Крепление крыши стропил: крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Содержание

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
  • Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
  • Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
  • Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

  • Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
  • Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
  • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

  • Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
  • Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

  • Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
  • В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

крепежные элементы, крепление стропила к мауэрлату

Стропильные ноги или стропила являются главными несущими элементами конструкции каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформирования и разрушения крыши в результате действия нагрузок извне и собственной массы. Как крепить стропила к мауэрлату будет рассказано далее в этой статье.

Основные крепежные элементы стропил

Чтобы надежно закрепить стропила на мауэрлате, используются разнообразные типы врезок (врубок) со стропильным крепежом из стали:

Современные крепежные элементы для стропил
  1. Стяжки из проволоки.
  2. Пластины.
  3. WB-кронштейны.
  4. Болты и шпильки, укомплектованные шайбами гайками.
  5. КР-уголок.
  6. Саморезы.
  7. LK-крепеж.
  8. Перфорированная лента (монтажная).
  9. Гвозди.

Крепление стропила к мауэрлату иногда выполняется при помощи кронштейнов. Использование такого соединения не предусматривает изготовления в стропилах врезок, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные кронштейны изготавливают из покрытой цинком стали 0,2 см толщиной. К мауэрлату и стропилу, изготовленным из дерева, кронштейны прикрепляются гвоздями, анкерами или саморезами.

LК-крепеж обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропила друг к другу, и позволяет соединять другие детали системы. При использовании крепежа этого типа анкерное соединение не используют.

Использование перфорированной ленты для монтажа укрепляет соединительный узел. Эта лента упрочняет соединения ног стропил и мауэрлата, при этом не ослабляются несущие компоненты конструкции, так как в них не делаются врезки, оставляя их целыми. Для крепления перфорированной ленты необходимы обычные гвозди или саморезы.

КР-уголки – часто использующаяся крепежная деталь системы стропил. Ее применяют тогда, когда нужна особая надежность при размещении стропил на мауэрлате. Уголок дополнительно упрочняет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Врезка уголка в деревянные части стропильной системы не нужна, он закрепляется саморезами или спецгвозями с выступами.

Необходимо проконтролировать, чтобы металлический стропильный крепеж был произведен из высококачественного материала, надежно защищенного от коррозии.

Важно: неподготовленному строителю зачастую непросто разобраться в большом количестве разнообразнейших крепежных элементов.

Как крепить стропила – когда нужен мауэрлат?

Прежде чем разобраться — как крепить стропила, нужно определить: куда их устанавливать и крепить. Чаще всего стропила закрепляют на специально построенном фундаменте (основе) кровли — мауэрлате. Этот элемент изготавливается из бревен или брусьев, обеспечивает не только устойчивое крепление стропил, но и позволяет равномерно распределить нагрузку на капитальные стены и даже фундамент домостроения.

В домостроениях, полностью построенных из деревянных брусьев или бревен, опорную функцию для стропил выполняет обвязка внешних стен вверху, и другие детали не устанавливаются.

Для домов и строений, капитальные стены которых построены из таких стройматериалов, как кирпич, газо-, пено- или шлакобетонные блоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке. Такое требование вызвано тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно крепкие для хорошей фиксации конструкции стропил, так как под нагрузкой крепежные детали могут разрушить блок и будут вырваны из него. Поэтому укладка мауэрлата для таких домов обязательна.

Для наиболее прочного крепления деревянных брусьев мауэрлата, укладываемых по периметру на капитальных стенах дома, необходимо создать вверху стен армирующий пояс из бетона. В монолитную балку 20х20 см вмуровывается крепежные детали для опорных брусьев. Обычно для такого крепежа используются анкера или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, располагаемые в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загибают, чтобы их не вырвало из армпояса под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не больше чем на 1,5 м друг от друга.

Важно: Использование шпилек, диаметр которых меньше 1,4 см, часто приводит к деформации нагруженных крепежных элементов.

В брусьях мауэрлата делают отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. Брус одевается на анкер, на его резьбовую свободную часть надевают шайбы, а затем навинчивают гайки. Такая технология обеспечивает надежность закрепления фундамента кровли на стенах дома.

Перед укладкой брусьев размещают гидроизолятор (например, рубероид), чтобы не допустить разрушение дерева брусьев под действием воды.

Как крепить стропила к мауэрлату

Потребуется монтирование стропил на опорных брусьях, когда возводят безраспорные и распорные стропильные системы. Размещение на мауэрлате стропильных наслонных или висячих ног выполняется с помощью соединений двух типов: жестко или скользяще. Как крепить стропила на мауэрлате — выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

Чтобы избежать потери надежности и несущей способности, врубку делают в стропиле, а не в брусьях мауэрлата.

Жесткое крепление относительно друг друга предотвращает полностью смещение деталей и отсутствие таких проблем конструкции, как сдвиги, изгибы или кручение. Нужная жесткость узлов соединения получается, если ноги стропил к мауэрлатным брусьям прикрепляются уголками с опорным брусом или если в стропиле изготавливается спецвырез — «седло». Сам участок вреза в стропилине дополнительно скрепляется скобами, саморезами, болтами. Помимо этого, выполняется скрутка из проволоки, соединяющая место крепления ног стропил на мауэрлате и анкера, вмонтированного в капитальную стену.

При возведении и креплении крыши домостроения из деревянных элементов используется спецдеталь — «салазки», обеспечивающая скользящее соединение. Крепежный узел стропильных ног с мауэрлатом, который имеет возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформирования крыши при усадке деревянного домостроения из брусьев или бревен.

Как крепить стропила, используя уголок

Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, нужно учитывать конструктивные нюансы кровли. Например, если стропильная нога устанавливается с вырезкой «седла», то последовательность монтажных работ будет следующая:

Способ крепления стропильных ног к мауэрлату
  1. В стропилине делается вырез так, чтобы его горизонтальная часть легко устанавливалась на брус из дерева, а угол наклона стропилины обязательно был одинаковым с углом уклона плоскости ската.
  2. Нога стропила фиксируется с помощью 3 гвоздей, 2 из них прибиваются под углом с противоположных сторон стропилины (так, чтобы в брусе мауэрлата они скрестились), а 3 гвоздь забивают сверху строго вертикально.
  3. Для большей надежности крепежный узел фиксируют скобами либо проволокой.

Данное прикрепление стропилин к мауэрлату имеет нужную жесткость и прочность крепежного узла.

Распространенным способом крепежа является крепление стропилин к мауэрлату стальным уголком и подшивным брусом. Технология закрепления стропила следующая:

  1. Стропилина обрезается под нужным углом так, чтобы уклон скатной поверхности кровли соответствовал параметрам, заданным в проекте строительства крыши.
  2. На краях брусьев мауэрлата укладывается и закрепляется подшивной брусок длиной около метра, при этом стропилина должна жестко в него упираться по линии наибольшей нагрузки – эта конструкция обеспечит устойчивость системе стропил под распорной нагрузкой.
  3. С обеих противоположных сторон стропилина прикрепляется к мауэрлату с помощью стальных оцинкованных уголков – этот вариант крепежа обеспечит отсутствие поперечного смещения стропила.
  4. Готовое крепежное соединение дополнительно закрепляется проволокой.

Полезные советы по установке стропил на мауэрлат

Только правильное крепление ног стропил на мауэрлате обеспечит надежную и долгосрочную эксплуатацию конструкции крыши. Варианты креплений стропил и мауэрлата друг к другу существует множество, но есть общие требования к созданию таких креплений:

  • при использовании резьбовых соединений обязательна установка стальных шайб (пластинок), чтобы не произошло проседания гаек внутрь деревянных деталей, так как это способствует постепенной деформации и разрушению закрепляющего узла;
  • категорически не рекомендуется использование различных подкладок: с течением времени они разрушаются, это приводит к неверному изменению нагрузок конструктивных кровельных деталей и их последующему досрочному разрушению.

Важно во время монтажных работ наиболее плотно произвести соединение всех поверхностей деталей из дерева, что потребует выверенного и особо тщательного изготовления всех нужных деталей (врубов и запилов).

Стропильная система крыши: расчет, устройство и монтаж, наслонные и висячие стропила кровли, мауэрлат

Основной несущей конструкцией крыши является стропильная система. Стропила должны выдерживать не только кровельное покрытие, но и ветровую и снеговую нагрузки. Как правило, основные элементы стропильной системы крыши изготавливают из хвойных пород древесины (не более 20% влажности) и обрабатывают специальными огнебиозащитными составами.

Нагрузки, которые воспринимает стропильная система, бывают постоянные и временные. К временным нагрузкам относятся: люди, выходящие на крышу, оборудование для обслуживания или ремонта, временно установленное на кровле, ветровая и снеговая нагрузка. Особые нагрузки: сейсмическое воздействие на здание (в сейсмоопасных районах). Постоянные нагрузки — это вес самой кровельной конструкции (кровельных материалов, стропил, утеплителя и изоляции, а так же отделки потолка помещения).

Снеговая нагрузка

Значение снеговой нагрузки определяют по формуле S=Sg*µ, где Sg — это расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности, принимается по таблице:

µ — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на кровлю.
Коэффициент µ зависит от угла наклона ската кровли:
µ=1 — при углах наклона ската кровли меньше 25°.
µ=0,7 — при углах наклона ската кровли от 25 до 60°.
При углах наклона ската кровли более 60° значение µ в расчёте полной снеговой нагрузки не учитывают.

