Кладка бруса: Как правильно класть брус при строительстве своими руками

Содержание

Дома из бруса своими руками: пособие по сборке

Основным преимуществом деревянных строений является экологичность и простота возведения. Кроме того, подобные здания отличаются долговечностью, ведь до сих пор можно встретить дома из бруса, которым более 200 лет. Благодаря использованию современных антисептических средств, а также химических составов, помогающих повысить противопожарные свойства древесины, подобные здания смогут прослужить гораздо дольше. По этой причине многих может заинтересовать строительство дома из бруса и как самостоятельно собрать деревянный дом.

Сборка дома из бруса: что надо сделать перед этим

Дома из бруса: проекты и разработка

Любое строительство должно начинаться с разработки проекта. В проекты необходимо отразить чертежи будущей постройки, а также те материалы и инструменты, которые будут использоваться. За счет составления такого документа можно не только разработать дом, подходящий по всем параметрам, но и точно рассчитать необходимое количество строительных материалов и общие финансовые затраты.

В процессе составления проекта важно учесть массу важнейших мелочей, а именно:

Место, где будет закупаться строительный материал, а также где он будет храниться в процессе постройки дома;
Какие именно коммуникации необходимо будет провести;
До начала строительных работ нужно получить разрешение на строительство от архитектурного управления;
Также важно составить подробную смету.

Важно: При разработке проекта необходимо учитывать размеры используемого бруса.

Составление сметы

Для того чтоб подсчитать общие финансовые затраты на сруб из бруса, принято составлять смету в виде таблицы. В нее вносятся все материалы и инструменты вместе с их стоимостью. Стоимость самих строительных работ тоже входит туда же.
В зависимости от конкретных особенностей и параметров проекта итоговая смета может сильно колебаться.

Выбор бруса

При выборе материала для строительства сруба из бруса нужно знать, что существует сразу несколько видов этого стройматериала:

Обычный брус;
Профилированный;
Клееный.

Многое будет прямо зависеть от финансовых возможностей. Безусловно, намного удобней использовать клееный или профилированный брус. Такие типы бруса являются уже почти сухими, а также имеют специальные паз-замки. А это существенно облегчает весь процесс сборки дома.

При выборе и покупке бруса специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

Лучше приобретать брус, изготовленный из заготовленного зимой леса. Это связано с тем, что таким образом в древесине будет сохранено больше смолы, что увеличит долговечность стройматериала;
Важно при покупке бруса иметь при себе рулетку для проверки заявленных продавцом размеров так, как нередко встречаются случаи, когда заявленные габариты сильно отличались от фактических параметров бруса;
Также следует визуально изучить ровность материала;
Нужно убедиться, что грибок и плесень никак не затронул древесину;
Древесина с выпавшими сучками должна быть отбракована.

Закупка стройматериалов и инструментов

Если вы собираетесь строить сруб из бруса, вам необходимо будет приобрести следующие стройматериалы:

Древесный брус;
Утеплитель;
Обрезные и необрезные доски;
Пиломатериалы для создания потолка, пола и межкомнатных перегородок;
Стройматериалы для кровли;
Окна и дверные полотна;
Гидроизоляцию;
Строительные скобы;
Гвозди и иные расходные материалы.

Закупка стройматериалов может производиться как поэтапно по мере необходимости, так и сразу в полном объеме.

Если вы собираетесь построить дом из бруса своими руками, вам потребуется следующая техника и инструменты:

Экскаватор для подготовки площадки под фундамент;
Бетономешалка;
Деревянные опалубки;
Леса и подмости;
Различный ручной инструмент для обработки древесины и работы с бетоном.

В зависимости от типа применяемого фундамента может использоваться различный вид техники.

Фундамент для дома из бруса

Для брусовых домов идеально подходят не слишком массивные фундаменты, например:

Ленточный с малозаглубленным типом заливки по всей площади и со всеми несущими стенами;
Из винтовых свай с наложением плит из бетона;
Фундамент столбчатого типа с последующим использованием сайдинга для обшивки.

Дома из бруса: как собрать

Процесс обработки бруса

Сруб из бруса в обязательном порядке предполагает обработку дерева различными химическими составами. Для максимальной защиты древесины от преждевременного разрушения и воспламенения необходимо придерживаться следующей схемы:

Вначале дерево обрабатывается специальным антисептиком;
Далее, антипиреным составом;
Потом светозащитой;
В самом конце используется гидроизоляция.

Обвязка дома из бруса

Все, кто интересуется вопросом, как сделать сруб из бруса своими руками, должны это знать. Первый венец сруба (или обвязка) должен закладываться по уровню уже на заранее высохшую гидроизоляцию. Важно помнить, что первый венец должен иметь сечение больше, чем у остальных. Таким образом достигается общая устойчивость всей конструкции. Первый венец надо укладывать на подкладочную доску.

Деревянная обвязка фиксируется к фундаменту металлическими анкерами. Коробка к фундаменту крепится лишь в том случае если идет речь о небольшом здании. Большие дома в несколько этажей за счет своего веса будут устойчивы и без дополнительной фиксации.

Стены дома из бруса строятся путем поочередной укладки рядов. По этой причине, главное – разобраться с тем, как укладывается первый венец. С помощью нагеля фиксируются все венцы и ряды.

Все слои бруса чередуются шипами и пазами для достижения максимальной прочности и надежности всей конструкции. Кроме того, это позволяет сделать углы здания полностью не продуваемыми. А это положительно влияет на сохранение тепла внутри помещения.

Соединение бруса в углах и в длину

Существует два способа соединения бруса в углах:

• Без остатка.

При этом для каждого способа существует сразу несколько вариантов сопряжения, которые зависят от метода формирования самого угла.

Одновременно с этим, существует четыре варианта продольных соединений:

В полдерева;
Продольным шипом на шпонках;
Продольным коренным шипом;
Косым замком.

Метод продольного соединения с использования шипа на шпонках является самым надежным. Поэтому он наиболее широко применяется, когда строят сруб из бруса. В этом случае технология изготовления паза полностью повторяет технологию углового соединения на шпонках.

Применение нагелей

Если используются деревянные нагели при строительстве зданий из бруса, важно их изготавливать из той же породы дерева, что и сам брус.

Бывает, что для большей надежности брус стягивается металлическими нагелями. В этом случае такое решение будет существенно дороже, что может сказаться на общей стоимости строительства.

Установка нагелей происходит по аналогии с кирпичной кладкой. Для штырей просверливается отверстие в несколько сантиметров в диаметре так, чтоб они могли без усилий быть вставлены. Установка нагелей должна производиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Принцип устройства проемов дверей и окон

В местах, где предполагается установка окон и дверей, производится пропил технологических отверстий. После того, как каркас окончательно усядет, производится установка оконных рам, а также дверей.

Процесс конопатки

Когда строят сруб из клееного или профилированного бруса, конопатка не проводится. При этом, если речь идет о возведении дома из обычного бруса, без нее не обойтись. Конопатка представляет собой процесс утепления междувенцовых соединений путем утрамбовывания различных натуральных утеплителей.

Для конопатки используются следующие материалы:

Натуральный мох, отличающийся отличными теплоизоляционными свойствами. Также данный материал отлично противостоит образованию грибка и плесени. А это увеличивает срок службы здания. По всем параметрам этот материал является идеальным. Единственный его минус — это то, что с его помощью очень неудобно производить конопатку;
Пакля из льна. Этот материал также имеет ряд плюсов, которые полностью перечеркиваются тем, что он через пять лет осыпается. Из-за этого приходится проводить конопатку повторно;
Конопляная пенька – отличный материал. Он широко использовался нашими прадедами. По своей структуре он очень схож с натуральной древесиной;
Джут — это импортный натуральный материал, который производится в формате ленты. Он очень удобен для использования, поэтому его широко применяют при современном строительстве зданий из бруса;
Льноватин это материал является смесью льна и ватина, его основной недостаток — это сильное впитывание влаги.

Главные особенности конопатки:

Процесс начинается с верхнего венца по направлению вниз;
Сначала венец конопатится снаружи и потом уже внутри;
Вначале проводится грубая конопатка с изоляцией крупных щелей, а потом проводится косметическая для придания приятного внешнего вида швам.

Усадка дома из бруса

Самая большая усадка наблюдается у стен из бревна. В некоторых случаях на три метра стены усадка может достигать десяти сантиметров. У оцилиндрованного бревна усадка немного меньше, она может достигать восьми сантиметров.

В зависимости от влажности бруса усадка может варьироваться:

Брус с естественными параметрами влажности дает усадку от 6 до 10 сантиметров на 3 метра стены;
Брус клееного типа дает усадку до двух сантиметров.

За счет того, что сруб, изготовленный из клееного бруса, отличается минимальной усадкой, его можно отделывать сразу по окончанию строительных работ.

