Коробка мдф что это: как правильно собрать, видео-инструкция по монтажу своими руками и фото – Монтаж дверных коробок из мдф — плюсы и минусы

Содержание

Коробки для дверей мдф | Строительный блог

Contents

Сборка и установка дверной коробки видео, как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Сборка и установка дверной коробки видео, как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Долговечность двери в большей степени зависит от того, насколько качественно она смонтирована. Видео по сборке дверной коробки, которое вы могли видеть чуть выше, хорошо и понятно демонстрирует процесс монтажа составных деталей конструкции. Следуя ценным советам опытных мастеров, вы сможете самостоятельно декорировать дверной проем и завершить ремонт, не прибегая к помощи наемных рабочих. Итак, смотрим, читаем и пробуем сделать самостоятельно.

Как собрать дверную коробку видео, установка петель, толщина и ширина коробки

Перед тем как установить дверную коробку, необходимо врезать петли. Для этого сначала делаем разметку в местах крепления подвесов. На нужной высоте сверху и снизу приложите петлю и обведите металлическую планку. До середины петли от края двери расстояние должно быть 30 см. В соответствии с толщиной крыльев петли (обычно 2,5-3 мм) сделайте разметку на одной из сторон дверного полотна. Стамеской и молотком выбейте небольшое прямоугольное углубление. Приложите петлю и сделайте отметки под саморезы, просверлите отверстия. Прикрутите петлю.

Приложите к стоящему на ребре деревянному полотну петельный брус и сделайте разметку под петли. Точно так же врежьте вторые половинки петель. Сделав эту работу еще на первых этапах, дальнейший монтаж дверной коробки своими руками пройдет легко и приятно.

Соберите часть дверной коробки. Обычно косяки для проемов делают с небольшим запасом, чтобы можно было подогнать размеры дверной коробки под имеющийся проем. В соответствии с длиной двери сделайте разметку на брусе, отступив от нижнего края полотна 10-15 мм. Отпилите излишек. Таким же образом укоротите другие косяки.

Приложите поперечную доску и продольные брусья заподлицо и сделайте разметку на выпуклых частях вертикальных досок. Отпилите излишки. Обратите внимание на видео. Чтобы не отрезать лишнего, мастер подкладывает металлический лист.

Как поставить дверную коробку, технология монтажа коробки из мдф

Итак, мы освоили сборку дверной коробки видео . теперь можно переходить к ее монтажу. Снимите с петель дверное полотно и вставьте раму в проем. Верхние углы зафиксируйте клиньями с двух сторон на уровне стыка поперечного бруса со стойками. Такие же клинья вставьте снизу. Проверьте положение коробки по уровню и выверите расстояние между вертикальными косяками сверху и снизу. Снизу плотно поставьте распорку (строго напротив нижних клиньев), сделав запас в 5 мм. Сверху и снизу (над верхней и под нижней петлей) вкрутите саморезы длиной 100 мм в заранее подготовленные дюбели.

На следующем этапе установки дверной коробки из МДФ повесьте на петли дверь. Проверьте, ровно ли она висит и ровно ли закрывается. Если все в порядке, снимите ее и залейте зазоры между косяками и стеной монтажной пеной. Оставьте пену высыхать на 12 часов.

О том, как поставить дверную коробку видео предлагает на следующем этапе установить доборные элементы. Они улучшат устойчивость конструкции. Для этого измерьте расстояние между брусьями и стеной и выпилите тонкие деревянные рейки. Вставьте их в зазоры. Скройте «изнанку» под наличниками, зафиксируйте их финишными гвоздями.

Опубликовал admin 28.03 (Один комментарий )

Один комментарий на #8220;Сборка и установка дверной коробки видео, как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками#8221;

александр.

спасибо, очень полезное видео !

Добро пожаловать на форум отзывов!

#1 nikolaos

Продвинутый пользователь

Отправлено 30.09.2013 11:26

В процессе ремонта я работал с двумя видами дверных коробок.

На туалет и ванную ставил коробки из массива дерева, а вот коробки для межкомнатных дверей — были сделаны из МДФ.

К плюсам коробок из МДФ могу отнести разве что вес. Они очень лёгкие в сравнении с коробками из массива.

В остальном хорошего сказать практически ничего не могу. Работать крайне неудобно и тяжело. Любое небольшое смещение самореза от центра — коробка даёт трещину. К тому же каждая отдельно взятая сторона имеет 2 детали, который просто друг к другу приклеены! Коробки из массива изготавливают целиком.

И приклеенная часть имеет свойство отклеиваться! И при чём весьма часто!

После монтажа коробки так или иначе дают усадку и их приходится корректировать. так вот в процессе корректировки могут и приклеенные части начать отходить, и коробка по швам трещать!

Так же неудобство в монтаже создали огромные дверные проёмы в квартире советских времён! Приходилось большие пространства запенивать и докупать вставки, т.к. наличники не закрывали такие щели полностью.

Вывод у меня сложился один — если буду делать ещё ремонты в этой жизни, то при смене дверей — коробки буду покупать только из массива древесины! Чего и всем советую!

