Комбинированная печь для бани из металла и кирпича – Банная печь из кирпича и металла своими руками, фото

Содержание

Банная печь из кирпича и металла своими руками, фото

Русский народ всегда любил ходить в баню. Банным днем считалась суббота или день перед каким-либо праздником. Считалось, что баня хорошо помогает в лечении различных заболеваний, в ней бабки-повитухи даже принимали роды. Добротная баня не может обойтись без хорошей печки. В настоящее время любой желающий может приобрести понравившуюся печь. Те, кто не желает сильно раскошеливаться на такую покупку, могут сделать ее самостоятельно. Банная печка своими руками может стать предметом гордости и принести духовное удовлетворение.

Предъявляемые требования к печам

В современных банях часто устанавливают электрические печи. Но ничто не сможет заменить настоящий огонь в печке. Электрические каменки остывают очень быстро и не могут создать необходимую влажность в помещении.

Если баня топится дровами, то печки изготавливаются из кирпича или металла

. Такие простые конструкции обеспечивают оптимальную температуру и очень медленно остывают, надолго обеспечивая помещение теплом.

Какой бы ни была банная печь, она должна отвечать следующим требованиям:

Располагать ее следует таким образом, чтобы легковоспламеняющиеся материалы были обеспечены противопожарной защитой.
Банная печка своими руками занимать должна не больше 0,15% полезной площади помещения.
Для безопасности печь огораживают теплоизолирующими материалами.
Из-за конвекции теплого воздуха идущее от печки тепло должно распространяться по всему помещению.
Важно знать, что от высоты трубы зависит тяга в печи.

Конструкция банной печи

Любая каменка

имеет следующую конструкцию:

Топка.
Емкость для камней.
Труба.
Поддувало-зольник.
Емкость для горячей воды.
Дверь для топки.
Задвижка в трубе.
Колосниковые решетки.
Дверца для зольника-поддувала.

Кирпичные печи для бани своими руками

Многие имеют недостаточно знаний для того, чтобы выложить самостоятельно кирпичную печь для бани, и совершают множественные ошибки. Они могут привести к тому, что печка разрушится, произойдет задымление всей бани и даже возникает вероятность возникновения пожара.

Поэтому при кладке кирпичной печи необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Под банную печь обязательно нужно делать фундамент, осуществляя его гидроизоляцию с помощью рубероида.
При возведении фундамента для самой бани глину из ямы нужно сохранить, она пригодится для получения раствора при кладке каменки.

Чтобы получить раствор, берется глина и песок в пропорциях 2:1 или 3:1. Чтобы убедиться, что раствор получился качественный, в него необходимо опустить деревянную палку, потом вытаскивают и смотрят. Если раствор хороший, на палке остается слой глины в 2 мм. Если слой слишком большой, в раствор добавляют песок. Если слой меньше 2 мм, добавляют глину.

Осуществляя закладку печного литья в ряды кирпича, между литьем и кирпичом следует оставлять зазор в 0,5 см, потому что при накаливании металл начинает расширяться, из-за чего может разрушиться кирпичная кладка.

Если используется обычный кирпич, стоит быть готовым к тому, что в процессе кладки кирпичи будут или не доходить до конца ряда, или немного выступать. В этом случае выступающие части отпиливают болгаркой или делают швы немного толще.

Очень часто случается, что размеры колосников больше размера отверстия в топке, подготовленного специально для них. Нужно просто немного отпилить колосник болгаркой

с кругом по металлу.

Кладка кирпичной печи осуществляется строго по отвесу с использованием строительного уровня.

У дымохода в местах поворотов внутренних каналов следует устанавливать очистные колодцы, потому что там сажа скапливается в большом количестве.

При кладке печи для бани нельзя, чтобы кирпичи соприкасались с печным литьем. Эти места дополнительно защищают асбестовым шнуром, который наматывают на литье.

Топку рекомендуется выкладывать шамотным кирпичом, который хорошо выдерживает температуру выше 1600 градусов. Саму печку выкладывают из красного огнеупорного кирпича, выдерживающего температуру до 850 градусов.