Сруб из бруса после сборки – что надо сделать

Возведение и устройство крыши

Черновая крыша состоит из потолочных балок, обрешетки и стропил, которые монтируются согласно проекту. После того, как будут возведены стены, происходит кладка лаг. При этом концы лаг должны выступать на полметра от стены.

Для лаг идеально подойдет брус сечения 15х10 сантиметров. Лаги устанавливаются на ребро, на расстоянии 90 сантиметров друг от друга. На следующем этапе происходит монтаж стропильной системы для чего используются доски 5х15 сантиметров.

В качестве кровли крыши можно использовать самые разные материалы, например, такие как:

Металлочерепица;
Рубероид;
Ондулин;
Профнастил и пр.

Устройство пола

После окончания процесса монтажа нижней обвязки происходит укладка лаг для пола. Лаги укладываются на ребро, после чего зашиваются черновым полом, который выполняется из досок 2,5х15 сантиметров. Чистовое напольное покрытие зачастую выполняется из шпунтовой доски.

Монтаж окон и дверей

Компенсация усадки является важнейшим нюансом при установке окон и дверей в доме из сруба. По этой причине оконные рамы и двери крепятся к специальной обсадной коробке. В щель между такой коробкой и стеной укладывается теплоизоляционный материал для исключения теплопотерь.

Утепление дома

Подобные дома отличаются хорошей теплоизоляцией так, как дерево хорошо удерживает тепло внутри помещения. По этой причине вся процедура утепления такого здания сводится к качественной конопатке для устранения всех щелей.

Внутренняя отделка дома из бруса

Работы по внутренней отделке дома производятся лишь после его полной усадки. В целом дом из бруса внутри может быть отделан абсолютно любыми материалами тут все будет зависеть от конкретных пожеланий хозяина дома.

Итоги

Процесс, когда вы строите сруб из бруса самостоятельно, не является чем-то очень сложным. Безусловно, желательно иметь хотя бы минимальный строительный опыт. Однако, возведение такого здания вполне по силам даже полному новичку.

Главное — это терпение, целеустремленность, а также соблюдение основных правил строительства домов из бруса.

Если использовать качественные строительные материалы, а также со скрупулезностью подходить к малейшим деталям, то готовый дом получится не только красивым и удобным, но и долговечным.

Технология монтажа стен брусового дома: какие нюансы следует предусмотреть

Начиная строительство деревянного дома, важно учесть все нюансы работы с этим стройматериалом. Брусовые постройки, как и любые другие строения из древесины, могут растрескаться или покоситься вследствие естественного процесса усадки, а стены покроются плесенью, если их не обработать антисептическими средствами. И это лишь часть проблем, поэтому с особой тщательностью и вниманием должна быть соблюдена технология сборки стен дома из бруса.

Этапы возведения стен из профилированного бруса

После выбора и обустройства фундамента ему дают время отстояться, и набраться прочности. Затем переходят к укладке первого ряда бруса, которые станут контуром будущего дома. Поскольку венцу предстоит тесный контакт с фундаментом, а тот в свою очередь способен хорошо впитывать воду, то, прежде всего, необходимо провести гидроизоляцию венца. Кроме того, между нижним слоем профилированного бруса и фундаментом прокладывают ряд подкладочного бруса из устойчивых к воздействию влаги древесных пород.

Обработка бруса антисептическими средствами

Перед укладкой бруса проводят его полную обработку антисептиками. СК «Русская построечка» использует для этих целей средства проверенных марок: «Neomid» и «Сенеж». После обработки брусу дают высохнуть, затем укладывают на предназначенное для него место.

Укладка уплотнителя

После укладки ряда профилированного бруса по всей его длине размещают межвенцовый джут толщиной в 0,5 см. Этот материал не поддается воздействию влаги и препятствует продуванию стен. Когда начнется процесс усадки, джутовое волокно уплотнится, станет более прочным и однородным.

Соединение деревянных конструкций

Технология монтажа стен из профилированного бруса предусматривает использование нагелей для скрепления деталей конструкции. Нагель представляет собой штырек продолговатой вытянутой формы, имеющий сечение квадратной или округлой формы. Он может быть изготовлен из металла или пластика, но компания «Русская построечка» применяет для сборки брусовых домов деревянные нагели (для их изготовления используется древесина березы).

Крепление с помощью нагелей производится при большой влажности бруса (более 20%). Цель таких манипуляций – не дать изогнуться брусу в процессе просыхания и усадки. Благодаря этому технологическому моменту удается избежать образования сквозных трещин в стенах дома.

Работники СК «Русская построечка» при скреплении элементов при помощи нагелей придерживаются следующих правил:

крепежные детали должны скреплять между собой не более двух брусьев;
чередовать нагели следует в шахматном порядке, располагая их на расстоянии до полутора метров друг от друга;
влажность крепежного элемента и бруса должны совпадать или незначительно разниться;
нагели забивают киянкой в специально под них высверленные вертикальные отверстия, длина которых составляет 1,5 высоты бруса;
превышение диаметра отверстия над диаметром нагеля допустимо в пределах 1 мм;

необходимо учесть фактор усадки, для этого длину нагеля подбирают короче длины отверстия на 2-3 см.

Обустройство оконных и дверных проемов

При возведении стен необходимо предусмотреть проемы, где будут установлены окна. Их выпиливают в стене на определенном уровне с помощью циркулярной пилы. Дверные блоки устанавливают на первый венец. Крепят блоки на саморезы, размещая их по периметру торца проема.

Важно! Необходимо оставить 5-сантиметровые технологические зазоры над оконными и дверными коробками для компенсации будущей усадки во избежание перекоса и выдавливания.

Процесс усадки бруса занимает от полугода до года. После этого можно будет начинать отделочные работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

технология постройки и утепления стен брусового дома

После строительства фундамента и его гидроизоляции пора переходить к не менее важному этапу, а именно – возведению стен. Помните: перед тем как сделать стены в доме из бруса, нужно выждать, так как фундамент должен набрать прочность. Обычно монтаж стен дома из бруса советуют начинать через 26-30 дней после заливки фундамента. Узнайте, о порядке выполнения этой работы и утеплении стен брусового дома снаружи.

Возведение стен дома из бруса

Стены должны соответствовать целому ряду принятых норм, поскольку они являются основным конструктивным элементом дома, определяющим не только внешний вид, но и эксплуатационные возможности сооружения. Если сделать стены из дома правильно, то они будут обладать прочностью и надежностью, долговечностью, огнестойкостью, обеспечат достаточную звуко- и теплоизоляцию. Кроме того, они должны быть выполнены из качественного древесного материала.

Брусовые стены продуваемы, так как щели между брусьями обычно шире, чем между бревнами. Однако брусчатые стены достаточно устойчивы. Кроме того, брус удобен в работе, и его укладка не должна вызывать каких-либо затруднений. При сборке стен из бруса своими руками для предотвращения сдвигания в горизонтальном направлении брусья скрепляют между собой по вертикали с помощью нагелей, которые вставляют в отверстия, выполненные заранее.

Обычно на брусчатых стенах имеются плоские горизонтальные швы, которые специально обрабатывают во избежание проникновения в помещение влаги. Для этого технологии возведения стен из бруса предусматривает предварительное, еще до укладки, выполнение на брусьях фасок шириной 3 см. Снаружи швы готовой стены конопатят, после чего покрывают краской. С целью защиты брусчатых стен от разрушения, а также повышения их огнестойкости, их иногда облицовывают кирпичом. Однако следует помнить, что облицовку можно проводить только после полной усадки стен.

Во время укладки стен из бруса выполняют конопатку, закладывая между бревнами или брусьями утеплитель. В том случае, если после усадки произошло расширение щелей, стены конопатят повторно. Используя специальные инструменты, щели заполняют теплоизоляционным материалом. Главное условие: он должен быть абсолютно сухим. Если для этих целей применяется во

Возведение стен из бруса своими руками: недорого и быстро

Дом из бруса всё чаще привлекает тех, кто собирается возвести своё жильё или дачную постройку. Материал отнюдь не отличается дороговизной; к тому же, работать с ним довольно легко: бригада строителей возводит дом за сравнительно короткий промежуток времени. Впрочем, при наличии необходимых навыков все работы можно выполнить и самостоятельно. Правда, для этого нужно разбираться во всех этапах, критериях и нюансах. Так, если приобрести сырой брус, то стройка либо затянется на долгие месяцы, либо, если не оставить конструкцию на усадку, можно просто выбросить деньги на ветер. И это — только один из многих важных моментов. Для того, чтобы не допустить ошибок, постараемся разобраться в деталях возведения стен из бруса.