Крепление дверной коробки в проем

Крепление дверной коробки в проем | Деревянные коробки | Коробки из МДФ

Автор Евгений Новиков, опубликовано 7 сентября, 2013 ст

Крепление дверной коробки в проем

Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, дверь самостоятельно устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

Крепление дверной коробки. Видео пояснение

Деревянная дверная коробка

Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена . ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.

А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.

При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

Коробка из МДФ

Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру . то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах врезки петель и установки ответной планки замка. там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

  

В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

  

На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

Как собрать коробку

Как собрать коробку

Подпилите боковые стороны брусьев дверной коробки под углом сорок пять градусов. Верхний брусок подпилите как с правой, так и с левой стороны. Боковые только сверху.

Соедините брусья с помощью саморезов таким образом, чтобы получилась буква П. Прикрутите саморезы: по три штуки в каждую из угловой сторон бруска. Если необходимо сделать порог, например для ванной, туалета или прихожей, то нижний брусок подпилите до такого размера, чтобы он соответствовал размером верхнего. Однако спиливать по бокам углы не нужно.

После того, как вы собрали дверную коробку, необходимо осуществить ее монтаж. Установите получившуюся коробку в дверной проем и в нем, с помощью клиньев плотно ее расклиньте.

Посадите дверную коробку на саморезы таким образом, чтобы они находились в том месте, где крепятся дверные петли. Для дверей, выполненных из МДФ, достаточно трех саморезов: один крепится в том месте, где будет установлено крепление замка, а два там, где крепятся петли. Если двери из деревянного массива, то лучше прикрутить шесть саморезов, а именно с боковых сторон коробки по три штуки. Длина саморезов для крепления должна составлять 30-50миллиметров.

Места крепления саморезов сройте с помощью специальных декоративных заглушек.

Выровняйте дверную коробку, используя строительный уровень. Если необходимо подрегулировать ее, то просто снимите заглушки и подкрутите нужные саморезы.

После того, как вы установили дверную коробку, прикрепите ее к стене с помощью двух саморезов там, где располагаются дверные петли.

Вставьте брусья-фиксаторы по ширине вашей двери в трех местах с целью ее прочной фиксации.

Оклейте малярным скотчем боковые поверхности коробки, чтобы ее не испачкать и запеньте.

Оставьте на некоторое время, чтобы пена окончательно застыла и высохла.

Затем между дверью и коробом проложите полоски из оргалита толщиной четыре миллиметра по периметру дверного полотна. Это делается для того, чтобы пена не выдавила дверные косяки.

Установите дверные доборы.

С помощью этих рекомендаций, собрать коробку для дверей не составит никакого труда.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Установка межкомнатных дверей своими руками

В этой статье мы подробно рассмотрим пример установки межкомнатных дверей своими руками. Вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного, нужно просто соблюдать ряд простых рекомендаций. Но сначала давайте рассмотрим коротко вопросы выбора дверей, ведь установка начинается с магазина, где нужно будет выбрать дверь для дома.

Виды межкомнатных дверей

Самая важная характеристика двери это материал, из которого она сделана. Соответственно от него, в первую очередь, зависят долговечность и практические свойства двери. Рассмотрим самые распространенные виды дверей в зависимости от материала изготовления.

1) Двери из ДВП это деревянный каркас обшитый листами ламинированного ДВП. Установка такой межкомнатной двери своими руками будет рассмотрена в этой статье. Впрочем, сам материал двери на процесс её установки не влияет.

Двери из ДВП имеют только один существенный плюс они очень дешевы. Именно поэтому они получили самое большое распространение, продаются практически везде и имеют большой ассортимент. На сегодняшний день цена таких межкомнатных дверей начинается от 180-200 грн. (Все цены в статье указаны состоянием на начало 2012 г.). Очень условно можно отвести к плюсу то свойство, что двери из ДВП довольно легкие, их несложно транспортировать и повесить на петли в одиночку.

В остальном одни минусы дверь из ДВП боится влаги, из-за которой она коробится. Поэтому рекомендуется устанавливать такие двери только между сухими помещениями. Дверь имеет плохую звукоизоляцию. Также обладает низкой прочностью, поэтому её легко случайно повредить.

2) Дверь из МДФ вне всякого сомнения имеют оптимальное соотношение цены и качества. Такие двери прочные, имеют хорошую влагостойкость. Звукоизоляционные свойства у них ощутимо выше, чем у филенчатых (каркасных) дверей на основе ДВП. Стоят в среднем 650-750 гривен.

3) Двери из натурального дерева. При изготовлении из ценных пород дерева такие двери отличаются, прежде всего, высокими эстетическими свойствами. Они идеально подходят для оформления дорогих интерьеров в классическом стиле (см. статью Дизайн гостиной в классическом стиле ). Цена элитных дверей из натурального дерева составляет порядка 2500-3500 гривен.

Конечно, это не полный перечень всех видов дверей. Есть множество дверей из металлопластика, стали и стекла, но их описание заслуживает отдельной статьи, например, смотрите статью Межкомнатные пластиковые двери .