Дымоход, топка и печка должны иметь стандартные размеры

, здесь не стоит экспериментировать.

Не следует выкладывать печь для бани рядом с деревянными элементами. Но если избежать такого не удается, их обрабатывают защитными антисептическими средствами, защищающие древесину от гниения и от самовозгорания.

Самое главное, выкладывать кирпичную печь для бани своими руками не рекомендуется в том случае, если совершенно нет опыта в этом деле. Неправильно построенная, она потребует реконструкции, и специалист возьмет за это довольно приличную сумму.

Металлическую банную печь своими руками изготовить гораздо проще и быстрее, чем кирпичную, а металл является более доступным материалом. Для этого достаточно найти железную бочку, трубу подходящего размера или лист металла.

Такие печи гораздо экономичнее кирпичных по следующим показателям:

Стоимость ее будет небольшой.
Нагревается очень быстро.
Места для нее требуется очень мало.

Кроме того, для такой печи нет необходимости изготавливать мощный фундамент. Чтобы остывала она как можно медленнее, ее облицовывают жаропрочным кирпичом. Если баня имеет небольшие размеры, металлическая печь своими руками является идеальным вариантом.

Лучше всего использовать трубу или железную бочку. Если изготавливать печь из металлических листов, то потребуется делать большое количество сварных швов.

Для изготовления печи для бани берется кусок трубы и отрезается высотой в 1 метр. Для бака отрезают трубу длиной в 70 см. Внизу трубы делается отверстие для поддувала. Его ширина должна составлять 20 см, а высота 6 см. К верху отверстия приваривают пластину из металла, имеющей отверстия для крепления колосниковой решетки в поддувале.

Для топки посередине трубы вырезают отверстие диаметром 30 см. Затем приваривают запоры и завесы для дверцы. Каменку устанавливают над топкой путем приваривания трубы перпендикулярно к стене топки и заполняют ее камнями. Затем приваривают дымоход и выводят ее через каменку. Над ней устанавливают бак, в котором нагревают воду. Крышка бака должна быть съемной, чтобы заливать воду, а сам бак должен иметь кран для ее слива.

При помощи зачистного круга убирают все следы сварки.

Чертежи железных и кирпичных печей для бани

Как сделать металлическую печь для бани

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и пр

superbany.ru

Печь для бани своими руками из кирпича, металла, трубы

Изготовленная или сложенная со знанием дела печь создаст в вашей бане необходимый микроклимат. Только тогда посещение бани станет удовольствием, когда температура и влажность в ней будут оптимальными для вашего самочувствия.

Если вы построили баню, то сделать печь для нее для вас уже не составит труда. В данной статье мы расскажем, как сделать печь для бани своими руками из кирпича, из листового металла и из металлической трубы, а также продемонстрируем фото и видео инструкции.

Кирпичная печь

Кирпичная печь в бане

Идеальный вариант для обогрева бани – печь-каменка, сложенная из кирпича. Она заметно отличается от тех, которые используются для обогрева дома или других помещений. Специалисты знают, что работа домашней печи напрямую зависит от температуры воздуха снаружи. Печка же, установленная в бане, должна всегда работать одинаково. Прогреваются такие печи постепенно, сначала кирпичи и камни, а уже потом сама парилка.

Применение разных кирпичей

Для того чтобы сложить печь в баню, в первую очередь необходимо учесть и предпринять меры противопожарной безопасности. Сооруженная из кирпича каменка должна находиться на расстоянии более 30 см от стен бани, которые желательно обить листами металла с подкладкой из асбокартона.

Кирпич для печей

Кирпич для кладки. Кладку можно выполнять только красным кирпичом 250×120×65 мм правильной формы, с прямоугольными гранями и углами, без каких-либо дефектов и трещин, марки – не ниже 75. Он должен быть хорошо обожженным и при постукивании по нему молотком издавать звонкий звук. Если звук глухой, то кирпич недожженный, обычно такой кирпич можно определить и по бледно-розовому цвету. Этот, а также белый силикатный или кирпич со щелями и дырками применять нельзя!