Преимущества и недостатки домов из бруса

Сначала попытаемся ответить на вопрос, чем же так хороши эти здания. Вот какие плюсы есть у домов из бруса:

доступная цена. Так, кирпич и бетон обойдутся дороже;
лёгкий вес материала. Для возведения стен не потребуется вызов спецтехники, что ещё больше удешевляет работу. К тому же, готовые стены не создают большой нагрузки на фундамент, поэтому не нужно строить слишком прочное основание. Это тоже экономит средства;
экологичность. Дерево — природный материал, поэтому вреда здоровью не наносит;
хорошие тепло- и пароизоляционные характеристики. Именно поэтому такие дома могут похвастаться приятным микроклиматом;
небольшой срок, необходимый для строительства. Так, 4 человека могут поставить стены меньше, чем за две недели;
отсутствие необходимости в дорогой отделке. Даже больше: дома из бруса вообще необязательно отделывать, поскольку дерево само по себе выглядит привлекательно. Чтобы дом оставался деревянным, можно отделать его блокхаусом или вагонкой.

Теперь поговорим о недостатках:

пожароопасность. Наверное, всем известно, что дерево легко воспламеняется. Поэтому брус должен быть пропитан антигорючими составами, а это уже понижает его экологичность;
боязнь влаги. Дерево имеет свойство впитывать воду, которая становится причиной разрушительных процессов (например, гниения). Для предотвращения этих последствий материал также проходит соответствующую обработку;
возможность нарваться на некачественную продукцию. Так, брус может быть плохо высушен; если это — клееный вид, то производители могут использовать низкокачественный клей.

Виды материала

На строительном рынке брус представлен тремя видами: обычным (цельным), профилированным и клееным. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, а также влияют на особенности возведения. Чтобы было понятнее, рассмотрим каждый из видов поближе.

Обычный. По сути, это — бревно, оструганное с четырёх сторон до придания квадратного или прямоугольного сечения. Такой материал купить проще всего: он и стоит дешевле, и недоступностью не страдает. А вот временем запастись придётся, поскольку дерево не поддаётся сушке, выстроенные стены дадут усадку, которая может длиться от 6 месяцев до года. И только потом можно приступать к возведению крыши. Кроме того, дерево необходимо остругать самостоятельно или, как — вариант — отделать стены. Ещё один минус — неточность размеров: чем дешевле брусья, тем больше будет размер не соответствовать ГОСТу. Поэтому между венцами необходимо укладывать джутовый утеплитель. Впрочем, если предусматривается отдельное утепление стен, то этот брус подойдёт больше всего.
Профилированный. Этот вид имеет более сложное сечение, благодаря которому элементы надёжно соединяются, образуя защищённые стыки. Строить дома с таким брусом легче, поскольку он имеет точные размеры, вплоть до миллиметров. Это — одна из причин повышенной стоимости, ведь такая точность требует средств. Кроме того, древесина проходит сушку, а для этого нужны либо большие площади, которые необходимо содержать, либо специальные камеры с калориферами, которые стоят дорого и также нуждаются в содержании. С другой стороны, стены возводятся быстрее. Материал с системой «шип-паз» также требует прокладки утеплителя, хотя сама по себе исключает продувания в тех случаях, если дом немного повело. А вот аналог с системой «гребёнка» и вовсе не требует утепления между венцами.
Клееный. Самый дорогой, но зато самый надёжный вариант. Если предыдущие два вида представляют оструганное бревно, то здесь его разрезают на доски, которые проходят камерную сушку, а затем обрабатывают и склеивают. Поскольку клееный брус получается не цельным, он не подвержен растрескиванию, чего не скажешь об обычном и профилированном. Материал также имеет точные размеры и сложную геометрию для соединения. Кроме цены, этот аналог содержит ещё один недостаток: использование клея снижает его экологичность.

Проектные работы

Прежде чем купить материал и приступить к укладке бруса своими руками, нужно полностью спроектировать будущий дом. От этого зависит многое: например, объём материала, тип, цена и т.д. Да и шансы на переделывание заметно снижаются.

Первый вопрос — это габариты строения. Самые маленькие размеры — это 3х4 и 4х4 м. Чаще всего с такими размерами возводятся различные хозпостройки (например, сараи, гаражи) или бани. А вот дома размером 4х6 и 5х5 м пригодны уже для дачи, на которой запросто можно переночевать или пожить в сезон сбора урожая. Если же планируется строительство дома для постоянного проживания семьи из трёх человек, то минимальный размер такого здания будет равен, примерно 6х6 м. Правда, такой дом в будущем может показаться слишком тесным, из-за чего многие начинают возводить пристройки.

Более привлекательным из-за соотношения цена/простор считаются дома с размерами 7х8 и 9х9 м. Внутреннее пространство можно разделить на комнаты с помощью бруса небольшого сечения или гипсокартона. Последний вариант может оказаться выгоднее, поскольку он крадёт меньше площади.

Если дом строится для проживания большой семьи, или в здании планируется много комнат (два санузла, бильярдная и т.д.), можно возвести здание площадью 10х10 или даже 12х12 м. Такие габариты хорошо подходят для небольших загородных отелей.

Немаловажна и этажность дома. Возведя здание в два этажа, можно сэкономить на земельном пространстве. Правда, в таком случае нужно предусматривать более крепкий фундамент, нагрузка на который значительно увеличивается. Кстати, для экономии пространства лестницу можно сделать не маршевую, а винтовую. Только сначала нужно определиться, для каких целей эта лестница нужна, поскольку винтовой пользоваться сложнее: так, по ней вряд ли удастся занести на второй этаж габаритные предметы (вроде шкафа).

Вторым (и, может, более важным) вопросом является толщина стен. Многое зависит от того, где возводится дом, и для чего он предусмотрен. Так, для бани и нежилой дачи достаточно будет приобрести брус сечением 100 мм. Для жилого дома нужно приобрести 150-200 мм брусья. Первый вариант подойдёт для дома, в котором не планируется проживание зимой. Впрочем, утепление решает и эту задачу. Стены из 200-мм бруса можно не утеплять, но не всегда: если столбик термометра опускается ниже отметки -25, одна толщина материала не поможет. Поэтому есть смысл купить 150-мм брус и утеплить дом так, как нужно.

Как правильно выбирать брус

Итак, дом спроектирован, чертежи готовы, и настало время покупать материал. И, как следствие, появляется логический вопрос: а как это сделать? Вот несколько советов, которые помогут выявить качественную продукцию:

проверьте производителя. Посмотрите историю и возможности компании, отзывы, попросите предъявить лицензию на производство продукции и сертификат качества. Если необходимых документов нет, к осмотру лучше не приступать: пожаловаться потом вряд ли получится;
осмотрите годовые кольца. Если они — ровные и одинаковые, можете осматривать брус далее. Если нет — ищите другой;
изучите окрас древесины. Обойдите обточенное бревно со всех сторон и проверьте его на однотонность. Если контраста нет — дерево хорошее, если есть — лучше пройти мимо;
изучите ровность. Просмотрите поверхности со всех сторон. Если брус немного скручен или согнут, стены из него лучше не возводить;
измерьте влажность. Для этого нужно вооружиться влагомером. Подбор прибора здесь также играет важную роль: он должен иметь возможность выставления важных параметров (например, породы дерева). ГОСТ разрешает продавать продукцию с влажностью 20%. Если бревно обточили несколько дней назад, она, конечно же, будет намного большей;
узнайте сорт. Их всего 4. Для возведения стен подходят второй и третий. Первый будет слишком затратным для такого дела, зато отлично подходит для отделки. А вот четвёртый для возведения зданий уже не годится.

При покупке клееного бруса нужно узнать, какой клей использовался для склеивания ламелей. Он также должен указываться в документации. Дело в том, что если клей некачественный, то брус со временем может просто рассыпаться. Важна и толщина досок: чем она больше, тем качественнее продукт.

Возведение стен

Укладка бруса очень напоминает игру в конструктор. Особенно это касается профилированного и клееного видов, где есть соединения «шип-паз» и «гребёнка». Правда, этого мало для прочности. Поэтому для соединения используют нагели — шипы из металла или того же дерева, что и брусья. Для них высверливают отверстия диаметром в 3-4 см (в зависимости от нагеля) и вставляют. Шаг между ними должен быть не менее одного метра, оптимальное расстояние — 1,5 м.

Если длины бруса не хватает, предусматривается и боковое соединение. Для этого нужно выпилить торцы так, чтобы они складывались в замковую конструкцию.

Отдельного внимания заслуживают угловые соединения. Так, существует два способа укладки бруса в углах:

«в чашу». Раньше этот способ назывался «в обло». С одной стороны бруса (верхней или нижней) делается чаша, в которую ложится брус другой стены. Со второй стороны они крепятся с помощью тех же шипов. Стены можно возводить как чашей вверх, так и наоборот. Преимущество такого способа заключается в том, что углы получаются хорошо защищёнными. Есть у него и недостаток: углы получаются с выступами, что увеличивает расход материала и мешает отделке стен;
«в лапу». Этот способ требует необходимых знаний и навыков, из-за чего большого распространения, как предыдущий, не имеет. Торцы брусов обрабатываются определённым образом, вследствие чего получаются углы без остатка. Отделка в этом случае проводится просто — ведь ей ничего не мешает. Правда, на углах она и необходима, поскольку в противном случае они продуваются и мокнут.

