

При желании последний слой штукатурки можно отделать пористой губкой для создания неровностей в декоративном плане. Можно использовать любые инструменты, шпатели и валики — только фантазия строителя оставляет ограничения.Однако этот шаг не является обязательным. В некоторых случаях штукатурку предпочтительнее не красить, некоторые смеси вообще нельзя красить. Узнать, удастся ли оформить купленную штукатурку, можно, прочитав инструкцию на упаковках.

Те же правила действуют и для наружных стен — в дождливом климате лучше брать влагостойкие, для ветреных погодных условий подойдет фактурная акриловая штукатурка.

В чем разница между штукатуркой и шпаклевкой можно узнать в этом

При правильном выборе материала и соблюдении технологии нанесения затирание покрытый штукатуркой пеноплекс надолго сохранит свои свойства.Производители выпускают множество разновидностей штукатурных смесей. Как правило, на каждое изделие бывает 2 вида — для крепления сетки к пеноплексу и для покрытия слоев после. Несколько производителей выпускают универсальные смеси, подходящие как для склеивания, так и для нанесения покрытий.

Всем привет. Александр Ткачев снова с вами. Продолжаю ремонт в квартире. Сразу после установки техноплекса на стены лоджии я сделал его армированную штукатурку специальной штукатурно-клеевой смесью «Ceresit 85».Огромный плюс техноплекса в том, что это очень хороший утеплитель, но со своим минусом. Обратной стороной является его горючесть. Поэтому штукатурку я не стал откладывать на потом, а начал делать сразу после завершения монтажа, о чем пишу в этой публикации.

Так как проделал эту работу впервые, естественно ознакомился с инструкцией по оштукатуриванию утеплителя Техноплекс.
Во-первых, то, что я сделал, — это разорвал всю плоскость техноплекса старой ножовкой.Борозды горизонтальные, без зазоров. В результате поверхность техноплекса оказалась шероховатой.

А шероховатость способствует хорошему сцеплению штукатурки с техноплексом, что нам и нужно !!!
Второй что нужно сделать, так это приклеить фасадную сетку для усиления техноплекса. Задача заключалась в том, чтобы сетка находилась внутри штукатурного слоя на определенном расстоянии от техноплекса.

Замешивание штукатурки и клеевой смеси

Для этого я использовал металлический зубчатый поплавок.Смешанную клеевую смесь я наношу на стену полосой шириной до 1 м рулона сетки. и толщиной около 1 см. Затем делаю гребешок с зубчатой ​​теркой.

В данном случае использовался зубчатый шпатель с высотой зуба 8 мм. Далее накладываю сетку на расческу и равномерно прижимаю ее по всей площади гладкой стороной терки.

Итак, я делаю это метр за метром, пока вся стена не будет покрыта этой сеткой для усиления техноплекса.В этом случае сетка будет заделана в клеевую смесь на расстоянии 3-5 мм. с поверхности техноплекса. И этого достаточно, чтобы сетка работала как арматура, а не как простой слой !!!
Третий , что нам нужно сделать, это установить маяки,

и конечно же штукатурка на маяках. Мы можем прочитать, как устанавливать маяки. После того, как маяки просохли настолько, что правило их не давит, можно приступать к самой штукатурке. Собственно штукатурка заключается в смешивании штукатурной и клеевой смеси в соответствии с инструкциями.Затем любым способом распределите эту смесь между маяками (она легко прилипает к сплетению), и стяните правилом.

Если после правила остались ямы, то снова заливаем раствором и затягиваем, добиваясь ровной поверхности. На следующий день вытаскивают маяки. Этим же раствором пломбируются ворота маяка.

После затвердевания штукатурки покрываем всю плоскость металлической теркой той же смесью.

29 октября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей.Опыт садовода-любителя и огородника. Также он имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂

Пеноплекс — один из самых распространенных изоляционных материалов на сегодняшний день. Однако, несмотря на это, не все знают, что его внешняя отделка требует особого подхода, отличного от отделки пенопластом или минеральной ватой. Поэтому, чтобы ваши силы, время и деньги не потрачены зря, в этой статье я расскажу, как правильно отделать фасад пеноплексом.

Характеристики пеноплекса

Чтобы в дальнейшем разобраться в тонкостях и нюансах отделки пеноплексом, сначала познакомимся с особенностями этого материала. Прежде всего отмечу, что правильное его название — пенополистирол экструдированный. Пеноплекс в народе назван этим утеплителем в честь компании «Пеноплекс», которая, как нетрудно догадаться, занимается его производством.

Пеноплекс создан на основе обычного пенополистирола (полистирола), который подвергается специальной обработке под воздействием высоких температур.Благодаря этому он приобретает следующие качества:

• повышенной прочности;
• однородная гладкая структура;
• нулевое влагопоглощение;
• паропроницаемость;
• более низкая теплопроводность, чем у обычного пенопласта.

Нередко производители добавляют в пеноплекс антипиреновые добавки, в результате чего материал приобретает класс горючести G1. Правда, таким качеством обладают только самые дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей.

С одной стороны, благодаря этим свойствам экструдированный пенополистирол является более привлекательным утеплителем. Но с другой стороны, из-за нулевого влагопоглощения и гладкой однородной структуры этот материал имеет очень плохую адгезию. Поэтому изначально он вообще не предназначался для использования в системах утепления «мокрого фасада».

Большая ошибка новичков в том, что они пытаются закончить пену так же, как и обычную пену. Это приводит к тому, что арматурная сетка отстает от нее вместе со штукатуркой (клеем) сразу после застывания.

Цена пеноплекса в несколько раз превышает стоимость обычного пенопласта. Поэтому использовать этот материал имеет смысл только там, где действительно важны его качества, такие как прочность. Например, его можно использовать для украшения подвалов.

Технология отделки пеной

Процесс отделки пеноплекса условно можно разделить на несколько этапов.

Пенополистирол экструдированный также может применяться при устройстве навесных (вентилируемых фасадов).В этом случае работы проводятся так же, как и в случае использования других теплоизоляционных материалов, например пенопласта.

Подготовка к инструментам

Итак, перед отделкой пеноплекса необходимо подготовить определенный набор материалов:

• адгезионная грунтовка, например Ceresit CT19;
Клей
• Ceresit CT83 или его аналог;
Сетка из стекловолокна
• для наружного применения;
• уголков перфорированных;
Универсальная фасадная грунтовка
• ;
• штукатурка декоративная фасадная;
• фасадная краска.

Кроме того, необходимо подготовить следующий инвентарь:

• игольчатый валик или металлическая щетка;
• набор шпателей;
• гипсовая фаска;
• строительный уровень;
Строительный миксер или дрель
• со специальной насадкой;
• малярный валик и поддон;
Кисть
• ;
• монтажный нож.

Теперь вы можете приступить к работе.

Подготовка к армированию

Подготовка к армированию — самый ответственный этап работ, так как именно от него зависит адгезия отделочных материалов к пеноплексу, соответственно, и долговечность всей отделки.Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

1. в первую очередь поверхность экструдированного пенополистирола должна быть шероховатой. Для этого обработайте изоляцию игольчатым валиком или металлической щеткой. Также для этих целей можно использовать обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

1. , то поверхность следует дополнительно обработать внешней клеевой грунтовкой. Для этого налейте жидкость в роликовый лоток и окуните в него сам ролик.Во время нанесения убедитесь, что грунтовка нанесена тонким ровным слоем.
   После высыхания первого слоя грунта процедура повторяется снова;
2. , то нужно наклеить перфорированные уголки на внешние углы пенопласта с помощью Ceresit CT83. В процессе их установки используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию пеноплекса.

Арматура

Армирование пеноплекса своими руками осуществляется по следующей схеме:

1. Прежде всего, разрежьте стекловолоконную сетку на листы нужной длины.Имейте в виду, что сетка должна быть загнута вверх по углам и с нахлестом примерно 100 мм. ;
2. затем приготовьте клей Ceresit CT83 в соответствии с инструкциями на упаковке;
3. после этого нанесите клей на участок размером с сетку толщиной примерно 5-7 мм;
4. затем обработайте поверхность, покрытую клеем, зубчатым шпателем, выбрасывая излишки клея, которые останутся на шпателе, обратно в емкость с клеем;
5. Теперь прикрепите сетку к клею, выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем.В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
6. по этой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
7. после застывания поверхности необходимо нанести еще один слой клея толщиной около 3 мм. Для второго слоя можно разбавить клей, чтобы с ним было легче работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех неровностей поверхности, как будто вы кладете на стены.

На этом усиление изоляции завершено.

Декоративная отделка

Декоративная отделка пенопластом снаружи осуществляется по следующей схеме:

1. начать с обработки поверхности универсальной фасадной грунтовкой. Эта работа проводится по описанной выше схеме;
2. затем нужно размешать декоративную штукатурку в воде согласно инструкции производителя, которая есть на упаковке;
3. , затем поверхность покрывается декоративной штукатуркой с помощью фаски или широкого шпателя.Раствор следует наносить как можно тоньше.

На фото — затирание декоративной штукатурки

1. Через 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, производится затирка швов. Для этого уложите фасоль ровно и, слегка прижимая ее к гипсу, совершайте рукой круговые или возвратно-поступательные движения;
2. После высыхания декоративной штукатурки можно приступать к покраске фасада. Проще всего выполнить эту работу фасадным малярным валиком.

Старайтесь наносить краску тонким ровным слоем и, конечно, избегать подтеков. Чтобы качественно окрасить поверхность, покрасьте в два, а то и в три слоя.

Декоративную штукатурку необходимо наносить на одну стену за один прием, т.е. без перерыва. В противном случае переход будет заметен даже после покраски.

На этом внешняя отделка завершена. Надо сказать, что пеноплекс можно использовать для внутренней отделки стен, например, если вам нужно утеплить лоджию или.В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой, а затем любым финишным слоем.

Заключение

Несмотря на плохую адгезию, пеноплекс хорошо поддается отделке, что позволяет использовать его в качестве утеплителя фасада. Единственное, эта процедура требует неукоснительного соблюдения технологии. Особенно важно подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

29 октября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

В связи с некоторыми особенностями пеноплекса его нельзя оставлять без обработки.При постоянном воздействии ультрафиолетовых лучей он может треснуть и потерять прочность. Кроме того, он легко может быть поврежден механическим воздействием. Поэтому необходимо выяснить, можно ли штукатурить Пеноплекс и как лучше это делать. В статье будут описаны подготовительный и практический этапы работы.

Нужна ли штукатурка

Структура пенопласта делает его достаточно прочным материалом, но его недостаточно, чтобы выдержать монтаж внешней отделки.При механическом воздействии его легко промыть, что уменьшит слой утеплителя. При длительном нагревании пенопласта, состоящего из гранул полистирола, может начаться выброс вредных веществ. В этом случае штукатурка даст дополнительный слой пены, который предотвратит этот процесс. Непрерывное воздействие ультрафиолетовых лучей в сочетании с изменениями температуры и влажности может сделать изоляцию непригодной для использования без необходимости ее доработки. Слой штукатурки дополнительно защитит пеноплекс от возможности возгорания при воздействии источника огня снаружи.

Как штукатурить

Производители, которые занимаются производством клеев для приклеивания пенопласта, также позаботились о том, чтобы выпускалась специальная штукатурная смесь. Фасадную штукатурку Пеноплекс можно приобрести у производителей Stolit, Ceresit и Ecomix. На упаковке каждого продукта дана инструкция, какие пропорции должны быть при оштукатуривании пеноплекса. Эти рекомендации необходимо соблюдать, чтобы раствор достиг необходимой прочности. Для перемешивания лучше не использовать подручные средства, а использовать миксер, он позволит добиться высокой однородности.Для разных применений клей должен иметь разную консистенцию. При установке сетки ее плотность должна быть выше, а при выравнивании — ниже.

Подготовительный этап

Поверхность утеплителя очень гладкая, поэтому перед оштукатуриванием пеноплекса необходимо провести подготовительные работы. Первым делом нужно внимательно изучить швы пеноплекса. В процессе установки их пришлось залить клеем. Если этого не было сделано, то нужно пройтись и заклеить их пеной.Ceresit CT-84 будет отличным вариантом, но подойдет и обычный полиуретан. Это важный шаг, если его не выполнить, то отделка со временем может потрескаться из-за наличия пустот. Следующим шагом будет следить за плоскостностью плоскости. На стене не должно быть капель и выступов. Чтобы в этом убедиться, понадобится правило длиной 3 метра. Его нужно переставлять по разным точкам, соблюдая различия.

Если есть выступающий грибок, то надо попробовать его заглушить постукиванием.Если это невозможно, вам нужно будет срезать его колпачок и забить рядом с ним еще один. Если есть выпуклая часть самого утеплителя, необходимо очистить ее теркой. Для увеличения сцепления клея с утеплителем необходимо сделать его немного шероховатым. Для этого вы можете использовать различные доступные инструменты. Проще говоря, его нужно поцарапать. Перед оштукатуриванием пеноплекса наносится грунтовка. Хорошо встряхните и перелейте в удобную емкость, где может поместиться валик.Слой нанесения должен быть таким, чтобы не было подтеков. После высыхания первого слоя наносится еще один слой.

Установка сетки

Важным элементом, который может придать изоляцию необходимой жесткости, является специальная сетка. Поэтому его необходимо закрепить перед оштукатуриванием пеноплекса. Необходимо приобрести такую, которая обладает достаточной устойчивостью к воздействию различных строительных материалов. Ячейки в ней должны быть как можно меньше, так как такая сетка обладает большой устойчивостью к механическим воздействиям.Помимо сетки для пеноплекса вам потребуются металлические уголки, которые крепятся на внешние уголки. В первую очередь клей наносится на заглушки креплений пеноплекса, они не должны мешать процессу.

Для нанесения клея требуются широкий шпатель и зубчатый шпатель. С помощью обычного шпателя поверхность покрывается клеем. Его слой должен быть не более 3 мм. Пеноплекс необходимо покрыть полностью, без зазоров. После этого необходимо пройти по плоскости зубчатым шпателем.Это позволит удалить излишки клея. Сетка разрезается в зависимости от длины и высоты оштукатуренной поверхности. Его наносят на клей и немного вдавливают в него обычным шпателем. Для этого просто нужно провести сверху шпателем. Раствор, нанесенный на пеноплекс через ячейки, будет продавливаться и образовывать однородную массу, покрывающую сетку сверху.

Примечание! Работать удобнее всего снизу вверх.В этом случае сетка должна погружаться ровно на половину толщины раствора. В этом случае он будет достаточно прочно приклеиваться как к самому пеноплексу, так и сможет удерживать внешний слой штукатурки.

Отдельные полосы сетки укладываются без зазоров. Между ними должен быть нахлест не менее 10 см. Работать будет удобнее, если за один раз нанести не более одного метра состава. Металлические уголки под шпаклевку упростят процесс обработки уголков.Если их использование не планируется, то потребуется отрезать полосу сетки шириной 30 см. Его загибают ровно посередине так, чтобы образовался угол четок. После этого его наносят и утопляют в составе. Покрыв всю поверхность, нужно дождаться полного высыхания. Видео о приклеивании сетки можно посмотреть ниже.

После высыхания поверхность затирается шпателем. Для этого вам потребуются специальные полироли, на которые можно прикрепить наждачную бумагу.Круговыми движениями, которые будут направлены против часовой стрелки, необходимо обработать всю стену. В целях личной безопасности лучше использовать защитные очки, перчатки и респиратор, который предотвратит попадание пыли в дыхательные пути. Следующий этап внешней штукатурки из пенопласта — нанесение выравнивающего слоя. Для этого используется тот же состав, на который была наклеена сетка. Слой тоже не более 3-х миллиметров, и работать нужно прямым шпателем.

Совет! Следует учитывать, что в жаркую сухую погоду состав сохнет в несколько раз быстрее, чем в холодную и сырую погоду.

Заключительный этап

Через сутки после нанесения выравнивающего слоя необходимо повторить процедуру затирки. Не стоит слишком долго ждать этого процесса, потому что композиция будет достаточно цельной, а задача усложнится. В этом случае следует следить за тем, чтобы в процессе затирки на штукатурке не образовались бороздки для пеноплекса. После затирки штукатурки, которая наносится на фасад пеноплексом, необходимо подготовить поверхность к дальнейшей отделке.Для этого штукатурка покрывается грунтовкой. Его выбор будет зависеть от того, как будет отделываться поролон в дальнейшем. Если вы хотите покрыть поверхность краской на водной основе для наружной отделки, вам понадобится грунтовка, которая скрепит все песчинки, образуя идеально ровную поверхность.

Если в планы входит наличие короеда или другой вид отделки, то грунтовка должна содержать кварцевые добавки. Они поспособствуют идеальной фиксации покрытия.На оштукатуренный утеплитель пеноплекс необходимо нанести грунтовку, чтобы не было подтеков. При правильной подготовке поверхности с финишным покрытием из пеноматериала сложностей не возникнет. Состав смешивается с водой в необходимых пропорциях. После этого шпателем наносится на стену. Его слой будет зависеть от размера составляющих зерен. Затирка или финишная отделка производится с помощью различных инструментов. Рисунок короеду, например, задается направлением движения шпателя.

После высыхания финишный слой можно покрыть краской или защитным слоем, предохраняющим его от растрескивания. Внутренняя отделка проводится по такому же алгоритму, но отделочным слоем может быть, например, плитка. Приклеить необходимо на специальный клей. Желательно выбирать того же производителя, что и клей, которым был нанесен пеноплекс. Или убедитесь, что разные составы будут хорошо взаимодействовать друг с другом. Видео финиша можно посмотреть ниже.

Заключение

Самостоятельная оштукатуривание и отделка пенопласта займет много времени, если это делается впервые. Главным условием успешного завершения будет отсутствие спешки и сосредоточенность на процессе. Не стоит жалеть денег на качественные материалы, так как от них будет зависеть срок службы покрытия.

Пеноплекс — отличный изоляционный материал, который часто устанавливают на наружные стены здания. Однако для того, чтобы этот материал эффективно выполнял свои функции, необходимо обеспечить его защиту от внешних факторов окружающей среды.Для этих целей чаще всего используется гипс. Особенности его применения на пеноплексе мы рассмотрим ниже.