Шамотный кирпич

Шамотный кирпич. Этот вид кирпича является огнеупорным и применяется для выкладывания топки и дымохода. Он сохраняет свои свойства и характеристики в разных условиях эксплуатации. Шамот морозоустойчив и способен выдержать нагрев до +1500ºC.

Готовим глину для раствора

Глина. Качество кладки напрямую зависит от используемого раствора, приготовленного из глины и песка. Соотношение компонентов – величина не постоянная, а зависящая от жирности глины. В жирную глину добавляется песка больше, а в более тощую – меньше. Как определить, какая именно глина у вас? Опытные печники делают это следующим образом:

Небольшое количество глины (примерно 0,5 кг) разминают с водой, пока смесь по консистенции не будет напоминать густое тесто и перестанет прилипать к пальцам. Из этого раствора лепят шарик диаметром около 5 см и лепешку диаметром 10 см. Затем их помещают для просушки в теплом помещении с температурой воздуха 19–22ºC. Нельзя пробные образцы помещать вблизи батареи или на солнце. Через 3 дня образцы внимательно исследуют.

Обратите внимание! Если они покрылись трещинами – значит, глина жирная, и в нее необходимо добавить больше песка. Если трещин нет, то шарик бросают с метровой высоты. Разбившийся шарик свидетельствует о том, что глина тощая и для раствора не годится, ее обязательно нужно разбавить более жирной или вовсе заменить. Конечно, тощую глину можно отмучить, но процесс этот длительный и малоэффективный – на выходе получается совсем небольшое количество глины.

Подходящий песок

Песок. Крупный песок, содержащий гравийные камушки, или же слишком мелкий, илистый для раствора не годится. Песок обязательно должен быть сухим, средней зернистости, просеянным через сито с размером ячеек 1,5 мм.

Глиняный раствор для кладки печи

Приготовление раствора. Глина замачивается в течение 3 дней в равном с ней количестве воды. Затем ее протирают через металлическую сетку с мелкими ячейками и размешивают с песком. В зависимости от качества глины соблюдают следующие пропорции: для тощей глины — 1:1, для нормальной — 1:2 и для жирной — 1:3. Затем в раствор добавляют воду, доводя его до консистенции сметаны.

Заглубленный бетонный фундамент под печь

Фундамент. Начинают кладку печи от основания на заранее подготовленный фундамент. Его изготовлению нужно уделить особое внимание, так как вес кирпичного изделия измеряется тоннами и любая халатность или невнимательность может привести к весьма неприятным последствиям, вплоть до разрушения печи. Фундамент должен быть шире печи сантиметров на 10–15. Глубина заложения такая же, как и глубина фундамента бани. Если сказать проще, то это будет огромная железобетонная глыба.

Кладка кирпичной печи

Кладка. Перед укладкой кирпичи погружают в воду на несколько минут для того, чтобы заполнились поры, и кирпич не «всасывал» в себя влагу из раствора. Сначала на фундамент стелется гидроизоляция, а затем до уровня пола выкладывается основание печи с использованием цементно-песчаного раствора. В завершение укладки основания на него помещается оцинкованный лист металла. При кладке печи, швы, заполненные раствором, должны быть как можно тоньше, максимум 5 мм. Каждый ряд начинают с угла. Кирпичи укладывают так, чтобы плотность заполнения швов раствором была максимальной – это гарантия прочности вашей печи. Кладка проводится с обязательной перевязкой в полкирпича, то есть кирпич в новом ряду должен перекрывать вертикальный шов нижнего ряда. Правильность кладки постоянно проверяется уровнем.

Обратите внимание! Если необходим нецелый кирпич, а его часть, то срезанную грань нужно хорошо обтесать и кирпич поместить обтесанной стороной внутрь кладки.