Заключение

Так выглядит краткий обзор стен из бруса. Вот как выглядит это вкратце:

дерево — отличный материал для строительства домов. Оно — экологически чистое, доступное по цене, легкое. С другой стороны, без соответствующей обработки такое строение может сгнить или загореться;
есть три вида бруса: обычный, профилированный и клееный. Первый — самый дешёвый, но и наиболее сложный в постройке стен, второй стоит дороже, но упрощает многие задачи, третий — самый дорогой и прочный, а также отлично удерживающий тепло, но наименее экологичный из-за наличия клея;
важно правильно выбрать материал. Так, брус должен быть ровным, однотонным, сравнительно сухим. Если это — клееный вариант, нужно узнать, какой клей использовался. Не лишним будет поинтересоваться и лицензией;
сборка стен несложная, похожа на конструктор. Для соединения элементов нужно приобрести нагели. Если здание не будет отделываться, можно делать рубку углов «в чашу», в противном случае — «в лапу» (здесь нужно не забыть об их защите от ветров и влаги).

Как видите, в кладке стен из бруса своими руками нет ничего сложного. Таким образом можно возвести недорогой, но уютный дом для сезонного или постоянного проживания, баню или простую практичную хозпостройку. Если работы были проведены правильно, эти строения надёжно прослужат долгие годы.

Оцените статью, напишите комментарий, а если статья понравилась и была полезна, поделитесь ей с друзьями.

Кладка бруса 👉 правила сборки первого и остальных венцов

Без строителей с опытом редко обходятся работы по возведению частного дома из бетона, искусственного камня. Но собственноручно сложить деревянный дом из строительного бруса сможет любой мастер. Достаточно небольшого столярного опыта, точного следования технологии, готовности опорного фундамента.

Деревянный сруб

Содержание статьи

Стройматериалы

Выбор материала – начало строительных работ. Ошибки, упущения отражаются на результате. Основной пиломатериал – строганный брус – выбирают с учетом следующих рекомендаций:

Оценивают качество дерева на предмет количества сучков, следов повреждений от древоточцев, оттенков синевы. У более качественных образцов материала характерные годовые кольца расположены очень плотно друг к другу.
Определяют тип бруса: непрофилированный подходит для неответственных подсобных, хозяйственных построек; профилированный, благодаря точной обработке, обеспечивает плотное прилегание, фиксацию изделий, дает небольшую усадку – до 5%; клееный – наиболее качественный, прочный материал из высушенных ламелей, усадка материала практически нулевая.

Популярные профили у частных застройщиков

Выбирают размеры пиломатериала. Толщина 90-100 мм подходит для построек с летним (сезонным) проживанием, 150 мм – для домов с постоянным проживанием, 190-200 мм – для северных районов.
Определяют породу дерева. Лиственница имеет наиболее достойные характеристики. За ней следуют сосна, ель.

Способы угловых соединений

Угловое соединение – основа рабочей технологии при строительстве сруба. Может иметь сложное, упрощенное исполнение.

Соединение бруса «в лапу»

Соединение без серьезного опыта собрать сложно. Но вариант популярен. Многое решает точная предварительная разметка с применением шаблонов. По разметке производят вырубку щечек. Затем, проверяют соответствие полученной «лапы» шаблону.

Достоинства соединения: получается эстетичный ровный угол, отсутствие выступающих частей сборных элементов удобно для выполнения внешней облицовки здания, материал расходуется рационально.

Образец рубки при соединении «в лапу»

Недостатки:

Получаемые углы более холодные, чем в конструкциях с выносом.
Без защиты возможно пересыхание, растрескивание материала на углах постройки.
Сложность выполнения кладки без навыков.

Соединение бруса в чашу

Метод заимствован у самого древнего способа соединения бревен с вырубкой (в месте укладки поперечных изделий) округлой чаши, которую предки называли «обло». Способ соединения предполагает выступающие за торец постройки остатки пиломатериала (до 0,3-0,5 м). Осложняет отделочные работы, если предусмотрена облицовка стен. Готовое сооружение получается более устойчивым, теплым, чем при соединении углов «в лапу».

Для бруса замочный паз получается в результате поперечных надпилов с выборкой дерева между ними. В случае одностороннего паза, изделие надпиливают только сверху, на половину высоты бруса. Для двустороннего замкового соединения пропилы располагаются вверху укладываемого изделия, снизу, глубина пазов составляет четверть высоты. Четырехсторонний замочный паз образуется пропилами со всех сторон. Сборка соединения не сложнее детского конструктора.

Угловое соединение в чашу

Соединение бруса в паз

Другое название соединения – «теплый угол». В стык для эффективной теплоизоляции укладывают растительный войлок, другой межвенцовый утеплитель. В первом брусе готовят паз со стороны стыкования второго изделия; на торце другого бруса вырубают (вырезают) ответный шип, обеспечивающий плотную посадку в подготовленный паз; два бруса соединяют, в месте стыка может забиваться круглая шпонка из твердого сырья.

Схема соединения в «теплый угол»

Соединение бруса в шпонку

В стыкуемых на углу изделиях, выбирают пазы, которые при позиционировании брусьев совпадают, образуют полость запланированного сечения. Для соединения угловых элементов сруба в пазы очень плотно вколачивают шпонки соответствующего размера, формы. Подходит осина.

При плотной посадке шпонки (изделия бывают прямые, призматические, с зазубринами, гладкие, с сечением в виде «ласточкиного хвоста», прямоугольника) обеспечивается прочность углового соединения, заметно снижаются теплопотери на участке конструкции. Места шпоночного соединения стыкуемых изделий чередуют при кладке следующих венцов в шахматном порядке.

Варианты соединения на углах в шпонку

Угловое соединение встык

Соединение получают плотной подгонкой ровного торца одного изделия к боковой грани другого. От расползания конструкцию предохраняет фиксация соединяемых элементов гвоздями, шипованными металлическими пластинами, скобами с саморезами. Угловое соединение отличается быстротой сборки, легкостью подготовки. Но самый простой метод применяют для первого венца сруба (не всегда), при возведении хозяйственных построек, подсобных помещений. Причина – существенные потери тепла полученных построек через соединительные щели.

Укладка первого венца

Важность точно выверенной, выполненной с соблюдением необходимых требований укладки первого (нижнего) венца на подготовленный фундамент очевидна. Но перед технологической операцией требуется тщательная подготовка:

Пиломатериал покрывают антисептической пропиткой. По поводу обработки пленкообразующими составами торцевых поверхностей пиломатериала существуют противоположные мнения. Аргумент сторонников такой обработки – пленка не дает быстро испаряться древесной влаге через поперечные срезы. Край заготовки не будет пересыхать, растрескиваться. Оппоненты уверены, что пленка – причина накопления влаги в теле деревянного изделия, возможного образования очагов поражения грибком. Предлагают покрывать торцы материалами (известью, водоэмульсионной краской, глиной), которые бы не препятствовали естественному выведению влаги, или ничем не обрабатывать торцевые поверхности.
Проверка горизонтальности верхней поверхности фундамента, ростверка точным, безотказным гидравлическим уровнем. Выявленные отклонения, перепады от 1 см выравнивают компенсирующим слоем цементно-песчаного раствора.
На будущем стыке фундамента и стен сруба укладывается надежный гидроизоляционный слой. Отсутствие, некачественная укладка – разрушающий фактор для деревянной конструкции. Наиболее нагруженный (от веса наземной части постройки) первый венец начнет намокать, капиллярная влага от опорного фундамента станет подниматься вверх. Перед постоянной влажностью может оказаться бессильным любое антисептическое покрытие. Нижний брус может разбухать, структуру материала начнет разрушать плесень. Гидроизоляция из рубероида или подобного материала в два слоя настилается на верх фундамента. Правила укладки: на углах, изгибах линии фундамента, рулонный материал укладывают внахлест, с промазыванием перекрываемых участков битумом, плотным прижатием друг к другу, оставляют боковые свесы гидроизоляции (примерно 0,25-0,3 м). Сверху рубероида размещают укладочную доску, которую накрывают еще одним слоем гидроизоляционного материала.

После завершения подготовительного этапа приступают к основной процедуре укладки нижнего венца. На материал гидроизоляции (рубероид) укладываться не будет. Создается еще один промежуточный слой – зазор формируют тонкими (10-15 мм) рейками, которые через каждые 25-30 см размещают поперек линии фундамента по периметру первого венца. Рейки предварительно пропитывают антисептиком. Образованная воздушная прослойка между нижним уровнем венца и фундаментом герметично заполняется монтажной пеной.