Пеноплекс: особенности и преимущества использования материала

Пеноплекс или экструдированный пенополистирол широко используется в качестве утеплителя. С его помощью можно обеспечить теплоизоляцию стен как снаружи, так и внутри помещения, пола, потолка, межэтажных перекрытий, фундамента, кровли и т. Д.

Среди основных достоинств пеноплекса отметим:

• очень низкая теплопроводность, эта характеристика обеспечивает снижение тепловых потерь в помещении;
• устойчивость к сжатию, способность выдерживать большие нагрузки;
• продолжительность эксплуатации;
• удобство и простота установки;
• доступная стоимость, что вполне соответствует его положительным характеристикам.

Однако этот утеплитель имеет определенные недостатки, а именно:

• низкий уровень паропроницаемости;
• высокий уровень пожарной безопасности;
• устойчивость к грызунам.

Штукатурка стен пеноплексом: особенности выбора материала

Перед началом работ следует определиться с типом штукатурки, которая будет использоваться в процессе отделки пенопласта. Есть несколько видов штукатурных растворов:

1.Штукатурка на минеральной основе — для ее изготовления используется цемент и различные полимерные добавки. Этот вид штукатурки отличается низким влагопоглощением, устойчивостью к образованию плесени и грибка, простотой нанесения и работы, доступной стоимостью. Эти характеристики делают этот вариант идеальным для использования в качестве отделки теплоизоляционных материалов.

2. Штукатурка на акриловой основе — этот материал обладает высокой эластичностью, отличной стойкостью к атмосферным осадкам, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.Использование этого раствора актуально, если место его нанесения находится под постоянным или периодическим воздействием влаги. Цементная штукатурка в таких местах может деформироваться. Стоимость штукатурного раствора на акриловой основе несколько выше, чем у цементного.

3. Смеси на силикатной основе — этот вид штукатурки отличается высокой эффективностью, эластичностью, высокими антистатическими свойствами, паропроницаемостью, стойкостью к атмосферным осадкам. Этот вид штукатурки используется как внутри помещений, так и для отделки фасадов.

Кроме того, выбирая пластырь для пеноплекса, обращайте внимание на продолжительность его эксплуатации. Наилучшими эксплуатационными характеристиками обладает штукатурка на акриловой основе. Вторая по этому признаку — штукатурка силикатного типа, и менее устойчивая к механическим воздействиям — штукатурка на минеральной основе. Показатели эффективности состава зависят также от его фактуры, фактурной штукатурки, большей ее устойчивости к внешней среде.

На строительном рынке существует большое количество производителей штукатурки, которая подходит именно под пеноплекс.При этом у одного производителя есть несколько вариантов штукатурных растворов. Некоторые из них сначала приклеивают плиты, а другие защищают их от внешних факторов. Универсальные составы выполняют обе функции. Предлагаем обзор популярных производителей штукатурных смесей для пеноплекса:

1. Смесь «Церезит» — отличается паропроницаемым составом, однако имеет невысокую эластичность, поэтому требует дополнительной окраски. Акриловые составы этого производителя отличаются перед ультрафиолетовым излучением, но паропроницаемость этого состава находится на низком уровне.Силиконовый состав имеет длительный срок службы и хорошо переносит солнечное излучение. Этот производитель предлагает несколько вариантов составов для пеноплекса, и все они отличаются хорошим качеством и длительным сроком службы.

2. Композиции «Экомикс» — используются для внешней и внутренней отделки стен. Среди достоинств отметим: влагостойкость, экологическую безопасность. Однако отделочные работы следует проводить исключительно в теплое время года, при температуре не ниже 7 градусов Цельсия.Эти материалы также используются для избавления от трещин, деформаций и сколов на ранее оштукатуренных поверхностях.

3. «Столит» — цемент высокого качества, а также различные стабилизаторы и модификаторы. Поэтому материал используется в широком диапазоне температур, обладает хорошей адгезией, устойчивостью к влаге и морозу.

Гипсовая технология пеноплекс

Для надежной защиты здания от влаги, ультрафиолета, высоких температур стены следует оштукатурить пеной.Этот процесс состоит из следующих шагов:

• приготовление смеси на гипсовой основе;
• установка сетки для нанесения штукатурки;
• выполняет затирку стен;
• покрытие стен грунтовкой;
• выполнение штукатурки фасада по пеноплексу.

Для нанесения штукатурного раствора на поверхность утеплителя используются смеси разного состава. Однако все они предназначены для работы с материалами на основе пенополистирола.Обратите внимание, что используемый в процессе штукатурки состав должен быть изготовлен одним производителем. Поскольку некоторые производители создают смеси на основе одной универсальной смеси, которая защищает только основу. Другие составы содержат два и более вещества, одно из которых обеспечивает правильную адгезию штукатурного раствора к пеноплексу, а второе создает защитный слой.

С помощью универсального состава можно наклеить штукатурную сетку на поверхность стены. Для того, чтобы приклеить сетку на один квадратный метр утеплителя, потребуется около 4 кг универсального состава, если штукатурка предусматривает еще и выравнивание поверхности, то эта величина увеличивается до шести килограмм.

В процессе приготовления раствора для нанесения на изоляцию обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Если работа ведется с гипсовой сеткой, то консистенция состава должна быть более жидкой, чем указано в инструкции производителя, таким образом можно добиться отличной адгезии между поверхностью и штукатуркой.

Состав, которым выполняется выравнивание, должен быть таким, чтобы он легко стекал с поверхности шпателя.После приготовления раствора для пены под штукатурку следует процесс приклеивания сетки, которая в первую очередь выполняет функцию дополнительного армирования.

Кроме того, с помощью этой сетки улучшается адгезия между штукатуркой и изоляцией. При выборе этого материала рекомендуем отдать предпочтение сетке, которая используется для работы вне строений. Его плотность должна быть от ста сорока до ста шестидесяти граммов на кубический метр.Ровность полученной поверхности зависит от плотности сетки. Однако слишком плотная сетка не подходит для оклейки углов.

Обратите внимание: цемент часто входит в состав штукатурных растворов, поэтому при выборе сетки для штукатурных работ следует ориентироваться на материал, устойчивый к щелочной среде.

Работу следует начинать с оклейки угловых участков. Для того, чтобы наклеить сетку, следует отрезать полосу шириной не более 35 см, а длина зависит от длины уголка.Сложите полоску по центру, разделив ее пополам. Нанести фиксирующий состав для сетки шпателем на поверхность, соблюдая оптимальную толщину его нанесения. Это примерно 2-3 мм. Положите сетку на поверхность, прижмите ее и зафиксируйте в правильном положении.

После приклеивания угловых участков основную часть постройки оклеить сеткой. Для этого удобнее всего разрезать сетку размером 1 м. Сначала с помощью шпателя состав наносится на стену, толщина слоя около 3 см.Постарайтесь нанести состав не полностью на всю поверхность, а на 90 см. Отступите с каждой стороны на 5 см, чтобы компенсировать швы. Для нанесения состава используйте средний шпатель, ширина которого 30-35 см.

Поместите сетку на поверхность и разложите ее от центра к верху и низу. Сетка должна хорошо прилегать к поверхности и вдавливаться в нее. Чтобы полностью закрыть сетку, добавьте еще немного смеси с помощью шпателя.

Наклеив одну вертикальную полосу, переходим на прилегающий участок.При этом сетка укладывается таким образом, чтобы получился нахлест не менее 6-8 см. Стыки с уголками также проклеиваются с соблюдением определенного нахлеста.

Обратите внимание, что если хотя бы одна секция стены имеет пространство, в которое сетка не задела, то она будет выделяться даже после отделки. Поэтому стену необходимо полностью закрыть сеткой.

Следующий этап работ — затирка сетки. Для этих целей используется пластиковая терка, на которой находится наждачная бумага.Затирку производят только после полного высыхания состава. Время высыхания указано в инструкции производителя. Если стоит теплая погода, то достаточно 4-6 часов, чтобы раствор высох, а в холодную погоду следует подождать не менее суток.

Чтобы стереть состав, приложите физическое усилие. Делайте работу круговыми движениями.

Оштукатуривание пеноплекса — следующий этап работ. Завершающий слой — выравнивающий. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать тот же универсальный состав, что и при нанесении защитного слоя.Чтобы нанести слой для выравнивания стены, выполните следующие действия:

• для работы понадобятся два шпателя: широкий и маленький, с помощью первого инструмента состав наносится на стену и разравнивается на ней, а второй шпатель помогает нанести штукатурку на поверхность большим шпателем. ;
• с помощью большого шпателя состав наносится на поверхность равномерными движениями;
• слой штукатурки должен быть толщиной около трех миллиметров;
• нанесение раствора проводится фрагментарно, при этом стараются следить за тем, чтобы стыки отломков не совпадали с стыками сетки, установленной на поверхности ранее.

Выравнивающий слой затирается аналогично защитному слою штукатурки.

Обратите внимание: выравнивающий слой затирается через 24 часа после нанесения штукатурного раствора. Не наносите раствор по прошествии более четырех дней. Поскольку процесс, во-первых, будет очень сложным и займет много времени, во-вторых, есть риск нарушения целостности стены.

Для фиксации штукатурки на поверхности утеплителя используется грунтовка.Постарайтесь выбрать состав, в котором присутствуют зерна кварца, в том случае, если дальнейшие работы будут связаны с нанесением еще одного слоя декоративной штукатурки. Если в дальнейшем вы будете красить фасад, то достаточно использовать обычную грунтовку, предназначенную для наружных работ.

Используйте валик с коротким ворсом для нанесения грунтовки. Старайтесь избегать полос на поверхности стен. После высыхания грунтовки следует процесс отделки стен. Его характер зависит от индивидуальных предпочтений хозяев дома.Отличный вариант — нанесение декоративной внешней штукатурки на пеноплекс. Технология нанесения описана ниже:

1. Нанесите штукатурку шпателем от среднего до большого.

2. Старайтесь наносить штукатурку равномерно, толщина нанесения зависит от размера зерен, входящих в состав штукатурки.

3. Для формирования декоративной текстуры следует использовать губку с большими порами или специальную терку.

4. После оштукатуривания всей поверхности и формирования текстуры дайте штукатурке полностью высохнуть.

5. Далее поверхность покрывается лаком или краской, а материалы, которые используются для окраски, должны быть предназначены для использования вне помещений. Они помогут защитить штукатурку от влаги, перепадов температур и других негативных факторов окружающей среды.

Чтобы покрытие прослужило вам как можно дольше, выбирайте качественные материалы для его отделки.

главная »Фундамент» Штукатурка фасада пеноплексом — особенности выбора материалов и работы.Необходима шпатлевка для пеноплекса Как правильно оштукатурить пеноплекс сеткой

основных этапов работы. Технология штукатурки фасадов на пенопласте и пенополистироле по шагам от а до я Нужно ли наносить штукатурку под пеноплекс

?

Когда приближение холодной зимы уже чувствуется в воздухе, нас не покидает мысль о том, как лучше утеплить мой дом. Пеноплекс — очень популярный, оптимальный вариант по соотношению цены и качества.В эксплуатации материал не отнимет у застройщика много времени и сил, но обезопасить утеплитель от механических и погодных воздействий обязательно нужно будет. Как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Пеноплекс часто используется в качестве утеплителя зданий снаружи или изнутри. Всегда одинаковые физические характеристики и размеры плит облегчают работу. Прочности пеноплекса не хватает, чтобы плиты не разрушались от точечных ударов и других физических воздействий (вмятин не избежать ни в коем случае).Поэтому требуется защитить материал от неблагоприятного воздействия ультрафиолета, влажности и т. Д. Да и визуально стена, утепленная плитами, кажется еще недостроенной и требует дополнительной отделки. Использование пеноплекса подразумевает, помимо утепления, дополнительную отделку.

Простой и недорогой способ отделки поверхностей после утепления — штукатурка. Такая конструкция уместна, когда доски приклеиваются к поверхности. Укладывать пеноплекс можно по-разному: в несущий каркас, в ячейки обрешетки.При таком варианте облицовка плоскости будет выполняться либо панелями, либо вагонкой, либо чем-то другим.

Проверяем, есть ли зазоры между пластинами. Идеально уложить утеплитель с первого раза практически никому не удается. Замыкаем стыки, если этот момент был упущен при установке. Обратите внимание на кривизну всей плоскости, ведь клеевой раствор тогда наносится тонким слоем. Выровнять им неровности не получится из-за специфики состава.Чтобы убрать зазоры между пенопластами, можно заполнить зазоры пеной для систем утепления (или обычно монтажных), например, Ceresit CT-84. На одну банку (850 мл) нужно будет отдать около 600 рублей.

Пеноплекс цены

Пеноплекс

Изготовление штукатурного раствора

Не используйте стандартный песчано-цементный раствор, так как он не даст хорошего качества штукатурного состава. В магазине полно смесей, по составу подходящих для укладки на пеноплекс.

Опытные отделочники советуют использовать:

• «Столит»,
• «Церезит»,
• Ecomix.

При смешивании строго следуйте инструкциям производителя на упаковке. Опытные мастера делают смесь, по густоте напоминающую сметану. Чтобы приклеить сетку из стекловолокна, консистенция смеси должна быть немного тоньше, чем требует производитель. В случае выравнивающего слоя раствор должен быть настолько жидким, чтобы он свободно стекал с шпателя.Отсюда разный расход состава: для приклеивания сетки потребуется израсходовать 4 кг на 1 кв. Метр, для выравнивающего слоя — 6 кг смеси на 1 кв. Метр.

Композиции разных производителей, несмотря на большое сходство, имеют разные компоненты. Поэтому лучше использовать продукцию одного производителя на одном сайте, чтобы избежать лишних проблем.

Используйте универсальные в применении рецептуры, и вам не придется думать о дополнительных нюансах, связанных с ограничениями по сфере применения.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Контур первичного слоя

Пеноплекс готовится к оштукатуриванию путем укладки первичного слоя. Для этого следует использовать сетку из ПВХ, стойкую к щелочам. Используя ПВХ, вы застрахуетесь от агрессивного воздействия цемента на открытую сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многими материалами.

Нарежьте планки немного длиннее стены. Учтите, что укладка производится сверху вниз.Одной рукой приложите полоску к стекловолокну, другой нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пеноплексу. В результате толщина первичного слоя должна быть до 5 мм.

Схема утепления пеноплексом: 1 — плиты пеноплекс, 2 — клей, 3 — дюбели, 4 — арматурная сетка, 5 — грунтовка, 6 — штукатурное покрытие

Когда верхний край станет плоским, нанесите раствор на сетку так, чтобы он равномерно распределился по всей ширине.Каждое движение идет сверху вниз. Обязательно оставьте вертикальную «ленту» чистой от штукатурной смеси с правой стороны, ведь каждая последующая полоска будет ложиться на край предыдущей почти на 1 см.

В результате получается, что стена будет полосой за полосой, покрытой сеткой по всей поверхности. Посмотрите на все места на стене, где меняется геометрия плоскости (дверные проемы, откосы, оконные проемы) — в первую очередь с них нужно начать укладку сетки.

Цены на арматурную сетку для пенопласта

Сглаживание первого слоя

Данную процедуру нужно выполнять так, чтобы основание под вторым слоем получилось ровным и монолитным. Смочив водой полумоочиститель, выровняйте всю плоскость, слегка надавливая на пеноплекс. Не обращаем внимания на выступающие сквозь раствор участки сетки снаружи — это нормально. Бывает так, что, дождавшись высыхания раствора, опытные специалисты снова грунтуют первичный слой.

Отделка смесью

Второй слой необходим для завершения выравнивания стены и скрытия всех вспомогательных элементов, например, арматуры. Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам мастера не устраивает. Но это только «черновая» отделка перед финальным этапом — окончательным дизайном поверхности. Последний этап обычно делается с помощью декоративной штукатурки … Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «декора» не может быть и речи.

Таблица. Необходимые инструменты и материалы.

№	Имя
1	Чаша для смешивания
2	Бак для воды
3	Шпатели разных размеров
4	Сетка ПВХ для изготовления армированного слоя
5	Масляная щетка
6	Малярный валик
7	Полумоочиститель пеноплекс
8	Штукатурный состав «Церезит» или «Экомикс» или «Столит»
9	Пенополиуретан Ceresit CT-84 (850 мл)
10	Грунтовка «Бетонконтакт»
11	Клей Ceresit ST 83, или KREISEL 210, или Glims KF и т. Д.

Что следует предвидеть

Перед покупкой штукатурных материалов произведите расчет покупной суммы. Если работы ведутся по установленной технологии, то при укладке начального слоя расход смеси будет в пределах 4 кг / м2. На второй слой потребуется от 5,5 до 6,5 кг / м2.

Вот совет: возьмите запасную смесь на случай, если вам вдруг понадобится третий корректирующий слой.

Пошаговая инструкция по штукатурке пеноплексом

Чтобы самостоятельно оштукатурить пенопласт, необходимо выполнить ряд подготовительных действий, один за другим в строгом порядке.

Первый шаг. Обеспечьте хорошую адгезию, обработав поверхность грунтовкой глубокого проникновения «Бетонконтакт» (таких производителей, как VIOLUX, Ceresit, Feidal). Цена 700-1000 р. на 15 л. Для работы подойдет большая кисть или малярный валик. Перед нанесением нужно встряхнуть состав и вылить какую-то часть в подходящую плоскость. Окуните кисть в жидкость и равномерно нанесите грунтовку на поверхность. Жидкость не должна вытекать и скапливаться на определенных участках. Поверхность еще раз обрабатывается грунтовкой после высыхания первого слоя.

Второй шаг. Прикрепите цокольный профиль к стене. Вам понадобится измерительный инструмент (скажем, линейка или рулетка), чтобы отметить на стене точки, в которых вы будете просверливать отверстия. Лучше взять для этого перфоратор — потеряете меньше времени.

Третий шаг. Размешайте клеевой раствор, чтобы приклеить пенопласт к стене. Чтобы упростить процесс и сократить время работы, выберите емкость для всего мешка со смесью.Месить удобнее всего электрическим миксером с разборной насадкой.