Выбор дверной коробки

Дверная коробка будет оформлять дверной проём и держать через петли вес двери. Поэтому отнеситесь к выбору дверной коробки внимательно! Есть три основных вида дверных коробок.

1) Дверная коробка из ДПВ . Грубо говоря, это дверная коробка из прессованной бумаги. Внешне такая коробка выглядит вполне достойно, стоит дешево, порядка 110-120 грн. Но коробка из ДВП очень непрочная. Если взять посередине планку коробки, то она прогнётся даже от своего веса и её можно легко повредить при установке. Поэтому дверные коробки из такого материала не долговечны. На них нельзя вешать тяжелые двери из МДФ и натурального дерева.

2) Дверная коробка из необработанного дерева это просто профилированный сухой брус. Обычные деревянные коробки грубой обработки стоят недорого, практически столько же, как и коробка из ДВП. Но намного прочнее, чем коробка из ДВП. Не смотря на то, что такие дверные коробки требуют финишной отделки, их выбор более предпочтителен, нежели хрупкой дверной коробки из ДВП.

3) Ламинированная деревянная коробка имеет готовое декоративное покрытие. Как правило, имеет также уплотнение, которое значительно повышает звукоизоляцию. При выборе такой деревянной коробки обращайте внимание на качество ламинированного слоя, покрытие из тонкой бумаги быстро повреждается. Может оказаться, что более дешевая самостоятельно окрашенная коробка из дерева будет после длительной эксплуатации выглядеть лучше, чем ламинированная непрочной бумагой. Здеть предпочтение следует отдать покрытию коробки из пластика.

Также для окончательного оформления дверного проёма, возможно, понадобится купить комплекты наличников и доборную планку. Но это строго индивидуально, всё зависит от размеров дверного проёма, расположения в ней двери и подходящей отделки комнаты. Советуем не спешить с их покупкой, чтобы потом не было жалко потраченных денег на материалы. Когда дверь будет установлена, Вы увидите, что лучше всего выбрать для окончательной отделки.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Для установки двери понадобятся такие инструменты и материалы:

электродрель;

пила ручная;

сверло по дереву 4 мм;

буры по бетону 4 мм и 6 мм;

насадка крестовая для дрели чтобы закручивать шурупы;

рулетка измерительная и карандаш;

строительный уровень;

шурупы по дереву 60х3,5 мм и дюбели для быстрого монтажа длиной 75 мм;

монтажная пена.

Рассмотрим установку межкомнатной двери на примере коробки из ДВП. Если материал коробки будет дерево, то процесс установки будет точно такой же. Более того, с коробкой из дерева работать ещё проще, потому как она более прочная.

Чтобы сразу понять суть установки двери, посмотрите, пожалуйста, на рисунок, где изображена в разрезе схема крепления двери в дверной коробки. Из него видно, что дверная коробка (1) крепится к проёму с помощью саморезов (3). А промежуток между стеной и дверной коробкой заполняется монтажной пеной. Сама межкомнатная дверь обозначена (2). То есть установка межкомнатной двери сводится к тому, что нужно закрепить коробку саморезами и запенить промежуток.

Обратите внимание, что дверная коробка для межкомнатной двери без порожка не имеет поперечины внизу. Она делается в виде буквы П. При такой конструкции порожек внизу не будет мешать ходить, если его нельзя спрятать в полу.

Так как для установки двери была куплена коробка из ДВП, то на ней были уже закреплены петли. Также при покупке двери была сделана врезка для дверной ручки.

Сам процесс установки межкомнатной двери начинается со сборки коробки. Сначала нужно скрепить вместе части коробки и подогнать её по размерам к дверному проёму, так как длина заводской коробки делается с запасом 5-6 см.

Для этого лучше всего собрать всё части на полу вместе с дверью, в таком же положении как она будет в дверном проёме. Так Вы точно не ошибётесь по размерам. Обратите внимание, что штыри петель на коробке должны смотреть вверх, то есть дверь на них будет одеваться сверху.

Выбор направления открывания двери зависит от планировки. Двери для ванных комнат лучше делать открывающими наружу, так как в ванных комнатах мало места. А двери в большие комнаты из проходов, лучше делать открывающимися внутрь, чтобы они не мешали в коридоре.

Сборка коробки началась с крепления саморезами верхней планки. Торцевые планки, на фото обозначены (1), должны располагаться в коробке ровно в одну линию. Если этого нет, значит какая-то планка расположена неправильно, её нужно перевернуть.

Поскольку коробка из ДВП непрочная, то перед тем как закручивать шурупы, надо просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 3 мм (для шурупов диаметром 3,5 мм). Если этого не сделать, то коробка наверняка треснет. По тем же причинам, старайтесь располагать места крепления шурупов подальше от стенок и углов, ближе к центру торца коробки.

Для скрепления хватит всего четырёх шурупов, по два с каждой стороны. Больше не нужно.

На фото выше хорошо видно, как один край дверной коробки выступает. Обратите внимание, что коробка должна лежать на мягкой подложке, чтобы не повредился ламинированный слой.