Детали первого венца укладывают поверх реек, проверяют, выставляют горизонтальность, контролируют перпендикулярность (соответствие изломам фундамента) углов, равенство диагоналей, нижний воздушный зазор задувают пеной.

На углах брусья первого венца стараются не соединять замками (применяют металлические пластины, скобы), чтобы при ремонте, реставрации любой элемент мог легко демонтироваться.

Необходимость жесткого крепления нижнего венца к фундаменту – спорный вопрос. Одно мнение – при безошибочной укладке пиломатериала, готовый сруб будет устойчивым, надежно придавит к фундаменту нижний венец массой конструкции. Значит, жесткая фиксация не требуется. Исключение – когда стена дома длиннее применяемого стандартного бруса, размер пиломатериала придется наращивать. Другие специалисты придерживаются мнения о большей устойчивости, сохранности геометрических параметров постройки, если при возведении было выполнено крепление первого венца к фундаменту анкерами.

Подробное видео о монтаже первого венца сруба:

Укладка второго венца

Технология формирования второго, следующих венцов происходит по стандартной схеме. Составляется схематический рисунок сборки сруба с маркировкой каждого строительного элемента, где указан номер венца, обозначение стены, перегородки, видны места соединений, стыков, необходимых проемов. Затем, проводится подготовка пиломатериала: разметка, порезка в размер, подготовка соединительных пазов, пропитка антисептиком, сушка, необходимая сверловка под нагели.

После укладки заготовок, полученный венец скрепляют с нижним ярусом. Применяют металлические, деревянные нагели, длиной от 1,5 высоты применяемого бруса. Гвоздь, заостренный круглый штырь забивают молотком. При использовании деревянного нагеля, предварительно готовят отверстие немного большей глубины, меньшего диаметра, чем изделие (для плотной посадки, повышающей жесткость скрепляемой конструкции).

Подготовка посадочного места под деревянный нагель

Верх вбитого нагеля должен заглубляться в брус на 20-40 мм, чтобы избежать деформационных процессов при усадке сруба. Если дом строится из цельного бруса, нагели располагают через 0,5 м. Для сцепляемого системой «паз-гребень» профильного бруса достаточно 5-7 нагелей на сторону постройки.

При возведении верхних ярусов намного безопаснее работать с лесов, а не с лестниц. С настила выполнять рабочие операции становится удобнее.

Параметры контроля конструкции: высота, вертикальность углов, горизонтальность кладки каждого венца. Правильное положение регулируют межвенцовыми прокладками.

Межвенцовый утеплитель

Щелевой уплотнитель для деревянных срубов выполняет роль тепло-, шумоизоляции. Укладывается одновременно с брусьями. Если сруб выполняют из дерева с естественной влажностью, уплотнителем заделывают щели после усадки.

В профилированный брус утеплитель в виде полосы вкладывается в предусмотренные профильные пазы. Материал – войлок, мелкопористая резина, вспененный полиэтилен. Для уплотнения щелей сруба из цельного бруса применяют ленты льна, пакли.

Закладка утеплителя в пазы профилированного бруса

В деревянных постройках не применяют минеральные, синтетические утепляющие уплотнители. Материалы накапливают влагу, которая разрушает структуру древесины.

Рекомендуется щель с утопленным на 20 мм уплотнителем обработать жидким герметиком.

Из качественного бруса с соблюдением технологии строят долговечные, теплые дома. Их отличает доступность умеренная нагрузка на фундамент, на опорной конструкции можно дополнительно сэкономить. Но главное, что получают владельцы – эстетичный, наполненный сильной природной энергетикой интерьер.

Интересная, познавательная анимация технологии сборки дома из бруса:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж

Натуральная древесина является наиболее востребованным материалом в малоэтажном строительстве.

Благодаря экологичности, ценовой доступности, а главное – технологичности, деревянный брус нашёл широчайшее применение в частной застройке.

Он применяется при возведении жилых домов и дачных домиков, гаражей, бань и прочих надворных построек. Однако, чтобы стена из бруса смогла прослужить достаточно долгое время, при работе с ней требуется соблюдение особых технологий.

Разновидности бруса

Сразу же следует сказать, что под собирательным названием «брус» подразумевается сразу несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, технологиями строительства и стоимостью.

Виды бруса

Единственное, что объединяет их – область применения: прежде всего, это строительство несущих стен зданий.

Брус из массива древесины

Самый распространённая разновидность – обычный брус из массива древесины.

Он изготавливается простой кромкой брёвен на пилораме. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник без выступов и пазов.

Чаще всего для строительства несущих стен применяется брус сечением 15 х 15, 15 х 18 или 18 х 18 см. Среди преимуществ данного строительного материала можно назвать его доступность и низкую стоимость.

Клееный брус

Клееный материал состоит из склеенных досок

Клееный брус является относительно новым материалом, появившимся на строительном рынке в конце ХХ века. Конструктивно он состоит из отдельных досок-ламелей, склеенных между собой составами на основе синтетических смол.

Чаще всего, клееный брус выполняется в профилированном варианте, что делает его более технологичным в использовании. Перед склеиванием ламели тщательно просушиваются, что уменьшает вероятность деформации готового бруса в процессе эксплуатации.

Профилированный брус

Отличительная черта такого бруса — наличие пазов и шипов, находящихся на двух его противоположных продольных сторонах.

Они расположены таким способом, что при укладке двух брусьев один на другой пазы одного бруса входят в пазы другого.

Таким образом, кладка стен из бруса больше походит на сбор детского конструктора.

Профилированный брус является разновидностью либо клееного, либо массивного бруса. В первом случае пазы получаются путём склеивания ламелей с некоторым смещением относительно друг друга. В случае с массивной древесиной система шип-паз получается при помощи фрезы.

Технические особенности материала

Брус прост и удобен в монтаже

Обычным брусьям, изготовленным из древесного массива, свойственны все плюсы и минусы данного материала. Однако его геометрическая форма придаёт ему ряд отличий от того же бревна-кругляка. Он прост в обработке и монтаже. Плоские грани легко ложатся друг на друга с минимальным зазором.

В отличие от брёвен брусья не нужно подгонять друг к другу, а это значительная экономия сил и времени. В сравнении с бетоном или кирпичом материал из древесного массива обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет значительно сэкономить на утеплителе.

Дом из дерева «дышит»

Особо следует упомянуть экологичность деревянных пиломатериалов. Стены, сложенные из них, позволяют беспрепятственно «дышать» помещению: в нём происходит свободный паро- и газообмен с внешней атмосферой, что не позволяет скапливаться в доме излишкам водяных паров и углекислого газа.

В таблице даны сравнительные технические характеристики древесины и других материалов, применяемых для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве.

Сырость и огонь для дерева губительны

Но, несмотря на множество преимуществ, такой материал имеет и целый ряд недостатков. Прежде всего, это его низкая устойчивость к сырости и открытому огню. Также недостаточно просушенная древесина склонна при высыхании к изгибанию и скручиванию.

Клееный брус лишён большинства этих недостатков. Склеенный из отдельных ламелей он, даже будучи сырым, не деформируется. Доски, имеющие различную структуру волокон, образуют более прочную конструкцию при их склеивании между собой.

Специальные пропитки продлят срок эксплуатации дома

Качественные клееные брусья изготовляются в соответствии с особыми технологиями, среди которых предусмотрена пропитка антисептическими составами и антипиренами. Таким образом, значительно увеличивается их срок службы, а также повышается устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Плотно входящие друг в друга элементы рельефной поверхности создают более надёжную защиту от сквозняков, часто проникающих в помещение сквозь плохо проконопаченные пазы.

По сравнению с древесным массивом клееный вариант имеет только один минус – более высокую стоимость.

Строительство стен из бруса

Монтаж стен из бруса имеет свои особенности, соблюдение которых необходимо для возведения качественной постройки. Подробнеее о том, как возводить стены из бруса, смотрите в этом видео:

Выбор и подготовка материала

От правильного выбора материала во многом зависит качество будущей постройки.

Прежде всего, при покупке материала следует обратить внимание, чтобы древесина была достаточно сухой. В противном случае высока вероятность того, что во время высыхания она будет деформироваться – изгибаться и скручиваться «пропеллером».

Данный процесс связан с тем, что внутренняя структура дерева не однородна – одни волокна более плотные, другие – более пористые и наполненные влагой. В результате во время испарения влаги одни волокна будут терять в объёме больше, чем другие. Это и приводит к деформациям материала.

Если же выбора нет, и пришлось приобрести сырой брус, следует правильно его складировать для просушки. Для этого нужно подготовить выровненное прочное основание, на которое будут укладываться лаги-подложки. Пиломатериал следует раскладывать на них с промежутками в несколько сантиметров. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха и более быстрой сушки.

Перед укладкой второго ряда на уже уложенный первый ряд вновь кладём подложки, следя за тем, чтобы они оказались ровно над нижними лагами.