Шаг четвертый. Как только приготовленный раствор окажется на фасаде, приклейте к нему пенопласт. Но удобнее и экономичнее будет нанести клей на одну сторону плиты, равномерно распределив его по всему периметру. А в середине достаточно набросить несколько «лепешек». Прикрепите утеплитель к стене аккуратно по ранее обнаженным несущим. Рекомендуется несколько раз хлопнуть плиту.Удалите излишки раствора шпателем.

Утепление фасада пеноплексом 5 см и обрамление углов пеноплексом 2 см

Шаг пятый. Каждую пенопластовую плиту необходимо жестко закрепить дюбелем-зонтиком. Эта операция выполняется при помощи дрели. По всей площади делается 4–6 отверстий, в которые закладываются дюбели-зонтики. Закройте заглушки дюбелей вместе со всеми углублениями в поролоне.

Шаг шестой. Армирующий слой состоит из перфорированных уголков и сетки из стекловолокна.К внешним уголкам приклеиваются алюминиевые уголки. Тот же клей, Ceresit CT 83, KREISEL 210 или Glims KF, используется для углов и сетки. Цена 350-600 руб. на 25 кг. Необходимо вырезать армированную стекловолокном сетку. При этом следует учитывать, что полотна должны перекрывать друг друга не более чем на 10 см при приклеивании к плитам. Также оставьте расстояние почти 10 см для поворота углов. Наносите клей толщиной около 3 мм — удобнее делать это сверху вниз небольшими участками за раз.Его плотность должна быть немного меньше указанной на упаковке производителем. Соблюдение этих пунктов гарантирует, что клей не успеет схватиться до завершения армирующего слоя. Затем с помощью шпателя приклейте стекловолокно к стене.

Совет! В том случае, когда сетка из стекловолокна не обладает достаточной гибкостью и невозможно нормально загнуть углы, нанесите жидкий клей в местах складок, чтобы полотно было более эластичным.

Шаг седьмой. Клеевой раствор наносится на армирующий слой. Обычный шпатель поможет равномерно нанести слой клея. На самом деле получается грубая штукатурка.

Шаг восьмой. На теплоизоляционный пирог распределяется финишный слой (или два) грунтовки. Делается это с помощью кисти с широкой щетиной.

Девятая ступень. Штукатурка и покраска фасада проводится на завершающем этапе работ с помощью штукатурного сокола и малярного валика.Перед этим грунтовка должна высохнуть. После высыхания отделка завершается декоративной штукатуркой. После того, как нанесенный слой начинает схватываться, его стирают. При высыхании штукатурки поверхность окрашивается специальной фасадной краской. Для этих целей используются водно-дисперсионные составы.

На девятом этапе работы по утеплению и защите стен от промерзания можно считать завершенными. Когда утепление проводится внутри здания, то вместо штукатурки на армированный слой наносится шпатлевка, затем следует декоративная отделка (оклейка обоями или покраска).Учтите, что окрашивание необходимо не во всех случаях. На вопрос, когда красить, а когда нет, вы можете найти ответ на упаковке использованной замазки.

Видео — Штукатурка фасада по пеноплексу своими руками

5035 18.09.2019 4 минуты

Пеноплекс — это современная теплоизоляция зданий, самая эффективная на данный момент. Единственный существенный недостаток пеноплекса — чрезмерная восприимчивость к внешней среде … Солнечный свет, сильный ветер и другие невзгоды губительно действуют на этот материал, разрушая его структуру и приводя к потере теплоизоляционных свойств.Твердый слой штукатурки — проверенное средство от разрушения пенопласта — послужит отличной защитой пенопласта.

Как выбрать подходящий

Чтобы выбрать штукатурку для пеноплекса, необходимо учитывать ряд параметров, которыми обладает то или иное изделие. Способен обеспечить лучшую защиту пеноплекса, но для получения качественного результата необходимо учитывать условия окружающей среды.

Ролик рассказывает о штукатурке пеноплекс:

В этом

вы узнаете, как лучше всего сделать стены из гипса или гипсокартона.

Необходимые материалы

Для облицовки стены пенопластом потребуется несколько видов материала:

• Сетка арматурная.На каждый квадратный метр покрытия требуется 4 кг материала.
• Шпатели большие и маленькие.
• Наждачная терка для выравнивания сеточного слоя.
• Для грунтования необходим валик с коротким ворсом.

О том, как использовать силиконовую штукатурку для фасада, можно узнать из

.

При желании последний слой штукатурки можно отделать пористой губкой для создания неровностей в декоративном плане. Можно использовать любые инструменты, шпатели и валики — ограничения оставляет только фантазия строителя.Однако этот шаг не является обязательным. В некоторых случаях штукатурку желательно не красить, некоторые смеси вообще нельзя красить. Узнать, удастся ли оформить купленную штукатурку, можно, прочитав инструкцию на упаковках.

По таким же правилам действуют и внешние стены — в дождливом климате лучше брать влагостойкие; для ветреных погодных условий подойдет фактурная акриловая штукатурка.

В чем разница между штукатуркой и шпаклевкой можно узнать в этом

При правильном выборе материала и соблюдении технологии нанесения затирочный пеноплекс, покрытый штукатуркой, надолго сохранит свои свойства.Производители выпускают множество разновидностей штукатурных смесей. Как правило, на каждое изделие бывает 2 вида — для крепления сетки к пеноплексу и для покрытия слоев после. Некоторые производители предлагают универсальные смеси, подходящие как для склеивания, так и для нанесения покрытий.

Всем привет. Александр Ткачев снова с вами. Продолжаю ремонт в квартире. Сразу после установки техноплекса на стены лоджии сделал армированную штукатурку специальной штукатурно-клеевой смесью «Церезит 85», хорошая изоляция, но со своим минусом.Обратной стороной является его горючесть. Поэтому штукатурку я не стал откладывать на потом, а начал делать сразу после завершения монтажа, о чем пишу в этой публикации.

Так как проделал эту работу впервые, естественно ознакомился с инструкцией по оштукатуриванию утеплителя Техноплекс.
Во-первых, то, что я сделал, — это разорвал всю плоскость техноплекса старой ножовкой. Борозды горизонтальные, без зазоров.В результате поверхность техноплекса оказалась шероховатой.

А шероховатость способствует хорошему сцеплению штукатурки с техноплексом, что нам и нужно !!!
Второй что нужно сделать, так это приклеить фасадную сетку для усиления техноплекса. Задача заключалась в том, чтобы сетка находилась внутри штукатурного слоя на определенном расстоянии от Техноплекса.

Замешивание штукатурки и клеевой смеси

Для этого я использовал металлический зубчатый поплавок.Смешанную клеевую смесь наношу на стену полосой шириной рулона сетки в 1м. и толщиной около 1 см. Затем делаю гребешок с зубчатой ​​теркой.

В данном случае использовался зубчатый шпатель с высотой зуба 8 мм. Далее накладываю сетку на расческу и равномерно прижимаю ее по всей площади гладкой стороной терки.

Итак, я делаю это метр за метром, пока вся стена не будет покрыта этой сеткой для усиления техноплекса.В этом случае сетка будет заделана в клеевую смесь на расстоянии 3-5 мм. с поверхности техноплекса. И этого достаточно, чтобы сетка работала как арматура, а не как простой слой !!!
Третий , что нам нужно сделать, это установить маяки,

и конечно же штукатурка на маяках. Мы можем прочитать, как устанавливать маяки. После того, как маяки просохли настолько, что правило их не давит, можно приступать к самой штукатурке. Собственно штукатурка заключается в смешивании штукатурной и клеевой смеси в соответствии с инструкциями.Затем любым способом распределите эту смесь между маяками (она легко прилипает к сплетению), и стяните правилом.

Если после правила остались ямы, то снова заливаем раствором и затягиваем, добиваясь ровной поверхности. На следующий день вытаскивают маяки. Этим же раствором пломбируются ворота маяка.

После того, как наша штукатурка затвердела, затирка всей плоскости металлической теркой той же смесью

Пенополистирольные плиты

, пожалуй, можно считать самым оптимальным вариантом утепления наружных стен.Судите сами: не продувается ветром, не боится грызунов, практически не впитывает влагу. И все же он имеет достаточную жесткость, чтобы оштукатурить облицованные им стены.

Как оштукатурить пеноплекс снаружи и в чем вообще суть этой технологии? Об этом вы узнаете из видео в этой статье, которое является наглядным приложением к ее теоретической части.

Преимущества и характеристики пеноплекса

Главное преимущество утеплителя пеноплекс Wall, которое вы видите на фото ниже, — это низкий коэффициент теплопроводности, который не превышает 0.03 Вт / м * 0С. При этом его прочность на сжатие составляет 0,20 кгс / см2, а плотность — не менее 25 кг / м3.

So:

• Низкая паропроницаемость , с которой можно сравнивать только материалы на основе вспененного полиэтилена (пенофол, изолон), позволяет отказаться от такой технологической операции, как установка пароизоляционных пленок в изоляцию » пирог «. Поскольку Пеноплекс не подвержен коррозии, срок его службы составляет не менее полувека.

• Структура пластин однородная , с равномерно распределенными порами, что значительно увеличивает прочность материала.Но при этом его легко разрезать канцелярским ножом, что дает возможность любому хозяину утеплить дом своими руками.
• Благодаря высокой плотности стеновой пенополистирол не меняет со временем своих геометрических параметров, и его можно использовать как основу под штукатурку. Его устойчивость к влаге позволяет устанавливать панели на фасаде в любую погоду.

Листы пеноплекса имеют типоразмер 1200 * 600 мм. При этом толщина может варьироваться в пределах 30-100 мм, что определяет его цену.Он продается в упаковках, в которых количество плит зависит от их толщины. В упаковке 14 пластин толщиной 30 мм, стоит 4900-5000 рублей.

Что понадобится для утепления штукатуркой

Для монтажа пеноплекса нужны одни приспособления, для штукатурки — другие. Поэтому для того, чтобы оштукатурить стены по утеплителю, набирается довольно большой перечень. Рассмотрим, что в него входит.

Инструменты и расходные материалы

Для измерения и контроля плоскостей вам понадобится рулетка; металлический квадрат; отвес; двухметровый пузырь и уровни воды.Для подготовки поверхностей используйте стальную щетку, кисть, которая также пригодится для нанесения грунтовки, а также малярный скотч и полиэтилен, которым покрывают оконные блоки и двери.

Вам понадобятся:

• Перфоратор или дрель со сверлами и насадкой-миксером, которые понадобятся как для сверления отверстий в стенах, так и для замешивания клеево-штукатурной смеси. Молоток в виде кирки используется как в процессе подготовки, так и для забивания дюбелей в отверстия.

• Для крепления теплоизоляционных плит используются нестандартные дюбель-гвозди. , и дюбели-грибки, которые еще называют дискообразными. У них широкая плоская головка, не позволяющая крепежу «утонуть» в толщине плиты. Следует брать крепеж диаметром 10 мм, но длина дюбеля подбирается в зависимости от толщины утеплителя. Так как по длине он должен превышать длину усиливаемого материала на 30 мм, то для утеплителя толщиной 50 мм понадобится дюбель длиной 80 мм.Они продаются пачками по 1000 штук, правда цена указана за штуку (8-10 рублей). Чтобы затянуть стержни дюбелей, вам понадобится отвертка или соответствующее сверло.
• Пластины режутся либо ножом с длиной лезвия не менее 250 мм , либо универсальной ножовкой с мелкими зубьями. Также необходимо иметь в арсенале два типа ножниц: по металлу, для резки цокольного профиля, и простые, для разрезания сетки из стекловолокна.

Примечание! Сетка с ячейкой 4 * 4 или 5 * 5 мм, используется для усиления стяжки, которая станет основой отделочного слоя.Он продается в рулонах по 50 м, а в зависимости от ширины стоит от 1900 до 2500 рублей. Покупая сетку, нужно обратить внимание, что на этикетке написано: «фасадная», так как есть еще варианты покраски и штукатурки, не подходящие для фасада.

• Список расходных материалов должен пополнить профиль плинтуса , который в данном случае играет роль стартовой планки, а также служит опорой для первого ряда утеплителя. Для соединения его концов нужны специальные соединительные элементы.Чтобы примыкание сетки к дверным и оконным проемам было качественным, используется упорный профиль.

• Для защиты углов дома от механических повреждений нужны оштукатуренные уголки с сеткой , а для выравнивания профилей по плоскости — пластиковые компенсаторы … Так как пеноплекс крепится не только дюбелями , но и на клей, соответственно, придется покупать клей для утеплителя, а также грунтовку водно-дисперсионную, которая укрепит основание основания.
• Но для устройства сетки нужен не клей, а клеящая шпаклевка … Для лучшего сцепления финишного слоя штукатурки с армирующим слоем необходимо использовать грунтовку — грунтовку, которая следует подбирать по типу раствора, который будет к нему применен. Кстати, о декоративном слое: чаще всего для этого используют так называемые теплые штукатурки.

И они так их называют, потому что они содержат материалы в качестве наполнителя, которые являются сырьем для производства изоляции.Это бусы из пеностекла, перлита, вермикулита — и того же пенополистирола, только гранулированного. Такая штукатурка сама по себе является теплоизоляционным материалом, а значит, улучшает технологию обогрева фасада в целом.

Что касается инструментов для нанесения смесей, то вам понадобится обычный арсенал штукатур: набор шпателей, в том числе зубчатый, с помощью которых наносится клей на плиты; шпатели прямые и угловые; терки из нержавеющей стали и пластика; а также алюминиевую линейку, валик и шлифовальный блок (см. «Инструмент для оштукатуривания стен: что вам понадобится для работы»).

Инструменты, которые считаются общестроительными, есть почти в каждом доме, а что нет, вам придется покупать или брать взаймы. А вот о расходных материалах можно не заморачиваться, а приобрести теплую штукатурную систему от производителя. В этом случае вам будет предложен комплект, в котором есть все — от монтажных профилей до сухой штукатурной смеси.

Процесс штукатурки

Итак, давайте разберемся, как выполняется штукатурка фасада на пеноплекс. Как всегда, работа начинается с определения геометрии фасада и подготовки поверхности стен.Те, кто не считает, что для этого нужно время, сильно ошибаются.

Там, где фундамент не подготовлен должным образом, в первую очередь начинаются проблемы:

• Чтобы плиты пенополистирола хорошо прилегали к стенам, не должно быть пыли, перелива кладочного раствора, остатков старой штукатурки на их поверхность. Также удаляются любые пятна: мастики, ржавчина, плесень. Но поверхность должна быть не только чистой, но и ровной.
• Это очень важно, так как на стенах с неровностями и впадинами между изоляционными плитами будут слишком большие стыки.Так что если у основания кирпичной стены есть кривая, то ее следует выровнять цементной штукатуркой, дать высохнуть и только после этого приступить к монтажу плит.

Утепление дома со стороны фасада или изнутри позволяет сэкономить на расходе теплоносителей при автономном отоплении и сохраняет тепло при магистральной подаче горячей воды … На фасаде утеплитель защищает стены дома. дом, создавая барьер между сыростью и кирпичом или силикатными блоками.Одним из популярных утеплителей является пеноплекс, который стоит недорого и хорошо сохраняет тепло в здании.

Утеплитель защищает стены от влаги и холода, но теплоизоляция также нуждается в защите, для чего используются сетка и штукатурка. Ниже мы расскажем, как штукатурить Пеноплекс своими руками.

Подготовка к работе

Перед оштукатуриванием теплоизоляции подготовьте необходимый инструмент и материалы. Вам понадобится:

• — Сетка для армирования,
• — Шпатели / полоскребки металлические,
• — Тёрка для абразива,
• — Наждак крупный,
• — Гипс.

Рекомендуем фасадную сетку ROCKfiber SSA 1363-4SM — она ​​проверена в эксплуатации и не вызовет проблем. Сетка имеет основу из стекловолокна и пропитана стойкими к щелочам полимерами. Размер ячейки 4х4 мм при плотности 140-160 г / м2, ширина рулона 110 см, длина 50 метров. Покупая сетку, учитывайте, что она крепится к штукатурке (клею) внахлест, поэтому рулон занимает 42-45 м2 стен.

Шпатели по металлу или полировщики выбирают разной длины — один раствор наносится на стену, другой подается на основной инструмент.Оптимальная длина 30-50 см и 8-15 см.

Тёрка пригодится для грубого шлифования основного слоя штукатурки, наждак должен быть крупным, иначе он быстро сотрется.

• — проходит пара,
• — Сохраняет механические нагрузки и мороз,
• — Соответствует экологическим требованиям.

CT 85 содержит армирующие волокна, которые придают адгезионную прочность и эластичность.

Арматура пеноплекс обязательна, иначе смесь отвалится от стены.Для фиксации сетки смесь замешивают до средней консистенции и наносят на поверхность слоем до 3 мм. Пропуска не разрешены. Поверх клея накладывается армирующая сетка и прижимается шпателем движениями снизу вверх. ROCKfiber или аналог вдавливают в клей, но не прижимают сетку, пока она не будет изолирована.

Интервал между нанесением клея и приклеиванием сетки до 20 минут, если работы ведутся на солнечной стороне и нет возможности установить навес, то время сокращается до 7-8 минут — тем меньше / лучше.

Следующий лист сетки приклеивают встык, захватывая предыдущий на 10-15 см.

Для наглядности короткое видео:

Грунтовка

В отличие от классической штукатурки слой грунта под штукатурку Пеноплекс составляет 2-3 мм. Его задача — скрыть следы армирования на поверхности и подготовить стену к шпаклевке или финишной шлифовке.

Грунтовка наносится на Пеноплекс после схватывания первого слоя и грубой очистки стены абразивом. Соскабливание необязательно, но помогает уменьшить количество клея, наносимого на землю.При температуре 20 гр. и средней влажности, выравнивающая грунтовка наносится через 6-12 часов (скорость схватывания также зависит от впитываемости стенового материала).

Грунтовку наносят с помощью тех же шпателей или полировальных машин, которые использовались для закрепления сетки. По консистенции штукатурка более густая, чем при закреплении армирующего слоя.

Шлифовальный

Необходимо оштукатурить Пеноплекс третьим слоем под шпаклевку, если вы планируете наносить декоративный короед, то этот этап пропускают.Задача шлифовки — идеальное выравнивание фактуры стены. Это снизит расход шпатлевки и ускорит работу по отделке.