Установка колосников и дверцы

По ходу кладки устанавливаются и металлические части печи – колосники, дверцы, заслонка и бак для воды. При укладке колосников оставляется зазор для теплового расширения. Дверцы топки и поддувала закрепляют проволокой, а концы ее замуровывают в швы, сверху дверок накладывается полоска металла, которая тоже закрепляется в швах. Дверцы, предварительно обложенные асбокартоном, заделываются раствором, и далее кладку продолжают от дверцы, чтобы она была надежно закреплена.

Обратите внимание! Сушка печи после окончания кладки производится в течение 3 дней при открытых дверцах топки и поддувала. Желательно, чтобы окна и двери бани тоже были открыты – сквозняк обеспечит равномерную сушку раствора.

Дымоход кирпичной печи

Дымовая труба. Дымоход печи тоже делается из кирпича, но можно установить из готовой асбестоцементной или металлической трубы. Последнюю желательно покрыть огнестойким материалом – фольгой или оцинкованной жестью. Также необходимо изолировать стены и потолок бани в местах выхода дымохода. На конце дымохода устанавливают жестяной зонтик, предохраняющий его от попадания внутрь дождя и снега.

Обратите внимание! Пробный розжиг проводят в течение 15 минут, одновременно досушивая кладку. Разжигать печь на короткое время следует несколько раз в течение 2–3 дней. Только потом можно как следует ее протопить.

Печь из листового металла

Металлическая печь для бани

Простой в исполнении и экономичный вариант – металлическая печь для бани, которую можно сделать самостоятельно. В этом случае необходимо наличие готового чертежа, иначе ошибок не избежать.

Чертеж металлической печки

Сначала нужно сделать раскрой металла. Не спешите сразу начинать вырезать заготовки. Расчертите лист металла или сделайте макеты деталей из картона, а потом разложите их на листе – так вы сможете рационально распорядиться имеющимся материалом. Очертите заготовки мелом – теперь можно резать. Сварочные работы должны быть произведены качественно!

Обратите внимание! Корпус печи сваривается из металлического листа толщиной 5–10 мм. Дымоходная труба устанавливается с соблюдением всех противопожарных норм и правил.

Установленную печь можно обложить в полкирпича на расстоянии 15–20 см от металлических стенок, то есть сделать экран. Это придаст каменке более цивильный вид. В кладке необходимо установить дверцы, через которые можно подливать воду на раскаленные камни и регулировать степень прогрева парилки. Для свободной циркуляции воздуха, необходимого для горения, дверцы должны быть снизу и сверху.

Печь из трубы

Для изготовления такой печки потребуется кусок толстостенной трубы требуемого диаметра. В зависимости от габаритов бани и подготовленного места выбирается положение будущей печи – она может быть установлена как горизонтально, так и вертикально. В первом случае ее производительность будет выше.

Констркукция печи для бани из трубы

Теперь осталось воспользоваться чертежом и приступить к изготовлению этого отопительного прибора.

Фундамент под металлическую печь

Хотя металлическая печь намного легче кирпичной, но и под нее нужно сделать надежное основание. Габариты фундамента 0,5×1,2 м. Сделайте углубление в земле размером не менее 0,5 м, а если не доли до глины, то глубже. Тщательно утрамбуйте дно и сделайте подсыпку из некрупного щебня, слоем в 30 см. Вновь утрамбуйте. Поверх щебня делается цементно-песчаная стяжка (соотношение 1×4) в несколько сантиметров. После схватывания этого слоя прокладывается слой гидроизоляции так, чтобы он накрыл основание и стены. Теперь можно залить бетонный раствор, который можно сделать самостоятельно. На 1 часть цемента М400 идет 2,5 части песка и 4 части щебня. Бетон не должен быть жидким!

Обратите внимание! Для уплотнения бетона нужно использовать вибратор, но если его нет, то хотя бы уплотните бетон, потыкав его палкой.