Выбирайте ровный брус

Также при выборе материала необходимо, чтобы брусья были идеально ровными – выпрямить поведённый брус будет уже невозможно, и его в лучшем случае придётся использовать для каких-либо вспомогательных целей.

После того, как пиломатериал достаточно просушен его следует обработать специальными пропитками – антисептиками и антипиренами. Они в большом ассортименте представлены в любом строительном магазине и представляют собой жидкий состав, уже готовый к применению, который наносится на древесину при помощи кисточки или валика.

Возведение брусовых стен

Укладывайте первый брус на слой гидроизоляции

Самым первым шагом следует обустроить надёжную гидроизоляцию между выровненным по горизонтальному уровню бетонным основанием и деревянной стеной.

Для этого идеально подойдут рулонные материалы – рубероид и его аналоги, вплоть до толстой полиэтиленовой плёнки.

Гидроизоляция укладывается по поверхности фундамента. Она необходима для защиты древесины от сырости, которая может исходить от бетона.

Укладка первого венца

Установка первого ряда брусовых стен производится на анкерные болты, которые обычно монтируют в бетонное основание дома уже на этапе его заливки. В противном случае их следует установить при помощи перфоратора. О тонкостях укладки первого венца смотрите в этом видео:

В качестве анкеров можно также использовать арматуру диаметром 16 – 22 мм. Размечаем на брусе места под отверстия, совпадающие с анкерами, и сверлим их буром нужного диаметра. Анкера должны входить в отверстие с небольшой натяжкой.

Делать слишком маленькие отверстия, а потом пытаться насадить брус на анкера при помощи кувалды крайне не рекомендуется. Он может попросту расколоться вдоль, особенно, если пиломатериал достаточно сухой.

Порядок стыковки

Угловую стыковку можно производить несколькими способами. Рассмотрим устройство наиболее распространённых из них.

В шахматном порядке. В этом случае стыковка происходит торцом одного бурса в боковую плоскость другого. На следующем венце они стыкуются в обратном порядке таким образом, чтобы между рядами получалась вертикальная перевязка. Наиболее простой и быстрый способ, но имеющий один минус – угловые стыки недостаточно защищены от сквозняков, и поэтому требуют тщательной теплоизоляции.
Шпонками. Это вариант шахматной укладки, когда в соседних брусьях в местах стыков делаются запилы глубиной 5 см и шириной 3 – 5 см. Делаются они таким образом, чтобы при стыковке двух брусьев совпадали между собой, образуя закрытую полость, в которую и устанавливается деревянная плашка-шпонка. Она служит как для лучшего скрепления элементов стены между собой, так и создания барьера против проникновения в дом сквозняка сквозь стык.
«Шип-паз». Ещё одна разновидность шахматного способа монтажа. При этом на торце одного стыкуемого бруса со стороны, обращённой внутрь здания, выпиливается шип, а на боковой поверхности другого делается вертикальный паз для стыковки с шипом.
«В лапу» или «вполдерева». Метод, применяемый также при строительстве домов из бревна-кругляка. В этом случае на торцевых концах брёвен выпиливается «лапа»: выемка в половину его толщины. На одном бревне эта выемка делается сверху, а на другом – снизу. При укладке друг на друга эти выемки совпадают, образуя более защищённый от сквозняков стык.

Укладка балок для пола

Для пола выбирают балки толщиной 15 на 15 или 18 на 18 см

После монтажа первого венца следует произвести укладку несущих балок, на которые будет настилаться черновой пол.

Для них можно взять брус сечением 15 х 15 или 18 х 18 см. Выбор толщины зависит от длины их безопорного пролёта: чем шире пролёт, тем толще должна быть балка.

Шаг между балками зависит от того, из какого материала вы будете настилать черновые полы. Если это будет доска-дюймовка, то расстояние между ними не должно превышать 0,6 – 0,8 м. При настиле из «сороковки» или «пятёрки» расстояние между балками можно увеличить до 1 – 1,2 м.

На дно выемки уложите утеплитель

На поверхности первого венца выполняем соответствующую разметку и делаем при помощи пилы и топора парные выемки под несущие балки. Глубина выемки не должна превышать половины толщины бруса, в котором она выпиливается.

На дно выемки настилается утеплитель (джут, пакля, мох) и укладывается несущая балка. Крепится она к венцу при помощи нагелей (шкантов) или анкерных болтов.

После того, как смонтированы все несущие балки, можно приступать к укладке второго венца.

Выбор межвенцового утеплителя

Пакля не боится влаги и солнечного света

Перед тем, как приступить к укладке второго венца, на первый венец настилается утеплитель-уплотнитель. Он не даёт холодному воздуху свободно проникать в помещение сквозь стыки отдельных деревянных элементов.

Традиционно для этих целей применялся мох, который заблаговременно собирали и сушили впрок. Данный материал помимо своей экологичности обладает замечательным свойством расти после укладки, постепенно заполняя собой все щели, трещины и стыки. Таким образом, это, пожалуй, единственный строительный материал, который с течением времени только улучшает свои свойства.

Перед укладкой мох следует намочить, чтобы придать ему эластичность, а заодно и пробудить «жизненные силы» для его роста.

Мох идеален для утепления

Другой традиционный и экологичный материал – пакля. Она может продаваться как в тюках, так и в уже готовых рулонах шириной 20 см, обладает неплохими изоляционными свойствами, причём практически не подвержена воздействию солнечного излучения и атмосферной влаги.

Единственный минус – паклю очень любят выдёргивать из пазов различные птицы для постройки своих гнёзд. Поэтому для защиты межвенцовых стыков их следует прокрасить поверх пакли либо обработать герметиком или монтажной пеной.

Джут

В последние годы популярность среди частных застройщиков набирает импортный уплотнитель стыков – джут. Он производится по большей части в южной Азии и имеет отличные технические показатели, доступную стоимость и простоту в использовании. На рынок он обычно поставляется в виде узких рулонов, которые можно сразу же раскатывать поверх венцов. Ещё один плюс джута – он не растаскивается птицами.

Использовать в качестве уплотнителя минеральную вату нельзя, так как она имеет повышенную гигроскопичность – свойство впитывать и удерживать в себе влагу. В результате между венцами образовывается рассадник гнили и грибка.

Укладка последующих венцов

Вышележащие венцы скрепляют с нижележащими

Второй венец укладывается поверх нижнего элемента на уже застланный утеплитель. При укладке на брусьях второго венца следует сделать выемки под выступающие несущие брусья. После укладки всех брусьев их следует закрепить с нижележащими венцами.

Для этих целей обычно используют деревянные нагели или как их ещё называют – шканты сечением 4 х 4 см. Иногда ошибочно нагели делают круглыми. На самом деле он должен иметь квадратную в сечении форму.

Круглый нагель при его установке в круглое отверстие будет держаться или слишком плотно, или слишком слабо. В первом случае это может привести к расколу бруса, а во втором – к слабой фиксации двух смежных венцов.

Квадратный шкант при забивании в крепёжное отверстие не может расколоть брус: углы квадратного шканта легко сминаются, принимая округлую форму как раз по размеру отверстия. Подробнеее о последующей укладке бруса смотрите в этом видео:

Для их установки при помощи бура делается сквозное отверстие в верхнем и нижнем брусьях. Диаметр его должен быть чуть меньше сечения нагеля, чтобы он держался в нём достаточно прочно. Длина нагеля должна быть такой, чтобы он заглублялся в верхний брус на 3 – 4 см от его поверхности.

Нагель должен быть выше верхнего бруса

В первые годы эксплуатации дома всегда происходит «усадка» стен в результате высыхания пиломатериала, его сечение уменьшается, и стена уменьшается в высоте. Если сделать нагель такой длины, что он будет заподлицо с поверхностью венца, при «усадке» верхние венцы неизбежно повиснут на нагелях нижних венцов. Как результат – между ними образуются щели.

Устанавливаются нагели на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга, при этом для первого шканта следует делать такой же отступ от угла стены. При крепеже «в полдерева» углы могут соединяться с использованием металлических скоб. Вместо деревянных нагелей в отдельных случаях применяют анкера или обрезки рифлёной арматуры. При установке они также должны заглубляться в брус.

Дальнейшая укладка венцов брусовой стены производится таким же образом. При этом лишь следует в нужных местах оставлять отверстия под двери и окна.

Сборка бруса в чашу или в теплый угол?

Современная технология строительства жилых домов из профилированного бруса включает в себя два основных способа рубки угловых соединений. Первый из них — это сборка в чашу — считается классическим, так как использовался плотниками во все времена. Второй способ — рубка в теплый угол — это более современная техника, которая сегодня по ряду причин пользуется немалой популярностью. Предлагаем вкратце познакомиться с ими обеими, а также объективно оценить, какая из них лучше, и в чем именно.