Ветровая нагрузка

Значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте Z над поверхностью земли определяется по формуле W=Wo*k
Wo — значение ветровой нагрузки, которое принимается по таблице ветрового района России

k — коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления по высоте, определяется по таблице, в зависимости от типа местности.

Высота здания, в метрах А B
5 0,75 0,5
10 1 0,65
20 1,25 0,85

А — открытые побережья, степи, пустыни, тундры.
B — города, лесные массивы и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м.
*При определении ветровой нагрузки тип местности может быть различным для разных расчетных направлений ветра.

Карты ветровых и снеговых районов РФ:

Типы стропильных конструкций скатной крыши

По типу строения стропила можно разделить на наслонные и висячие. Основная фигура в стропильной системе — треугольник, поскольку он является наиболее жестким.

Наслонные стропила опираются концами на стены дома, а серединой на промежуточные опоры. Их устанавливают в зданиях с несущей средней стеной или промежуточными опорами. При использовании наслонных стропил расстояние между опорами не должно превышать 6,5 метров. Наличие дополнительных опор позволяет увеличить эту ширину до 12-15 метров. В деревянных домах из оцилиндрованного бревна стропила опираются на верхние венцы, а в каркасных домах — на верхнюю обвязку. В домах из кирпича, камня или блоков в качестве опоры для стропильных балок применяется мауэрлат. При одних и тех же размерах дома крыша с использованием наслонных стропил будет более легкой.

Висячие стропила концами опираются только на стены здания или на мауэрлат (опорный брус), без промежуточных опор. Их применяют в строениях с легкими стенами. Стропильные ноги в такой системе работают на изгиб и сжатие. Конструкция создает горизонтальную распирающую нагрузку, передающуюся стенам. Для уменьшения этой нагрузки применяется металлическая или деревянная затяжка, которая соединяет стропильные ноги. Она располагаться как у основания стропильной ноги, так и выше. И чем выше находится затяжка, тем ее соединение со стропилами должно быть более надежное. Если пролет более 8 метров, то устанавливается «бабка» (стойка с подкосами). Преимущества висячих стропил — это возможность перекрывать большие по размеру пролеты.

При монтаже над несколькими пролетами одной единой стропильной конструкции, висячие и наслонные стропильные фермы возможно чередовать. В местах без промежуточных опор использовать висячие стропила, а в местах с опорами — наслонные стропила.

Мауэрлат

Стропильные ноги опираются не на стены, а на мауэрлат, опорный брус. В деревянных домах мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). Для кирпичных стен это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается слой гидроизоляции из рулонных битумных материалов. Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу.


1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – перекрытие.

Коньковый прогон

В верхней части стропильной системы скатной крыши устанавливают прогон, который соединяет между собой стропильные фермы. На коньковом прогоне в дальнейшем и будет сделан конек крыши.

Подбор сечений стропил и других элементов стропильной конструкции

Сечение бруса, который используется для изготовления стропильных ног, будет зависеть от длины стропил, шага их установки и расчетных величин ветровых и снеговых нагрузок по данному региону. В таблице ниже указаны рекомендуемые значения, соответствующие возможным максимальным нагрузкам на стропильную конструкцию для Подмосковья и Москвы. Они не заменят полноценного расчета несущей способности стропильной конструкции, но их можно рассматривать для простых кровельных конструкций. Таблица составлена с учетом ассортимента древесных и пиломатериалов, которые производят российские предприятия по ГОСТу 24454-80 «Необработанная древесина».

Шаг установки стропил (м) Длина стропильного элемента (м)
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
0,6 40х150 40х175 50х150 50х150 50х175 50х200 50х200
0,9 50х150 50х175 50х200 75х175 75х175 75х200 75х200
1,1 75х125 75х150 75х175 75х175 75х200 75х200 100х200
1,4 75х150 75х175 75х200 75х200 75х200 100х200 100х200
1,75 75х150 75х200 75х200 100х200 100х200 100х250 100х250
2,15 100х150 100х175 100х200 100х200 100х250 100х250

Сечения балок указаны миллиметрах

Рекомендуемые сечения других элементов стропильной системы:

  • Мауэрлат: брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.
  • Диагональные лаги и ендовы: брус сечением 100х200мм.
  • Прогоны: брус 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.
  • Затяжки: бруса 50х150мм.
  • Ригели, выступающие опорой для стоек: брус 100х150мм, 100х200мм.
  • Материалом для стоек обычно служит брус 100х100мм или 150х150мм.
  • Кобылки, доски карнизов и подкосы: брус 50х150мм.
  • Лобовые и подшивочные доски: 22-25х100-150мм.

Монтаж и установка стропильной системы

Монтаж стропил ведется по различным технологиям и зависит от конструкции кровли. Крепление стропил выполняют крепежными элементами – гвозди, шурупы, болты, хомуты, скобы. Они так же используются и для укрепления несущей системы крыши. Элементы стропильной системы, которые соприкасаются с блоками или кирпичной кладкой, нужно защитить от гниения. Это делается прокладкой рулонного материала на битумной основе. Так же деревянные части стропильной конструкции необходимо покрыть огнебиозащитой. 

Мауэрлат крепится к кладке через штыри. Стропильная нога опирается на мауэрлат и притягивается скруткой из проволоки диаметром около 6мм. При установке стропил первым делом монтируют крайние пары стропильных ног, потом при помощи шнура необходимо проверить параллельность их граней. Далее шнур натягивается по коньку, по нему устанавливают промежуточные пары стропил и тщательно их выравнивают. Если на место установки выхода дымохода, вентиляции или мансардного окна попадает стропило, то допустима вырезка части стропильной ноги с установкой поперечных распорок из бруса такого же сечения. Расстояние от деревянных частей до дымохода по строительным нормам должно быть больше 13 см.

крепление стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле. Можно ли обойтись без мауэрлата?

Многие люди интересуются обустройством крыши без мауэрлата. Для начала надо уточнить, можно ли обойтись без него. В зависимости от этого разбираются уже с креплением стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле.

Можно ли обойтись без мауэрлата?

Строительство домов многие люди стремятся упростить. Это касается и исполнения кровли. Сократить трудности можно путем отказа от мауэрлата. Но не все так легко и элегантно выходит на самом деле. Не всегда удается избавиться от мауэрлатов, потому что это оборачивается серьезными негативными последствиями.

Некоторые мастера и архитекторы даже рекомендуют вовсе избегать подобного упрощения. Во всех каменных постройках во всяком случае мауэрлат надо использовать точно.

Сама эта опора должна делаться с использованием гидроизоляции. В некоторых вариантах, по отзывам опытных кровельщиков, может использоваться замена мауэрлата монолитными поясами сечением 200х250. Рекомендуется насыщать их 4-мя арматурными нитями; потому подходить к этой теме нужно с большой осторожностью.

Каким должно быть основание для стропильной системы?

Независимо от наличия или отсутствия мауэрлата придется использовать максимально прочную и стабильную опору. При отсутствии подпорки для балок допускается формирование стропильных ферм исключительно по висячей схеме. Проще всего выглядит классическая подпорка, в которую входят:

  • затяжка;
  • подкосы;
  • 1 подбалка.

Затяжной узел должен быть расположен посередине. Эти подвесные комплексы востребованы при большой величине пролета. Спаренная подпорка, кроме тех же элементов, включает еще и ригель, оказывающийся распоркой, вставленной в промежутки досок. Изредка применяется тройная подпорка, в которой есть 3 простые или 1 двойная и 1 одинарная система. Такое решение уже достаточно сложное, и прибегать к нему надо только в крайнем случае, консультируясь с профессионалами.

Как крепить стропила?

Односкатная крыша заслуженно считается самой простой и при этом неординарно выглядящей схемой. Выполнить подобную конструкцию могут даже рядовые застройщики собственными руками. Проблема состоит в выборе подходящего проекта, адаптированного под российские погодные условия.

Если дом выполнен из бревен или построен по каркасной технологии, вместо мауэрлата к балкам перекрытия присоединяется завершающий венец или же расположенная сверху обвязка.

Иногда прочности стройматериала не хватает — в этом случае перенос нагрузки на перекрытие обеспечивают стойки, расставляемые с шагом примерно 1 м, по которым крепятся прогоны, и уже к этим прогонам монтируют ноги стропил.

При отсутствии армопояса в деревянном доме закладка шпилек невозможна. Тогда приходится применять штифты с головкой шестигранной формы. В просверленное отверстие забивают стальной стержень. Через него притягивают брус к стене. Затяжка производится шестигранным ключом оптимальной величины.

В средней полосе РФ пролет длиной до 5,5 м создается из балок 5-15 см. Если он не превышает в длину 4 м, можно ограничиться балкой 5-10 см. Однако далеко не все так просто. В норме требуется тщательно рассчитывать нагрузку, учитывать воздействие снега и ветра. Соответственно этому определяют правильные характеристики балочных конструкций.

Двухскатная крыша тоже может быть оформлена с присоединением стропил непосредственно к перекрывающим балкам. Но тогда к стенам и балкам применяются специальные требования — повышенная надежность очень важна. Нагрузки будут сосредоточены там же, где опираются балки перекрытия. Стоит учесть, что во многих случаях правильнее применять все же мауэрлат.

Его обустройство помогает однородно распределить механические воздействия.

Поставить своими руками каркас вальмовой или иной четырехскатной кровли тоже несложно. Оптимальным решением считается наслонное исполнение. Оно увеличивает общую прочность и облегчается сборку. Очень важны точные грамотные расчеты. Даже небольшая ошибка приводит к деформациям или серьезным разрушениям.