Видео

Посмотрите, как можно сделать металлическую печь для бани:

В этом видео демонстрируется поэтапная кладка кирпичной печи для бани:

stroysvoimirukami.ru

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой, с баком

Главная страница » Печи для бани » Секреты печников: кирпичная печь для бани – варианты с закрытой каменкой, с баком для воды

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

Печь-каменка из кирпича для бани

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что печь заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка – это одно из важных условий, работающих в связке:

кирпичная кладка;
закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс. Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой – это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное – 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме – камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом – в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки – это увеличение срока службы печи.

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании – и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

С поддувалом или без?

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее – в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий – внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой – если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Советам по выбору размера печи посвящена отдельная публикация.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Печь-каменка из кирпича: как понизить теплопотери

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы – это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте – низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки – ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Каменка из кирпича для бани: материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

дверца топочная;
дверца поддувала;
дверца каменки;
колосниковая решетка;
розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Печам, полностью выполненным из металла, в частности чугуна, посвящены отдельные публикации.

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом – уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва – это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам – 28 см, а поддувальная – двум рядам – 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы – он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется – с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе – там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше – то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина – в повышенной морозостойкости – 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором – он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный – на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши – раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок – он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором – 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 – на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Кирпичные печи с каменкой и с баком

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника (печи с теплообменником рассмотрены отдельно), который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша – вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации – это спроектировать конструкцию печи, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД – вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака – еще такой же лист. На него – фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов – минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак – на асбест или картон, как говорилось выше.

+++

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником – Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Также следует помнить, что кирпичные печи не относятся к недорогим решениям для бань. Поэтому, если вы ищете доступные по стоимости агрегаты для бани и сауны, то следует обратить внимание на прочие виды печей, изучение информации о которых позволит сделать вывод, какая каменка лучше.

Где купить

После выбора оптимальной модели печи, возможно приступить к покупке каменки. Приобрести агрегат возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить печи для бань».

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

E-mail

parilochka.com

основные конструктивные типы и характерные отличия — Справочная информация по банным печам, водогрейным котлам и печам калориферам.

Баня без генератора тепла и пара теряет свою основную суть, превращаясь в постройку помывочного назначения. Характерную для парной атмосферу невозможно создать без ее «пламенного сердца». Оно обеспечит идеальный для посетителей микроклимат, нагреет воду, подсушит или насытит влагой воздух, раскалит камни. Согласно требованиям парильщиков банная печь каменка обязана быть достаточно производительной, в меру прожорливой, безопасной, компактной. У каждого из банных строений неравнозначные габариты, а у владельцев уникальные гигиенические привычки. Потому агрегаты для поставки жара и пара тоже имеют свои отличия, влияющие на рациональный подбор печи.

Принципы классификации банных печек

Грамотно подобранные печки-каменки обладают оптимальным набором теплотехнических качеств, определяемых в основном объемом помещения. Точнее, трех помещений: парильни, моечной и комнаты отдыха, т.к. чаще всего всю частную баню обрабатывает один генератор тепла. Согласитесь, недостаточно теплоемкий и мощный агрегат неразумно устанавливать в просторной парильне солидной семейной бани. Все равно придется менять на более производительную систему. В маленькой дачной баньке сооружать огромную печь несколько странно: она займет слишком много полезного пространства, и не будет работать «в полную силу».

Материал как основа теплотехники

Производительность банных печей зависит от габаритов топки, а такая немаловажная характеристика, как теплоемкость от технических характеристик материала. Сваренная из металлических листов или из готовой бочки печка-каменка для бани будет нагреваться в самом высоком темпе, но слабо держать тепло. Кирпичное сооружение топить нужно значительно дольше, но полученную в результате тепловую энергию оно старательней бережет.