Отделка Ceresit CT 85 становится более жидкой и наносится через 24 часа после грунтовки слоем 1-2 мм. Диапазон движений инструмента широк. После завершения штукатурки на стене нет мелких дефектов, поверхность приобретает зеркальный вид, как кошачьи яйца на языке строителей.

Технология подходит для наружного и внутреннего применения.

Нанесение шпаклевки или короеда разрешается через 2-4 дня, после полного высыхания Пеноплекса.

Утепление балкона своими руками

Использование балконного пространства может быть разным: для хранения чего угодно, например овощей и заготовок на зиму, как зимний сад или зимний сад, отдельное теплое помещение, которое может быть используется как рабочий кабинет или зона отдыха. В любом случае, для реализации задуманного, потребуется утепление балкона изнутри.Даже если вы собираетесь делать с балкона абсолютно теплое помещение и хотите, чтобы оно зимой оставалось пустым, на балконе, чтобы температура не опускалась ниже нуля, оно должно быть теплым.

1. Схема утепления балкона
2. Способы утепления балкона
   • Утепление балкона Утепление пеноплексом
   • Утепление балкона пенополистиролом (пенопластом)
   • Утепление балкона вагонкой
   • Утепление балкона минеральной ватой

способ, в быту , есть два понятия: «балкон» и «балкон», которые принципиально отличаются друг от друга.

Балкон полноценный пульт, который находится за пределами здания. Пол представляет собой пластину, выступающую из здания. Пространственный парапет

огорожен из легкой металлической конструкции. Парапет может быть отделан простыми материалами: фанерой или пластиковыми панелями. .

Лоджия интегрирована в пространство здания, одна сторона которого открыта и может быть ограждена металлическим или бетонно-кирпичным парапетом. С двух, а часто и с трех сторон — стены, прилегающие к помещению или квартирам, или с соседями.

Конечно же

, Sun больше подходит для оборудования отдельного помещения, чем балкона, по ряду причин. Во-первых, он всегда больше. Во-вторых, лоджия — часть здания, а значит, способна выдерживать большие нагрузки на пол. В-третьих, двух-трехстенные балконы находятся в теплом помещении, что значительно снижает затраты на утепление.

наиболее распространены и балкон, и лоджия называют словом «балкон». Мы также будем использовать это понятие, но с оговорками, если конструктивные отличия этих помещений потребуют корректировки.

Схема утепления балкона

лучше начинать с остекления, и использовать хотя бы стеклопакеты. А если вы живете в регионе, где зимой температура опускается ниже — 40 ° С, то стоит задуматься о трехкамерном.

Важно! Если у вас старые деревянные окна с одинарными стеклами, и вы думаете: «Вот я вот задую, есть утепленные, и все будет хорошо», то придется вас разочаровать. выкл.Такое утепление не изменит обстановки, на балконе не поднимется температура.Деньги, потраченные на утепление, будут дуть в трубу, а точнее через окна, те самые — деревянные.

Обшивка и утепление балкона должны создавать эффект «термоса». Для этого необходимо сначала установить качественные окна, через которые не теряется тепло, а затем утеплить стены, потолок и пол. балконный парапет.

Технологию утепленного балкона можно разделить на следующие этапы:

1. заделывают все щели, оставшиеся после остекления.Для этого можно использовать монтажную пену или другие герметики. Если зазор больше, предварительно закрываем их подручными материалами, например, кусками пенопласта или фанеры. Запениваем, ждем, пока пена высохнет, и срезаем излишки.
2. Гидроизолируем все внутренние поверхности балкона. Могут использоваться разные материалы. Подкровельный материал укладывается напольным материалом внахлест, его приклеивают к основанию, а стыки склеивают при помощи газовой горелки. Проникновение жидкости, например Пенетрон. наносится на бетонную поверхность кистью или валиком.Как вариант, подходят обмазочные, покраска, шпатлевка, полиуретан и прочее.
3. Крепим утеплитель для балкона. О том, какие материалы можно использовать и как их крепить, мы поговорим позже.

4. Укладывает пароизоляцию. Можно использовать обычный пенополиэтилен. Но оптимальным вариантом будет материал Пенофол, фольга с одной стороны. Крепить его необходимо обязательно просто встык (не внахлест!), Стыки проклейки алюминиевой лентой. Металлизированная сторона обязательно у помещения тепло, исходящее из отапливаемых помещений, будет отталкиваться назад.
5. Выполняем стены и потолок балкона.
6. Изготовление полов (деревянные балки, бетон или шпатлевка).

Утепление балкона по унифицированной схеме. Так что если хотите получить качественно, выполняйте все шаги и не экономьте на мелочах, чтобы потом не пожалеть.

Важно! Пар обязательно умещается со стороны помещения. Потому что его предназначение — не допускать проникновения бытового пара из обогревателя помещения. Обустраивать любую пароизоляцию с улицы каждый решает сам, но слой гидроизоляции — обязательно .

Способы утепления балкона

В зависимости от того, как именно вы хотите в итоге использовать балкон, его можно утеплить по-разному.

Если у вас есть лоджия, которую планируют использовать для хранения фруктов и сушилки, то утеплять ее следует только одним слоем, а потом — только парапетом.

Если у вас есть балкон, который собираются превратить в отдельную комнату, необходимо утеплить двумя слоями разных материалов, уделяя максимум внимания всем поверхностям — стенам, парапетам, полу и потолку.

Если вы планируете примыкать лоджию к комнате, она должна быть теплой от парапета — в два слоя, а стены, пол и потолок — в один слой.

Ремонт и утепление балконов выполняем различными материалами по присущей им технологии. Теплоизоляционные материалы (утеплители) имеют разные коэффициенты теплопроводности, структуру и форму. Далее мы рассмотрим лишь некоторые из них и проясним некоторые нюансы. их использования и монтажа.

Утепление балкона Пеноплекс

Пеноплекс — это материал из группы экструдированного пенополистирола.Имеет теплопроводность 0,030 Вт / (м ° C), не впитывает влагу, обладает высокой прочностью на сжатие и изгиб. Пеноплекс выпускается в виде плит различного размера толщиной от 20 мм до 100 мм. Плиты могут быть гладкими. или могут иметь выемки и выступы, выполняющие функцию «шипа» и «канавки», что значительно облегчает их укладку и закрепление.

В регионах с суровым климатом следует использовать пеноплекс толщиной от 50 мм до 70 мм. Если температура в вашем регионе редко опускается ниже — 25 ° C, будет достаточно плит толщиной 40 мм.

Способ крепления утеплителя пеноплекс выбирается с учетом того, какие будут сроки отделки.

Если планируется обшивка балкона пластиковыми листами гипсокартона или другого материала, то плиту достаточно закрепить с помощью специальных пластиковых дюбелей , напоминающих гриб.

Пластиковые дюбели имеют толщину 8-10 мм, решетки служат в качестве крепежного элемента. Рекомендуется использовать дюбель длиной 80-100 мм. комбинированный способ.Пожалуйста, приклейте к поверхности, затем дополнительно закрепите «грибочки».

Технология утепления пеноплексом:

• на предварительно уплотненную поверхность скрепляемой плиты пеноплексом.
• обязательно собирать их прикладом или через систему «шип» и «паз».
• Закрепите дюбеля, грибочки, по 5-7 штук на пластину.

Важно! Ни в коем случае нельзя выполнять на стене деревянную обрешетку, в пространство которой затем вставляют плиту Пеноплекс.В этом случае дерево будет «мостиками холода» и быстро отводить тепло из помещения. Если вы планируете устанавливать утеплитель поверх листов гипсокартона, то крепите Пеноплекс по указанной выше технологии, а затем кладете пароизоляцию на верх уже утрамбованной обрешетки. Пустое пространство между утеплителем и отделочными листами будет выступать в качестве дополнительной теплоизоляции.

На сегодняшний день пеноплекс считается самым популярным и удачным решением для утепления балкона.Это связано с его прочностными характеристиками. Если прочность не так важна, можно использовать пенопласт для утепления.

Утепляющий балконный пенополистирол (пенополистирол)

пенополистирол менее прочен, чем экструдированный пенополистирол, но имеет меньшую теплопроводность из-за больших пузырьков воздуха. Выпускается в плитах толщиной от 5 см до 15 см. Для утепления балкона хватит 5 — 10-сантиметровых плит. Пена

гигроскопична и не теряет своих свойств под воздействием влаги.Утеплитель из пенополистирола по технологии

выглядит так:

• Балконная гидроизоляция, поверхность покрыта грунтовкой глубокого проникновения.
• После высыхания грунтовки приклейте пену к поверхности плиты специальным клеем.
Дополнение
• к клеевому стыку анкерных пластин с использованием того же «гриба», что и пеноплекс.
Верхний пароизоляционный слой из пенопласта
• можно закрепить, но можно и без него.
• Далее на поверхности анкера закрепляется армирующая стекловолоконная сетка из раствора с адгезионными свойствами.

Верхняя сетка может применяться для лепнины, штукатурки, краски или другой отделки.

Утепление балкона вагонкой

Деревянная вагонка используется для утепления балконов только в качестве второго слоя теплоизоляционного материала. Исключение составляет только один вариант: если утепленный балкон, где стены примыкают к отапливаемому помещению. , стены, пол и потолок проходят отделку вагонкой, которая в данном случае является и утеплителем, и в качестве окончательной отделки. Парапет также требует тщательного утепления — сначала пенопласт, только потом — вагонку.

Технология утепления обшивки балкона:

• На предварительно загрунтованную поверхность заливается деревянная обрешетка, которая будет служить опорой крепления вагонки.
• Между клеевыми листами обрешетки.
• Все прорези задуть пеной или обработать другим герметиком.
• Пол так же утеплен, кладка деревянных балок.
• Прикрепите рейки к обшивке стен и перекрытий пола.

верхнюю полку можно покрыть лаком.

Важно! Учтите, что такое хиленькое утепление на балконе устроить невозможно — вагонка слишком тяжелая. Поэтому обязательно сделайте предварительный расчет на прочность.

Балкон утепленный минеральной ватой

Специалисты рекомендуют отказаться от утепления балкона минеральной ватой из-за ее хрупкой конструкции и невозможности прочно закрепить материал, не оставляя зазоров. Рекомендуется использовать пенопласт или пеноплекс. То же самое, но если вы решили аккуратно и полностью утеплить его минеральной ватой, ну — поделитесь техникой.

Технология утепления балкона минеральной ватой:

• На поверхность приклеивают влагостойкие листы / льняную вату. С помощью специального клея соблюдайте правильную консистенцию: он должен быть гладким и толстым.
• Работайте с полотнами аккуратно, чтобы как можно меньше их повредить — минеральная вата не самый прочный материал.
• После нанесения клея на полотно прижимаем его к поверхности, но не слишком сильно — наша задача склеивать, а не продавливать материал.
• Мы стараемся входить в паутину максимально аккуратно, оставляя минимальный зазор.
• Если удастся закрепить дальше заглушки, воспользуйтесь «грибами». Но только после высыхания клея. Сверху
• уложен пароизоляция.
• Установить арматурную сетку или рейку для дальнейшей отделки.

Установить на перекрытиях перекрытия, в пространстве между ними следует уложить полотна из минеральной ваты.

Все работы по утеплению балкона изнутри вы можете выполнить самостоятельно, какой бы материал вы ни выбрали.Для этого не требуются какие-то особые навыки или знания, только инструмент и умение справляться с ними. А вот остекление балкона все же доверить профессионалам, это непросто.

что вам нужно знать? Пенопласт на пол под ламинат

Как правильно положить пеноплекс под ламинат. Пенополистирол экструдированный под ламинат: что нужно знать? Пенополистирол на пол под ламинат

При устройстве напольного покрытия важную роль играет не только качественный отделочный материал, но и весь торт, начиная с цоколя.Важную роль играет подложка, которая компенсирует нагрузку при ходьбе, снижает «звуковость» покрытия и защищает его от влаги. Пенополистирол под ламинат применяется довольно часто, и это связано с его уникальными эксплуатационными свойствами.

Пенополистирол бывает нескольких разновидностей в зависимости от способа его изготовления.

Таблица 1. Разновидности пенополистирола

Название	Описание
	Пенополистирол с маркировкой ПСБ (EPS) применяется для утепления стен.Его версия с маркировкой PSB-C менее пожароопасна.
	Материал XPS обладает высокой прочностью на сжатие.
	Материал с маркировкой ПС-1, ПС-4 имеет высокую плотность.

Характеристики экструдированного пенополистирола

Чаще всего под ламинат используют подложки из этого материала. Особенность его строения заключается в равномерно расположенных закрытых ячейках, что обеспечивает влагостойкость материала.Производство субстрата происходит с помощью экструзионно-формовочной машины, где полистирол вместе с вспенивающим агентом подается через узкую форсунку под высоким давлением и высокими температурами. В результате получается материал с низкой плотностью (30-40 кг / м³).

Материал не гниет и не впитывает влагу. В мокром состоянии вода не проникает за открытые боковые гребни на срезе. От аналогов он отличается большими прочностными и теплоизоляционными свойствами.Подложки из этого материала выпускаются в рулонах и в виде листов размером 1000 х 500 х 3 мм.

Таблица 2. Характеристики пенополистирола

Преимущества и недостатки материала

Из преимуществ пенополистирольных подложек можно отметить следующие:

1. Высокая прочность и долговечность материала позволяет создать качественное напольное покрытие, сохраняющее целостность и эстетическую привлекательность на долгие годы.
2. Пористая структура гарантирует высокие теплоизоляционные свойства такой основы.
3. Рельефная поверхность обеспечивает естественную циркуляцию воздуха между основанием и основанием, при этом влага и конденсат не проникают за пределы основы.
4. Толщина основы позволяет скрыть мелкие неровности основы.
5. Материал не боится низких температур, поэтому может использоваться в неотапливаемых помещениях.
Ламинат
6. — довольно резонансное покрытие, а подложка с пористой структурой в виде герметичных ячеек, заполненных воздухом, отлично поглощает шум.
7. Материал легкий и удобный по размеру, что позволяет легко транспортировать и устанавливать.
8. Ячеистая структура и однородный состав делают этот материал устойчивым к воздействию аммиака, спирта, пропана, солей и щелочей.
9. Пенополистирол не меняет своих физических свойств даже при больших нагрузках.
10. Материал не подвержен гниению, экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды.

Из недостатков отмечается небольшая толщина подложки, из-за чего она имеет низкую выравнивающую способность.Поэтому основание обязательно необходимо выровнять специальными составами или плитами. В противном случае, если разница превышает 1 см, через некоторое время появится скрип при ходьбе по ламинату.

Еще один недостаток — материал не продается по частям. Если комната небольшая, вам все равно придется покупать всю упаковку.

Типы подложек

Пенополистирол используется для изготовления нескольких типов материалов, которые могут использоваться в качестве подложки для ламината.Они различаются толщиной и исполнением. Пенополистирольные плиты часто снабжены фрезерованными торцевыми канавками для обеспечения плотного прилегания элементов друг к другу.

Примечание! Благодаря низкому коэффициенту водопоглощения подложку из экструдированного пенополистирола можно смело использовать в помещениях первого этажа, не обращая внимания на глубину залегания грунтовых вод.

Для утепления ламината достаточно использовать подложку толщиной 3 мм.Выпускается в виде листов по 20 штук в упаковке. Подложка, сложенная гармошкой, удобна. Между такими листами образуется минимальное количество стыков за счет того, что материал в разложенном виде укладывается по всей длине помещения.

Подложка для пола из пенополистирола

Как отмечалось ранее, основа из пенополистирола может быть рулонной или листовой. Вторая разновидность выпускается в виде отдельных тарелок или гармошки. Отличаются они только способом укладки.

Укладывая листы гармошкой, будьте осторожны, чтобы не повредить стык листов. Если это произошло, то зазор заделывают обычным скотчем. Также с помощью скотча отдельные листы скрепляются между собой, чтобы они не рассыпались. Преимущество гармошки в том, что она укладывается намного быстрее.

При длине листа 1000-1200 мм и ширине 500-600 мм толщина изделия может варьироваться от 2 до 5 мм. Существует несколько видов листовых подложек.

«Solid» толщиной 2 мм

Этот тип можно использовать в системе теплого пола. Плотность сплошной листовой основы толщиной 2 мм составляет 40 кг / м³. Чтобы подложка не была препятствием на пути теплового потока, исходящего от охлаждающей жидкости, в ней есть перфорация.

Примечание! Поскольку выравнивающая способность материала такой толщины минимальна, и ламинат необходимо обязательно укладывать на ровное основание, необходимо тщательно продумать подготовительный этап.

При установке теплоносителя (трубы с водой или электрокабель) в стяжку, при эксплуатации теплого пола следить за тем, чтобы его температура не превышала 28 градусов. При создании пароизоляционного слоя подложка может не иметь перфораций.

Если устанавливается инфракрасный теплый пол, когда нагревательные элементы укладываются непосредственно на основание, следует выбирать материал без перфорации, чтобы исключить теплопотери.

Стоимость такого типа оснований из пенополистирола начинается от 60 р / м².В упаковке находится материал для покрытия 8,4 м².

Подложка из пенополистирола «Solid» толщиной 2 мм рекомендуется приобретать для пола с электрическим или водяным подогревом.

«Solid» толщиной 3 мм

Подложка толщиной 3 мм более удобна в работе и обеспечивает лучший выравнивающий эффект. Ребристая поверхность на обратной стороне листа способствует усадке материала под нагрузкой.

Разновидность пенополистирольной основы в виде гармошки имеет длину 10 метров и рассчитана на площадь 10.5 м². Его плотность составляет в среднем 45 кг / м³. Сзади нет ребер. По сравнению со вспененными подложками, которые также часто используют при укладке ламината, этот вариант более плотный и прочный.

Как отмечалось ранее, материал в форме гармошки укладывается быстрее, чем листовые аналоги. Стоимость материала начинается от 55 рублей за м² и превышает цену вспененного рулонного аналога.