Чем выше здание, тем интенсивнее воздействие ветровой энергии. Однако облегчается ситуация со снежными заносами и наледями. Угол наклона рассчитывают индивидуально. Лучше поручить такую работу квалифицированным инженерам. Распространенной ошибкой является опирание крыши второго этажа на стены из газобетона; мауэрлаты и обвязочные пояса в этом случае одинаково обязательны, и обойтись затяжками нельзя.

Стоит учесть и другие нюансы монтажа висячих стропил. Шарнирная арка треугольной формы образуется парой балок, соединяемых в коньке. Нижние основания упирают в брус горизонтальной формы. Используют обязательно затяжки. Высота коньков в конструкциях не может быть менее 1/6 от фермового пролета; врубку конькового узла ведут с эксцентриситетом, что сокращает изгиб балок.

Шарнирные арки с «бабками» отличаются более сложным строением. В них используется длинная затяжка. Нагрузка на нее достаточно велика, и потому прогиб под собственной массой очень вероятен.

Пресловутая «бабка» крепится для компенсации нагрузок и нивелирования прогибов. Важно: это изделие должно монтироваться максимально четко и правильно.

При расчетах висячих стропил внимательно изучают:

  • габариты перекрываемых комнат;
  • наличие мансард и чердачных помещений;
  • ожидаемую предельную нагрузку;
  • углы наклона скатов;
  • типы систем стропил;
  • материалы стен и крыши.

Как сделать вальмовую крышу без мауэрлата, смотрите далее.

Крепление стропил к стене дома из бруса

Как установить стропила на стену дома | Домашние направляющие

Стропила являются важнейшим элементом каркаса любой кровли. Они поддерживают покрытие крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, чтобы стены могли эффективно передавать вес на землю. Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к структурно прочной крыше.

В наклонной крыше общие стропила проходят от вершины крыши до верхней части наружных стен здания.На вершине стропила прибиты к ребристой доске, а в верхней части стены стропила прикреплены к горизонтальной верхней плите каркаса стены. В обычном каркасе ребристая доска не выдерживает весовой нагрузки на крышу; вся нагрузка на крышу передается через стропила к вершине стены, что делает связь между стеной и стропила критической точкой в ​​каркасе здания.

Если стропила встречает верхнюю пластину, над пластиной надрезается выемка, называемая птичьим ртом, которая обеспечивает надежную и устойчивую поверхность для сидения стропила.Птичий рот состоит из горизонтального разреза, называемого вырезом седла, который опирается на пластину, и вертикального разреза, называемого отвесом, который опирается на внешний край пластины. Часть стропила за устьем птицы нависает над стеной и образует карниз крыши.

Вес крыши создает усилие на днище стропил, которое заставляет их стремиться разойтись горизонтально и вытолкнуть наружные стены здания наружу. Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединяются со стропилами, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между наружными стенами здания в нижней части стропил.Эти связи скрепляют стены и препятствуют тому, чтобы стропила толкали их наружу.

Требования к креплению стропил и потолочных балок на верхних плитах указаны в вашем местном строительном кодексе. Потолочные балки и стропила прибиты вместе, а стропила и балки прибиты к верхней плите. В типичных требованиях к коду стропила для ног с пластинами с тремя 8-мерными гвоздями, балки для ног с пластинами с тремя гвоздями и боковые гвозди для стропил с тремя шестигранными гвоздями.

Как Обрамить Коленные Стены Под Стропила | Домашние направляющие

Стены колена — частичные стены около колена или иногда выше — могут быть частью фундамента дома, перегородок для бара или, особенно, чердаков под стропилами. Стенка колена на чердаке опускается вниз от стропила, чтобы скрыть острый угол, где стропила встречается с полом мансарды, и чтобы чердак чувствовал себя немного больше как обычная комната. Пространство за стенкой колена между каркасными отсеками для шипов можно использовать для хранения или для встроенных полок.

Измерьте и отметьте стропила на каждом конце чердака с требуемой высотой стенки колена. В идеале, убедитесь, что метки находятся на одном уровне с лазерным уровнем, если он у вас есть, и при необходимости исправьте. Привязать линию мела к стропилам между двумя отметками.

Поднесите к стропилу кусок пиломатериала размером 2 на 4 на несколько дюймов длиннее планируемой высоты стенки колена с основанием на полу. Проверьте, что 2 на 4 является вертикальным с уровнем духа. Нарисуйте угол стропила 2 на 4 карандашом плотника.Отрежьте конец 2 на 4 на отрезной пиле, следуя линии разметки.

Писать дополнительные 2 на 4, по одному для каждого стропила, используя оригинальный срез 2 на 4 в качестве шаблона.

Измерьте и отметьте квадратом скорости расстояние между стропила и мансардным этажом на шаблоне 2 на 4. Сделайте вторую метку на 3 дюйма выше на угловом конце 2 на 4 и обрежьте до этой второй метки на режущей пиле. Поместите это 2 на 4, как шаблон, на дополнительные 2 на 4, чтобы обозначить длину и увидеть их.

Измерьте длину, необходимую для верхней и нижней пластин, которая будет удлинять всю длину стены. Если стенка колена длиннее, чем максимальные 16 футов 2 на 4, создайте более длинную стену, соединяя прикладом пару верхних пластин поверх шпильки и соединяя прикладом нижнюю пластину другого стержня, чтобы шататься по суставам.

Положите тарелки на мансардный этаж. Сожмите их вместе и отметьте места для стропил на них квадратом скорости. Сместите эти метки на 2 дюйма в одну сторону, чтобы отметить, где поставить шпильки.Сделайте «Х» между метками смещения, чтобы показать, куда идут шипы. Это смещение позже упрощает прибивание коленной стены к стропилам.

Разблокируйте пластины и положите их на узкие края, вставив сухие шпильки между ними в отмеченные места. Помощник облегчает эту работу. Прикрепите верхнюю и нижнюю пластины к шпилькам с помощью гвоздя, заряженного гвоздями по 16 копеек.

Встаньте стенку колена с помощью помощника. Переместите это в место с верхней пластиной против линии мела на стропилах.В нескольких местах проверьте, чтобы он был ровным с уровнем духа, и при необходимости отрегулируйте каркас стены колена. Прибейте гвозди через шпильки через нижнюю пластину к балкам мансардного этажа и через верхнюю пластину в стропила. Ударьте клинья между стропилами и верхней пластиной, чтобы заполнить любые пробелы.

Галстук воротник против стропильных галстуков

Nick Gromicko, CMI® и Ben Gromicko

Хомуты и стропила являются горизонтальными элементами каркаса крыши, каждый из которых имеет свои цели и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение — это сила тяги, которую твердый предмет оказывает на другой предмет. Элементы натяжения представляют собой твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим усилиям или растяжению.Воротники и стропила являются примерами натяжных элементов.

Натяжная стяжка — это конструктивный элемент, подверженный натяжению сетки.

Хомуты для галстуков

«Хомут для галстуков» — разговорная фраза, которая используется среди подрядчиков, строителей и инспекторов, но обычно не используется в строительной или инженерной документации. Правильная фраза на самом деле «воротник луча». В этой статье мы будем использовать «галстук воротника».

Хомут для галстука — это натяжной хомут в верхней трети противоположных двускатных стропил, который предназначен для противодействия отделению стропила от ребристой балки во время периодов несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега.Международный жилой кодекс 2015 года не требует наличия воротничков (или воротниковых балок). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, в верхней трети крыши между противоположными стропилами обычно устанавливаются хомуты или хребты. В районах с сильным ветром подъем может оторвать крышу дома, если он не прикреплен надлежащим образом.

Хомуты должны быть не менее 1 x 4 дюйма (номинальные), на расстоянии не более 4 футов от центра.

Другие факты о галстуках:

  • В зависимости от юрисдикции они могут потребоваться или не потребоваться.Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротничков галстуком как дефект, если они не знают, что воротничные галстуки требовались в юрисдикции, где дом находится во время строительства дома.
  • Хомуты, вероятно, не нужны, если для крепления стропил к гребню использовались одобренные металлические соединители.
  • Там, где они необходимы, они должны быть установлены на каждом другом стропила, где стропила находятся на 24-дюймовых центрах.
  • Галстуки с воротником, вопреки распространенному мнению, не препятствуют распространению стен.

Стропильные стропы

Стропильная стяжка — это натяжная стяжка в нижней трети противоположных двускатных стропил, предназначенная для противодействия внешней тяге стропила под нагрузкой. Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для работы в качестве стропильных стяжек. Модель макета крыши ниже показывает стандартную стропильную стяжку.

Стропильные стропы установлены между противостоящими стропилами и должны быть установлены как можно ближе к верхней плите.

Стропильные стойки противостоят внешней тяге, которую стропила оказывают на наружные стены. Они помогают предотвратить распространение стен из-за веса крыши. Когда стены расправятся, доска риджа может провисать. Обвисший хребет является одним из признаков того, что конструкция крыши может не иметь достаточных стропильных связей. Стропильный галстук образует нижний пояс простой треугольной фермы крыши.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить стропильные стропы, установленные над потолочными балками, в качестве элементов каркаса каждые 4 фута, проходящих над потолочными балками, соединяющих противоположные стропила.

Стропильные стяжки должны быть не менее 2 х 4 дюйма (номинальные).