Критерии сравнения рубки в чашу и в теплый угол

Для начала давайте определимся, какую роль в деревянном доме играет угловое соединение бруса. На что такое важное оно влияет, что о выборе способа его рубки стоит задумываться перед строительством жилья. А затем сравним оба представленные способы и сделаем объективные выводы.

Для ознакомления рубки бруса в чашу и в теплый угол, а также для понимания принципиального различия между ними достаточно будет всего пяти критериев:

Теплоизоляционные свойства жилья.
Стоимость строительства.
Внешний вид.
Надежность угловых соединений.
Доступность наружного утепления или отделки.

Для того, чтобы понять для себя, какой способ рубки вам подойдет больше другого, этих критериев будет более, чем достаточно.

Сборка бруса в чашу

Рубка углового соединения бруса в чашу, в первую очередь, никакой чашей не является. Это название перекочевало в технологию строительства из бруса от бревенчатых домов. В таких срубах, чтобы соединить венцы между собой в углах, в бревне на некотором расстоянии от края вырубался полукруглый паз. Он делался таким, чтобы верхнее бревно идеально уложилось на нижнее, а в углу форма паза совпала с округлой формой опорного бревна.

Этот самый полукруглый паз и повелось называть чашей, так как он сильно напоминает по виду этот вид кухонной утвари. В технологии строительства из бруса аналогичный паз чашу не напоминает, но в силу традиции за этим способом закрепилось такое же название.

Рубка в чашу, кстати говоря, называется также рубкой с выпусками, с выносами или с остатками. А все потому, что в углах деревянного дома при такой сборке каждый венец выступает за плоскость стен ровно на столько, на сколько мастер отступал от торцов бруса для вырубки соединительных пазов.

Теперь, когда есть общее представление об этом способе рубки угловых соединений бруса, вернемся к нашим критериям:

Теплоизоляционные свойства соединения в чашу находятся на высоком уровне. Продуваемости нет, как нет и мостиков холода. Обеспечивается это благодаря точной подгонке, уплотнительному материалу и замысловатой форме соединения (особенно касается так называемого лабиринтного соединения бруса).
Стоимость строительства из бруса, рубленного в чашу, сравнительно высокая. Это так не потому, что собирать этим способом сруб сложнее. Просто для обустройства каждого венца идет повышенный расход самого бруса. Каждый ряд, по сути, выступает за пределы дома на 30-50 см, но функциональной нагрузки никакой не несет.

А вот преимущества у этих выступающих краев, все же, есть. И касаются они эстетичности. Деревянный дом, срубленный в чашу, выглядит аутентично, атмосферно, в соответствии с классическими традициями. Можно даже сказать, что такой дом больше похож на деревянный, чем какой-либо другой, поскольку выступающий в углах брус об этом визуально напоминает.
Надежность у данного вида соединения высокая. Впрочем, зависит этот параметр от способа рубки не очень сильно.
Брусовый дом в чашу не подразумевает наружного утепления или отделки панельными материалами. Выступающие венцы, как бы, мешают это сделать. Так что дом по этой технологии изначально надо строить из бруса достаточного сечения, чтобы в нем было не холодно зимой. Либо же утеплять жилье изнутри.

Как видим, ничего криминально плохого в этом классическом способе рубки нет.

Сборка бруса в теплый угол

Сборка в теплый угол — это когда венцы в углах соединяются между собой без остатка. То есть, брус не выступает за плоскость стен, как в случае с рубкой в чашу. Соединение выполняется по принципу ласточкиного хвоста. Это когда на торце одного бруса делается шип, а на ответном выпиливается паз.

Кратко пройдемся по критериям:

Многим кажется, что раз соединение называется теплым углом, то это потому, что оно дает самые высокие теплоизоляционные свойства жилищу. На самом деле это не так. Техника рубки в теплый угол не лучше и не хуже по этому критерию, чем рассмотренная чаша.
По стоимости строительства теплый угол выигрывает у чаши, поскольку бруса надо меньше.
Внешне такой дом выглядит проще, современнее и строже, чем срубленный в чашу.
Надежность рубки в теплый угол ни лучше, ни хуже сборки в чашу.
А вот по возможности наружного утепления и отделки рубка в теплый угол выигрывает у оппонента.

Итог

Однозначного ответа на вопрос что лучше — сборка бруса в чашу или в теплый угол — не существует. Смотря с какой стороны посмотреть. Если вам больше нравится классический внешний вид деревянных домов, то ваш вариант традиционная чаша. Сборка в теплый угол более современная, строгая и простая по виду, а также позволяет при необходимости утеплить и обшить жилье снаружи.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Сталь, кладка и фундамент | Brookside Lumber & H.P. Доска обрезная Starr

Да, пиломатериалы — наш основной продукт, но бывают случаи, когда сталь или кладка являются лучшим решением для ваших структурных потребностей. У нас есть широкий выбор продуктов для различных типов проектов, чтобы предоставить вам лучшие варианты.

Линия продуктов

Стальные стойки

Стальные стойки предлагают альтернативу деревянному каркасу для стен, часто используемых в коммерческих зданиях или могут требоваться строительными нормами.У нас есть 25 гвоздиков шириной 3-5 / 8 дюймов и 1-5 / 8 дюймов и длиной до 14 футов. Для несущих нагрузок у нас есть шпильки калибра 3-5 / 8 ”20 и длиной до 15 футов. Для завершения вашего проекта мы предлагаем гусеницы, винты и другие аксессуары.

Стальные столбы

Стальные постсканированные балки могут использоваться как со стальными, так и с деревянными балками и имеются в наличии для постоянного и временного использования. Доступны стойки разного диаметра для разной грузоподъемности и могут регулироваться по высоте до 10 футов.

Стальные балки и уголки

Стальные балки, хранящиеся на складе нашей компании H.P. Пункты , компании Starr во многих случаях предлагают большую грузоподъемность, чем изделия из дерева. Наши балки предварительно загрунтованы для защиты от ржавчины, и в наличии имеются размеры 8 дюймов x 18 дюймов, 10 дюймов x 26 дюймов и 10 дюймов x 33 дюймов. В рамках наших услуг мы разрежем вашу балку по длине, а также прорежем отверстия или приварим пластины. Помимо балок, мы также предлагаем стальные уголки и пластины различных размеров.

Brick & Block

Brick предлагает теплую и прочную внешнюю облицовку как вариант или дополнение к сайдингу. Наш H.P. В офисах Starr есть несколько популярных цветов и стилей, а через нашу специальную программу заказов у них есть доступ к широкому ассортименту. Возможна поставка на нашем автокране для всех кирпичных изделий.

Бетонный блок имеет множество применений, от фундамента до подпорных стен. На складе H.Пункты P. Starr для пикапа, или мы можем доставить более крупные заказы с помощью нашего грузового автомобиля. У нас также есть различные аксессуары, такие как строительный раствор и арматурный стержень.

Песок, цемент и гравий

Продукты в мешках, такие как бетонная смесь, строительный раствор, песчаная смесь, ремонт щебня, а также песок из Сакрете и Кикрете, доступны для завершения вашего проекта. Также доступны герметики для бетона, асфальта и фундаментных стен. Если вы предпочитаете смешивать свои собственные смеси, у нас есть в наличии насыпной гравий и песок, а также портландцемент в нашем магазине H.Локации П. Старра.

Form-A-Drain®

Form-A-Drain® — это уникальное решение «три в одном» для формирования нижних колонтитулов, обеспечения дренажа и удаления радона (при необходимости). Form-A-Drain экономит время и трудозатраты, избавляя бригаду от необходимости возвращаться к работе для удаления и очистки форм и установки дренажной системы. Просто установите Form-A-Drain и оставьте — дренажная система встроена.

Фото галерея

макетов CSS Masonry: отзывчивый, легкий и простой!

Pinterest вдохновил многих на создание макетов на основе каменной кладки на своих сайтах. У нас уже есть надежные альтернативы JavaScript для создания макетов каменной кладки. Как насчет создания макетов кладки на чистом CSS?

Прежде чем двигаться дальше, у меня для вас есть несколько обновлений о моих экспериментах с CSS-каменной кладкой:

После запуска Pinterest в 2011 году я сам попробовал создать его двойник с помощью простого CSS.Я начал с использования CSS с плавающей запятой, затем попробовал встроенные блоки, но в итоге получил беспорядочную компоновку с таблицами.

Так выглядит выкройка кладки

Не совсем таблицы, но свойства отображения таблицы. Все, что у меня получилось, это колонны одинаковой высоты, что точно не кладка. Позже я добился успеха, используя некоторые редко используемые свойства CSS.

Секретный CSS-рецепт для макета кладки

На самом деле не секрет, некоторые уже писали об этом. Прежде чем идти дальше, я хотел бы показать вам демо того, что мы собираемся создать:

Базовая демонстрация Расширенная демонстрация

Что касается секрета , я обнаружил эту технику, экспериментируя со свойствами столбца CSS.Позже я также внес результаты этого эксперимента в плагин WordPress, который в то время стал хитом.