Aberhof 5 мм

Листовая подложка Aberhof 5 мм продается по 10 листов в упаковке по 5 листов.Площадь 25 м². Размер одного листа 1050 х 500 х 5 мм. Эта разновидность отличается более высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами (выше, чем у трехмиллиметровой примерно на 2%). Плотность листа 35 кг / м³. Преимущество материала — высокая способность выравнивания (3,5 мм).

При использовании такой подложки на неровном полу нужно учитывать, что со временем она дает усадку. Однако этот тип подложки лучше всего подходит для укладки ламината и паркета на неровные основания.

Преимущества и недостатки

Подложка из экструдированного листового пенополистирола имеет следующие положительные свойства:

1. Высокая плотность и долгий срок службы по сравнению со вспененным аналогом.
2. Сравнительно невысокая стоимость, которая начинается от 20 рублей за 1 м².
3. Материал не гниет и не плесневеет.
4. Выпускается в удобном формате и упаковке, что облегчает процесс транспортировки и штабелирования.

Из недостатков отмечены:

1. Воспламеняемость материала.
2. В пачке могут быть дефектные изогнутые листы.
3. Листы необходимо складывать осторожно, так как они хрупкие.
4. Вам нужна идеально ровная и чистая основа без мелких камней, которые могут нарушить целостность листа.
5. Необходимость использования пароизоляционной пленки.

Таблица 3. Средняя стоимость материала

Преимущества пеноплекса
Методика утепления пола
Утеплитель над землей
Утеплитель плит перекрытия
Способ утепления основания под теплый пол
Как утеплить деревянный пол

Пеноплекс — один из лучших утеплителей полов по своим техническим характеристикам.Технология монтажа такого материала довольно проста и не имеет никаких нюансов, поэтому укладывать пеноплекс на пол можно даже своими руками.

Преимущества пеноплекса

Изоляция этого типа изготавливается в виде плит разной толщины. Наиболее распространенной считается ширина 600 мм, длина — 1200 и 2400 мм. Толщина начинается от 20 мм и заканчивается 100 мм. В одной упаковке от 4 до 20 листов в зависимости от их толщины.

К наиболее важным преимуществам можно отнести следующее:

• совершенно не впитывает влагу;
• низкая теплопроводность и паропроницаемость;
• не выделяет вредных веществ;
• не боится микроорганизмов;
• высокие прочностные характеристики.

Правильно уложенный пеноплекс на полу под стяжку не допустит попадания холода, влаги, излишнего шума в помещение, станет отличным щитом даже в морозное время года.Однако пеноплекс боится растворителей и высоких температур, а цена его довольно высока. Но, даже несмотря на это, материал набирает все большую популярность среди других утеплителей, заменяя минеральную вату и пенопласт (читайте также: «Утепление пола пеной под стяжкой — инструкция по монтажу»).

Методика изоляции полов

Пеноплекс идеален для теплого водяного пола. Его можно укладывать на бетонное или песчано-гравийное основание, а также на деревянный пол. Каждый из способов несколько отличается, поэтому перед тем, как утеплить пол пеноплексом, следует изучить технологию для конкретного случая.

Изоляция над землей

Для проведения работ нам потребуется:

• гравий или мелкий щебень;
• песок и цемент;
• строительный уровень и правило;
Трамбовочное устройство
• ;
Арматурная сетка
• ;
Лента металлизированная
• ;
• влагоизоляционный материал;
• металлических маяков;
• алебастр;
• пеноплекс.

Для установки данного вида теплоизоляции нужно опустить уровень земли на 500 мм от чистого пола.В грунте не должно быть пустот, иначе будущее основание будет давать неравномерную усадку, что приведет к обрушению пола. Читайте также: «Как сделать теплый пол на земле — пошаговое руководство».

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Для начала нужно очень хорошо выровнять почву, утрамбовав ее по всей поверхности. Если он очень влажный, нужно дождаться полного высыхания.
2. Далее насыпают сухой гравий или щебень слоем 300-400 мм, после чего утрамбовывают, выравнивают и поправляют по уровню.
3. Поверх щебня укладывают 100 мм среднезернистого песка, затем проводят уплотнение и разравнивание основания. Песок можно заменить зерновой фрезой.
4. При утеплении жилого дома с небольшой нагрузкой на пол пеноплекс можно укладывать прямо на песчаную подушку. Плиты с соединительными пазами укладывать намного проще. Лучше всего начинать процесс установки с дверей, чтобы поддерживать горизонтальный уровень песчаного слоя при его перемещении.Стыки плит должны плотно соприкасаться с последующей проклейкой их металлизированным скотчем. Плиты должны укладываться на 50 процентов выше предыдущего ряда. Расположение всех плит в каждом ряду контролируется по уровню.
5. Пеноплекс покрывают влагоотталкивающим слоем или простой полиэтиленовой пленкой. Если лист пленки не может покрыть всю поверхность пола, его накрывают кусочками пленки внахлест. Нахлест не должен быть меньше 10 см. После этого стыки необходимо заклеить скотчем, чтобы в дальнейшем при заливке стяжки раствор через них не проник.Полиэтилен должен выступать на стенах примерно на 10-15 см.
6. Теперь вы можете поставить на нашу изоляцию армирующую сетку, например, из оцинкованной стали. По всей комнате у стен оставляют зазоры по 2-3 см. Каждую треть метра укладывают подложки, например, из кусочков пластика, при этом следя за тем, чтобы сетка была выше основания менее чем на 2,5 см.
7. Перед заливкой стяжки из пеноплекса поверх сетки ставятся маяки. Ближайший к стене маяк должен находиться на расстоянии 20 см, а расстояние от маяка до маяка должно быть около 180 см.Маяки следует устанавливать строго параллельно друг другу, их горизонтальность контролируется строительным уровнем. Для создания маяков замешивается раствор алебастра, который частями укладывается вдоль стены, а затем сверху кладется гипсовый маяк. Сверху укладывается строительный уровень, после чего маяк выравнивается, погружая его при необходимости в раствор или приподнимая, для чего под рейку добавляется немного раствора.
8. Далее готовится цементный раствор в соотношении 1: 3 песка.Сначала цемент смешивается с песком, затем к нему добавляется вода и перемешивается до получения пастообразной смеси. Готовый цементный раствор заливается между маяками, равномерно распределяется и разравнивается правилом. Часто бывает достаточно стяжки в 5 см. При желании цементный раствор можно заменить любой другой готовой самовыравнивающейся смесью. В этом случае рекомендуемая толщина варьируется и зависит от рекомендаций производителя. Теперь можно считать, что стяжка пеноплекс, технология заливки которой описана выше, готова, и после ее высыхания можно готовиться к укладке выбранного напольного покрытия.Читайте также: «Какой утеплитель лучше прокладывать под ламинат».

Если вы планируете утеплить пол в гараже или другом подобном помещении, которое испытывает большие нагрузки на пол, на песчаную подушку кладут влагоотталкивающий материал, сетку из арматуры и делают бетонную стяжку. В этом случае толщина стяжки будет больше и обычно составляет 5-10 см. Затем укладывается пеноплекс, но только после полного высыхания бетонного основания.Следовательно, стяжка пеноплекс, технология устройства которой аналогична таковой для жилых помещений, будет отличаться только толщиной слоя.

Утеплитель плит перекрытия

Вам необходимо приобрести следующие инструменты и материалы:

• строительный уровень;
Шпатлевка полимерная
• ;
Грунтовка
• ;
• пленка влагоотталкивающая;
• изоляция;
Клей полиуретановый
• ;
• наливной состав.

Последовательность работ следующая:

1. В первую очередь плиты перекрытия проверяются на наличие дефектов.Любые выступы, щели, углубления необходимо удалить. Выступы можно сбить перфоратором, а трещины и ямки заделать полимерной шпаклевкой. Если недостатков много, основание придется выровнять самовыравнивающейся смесью. Если плиты в нормальном состоянии, без повреждений, можно ограничиться уборкой мусора и чисткой от пыли.
2. Если пол утеплен хотя бы на втором этаже, то пеноплекс укладывается прямо на пол, предварительно обработанный грунтовочной смесью.Если перекрытие является частью подвала или первого этажа, то желательно застелить пол гидрофобной пленкой. Получается, что исходя из расположения перекрытия, его либо грунтуют, либо покрывают защитным слоем влагоизоляции. В последнем случае стыки пленки необходимо проклеить скотчем.
3. На изнаночную сторону утеплителя нужно нанести слой клея, затем прикрепить его к полу и хорошо прижать. Положение каждой отдельной плиты проверяется строительным уровнем, одновременно контролируя горизонтальность соседних кусков утеплителя, чтобы поверхность была идеально ровной.Укладка каждого последующего ряда плит осуществляется со смещением на половину ширины отрезка, чтобы швы не совпадали.
4. Поверх утеплителя укладывается слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
5. На гидроизоляционный слой можно заливать классическую цементную стяжку толщиной до 5 см или самовыравнивающийся состав. Как только стяжка полностью высохнет, можно приступать к укладке готового пола.

Способ утепления основания для теплого пола

Чтобы положить пеноплекс под теплый пол, необходимо пройти ряд этапов:

1. Бетонное основание предварительно очищено, обеспылено и загрунтовано.На стенах отмечается нулевой уровень напольного покрытия. При необходимости поверхность пола дополнительно выравнивается цементной стяжкой. Если поверхность идеально ровная, то можно приступать к утеплению бетонного пола пеноплексом без стяжки.
2. Пластины пеноплекса, смазанные клеем, укладываются на подготовленную поверхность и прижимаются. После этого проверяется горизонтальность плиты и прилегающих к ней плит с помощью уровня. Укладка ведется в шахматном порядке, швы отстоят друг от друга на половину ширины плиты утеплителя.
3. Защита от влаги обеспечивается слоем пленки, стыки которой заклеены скотчем. Края гидроизоляции выводятся на стены, где крепится демпферная лента.
4. Оборудование для теплого пола кладется поверх пленки, после чего заливается стяжка до линии разметки. Как только черновой пол высохнет, можно приступать к укладке финишного покрытия.

Как утеплить деревянный пол

Можно уложить слой пенопласта прямо на основание доски, если оно в хорошем состоянии.

В процессе работы понадобятся следующие инструменты: строительный уровень, молоток, шлифовальный круг, отвертка, саморезы, антисептическая грунтовка, пароизоляция, а также фанера, ДСП или OSB. Читайте также: «Какой утеплитель для пола под линолеум выбрать и как установить».

Последовательность действий по утеплению пола из досок:

1. Удалите плинтусы и верхнее покрытие. Последующее утепление следует проводить только после проверки качества бревна.

   Утепление полов пеноплексом

   Для этого нужно снять пару досок и оценить их состояние. Любые поврежденные участки с плесенью, черными пятнами или изъеденные вредителями участки необходимо заменить. Если бревна хорошо сохранились, вы можете прибить доски на место, а затем проверить горизонтальное положение с места.

2. Выравнивание деревянной основы осуществляется шлифовальным кругом, а трещины и бороздки заполняются шпаклевкой для дерева.
3. Далее доски обрабатываются антисептическим грунтом и дают хорошо просохнуть.Очень пористая древесина покрывается 2–3 слоями почвы.
4. Пеноплекс можно укладывать на сухое основание. Способ укладки аналогичен предыдущему — пластины садятся на клей, располагая их отдельно. Если между плитами образовались зазоры, их следует вспенить. Пена не должна содержать толуола, разрушающего пеноплекс.
5. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция. Полотна накладываются на 10 см, а края должны быть слегка уложены на стены. Впоследствии все излишки будут удалены.
6. Далее укладывают слой фанеры или ДСП, располагая их с интервалом в половину ширины полотна, чтобы швы не сходились в одном месте. В процессе укладки необходимо контролировать уровень относительно горизонта. Уложенная поверхность должна быть полностью ровной.
7. На этапе отделки можно укладывать финишное покрытие.

Справедливости ради отметим, что некоторые мастера предлагают прокладывать пеноплекс между бревнами, чтобы утеплить дощатый пол.Поскольку при устройстве перекрытия такой конструкции основные механические нагрузки приходятся на бревна, такие качества пенопласта, как прочность и влагостойкость, будут просто не востребованы. См. Также: «Как постелить инфракрасный пол под линолеум — последовательность укладки».

То есть утепление пола пеноплексом по лагам просто нецелесообразно. Поэтому рекомендуем использовать для такой основы более дешевые материалы, например, минеральную вату или пенопласт.

Типы утеплителей
Общая технология утепления полов
Пенополистирол под ламинат
Подложки ламинатные

Ламинат пользуется большим спросом благодаря своим монтажным и эксплуатационным преимуществам.Правильная изоляция пола важна при укладке ламината.

При некачественной изоляции может появиться конденсирующаяся влага, что приведет к повреждению напольного покрытия. Кроме того, затраты энергии на отопление дома или квартиры увеличиваются на 20%.

Типы изоляции

Основание для укладки ламината может быть деревянным или бетонным. В зависимости от этого выбирается утеплитель для пола под ламинат. Керамзит используется как утеплитель для деревянного пола.Для лучшей теплоизоляции его слой должен быть не менее 10 см.

Производятся другие виды утеплителей, которые можно укладывать на деревянные и бетонные полы:

• Пенополистирол — утеплитель с зернистой текстурой, наполненный воздухом. Он очень легкий, практичный, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.
• Пенополистирол — выравнивает основу для укладки финишного покрытия.
• Пенополиуретан … Бывает двух видов: заливной и напыляемый.

  Утепление пола пеноплексом (экструдированный пенополистирол)

  Слегка впитывает влагу, сохраняет тепло. Работа по утеплению таким материалом требует специального оборудования, в этом случае лучше нанять мастеров.

• Минеральная вата — недорогой и долговечный материал. После монтажа этот утеплитель необходимо накрыть фольгой или металлизированной пленкой.
• Эковата по своей структуре и качествам похожа на минеральную вату, но производится из целлюлозных волокон, поэтому не вредит здоровью человека.
• Фольга доступна в двух формах: в пластинах и в рулонах. Положите светоотражающей стороной вниз.
• Пробка — самый дорогой утеплитель, но при этом экологически чистый, надежный и долговечный.
• Фанерная подложка , ориентированно-стружечная плита (OSB), гипсоволокнистый лист (ГВЛ — подробнее: «Как происходит укладка ГВЛ на пол — примеры из практики»), ДВП (ДВП), ДСП (ДСП) — позволит в короткие сроки и при этом качественно сделать пол ровным и теплым.

Общая технология утепления полов

Сначала готовится база. Все имеющиеся на полу неровности следует устранить: зачесать выступы, ямки и трещины, заделать раствором и шпатлевкой. Следующий этап — выполнение гидроизоляции. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы края перекрывали друг друга. По швам приклеивается скотч. Слой гидроизоляции очень важен: он защищает деревянные элементы от влаги.

Если утепляют деревянный пол, то кладут бревна, а в пространство между ними кладут теплоизоляционный материал (керамзит, минеральная вата, пенополистирол).Затем для выравнивания поверхности используются доски и подложки из материалов, выпускаемых в виде листов, например, фанеры.

Если пол неровный, то его можно выровнять бетонной стяжкой или наливной смесью. Приготовьте такую ​​смесь для пола по инструкции в емкости подходящего размера. Затем его нужно распределить по поверхности шпателем.

Также между балками можно уложить утеплитель под ламинат на бетонном полу, а сверху сделать сухую стяжку и уложить подложку.Чтобы уровень пола не поднимался очень высоко, можно уложить тонкую теплоизоляционную пленку слоем фольги. На ровные полы этот материал приклеивается специальным составом.

Пенополистирол под ламинат

Пенополистирол — это теплоизоляционный материал, который очень легко укладывается и стоит недорого. Этот утеплитель под ламинат изготавливается следующим образом: гранулы полистирола заполняются инертным газом, вязкая жидкость вспенивается под высоким давлением. Читайте также: «Как уложить пенополистирол под стяжку — варианты монтажа».

Пенополистирол

имеет множество преимуществ:

• легкий, удобный в транспортировке;
• исходный размер и форма не меняются со временем;
• влагостойкий;
• не подвержен воздействию плесени и грибка;
• можно сделать лист любого размера;
• легко режется обычным ножом или пилой;
• при работе с ним не образуется пыли и запаха;
• фиксируется легко и надежно, при этом не осыпается;
• отлично переносит перепады температур.

Экструдированный пенополистирол (EPS) — безопасный и экологически чистый материал. Существуют различные модификации, различающиеся толщиной и исполнением. Кромки пенополистирола могут быть плоскими или с фрезерованными пазами, с помощью которых плиты пенополистирола плотно соединяются.

Экструдированный пенополистирол разрешается применять для утепления полов первых этажей независимо от того, как далеко расположен водоносный горизонт, так как материал имеет низкую степень водопоглощения.

Чаще всего пенополистирол используется на полу под ламинат марки ПСБ-С-35, но если на пол планируются значительные нагрузки, то рекомендуется использовать марку ПСБ-С-50. Срок службы пенополистирола — около 15 лет; по истечении этого срока материал может деформироваться и нарушиться его целостность. Именно по этой причине в некоторых случаях этот утеплитель не используется.

А теперь давайте разберемся, как утеплить пол под ламинат с помощью пенополистирола:

1. Сначала снимается старое напольное покрытие, поверхность должна быть чистой: без мусора и грязи.
2. Укладывается гидроизоляционный слой, для этого можно использовать рубероид или полиэтилен.
3. Если используются бревна, то их следует устанавливать друг от друга на расстоянии 50-60 см. В пространство между ними кладут плиты пенополистирола, имеющиеся пустоты заделываются пенополиуретаном.
4. При укладке стыковым методом листы утеплителя можно укладывать параллельно или по диагонали относительно стен.
5. На изоляцию укладывается пароизоляционная пленка.
6. Затем плоский настил сооружают из досок или материалов в листах. Расстояние между ними и теплоизоляцией должно быть 8-10 см.
7. Заключительный этап: укладка ламината.

Если на утеплитель предполагается заливка бетонной стяжки, то сначала устанавливается арматурная сетка, затем заливается слой первичной стяжки равный 3-5 см, а затем последний слой. Раствор следует перемешать с добавлением гранул пенополистирола.Их можно приобрести в необходимом количестве.