Точного ответа на вопрос, металл или кирпич лучше применять в изготовлении банной печи, толком никто не дает. У обоих вариантов есть недостатки и неоспоримые положительные качества. Потому зачастую на практике в единой конструкции совмещают элементы из металлических сплавов с кирпичной кладкой, например:

кирпичную каменку заключают в укрепляющий металлический каркас, сваренный из уголка;
устанавливают в кирпичные стенки печки металлические топки, колы, направляющие панели для рассечения потока дыма, дверки топки, поддувала и отверстия для полива раскаленных камней с целью формирования пара;
монтируют металлические вьюшки в кирпичных дымоходах;
устанавливают металлические дымоотводные трубы, которые желательно утеплять и комбинировать с асбестоцементными аналогами;
футеруют — обкладывают топку сварной металлической печки изнутри кирпичом и таким же методом увеличивают теплоемкость снаружи.

Внутреннюю кирпичную футеровку металлической каменки для бани обычно сажают на скобы, приваренные к стенкам топки. А вот наружная облицовка может быть «съемной», т.е. не закрепленной с помощью раствора. Если потребуется сократить период топки, кирпичную оболочку такой печки снимают, а после прогрева помещения снова обкладывают кирпичами печь.

В принципе, любая из банных печек может быть сделана только из кирпича либо сварена из металла. Технологические отверстия в кирпичном сооружении допустимо закрывать кирпичными вкладками. С металлическим вариантом вообще все предельно просто. Однако в приоритете разумная комбинация металла с кирпичом, потому что технические плюсы одного «покрывают» недостатки другого.

В изготовлении банных печек применяют кровельный металлопрокат толщиной 4-5 мм, качественно обожженный, равномерно красный тугоплавкий кирпич. Шамотный или гжельский материал огнеупорной категории используют для сооружения топливного ядра. Маркировка кирпича должна быть от М150 и выше. Металлические детали и корпус тоньше 4 мм быстро прогорят, они применимы только в случае погружения в кладку, пример: кляммеры металлических дверок. Не нужно покупать пустотелый кирпич и отбракованный материал с раковинами, трещинами и крупными сколами. Силикатный кирпич вообще не приемлем, потому что не связывается традиционным для кладки печей песчано-глиняным раствором и впитывает влагу, образованную при перепадах температур. Видео-советы начинающим конструкторам печек:

Вид топлива как критерий подразделения

Топят банные нагревательные агрегаты всеми видами применяемых в быту горючих веществ:

природным газом, использование которого возможно только после получения разрешения в ПожНадзоре и в инспектирующих системы отопления государственных инстанциях;
продуктами переработки жидких углеродов, если банная печь оборудована горелкой с регулятором подачи жидкого горючего;
твердым топливом, преимущественно дровами, т.к. при топке углем слишком сложно контролировать процесс нагрева, не исключены взрывы и отравления просочившимися угарными компонентами.

Желающим соорудить безупречно работающую печку для любимой бани своими руками не стоит увлекаться сложными системами с горелками для газообразного и жидкого вида топлива. С собственноручным изготовлением электрооборудования дела обстоят еще сложнее, его лучше в готовом виде приобрести. Довольно внушительная оплата за электроэнергию редко устраивает владельцев банных построек, и для подключения электросистем не всегда имеются условия.

В экологическом и экономическом отношении среди применяемых видов топлива лидирую дрова. Для топки дачной небольшой баньки вполне хватает одного-двух небольших колотых поленьев. Потому классификацию мы приведем по дровяным печам, к тому же она аналогична делению на классы и типы печей, работающих на ином виде топлива.

Типы печей по способу топки

По способу топки банные нагревательные системы делятся на два основополагающих вида:

Агрегаты постоянной топки, температуру в которых необходимо без ощутимых перерывов поддерживать во время приема процедур. К ним относятся металлические сварные конструкции, работающие на любом из приемлемых видов топлива, небольшие печки с футеровкой и электрическое оборудование заводского производства;
Агрегаты периодической топки, которую топят лишь в период подготовки бани к мытью. Классический представитель периодических вариантов – печка для бани «по-черному», не допускающая использования помещения до полного прогорания дров. Усовершенствованные конструкции периодической топки строят из кирпича, но и металлические собратья с топкой обложенной изнутри кирпичом.