Другие факты о стропильных стропах:

  • Стропильные стропы требуются всегда, если крыша не имеет структурного (самонесущего) гребня или не построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропильных связей является серьезной структурной проблемой в крыше с обычным каркасом.
  • В большинстве домов потолочные балки также служат стропильными стяжками.
  • Если стропилины ориентированы перпендикулярно потолочным балкам, стропильные стропы следует устанавливать чуть выше потолочных балок.Галстуки обычно опираются на балки.
  • Если стропила установлены на 24-дюймовых центрах, стропила обычно устанавливаются на каждом другом стропиле.
  • Нередко можно увидеть стропильные галстуки размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Усилие натяжения

Стропила и стяжки подвергаются огромным силам натяжения. Эти силы делают обеспечение связи с досками стропила критической проблемой. Сила в каждом галстуке увеличивается с обратным уклоном. Таким образом, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Тяга наружу

Нагрузка на конструкцию может быть рассчитана на основе сочетания мертвой нагрузки или веса самой конструкции, нагрузки под нагрузкой, которая варьируется для разных конструкций, снеговой нагрузки и ветровой нагрузки.

В простой двускатной крыше стропильные плиты несут живые и мертвые нагрузки, которые толкают как вниз, так и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная внешняя тяга может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной направленности наружу, Международный жилой кодекс требует, чтобы каждая пара стропил была надежно соединена друг с другом с помощью сплошной потолочной балки, а также для установки несущей балки для крыш с уклоном менее 3:12 (см. иллюстрацию ниже).

Потолочные балки

Если потолочные балки не соединены со стропилами на верхней стенной плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены в виде стропильных связей или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Если потолочные балки не параллельны стропилам, стропильные стропы должны быть установлены. Если потолочные балки или стропильные балки не предусмотрены, гребень, образованный этими стропилами, должен опираться на стену или балку.

Концы потолочных балок следует накладывать минимум на 3 дюйма или примыкать к несущим перегородкам или балкам и прикреплять их к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения сопротивления стропильной тяге, перекрывающиеся балки должны быть зафиксированы вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) в IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила находятся на 16-дюймовых центрах, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, а размах крыши составляет 28 футов, вам нужно восемь обычных 16-и гвоздей (или 40-футовых гвоздей) в каждое стропильное соединение. Это много гвоздей, которые может искать домашний инспектор.

Потолки собора

Потолки собора популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с нагрузкой на стропила, которая толкает наружу наружные стены.Открытые хомуты и ребристые балки решают многие из этих проблем. Чем выше связь, тем меньше рычагов доступно для противодействия силам наружу. Многие соборные потолки часто показывают признаки движения, такие как трещины гипсокартона. Наиболее эффективный способ уменьшить внешнюю тягу — это использовать структурную ребристую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной ферме крыши нижний пояс действует как натяжная стяжка между внешними стенами.Внесение изменений в установленные фермы не допускается. Разрезание любой фермы, особенно на нижнем поясе, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что аккорд фермы был обрезан, он / она должен рекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не следует прикреплять к перегородке внутренней стены. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы полотна, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прикреплен к верхней плите внутренней стены, домашний инспектор может наблюдать растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя треть Третья

Старые строительные нормы и правила позволили устанавливать стропильные стропы очень высоко над верхней панелью стены, на две трети расстояния между верхней панелью и гребнем. IRC 2012 года теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между плитой и гребнем.Например, если в недостроенном гараже есть крыша с уклоном 4:12 и пролет крыши 24 фута, стропильные стропы должны быть расположены на расстоянии не более 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На приведенном ниже макете каркаса крыши показана стандартная стяжка воротника. Поскольку нагрузка приложена вниз, натяжение в галстуке воротника увеличивается.

Сжатие

На рисунке ниже показана ферменная ферма столбов.Поскольку нагрузка прикладывается вниз, сжатие увеличивается на столбах.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила превращается из прямой формы в изогнутую или угловую. На рисунке ниже показан галстук с воротником и стропилами на стенах с традиционным каркасом. Когда нагрузка прикладывается вниз, стропила переходят в изгибающий момент под хомутом воротника. Этот изгибающий момент оказывает наружное давление на стены, делая их из отвеса.

Резюме

В целом, воротнички и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами кровельного каркаса, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно вызывать дефекты.


,

Крепление стропил к кирпичной стене: виды, проект

Крыша — основной элемент дома. Чтобы сформировать прочную и надежную конструкцию кровли, нужно высчитать расположение каркаса стропил, и правильно смонтировать. Разновидности стропильных систем и способы их монтажа зависят от того, какой тип крыши был выбран. Чтобы не допустить деформацию и сохранить целостность опорных балок крыши, следует учесть все особенности их крепления.

Виды стропил

Стропильная система — это основа кровли, что состоит из деревянных балок, которые удерживают покрытие и кровельную конструкцию, а также создают требуемую конфигурацию крыши. Вверху соединяются под углом, а внизу крепятся к мауэрлатному брусу. С монтажа этого основного несущего элемента и начинают крепление стропил к кирпичной стене. Различают следующие виды крыш с соответствующими стропильными системами:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • вальмовые;
  • шатровые;
  • ломаные.

Каркасные системы состоят из стропильных ног, мауэрлата, конька, обрешетки и подпорных элементов. При этом сами стропила бывают двух видов:

  • Наслонные. Имеют две опоры — вверху крепятся к коньковой опоре, внизу к мауэрлатному брусу путем врубки.
  • Висячие:
    • с одной нижней опорой — в верхней части под углом упираются друг в друга и соединяются;
    • в нижней — крепятся подвижными креплениями к мауэрлату.
Вернуться к оглавлению

Возможные габариты стропильных ног

Материал стропилСечения, см
ДлинаТолщинаВысота
Доски300418
616
814
400620
818
500822
Брусья3001012
4001016
5001020
Вернуться к оглавлению

Проект крепления стропил к кирпичной стене

Перед началом работ необходимо проектировать сам объект.

Важным этапом перед началом строительных работ считается проектирование объекта. При составлении проекта каркасной системы в расчет берут вес всей кровли, а также нагрузки на нее, которые могут возникнуть при воздействии ветра и атмосферных осадков. Исходя из этих показателей планируют толщину несущих стен здания и выбирают строительные материалы. Проектирование включает:

  • определение формы кровли и ее тип;
  • расчет веса кровельного материала с учетом его типа;
  • определение угла наклона крыши;
  • выбор конструкции и вида стропильной системы;
  • расчет размеров пространства для перекрытия;
  • выбор сечения бруса.

На этапе проектирования нужно определится с завершением кладки из кирпича: ровно или с уступом. От этого зависит способ закрепления мауэрлата.

Вернуться к оглавлению

Как крепить каркасные системы?

Крепление стропильных систем начинают с монтажа мауэрлатного бруса. Его устанавливают на наружные стены дома, предварительно покрыв поверхность для крепления материалом с гидроизоляционными свойствами. Способов крепления три:

Мауэрлат может быть прикреплен к стене стальными стержнями.
  • Шпильками. В стене делают отверстия глубиной в половину шпильки и с шагом 30—40 см. Их заливают мастикой и вставляют в них стержни из металла. Брус устанавливают на эти стержни заранее просверленными отверстиями соответствующего размера.
  • Клиньями из дерева. Во время кладки кирпича оставляют специальные пустоты, в которые затем устанавливают деревянные клинья нужного размера. Мауэрлат устанавливают на эти клинья попадая в подготовленные в нем отверстия.
  • Стальными стержнями. Заменой деревянных клиньев могут стать стержни из металла.

После монтажа мауэрлатного бруса на него крепят стропила. Для этого используют жесткие или скользящие крепления. В дополнение стропильные ноги прикручивают проволокой к внутренней стороне стены. Проволочную скрутку монтируют на вбитый в стену костыль. Расстояние между ним и мауэрлатом должно быть 250—300 мм.

Как исправить провисшую крышу

Провисшая крыша — это не только бельмо на глазу, но и опасность для вас и вашей семьи. Поскольку крыши спроектированы прямыми, изогнутая или провисшая крыша означает, что ее структурная целостность недостаточна, и это может быть предупреждающим знаком о том, что ваша крыша вот-вот рухнет.

Но не волнуйтесь! Прежде чем начать паниковать, помните, что вы можете починить провисшую крышу, не нарушая при этом денег, независимо от того, хотите ли вы сделать это самостоятельно или нанять профессионала, который сделает это за вас.Если у вас нет опыта работы с кровлей, мы не рекомендуем выполнять этот проект самостоятельно без надлежащей подготовки и помощи. Вот тут-то и приходит на помощь наша команда Legacy Service. Мы устанавливаем и заменяем крыши для жилых и коммерческих предприятий по всей Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэру. Вы можете связаться с нами по телефону 215-798-9790.

Но если у вас есть опыт работы с кровлей и вы хотите позаботиться о ней самостоятельно, пусть эта статья станет вашим путеводителем. Мы рассказываем о причинах провисания крыши, определяя степень повреждения и способы его устранения.Вот как исправить провисшую крышу (а также все, что вам может понадобиться знать):

Что вызывает провисание крыши?

Даже если вы на протяжении многих лет делали все возможное, чтобы ваша крыша оставалась в идеальном состоянии, возраст может подкрасться к ней и привести к ее обвисанию. В других случаях, возможно, ваша крыша даже не такая старая, но за последний год на нее обрушилось множество сильных штормов. Понимание того, почему ваша крыша провисает, необходимо для ее ремонта. Вот некоторые из основных причин проблем с провисанием крыши:

На нее слишком большой вес. Когда в последний раз вы проверяли структурную целостность вашей крыши? Проблемы с конструкцией могут привести к опусканию крыши.Поскольку крыши спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальную весовую нагрузку, все остальное может вызвать провисание. Если у вас низкорослые стропила или несоответствующие штормовые распорки, снег или лед, лежащие на вашей крыше, могут вызвать ее провисание.