Подложка из ламината

Ламинат нельзя укладывать прямо на бетон, даже если он идеально выровнен и утеплен. В противном случае ламинат при ходьбе будет издавать неприятные скрипучие звуки.

Там, где неровный ламинат прогнется, замки расшатываются и ломаются, и между панелями появляются щели. Во всех инструкциях по укладке ламината указано, что его следует укладывать на основание толщиной не менее 3 мм, в противном случае претензии, возникшие по поводу качества покрытия, не принимаются.

Подложка под ламинат предотвращает конденсацию и постоянное испарение влаги под покрытием из-за перепадов температуры. Несмотря на то, что основание тонкое, всего несколько миллиметров, оно обладает высокими теплозащитными характеристиками, гасит резонанс при звуке и ударном шуме, в проведении дополнительной гидроизоляции нет необходимости, так как обеспечивается естественная вентиляция.

В одном помещении не используются разные типы подложек, но в разных помещениях дома или квартиры это возможно.Например, в спальне и гостиной используются подложки из натуральных материалов, на кухне и в ванной — из искусственных. Не следует укладывать основу сразу по всему полу, достаточно положить одну полосу, которой хватит на 2-3 ряда ламината, тогда материал останется ровным и чистым (читайте также: «Как уложить основание под правильно ламинат — сделай сам »).

Используются следующие типы подложек:

• Подложки из технической пробки — с экологической точки зрения безопасны и имеют длительный срок службы.
• Подложки из битумной пробки — идеально подходят для помещений с повышенным индексом влажности, так как обеспечивают качественную гидроизоляцию.
• Композиционные материалы — обладают качествами двух материалов: гранулированного пенополистирола и полиэтилена.
• Изолон — вспененный полиэтилен, одна из наиболее часто используемых подложек для ламината.
• Пенополистирольные плиты и рулоны — обеспечивают отличную тепло- и гидроизоляцию.

Производится экструдированный пенополистирол, который может использоваться не только как основной утеплитель пола, но и как основа для ламината.Пенополистирол в рулонах или листах — прочный материал толщиной до 5 мм, используемый для укладки под ламинат.

Пенополистирольные плиты следует выдерживать при комнатной температуре около суток. Это необходимо для того, чтобы они крутили свои настоящие размеры. Плиты не нужно крепить к основанию. Для полов со значительным перепадом высоты такая подложка не подходит, так как она не способна сгладить перепад более 5 мм.

Металлизированная лента должна быть приклеена к швам основы, это необходимо для предотвращения проникновения водяного пара на ламинат.

Швы подложки и ламината не должны совпадать, поэтому пенополистирол укладывается перпендикулярно направлению планок ламината со смещением листов соседними рядами. На одной стороне пенополистирольных плит есть продольные канавки для циркуляции воздуха, именно эта сторона подложки должна быть обращена вниз.

Ламинат

не зря пользуется большой популярностью — он имеет множество монтажных и эксплуатационных преимуществ. Следует учитывать, что утепление пола под ламинат — один из основных этапов работы с этим покрытием.При недостаточной теплоизоляции пола возможна избыточная конденсация влаги и повреждение напольного покрытия, а увеличение энергозатрат на обогрев жилища увеличивается на 20%.

Типы изоляции

Выбор утеплителя для ламината зависит от того, на какое основание он будет укладываться — деревянный или бетонный. На деревянном полу можно использовать утеплитель, например, керамзит, со слоем не менее 10 см для улучшения теплоизоляции. Помимо керамзита существует несколько видов утеплителя для деревянных и бетонных полов:

• пена — легкий и практичный материал с зернистой текстурой, наполненный воздухом, который отлично сохраняет тепло и обладает звукоизоляционными свойствами;
Пенополистирол
• — поможет скрыть неровности основания при укладке финишного покрытия;
Пенополиуритан
• — впрыскивается и распыляется, отлично впитывает влагу и сохраняет тепло, для его монтажа требуется специальное оборудование, поэтому лучше доверить работу профессиональным мастерам;
Минеральная вата
• — доступный, прочный материал, минеральную вату следует покрыть металлизированной пленкой или фольгой;
• эковата — по структуре и свойствам напоминает минеральную вату, но изготовлена ​​из целлюлозных волокон, поэтому совершенно безвредна для человека;
Фольга
• — удобный теплоизоляционный материал, который выпускается в пластинах и рулонах, фольга укладывается отражающей поверхностью вниз;
Пробка
• — самый дорогой, но экологически безупречный материал, прочный и износостойкий;
• подложка из фанеры, OSB, ГВП, ДВП, ДСП — позволит быстро и качественно выровнять и утеплить полы.

На подготовительном этапе требуется устранить видимые неровности на полу — отшлифовать выступы, а трещины и углубления заполнить раствором и шпаклевкой. Далее укладывается слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, края которой перекрываются и закрепляются скотчем. В видео подчеркивается важность гидроизоляционного слоя, который предотвратит попадание влаги на деревянные элементы. При утеплении деревянного пола укладываются бревна, зазоры между которыми заполняются утеплителем (керамзит, пенополистирол, минеральная вата, изолон), из представленного видео вы можете узнать о разновидностях изолятора для утепления деревянного пола.Затем полы выравниваются досками и листовыми подложками, такими как фанера.

Чтобы выровнять наклонный пол, можно заново залить бетонную стяжку или использовать самовыравнивающуюся смесь. По инструкции аналогичную смесь для пола замешивают в емкости подходящего размера и разравнивают шпателем. Бетонные полы также можно утеплить, распределив утеплитель между бревнами, а сверху укрепив сухую стяжку и основание под ламинатом. Для минимальной потери высоты можно использовать тонкую термоизоляционную мембрану с фольгированным покрытием.На выровненные полы этот материал приклеивается с помощью специального состава.

Выравнивание пола пенополистиролом

Утепление пола пенополистиролом — довольно простая и не особо дорогая технология. теплоизоляция полов. При производстве этого материала гранулы полистирола заполняются инертным газом, когда вязкая жидкость вспенивается под высоким давлением и получается материал из мелких ячеистых гранул с микропорами.Пенополистирол наделен множеством положительных характеристик:

• имеет небольшой вес, легко транспортируется;
• сохраняет первоначальные размеры, не деформируется со временем;
• отталкивает влагу и не набухает;
• устойчив к грибкам и плесени;
• позволяет формировать листы любого размера;
• легко режется обычными ножами или пилой;
• можно комбинировать с различными поверхностями и материалами;
• не оставляет запаха и пыли при обработке;
• крепится просто и надежно, при прикреплении не крошится;
• хорошо переносит контрастные температурные воздействия.

Экструдированный пенополистирол (EPS) — это безопасный и экологически чистый материал, который выпускается в нескольких версиях в зависимости от толщины и характеристик. Кромки пенополистирольных плит могут быть плоскими и с фрезерованными пазами, что позволяет плотно соединять их по системе «пазы и выступы».

Важно! Пенополистирол экструдированный имеет низкий коэффициент водопоглощения, поэтому подходит для теплоизоляции пола первых этажей вне зависимости от уровня водоносного горизонта.

Чаще всего используются пенополистирольные плиты марки ПСБ-С-35, но при повышенных нагрузках рекомендуется марка ПСБ-С-50. Некоторые ограничения при выборе пенополистирола в качестве утеплителя связаны с тем, что расчетный срок службы пенополистирольных плит определяется в пределах пятнадцати лет, после чего возможны деформации и нарушение структуры материала.

1. Для начала демонтируйте старый пол и очистите поверхность от мусора и грязи.
2. На черновое основание укладывается слой гидроизоляции (толь, полиэтилен).
3. При утеплении деревянными бревнами устанавливаются балки шириной 50 — 60 см, а между ними укладываются плиты пенополистирола, пустоты заполняются пенополиуретаном.
4. При укладке стыковочным способом плиты пенополистирола можно укладывать параллельно стенам или по диагонали.
5. Накройте изоляцию пароизоляцией (полиэтиленовой пленкой).
6. Далее оформляем ровную поверхность из досок или листовых материалов, от утеплителя до которой должно оставаться пространство 8-10 см.
7. Теперь можно приступать к укладке ламината.

В случае, когда планируется заливка утеплителя бетонной стяжкой, необходимо установить армирующую сетку, на которую заливается первичная стяжка толщиной 3-5 см и финишный слой. В раствор рекомендуется добавлять гранулы пенополистирола, которые продаются в необходимом объеме.

Подложка из ламината

Даже если вы уверены, что полы хорошо выровнены и утеплены, нельзя класть ламинат на бетонное основание, иначе ламинат будет грохотать и скрипеть при ходьбе по бетону.В неровных местах панели ламината начнут гнуться, что неизбежно приведет к расшатыванию и поломке замков, появлению щелей между панелями. К этому следует добавить, что все производители ламината предписывают укладывать его на подложку толщиной не менее 3 мм, иначе претензии по качеству не принимаются.

Изменения температуры приведут к конденсации и постоянному испарению воды под ламинатом, чему может препятствовать ламинатная подложка.Несмотря на толщину в несколько миллиметров, такая подложка обладает высокими теплозащитными свойствами, смягчает резонанс при звуке и ударном шуме, не требует дополнительной гидроизоляции, так как способна обеспечить естественный воздухообмен.

В одном помещении подложки не совмещаются, а в отдельных помещениях можно использовать разные виды — натуральные для спальни и гостиной, синтетические — для кухни и ванной. Не спешите укладывать подложку по всей площади комнаты — достаточно уложить такую ​​ширину, чтобы покрыть несколькими рядами ламината, тогда на подложке не останется следов и вмятин от инструментов.

Для амортизации и утепления пола под ламинат используются следующие подложки:

• подложки из технической пробки — прочные и экологически чистые;
Битумно-пробковые основания
• — обеспечивают надежную гидроизоляцию в помещениях с повышенной влажностью;
Композитные материалы
• — сочетают в себе свойства полиэтилена и пенополистирола гранулированного;
• Изолон — вспененный полиэтилен, один из самых распространенных типов ламинатных оснований;
Плиты и рулоны пенополистирола
• обеспечивают надежную гидро- и теплоизоляцию.

Как видите, существует такой вид экструдированного пенополистирола, который можно использовать не только как основной утеплитель для пола, но и как подложку для ламината на ровном основании пола. Листовой или рулонный пенополистирол — прочный тонкий утеплитель толщиной до 5 мм, используемый для прокладки под ламинат.

Пенополистирольные плиты перед укладкой распаковывают и оставляют на сутки при комнатной температуре, чтобы они приняли свои реальные размеры. Во время установки их не нужно прикреплять или приклеивать к основанию.Подложка из пенополистирола не предназначена для укладки на полы с большим перепадом высоты, так как она не сможет выровнять перепад более полусантиметра.

В последнее время все большую популярность приобретает ламинат. Немаловажную роль играет легкость укладки этого напольного покрытия.

Следует помнить, что пол под ламинатом утеплять обязательно, иначе ходить по нему можно будет только в тапочках.

Ламинат — очень прочное и износостойкое покрытие, но желательно утеплить основание перед его укладкой.

Перечень изоляционных работ зависит от двух факторов:

• на какой пол — деревянный или бетонный — будет укладываться ламинат;
• какой тип утеплителя выбран.

Так как каждый хозяин знает, какой у него пол в доме, поговорим о выборе материалов для утепления.

Как можно утеплить пол

Подложка

Один из самых распространенных видов утеплителя.В качестве подложки используются фанера, ДВП, вспененный полиэтилен, изолон, ДСП. Толщина подложки зависит от неровности пола, высоты потолков и выбранного материала. Пенополиэтилен обойдется дешевле всего, однако укладывать его в один слой можно только на абсолютно ровном полу. Если нужно сгладить неровности, придется складывать материал несколько раз.

Пенополистирол поможет скрыть неровности основания при укладке ламината.

Очень дорогой, но экологически чистый материал. Такая подложка прослужит долго, обеспечивая не только тепло, но и звукоизоляцию, циркуляцию воздуха. К тому же он занимает минимум места.

Керамзит

В основном используется для теплоизоляции деревянных полов. Желательно, чтобы слой керамзита был не менее 10 см, иначе добиться хорошей теплоизоляции не удастся.

Минеральная вата

Недорогой, прочный утеплитель.Минеральную вату необходимо покрыть с одной стороны фольгой или металлизированной пленкой. Открытый материал можно использовать только для теплоизоляции нежилых помещений.

Пенополистирол

Довольно дешевый, легкий и очень практичный материал. Это может быть мелкое и грубое. В основном он состоит из воздуха, который сохраняет тепло. Обладает отличными звукоизоляционными характеристиками.

Фольга часто используется в качестве основы, потому что она прочная и дешевая.

Выпускается в рулонах и слябах.При правильном использовании прослужит долго. Укладывать материал необходимо светоотражающей поверхностью вниз, тогда можно будет сохранить тепло в помещении.

Пенополиуретан

Может распыляться и заливаться. Прекрасно впитывает влагу и сохраняет тепло, долговечна, не вредит здоровью. Для его использования потребуется специальное оборудование, поэтому укладку материала лучше доверить специалистам.

Теплый пол

Особый вид утеплителя пола под ламинат.Он может быть электрическим или водяным. В первом случае кабели располагаются под ламинатом, во втором — трубы с водой. Когда система включена, кабели или вода в трубах нагреваются, отдавая тепло напольному покрытию.

Подготовительный этап

Стяжка поможет выровнять основание под ламинат.

Утепление пола следует начинать с устранения неровностей поверхности. Бетонный пол необходимо выровнять: залить имеющиеся углубления или ямки, отшлифовать неровности, сколы шпатлевки и трещины.Если пол деревянный, доски придется демонтировать. Можно обустроить гидроизоляцию, чтобы в установленный утеплитель не попадала влага.

Желательно убедиться, что все необходимые инструменты во время работы находятся под рукой:

• лобзик;
Отвертка
• ;
Дрель
• с различными насадками;
Молоток
• ;
• дюбелей, саморезов;
• уровень или правило;
Рулетка
• ;
• маркер или карандаш;
Строительный степлер
• и нож.

В зависимости от выбранного типа изоляции список инструментов может несколько расшириться. Например, для укладки керамзита вам понадобится лопата, а при использовании заливных материалов — емкость для их приготовления. Вам не нужно покупать необходимые инструменты. Можно что-то одолжить у друзей или арендовать — многие строительные фирмы сейчас предоставляют такие услуги.

Теплоизоляция деревянных полов

Утепление деревянного пола можно производить минеральной ватой.

Самый распространенный способ утепления пола бревнами. Следует помнить, что такой вариант утепления украдет до 10 см высоты помещения, поэтому нужно тщательно продумать выбор теплоизоляционного материала и его толщину. Этапы работ по укладке утеплителя следующие.

1. На черновой пол кладется каркас из деревянных балок (лаг). Если бревна уже были установлены, но время от времени проседали или потрескались, их можно либо заменить, либо обрезать до того же уровня.Расстояние между брусьями 50-60 см.
2. Промежутки между лагами заделаны утеплителем. Это может быть керамзит, пенополистирол, минеральная вата. Если в плитах используется материал, их необходимо закрепить. Минвата не нуждается в рулонах.
3. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой. Можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Для герметизации стыков рекомендуется закрепить их скотчем.
4. Чтобы пол получился максимально ровным, сверху можно уложить OSB или ДСП.
5. На плиты или сразу на пароизоляционный слой укладываются доски деревянного пола, а уже на них — ламинат.

Теплоизоляция бетонного пола

На лагах также можно утеплить бетонный пол под ламинат, но только если его поверхность не слишком повреждена. В противном случае вам придется сначала выровнять его, а уже потом ставить деревянный каркас, что еще больше уменьшит высоту комнаты. Кроме того, существуют менее трудоемкие способы утепления бетонных полов.

В первую очередь нужно определить, сколько сантиметров высоты можно пожертвовать на укладку утеплителя. Хорошо, если потолки будут высокими и позволят украсть до 10 см. Еще лучше, если бетонную стяжку можно будет заново залить, добавив в нее керамзит. Также под стяжку можно укладывать плотные плиты из минеральной ваты или цветного мелкозернистого пенопласта. Хороший вариант — использовать двойной паркет. Сначала укладывается слой деревянных досок, поверх них подложка, а сверху — ламинат.

Если под утеплитель можно выделить не более 3 см, рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси. Раствор нужно вымесить в соответствии с инструкцией на упаковке, вылить на пол и равномерно распределить шпателем. Через несколько часов смесь застынет, на нее можно будет уложить подложку, а затем ламинат. Если бетонное основание не содержит значительных дефектов, слой утеплителя не может превышать 1 см. В противном случае его нужно увеличить, чтобы залитая смесь скрывала все неровности.

На ровную бетонную поверхность можно укладывать следующие материалы:

• пенополиуретан;
Гипсоволокнистые листы
• ;
• пенополиуретан;
• изолон.

Толщина изоляции будет не более 2 см, но она обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Если нет возможности или желания потерять сантиметры высоты помещения, можно приобрести тонкую теплоизоляционную мембрану. Материал имеет две модификации: с фольгой и без нее.Мембрана приклеивается непосредственно к полу с помощью специального клея.

Обустраиваем теплый пол

Этот вид утеплителя наиболее эффективен, так как обеспечивает равномерное распределение тепла по помещению. Преимущества таких систем можно в полной мере оценить зимой, ведь батареи не нагревают пол. Процесс обустройства зависит от того, какой теплый пол выбран.

Водяной пол

Намного дешевле электричества по эксплуатационным расходам.Для ее устройства потребуется цельная металлопластиковая труба, которую змейкой укладывают по всему полу. В идеале труба должна быть стяжкой. Расстояние между трубой и внешней поверхностью ламината должно быть не более 3 см, иначе эффект нагрева не будет ощущаться. Если нет возможности разместить трубы в стяжке, на выровненный бетонный пол кладут алюминиевые пластины для распределения тепла, и в них укладывают трубы. Вся конструкция покрывается листами ДСП, гипсокартона или фанеры, укладывается в два слоя внахлест и скрепляется саморезами.