Конструктивное отличие печей постоянной топки от периодических собратьев заключается в наличии водонепроницаемой плиты, на которую уложены банные камни. Каменная закладка аккумулирует тепло и служит своеобразным испарителем, превращающим налитую на ее поверхность воду в целебный банный пар. Если камни лежат на непроницаемой плите, пар получать можно во время топки, не опасаясь залить дрова водой. Если печь каменка для загородной бани сделана не с плитой, а с решеткой, на которую горкой уложены камни со стальными и чугунными чушками, то получать пар можно будет только после полного прогорания дров.

О печах постоянной и периодической топки

Ясное дело, уложенные на решетку камни накаляются гораздо сильнее, да еще и прогреваются проходящими сквозь их толщу дымными газами. В основании засыпки периодической печки температура может достигнуть 1100ºС, а на вершине горки камней 600ºС. Камни порой раскаляются до пурпурного свечения, а выплеснутая на них вода превращается в мягкий тонкодисперсный пар, не дающий ожогов и не затрудняющий дыхание.

Плюсы и минусы печей в зависимости от режима работы

На монолитной или составленной из двух частей плите камни не «наберут» температуру выше 350ºС. Потому пар печек постоянной топки не отличается мягкостью. А при несоблюдении правил безопасности в баньках с такими генераторами тепла случаются ожоги не только кожи, но и носа с верхними дыхательными путями. Инфракрасное излучение электрооборудования может дать характерную красную сетку на коже. Однако у печек постоянной топки немало приверженцев, потому что они:

являются оптимальным выбором для небольших личных банек, т.к. занимают минимум пространства;
не требуют сооружения отдельного фундамента, необходимого для установки обогревательного оборудования весом более 700 кг. Для их устройства достаточно укрепить пол в зоне расположения путем монтажа дополнительных лаг;
проще в изготовлении, особенно если собственник баньки планирует обустроить ее собственноручно;
самый дешевый вариант; нагревают помещение быстрее, чем конкуренты периодической топки.

Минус в формировании тяжелого пара, но для обустройства миниатюрной баньки подходят только они. Во имя исключения контактных ожогов вокруг конструкции рекомендуют сделать деревянное ограждение. Металлический банный нагреватель, а также металлический дымоход согласно регламенту СНиП 2.04.05-86 необходимо располагать в 70 см от вертикальных сгораемых поверхностей и конструкций. Между топкой и противоположной стеной должно быть не менее 125 см. Между верхним перекрытием и верхней плоскостью печи не менее 80 см, а если потолок не защищен от угрозы пожара, то 120 см.

Собственники просторных бань, естественно, предпочитают кирпичные печки с периодической топкой. Пусть и крупны, и дороги, но легкий парок генерируют только они. К минусам их относят:

массивность, требующую обязательного сооружения отдельного фундамента, обеспечивающего независимую усадку. Весят кирпичные печи в среднем 1200-1350 кг в зависимости от удельного веса материала. Чем больше номер в маркировке, тем больше плотность, значит, и масса кирпича; внушительные габариты, отнимающие немало пространства у парильщиков;
долгий период топки, занимающий не менее 3х часов, но оправданный длительным остыванием печки и возможностью принимать процедуры в несколько заходов двум-трем семьям;
невозможность во время приема процедур добавить в печь топлива, если она недостаточно протоплена;
сложность строительства, весьма затруднительного для неопытного исполнителя.

Расстояние между возгораемыми вертикальными поверхностями и стенками кирпичной печки должно быть не менее 40 см. Верх кирпичной печки может быть удален от потолка с противопожарной защитой всего лишь на 25 см, а от незащищенного перекрытия на 35 см. Если поверхности вокруг банного агрегата обиты листовым железом или асбестокартоном, расстояние между печью и перегородками, между верхом и банным потолком допустимо слегка уменьшить.

Если решетку агрегата периодической топки дополнить непроницаемой горизонтальной перегородкой, то она сможет функционировать, как в постоянном, так и в периодическом режиме топки. Печки такого типа относят к агрегатам комбинированного действия. Изучение чертежа данной разновидности каменки для бани поможет понять, в чем отличие. В основном их строят из кирпича, но есть и металлические конструкции. Основная задача заключается в увеличении теплоемкости, что достигается посредством увеличения габаритов агрегата и размеров каменной закладки. Слишком сложная конструкция, требующая точных расчетов, не востребована в среде самостоятельных мастеров, предпочитающих простые доступные решения.