Повреждение водой. Хотя крыши спроектированы для оптимального отвода воды, затопление или сильные ливни со временем могут вызвать повреждение конструкции крыши. Если у вас неисправная водосточная система или поврежденная черепица, препятствующая потоку воды, влага может попасть в опорную конструкцию и привести к ее разрушению.

Другие причины — Некоторые другие причины провисания крыши включают возраст, некачественные материалы, а также поврежденный или проседающий фундамент. Если вам нужна помощь в определении причины провисания крыши, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой Legacy Service, чтобы назначить консультацию.

Определите степень ущерба

Как только вы выясните, что является причиной ущерба, пора определить степень. Есть способы сделать это самостоятельно, о которых мы поговорим, но обычно мы рекомендуем нанять профессионала.Помните, что вы всегда можете связаться с нами в Legacy Service, если вам понадобится помощь с внешним видом вашего дома. Однако вот что вы можете сделать, чтобы попытаться вычислить ущерб самостоятельно:

  1. Выйдите из дома и определите, где на чердаке будет провисание крыши.
  2. Используя фонарик, осмотрите стропила и настил на чердаке, особенно в тех местах, где ваша крыша провисает. Затем осмотрите металлические или фанерные вставки.
  3. Ищите любые повреждения (включая гниль, трещины, изломы и т. Д.).

К счастью, есть разные способы поднять провисшую крышу. Мы рассмотрим их в следующих разделах.

Список кровельного оборудования и оборудования

Итак, вы уже определили, в чем проблема и ее масштабы. Пришло время собрать необходимые материалы, чтобы починить провисшую крышу. Мы составили список вещей, которые вам, скорее всего, понадобятся в работе. В их состав входят:

  • Фонарик
  • Болты и шайбы
  • Зубило
  • Сверло
  • Измерительная лента
  • Гвоздь и гвозди
  • Стальной L-образный канал
  • Фанерная вставка
  • Фанера
  • Поясничная обвязка
  • Пенополистирол

Когда у вас будет все необходимое, вы сможете приступить к самому проекту.

Как исправить провисающие фермы или стропила крыши

Во многих случаях вам потребуется исправить провисающие фермы или стропила для ремонта крыши. Если это то, с чем вы сталкиваетесь в своем доме, примите следующие меры, чтобы обеспечить правильную фиксацию стропил или фермы:

  1. Вам понадобится стальной L-образный канал, чтобы вернуть стропилам или ферму форму.
  2. Просверлите четыре отверстия с каждой стороны L.
  3. Удалите любые куски дерева (сломанные обрезки), которые могут встать у вас на пути, используя долото.
  4. Начиная с самого труднодоступного конца, установите стальной L-образный швеллер на стропилину или ферму.
  5. Закрепите конец швеллера на стропиле или ферме, используя шайбы и болты в просверленных вами отверстиях.
  6. Переместите сломанный кусок на место, когда его конец встанет на место.
  7. Измерьте зазор между стальным L-образным швеллером и стропилой / фермой. Затем выберите болты на 1,5–2 длины больше, чем зазор.
  8. Вставьте два нижних болта и затяните их.Затем затяните болт, который находится дальше всего от разрыва, пока головка другого болта не окажется примерно на 1/4 дюйма от канала.
  9. Затяните задний болт до упора в стальной L-образный канал. После этого затяните передний болт до тех пор, пока задний не окажется примерно на 1/4 дюйма от канала.
  10. Продолжайте затягивать передние и задние болты, пока стропила или ферма не будут надежно прижаты к каналу.
  11. Вставьте болты в остальные отверстия и затяните их.
  12. Помните, что вы можете добавить дополнительную поддержку в область.

Крепление настила крыши

Если настил крыши поврежден, мы рекомендуем нанять профессионала для его ремонта. Тем не менее, вы можете создать временное решение, выполнив следующие шаги:

  1. После измерения поврежденного участка между фермами или стропилами крыши отрежьте кусок фанеры 1/2 дюйма, который закроет это место.
  2. Приклейте кусок жесткого пенополистирола толщиной 1 дюйм к фанере. (Забивание в него гвоздей может ухудшить ситуацию.)
  3. Приложите фанеру и пенополистирол (стороной вверх) к поврежденному настилу крыши.
  4. Надавите на фанеру, пока пена не коснется нижней стороны настила крыши.
  5. Удерживайте фанеру на месте с помощью ремня для поясницы, пока вы не попросите специалиста по кровле починить ее.

Крепление косынки

Вставка соединяет балки и балки с колоннами, и ее можно закрепить с помощью болтов, заклепок, сварки или их комбинации. Вы можете закрепить косынку, выполнив следующие действия:

  1. Удалите косынку, оторвавшуюся от дерева.
  2. Переустановить практически невозможно, поэтому замените фанерную вставку 1/2 дюйма.
  3. Используйте пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить косынки с обеих сторон деревянных деталей.

При правильном выполнении это должно заменить исходную прочность косынки.

Что делать, если я не могу отремонтировать собственную крышу?

Если не можете отремонтировать крышу самостоятельно, не отчаивайтесь. Наем профессионала может быть более эффективным по времени и рентабельности в долгосрочной перспективе.В Legacy Service мы всегда готовы и можем помочь нуждающемуся клиенту. Мы вышлем консультанта, который расскажет вам о замене крыши.

Причины, по которым вам следует нанять профессионала, когда дело доходит до ремонта наклонной крыши, включают:

  • Это рентабельно — может показаться менее затратным просто завершить проект самостоятельно, но если у вас нет опыта в ремонте провисающих крыш , в конечном итоге это может стоить дороже. Вам придется покупать собственные инструменты и материалы, и если все будет сделано неправильно, вы, возможно, заплатите за больший ущерб в будущем.
  • Качественные материалы — профессиональные кровельщики могут определить материалы, которые лучше всего подходят для работы, а также для типа здания.
  • Не обязательно делать это самому! Не лучше ли расслабиться в выходной после работы, чем починить крышу? Если вы предпочитаете расслабиться или работать над чем-то еще, что требует вашего внимания, одна вещь, которую вы можете вычеркнуть из своего списка, — это починить крышу.

FAQ

Опасна ли провисшая крыша?

Провисшая крыша не только неприглядна, но и опасна для вашего дома.Крыши спроектированы так, чтобы быть прямыми, поэтому провисание означает, что ее структурная целостность больше не является достаточной, и это может привести к обрушению вашей крыши. Лучше всего как можно скорее связаться со специалистом по кровельным работам, чтобы он позаботился об этом.

Можно ли починить провисшую крышу?

Провисание крыши часто происходит из-за сломанных ферм или стропил, и степень повреждения будет определять, можно ли отремонтировать крышу или ее нужно будет полностью заменить. Иногда его нужно будет просто отремонтировать и усилить, а в других случаях потребуется полная замена.Свяжитесь с опытным специалистом по кровельным работам, чтобы узнать, что они рекомендуют для вашего дома.

Сколько стоит починить провисшую крышу?

Стоимость ремонта провисшей крыши будет зависеть от множества факторов, в первую очередь — от типа и степени повреждения. Например, цена может значительно вырасти, если структурные балки были повреждены. В среднем его ремонт может стоить от 750 до 2000 долларов. Полная замена будет дороже, но, возможно, в долгосрочной перспективе оно того стоит.

Что могло вызвать провисание крыши?

Провисающие крыши обычно возникают из-за скопления воды или снега, которые отягощают черепицу и доски под ними. Чрезмерный вес может ослабить конструкцию вашей крыши, особенно если это происходит неоднократно или в течение определенного периода времени. Слишком много слоев черепицы также может вызвать провисание, особенно если ваша крыша стареет или была неправильно спроектирована или построена.

Покрывается ли страховкой провисшая крыша?

Покрывает ли ваша страховка ремонт или замену вашей крыши, будет зависеть от того, что вызвало ее провисание.Страховые компании обычно оплачивают ущерб, причиненный внезапными авариями, включая штормы и падающие предметы. Однако, если крыша стареет или за ней не ухаживают должным образом, страховая компания, скорее всего, не покроет расходы на возмещение ущерба.

Как укрепить провисшую крышу?

Понимание того, почему ваша крыша провисает, является ключом к ее ремонту и укреплению. Во многих случаях вам потребуется отремонтировать фермы / стропила, косынку или настил крыши.В остальных случаях кровля может потребовать полной замены. Мы рекомендуем нанять профессионального кровельщика, который поможет определить, что нужно вашему дому, и позаботится о работе за вас. Вы также можете ознакомиться с нашими разделами «Как сделать» выше.

Как предотвратить провисание крыши?

Провисающие крыши обычно возникают из-за недостаточной внутренней распорки или недостаточного размера стропил / ферм в сочетании с чрезмерными весовыми нагрузками. Снег, лед, ветер и даже слишком много слоев черепицы могут усилить нагрузку на вашу крышу и вызвать провисание.Лучший способ предотвратить его провисание — убедиться, что он правильно установлен, наняв надежную компанию, предлагающую гарантии.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше!