Электрический пол

Очень дорого, так как потребляет много электроэнергии. Но с другой стороны, такой пол занимает меньше места, чем водяной, а его температуру можно регулировать более точно. В зависимости от используемых материалов делится на 3 вида:

1. Инфракрасный пол. Устанавливается быстро и легко, так как пол можно утеплить с помощью специальной пленки. На очищенную поверхность кладется теплоотражающая подложка. Пленка разрезается на полосы необходимой длины и укладывается стержнями вниз.Далее подключаем электропроводку и устанавливаем терморегулятор. Все соединения должны быть изолированы.
2. Коврики штанги. Уложен на ровной поверхности. В местах переворачивания матов их подрезают, чтобы не повредить кабель. В конце необходимо вернуться к месту, с которого началась укладка материала, и соединить концы кабеля с терморегулятором. Теперь нужно проверить сопротивление и целостность соединений. Если все в порядке, можно стелить ламинат.
3. Кабельный этаж. Наименее эффективный вид теплых полов. Кабели необходимо уложить в песчано-цементную стяжку, накрыть подложкой, а затем установить ламинат. То есть им сначала придется прогреть все внутренние слои, чтобы потом отдавать тепло полу. На это потребуется определенное количество времени и электроэнергии. Приступать к использованию системы можно только через 28 дней — после полного затвердевания стяжки.

Теплый пол нельзя укладывать под мебель и бытовую технику, иначе в этих местах будет сильный перегрев, который приведет к повышенному расходу электроэнергии, испортит ламинат, нагревательные элементы и поверхности предметов.

Утеплитель толщиной не менее 1 см следует укладывать вдоль всех стен помещения, чтобы оставалось место для расширения ламината, а в полу не появлялись трещины и другие дефекты.

Перед тем, как приступить к укладке основания и напольного покрытия, необходимо на два дня включить установленную систему, чтобы проверить ее работоспособность и прогреть поверхность. В этот период ламинат следует хранить в помещении. Увеличивайте температуру на 5 ° C каждый день, пока она не достигнет 15 ° C.

Максимальная температура на поверхности ламината при эксплуатации теплого пола составляет 27-28 ° С.

При выборе обогревателя необходимо учитывать не только высоту потолков, но и уровень влажности в помещении. Некоторые обогреватели нельзя использовать во влажной среде, для других необходимо будет оборудовать гидроизоляцию. Правильно подобранный утеплитель и грамотный его монтаж обеспечат долгую жизнь ламинату.

Утепленные полы в доме — это всегда повышенный комфорт пребывания человека в своем доме. Среди большого разнообразия напольных покрытий особой популярностью пользуется ламинат.

Помимо неоспоримых преимуществ, паркет сам по себе является «холодным» материалом, поэтому каждый домовладелец, решивший укладывать паркетные полы, должен задуматься, какой утеплитель положить под ламинат. В этой статье мы постараемся донести до читателя как можно больше информации о том, как сделать пол под ламинат наилучшим образом.

Подготовка черного пола под утепление ламинатом

Самыми распространенными основаниями перекрытий являются деревянные полы, монолитный бетон или железобетонные плиты перекрытия.

Устройство деревянного пола

Чтобы подготовить деревянный настил для устройства конструкции перекрытия под чистовой паркет, необходимо выполнить ряд работ:

1. В первую очередь пол проверяется на наличие дефектов поверхности. Все трещины, сколы зашпаклеваны. Дерево обработано антисептиком.
2. Вся поверхность покрыта гидроизоляцией в виде полиэтиленовой пленки в два слоя. Пленка кладется на стены высотой выше уровня будущего ламината.
3. После этого укладывается утеплитель.

Обязательно загрунтовать бетонные полы

Цементная поверхность подготовлена ​​следующим образом:

1. Основание очищено от мусора и пыли. Трещины и сколы заделывают цементным раствором.
2. Поверхность обработана грунтом.
3. Укладка гидроизоляции
4. Затем переходят к дальнейшей работе по формированию массива пола.

Среди различных способов утепления полов можно выделить два метода:

• пассивная изоляция;
• активный обогрев.

Пассивная изоляция

Этот метод включает укладку теплоизоляционных материалов на основание пола, которые затем покрывают цементной стяжкой. Также для теплоизоляции ламината используются различные подложки.

Субстраты

Рынок строительных материалов предлагает различные типы ламината. Как правило, это вспененные полимерные материалы, футеровка из фольги, пробка.

Основания в основном предназначены для выравнивания поверхности стяжки и повышения звукоизоляции. В качестве утеплителя основания «работают» вместе с системами теплого пола.

Теплоизоляция плиточным материалом подходит для фундаментов на земле

Теплоизоляция пола из плитных материалов необходима, когда перекрытия укладываются на холодное основание (грунт, перекрытие фундамента).

Если перекрытие расположено над отапливаемым жилым помещением, то пол в утеплении не нуждается.

Полы утеплены пенополистиролом, полиуретаном и пенопластом. Плиты укладываются на предварительно уложенную гидроизоляцию. Когда плиты укладываются в два слоя, их швы разносятся слоями.

Поверх теплоизоляции укладывается цементная стяжка. В противном случае укладываются листы ДСП.

Сухие полы

Сухие полы используются как эффективный утеплитель под ламинат.С таким черновым полом добиваются отличной теплоизоляции перекрытия помещения. Сухая заливка формируется из керамзита и минеральной ваты.

Керамзит

Керамзит — экологически чистый материал

Основа покрыта керамзитом. Керамзит — это гранулы обожженной глины. Кроме того, полы также покрывают измельченной крошкой керамзита, которая образует более плотный слой, чем засыпка из цельных керамзитовых гранул. Сверху укладывается ДСП или фанера.

Маты из минеральной ваты

Минеральная вата покрывает пространство между лагами. Лаги укладываются из бруса сечением от 50х50 мм до 70х70 мм. Брус раскладывается рядами с интервалом 350 мм. ДСП или листы фанеры кладут на бревна с уложенной минеральной ватой.

Следует помнить, что минеральная вата — это гигроскопичный материал. При попадании влаги под пол вата теряет свои свойства: сжимается в комочки и превращается в пыль, поэтому при укладке минеральной ваты нужно особое внимание уделить устройству качественной гидроизоляции.

По окончании работы укладывается основание и укладывается ламинат.

Активная изоляция ламината

Водяной контур в основном проложен на первом этаже.

В качестве утеплителя под ламинат используется система теплых полов. Сегодня используются четыре типа обогрева основания:

• водяные полы;
Электрокабель
• ;
• инфракрасных покрытий;
• теплый плинтус.

Водяные полы

Системы водяного пола представляют собой трубопроводную систему горячего водоснабжения.

Горячая вода поступает от котла через коллектор к трубам, проложенным внутри пола. Водяное отопление фундаментов жилых домов в основном осуществляется на первых этажах зданий.

Трубы могут быть подключены к системе центрального отопления. В этом случае утеплитель пола сработает только в осенне-зимний период. Сверху трубы обычно скрывают цементной стяжкой.

Электрический кабель

Кабель прокладывается как под стяжкой, так и в сухих полах.Уровень изоляции ламината электрокабелем регулируется через блок управления схемой в разных помещениях.

Необходимо знать, что при черновом покрытии из ДСП или фанеры теплоотдача будет намного меньше, чем при цементной стяжке, потому что ДСП и фанерные листы по своим свойствам хорошие теплоизоляторы, а стяжка наоборот, хорошо передает тепло в комнату через ламинат.

Электрический кабель будет эффективно работать под цементной стяжкой.Толщина бетона над проволокой должна быть не менее 30 мм и не более 70 мм.

Инфракрасный обогрев

Инфракрасная пленка очень проста в установке

Самым эффективным утеплителем паркета является инфракрасный обогрев. Людей привлекает такая система утепления простотой монтажа, отсутствием мокрых процессов и доступностью при ремонте системы.

На готовую основу кладут развернутые рулоны ИК-нагрева. По заводским маркам ИК-листы удобно раскроить по периметру пола любой конфигурации.Простые соединения с помощью специальных контактных зажимов позволяют быстро и эффективно установить инфракрасный обогреватель. Датчик температуры передает сигналы на дисплей блока управления. Степень нагрева паркета устанавливается с помощью кнопок управления агрегатом.

Обязательно укладывайте фольгу отражающей поверхностью вверх. Он предотвращает утечку теплового излучения вниз и направляет тепло вверх.

Плинтус теплый

Плинтус способствует теплоизоляции ламината за счет нагрева за счет нагревательных элементов, скрытых за плинтусом.Это может быть трубопровод горячей воды, электрический кабель или инфракрасные нагревательные элементы. Подробнее о том, что такое теплый плинтус, смотрите в этом видео:

Если помещение хорошо обогревается радиаторами центрального отопления, достаточно будет утеплить пол под ламинатом с помощью полимерной подложки или пробкового покрытия.

Плотный пеноплекс. Утеплитель Пеноплекс — технические характеристики, свойства и области применения. Вреден ли пенополистирол для здоровья

Самолеты из бумаги — это богатая и долгая история.Предполагается, что сложить его из бумаги своими руками самолет попробовали в Древнем Китае и в Англии времен королевы Виктории. Следующие новые поколения бумажных моделей разработали новые возможности. Сделать из бумаги летающий самолетик будет даже ребенок, стоит изучить основные принципы складывания макета. Простая схема содержит не более 5-6 операций, инструкции по созданию продвинутых моделей гораздо серьезнее.

Для разных моделей потребуется разная бумага, разная плотность и толщина.Некоторые модели способны двигаться только по прямой, некоторые способны написать крутой поворот. Для изготовления разных моделей вам понадобится бумага определенной жесткости. Прежде чем приступить к лепке, попробуйте другую бумагу, выберите необходимую толщину и плотность. Из мятной бумаги поделки собирать не стоит, не полетят. Игра с бумажным самолетиком — любимое развлечение большинства мальчиков.

Перед тем, как сделать самолет из бумаги, вам нужно будет включить всю свою фантазию, сосредоточиться.При проведении детского праздника можно проводить соревнования между кавалерами, пускать сложенный личный состав самолетов.

Такой самолетик сможет сложить любой мальчик. Для его изготовления подойдет любая бумага, даже газета. После того, как ребенок сможет сделать такой самолет, это будут более серьезные конструкции.

Рассмотрим все этапы создания самолета:

1. Подготовьте лист бумаги примерно формата А4. Положите его короткой стороной к себе.
2. Проверьте бумагу по длине, наклейте этикетку по центру. Разверните лист, соедините верхний угол с середины листа.
3. Эти манипуляции производятся с противоположным углом.
4. Разверните бумагу. Углы расположите так, чтобы они не попадали в центр листа.
5. Угол небольшой, он должен удерживать все остальные углы.
6. Изогнуть макет самолета по осевой линии. Сверху располагаются треугольные детали, стороны убираем к средней линии.

Вторая схема классического самолета

Этот распространенный вариант называется планером, можно оставить с острым наукером, а можно сделать тупым, согнуть.

Самолет с винтом

Существует целое направление оригами, занимающееся созданием моделей самолетиков из бумаги. Это называется аэроги. Вы сможете освоить самый простой способ изготовления оригами самолетика из бумаги. Этот вариант делается очень быстро, летает хорошо. Это как раз то, чем будет интересоваться малышка. Вы можете оснастить ее пропеллером. Подготовьте лист бумаги, ножницы или нож, карандаши, швейную булавку, у которой сверху есть бусинка.

Схема производства:

1. Положите лист короткой стороной к себе, сложите пополам по длине.
2. Верхние углы Привязать к центру.
3. Полученные боковые углы также перемещаются в центр листа.
4. Снова доведите боковины до середины. Довольно накручивает все изгибы.
5. Для изготовления пропеллера понадобится квадратный лист размером 6 * 6см, разметьте оба его по диагонали. Вырежьте по этим линиям, отступив от центра чуть меньше сантиметра.
6. Сложите гребной винт, продвигая углы к центру через один. Середину иглы закрепите бусиной.Желательно поставить пропеллер, не будет ползать.

Закрепите винт в хвостовой части макета самолета. Модель готова к запуску.

Самолет-Бумеранг.

Малышку очень интересует необычный самолет из бумаги, который самостоятельно вернется обратно в руки.

Разберемся, как делаются похожие макеты:

1. Положите перед собой лист бумаги формата А4 короткой стороной к себе.Согните пополам по длинной стороне, разогните.
2. Верхние уголки загнуть к центру, уложить. Разверните эту часть книги. Вылейте получившийся треугольник, разложите во все складки.
3. Разворачиваем изделие противоположной стороной, вторую сторону треугольника загибаем посередине. Широкий конец бумаги Отправьте в обратном направлении.
4. Эти манипуляции производятся со второй половинки.
5. В результате всего этого должен образоваться своего рода карман. Поднимите его наверх, бетон так, чтобы его край ложился ровно по длине бумажного листа.Проверьте угол в этом кармане, а сверху отправьте вниз.
6. Таким же образом сделайте с другой стороны самолета.
7. Детали сбоку кармана, загнутые вверх.
8. Разверните макет, разместите передний край посередине. Должны появиться говорящие бумажки, их надо перевязать. Детали, напоминающие плавники, тоже снимаем.
9. Развернуть макет. Осталось согнуть пополам и хорошенько попробовать все изгибы.
10. Сделайте переднюю часть фюзеляжа, снимите части крыльев.Руки проведите по передней части крыльев, должен быть небольшой изгиб.

Самолет готов к работе, будет лететь все дальше и дальше.

Дальность полета зависит от массы самолета и силы ветра. Чем легче бумага, из которой сделан макет, тем легче летать. Но при сильном ветре он не сможет далеко улететь, он наполнится им. Тяжелому самолету легче противостоять потоку ветра, но у него меньше дальность полета.Чтобы наш бумажный самолетик летел по плоской траектории, необходимо, чтобы обе его части были абсолютно идентичны. Если крылья оказались другой формы или размера, самолет сразу уйдет в пике. Желательно не использовать при изготовлении скотч, металлические скобки, клей. Все это снимает изделие, из-за лишнего веса самолет не полетит.

Сложные виды

Самолетик из оригами

В детстве все любили бросать друг в друга бумажные самолетики.Многие взрослые вспоминают такое развлечение только с появлением детей, когда уже запутаны базовые навыки по сбору сложных заказов оригами. Чтобы порадовать и увлечь своего ребенка на время, узнайте, как сделать самолетик из бумаги по простой схеме, научите летать поделке, которая нужна для складывания модели.

Как сделать самолетики из бумаги

Искусство аэроггинга существует более 50 лет. За это время народные мастера смогли придумать и искусно воплотить в жизнь сотни различных моделей бумажных самолетиков.Некоторые из них летают долго и только по одной траектории, но есть и те, кто способен преодолевать большие расстояния. Появились современные конструкции бумеранга или необычного планера.

Как приклеить бумажный самолетик

Плотный лист А4, линейка, клей, ножницы и, возможно, фломастеры — все это нужно, чтобы приклеить бумажный самолетик своими руками. Будет хорошо, если вы заранее найдете в интернете готовый рисунок и просто распечатаете картинку. Если на фото точечной линией указано место изгиба.Стрелки на эскизе указывают поворот бумаги в определенном направлении, а прямые черточки — место разреза.

Оригами самолет

Новичкам будет проще собрать модель планера из обычных материалов: листов формата А4, тонкой бумаги, тетрадных листов или вырезок из газет. Основное требование к материалу — формирование квадрата или прямоугольника по форме. Чтобы сделать самолетик оригами, нужно просто следовать четкой инструкции. Есть еще одна маленькая хитрость: чтобы детали держали форму, профессионалы рекомендуют потратиться на разрезную линейку.

Как сделать бумажный самолетик — Пошаговая инструкция

Чтобы собранная модель хорошо держала форму и не разваливалась от прикосновения, нужно взять в руки несколько советов:

• Оптимально использовать небольшие листы небольшой плотности 100г / м².
• В процессе эксплуатации нужно четко соблюдать инструкцию, хорошо прогладить изгибы и положить материал по схеме.
• Для запуска бумажного самолетика важно, чтобы все детали были симметричными.Специально для баланса нужно обратить внимание на носовую и хвостовую часть.

Самолет простой

Обучая детей аэрогами, лучше начинать с разработки простых моделей. Методика изготовления классического макета:

1. Подготовить альбомный лист. Разверните его на короткую сторону.
2. Согните лист пополам и проверьте середину листа. Складку разглаживать не нужно.
3. Разверните бумагу и согните ее края так, чтобы углы соприкасались с запланированной центральной линией.
4. Возьмитесь за верхнюю часть листа так, чтобы его складка была соединением двух загнутых углов.
5. Аналогичным образом загните верхний левый угол. То же действие повторяется с правым верхним углом.
6. Должен образоваться треугольник, загните его вверх.
7. Согните модель пополам. Сформируйте крылья.

Самолет

Данная модель по способу сборки практически не отличается от предыдущей версии, единственное отличие — тупой нос. Чтобы собрать самолет в самолет, следуйте следующей инструкции:

1. На листе плотной бумаги выполните первые 4 этапа из приведенной выше инструкции.
2. Согните верхний левый и правый угол так, чтобы в центре осталась прямая линия длиной 0,8–1,5 см.
3. Закрепите предмет, используя нижний треугольник.
4. Снимите модель наружу по центральной пайетке.
5. Проденьте все детали, установите желаемый угол наклона крыла.

Параглан

Благодаря широким крыльям эта модель может красиво парить в воздухе. Чтобы сделать самолетик из листа бумаги, нужно следовать совету:

1. Согните и разверните прямоугольный лист, как всегда.
2. Выдавите сверху примерно ¼ части и заверните ее в центр.
3. Займите оба угла так, чтобы их носы не выходили за намеченную линию.
4. Выверните модель на лицевую сторону и заверните согнутую половину.
5. Отправьте и загните небольшие уголки по центру.
6. Согните модель на центральной пайетке, раздвиньте нос и сформируйте крылья.