Видео мастер-класс по изготовлению металлической печи:

Емкости для воды и каменки

Чаще всего кирпичные печки каменки сооружают со встроенным баком для воды, который может быть нижним, боковым или верхним. Между встроенным баком и кирпичными стенками оставляют зазор на тепловое расширение металлических элементов. Нередко котел или закрытый резервуар с краном банально устанавливают на печь. Отлично работает верхний бак, расположенный вокруг дымоходной трубы, он нагревает воду по самоварному типу. Емкость для сбора нагретой воды может располагаться отдельно от печи, если в ее топке расположен змеевик, соединенный трубопроводом с отдельно стоящим баком.

Правила расположения бака периодической печи ничем не отличаются. Аналогичны принципы устройства закрытых и открытых каменных закладок. У обоих типов нагревательных агрегатов каменка может быть открытой, в которой камни лежат на верхней плоскости горкой, и закрытой – т.е. перекрытой сверху округлым сводом или несколькими рядами кирпичной кладки.

Отличительные черты:

первый отрытый вариант каменной закладки оснащают съемной металлической крышкой, которую снимают для поддачи воды на камни и возвращают на место после образования пара, чтобы тепло камней не расходовалось впустую;
закрытую каменку оборудуют отверстием типа окошка с дверкой для подачи воды на каменную закладку. Хорошим приспособлением для устройства закрытой паровой камеры с верхним люком считают чугунные плиты с конфорками. Их, кстати, нередко применяют в качестве непроницаемых горизонтальных перегородок печек постоянной топки, на которых держится каменная закладка. Наличие конфорок практически не влияет на монолитность чугунной плиты. Чаще всего любители банных процедур предпочитают открытую каменку, позволяющую любоваться раскаленной каменной грудой. Печка с открытой каменкой быстрее нагревает помещение, но и сохраняет ее не так долго, как агрегат с закрытой парильной камерой.

Советы начинающим печникам

Перед сооружением каменки для личной бани из кирпича или из листового металла необходимо сделать чертеж с размерами. Можно воспользоваться типовыми чертежами.
Под кирпичную печь нужно сделать монолитный бетонный или бутобетонный фундамент. Если вмещающие фундамент грунты сухие, его можно соорудить из кирпича, используя известковую или цементную смесь. В плане фундамент должен быть больше абриса печки на 5 см со всех сторон.
Когда верх печного фундамента сровняется с линией пола, его выравнивают цементной смесью, сверху укладывают гидроизоляцию из рубероида в 2 слоя.
Печку строят не сегментами, а завершенными рядами, используя смесь из равных частей глины и песка. Толщина швов не больше 3 мм. Перевязывать кирпичи разного качества в смежных рядах нельзя.
Колосниковую решетку располагают на высоте 1 кирпича.
Оптимальные размеры отверстия дровяной топки 25 см высота×35 см ширина, длина топки от 40 до 60 см.
Трубу для банной печи делают чаще всего насадной, т.е. устанавливают на каменку. Между кирпичной трубой и деревянными элементами перекрытия и кровли нужно оставлять зазор в 10 см. При прохождении трубы из металла или асбестоцемента через кровлю расположенные рядом элементы покрывают войлоком, пропитанным раствором глины.
Пол из возгораемых материалов независимо от типа печки нужно защищать посредством укладки сначала асбестового картона, затем листовой кровельной стали с настоятельно рекомендованной толщиной 10 мм. Перед топкой должен лежать металлический лист 50×70 см, расположенный длинной стороной вдоль печной стенки с топкой.

Видео-рекомендации самостоятельным печникам

Сведения об отличиях в конструкциях и способах действия печек каменок помогут правильно обустроить обожаемую баньку.

season-teplo.ru