Чтобы подогнать коробку по высоте, измеряется точная высота дверного проёма рулеткой.

Далее размер переносится на дверную коробку. При этом не забудьте учесть зазор 1-2 см к стене для того, чтобы можно было загерметизировать шов монтажной пеной. Тут очень кстати придётся поговорка семь раз отмерь один раз отрежь.

Очень не желательно отрезать лишнее с помощью дисковой пилы. Так можно случайно повредить коробку. Гораздо надёжнее, хоть и медленней, это сделать ручной ножовкой по дереву.

В итоге у Вас получится такая П-образная конструкция, готовая для установки в проём.

Вначале нужно просто вставить дверную коробку в проём и выровнять её положение строительным уровнем. Не поленитесь на этом этапе, повесить дверь на петли и попробовать закрыть дверь. Так можно проверить, правильно ли сделана дверная коробка.

Когда дверная коробка установлена в проёме в рабочем положении, можно приступать к закреплению её шурупами. Для этого нужно снять торцевую декоративную планку и просверлить 7-8 дырок с каждой стороны сверлом по дереву или по металлу.

Поскольку коробка сверлится сверлом по дереву или металлу, то не нужно пытаться сверлить сразу стену за ней. От этого сверло моментально затупится. Просверлить нужно только саму коробку.

Расстояние между отверстиями примерно 25-30 см. Точно его выдерживать не обязательно.

После того как монтажные отверстия в дверной коробке просверлены, проверяется правильность положения с помощью строительного уровня. Ведь положения могло нарушиться при сверлении. Если всё ровно, то можно приступать к сверлению стены буром по бетону диаметром 6 мм.

Перед тем как сверлить саму стену, наносятся метки на стене тонким буром по бетону диаметром 4 мм. Сверлить сразу через коробку стену не получится, ведь диаметр дырок в коробке 4 мм. Больше выбрать диаметр нельзя, иначе не будут надёжно держать саморезы с диаметром шляпки 5-6 мм. Но даже если взять саморезы с большой шляпкой, то при сверлении через коробку её положение трудно не нарушить, ведь бетон или кирпич сверлить намного тяжелее дерева. В итоге, возможно, отверстия придётся сверлить по-новому.

Если у Вас простенок из кирпича, то важно выбирать расположение дырок для крепления таким образом, чтобы они попадали в цельный кирпич, в кладочном шве дюбели держатся очень плохо.

После того как отверстия в стене просверлены, устанавливаются пластиковые дюбели.

Теперь можно приступить к креплению коробки к стене саморезами. Саморезы можно использовать для дерева. Из-за выступающей, острой резьбы они держаться лучше.

Закручивание саморезов удобнее всего с помощью шуруповёрта или электродрели с насадкой на малых оборотах. Шурупы не должны закручиваться полностью, иначе дверная коробка прогнётся. Чтобы не ошибиться возле шурупов, можно подложить клином какие-нибудь материалы. Также нужно в процессе закручивания периодически проверять правильность вертикального положения уровнем.

После того как саморезы закручены, проверьте положение строительным уровнем со стороны комнаты.

Когда коробка прикручена и её положение проверенно уровнем, можно одевать дверь на петли. В случае легкой двери из ДВП, это легко сделать даже в одиночку. После того как установлена дверь, попробуйте её открыть и закрыть, обратите внимание на зазоры между коробкой и дверью. В норме они должны составлять 2-3 мм.

Очень важно производить заполнение шва монтажной пеной, когда дверь установлена в коробке. Дело в том, что монтажная пена в процессе затвердевания значительно увеличивается в объёме и может даже вырвать саморезы из пластиковых дюбелей. Если это произойдёт, то коробка выгнется дугой и дверь буде невозможно закрыть. Тогда придётся вырезать пену и запенивать по-новому.

Перед запениванием в зазоры между дверью и коробкой нужно поместить любой плотный материал, но без острых краёв (чтобы не повредить декоративный слой). В данном примере для этого отлично послужил картон от упаковки с дверью.

Заполнение пеной шва самая простая работа. Заполнение вертикального шва начинается снизу. Самое главное не переусердствовать и заполнять лишь 1/3 часть объёма шва, остальное пена заполнит сама при увеличении. Если же сразу заполнить весь шов, то это приведёт к лишнему перерасходу пены. Вдобавок избыток пены может попасть на лицевую часть дверной коробки.

После запенивания дверь должна выдержаться неподвижно в течении суток при 20ºС до полной полимеризации монтажной пены.

Напоследок рассмотрим варианты окончательной отделки дверных проёмов.

Если дверь устанавливался в тонком простенке, например в ванной комнате, когда стандартная ширина дверной коробки (75 мм) равна ширине простенка. Отделка проёма очень простая. Достаточно прикрепить с каждой стороны дверной коробки комплект наличников (1), тем самым закрывается монтажный шов.

Необработанные деревянные наличники перед покраской можно крепить обычными саморезами. А ламинированные наличники из ДВП или МДФ можно крепить саморезами с декоративной заглушкой или с помощью специальных гвоздей без шляпки.