Малый самолет

Размеры данной модели небольшие, так что приготовьтесь к кропотливой работе.Как сделать бумажный самолетик:

1. Возьмите любой лист бумаги размером 20 * 20 см.
2. Раскатать пополам, разложить складкой.
3. Еще раз сверните пополам, чтобы образовался квадрат. Сделайте заметку в центре.
4. Сложите одну половину бумаги на листе листа, сделайте отметку.
5. Загните лист внутрь от отметки ¼ и к верхнему краю, получится треугольник. Уложите край.
6. Уберите край снаружи так, чтобы сверху образовался небольшой треугольник.
7. Лист перевернуть, другую сторону треугольника загнуть внутрь.
8. Загните широкий конец к карману, не доходя до края нескольких миллиметров.
9. Сделайте это с другой стороны.
10. Проведите пальцами одной руки под фюзеляжем, другой зафиксируйте носик самолета. Слегка приподнимите бумагу руками.
11. Завести угол в карманы. Повторите два предыдущих шага с другой стороны листа.
12. Боковая сторона большого кармана. Сгибать. Сделайте это с другой стороны.
13. Раскройте модель, оставив передний край внутри.
14. Переверните заготовку, продайте переднюю часть, используя углы в качестве ориентира.
15. Раскатайте самолет пополам, пройдитесь по складкам.
16. Загнуть с одной стороны по линии, параллельной центральному воротнику.
17. Сделайте это с другой стороны.
18. Поднимите край крыла для улучшения аэродинамики. Распылите на модель руками.

Большой самолет

Этой моделью можно украсить детскую комнату.Чтобы сложить лайнер, подготовьте картон, клей, ножницы, спичечные коробки и следуйте инструкциям:

1. Отрежьте длинную картонную ленту на 2 см. Согните его пополам.
2. Кромки с клеем закрепите в центре спичечного коробки сверху и снизу.
3. Вырежьте из картона две полоски шириной 4 см. Закругленные края.
4. Прилепить спичечный коробок по бокам.
5. Вырежьте из картона тонкую полоску, согните ее пополам.
6. Оберните края полоски вверх, сделав отступ от края в 1 см.
7. Прикрепите заготовку к хвосту.

Плоскость квадратная

Многие привыкли видеть летающие аппараты с заостренным носом, но не все модели могут выглядеть так. В противном случае попробуйте сложить бумажный самолетик:

1. Разверните лист бумаги широкой лицевой стороной к себе. Сложите пополам.
2. Переверните лист на другую сторону, узкой стороной к себе. Сложите пополам.
3. Разверните лист с другой стороны. Создайте край до центра сгиба.
4. Оберните углы с двух сторон.
5. Переверните лист завернутой стороной к себе. Превосходство в центре.
6. Сложите дрон по центральной перпендикулярной линии.
7. Загнуть загнутый край. Открытые карманы для пальцев.
8. Расширьте свой карман. Сгенерируйте крылья к центру треугольника по расписанию.

Сухопутные самолеты

После того, как вы освоите простые модели, вам нужно научиться разбираться в более сложных схемах. Ниже описана пошаговая инструкция Как собрать объемный летающий самолет:

1. Согните лист вдоль, разверните.
2. Сложите бумагу пополам. От центра опустите края вниз, а затем разверните половину.
3. Отделите сторону стороны от каждого заголовка внутри.
4. Часть крыльев загибается назад.
5. Убирает крылья снизу на небольшое расстояние.
6. Нарисуйте линии сгиба пальцами. Получившиеся линии согните параллельно изгибам крыльев.

Красивый самолет

Поделкой из бумаги можно украсить детскую комнату, собрав целую коллекцию разных моделей.Чтобы летательные аппараты радовали глаз, можно сделать их из цветной бумаги или картона, украсить аппликации — числами, надписями или звездочками. На полке в детской есть объемные модели пассажирских лайнеров. На их изготовление придется потратить немного больше времени.

Как сделать пассажирский бумажный самолетик

Для создания данной модели необходимо заранее скачать и распечатать сборку авиалайнера CONCORDE. Затем, чтобы сложить пассажирский самолет, следуйте инструкциям:

1. Сделайте загибы в центре и в верхних углах.
2. Боковые части сложите к середине, сняв их края обратно к пунктирным.
3. Сверните лицо лицевой стороной вверх по центральной линии.
4. Угол загиба по линии 5 сделать плавным, а затем вернуть фигуру в исходное положение.
5. То же самое, повторить то же самое с другой стороны.
6. Отправьте край внутрь футляра по пунктирной линии, вытянув его из конца назад и вытягивая по линии 6.
7. За обоими крыльями вверх закрепить хвостовую ленту.

Как сделать крутой бумажный самолетик

Есть такие модели устройств, которые умеют плавно долго планировать или совершать полеты на дальние расстояния. Они немного отличаются по дизайну от своих простых собратьев. Если вы хотите, чтобы самолет продолжал летать, выберите модель, состоящую из узких крыльев и длинного хвоста. Уравновешенные самолеты с большим размахом крыльев способны совершать дальние полеты.

Как сделать летающий самолетик из бумаги

Если освоишь азы авиастроения, тебе стало скучно, попробуй сделать классную модель с хорошей аэродинамикой:

1. Умерьте среднюю линию и загните углы по краям.
2. Сложите изделие ровно по центру, переверните.
3. Под небольшим наклоном загните углы, не доходя немного до загиба.
4. Оберните полученный угол, распрямите деталь с другой стороны летательного аппарата.
5. Сложите модель по основанию, на таком же расстоянии сформируйте крылья.
6. Сделайте небольшие загибы крыльев по краям.

Как сделать летящий далеко бумажный самолетик

Данная конструкция предусматривает формирование в носовой части аппарата дополнительных крыльев, которые обеспечат дальность полета.Чтобы сделать самолетик из бумаги, следуйте инструкции:

1. Обратите внимание на центральную линию, загните края под углом 90 градусов.
2. Переверните заготовку, снова удерживая углы в центре, чтобы в центре образовался острый край.
3. Поднимите треугольник сзади и сложите полученный квадрат пополам.
4. Отметьте складку карандашом, заполните прямоугольник в середине кармана.
5. Под углом 90 градусов снимаем крылья.

Как сделать военный самолетик из бумаги

Мальчикам, увлекающимся войной, стрельбой и бронетехникой, понравится идея создать сборник военной авиации.Моделей таких самолетов очень много. Вы можете сложить истребитель, бомбардировщик, Ил-2, Мессершмитт или другую технику. Чтобы такие игрушки смотрелись колоритно и максимально приближались к оригиналу, их рекомендуется делать из цветной бумаги.

Истребитель

Варианты изготовления таких игрушек из бумаги можно найти в интернете или сделать истребитель из бумаги по такой схеме:

1. Возьмите прямоугольный лист. Согните пополам по широкой части.
2. Согните два угла к себе.
3. Углы согните по диагонали по диагонали, начав движение руки от острого носа.
4. Сложите изделие поперёк так, чтобы острая часть оказалась в центре противоположной стороны.
5. Переверните бумагу, загните верхние края вниз.
6. Полученный угол накручиваем на себя.
7. Согните фигуру пополам. Сформируйте крылья и закрылки самолета.

Самолет-Бомбовоз

Эту красивую модель создать немного сложнее, но полученный результат стоит потраченного времени.Чтобы все произошло, следуйте советам:

1. Сложите верхний лист двойным треугольником.
2. По аналогии подточите левый угол, совместив верх листа с правой стороной.
3. Сделайте из бумаги складку, которая будет проходить через превентивную точку всех полученных линий.
4. Загните его внутрь боковых треугольников.
5. Отметьте центральную линию внизу листа.
6. Проведите линию, параллельную основанию треугольника.
7. Переверните бумагу с другой стороны.
8. Уголите себя.
9. Переверните макет еще раз и создайте два угла вверх, будет предварительно завершена верхняя часть дважды.
10. Переворачиваем форму, убираем угол.
11. Прокрутите правый и левый край, который находится внутри макета.
12. Отогните уголок от себя, сложите плоскость в центральном сгибе.
13. Начните край внутрь, сложите фигуру дважды, а затем разверните на себя.

Дальнобойщик

Эта модель сможет преодолевать любые расстояния.Обладает хорошей аэродинамикой, хорошо сбалансирован и немного весит. Самолет-грузовик делается так:

1. Центр листа не размечать, верхние углы загнуть.
2. Разложите лист пополам, образуя крышу с острыми углами.
3. Загните края будущих крыльев внутрь, чтобы носик еще больше заострил.
4. Макет переверните лицевой стороной вниз, затем сложите вертикально вертикально. Не повредите нижние углы.
5. Согните крыло так, чтобы оно захватило всю длину заготовки.
6. Укажите желаемый угол наклона.

Видео

Все мы в детстве делали из бумаги разные поделки: лягушки, которые прыгали, лодки, которых потом отправляли плавать в ручье, и, конечно же, самолеты. Теперь, когда у большинства из нас есть собственные дети, было бы неплохо вспомнить основы и показать им, как сделать бумажный самолетик, который летит далеко и остается в воздухе.

Как сделать бумажный самолетик: самый простой способ

Начнем с себя простой вариант, чтобы запомнить азы.Под описанием будет схема, разобраться в ней будет очень легко в процессе создания самолета.

Возьмите альбомный лист формата А4 и сложите пополам по вертикали. Снимите простыню обратно. Теперь доведите верхний угол до линии сгиба, следуйте тому же самому и со вторым углом. Теперь там наверху согните обе стороны к центру, как показано на картинке. Сложите бумагу пополам по линии сгиба. Углы загните, как показано на схеме, и разверните бумагу.

Метод 2.

Следующий вариант. Также возьмите альбомный лист и согните его пополам по вертикали. Снова разложите лист и создайте два верхних угла к центру. Теперь установите бумагу до середины с обеих сторон. Повторите еще раз, как показано на схеме, расправьте крылья. Самолет готов.

Способ 3.

Третий вариант — классический. Возьмите лист, сложите пополам по вертикали, затем сломайте. Вверх по верхним углам. После этого согните деталь с углами так, чтобы получился перевернутый треугольник.Теперь левый и правый верхние углы направлены к центру, как на рисунке. Язычок, образовавшийся под углами, загибаем вверх, чтобы зафиксировать только что загнутые углы. Сложите заготовку пополам, чтобы крылышки оказались с двух сторон. Теперь нужно сложить крылья таким образом, чтобы их широкая часть была перпендикулярна основанию самолета. Раскатываем крылья, все, боец ​​готов. Такая модель примечательна тем, что летает почти как бумеранг.

Как сделать бумажный самолетик с хорошей аэродинамикой

Чтобы сделать такой самолет своими руками, нужна пошаговая инструкция.Все будем делать поэтапно.

Возьмите альбомный лист и сложите его пополам по горизонтали.

Загните углы к линии сгиба.

Снова соберитесь в центр.

Теперь получившийся треугольник нужно согнуть вниз.

Переверните заготовку. Загните углы, как показано на рисунке.

Снова загните углы, как на фото, а затем потяните за большой угол с обратной стороны.

Сложите заготовку пополам.Согните крылья по линиям.

Все, боец ​​бумаги готов.

Самолет, который долго летает

Делая бумажный самолетик, несомненно, хочется хорошо летать, с помощью этого урока попробуем сделать такую ​​люльку.

Возьмите лист А4 и сложите его пополам. Загните уголки к центру.

Теперь наклоните носик самолета вниз, чтобы получился перевернутый треугольник.

Снова загните углы к центру, а затем отломите их.

Согните новые углы в соответствии с полученными линиями сгиба.

Снова загните углы, а образовавшийся треугольник загните вверх.

Согните заготовку пополам. Возьмите карандаш и линейку и отмерьте 2 см на носу, а также на спинке сделайте отметки. В задней части самолета измерьте расстояние от края ниже 2 см до 3 см сверху и проведите линию.Смотрим фото. На концах крыльев сделайте то же самое.

Детский игровой самолетик не менее популярен, чем спуск в лодку. Сделать обычный самолетик несложно, с ним справится любой ребенок. А вот как сделать из бумаги самолет, который далеко и долго летает — нужно разбираться.

Вопреки запретам

На конкурсе в Книгу рекордов Гиннеса была запрещена модель бумажного самолета на время и дальность полета.Однако модель никуда не пропала, несмотря на то, что автор неизвестен. Вот схема, по которой такой самолетик легко сделать:

Для лучшей аэродинамики необходимо соблюдать симметрию складок, особенно в хвостовой части самолета. Когда крылья построены вверх, качество полета улучшается на порядок. По принципу этой модели построен истребитель, парящий высоко в небе.

Схемы сборки истребителя:

Его конструкция достаточно сложная, и летает он не особо далеко.Предлагается еще несколько вариантов:

Такой самолет быстрый, но не может улететь из-за узких крыльев.

Эта модель может долго планировать, особенно если она попадает в восходящий поток воздуха. Ребра на крыльях позволяют распределять давление под самолетом, удерживая его в полете.

По принципу этой модели построено множество пассажирских лайнеров. Летает быстро и устойчиво в воздухе.

От такой конструкции не стоит ждать большой скорости, но он может улететь.

Грузовики очень похожи на этот самолет. Ни больших скоростей, ни продолжительности полета они не показывают, но летают красиво.

На этом самолете закрылки опущены вниз, что вместе с большой площадью крыльев обеспечивает ему плавный плавный полет.

Этот истребитель должен летать дольше и быстрее всех.

Некоторые из этих самолетов, сделанных своими руками, точно улетают.Однако следует учитывать, что рекорд продолжительности полета бумажного летательного аппарата составляет всего 28 секунд.

Истребитель F-117

Предлагаем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Лист А4 положить перед собой широким лицом к себе.

Шаг 2. Загните боковую линию, сделав складку ровно посередине. Сгиб хорошо разглаживают и растягивают лист в исходное положение.

Шаг 3. Оба верхних уголка согните к средней линии, сделайте четкие складки и разверните назад.

Шаг 4. Снова загибаем те же уголки еще раз, но теперь акцентируем внимание на только что сделанных складках, и заворачиваем дальше до середины листа.

Шаг 5. Вершина треугольника загибается по линии 3.

Шаг 6. Оба края верхних уголков нужно оббить внутрь примерно на 1 см и заклеить скотчем.

Шаг 7. Складываем лист пополам и сгибаем будущие крылышки, делая складку от вершины треугольника к середине нижнего края фигуры.

Шаг 8. Делаем еще три складки в хвостовой части самолетика, как показано на рисунке.

Шаг 9. Боковая часть треугольника вдавливается внутрь модели, затем выравнивается длина соседней складки, образуя фюзеляж и хвост. Расправляем крылья.

Шаг 10. Поднимите закрылки, чтобы летело хорошо. Для этого отклоните уголок крыльев, соблюдая симметрию. Фюзеляж крепится скотчем.

Fem Måder At Fastgøre Penoplex På Væggen På

Lignende videoer:

Inden du fortsætter med isoleringen, er det nødvendigt and forberede den overflade, hvortil det expanderede polystyren fastgøres.Hvis væggen er af sten, mursten, beton, skal du følge miss trin:

1. Rengør перекрытие для støv, gammel maling, ophobet snavs;
2. Behandl med antiseptiske midler, så svamp sandsynligvis ikke starter под isoleringen;
3. Fjern udblomstring, som ofte of findes på murstensvægge;
4. Hvis der er revner, skal du lukke op;
5. Hvis der er uregelmæssigheder, skal du rette positionen med et kit.
6. Påfør en dyb пенетрацияпраймер.

Med trvægge er det lidt lettere, de skal ogsåffendles med antiseptiske midler mod svamp og rådnende og derefter udstyre basen fra en bar.Resultatet er en varmeisoleret вентилируемый фасад.

Efter forberedelsen af ​​væggene er en startokkel fastgjort langs hele den isolerede fasades omkreds. Det tillader ikke penoplex at bevæge sig ned, det vil hjælpe med и arbejde komfortabelt og Observre geometrien af ​​isoleringslægningen. Det er vigtigt at fastgøre stangen усиливает langs horisonten, de nødvendige målinger udføres først. Startstangen kan laves med dine egne hænder fra en træstang, люди просто практикуют в bruge en perforeret metalprofil.Profilens bredde skal svare til isoleringens tykkelse, fastgørelseselementerne leveres komplet med det krævede antal indvendige og udvendige hjørner.

Derefter kan du fortsætte med at lægge skummet på væggen ved hjælp af en af ​​fem muligheder:

Битумно-полимерные мастики. Dette er en populær måde at installere isolering på. Der er specielle mærker specielt til ekspanderet polystyren, klæbemidler sælges oftest frdige. Mastikken påføres isoleringspladen и отдельный punkter — i hjørnerne er det muligt langs omkredsen, altid i midten.Derefter прессует пеноплекс мод væggen, du bliver nødt til at vente lidt, mens den fastgøres;

Vigtig! Eksperter anbefaler at rulle den side af isoleringspladen, hvor klæbemidlet påføres, med en nålerulle. Dette vil skabe ruhed og øge vedhæftningen.

1. Tørre blandinger baseret на цемент. Sådanne blandinger skal 40ndes med vand og blandes med en byggemixer. Den færdige мягкий слой поверх верхнего слоя с использованием шпателя из полистирола.Derefter прессует isoleringen mod væggen;
2. Skumlim. Solgt я формирую цилиндр. Ved anvendelse af skumlim er EPPS oftest fastgjort til gips- eller plastoverflader;
3. Isolationsdowel. Enkel og pålidelig, derfor en populær type fastgørelse. Disc-dyvler kan være forskellige med negle af plast eller metal;
4. Флиденде пренебрежение. En pålidelig type fastgørelse, men den dyreste, derfor en upopulær mulighed. Typisk påføres flydende negle på et lille område, hvor der er behov for en særlig stærk binding.Hvis du ordner penoplex med deres hjælp langs hele facaden, viser det sig at være meget dyrt. Люди, оставшиеся в живых из Лилля, Алтан — бог Мулигед.

Vigtig! Fagfolk anbefaler ikke at bruge polyurethanskum til udvendig isolering. Детский коллапсер над окном и под полотном формирует отдельную площадку. Derudover expanderer skummet, det vil være ubelejligt at arbejde.

Eksperter kalder en blandet metode til fastgørelse af expanderet polystyren som et ideelt valg — pladen er udtværet med limskum, mastik eller en 40ndet tør blanding, org for pålidelighed er den fastgjort til væguggen.Denne Mulighed giver den længste levetid og pålidelighed.

Skumplader lægges så tæt som muligt på hinanden, den anden række indsættes i rillerne på den første. Det tilrådes at forsegle samlingerne med цементмертель, Лимскум.