Если ваша крыша провисает между фермами, вы можете отремонтировать ее разными способами. Единственное, чего вы не хотите делать, — это оставлять это в покое. Мы считаем, что ваша крыша должна защищать ваш дом и семью, а это значит, что о ней нужно заботиться на протяжении всего срока ее службы. Мы также предоставим услуги (включая установку и замену) сайдинга, окон, дверей и водостоков.Независимо от того, что вам нужно для экстерьера вашего дома, наша команда сможет вам помочь. Узнайте больше о замене кровли, позвонив нам по телефону 215-798-9790 или заполнив контактную форму здесь.

Как исправить стропила с разделенной крышей | Home Guides

Стропила могут расколоться в результате чрезмерного веса на крыше или повреждения упавшими объектами, такими как деревья или опоры электропередач. Независимо от причины, расколотое стропило необходимо отремонтировать, чтобы обеспечить целостность опорной системы крыши.В плане ремонта исправить раскол не представляет особой сложности, но ремонт должен быть надежным. Самый надежный ремонт заключается в прикреплении отрезка металлического уголка по нижнему краю и одной стороне стропила. Работа начинается с измерения, чтобы определить размер металлического уголка, который вам понадобится.

Подготовка

Осмотрите крышу снаружи дома и обратите внимание на область, где крыша провисает. Доступ на чердак через панель доступа, спусковую лестницу или чердачную лестницу.Если свет на чердаке не установлен, несите на чердак фонарик.

Найдите разделенное стропило. Измерьте длину шпагата и умножьте полученное значение на три, чтобы определить длину металлического уголка, необходимого для крепления стропила. Измерьте ширину на одной стороне стропила от нижней стороны обшивки крыши до нижнего края стропила, чтобы определить размер большей стороны металлического уголка. Например, большая сторона угла составляет 5 1/2 дюймов в ширину для стропил два на шесть и 7 1/2 дюймов в ширину для стропил два на восемь.

Посетите изготовителя металлоконструкций и получите кусок L-образной стали толщиной 3/16 дюйма на основе размеров длины и сторон. Меньшая сторона угла всегда имеет ширину 1 1/2 дюйма, а большая сторона равна ширине стропила. Попросите изготовителя отрезать кусок нужной длины.

Установите дрель с сверлом на 1/4 дюйма. Просверлите пилотные отверстия для стопорных болтов с интервалом 6 дюймов от конца до конца на стороне 1 1/2 дюйма. Просверлите дополнительные направляющие отверстия для болтов с квадратным подголовком с интервалом 6 дюймов на широкой стороне металлического уголка.Центрируйте каждое отверстие между внешним краем широкой стороны и углом, где эта сторона пересекается со стороной 1 1/2 дюйма.

Установка

Расположите L-образный металл у стропила широкой стороной к одной стороне стропила, а меньшей стороной к нижней стороне стропила. При необходимости переместите кусок в любую сторону так, чтобы концы выступали одинаково с каждой стороны разреза.

Прикрепите меньшую сторону металла к нижней стороне стропила с помощью болтов с затяжкой 1/4 на 1 1/2 дюйма в каждом пилотном отверстии с головкой и трещоткой.Начните с конца, который прилегает к нижней стороне стропила. Надавите вверх на противоположный конец металла, чтобы он плотно прилегал к нижней стороне стропила на другой стороне раскола, когда вы устанавливаете оставшиеся болты.

Используйте направляющие отверстия на широкой стороне металла в качестве направляющих и просверлите отверстия диаметром 1/4 дюйма в стенке стропила для болтов с квадратным подголовком в каждом отверстии.

Вставьте конец болта с квадратным подголовком 1/4 на 3 дюйма в каждое отверстие на противоположной стороне стропила и протолкните их через соответствующие отверстия в металлическом уголке.При необходимости забейте головки болтов молотком. Навинтите гайку на конец каждого болта и затяните гайки, упираясь в металлическую поверхность, с помощью торцевого ключа и трещотки.

Ссылки

Наконечники

  • При сверлении пилотных отверстий нанесите капли легкого масла на стальной наконечник сверла. Это предотвращает затупление сверла.
  • Используйте кусок фанеры 3/4 дюйма в качестве подиума при креплении стропил. Отрежьте кусок шириной 24 дюйма и длиной, достаточной для того, чтобы охватить верхние края четырех балок потолка, когда он уложен горизонтально.
  • Попросите помощника подтолкнуть вверх конец металлического уголка, когда вы устанавливаете стяжные болты, или отрежьте распорку размером два на четыре, которая вставляется между верхним краем потолочной балки и внешним концом металла, если необходимо.
  • В качестве дополнительной меры нанесите столярный клей или полиуретановый клей в прорезь перед тем, как закрыть прорезь металлическим уголком и болтами.

Предупреждения

  • Избегайте наступать на воздуховоды системы кондиционирования и электрические кабели при работе на чердаке.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

На что указывает провисание крыши? | Findlay Roofing

Провисшая крыша — тревожное зрелище для любого домовладельца.Крыши должны быть прямыми, поэтому когда они провисают, это может указывать на несколько разных проблем. Пока это не то, с чем вы хотите разобраться, это не редкость, особенно среди старые дома. Это руководство по всему, что вам нужно знать о проблеме, в том числе как починить провисшую крышу.

Что такое провисшая крыша?

Когда на крыше изогнутый или волнистый вид, в отличие от прямого, на который он часто указывает к проблеме провисания. Провисание — распространенная проблема кровли, которая проявляется в дома с крышами, которые давно не меняли из-за изношенная структура.Они также являются распространенной проблемой в старые дома из-за того, как раньше проектировались крыши.

С точки зрения того, как большой прогиб крыши допустим, почти любой прогиб — плохо. Крыша должна только провисать, если на нем есть какой-либо груз. Даже в этом случае большинство крыш должны быть достаточно прочными. чтобы справиться с добавленным весом без провисания, поэтому провисание при приложении веса может указывать на потенциальную проблему в ближайшем будущем.

Причины и профилактика

Когда дом Крыша провисает, это может быть вызвано самыми разными причинами.

Ущерб от воды часто является распространенной причиной из-за повреждения оболочки. Если твой крыша не отводит воду должным образом, избыток влаги может вызвать кровля начинает гнить или гнить, что затем приводит к провисанию. Замена обшивки с новым материалом может потребоваться для решения проблемы.

Использование малоразмерные материалы — еще одна частая причина проблемы. Что-то как просто, поскольку использование стропил 2х4 вместо стропил 2х6 может привести к его провисанию.Если нет внутренней распорки или недостаточной связи, тогда стены уязвимы для растекания, что также вызовет провисание.

Чрезмерное вес на крыше может также ослабить конструкцию и вызвать структурные повреждения из-за напряжения. Важно регулярно чистить снег и удалите лед, чтобы предотвратить накопление большого количества льда. Хотя большинство крыш разработан, чтобы выдерживать сильный снегопад, чрезмерное количество может иметь отрицательный воздействие на внутреннюю структуру, ослабляя ее.Следует использовать пластиковую крышу грабли, чтобы регулярно убирать снег с крыши после сильных снегопадов. Это важно использовать пластиковый, чтобы снизить вероятность повреждения вашего опоясывающий лишай.

Простой старый возраст года иногда является единственной причиной. А правильный уход за кровлей убедитесь, что он прослужит долго, иногда старость может привести к разрушению конструкции вниз и начинают провисать. На данный момент ничего нельзя сделать, и, может быть, пора позвонить профессионалу, чтобы получить заменена вся крыша.

Как исправить провисшую крышу

Крепление крыши это провисание в любом случае — непростая или быстрая задача. Если ты не уверен в том, как исправить провисшую крышу в старом доме или любом доме в в общем, тогда рекомендуется вызвать профессионала, который знает о ремонт провисшей кровли.

Если вы пытаясь придумать, как самостоятельно отремонтировать провисшую крышу, вот один из способов иди об этом.

Шаги о том, как для поднятия провисшей крыши:

Сначала прикрепите 2 цепи от одной стороны стены к другой стороне с помощью шурупов с большой шайбы.Хотя можно использовать только одну цепочку, может быть лучше использовать два, которые распределены равномерно, чтобы распределить силу в случае, если они попробуй отойти. Затем добавьте талреп между цепями, чтобы отрегулировать напряжение на них.

Используйте домкрат и столб систему для медленного подъема коньковой балки. Установите два домкрата и стойки так, чтобы они равномерно разнесены друг от друга посередине, ниже конька крыши луч. Медленно приподнимайте конек крыши, а затем каждый раз натягивайте цепи. подними это.Постоянно повторяйте этот процесс, пока не закончите. Вам следует поднимайте гребень только на 1 дюйм в день, поскольку что-либо большее, чем это, может вызвать повреждение конструкции крыши. Как видите, это не быстрый процесс, и он На ее устранение может уйти от 1 до 2 недель.

Для того, чтобы предотвратить его повторное провисание, добавьте потолочные балки или стропильные стяжки, если вы этого не сделаете. они уже есть. Они помогают обеспечить дополнительную поддержку стропил. Вы также можете обеспечьте поддержку коньку, если вы добавите две доски 2х4 поверх потолка. балки и прибить их прямо к коньку.Это один из самых распространенных способов о том, как исправить провисшую балку конька крыши.

Если все это звучит для вас по-гречески, позвоните 770-516-5806. Местные жители с провисшей крышей в Грузии могут спокойно позвонить нам, чтобы справиться с этой проблемой.

Как исправить трещину в стропиле крыши

Треснувшая крыша , стропила может создать провисшую и некрасивую крышу. Растрескавшееся стропило требует ремонта, и это может сделать опытный мастер своими руками.