В более толстых дверных проёмах оформить проём можно с помощью наличников (1) и доборной планки (2), которая может отрезаться по ширине. Доборную планку удобнее всего крепить к стене с помощью вязкого строительного клея типа жидкие гвозди.

Заметьте, что цвет наличника и доборной планки не обязательно должен совпадать с цветом двери. Более темный тон обрамления дверного проёма может сделать светлую дверь более выразительной.

Для деревянной коробки можно использовать в качестве отделки штукатурные откосы (1). Если же дверная коробка из ДВП, то такой способ нежелателен, так как ДВП сильно коробится при соприкосновении с влажными материалами и можно легко случайно повредить декоративный слой при штукатурных работах.

Установка межкомнатных дверей своими руками в этом примере заняла около 3-х часов времени, не считая подготовительных работ. Также смотрите видео-иснтрукции Установка дверей видео и Отделка откосов видео .

Игорь Соларов, специально для iBud.ua

Дата публикации: 14 июля 2014

Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор


Все про дверную коробку для межкомнатных дверей

 

Основой дверного комплекта межкомнатных дверей является дверная коробка. От того, что она из себя представляет, из чего состоит и как установлена, во многом зависят эксплуатационные свойства дверей.


Что такое дверная коробка?

Дверная коробка — часть дверного блока, которая крепится в дверной проем, а уже к коробке дверными петлями крепится дверное полотно. Коробкой этот элемент двери называется потому, что с порогом он образует прямоугольник, в который вставляется дверное полотно. Используется для установки распашных дверей. 

Дверная коробка в дверном проеме.

дверная коробка с порогом и без порга

 

Стандартная дверная коробка для одностворчатой распашной межкомнатной двери без порога состоит из двух с половиной палок (одна палка справа, одна палка слева и вверху пол палки — поперечина). Стандартная палка дверной коробки имеет размеры:   70 мм — ширина, 30 мм — толщина и 2100 мм — высота.  У каждого производителя размеры могут немного отличаться. 

При замере дверных проемов для заказа дверей нужной ширины важно знать точные размеры коробки, чтобы определить ширину дверного блока вместе с коробкой и тем самым знать: подойдет ли дверной блок в проем и, если да, то, сколько места по бокам останется. Кроме того, от ширины дверной коробки зависит, потребуются ли доборы или нет.  

Стойка дверной коробки в разрезе

 Размеры дверной коробки с уплотнителем в разрезе

Телескопическая и простая дверная коробка

По способу крепления наличников к дверной коробке различают простую коробку и телескопическую. В телескопической дверной коробке имеется прорезь для вставки в нее телескопического наличника. К простой дверной коробке крепятся простые наличники с помощью специальных гвоздей без шляпки или клея. 

Телескопический и простой погонаж  

Из какого материала делают дверную коробку?

Покрытие дверной коробки почти всегда такое же, как и покрытие дверного полотна (шпон, ламинат, Экошпон, ПВХ), а вот основа может быть двух видов: однородная и комбинированная. Однородная коробка  — это коробка состоящая из одного материала, как правило, массив сосны или МДФ. 

В нашем интернет-магазине дверей коробками из массива дерева комплектуются двери фабрики «Океан» и двери эконом-класса под покраску «Канадка». Коробками из МДФ — практически все ламинированные двери.

Комбинированный материал коробки включает в себя обязательно МДФ и какой либо другой материал, например, толстая слоеная фанера, ДСП, массив дерева и пр. Такой способ изготовления коробки придает ей жесткость, а также обеспечивает устойчивость коробки к деформации от воздействия температуры и влаги. 

 

Уплотнитель дверной коробки

Это мягкий элемент в виде накладки, который крепится по всему периметру притвора коробки — в месте, где дверное полотно примыкает с коробкой.  Уплотнитель обеспечивает звукоизоляцию, термоизоляцию, препятствует проникновению запахов. Кроме того, дверь закрывается мягко и бесшумно, не брякает об коробку.

Что такое уплотнитель для двери

  


Врезанная фурнитура

Дверную коробку преимущественно продают в виде палок (заготовок), которые на месте установки дверей мастером пилятся на нужный размер и под нужным углом, врезают в коробку петли и ответную планку для защелки. 

Но продаются также двери с уже врезанной фурнитурой в заводских условиях. В коробку уже врезаны петли и ответная планка, а сама коробка запилена под нужный угол и размер. К таким дверям с врезанной фурнитурой относятся практически все двери с притвором (иначе их называют «финские двери»). В нашем интернет-маагазине дверей с притвором представлены двери производителей «Краснодеревщик», «Марио Риолли».