Нарушая обложку, я говорю о модуле многоколоночной компоновки CSS. Или или — волшебная палочка каменной кладки.

Этот модуль позволяет нам представлять блоки как часть виртуальных столбцов. Многоколонная недвижимость колонна и колонна вместе составляют основу нашей кладки.

После этого мы также добавим желоб к нашей кладке с зазором колонн , — это еще одно свойство .

Примечание : Желоб — это пространство между элементами кладки.

Если вы хорошо разбираетесь в HTML и CSS, этот урок будет для вас легким. Давайте погрузимся в беспорядок кода.

Свойство подсчета столбцов

CSS column-count позволяет добавлять определенное количество соседних столбцов к любому блочному элементу. Дочерние элементы внутри блока выравниваются в соответствии с указанным количеством столбцов.

И это дает эффект макета каменной кладки без какого-либо использования JavaScript.Подробнее о подсчете столбцов читайте здесь.

А как насчет расстояния между элементами сетки? Свойство с зазором между колоннами и решило проблему с желобом.

HTML

Начнем с разметки. Это не что иное, как коробка с кучей предметов или предметов, брошенных внутрь.

  
 Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipisicing elit. 
 ... 
...
...
 ...

Как видно выше, .Отделение masonry выступает в качестве контейнера для кладки, а каждый элемент .item действует как элемент кладки.

Я также использовал некоторые образцы данных на демонстрационной странице для практической демонстрации.

CSS

А теперь самое интересное и важное — CSS.

  .masonry {/ * Емкость для кладки * /
количество столбцов: 4;
столбец-пробел: 1em;
}

.item {/ * кирпичи для кладки или дочерние элементы * /
цвет фона: #eee;
дисплей: встроенный блок;
маржа: 0 0 1em;
ширина: 100%;
}

Мы выполняем следующие задачи с указанным выше CSS:

Примените к контейнеру свойство column-count .Потому что мы хотим автоматически расставить предметы по каменной кладке.
Установить элементы как встроенные блоки со 100% шириной. Потому что мы хотим правильно разместить предметы внутри кладочных колонн.

Это основная идея. В итоге мы получаем что-то вроде этой демонстрации.

Резервный?

Обширная поддержка? Столбцы CSS достаточно надежны, так как они широко поддерживаются современными браузерами. Однако вы можете рассмотреть возможность добавления альтернативного варианта JavaScript по вашему выбору, чтобы сделать его еще лучше.

Выполните следующие действия, чтобы использовать решение каменной кладки JavaScript в качестве запасного варианта к нашей кладке CSS в IE9 или ниже:

Эта основная кладка удобна для устройства. Он не создает полос прокрутки при увеличении масштаба, поскольку ни один из его элементов не имеет фиксированной ширины. Но все же мы можем сделать его по-разному в разных разрешениях.

Адаптивная кладка CSS

Наряду с отзывчивостью я постарался сделать так, чтобы она выглядела лучше, чем наша базовая демонстрация.Просто измените количество столбцов для разных точек останова экрана с помощью медиа-запросов.

Обратите внимание, что я использую сброс размера коробки во всех моих примерах. Вот фрагмент CSS, который я использовал, чтобы обновить нашу кладку:

Стайлинг

  / * Сброс размера коробки: //w3bits.com/?p=3225 * /
html {
размер коробки: рамка-рамка;
}

*,
*:перед,
*:после {
размер коробки: наследовать;
}

/ * Контейнер для каменной кладки * /
.каменная кладка {
маржа: 1.5эм авто;
максимальная ширина: 768 пикселей;
промежуток между столбцами: 1.5em;
}

/ * Кирпич кладки * /
.пункт {
фон: #fff;
отступ: 1em;
маржа: 0 0 1.5em;
}

/ * Кладка на больших экранах * /
@media only screen и (min-width: 1024px) {
 .каменная кладка {
 количество столбцов: 4;
 }
}

/ * Кладка на средних экранах * /
@media only screen и (max-width: 1023px) и (min-width: 768px) {
.каменная кладка {
количество столбцов: 3;
}
}

/ * Кладка на маленьких экранах * /
@media only screen и (max-width: 767px) и (min-width: 540px) {
,каменная кладка {
количество столбцов: 2;
}
}

Разметка почти такая же, потому что это расширение предыдущего примера.

Я использовал больше изображений в этом, в результате чего демо стало более привлекательным. Вы можете увидеть полную разметку в исходнике страницы.

Демо конечный продукт Скачайте бесплатно!

Предупреждения

Единственным недостатком этой техники является то, что кладочная плитка не перетекает слева направо или справа налево.Некоторые из самых популярных комментариев, которые я получил к этому посту, касались создания горизонтального потока в макете.

К сожалению, поток слева направо выходит за рамки модуля CSS Multi-column Layout.

Исправления

Многие люди жаловались на исчезновение изображения при наведении курсора на окончательную кладку. Я исправил это, установив скрытую видимость обратной стороны.
Некоторые другие проблемы с макетом исчезли при установке вертикального выравнивания в качестве среднего для изображений.

Заключение

Подводя итог, мы создали кладку только на CSS с помощью модуля разметки с несколькими столбцами. Я не был на 100% удовлетворен этим решением, так как кладка, которую вы получаете с ним, идет сверху вниз, а не слева направо.

Если вам нужна горизонтальная кладка, прочтите мой последний эксперимент под названием CSS Grid Masonry.

Обновления

Для горизонтальной кладки по-прежнему не существует решения, содержащего 100% CSS. Однако вы можете посмотреть, как крошечный кусочек JavaScript творит чудеса, создавая каменную кладку с помощью макета CSS Grid.

Далее идут наши друзья-читатели, которые очень плохо знакомы с CSS и HTML или хотят создать макет, а не кодировать.

Я создал эту утилиту для некодеров, чтобы они могли создавать свою кладку без программирования.

Попробуйте инструмент Masonry Generator здесь

Можно настроить, раскрасить и предварительно просмотреть кладку, а также получить код или загрузить его в виде заархивированного файла. Хорошо, что это абсолютно бесплатно!

И это все! Расскажите заранее, было ли это полезно или интересно.И, как всегда, жду ваших мыслей, вопросов и предложений в комментариях.

Обработанные пиломатериалы в McCoy’s Building Supply

Открыто сегодня с 7 до 18

Сан-Маркос

Мой Маккой ВойтиЗарегистрироваться

Поисковый текст

Поиск по сайту

Корзина 0 товаров

Корзина

Мой магазин

Сан-Маркос 512-396-1755 110 Wonder World Drive
Сан-Маркос, Техас 78666 Информация о магазине 070

Найти магазин

Посмотреть все магазины

Ближайшие магазины

550 North Clack
Абилин, Техас 79603 Детали магазина Магазин в этом магазине 018 Алиса 361-664-1517 3761 East Hwy.44
Алиса, Техас 78332 Детали магазина Магазин в этом магазине 066 высокогорный 432-837-7429 2700 E Hwy 90
Альпийский, Техас 79831 Детали магазина Магазин в этом магазине 086 Alvin 281-485-8880 675 FM 517
Элвин, Техас 77511 Детали магазина Магазин в этом магазине 114 Перевал Аранзас 361-758-8081 2118 West Wheeler Avenue
Перевал Аранзас, Техас 78336 Детали магазина Магазин в этом магазине 109 Ардмора 580-226-8820 3405 West Broadway Street
Ардмор, OK 73401 Детали магазина Магазин в этом магазине 082 Остин (Пчелиная пещера) 512-263-3527 13324 Шоссе 71 Запад
Остин, Техас 78738 Детали магазина Магазин в этом магазине 074 Остин (Манчака) 512-280-3080 1305 FM 1626
Манчака, Техас 78652 Детали магазина Магазин в этом магазине ,

Кладка зубцов

Кладка зубцов относится к процессу оставления чередующихся отверстий (зубцов) для начала примыкающего блока или кирпичной стены. Это позволяет начинать примыкающую стену без корректировки или резки кирпича. Зубчатый процесс также иногда используется, когда оконный или дверной проем должен прорезаться в существующей кирпичной стене. Для этого проем вырезают и удаляют, устанавливают перемычку, удаляют чередующиеся кирпичи и вырезают половину / частичные кирпичи, чтобы вставить их обратно в зубья, чтобы косяк оказался заподлицо для установки окна или двери.

Зубы иногда запрещены архитекторами и инженерами, поскольку они могут обеспечить меньшую прочность, чем «сгребание» или «отступление» каменной стены. Сложность, связанная с заполнением, уплотнением и наведением раствора для швов на полную глубину, может привести к снижению прочности стены и возможности образования «слабого места», которое может быть подвержено растрескиванию.

Нравится:

Нравится Загрузка …