Шаг 1 — Измерьте поврежденное стропило

Прежде чем вы сможете купить L-образный канал, вам необходимо знать размер стропила.L-канал размером 1 ½ на 1 ½ и длиной не менее 2 футов должен подходить для большинства стропил. Однако вы хотите измерить свои стропила на всякий случай. Если у вас более старый дом, обязательно проверьте его размеры. Дома старше 60 или 70 лет иногда строились из странных компонентов.

Шаг 2 — Подготовьте L-образный канал

После того, как у вас будет L-образный канал, который будет соответствовать вашему стропилу, вам нужно будет просверлить в нем отверстия. Вы просверлите всего восемь отверстий в L-канале; четыре снизу и четыре сбоку.Отверстия не должны быть параллельны друг другу снизу к краю канала. Они должны чередоваться. Отверстия должны иметь размер 3/8 дюйма.

Шаг 3 — Подготовка стропила

В зависимости от повреждения стропил вам, возможно, придется удалить большие осколки или вырезать поврежденные части. Вы должны удалять только те части стропила, которые не позволят вам уложить их ровно на себя. Для этой работы можно использовать сабельную пилу. Если у вас его нет под рукой, долото подойдет и для этой работы.

Шаг 4 — Закрепите L-образный канал

Вы прикрепите L-образный канал к стропилу, прежде чем пытаться отремонтировать стропило. Установите на стропило L-образный швеллер и просверлите четыре пилотных отверстия. Вы должны прикреплять L-канал только к четырем отверстиям, наиболее удаленным от повреждения. Вы просверлите два отверстия внизу и два отверстия сбоку. Чтобы закрепить L-образный канал, вы вставите 2 болта 3/8 дюйма снизу и сбоку. Затяните болты гаечным ключом.

Шаг 5 — Установите канал заподлицо со стропилом

Теперь, когда L-канал прикреплен к стропилу, вы можете начать процесс ремонта трещины в стропиле.Вам нужно будет измерить расстояние между стропилом и L-швеллером. Если одна сторона L-канала закреплена, останется пространство между незакрепленной стороной L-канала и стропильной балкой. Это пространство, которое должно быть заполнено путем просверливания болтов с шпонкой в ​​стропилину через L-образный канал.

Стяжные болты должны быть примерно на полтора — 2 дюйма длиннее, чем пространство между L-образным швеллером и стропильной балкой. Например, если расстояние между L-образным швеллером и стропилом составляет 1 дюйм, болты с растяжкой должны быть не менее 2 ½ дюймов.

Поочередно просверлите стопорные болты в четырех оставшихся отверстиях. Вы будете ввинчивать в два внутренних отверстия до тех пор, пока расстояние между L-образным швом и балкой не составит около ¼ дюйма. Затем вы переключитесь на следующие два отверстия. Вы будете просверливать их до тех пор, пока не останется ¼ от стропил. Продолжайте так, пока L-канал не будет заподлицо со стропилом.

Вы можете добавить дополнительную опору к стропилам, вставив 2х4 от пола до потолка.

Искусные стропила — Ремонт коттеджа «Груша»

Blink, и вы пропустите это здесь! К обеду Дэн уже почти закончил ремонт стропил! Это лицевая сторона крыши, сторона, где стена сдвинулась более чем на фут, поэтому исправление на этой стороне явно заметно.

Вы можете увидеть старые стропила, прикрепленные к стенной плите под новым креплением для стропил. Настенная пластина теперь находится на внутренней стороне стены, изначально она должна была находиться снаружи.Вот насколько стена сдвинулась наружу за эти годы!

Все тоже теперь пристегнуто, поэтому не сдвинется с места. Стеновая плита прикрепляется к стене, а стропила привязываются к стеновой плите. Эта обвязка поможет связать стены сбоку, предотвращая их дальнейшее смещение.

Металлическая обвязка от новой балки заканчивается к старой.

Создатель пыли, сидящий рядом с концом, «борющимся» с камнем. Это большой ублюдок, который сидит внизу, не давая остальным камням для преодоления препятствий соскользнуть с крыши.Его длина около 2 футов, и он огромен. Как и создатель пыли.

Необычный Джордж, несущий ведра с раствором вверх по лестнице. Мы с трудом поднимаем эти ведра. Джордж работал пожарным.

Том делает большие успехи в ремонте торцевой стены фронтона. Он вычистил острие, заменил крошащиеся камни там, где это необходимо, и завязал там, где стена непрочна. Он также работает над восстановлением заблокированного окна.

Наша сказочная мышь-лампа, которая будет жить в каморке в гостиной.

Прекрасная упаковка к сказочной лампе.

Мало того, что в ушах Джаспера все еще дрянно пахнет, сегодня его дует ужасный ветер. Его кровать прямо под моим столом, так что у меня горит дурно пахнущая свеча…

Дверь спальни кошки, взгляд изнутри ее спальни. Нет, это не окно, это дыра в крыше. Том снял часть шифера, чтобы починить перемычку в дверном проеме, перемычку, которая едва перекрывала дверной проем, но несла на себе вес торцевой стены и крыши над ней.В то же время он приподнял ее на несколько дюймов, чтобы нам не пришлось уклоняться от прохода. Раньше он был ниже 5 футов! Мы даже не осознавали, что это возможно, пока это не сделал Том. Удивительный. Том думает о вещах и делает их еще до того, как мы о них думаем.

Перемычка над дверью спальни Кошки, вид со стороны крыши. Уже есть две деревянные перемычки, перекрывающие дверной проем, но с этой стороны теперь есть бетонная перемычка, что делает его очень прочным.

Кот продолжает сдирать краску с оконной рамы заднего кабинета.Еще одна эпическая задача, которую она хотела бы никогда не начинать.

Внешний порог немного гнил, но в остальном рама в очень хорошем состоянии. Еще одно красивое деревянное окно.

Снять краску с металлических прутков — сложнее всего. Он такой упрямый и просто нагревает планку до смехотворной температуры, при этом краска не пузырится должным образом.

Внутренняя часть теперь шлифуется, и она красиво поднимается. Внутри он точно останется дубом.

Внутри есть даже красивый старый деревянный подоконник.

Деревянные столбы имеют красивые угловатые формы. Мы их даже не заметили, когда они были окрашены в белый глянец.

Кот работает здесь в аэродинамической трубе, и ветер сегодня чертовски морозный. Сегодня на ней зимняя одежда.

Кстати о ветре, вот и Джаспер-фарти-бездельник делает свои лучшие лабрадорские глаза после того, как Занна доела обед с рыбой и жареной картошкой.

Ремонт неисправного каркаса крыши | JLC Онлайн

Как специалист по ремонту, я считаю устранение неполадок частью своей работы. И если какая-то проблема — например, протекающая крыша — не является в первую очередь причиной проекта реконструкции, она обычно таится поблизости. При недавней реконструкции мастер-класса просьба клиента была достаточно простой: превратить плоский потолок в спальне в сводчатый. Моя стратегия заключалась в том, чтобы установить структурный гребень и стропила под существующей крышей, что позволило бы создать сводчатый потолок и одновременно дать мне место для дополнительной теплоизоляции.Спальня находилась на пересечении двух перпендикулярных объемов (в какой-то момент истории дома был создан угол). Доступа на чердак не было, поэтому я не мог осмотреть существующий каркас крыши. Следовательно, мои планы были обусловлены условием этого кадрирования. Но я подумал, насколько это может быть плохо?

К счастью, владельцы поняли, что планы не могут быть завершены, пока не будет закончена демонстрация, и я не оценил каркас крыши. Когда изоляция отпала и существующий каркас обнажился, проблема, о которой говорилось ранее, нашла нас.Когда пристройка была построена, только с одной стороны была добавлена ​​структурная долина. Обрамление долины с другой стороны представляло собой гибрид: структурная долина встречается с сдвоенными стропилами, а «Калифорнийская долина» — с одной крышей опирается на другую — продолжающей остальную часть пути . Затем строитель подвесил опорную балку перекрытия и балок к стропилам наверху, используя вертикальные балки 1×6 . Проблема усугублялась тем, что оба гребня не являлись конструктивными. Эти методы были заимствованы из школы домашнего строительства Руба Голдберга.

В защиту моего предшественника, сдвоенные стропила, несущие точечную нагрузку крыши с этой стороны, приземлились на застроенный угол туалета в спальне, который служил стойкой. Но удаление этого туалета было частью реконструкции, поэтому нам нужно было добавить новую структурную впадину с этой стороны. Убрав демонстрационный беспорядок, я позвонил своему подрядчику по кадрированию и разработал решение. Строительство второй «крыши», как мы изначально планировали, помешает новой долине, поэтому вместо этого мы решили заменить существующую коньковую доску коньковой балкой и позволить нижней стороне стропил стать нашим сводчатым потолком.

Строители вставили столб, чтобы поддержать существующую тройную долину 2×8, а также новый структурный гребень. Они продолжили столб вниз через стену, обрамляющую нижнюю часть, и вниз в подпол, где мы вылили опору, чтобы принять точечную нагрузку. Строители также удалили часть оригинального каркаса крыши, которая продолжалась под крышей пристройки; это обнажило всю долину снизу.

Затем они удалили неструктурную коньковую доску сабельной пилой, отрезав стропила так, чтобы их хватило на сдвоенные 9 1/2-дюймовые LVL.Они оставили старые балки потолка на месте, чтобы стабилизировать крышу, пока не будет установлена ​​новая балка конька.