 

Порог для межкомнатной двери

Это часть дверной коробки (нижняя поперечина) которая служит для плотного закрывания двери, что обеспечивает значительную звуко- и теплоизоляцию. В жилом помещении обеспечение данных условий требуется преимущественно только для санузла. Именно поэтому порог принято устанавливать только на двери в ванную и туалет.  Что такое порог Хотя современные тенденции ремонта показывают, что многие не ставят пороги и в санузел, отдавая предпочтение простоте и удобству. Как альтернативу можно использовать автоматический порог, который встраивается в дверное полотно и опускается при закрывании дверей. Автоматический порог что это такое 

Установка дверной коробки

Дверная коробка устанавливается таким образом, чтобы щель между дверным полотном и коробкой сверху и по бокам была равномерной и составляла не более 3 мм, а внизу между полотном и полом была 8-10 мм, в зависимости от ровности пола. Дверь не должна закрываться самостоятельно, находясь в открытом положении. 

В дверной проем коробка может крепиться тремя способами: 

Первый способ — коробка крепится дюпелями в трех местах — в местах крепления петель и под ответной планкой. Это более эстетический способ крепления, когда все места крепления скрыты под фурнитурой.

 

Второй способ — коробка крепится дюпелями в шести местах, по три на каждой стороне. Коробка сверлится с лицевой стороны насквозь, а после установки отверстия закрываются заглушками, аналогично тому, как это делается при сборке корпусной мебели. Такой способ крепления более надежный и долговечный.   

 

Третий способ крепления дверной коробки — коробка крепится с помощью железных пластин (навесов). Пластины крепятся на внутреннюю строну коробки в шести и более местах, а затем эти железные пластины крепятся к дверному проему. Такой способ крепления сочетает в себе преимущества первого и второго способа, но более трудоемкий и дороже по стоимости установки.

 

Если к коробке прилагаются доборы, то их лучше устанавливать вместе с коробкой. В коробке под доборы обязательно должен быть паз (выемка), куда вставляются доборы. В противном случае при установке доборов мастеру  придется подготавливать коробку под добор, что будет стоить дополнительных денег. 



Надёжна ли коробка из МДФ

Ставить можно но они все для лёгких дверей

У меня в кв. стоит 5 дверей с такими коробками. Может просто мне не повезло, но все они коробятся от влажности. Зазоры которые первоначально подгонял + -1 мм гуляют в зависимости от времени года до 4-5 мм. Двери «Оптима» г. Калининград.

мдф-пресованая бумага а любая бумага боится влаги так что без дополнительной обработки не обойтись

MDF (Medium Density Fiberboard) можно выделить три подгруппы, по плотности получаемых плит: — плиты HDF (High Density Fiberboard) — плиты высокой плотности (до 1050 кг/м3), соответствуют плитам ДВП-Т (твердым древесно-волокнистым плитам) , из них изготавливают напольные покрытия, например, ламинированные элементы пола, мебель; — плиты MDF (Medium Density Fiberboard) – плиты средней плотности (около 800 кг/м3), соответствуют плитам ДВП, универсальный материал, применяется везде; — плиты LDF (Low Density Fiberboard) — плиты низкой плотности (около 650 кг/м3), соответствуют плитам ДВП-М (мягкие древесно-волокнистые плиты) , в полах применяются в качестве звукоизолирующих прокладок. Двери из качественной МДФ можно ставить где угодно, хоть в комнате, хоть в ванной. Но если с деньгами все в порядке, конечно массив дерева будет лучше. Только не ждите от него чуда. Чисто деревянная дверь будет от влаги коробиться, покруче двери из МДф. Но вообщем-то не нужно преувеличивать, ванна не баня, с нормально работающей вентиляцией с дверями будет все впорядке

нет конечно! что мдф, что ламинированне коробки — они ненадежные! и тем более во влажные помещения. мдф — это просто пресованный картон, покрытый пленочкой сверху — как думаете что будет при увеличении влажности?

Где найти простой чертеж дверной коробки из МДФ?

Сложно понять о чём конкретно Вы спрашиваете

Изготовление коробки МДФ с нуля включая изготовление коробочного бруса МДФ,

или сборка уже из готового коробочного бруса.

Вот простое изображение коробки МДФ,

проще этого изделия, только гвоздь.

Чертёж это схема с указанием размеров и параметров, размеры индивидуальны.

Если коробочный брус изготавливается самостоятельно (правда я даже не слышал что кто-то пытался «на коленке» изготовить коробочный брус МДФ), то вот чертежи таких брусков,

а сама коробка, это три бруска в одном изделии.

Не совсем понятно для чего и главное зачем изготавливать коробку МДФ своими руками.

Это как добывать огонь трением , при наличии спичек в кармане.

Двери МДФ имеют столько оттенков и цветов,

что искать коробочный брус под двери архи сложное дело, в случае с МДФ в 99,9% случаев, двери покупаются вместе с коробкой, коробка «конструктор», но она есть.

Запил под 90-о градусов, или под угол в 45-ь градусов, два самореза и коробка готова.

А вот делать выборки, пазы в МДФ, для этого понадобится дорогостоящий инструмент и не условия «коленки».

Коробочный брус МДФ производится в условиях производства, это своего рода «полуфабрикат» для изготовления коробки МДФ.

Понятно если бы появилось желание сделать коробку из натуральной древесины (из бруса), да и в этом случае инструмент стоит в 10-и раз дороже самой коробки.

Если Вы имели в виду (а я Вас понял слишком буквально и не правильно) что Ваш супруг хочет «сколотить» три бруска и изготовить таким образом коробку МДФ, то есть брус МДФ покупной, то вот не плохие чертежи на которых чётко видно как соединять бруски в углах.

Коробка состоит, из двух вертикальных и одного короткого горизонтального бруска (это если без порога)

Размеры уже ориентируйтесь по дверному полотну, по проёму.

Так же не забывайте что в коробочном брусе МДФ надо делать углубление под «язычок» замка и углубления под дверные петли, МДФ довольно капризный материал, с ним работать сложней чем с древесиной.

Я уже не говорю об установке замка в дверь МДФ, нужен инструмент и большой опыт работы с этим материалом.

Ну и знание тонкостей, к примеру бурс под замок в дверях МДФ находится в метре от нижней точки полотна двери, вот там и устанавливается замок, промахнётесь попадёте в пустоту.

что это, виды покрытий, плюсы, минусы, уход

Любые ремонтные работы будут неполными без замены межкомнатных дверей. Выбор изделий впечатляет. Неподготовленному человеку сложно самостоятельно разобраться с таким ассортиментом. Среди всех современных материалов, из которых изготавливаются изделия, наиболее востребованным является МДФ (мелкодисперсная фракция). Такая популярность объясняется его практичностью материала и доступной ценой. Но для того чтобы понять двери из МДФ что это такое, необходимо ознакомиться с их характеристиками, достоинствами и недостатками.

Глухое полотно

Что такое двери МДФ межкомнатные?

Межкомнатные двери МДФ по внешнему виду не уступают изделиям из массива дерева, а стоимость их значительно ниже. На сегодняшний день МДФ оптимальная альтернатива натуральной древесине, а по некоторым характеристикам этот материал даже лучше.

производство дверей из МДФ

Вес межкомнатной двери МДФ зависит от конструкции.

  • Щитовые полые изделия весят около 10 кг, заполненные сотовым картоном немного больше.
  • Масса филёнчатой двери зависит от покрытия и количества стекла. Вес остеклённого шпонированного полотна в среднем составляет 25 кг.
  • Если каркас двери изготавливается не из сосновых брусков, а также из МДФ, то вес полотна становится значительно больше.

Особенности материала

МДФ — плиты из древесной стружки. Их делают из отходов деревообрабатывающего производства. По технологии этот процесс похож на изготовление плит низкой плотности. Но он исключает применение токсичных материалов (синтетичных смол, фенола). Склеивание происходит за счёт клейкости древесины. На стружку мелкой дисперсии воздействуют высокой температурой, под влиянием которой из неё начинает выделяться натуральное клейкое вещество (лигнин).

производство мдф

Надёжное склеивание достигается за счёт воздействия прессом сильного давления. Для обеспечения лучшего соединения стружки применяют карбамидные смолы. Чтобы при нагревании полотна не выделяли вредные вещества используют меламин. Другие клеящие составы негативно отражаются на качественных характеристиках. Из всех современных материалов МДФ наиболее прочный, экологичный и безопасный.

МДФ

Многие производители выпускают МДФ высокой прочности – ХДФ. Изготавливают его путём горячего прессования древесных волокон. Этот материал ничем не уступает массиву дерева.

Устройство дверей из МДФ

Каждый год межкомнатные двери из МДФ становятся более популярными. Чтобы удовлетворить запросы покупателей, производство дверей из МДФ выполняется в соответствии с тенденциями моды.

Для декорирования используют разные виды стекла: матовые, прозрачные, затемнённые, дымчатые, фактурные. Богатая палитра оттенков позволяет выбрать изделия под любой интерьер.

Щитовые

Такие изделия очень популярны для обустройства помещений с современным интерьером. У них особая конструкция. В производстве двери применяют цельное полотно. Основные составляющие: каркас, наполнитель и отделка.

Для изготовления каркаса используют сосновый брус. Поверх него крепят полотна МДФ, пустые полости заполняют оргалитом или картоном. Лёгкость и хорошая изоляция двери достигается за счёт полых ячеек наполнителя. Часто щитовое полотно декорируются стеклянными вставками. Дорогие и качественные конструкции из мдф внутреннее наполнение имеют из этого же материала.

Щитовые двери

Филёнчатые

Основой полотна служит рама. Для её изготовления применяют брусья из цельной древесины или клееные, прошедшие тщательный отбор и просушку. Состоит рама из двух вертикальных стоек, соединённых горизонтальными поперечинами – царгами. С внутренней стороны нарезаны пазы для филёнки. Сама по себе рама из четырёх элементов получается шаткая. Для усиления используют вспомогательные перемычки, обеспечивающие пространственную жёсткость. Конструкция устойчива к перекосам, перегибам и деформации. Для наполнения используют стеклянные и МДФ филёнки. Филёнчатые двери мдф имеют как современный, так и классический вид.