LVL для нового конька были соединены друг с другом с помощью шурупов Timberlok, а внутренний конец конька был срезан под углом с обеих сторон, чтобы поместиться между стропилами ендовы. Когда конек был сдвинут на место, он был прикреплен к исходным стропилам долины с помощью длинных тимберлоков и временно прикреплен к старым стропилам 2×6 до тех пор, пока не будет установлена ​​стойка, поддерживающая его на конце фронтона.

Когда крыша была поддержана, все оригинальные балки потолка были сняты, а старая крыша в долине временно поддерживалась вертикальными балками 2×4, пока не образовалась новая двойная впадина 2×10 между коньком и внутренним углом эллинга .

Моя цель состояла в том, чтобы сохранить оригинальную невентилируемую крышу нетронутой, поэтому для изоляции мы решили использовать 10 дюймов распыляемой пены, чтобы получить требуемое значение R потолка без вентиляции. Чтобы получить достаточную глубину, на каждую из исходных стропил 2×6 были нанесены стропила 2х10 с помощью гвоздей и тимберлоков.Стропила были либо зарегистрированы, либо добавлены по мере необходимости вдоль обеих долин. Чтобы справиться с проблемами подъема, не открывая крышу, для соединения каждой пары стропил использовались хомуты 2х4. Стяжки давали потолку плоское сечение наверху, но заказчики согласились с этим компромиссом, и электрикам было предоставлено ровное место для установки потолочного вентилятора.

Установив все новые стропила и поддерживая оба конца конька на столбах, бригада покрыла весь потолок полосами обрешетки и залила каркас над стенами ванной и плоским потолком.После сантехнических и электромонтажных работ внимательно следили за изоляцией и гипсокартоном, и после этого я пришел со своей командой, чтобы закончить проект.

В конце концов, мы позаботились о проблеме, которая подняла его голову, и не только предоставили клиентам сводчатый потолок спальни, который они хотели, но в то же время решили некоторые сомнительные конструкции крыши.

Стив Клаг — владелец Fine Building and Finish, в Вест-Ярмуте, штат Массачусетс.

кровельных компаний Орландо | Как заделать дыру в крыше »вики полезно Кровля Орландо | Castle Roofing Group LLC

Кровельные компании Орландо

Отверстие в крыше должно быть исправлено, иначе это может вызвать серьезные повреждения водой и пригласить животных в ваш дом.Если у вас есть столярный опыт и вам удобно пользоваться лестницей и работать на крыше, вы можете выполнить временный базовый ремонт крыши самостоятельно. * Для выполнения этой работы вам потребуется собрать следующие материалы и надеть высококачественную нескользящую обувь. .

Имейте в виду, что ремонт крыши самостоятельно может поставить под угрозу текущую гарантию на крышу и повлиять на будущие страховые выплаты.

Ремонтные материалы крыши:

  • Лестница
  • Веревка
  • Башмаки с резиновой подошвой
  • Перчатки
  • Prybar
  • Hammer
  • Shingles
  • Фанера такой же толщины, что и существующий настил
  • Дисковая пила
  • 2 x 4
  • Жидкие гвозди
  • Гвозди 8-пенни
  • 10-пенни-гвозди
  • Кровельные гвозди
  • Дегтярная бумага
  • Кровельный цемент
  • Шпатель

Шаги:

1.Найдите отверстие в крыше

Прикрепите лестницу к зданию с помощью веревки и найдите отверстие в крыше. * Если вы обнаружили утечку, но не уверены, откуда течет крыша, см. Шаги по ее устранению в нашей предыдущей статье. найти протечку в крыше.

2. Удалите старую черепицу

Используйте монтировку, чтобы удалить старую черепицу вокруг отверстия. Начните сверху и двигайтесь вниз. Если есть повреждения от воды, продолжайте удалять черепицу, пока не обнажите все повреждения, нанесенные водой.Всю область поврежденного дерева нужно будет вырезать и заменить.

3. Удалите оставшиеся гвозди

Используйте часть молотка с когтями, чтобы удалить оставшиеся гвозди, которые не вышли вместе с черепицей.

4. Вырежьте поврежденную фанеру

Используйте циркулярную пилу, чтобы вырезать поврежденную фанеру. Будьте осторожны, чтобы не порезать и не повредить стропило. Возможно, вам придется работать по частям, вырезая два отверстия, чтобы не порезать стропило.

5. Создайте каркас, используя 2 x 4

Используйте 2 x 4, чтобы создать новый каркас для фанеры, которую вы будете укладывать.Если отверстие маленькое, вы можете прикрепить 2 х 4 к обратной стороне существующей хорошей фанеры с помощью гвоздей за 8 пенни. Вытяните распорки по крайней мере на длину отверстия с каждой стороны, чтобы распорка была в три раза длиннее отверстия. Если отверстие больше, вам нужно будет создать каркас, прикрепив 2 x 4 балки к стропилам с помощью гвоздей за 10 пенсов. Возможно, вам придется пройти на чердак и поработать снизу, чтобы прибить 2 х 4 гвоздя к стропилам.

6. Вырежьте новую фанеру по размеру отверстия

Обрежьте фанеру по точным размерам существующего отверстия.

7. Прикрепите фанеру к обрамлению

Используя перчатки, нанесите жидкие гвозди на новую заплату фанеры и вставьте ее в отверстие. Затем прибейте новую фанеру к обрамлению, которое вы только что создали, с помощью гвоздей за 8 пенсов.

8. Нанесите гудронную бумагу

Нанесите кровельный цемент на швы в местах соединения новой фанеры с существующей. Затем положите гудронную бумагу на заплатку, убедившись, что она продлена под верхней черепицей на 2 дюйма. Прибейте битумную бумагу к настилу.

9.Прикрепите новую черепицу.

При установке новой черепицы работайте снизу вверх. Прикрепите новую черепицу к фанере кровельными гвоздями. Покройте гвозди кровельным цементом, чтобы не протекать вокруг гвоздей. Это последний шаг.

Если все сделано правильно, то заделка дыры в крыше выиграет время, прежде чем потребуется полная замена крыши.

             

Часто задаваемые вопросы о ремонте крыши

Да, мы рекомендуем исправлять или ремонтировать крышу, а не заменять ее, если повреждение недостаточно велико, чтобы потребовать полной замены крыши.Срок службы каждой крыши зависит от качества материалов, монтажа, погодных условий и технического обслуживания. Однако вы можете значительно продлить срок службы крыши, исправив мелкие проблемы или наняв для этого квалифицированную кровельную компанию. Ремонт кровли значительно дешевле полной замены кровли.

В среднем ремонт крыши стоит от 750 до 900 долларов.Однако стоимость может варьироваться от 175 до 1600 долларов и выше. Наем кровельной компании с хорошей репутацией для завершения ремонта сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

Лучше всего заменять крышу при температуре на улице не ниже 40 градусов. В противном случае черепица может сломаться от холода.В Орландо, штат Флорида, у нас не часто бывает прохладная погода. Если жара слишком сильная, возможно, вам придется подождать, пока температура не упадет в целях вашей безопасности.

По степени повреждения вы узнаете, нужно ли вам заменить крышу или заплату.Если у вас всего одна протечка или дыра в крыше, возможно, вам просто понадобится мелкий ремонт. Однако, если есть признаки повреждения черепицы по всей крыше, вероятно, пора заменить крышу.

Если у вас не осталось черепицы, оставшейся после последней кровельной работы в вашем доме, у вас есть несколько вариантов покупки одинарной черепицы или небольшого количества черепицы.Если вам буквально нужна только одна черепица, вы можете пойти в магазин кровельных материалов и попросить «образец» вашей черепицы. Некоторые магазины товаров для дома продают одинарную черепицу, но большинство продают ее пачками по цене от 20 долларов за пачку для наименее дорогих материалов. Если вы не беспокоитесь о точном совпадении, отправляйтесь в Habitat Restore, где вы можете избавиться от черепицы, а не покупать весь комплект. Если вам нужно купить комплект, у вас будет дополнительная черепица на случай, если она вам понадобится в будущем.

Да, одна недостающая черепица может привести к протечке крыши и повреждению водой лежащих под ней настилов и стропил. Если у вас не хватает одной черепицы, немедленно замените ее.

Кровля Орландо

Запланируйте бесплатную проверку крыши сейчас, прежде чем дыра в крыше нанесет дальнейший ущерб вашим стропилам и потолку.Castle Roofing Group LLC — кровельная компания из Орландо, обслуживающая Центральную Флориду. Мы предлагаем отличную гарантию и справедливые цены. По сей день владельцы Castle Roofing Group управляют повседневными операциями и контролируют нашу команду, чтобы гарантировать, что независимо от того, насколько небольшая работа, мы выполняем ее правильно. Свяжитесь с нами сегодня по телефону (407) 477-2823 для бесплатной оценки или запланируйте бесплатный осмотр крыши онлайн прямо сейчас.

* Осторожно: Если вам вообще неудобно или неопытно работать над этими проектами, пожалуйста, пересмотрите вариант выполнения работы самостоятельно.В любом домашнем проекте очень возможно повредить ваш дом, имущество, создать опасные условия, нанести вред или даже убить себя или других. Материал в этой статье носит ознакомительный характер. Принимая любые информационные материалы от Castle Roof Group, LLC, вы принимаете на себя все риски, связанные с охватываемым материалом.

Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь освободить, обезопасить и защитить Castle Roof Group, LLC, ее должностных лиц, сотрудников, агентов, аффилированные лица и связанные с ними компании от любых претензий и убытков в результате любых и вся охваченная информация.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.