филенчатые двери

Декоративные покрытия

Внешняя облицовка двери оказывает влияние на стоимость. От него зависят не только декоративные свойства изделия, но и устойчивость к перепадам температур, влаге, механическому воздействию, истиранию, солнечному свету и другим негативным факторам.

Покрытие двери мдф бывает нескольких видов:

  1. Двери под покраску. Производят из древесноволокнистой плиты средней плотности. Изделия имеют незаконченный вид. В продажу поступают грунтованные. Остаётся только определиться с цветом, краской и покрыть полотно. Такие двери с отделкой МДФ гармонично впишутся в любой интерьер.   грунтованные двери
  2. Окрашенные. Отличаются от первого варианта тем, что уже покрыты эмалью. Цветовая палитра неограниченная и выбор оттенков способен удовлетворить самого прихотливого потребителя. Это объясняет растущую популярность на крашеные двери МДФ. Покрытие эмалью выполняется в несколько слоёв, а сверху закрепляется защитным составом. Крашеные двери в интерьере
  3. Ламинированные. Изготавливаются ламинированные МДФ двери по технологии покрытия полотна плёнкой. Она может быть изготовлена из разных материалов, но самым качественным считается меламин. Чаще встречаются изделия с целлюлозным покрытием. Такие двери из МДФ имеют красивый внешний вид, низкую стоимость и небольшой вес. ламинированные двери в интерьере
  4. С покрытием ПВХ. Использование такого материала позволяет придать изделию любой цвет и рисунок. На двери из МДФ плёнку ПВХ закрепляют с помощью воздействия высоких температур и давления. Такая технология нанесения отделки позволяет качественно оклеить конструкции даже с очень сложным дизайном. Материал обладает хорошими характеристиками (высокой влагостойкостью, износостойкостью и долговечностью).  двери с покрытием ПВХ в интерьере
  5. Шпонированные. Среди всех существующих видов являются самыми дорогими. Изготавливаются из натуральной древесины, благодаря чему имеет такие же характеристики, как и дерево. Высокая стоимость этого отделочного материала обусловлена тем, что для его производства используют ценные породы древесины. Покрывают межкомнатные двери из МДФ шпоном под давлением. Для более качественного оклеивания применяют специальный клей. Полотно двери покрывается лаком, для защиты и обеспечения стойкости к негативному действию внешних факторов. Это придаёт изделию шикарный и более дорогой вид. одностворчатые распашные двери
  6. Экошпон. Это искусственный материал, позволяющий точно копировать рисунок ценных пород дерева. Для производства используют натуральные древесные волокна и синтетическое связующее. Изделия устойчивы к широкому диапазону температур и влажности. Такую поверхность сложно поцарапать, она выдерживает лёгкие удары. Двери экошпон в интерьере

Что нужно знать о выборе качественной двери из МДФ?

Для того чтобы купить качественный и надёжный товар необходимо знать особенности выбора полотен из МДФ.

  • Нужно внимательно осмотреть торцы изделия, на которых часто бывают различные дефекты.
  • Поверхность должна быть идеально гладкой без сколов и вздутий.
  • В моделях со стеклянными вставками необходимо проверить насколько надёжно и крепко держится стекло.
  • В том случае если дверь должна обеспечивать хорошую звукоизоляцию, конструкция оснащается специальной резинкой для короба и порожком. На изоляционные свойства полотна влияет его толщина.

высокий порог

Преимущества МДФ

Как и любой материал двери из МДФ имеют плюсы и минусы.

К основным достоинствам МДФ относятся:

  • Несмотря на то что материал изготовлен из стружки, он обладает высокой прочностью и устойчивость к физическому воздействию.
  • Даже полотна небольшой толщины имеют хорошие звукоизоляционные характеристики.
  • Материал обладает отличной устойчивостью к перепадам температур.
  • Плита имеет долгий срок службы и не поддаётся деформации, благодаря добавлению специальных составов.
  • Экологичность. Материал не выделяет токсических веществ.
  • Стоимость. Оптимальное соотношение цены и качества.

Такими характеристиками обладают только высококачественные двери из МДФ.

Недостатки МДФ

  • Тонкие плиты очень хрупкие и при увеличении нагрузки они могут легко сломаться. поломка двери мдф
  • Низкая устойчивость к возгораемости.
  • Толстые и качественные полотна стоят дорого, как и натуральное дерево.
  • Высокая влажность приводит к разбуханию и порче двери.

Выбор полотна хорошего качества и правильная эксплуатация полностью нейтрализуют минусы.

Как ухаживать за дверью из МДФ?

Ежедневный уход за этими изделиями такой же, как и за любыми другими. Достаточно вымыть межкомнатные двери из МДФ и насухо вытереть для того, чтобы предотвратить разбухание и расслаивание полотна. Не стоит использовать средства с абразивами, чтобы не повредить поверхность двери из МДФ. А также необходимо обеспечить оптимальный уровень влажности в помещении.

Для того чтобы очистить жирные пятна с дверей МДФ необходимо помыть их мыльным раствором. Если одна процедура не помогла, то её нужно повторить.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *