Крепление стропил к срубу из бревна: Правильное крепление стропил к срубу

Содержание

Крепление стропил к бревну и установка крыши сруба

Деревянный сруб из бруса или бревна – традиционная для России постройка, которая используется как для жилья, так и для хозяйственных помещений. Процесс сборки такого здания происходит согласно давно известным и постоянно совершенствующимся технологиям, поэтому дом получается уютным, теплым и комфортным для проживания. Особого внимания заслуживает устройство стропильного каркаса, ведь от его прочности и надежности зависят многие качества кровли и особенности функционирования двускатной крыши. Важно знать, как установить стропила на сруб, чтобы они выдержали все необходимые нагрузки и прослужили верно на протяжении долгих лет.

Виды и функции стропил для сруба

Стропильной системой принято называть каркас крыши, уникальную совокупность опорных элементов, придающих ей форму, уклон и достаточную несущую способность. Такой фундамент кровли изготавливается из сухой и прочной древесины, прошедшей обработку антисептическими препаратами, или же профиля из металла.

Этот каркас равномерно распределяет все приходящиеся на него нагрузки между несущими стенами. На срубах используются следующие виды стропил:

  • Висячие. Такие стропила имеют лишь одну точку опоры – мауэрлат, друг в друга они упираются свободным концом стропильной ноги, образуя при этом своеобразную треугольную арку. Данная конструкция для двухскатной крыши применяется, когда сруб внутри не имеет несущих стен, на которые было бы возможно установить стойки. Эта стропильная система испытывает достаточную нагрузку на распирание, именно поэтому она включает разного рода затяжки, призванные компенсировать такое напряжение. Висячие стропила отличаются своей массивностью и некоторой сложностью монтажа.
  • Наслонные. Этот тип стропил имеет две точки опоры – тот самый мауэрлат и коньковый прогон, поддерживающий вертикальные стойки. Данная конструкция используется при условии, что внутри сруба имеется хотя бы одна несущая стену либо ряд колонн, на которые может быть разгружен конек. Наслонные стропила испытывают нагрузку лишь на прогиб, поэтому устанавливать их проще.

Сруб изготавливается из всем известного натурального стройматериала – древесины, которая обладает уникальными свойствами. По окончанию сборки конструкции начинается выравнивание влажности дерева, поэтому стропильная система обычно дает усадку на протяжении около 4 лет эксплуатации.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Наиболее значительные изменения размеров объекта происходят в первый год, поэтому закреплять стропила рекомендуется лишь по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к срубу из дерева – технологически достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит прочность, долговечность и целостность кровли. При работе следует учитывать, что древесина в процессе высыхания имеет свойство оседать, поэтому геометрия всего здания изменяется.

Помимо этого, данный материал подвержен термическому расширению, так что слишком жестко крепить стропила на сруб не нужно во избежание деформации. Стропильные ноги к срубу можно крепить двумя видами креплений:

  • Подвижные. Такими креплениями стропил называются специальные металлические крепежные изделия, позволяющие давать конструкции определенную степень свободы в движении и изменении размеров. С помощью них стропильные ноги не получают нагрузку на прогиб, а также могут реагировать на малейшие колебания температуры, подстраиваясь под геометрию сруба. Эти изделия позволяют крепить стропильный каркас до окончания усадки здания без риска деформации.
  • Стационарные. Крепления неподвижного типа не оставляют запаса подвижности при установке стропил, однако они в большей степени гарантируют прочность и жесткость конструкции. В роли таких крепежных элементов выступают гвозди, деревянные нагеля, саморезы, металлические скобы, накладки и так далее.

Важно! Сруб из дерева обладает одной крайне уникальной способностью – он умеет, как говорят в народе, «дышать».

Это означает, что сруб сам может регулировать влажность в помещении, из-за чего его размеры и не имеют четкой фиксации.

Подвижные крепления, способные подстраиваться под усадку стен и изменение размеров материала в результате реакции на термическое воздействие – оптимальный вариант крепления к срубу стропил.

Способы сборки

Рекомендуем к прочтению:

После того, как усадка деревянного сруба окончательно прошла, приступают к налаживанию стропильной системы и возведению кровли. Данный процесс сложный и кропотливый, особенно если работать в одиночку. Имеется 2 способа правильной установки каркаса на мауэрлат:

  • Монтаж готовых стропильных ферм. Этот процесс заключается в сборке необходимых стропильных ферм попросту «на земле» с дальнейшим подъемом их на нужное место установки в собранном виде. Для поднятия таких массивных и тяжелых конструкций нужна специальная техника типа крана, автовышки, трактора и тому подобного. Так обычно устанавливают наслонные стропила, весящие меньше других конструкций.
  • Сборка ферм «на высоте». При наличии большого веса и размеров конструкции стропильной системы наряду с отсутствием специальной техники, фермы собираются прямо на месте. Минусом данной технологии считается сложность и неудобство таких работ.

Стоит учесть, что опытные мастера достаточно редко пользуются методом установки готовых стропильных ферм, потому что эти конструкции не позволяют добиться высокой точности подгонки элементов, хоть и значительно экономят время.

Стропильная система на срубе пусть и достаточно распространенный вариант на территории России, но к вопросу монтажа стропил всегда нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит надежность двускатной крыши и всего здания в целом.

Как крепить стропила к срубу — установка и крепление

Деревянный сруб из бревна либо бруса – классическая для территории России постройка, которая может употребляться в качестве жилого дома либо бани.

Процесс сборки для того чтобы жилища происходит в соответствии с выверенным столетиями технологиям, исходя из этого оно получается теплым, комфортным и комфортным для жизни. Особенного внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В данной статье мы поведаем, как верно крепить стропила к срубу, дабы они выдержали вес кроме того самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Функции и виды

Стропильной системой именуют каркас крыши, совокупность опорных элементов, каковые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и большую несущую свойство. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, либо железного профиля. Он является основой для крепления кровельного покрытия, и равномерно распределяет нагрузку между несущими стенками. Дабы перекрыть сруб, применяют стропила следующих видов:

  • Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция используется, в случае если сруб в не предусматривает несущих стен, на каковые возможно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, исходя из этого она включает в себя различного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила для того чтобы типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
  • Наслонные. Наслонные стропила владеют двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может употребляться, лишь в случае если в сруб имеет как минимум 1 несущую стенке либо ряд колонн, на каковые возможно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку лишь на прогиб, потому монтировать ее несложнее.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального стройматериала – древесины, владеющей неповторимыми свойствами. По окончании сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, исходя из этого она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые большие трансформации размеров происходят в первоначальный год работы, исходя из этого крепление стропил рекомендуется делать лишь по прошествии этого времени.

Методы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности исполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе необходимо учитывать, что дерево в ходе подсыхания оседает, исходя из этого геометрия строения изменяется. Помимо этого, данный материал подвергается термическому расширению, исходя из этого через чур твёрдое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

  1. Подвижные. Подвижными креплениями стропил именуют особые «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, и реагируют на мельчайшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны разрешают крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации.
  2. Стационарные. Неподвижные крепления не снабжают маленькой запас подвижности при фиксации стропильных ног, но, они гарантируют жесткость и прочность конструкции. В качестве крепежных элементов используют гвозди, саморезы, деревянные нагеля, железны скобы и накладки.

Принципиально важно! Деревянный сруб владеет неповторимой свойством «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, исходя из этого не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – хороший вариант фиксации стропил к срубу.

Методы сборки

По окончании полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Данный процесс кропотливый и сложный, особенно в случае если делать ту задачу в одиночку. Существует 2 метода установить каркас на мауэрлат:

  • Установка готовых стропильных ферм. Эта технология содержится в сборке стропильных ферм «на земле» и предстоящем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется особая техника (автовышка, кран либо трактор). Таким методом устанавливают наслонные стропила, каковые весят меньше.
  • Сборка ферм «на высоте». В случае если конструкция стропильной системы отличается громадным весом и размером, а в распоряжении строителей нет особой техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком данной технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что умелые мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, поскольку она не разрешает делать правильную подгонку элементов, не смотря на то, что существенно экономит время.

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Дабы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, нужно делать крепление стропильных ног следующим образом:

  1. Сперва необходимо взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин либо сучков. Для увеличения срока работы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Дабы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
  2. После этого изготавливают шаблон стропильной ноги, который является образцом для производства остальных стропил.
  3. Сперва устанавливают первую и последнюю стропильную несколько, а после этого натягивают между ними шнурку, дабы выровнять остальные стропила.
  4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, дабы они были ровными, а после этого устанавливают обрешетку.

Умелые мастера советуют контролировать правильность крепления стропильных ног посредством строительного уровня, дабы крыша была ровной, без перекосов.

Видео-инструкция

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

  • Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
  • Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

  1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
  2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
  3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
  4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Видео-инструкция

Древесина — живой материал, она претерпевает значительные изменения в течение времени. Конструкции из дерева также отличаются нестабильностью -уменьшаются или увеличиваются, подвергаются биоповреждениям и т.д. Это необходимо учитывать при строительстве. И в первую очередь — усушку, то есть сокращение линейных размеров и объёма деревянных деталей при уменьшении содержащейся в них влаги. Древесина обладает также противоположным свойством — способностью разбухать при повышении влажности.

Усадка сруба

Вследствие неоднородности строения древесины её усушка и разбухание неодинаковы в различных направлениях. Наибольшую величину даёт усушка в направлении годовых слоёв. Это так называемая тангентальная усушка, она достигает 8-12% (при удалении всей влаги), а вот усушка вдоль оси ствола -продольная — составляет всего О,1%.

Каждый наверняка сталкивался с проявлениями этих свойств древесины в конструкциях — после дождей деревянная дверь на даче может разбухнуть так, что она с трудом открывается, а доски нового пола с началом отопительного сезона усыхают до такой степени, что между ними образуются щели в палец толщиной. Известно также, что свежий сруб должен отстояться какое-то время перед установкой дверных и оконных коробок и началом отделочных работ. При установке коробок непосредственно во время строительства сруба над ними нужно оставлять зазоры, величина которых рассчитывается исходя из предполагаемой усушки.

Существенная усадка сруба обычно продолжается около года. За это время сруб не только подсохнет, но под собственным весом осядет, «утрясется».

Каркасный дом не требует такого длительного времени на стабилизацию размеров, поскольку его основные несущие конструкции установлены вертикально, и усушка здесь практически отсутствует. В таком доме после возведения стен можно сразу устанавливать окна и двери без всяких зазоров и приступать к отделке стен. Каркасные дома воспринимаются сегодня как более современные по сравнению с традиционными срубами, но до конца разобраться со сложным «пирогом» из утеплителя и пленок разного назначения, который обязателен для каркасных стен, удаётся не всем. Пара-, влага-, ветрозащитные барьеры, да ещё в определённой последовательности, да еще зазоры для проветривания — голова от всего этого просто кругом идёт. В срубе же всё более-менее ясно — клади бревно на бревно или брус на брус — и все дела! А со сложностями, возникающими при усадке стен, вполне можно справиться уже перечисленными методами.

Но есть ещё одно узкое место при строительстве сруба. Это — крыша, которую желательно делать сразу, а не спустя год после строительства коробки. С каркасными фронтонами никаких проблем обычно не возникает. Жёсткая стропильная система стоит на срубе и, если он оседает в результате усушки, вся конструкция, не разрушаясь и не меняя размеров, опускается вместе с верхним венцом. Дощатый фронтон, как часть этой системы, тоже опускается вместе со всей конструкцией.

Особенности самцовой кровли

Иначе обстоит дело при усадке рубленого фронтона (такие фронтоны называют обычно самцовыми). Он является, скорее, частью сруба, а не стропильной системы, и может проседать независимо от неё. Это приводит к тому, что между фронтоном и кровлей образуется щель (рис. 1 ). При проседании брёвен верхние части стропил проходят большее расстояние, чем нижние, что приводит к уменьшению длины рабочей части стропил (расстояния между точками опоры). Это уменьшение возможно в том случае, если нижняя часть стропил не закреплена жёстко на венце и свободно соскальзывает по нему вниз. Но в обычных конструкциях кровли стропила закреплены. Это приводит к появлению щели между фронтоном и кровлей или сдвигу бревна, к которому прикреплены стропила, а то и всей стены под ним. Ни один из этих вариантов, конечно, никого не устроит. Но ведь бревенчатые фронтоны были обычными для традиционных русских жилищ. Особенно — в северных районах, где такие дома дожили до наших дней. Как же крыли крышу наши предки?

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что главной особенностью традиционной самцовой кровли была подвижность её элементов, благодаря чему она опускалась или поднималась вместе со срубом, не разрушая целостности всей постройки. Но сегодня, конечно же, никто не будет повторять в точности традиционную технологию — применять «курицы», «потоки», «охлупни» и тому подобную экзотику. Однако дома в традиционном русском стиле, обычно подразумевающем бревенчатые фронтоны, продолжают повсеместно строиться.

Кровля на скользящих стропилах

Современные строители укладывают кровлю на так называемые скользящие стропила (также их называют «плавающими»). Это стропила, которые не закреплены жестко на верхнем венце и при проседании фронтона скользят по нему вниз. Чтобы стропила вовсе не соскользнули с крыши, в коньке они соединяются друг с другом. Существует несколько способов этого соединения. Лучшим, наверно, является соединение с использованием специального металлического узла, благодаря которому угол между стропилами может меняться (рис. 2). Это важно потому, что при проседании фронтона происходит не только соскальзывание стропил вниз, но и изменение (увеличение) угла между стропилами в коньке. Поэтому, если скрепить плавающие стропила жестко в коньке, соединение это может даже разрушиться. Для прочности всей конструкции в брёвнах, на которых лежат скользящие стропила, делают под них пазы. Иногда при монтаже стропил используют еще и специальный крепёж, позволяющий им скользить, но не дающий оторваться от бревна или бруса (рис. 3).

Своеобразную технологию установки плавающих стропил я наблюдал на одном объекте на юге Подмосковья. Строительство вела солидная строительная фирма, специализирующаяся на домах в русском стиле. Дом, на котором ставилась эта крыша, планировался как гостевой.

По этой технологии на коньке стропила запиливают на ус и соединяют шпилькой встык. Чтобы шпильку не выломало, стропила используют большой толщины (100 мм). Соединение шпилькой не препятствует небольшому изменению угла между стропилами. Дополнительных металлических соединителеи не использовалось. Стропила лежат на трёх опарах: коньковом прогоне, верхнем бревне сруба и промежуточном прогоне, расположенном между коньком и стеной. Под стропила в них выпилены пазы. Вся эта система должна предотвратить «зависание» кровли и распирание стен дома в начальный период усадки сруба и бревенчатого фронтона, когда она наиболее интенсивна.

Технология, по заявлениям строителей, опробована на многих объектах, так что причин сомневаться в её эффективности нет. Хочется лишь отметить, что её недостатками являются большая трудоёмкость работ и большой расход материала.

После установки стропил остальные работы по укладке кровли шли в обычном порядке. Крышу утеплили, сделали сплошной настил, по которому положили мягкую кровлю.

Николой Копанёв, Москва

Предыдущие статьи:
  • Содержание Электрический пол, характеристика Установка электрических теплых полов Видео:Монтаж электрического теплого пола под плитку …

«>Электрический теплый пол
Содержание Водяной пол Схема водяного пола Бетонная система теплого пола Видео:Монтаж водяного теплого пола Водяной теплый …

«>Водяной теплый пол
Содержание Затирка швов Виды затирки Видео:Мастер-класс по затирке швов напольной плитки Конечный результат ремонта должен непре …

«>Затирка швов плитки
Содержание Теплый пол, виды Преимущества теплых полов Устройство теплых полов Видео:Водяной тёплый пол — своими руками Наро …

«>Теплый пол
Содержание Выбор плитки Обозначения на упаковке Выбор клея Видео:Как правильно выбрать клей для плитки Для того чтобы качес …

Современное строительство включает в себя возведение зданий самых различных типов, но при этом кровли с несколькими скатами продолжают сохранять лидерство в качестве наиболее перспективных. В случае деревянных построек высока вероятность усадки, которая приводит к деформации конструкции. Это значит, что необходим элемент конструкции, позволяющий ей приспосабливаться к изменению конфигурации. Таким элементом является скользящая опора для стропил.

Что они собой представляют?

С помощью таких опор стропила крепятся к несущему брусу, благодаря чему удается получить сбалансированную конструкцию. Эта деталь используется и в других случаях – при необходимости соединения нескольких скользящих элементов с неподвижной основой.

Если вас интересует, как выглядит ломаная крыша, фото вы сможете посмотреть на нашем сайте.

Подробнее о стропильной системе односкатной крыши гаража читайте в отдельной статье.

Помимо придания конструкции стропил дополнительной прочности, скользящие опоры обладают массой достоинств, одним из которых является легкость монтажа, которая не требует специальных инструментов и навыков.

Использование скользящей опоры сокращает затраты ручного труда в процессе возведения крыши, поскольку в этом случае нет необходимости в осуществлении ручной балансировки деталей конструкции кровли.

Функции и характеристики скользящих опор

Назначением скользящих опор является их прикрепление к мауэрлату во время строительства бревенчатых и брусовых домов. Эти перфорированные элементы многократно подтвердили свою эффективность: скользящий способ крепления предупреждает зависание кровельной конструкции и распирание стен деревянной постройки.

Абсолютно все строения, созданные из массивов цельной древесины (к ним относятся рубленое и оцилиндрованное бревно и профилированный брус) подвержены естественной усадке. В результате усадки стропильной системы строения из дерева происходит ослабление конструкции, возможны значительные перекосы. Изготовленные с использованием скользящих опор плавающие стропила решают эту проблему.

Составными частями этих крепежных элементов являются металлический кронштейн и уголок с петлей. В основном они обладают следующими параметрами:

  • высота: 90 мм;
  • ширина: 40 мм;
  • толщина: 2 мм;
  • длина: от 90 до 160 мм

Поскольку стропильная система должна выдерживать большие нагрузки, все применяемые крепежные элементы, включая скользящие стропила, должны быть изготовлены из прочных и надежных материалов. Низкоуглеродистая сталь, являющаяся материалом для изготовления скользящих крепежей, соответствует этим требованиям

Процесс монтажа кровельной конструкции с использованием этих крепежных элементов не представляет сложности: для его осуществления требуется только шуруповерт.

Сфера использования опор

Процесс усадки деревянных домов идет особенно интенсивно в течение первых нескольких лет эксплуатации. Изменение форм и размеров конструкции в основном обусловлено изменениями температурного фона и уровня влажности. При этом меняется высота каждого отдельного бревна или бруса, следствием чего становится общее изменение высоты стены, которое складывается из изменения параметров каждого элемента в отдельности. Из сказанного можно заключить, что по мере увеличения высоты стены увеличивается и степень ее усадки во время эксплуатации. Максимальной высотой обладает расположенная под коньком стена – значит, и ее усадка является наибольшей.

Стены, служащие опорой для расположенных по краям дома стропил, подвергаются меньшей усадке. В течением времени этот процесс приводит к изменению угла наклона крыши. По этой причине появляется необходимость учитывать данные геометрических изменений при осуществлении крепления стропил и обеспечения подвижности соединений.

Расположенные в коньке стропила создают вращающимися относительно друг друга, с двух сторон закрепляя их с помощью изготавливаемых на основе металла пластин на шпильках.

Определенную сложность представляют нижние края стропил, так как во время усадки они не только поворачиваются, но и сдвигаются относительно стены. Устройство жесткого и неподвижно зафиксированного крепления стропильной ноги к стене приведет к ее выпиранию в результате усадки.

Для стропил необходимо обеспечить возможность не очень большого, но все же ощутимого поворота и определенного сдвига вдоль стены без сокращения степени прочности крепления. В прежние времена с этой целью использовали отожженную проволоку. С ее помощью верхнее бревно привязывалось к стропильной ноге. Такой прием обеспечивал подвижность и надежность создаваемого крепления.

Скользящие опоры для стропил стали эффективной, наиболее удобной в плане монтажа и удовлетворяющей всем требованиям заменой описанному способу. При его использовании стропильная нога надежно закрепляется на брусе или бревне мауэрлата. Если в системе стропил используется клееный брус, этот метод становится единственным, обеспечивающим одновременно необходимую подвижность и прочность. Местом расположения крепления является участок вдоль смещения балки. Для этого древесина верхнего бруса стачивается. В результате получается площадка – на ней и крепится неподвижная нижняя часть опоры.

При выполнении монтажа опора должна располагаться таким образом, чтобы запас ее хода на сдвиг оказался максимально возможным.

Как правило, крепление стропил производится по двум сторонам стропильной ноги, однако при низкой кровле и небольшой величине уклонов кровельных скатов можно ограничиться одним креплением.

Стропильная нога, имеющая промежуточные опоры между брусом мауэрлата и коньком, также должна быть закреплена с помощью скользящей опоры.

Изготовление скользящих опор

Эти детали в большинстве случаев эксплуатируются при повышенной влажности и нередко контактируют с водой, конденсатом, проникающими под кровельный скат. При изготовлении скользящих опор необходимо учитывать сильное воздействие этих и других отрицательных факторов внешней среды. По этой причине их предварительно покрывают слоем цинкового расплава, дополнительно легированным другими веществами для сокращения подверженности коррозии и улучшения прочностных характеристик, благодаря чему повышается общая несущая способность конструкции.

Изготовление самих скользящих опор производится методом холодной штамповки на основе довольно прочного и пластичного материала – низкоуглеродистой стали марки 08 ПС. Процентное содержание углерода в ней – 0,08%, что дает возможность качественно штамповать материал. Балансирование прочностных характеристик элемента осуществляется методом раскисления.

Виды опор скользящего типа

Все применяемые в настоящее время скользящие опоры делятся на две группы:

Открытого типа – такие конструкции составлены двумя отдельными элементами. Первым является направляющая, прикрепляемая к стропильной ноге. Это изогнутая стальная пластина с отверстиями на концах. На каждом конце их может быть два или три – конкретное количество зависит от производителя. Меняется также величина длины хода подвижного элемента. Наименьшее значение должно составлять 60 мм, наибольшее – 160 мм. Уголок (неподвижная часть элемента) имеет до 5 отверстий.

Закрытого типа – эта разновидность опор не разбирается на составные части и представляет собой целостную конструкцию. Монтаж осуществляется в собранном виде. При таком варианте неподвижная часть имеет форму уголка со специальным держателем на длинной стороне: в него продевают планку крепления.

Некоторые рекомендации по установке скользящих систем

  1. Установка скользящих стропильных систем производится на объекты правильной геометрической формы. В других случаях правильное выполнение кровли является довольно проблематичным, поскольку системы оснащены подвижными элементами. До начала монтажа стропил проводится тщательная проверка периметра объекта на предмет его соответствия требуемым стандартам.
  2. Стропильные системы создаются по предварительно изготовленному шаблону. Благодаря такому подходу удается для всех кровельных элементов получить одинаковые конструкции.
  3. В системах стропил подобного типа коньковое соединение также создается с использованием подвижных элементов. Монтажными деталями могут служить шпильки и болты, которые представляют собой соединительную ось, а также закрепленные с помощью саморезов подвижные шарниры.
  4. Значительная длина перекрываемых пролетов нередко требует наращивания досок, применяемых для изготовления стропильных конструкций. При этом соединение досок производится с помощью длинных болтов или специальных кронштейнов. Доски наращиваются внахлест по заранее проделанным монтажным отверстиям. В процессе сверления необходимо учитывать, что отверстия должны располагаться на расстоянии как минимум 10 см от края доски. Сверление осуществляется хаотично, что помогает предупредить возможное раскалывание доски по отверстиям.

Важное о том, как выполняется расчет стропильной системы вальмовой крыши.

Аэраторы на крышу: зачем нужны и какие бывают виды – читайте здесь.

Монтаж

Скользящие стропила монтируются в том случае, когда материалом для фронтонов являются бревна или брус, а крепление прогона конька осуществляется в теле фронтона. Такое требование необходимо для предупреждения распирания стен при изменении величины угла уклона кровли в процессе усадки.

Стропила укладываются на коньковый прогон сверху и закрепляются с помощью шарнирного соединения. В этом случае сохраняется возможность изменить угол, под которым соединяются стропильные ноги.

Изготовление такого соединения производится на основе соединяемых шпильками перфорированных пластин. Вторым вариантом является накладывание верхних частей и соединение с помощью шпилек с шайбами и гайками.

При этом должны соблюдаться некоторые условия:

  1. Соединение мауэрлата (в данном случае – верхнего венца сруба) со стропильными ногами осуществляется с помощью скользящих опор. Как правило, их размеры соответствуют следующим параметрам:
  2. 90 х 90 х 40;
  3. 120 х 90 х 40;
  4. 160 х 90 х 40;
  5. 270 х 90 х 40 мм

Выбор длины определяется предполагаемой величиной смещения стропильных ног.

Другие способы использования скользящих опор

Скользящие крепежные элементы могут использоваться везде, если есть необходимость обеспечения движения деталей деревянных конструкций – например, при создании зашивок и перегородок деревянных построек.

ВЫВОДЫ:

  • Скользящая опора для стропил является очень важным элементом кровельной конструкции, позволяющим компенсировать перекосы системы стропил, которые возникают в процессе эксплуатации вследствие усадки древесины.
  • С помощью таких опор стропила крепятся к несущему брусу, благодаря чему удается получить сбалансированную конструкцию.
  • Скользящий способ крепления предупреждает зависание кровельной конструкции и распирание стен деревянной постройки.
  • Составными частями этих крепежных элементов являются металлический кронштейн и уголок с петлей.
  • Изготовление скользящих опор производится методом холодной штамповки на основе низкоуглеродистой стали марки 08 ПС.
  • Скользящие опоры бывают открытого и закрытого типов.
  • “Скользячки” монтируются под 90-градусным углом по отношению к стропильной опоре по специальным запилам. Такой способ обеспечивает беспрепятственное движение конструкции.
  • Скользящие опоры закрепляют при помощи саморезов с защитным покрытием.
  • Для обеспечения возможности скольжения при максимально возможной длине усадки направляющая линейка скользящей опоры должна быть уложена параллельно стропильной ноге, а установка уголка производится перпендикулярно ноге в верхней части.

Как выполняется жесткое и скользящее соединение стропил узнайте из видеосюжета.

виды крыши для бани, установка, монтаж, видео

Несущие возможности и прочность крыши прямо зависят от характеристик ее конструкции – основы или каркаса, поэтому размещение стропилин должно выполняться строго по имеющимся технологиям. Как крепить стропила на баню – часто возникающий вопрос, особенно, у тех, кто решил самостоятельно возвести такой объект.

Какой вид крыши для бани выбрать?

Если возведение бани выполняется самостоятельно, то еще в ходе разработки проекта появляется вопрос о выборе конструкции кровли. Чаще всего, предпочтение отдают кровле с одним или двумя скатными поверхностями, и каждая из них имеет свои достоинства.

Виды крыш бани

Чтобы максимально сократить расходы на возведение небольшой бани, которая будет использоваться только в теплый период года, рекомендуют выбрать для строительства кровлю с одной скатной поверхностью. В таком случае подкровельное — чердачное — пространство будет небольшого размера (или совсем будет отсутствовать), но его можно будет использовать для складирования и хранения инвентаря или материалов. Главные преимущества кровли с одним скатом — несложное возведение и небольшая стоимость использующихся материалов. К основным недостаткам относятся низкие теплоизолирующие показатели такой конструкции.

Важно: правильно определить угол уклона такой крыши, чтобы на ней не застаивалась дождевая вода и не скапливались снеговые наносы в холодный период.

Возведение кровли с двумя скатными плоскостями позволяет обустроить на крыше бани чердачное помещение, которое можно использовать, разместив банные принадлежности (например, веники) и различного инвентаря. Достаточное по площади подкровельное пространство часто задействовано для обустройства помещения для развлечений (бильярдной) и отдыха, и, даже жилых комнат (например, мансарды или спальни). Постройка двускатной, хорошо теплоизолированной кровли с ломаными и прямыми скатными плоскостями позволяет получить необходимые условия, чтобы пользоваться баней круглый год.

Важно: к постройке банной кровли переходят, как правило, сразу, как закончено обустройство сруба или монтаж коробки строения из других стройматериалов.

Опора для стропил под баню

Схема крепления стропильной системы крыши бани. Висячие стропила.

Чаще всего для обустройства стенок бани используется сруб из брусьев/бревен. Также распространенными стеновыми стройматериалами для возведения бани являются блоки из газобетона, кирпич и другие штучные стройматериалы. На предварительно подготовленном участке сруб несложно возвести самостоятельно из готовых деталей, либо собрать его из приобретенной древесины и обрезать каждый элемент.

Если у бревен/брусьев для монтажа конструкции сруба отсутствует защищающая спецпропитка, все деревянные элементы перед установкой обрабатываются огне- и биозащитными веществами.

После выбора типа возводимой кровли нужно обеспечить будущей стропиловочной конструкции надежную опору. Отвечая на вопрос — как крепить стропила на баню, нужно знать, что система стропилин должна опираться и крепится к мауэрлату/к балкам перекрытия, которые опираются, в свою очередь, на верхушки стенок. Если крыша на баню устанавливается на деревянный сруб, мауэрлатом является самый верхний ряд (венец) балок/бревен конструкции.

Мауэрлат возводится из деревянных толстых досок или брусьев, размещаемых на стенках. Он обеспечивает распределять вполне равномерно нагрузку всей кровельной конструкции на стенки и, дальше, вплоть до фундамента-основы строения.

Варианты крепления стропильной ноги к мауэрлату

Важно в процессе монтажа деталей мауэрлата применять надежные гибкие гидроизоляционные стройматериалы на битумной основе. На небольших по размеру банях, или если их кровля имеет незначительную массу (не создавая больших нагрузок) в верхней части стенок можно не обустраивать специальный армпояс, с размещенными в нем шпильками для крепежа мауэрлата. В таком случае в самые верхние ряды стеновых элементов вмуровываются отрезки металлической прочной катанки-проволоки. Эти отрезки скручиваются вокруг деталей мауэрлата, закрепляя его и предотвращая его перемещения. К стенкам детали мауэрлата также могут крепиться анкерами.

Каркас бани, представляющий собой деревянный сруб, необходимо подготовить к размещению на нем деталей конструкции крыши. Следует провести проверку расположения деталей верхнего венца строго по горизонтали и, при наличии, ликвидировать отклонения.

Балки или бревна перекрытий размещаются в несколько способов:

  1. Врезкой балочных торцов, непосредственно, в самый верхний ряд брусьев.
  2. Укладыванием балок сверху стенок, с выходом их концов за пределы стен, чтобы стать опорными элементами стропилин.
  3. Либо же балками перекрытия становятся сами затяжки висячих стропиловочных ферм.

Стропиловочная конструкция может включать множество деталей. Для возведения стропиловочной конструкции для банной кровли могут потребоваться:

  • ригеля;
  • стропилины;
  • перемычки;
  • стойки;
  • затяжки и подкосы.

Вспомогательные детали обеспечивают усиление конструкций, создавая нужную жесткость у подкровельного каркаса.

Важно: стропилины и другие деревянные детали под нужные размеры изготавливают прямо на стройплощадке.

Установка крыши с одной скатной плоскостью на бане

При возведении кровли с одним скатом нужно сделать угол уклона таким, чтобы в дождливые периоды года с кровельной поверхности быстро и легко стекала вода, а в холодное время не скапливались снежные наносы. Поэтому значение этого параметра должно быть не меньше 20°. Самым оптимальным является угол наклона стропилин — 35°, а для районов с обильными зимними снегопадами – 45° и больше. Как крепить стропила на баню на крыше с одним скатом? Необходимо, чтобы стропилины были установлены под заранее рассчитанным углом, а также обеспечить нужную разницу высот стенок, являющихся опорными. Получить требующуюся разницу высот можно 2 способами:

  1. При строительстве одну из двух опорных стенок строят выше другой.
  2. На одной из стенок строения устанавливается дополнительная конструкция.
Схема крепления односкатной крыши бани

Первый способ чаще используется для возведения стенок из штучных стройматериалов. Второй способ используется в любых строениях, которые получают при этом, одновременно, фронтон, закрытый деревянными элементами или любым листовым стройматериалом. Опорные функции под стропилинами выполняют прогоны, устанавливаемые и закрепляемые на стойках.

Стропилины при возведении крыши с одной скатной поверхностью на бане перекрывают весь пролет по протяженности бани. Возможно размещение стропилин без установления подпорок, если размер пролета по длине меньше 4,5 м. Чтобы кровля стала еще более надежной, стропилины размещаются на расстоянии 0,6 м друг от друга (значение промежутка зависит от рассчитываемых в проекте крыши нагрузок и диаметра используемого стройматериала). Если значение величины пролета больше 4,5 м, обязательно под стропилины укладывают подкосы.

Стропилины крепятся верхней и нижней сторонами к опорному бруску. Для обеспечения наиболее плотного контакта, в стропилинах необходимо выполнить спецвырезы. Для крепежа используются стальные гвозди, пластины и проволока.

Важно: при строительстве кровли с одной скатной плоскостью необходимо делать вынос стропилин за границы стенок строения на 0,3-0,5 м. Это защитит поверхность стенок от неблагоприятного действия природных явлений.

Монтаж двускатной крыши на бане

Стропиловочная конструкция щипцовой крыши предусматривает необходимость монтажа висячих /наслонных стропилин. Когда строительство кровли с двумя скатными плоскостями осуществляется на бане, имеющей несущую стенку внутри, легче всего устанавливать стропилины наслонного типа.

Варианты устройства стропильной системы двускатной крыши бани

Верхняя часть наслонных стропилин прикрепляется к коньковому брусу или прогону. Чтобы этот элемент был строго горизонтален, нужно установить опорные стойки, а затем проконтролировать их размещение и высоту. Вначале устанавливаются стойки на стенках во фронтальных частях строения, а потом по шнуру, располагаемому горизонтально, определяется правильность монтажа остальных деталей конструкции. Наслонные стропилины прикрепляются гвоздями к прогону конька. А их нижняя сторона опирается на брусья мауэрлата, верхнюю часть (венец) сруба или в балку опорную. Чтобы избежать смещения стропилин, нужно выполнить врубку или поставить брус подшивной. Боковое смещение стропилин предотвратят стальные крепежные уголки.

Зарубки для крепления стропильной системы банной кровли

Чтобы смонтировать каркасную основу крыши, с использованием висячей конструкции стропилин, нужно сделать несколько стропиловочных ферм, и установить их на стенки. Размер этих элементов зависит от значения уклона скатных плоскостей и протяженности пролета. Стропилины попарно прикрепляются одна к другой с закреплением в коньковой части. Чаще всего такое соединение делается встык (с использованием стальных или деревянных накладок), с применением врубки или болтового соединения внахлест. Изготовить висячие стропиловочные фермы жестко и уменьшить при этом нагрузку на стенки помогают затяжки и ригеля – перемычки, расположенные горизонтально.

Как крепить стропила на баню, каркас которой является срубом? Стропилины необходимо размещать на скользящих опорах и применять шарнирное соединение в коньковой части. В ходе своей усадки коробка бани изменяет свои геометрические формы, заложенные при строительстве. Данный процесс может деформировать кровлю. Этого можно избежать, установив специальные стальные крепежные детали — стропилины получат небольшую свободу для допустимого смещения, позволяющего исключить изменение геометрической формы и других параметров крыши. Верхняя сторона стропилин скрепляется с помощью болтов или особой стальной шарнирной пластины.

Важно: для строений бани со стандартными параметрами и конструкцией, можно использовать информацию из унифицированных справочных таблиц или имеющийся онлайн-калькулятор.

Видео «Как крепить стропила на баню»


Способы крепления стропил к бревну на срубе. Выбор крыши для дома из бревна и некоторые нюансы Крыша на бревенчатом доме

С домом вы определились, это уже хорошо! Надеемся Ваш выбор — бревенчатый дом! А теперь мучает не менее важный вопрос — крыша.

Какую кровлю выбрать?

Какая кровля будет лучше всего гармонировать со срубом из оцилиндрованного бревна? Какое кровельное покрытие будет лучше всего защищать бревенчатый дом , бревенчатую баню от неблагоприятного воздействия внешней среды?

Давайте побеседуем… Опять же, вернемся к строительному рынку, который предлагает большой ассортимент кровельных материалов. Главное желание, чтобы была красивой, по душе, да и служила бы долгие годы. От разнообразия товаров голова идет кругом, но очень хочется, чтобы пожелания к крыше совпадали с возможностями.

Сейчас на рынке огромный выбор кровельных материалов и услуг. Разобраться во всем этом разнообразии очень сложно, для этого нужно писать отдельный сайт. Поэтому в этой статье мы рассмотрим лишь часть финишных кровельных материалов и лишь поверхностно.


На какие виды кровельного покрытия мы обращаем ваше внимание в этой статье: металлочерепица и мягкая черепица. Оба материала, на данный промежуток времени, являются очень востребованными.

Наиболее распространенными, доступными, популярными и подходящими для дома из бревна или бревенчатой бани являются металлочерепица и битумная (мягкая) черепица.

Эти два вида покрытий относятся к сравнительно недорогим, долговечным и красивым. На наш взгляд металлочерепица неплохо гармонирует с домом или баней из оцилиндрованного бревна, а для дома или бани ручной рубки больше подходит мягкая черепица.

По своей долговечности эти два варианта служат примерно одинаково.

По стоимости они тоже похожи, разница лишь в том, что подготовка поверхности для монтажа мягкой черепицы сложнее и дороже по материалам и стоимости работ. Итак, кровля из мягкой черепицы обойдется Вам примерно на 30-40% дороже .

Помимо эстетического восприятия есть различия в монтаже и эксплуатационных свойствах этих материалов. Мягкая черепица является значительно менее скользким покрытием, чем металлочерепица, поэтому на покатых крышах из мягкой черепицы могут задерживаться всевозможные посторонние частицы, вызывая образования различных грибков и т.д. Этого легко избежать методом периодической очистки кровли, также битумная кровля, в отличие от металлочерепицы является горючим материалом!

Металлочерепица в свою очередь намного легче мягкой черепицы, что значительно хуже для бревенчатого сруба, так как верхние венцы при усадке остаются недостаточно нагруженными.

Также к «минусам» металлочерепицы можно отнести звукопроницаемость. Металлочерепица достаточно шумна во время дождя или града. В общем, и там и там есть и «плюсы» и «минусы» Выбор за Вами!

Подробно о металлочерепице

Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с двусторонним полимерным защитным покрытием. Она является легким материалом и удобным в эксплуатации. Плюсы, возможность положить на разные конфигурации крыш, с любыми размерами. Так же радует большой диапазон цветовых решений, это позволяет вашу крышу сделать индивидуальной. Крышу из металлочерепицы можно крыть в любое время года, благодаря хорошим техническим характеристикам, которые не боятся ни дождя, ни холода, ни ветра. Этот выбор является одним из экономичных по затратам, поэтому он и является довольно популярным. Несомненно, внешне очень гармонично сочетается со срубом из оцилиндрованного бревна! Но мы советуем вам достаточно точно рассчитывать количество листов, иначе расход может существенно увеличиться. Из-за специфики материала, есть риск образования конденсата. Мы рекомендуем, дабы избежать его, не забывать про подкровельные пленки, такие как паробарьер, гидробарьер и тогда эта проблема будет решена. Есть еще минус — низкая шумоизоляция, благодаря утеплителю можно добиться небольшой доли сопротивляемости шумам. На металлочерепицу дается гарантия до 25 лет.

Металлочерепица неплохой выбор для деревянного загородного дома!

Так выглядит почти завершенная кровля из металлочерепицы на доме из оцилиндрованного бревна. Согласитесь, неплохо выглядит сочетание бревна и металла.

В процессе работы. После монтажа ветрозащитной пленки, контробрешетки и обрешетки все готово к монтажу самой металлочерепицы.

Только что выполнена стропильная система. Предстоит подрезать бревна фронтонов и продолжить работу дальше.

Это были фотографии из нашей практики.

Схема кровельного пирога металлочерепицы

Теперь немного теории. Давайте на схеме рассмотрим, как выглядит кровля в разрезе, как говорится «кровельный пирог»

Стропильную систему чаще всего выполняют из доски сечением 50х200 или из бруса 100х200.

Для контробрешетки используют брусок 50х50, монтируют его частями, оставляя промежутки между брусками для вентиляции кровли.

Для обрешетки используют доску сечением 25х100 или 125. Обрешетка набивается с шагом равным шагу волны металлочерепицы (чаще всего это 350 мм).

Между стропилой и спадающим брусом (контробрешетки) монтируют ветрозащитную мембрану.

Саму металлочерепицу закрепляют при помощи специальных саморезов с прорезиненными шайбами, таким образом, чтобы саморез находился под гребнем волны черепицы.

Снизу на стропильную систему монтируется внутренняя обшивка через пароизоляционную мембрану, а свободное пространство между мембранами, как правило, это ширина стропильной ноги, заполняют утеплителем.

После этого крышу укомплектовывают карнизными, ветровыми и коньковыми планками и выполняют или монтируют водосточную систему. Кровля бревенчатого дома из металлочерепицы готова!

Теперь о мягкой черепице или, как ее еще называют, гибкая битумная черепица.

Благодаря своей гибкости — это очень удобный материал, она является очень прочной при своём небольшом весе.

Мягкая черепица так же может похвастаться устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам и является водонепроницаемой. Она не гниет и не поражается коррозией. Этот вид черепицы устойчив к пожарам и в её производстве соблюдаются высокие требования технического контроля.

В отличие от металлочерепицы, у битумной черепицы все же есть рекомендуемый температурный режим для монтажа от +5 до +25 градусов. Опять же, мы настоятельно рекомендуем использование гидроизоляции, особенно при сложных конструкциях крыши.

При монтаже можно обойтись без дополнительного дорогого подсобного оборудования, и отходов у этого материала не много.

Но, самое главное, в противовес металлочерепице, никакой шум дождя и града вам не страшен из-за хорошей звукоизоляции. Гибкая черепица не боится морозов и так же не огорчит вас выбором модельного и цветового ряда.

Теперь несколько минусов, которые вы должны знать: мягкая черепица дороже металлочерепицы, для монтажа требует обязательной обрешетки и, как уже говорилось, соблюдения температурных рекомендаций. Ремонт гибкой черепицы дело не из простых, будьте готовы, но плюсы, несомненно, превосходят минусы. Гарантия на гибкую черепицу примерно до 25 лет (действует на герметичность). Покрытие мягкой черепицей бревенчатого дома придают ему стильный и богатый вид.

Битумная черепица прекрасно гармонирует с бревенчатым домом или баней из бревна!

После монтажа стропильной системы (из-за особенностей конструкции этой бани (баня «Понаморево») стропилка выполнена из доски сечением 50х150), одновременно выполняется монтаж ветрозащиты, контробрешетки и обрешетки.

Только что закончен монтаж битумной черепицы. Необходимо еще выполнить монтаж ветрозащитной доски, подшить коробки, выполнить водосточную систему и, конечно же, убрать мусор!)))

Эти фото тоже были сделаны на нашем объекте.

Схема кровельного пирога мягкой черепицы

И опять немного теории. Ниже мы приводим схему кровельного пирога для битумной черепицы.

Различия лишь в том, что для монтажа битумной черепицы требуется идеально ровная и плоская поверхность. То есть, в отличие от металлочерепицы, для мягкой черепицы необходимо выполнить сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры. Для этого чаще всего используют влагостойкую плиту ОСП или OSB.

Во всем остальном кровельный «пирог» мало чем отличается, разве что под битумную черепицу еще необходимо частично (по краям плоскостей кровли) или полностью по всей плоскости смонтировать подкладочный ковер. Но это не очень затратно.

Итак, выбор кровельной системы за Вами. Конечно, существует гораздо больше вариантов устройства кровли и мы, в нашей статье, остановились всего лишь на двух, как на наиболее популярных.

Удачи и терпения Вам в Вашем строительстве, надеемся, что это именно бревенчатая баня или бревенчатый дом!

Схемы устройства кровельных пирогов взяты из открытых источников сети Internet.

Выбор за вами, мы вас ни к чему не склоняем, удачи!!!

Крыша – важнейший и обязательный элемент любого строения, в том числе, и дома из бревна. Такие конструкции должны соответствовать определенным условиям по устойчивости, надежности, тепло- и гидроизоляции. К кровельным материалам предъявляют требования по морозостойкости, а также по химическому и радиационному противостоянию.

Конструкция кровли

Расположение крыши превращает ее в элемент, который больше других переживает воздействие природных стихий. Она должна стать надежной преградой перед попаданием влаги и выдерживать давление снежных осадков.

Крыша является важной архитектурной составляющей, играющим не последнюю роль во внешнем облике бревенчатого дома. Ее функциональность зависит от особенностей кровли и качества несущей конструкции.

Всю крышу можно разделить на несколько частей: стропила, обрешетку, кровлю.У нее имеются наклонные поверхности (ребра и скаты) и горизонтальные полотна (ендова, конек,разжелоб). Нижний край ската может быт оснащен желобами.

Форма крыши

Над бревенчатыми строениями могут быть возведены различные кровельные конструкции:

Прямая скатная

Простейший и малоиспользуемый вариант, чья конструкция опирается на разновысотные стены.


Двускатная

Самая подходящая разновидность для бревенчатого дом, отличающийся не сложной конструкцией и относительно малым весом. Состоит из стропил, мауэрлата, фронтонов, коньковых прогонов. Позволяет обустроить полноценный чердак, который можно использовать для хранения вещей или других целей.


Вальмовая

Если переставить фронтоны двускатной кровли под уклоном к центру, то и получится вальмовый вариант. Подобная кровля позволяет обеспечить широкое внутреннее пространство, 100%-ую стабильность к порывам ветра и непогодам.


Полувальмовая

Более трудоемкая разновидность, содержащая трапецевидные фронтоны, перекрытые частями вальм. Чердачная комната имеет обширную площадь. Боковые стены конструкции могут играть роль стен комнаты.

Шатровая

Имеет 4 ребра, совмещенные в одной верхней точке. Является идеальным вариантом для домов правильной геометрической формы с одинаковой протяженностью сторон. Устойчива к усадке и климатическим проявлениям.

Щипцовая

Крыша для дома из бруса может иметь необычную форму, примером которой является щипцовый вариант. Сложность конструкции требует особых строительных навыков, поэтому ее не под силу создать начинающему мастеру.


Мансардная

Самый практичный вариант кровли и чердака, который еще именуют ломаной крышей. Позволяет экономить материал, позволяя получить дополнительную квадратуру для жилья.

Заключение


Выбор крыши для дома из бревна зависит от опыта строителей, сложности строения и желаний заказчика. При самостоятельном возведении здания лучше остановиться на двускатном варианте кровли.

Деревянный сруб из бруса или бревна – традиционная для России постройка, которая используется как для жилья, так и для хозяйственных помещений. Процесс сборки такого здания происходит согласно давно известным и постоянно совершенствующимся технологиям, поэтому дом получается уютным, теплым и комфортным для проживания. Особого внимания заслуживает устройство стропильного каркаса, ведь от его прочности и надежности зависят многие качества кровли и особенности функционирования двускатной крыши. Важно знать, как установить стропила на сруб, чтобы они выдержали все необходимые нагрузки и прослужили верно на протяжении долгих лет.

Стропильной системой принято называть каркас крыши, уникальную совокупность опорных элементов, придающих ей форму, уклон и достаточную несущую способность. Такой фундамент кровли изготавливается из сухой и прочной древесины, прошедшей обработку антисептическими препаратами, или же профиля из металла. Этот каркас равномерно распределяет все приходящиеся на него нагрузки между несущими стенами. На срубах используются следующие виды стропил:

  • Висячие. Такие стропила имеют лишь одну точку опоры – мауэрлат, друг в друга они упираются свободным концом стропильной ноги, образуя при этом своеобразную треугольную арку. Данная конструкция для двухскатной крыши применяется, когда сруб внутри не имеет несущих стен, на которые было бы возможно установить стойки. Эта стропильная система испытывает достаточную нагрузку на распирание, именно поэтому она включает разного рода затяжки, призванные компенсировать такое напряжение. Висячие стропила отличаются своей массивностью и некоторой сложностью монтажа.
  • Наслонные. Этот тип стропил имеет две точки опоры – тот самый мауэрлат и коньковый прогон, поддерживающий вертикальные стойки. Данная конструкция используется при условии, что внутри сруба имеется хотя бы одна несущая стену либо ряд колонн, на которые может быть разгружен конек. Наслонные стропила испытывают нагрузку лишь на прогиб, поэтому устанавливать их проще.

Сруб изготавливается из всем известного натурального стройматериала – древесины, которая обладает уникальными свойствами. По окончанию сборки конструкции начинается выравнивание влажности дерева, поэтому стропильная система обычно дает усадку на протяжении около 4 лет эксплуатации.

Важно! Наиболее значительные изменения размеров объекта происходят в первый год, поэтому закреплять стропила рекомендуется лишь по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к срубу из дерева – технологически достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит прочность, долговечность и целостность кровли. При работе следует учитывать, что древесина в процессе высыхания имеет свойство оседать, поэтому геометрия всего здания изменяется. Помимо этого, данный материал подвержен термическому расширению, так что слишком жестко крепить стропила на сруб не нужно во избежание деформации. Стропильные ноги к срубу можно крепить двумя видами креплений:

  • Подвижные. Такими креплениями стропил называются специальные металлические крепежные изделия, позволяющие давать конструкции определенную степень свободы в движении и изменении размеров. С помощью них стропильные ноги не получают нагрузку на прогиб, а также могут реагировать на малейшие колебания температуры, подстраиваясь под геометрию сруба. Эти изделия позволяют крепить стропильный каркас до окончания усадки здания без риска деформации.
  • Стационарные. Крепления неподвижного типа не оставляют запаса подвижности при установке стропил, однако они в большей степени гарантируют прочность и жесткость конструкции. В роли таких крепежных элементов выступают гвозди, деревянные нагеля, саморезы, металлические скобы, накладки и так далее.

Важно! Сруб из дерева обладает одной крайне уникальной способностью – он умеет, как говорят в народе, «дышать». Это означает, что сруб сам может регулировать влажность в помещении, из-за чего его размеры и не имеют четкой фиксации.

Подвижные крепления, способные подстраиваться под усадку стен и изменение размеров материала в результате реакции на термическое воздействие – оптимальный вариант крепления к срубу стропил.

Способы сборки

После того, как усадка деревянного сруба окончательно прошла, приступают к налаживанию стропильной системы и возведению кровли. Данный процесс сложный и кропотливый, особенно если работать в одиночку. Имеется 2 способа правильной установки каркаса на мауэрлат:

  • Монтаж готовых стропильных ферм. Этот процесс заключается в сборке необходимых стропильных ферм попросту «на земле» с дальнейшим подъемом их на нужное место установки в собранном виде. Для поднятия таких массивных и тяжелых конструкций нужна специальная техника типа крана, автовышки, трактора и тому подобного. Так обычно устанавливают наслонные стропила, весящие меньше других конструкций.
  • Сборка ферм «на высоте». При наличии большого веса и размеров конструкции стропильной системы наряду с отсутствием специальной техники, фермы собираются прямо на месте. Минусом данной технологии считается сложность и неудобство таких работ.

Стоит учесть, что опытные мастера достаточно редко пользуются методом установки готовых стропильных ферм, потому что эти конструкции не позволяют добиться высокой точности подгонки элементов, хоть и значительно экономят время.

Стропильная система на срубе пусть и достаточно распространенный вариант на территории России, но к вопросу монтажа стропил всегда нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит надежность двускатной крыши и всего здания в целом.

Крыша – это важнейший элемент, без которого не может обойтись ни одно строение, а уж тем более, ваша мечта –дом из бревна. К крышам предъявляются определенные требования по устойчивости, прочности, — и . Кровельные материалы должны быть морозостойки и, к тому же иметь химическую и радиационную стойкость .

Существующие материалы для разнообразны как по техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам, так и по фактуре и цвету.

Крыша, более других элементов постройки, подвергается воздействию природных стихий. Она должна выдерживать тяжесть снежного покрова и предотвращать проникновение влаги. Круглый год крыша как бы испытывается природой на прочность. А также крыша – это очень важный архитектурный элемент здания, который играет большую роль в его внешнем виде. Чем же отличаются крыши, используемые при постройке дома из бревна? Вид и ее функциональность определяются не только по особенностям кровли. Ведь состояние кровли в процессе эксплуатации зависит и от того, насколько грамотно выбран проект и выполнена ее .

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

  • Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
  • Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

  • Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
  • Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

  1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
  2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
  3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
  4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Видео-инструкция

Обрамление крыши бревенчатым двускатным концом

Q:

Я собираюсь построить бревенчатый дом из красного кедра в западном стиле. В плане предусмотрена двускатная крыша с традиционным каркасом с горизонтально-бревенчатыми двускатными концами. Проблема в том, что при усадке торцевых стен крыша может покрутиться и рухнуть. Как можно построить такую ​​крышу независимо от движения стены?

Stan Merchant, Александрия, VA

А:

Роберт Вуд Чемберс, строитель бревенчатых домов в Ривер-Фоллс, штат Висконсин, отвечает: Лично я не стал бы строить стены с двускатным концом из горизонтальных бревен, если этого не требует историческая достоверность.Такие стены могут быть построены специалистами, но даже эксперты их избегают. Вот почему.

Проблема, как вы понимаете, в том, что бревенчатые стены оседают — процесс, вызванный усадкой, сжатием и оседанием древесины, вызванной проверкой (растрескиванием) бревен. Бревенчатые стены оседают пропорционально своей высоте — около 3/4 дюйма на фут для зеленых бревен.

Бревенчатая двускатная стена представляет собой треугольник по высоте; его максимальная высота находится под коньком, а у стен карниза он сужается до нулевой высоты. Эта треугольная форма приводит к дифференциальной оседке: под коньком у вас будет много осадки, а у карниза ее не будет.По сути, дифференциальная стабилизация приведет к изменению наклона крыши со временем — если он начинается с 12 к 12, он может закончиться 11 к 12.

Если вы не допустите изменения угла наклона крыши, крыша будет складываться, листовые бревна на карнизных стенах будут вытолкнуты, кровельные элементы могут выйти из строя, проникнут воздух и дождь, и могут возникнуть гораздо более серьезные проблемы.

Бревенчатые двускатные стены несут нагрузку на крышу, которая, в свою очередь, обеспечивает герметичность торцевых стен. Чтобы обрамить крышу, опирающуюся на концы двухскатных горизонтальных бревен, требуется большой опыт.Для начала вам понадобится структурный гребень — деревянный элемент, достаточно прочный, чтобы выдержать примерно половину нагрузки на крышу. Наймите инженера или архитектора, чтобы указать этого члена. При необходимости установите промежуточные опоры для этого гребня. Вам понадобятся винтовые домкраты (у этого типа домкратов есть пластина на винте для подъема), чтобы отрегулировать длину опорных стоек в середине пролета, когда коньк оседает с усаживающимися стенками фронтона; попросите инженера указать винтовые домкраты.

На пике обычные 2x стропила должны иметь возможность изменять уклон.Возможно, лучший способ — перебросить их через конструкционный гребень и прикрутить друг к другу одним болтом, чтобы они могли поворачиваться. Опять же, попросите инженера рассказать вам, как безопасно установить это соединение. Если вы используете более одного болта, стропила не повернется.

Верх конька должен быть обрезан по пику крыши. Углы, которые вы сокращаете, должны соответствовать ожидаемому уклону после осадки, а не уклону крыши, как это было спроектировано и построено. Чтобы рассчитать ожидаемый угол наклона, измерьте высоту (в футах) конца фронтона в сложенном виде, умножьте ее на 3/4 дюйма.и вычтите произведение из построенной высоты фронтона. Например, если высота строительного фронтона составляет 10 футов, вы можете ожидать, что он уменьшится на 7-1 / 2 дюйма, и ваш шаг изменится в соответствии с

.

Следующая проблема заключается в том, что по мере того, как крыша теряет уклон из-за этой усадки, 2х стропила захотят соскользнуть вниз и наружу по зданию. Следовательно, стропила не должны быть обычно прибиты гвоздями непосредственно к бревнам плиты или к любым промежуточным опорам, таким как прогоны. Попросите изготовителя металла построить нестандартные кронштейны, которые позволят стропилам скользить по прогонам и пластинчатым бревнам и при этом будут обеспечивать достаточное сопротивление поднятию.Опять же, вам нужно, чтобы инженер спроектировал для вас эти кронштейны.

Колонны, проходящие через крышу, такие как дымоходы и вентиляционные отверстия, должны быть тщательно спроектированы и изготовлены — помните, что крыша по существу скользит вниз. И если вы не оставите дополнительное пространство на верхней стороне обрамленного отверстия для дымохода, сдвижная крыша может перевернуть дымоход. Я не знаю, как предотвратить выталкивание сантехнических отверстий по отвесу, потому что они должны быть прикреплены к крыше. Ваши желоба и водосточные трубы также будут затронуты.

Альтернативный метод — прикрепить стропила к бревнам карниза так, чтобы стропила не соскользнули вниз. Придется оставить зазор между стропилами над коньком. Затем, когда бревна фронтона оседают и сжимаются, стропила скользят навстречу друг другу вверху, закрывая зазор.

Однако зазор создает свои собственные проблемы, например, как заделать кровлю поверх зазора, чтобы предотвратить утечки. А если крыша круче, чем примерно 6 дюймов 12, вы получите большую дифференциальную усадку, поэтому зазор между стропилами должен быть довольно широким (он легко может составлять более 16 дюймов.), а конструкционный гребень должен быть достаточно широким, чтобы поддерживать стропила, прежде чем укладка сблизит их. Снова обрежьте конек, чтобы он соответствовал предполагаемому уклону крыши.

Строительство торцов бревенчатых домов, пожалуй, самая сложная проектная проблема при строительстве бревенчатых домов. Мой вам совет: обрамляйте фронтальные стены традиционным способом или используйте бревенчатые столбы для поддержки бревенчатых прогонов и конька, но не используйте горизонтальные бревна для создания ваших двускатных стен. Если вы хотите, чтобы на концах фронтона выглядело бревно, прикрутите полублоги к стене с традиционным каркасом.Это может показаться отговоркой, но помните обо всех ужасах, которых вы избежите.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Дилер Honest Abe Log Homes

Бревно Содержимое упаковки

Ознакомьтесь с содержимым пакета бревен для бревенчатого дома или бревенчатого коттеджа, спроектированного Честным Эйбом и изготовленного по индивидуальному заказу и отправленного непосредственно с нашего семейного завода с 1979 года.

Система чернового пола
  1. Фундамент (Собственник)
  2. Обработанный порог с термитным щитом и уплотнением порога
  3. Балка (2 ″ x10 ″ при 16 ″ O / C)
  4. Двойной заголовок
  5. Подпольная балка
  6. Профнастил
Стеновая система из бревна
  1. Бревенчатые стены (включая все крепежные детали, уплотнения, прокладки и т. Д.))
  2. Рамы для окон и дверей с грубым открыванием
  3. Внешний вид
  4. Боратный консервант для древесины
Система второго этажа
  1. Служба поддержки
  2. Балка потолочная
  3. Балки потолочные
  4. Заголовок
  5. Настил для язычка и паза (2 ″ x6 ″)
Система крыльца и террасы
  1. Портик / Палубный причал (владелец)
  2. Обрамление крыльца / террасы (обработанное)
  3. Профнастил (обработанный)
  4. Стойка крыльца / пластина / угловые распорки (6 ″ x6 ″)
  5. Стропила крыльца (4 ″ x6 ″)
  6. Стропила крыльца (2 ″ x6 ″ T&G)
  7. Рельсы и шпиндели крыльца
Оконные и дверные блоки
  1. Изолированные деревянные окна с двойным подвесом и наклонно-створчатой ​​створкой
  2. Изолированный, с текстурой дерева, двери из стекловолокна, внутри
  3. Обрамление внутренней стены
  4. Стрингер лестницы (2 ″ x 12 ″)
  5. Проступь лестницы (2 ″ x10 ″)
  6. Плинтус / потолок (1 ″ x5 ″)
  7. Межкомнатные двери
Дополнительные элементы
( не входит в стандартную комплектацию )
  1. 1 ″ x6 ″ Язычок для внутренних стен
  2. Окна с оболочкой
  3. Спроектированная двутавровая балка
  4. Комплект для лестницы из тяжелой древесины
Кровельные системы

Обычная ферма

  • Фермы крыши
  • Потолок с язычком и пазом
  • Обрамление потолка
  • Софит / Вентс
  • Обшивка
  • Войлок 30 #
  • Кедровая фасция
  • Накладка
  • Обрамление фронтона
  • Обшивка фронтона
  • Основание для гвоздей OSB
  • Сайдинг из бревна или кедра
  • Детали вентилируемой крыши
  • Внутренний сайдинг фронтона
  • Обертка для дома

Тяжелая древесина

  • Тяжелые деревянные стропила
  • Тяжелая древесина Ridgepole
  • Галстук-воротник
  • Настил для языка и пазов
  • Изоляция
  • Обшивка
  • Войлок 30 #
  • Кедровая фасция
  • Накладка
  • Обрамление фронтона
  • Обшивка фронтона
  • Основание для гвоздей OSB
  • Сайдинг из бревна или кедра
  • Детали вентилируемой крыши
  • Внутренний сайдинг фронтона

Кровельные системы — бревенчатые дома на заказ

Кровельные системы являются неотъемлемым компонентом любого бревенчатого дома — не только структурно, но и атмосфера бревенчатого дома определяется, когда вы проходите через входную дверь и смотрите вверх.Timberhaven Log Homes предлагает варианты, отвечающие уникальным стилевым предпочтениям и бюджету. Для наших друзей, Джека и Боба, не было сомнений, что им нужна система крыши Beam & Purlin от Timberhaven в бревенчатом доме своей мечты. Давайте подробнее рассмотрим эту конкретную систему крыши, а также некоторые другие варианты крыш.

Кровельные системы: балка и обрешетка

На прошлой неделе вы узнали, что элементы кровельной системы Beam & Purlin являются как открытыми, так и несущими. Таким образом, элементы не только потрясающе выглядят, но и рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес крыши.После того, как балки (вертикальные элементы) и прогоны (горизонтальные элементы) установлены на свои места, к прогонам прикрепляется 1-дюймовый гребень и паз (T&G), и T&G немедленно покрывается войлочной бумагой. Обратитесь к Custom Built Log Home — Part 6 для получения подробной информации об этих шагах.

Поверх войлочной бумаги строители накладывают 2 слоя жестких листов жесткой изоляции размером 4 х 8 дюймов для получения стандартного изоляционного материала R-38. В зависимости от климатической зоны и местных строительных норм или личных предпочтений вам может потребоваться более высокое значение R.Система Beam & Purlin компании Timberhaven может быть увеличена до уровня R-49. Утеплитель крепится с помощью гвоздей, достаточных для сохранения укладки, пока не будут установлены планки обшивки.

Полосы для обшивки — которые просто размещаются по бокам размером 2 x 4 дюйма — устанавливаются непосредственно поверх жесткой изоляции. Полосы накладываются на 24 дюйма по центру и размещаются от фасада до конька крыши. Шурупы по дереву используются для крепления планок обрешетки, утеплителя, T&G и крепятся к обрешеткам.Эти планки обшивки создают каналы, по которым воздух может проходить через вашу крышу — это очень важно, поскольку ваша крыша должна «дышать».

Кровельная система Beam & Purlin

Затем укладываются листы OSB, фанеры или Advantech размером 4 ‘x 8’ и закрепляются гвоздями. Эта обшивка входит в стандартную комплектацию вашего бревенчатого дома Timberhaven, и окончательный выбор материала остается за вами.

Последние слои включают войлочную бумагу, которую сразу же наносят для защиты оболочки, Ice & Water Shield и, наконец, черепицу или металл, в зависимости от того, что вы предпочитаете.

Хотите потолок собора с красивыми деревянными балками? Кровельная система Beam & Purlin может быть для вас лучшим вариантом. Окончательный результат выглядит так.

Кровельные системы: стропильная крыша из тяжелой древесины

В чем разница между тяжелой деревянной стропильной крышей и кровельной системой Beam & Purlin? Визуально только вертикальные стержни (стропила) открыты и расположены ближе друг к другу, чем балки в системе Beam & Purlin.Кроме того, здесь нет горизонтальных стержней, и T&G проходит в противоположном направлении (горизонтально, поскольку в этой системе нет прогонов). Смотрите различия в готовом продукте ниже.

С точки зрения конструкции остальная часть крыши строится с использованием того же метода, что и кровельная система Beam & Purlin.

Кровельные системы: фермы заводского изготовления

Если декоративные балки не используются в местах, где установлены сборные фермы, ни один из элементов кровли в этой системе не открыт.Как вы можете видеть на фото справа, он по-прежнему красиво смотрится с надписью T&G на потолке. В этой конкретной области используется ножничная ферма (которую вы не видите), а декоративная балка помещается для «взгляда» и окрашивается для контраста.

Сборка типовой сборной стропильной системы выглядит так. На схеме показано использование плоской фермы, и эта конкретная система предлагает наименее дорогое решение для кровельных систем Timberhaven.

Сборная стропильная кровельная система

Кровельные системы: красивые варианты… какая из них лучше всего подходит для вас?

Кровельные системы заслуживают высочайшего внимания и уважения — на начальном этапе проектирования и во время строительства.Найдите время, чтобы изучить ваши варианты, спросите своего представителя, как будет выглядеть ваша кровельная система (системы) после постройки, и всегда (ВСЕГДА) будьте внимательны и безопасны в процессе строительства. Выбирайте кровельную систему исходя из личных предпочтений и бюджета — она ​​будет красивой, что бы вы ни решили.

Свод правил штата Калифорния, раздел 8, раздел 1716.2. Деревянный и легкий стальной каркас, жилые / легкие коммерческие.

Эта информация предоставляется бесплатно Департаментом производственных отношений. со своего веб-сайта www.dir.ca.gov. Эти правила предназначены для удобство пользователя, и не дается никаких заверений или гарантий, что информация актуален или точен. См. Полный отказ от ответственности на странице https://www.dir.ca.gov/od_pub/disclaimer.html.

Подраздел 4. Правила техники безопасности при строительстве
Статья 29. Монтаж и строительство.



(а) Объем и применение.

Этот раздел относится к работам, непосредственно связанным с обрамлением новостроек. или конструкции, использующие операции, методы и процедуры, связанные с жилым типом обрамление деятельности, i.е., балки или фермы, опирающиеся на стены с гвоздями.

(б) Определения.

(1) Нижняя пластина. Нижний горизонтальный элемент каркасной стены. Иногда называется «подошва».

(2) Карнизы. Самый нижний край скатной крыши.

(3) Fascia Board. Доска внешней отделки по периметру крыши.

(4) Балка. Одна из серии параллельных балок, используемых для создания несущей конструкции. система для настила пола или плоской кровли, на которую крепится обшивка.

(5) Номинальный размер. Для целей этого раздела обозначение коммерческого размера стандартной ширины и глубины из стандартных пиломатериалов и клееного бруса оценки; больше стандартного фактического размера нетто готовой обрезной пиломатериала. Приблизительный размер черновой резки, присвоенный куску материала для удобства. в отношении к произведению, например, «2 х 4».

(6) Стропила. Один из конструктивных элементов крыши, предназначенных для поддержки нагрузки на крышу.Элемент каркаса, который проходит вверх и вниз по скату скатной крыши. Балки, которые идут от конька крыши к карнизу и составляют основную корпус каркаса кровли. Стропила плоской кровли иногда называют перекрытия крыши.

(7) Каркасные работы жилого типа. Для целей этого раздела жилой тип Каркасные работы включают в себя: установку балок перекрытия, обшивку пола, макет и установка стен, навешивание и крепление панелей на сдвиг, установка и крепление кровельные фермы и стропила, установка стартовой доски, обшивки кровли и облицовки доска; установка окон, сайдинга и внешней отделки.

(8) Наклон крыши. В этом разделе угол наклона крыши поверхность, заданная как отношение вертикального подъема к горизонтальному ходу. Крыша 7:12 имеет 7 футов вертикального подъема для 12 футов горизонтального бега.

(9) Обшивка. Обшивка конструкционной панели крепится на шпильки, балки перекрытия, и / или стропила / фермы.

(10) Защитные кожухи. Шип с номинальным диаметром 2 дюйма, расстояние между центрами не более 4 футов, надежно крепится к кровельной обшивке для обеспечения опоры на наклонной крыше.

(11) Стартовая плата. Обшивка карниза и фронтона доской. оканчивается в плоскости обшивки и виден с изнанки.

(12) Шпилька. Вертикальный элемент каркаса в стенах и перегородках, также называемый в качестве настенной стойки, прикрепленной к горизонтальной опорной плите внизу и верхней пластине выше.

(13) Верхняя пластина. Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки перекрытия, стропила или другие конструктивные элементы.

(14) Ферма. Сборная конструкционная кровля, состоящая из треугольных распорок. (перемычки фермы) между балкой перекрытия (нижний пояс) и стропилами крыши (верхняя пояс), обычно устанавливаемые параллельно с другими фермами для создания структурной опоры система для кровли, после которой крепится обшивка. Нижний аккорд часто служит как перекрытие балки. Каждый член обычно подвергается только продольному напряжению, либо растяжение, либо сжатие.

(15) Опорная плита фермы.Возведена временная опорная конструкция около середины пролета. площади с большим открытым пролетом, например, гаража, для поддержки ферм во время установка.

(c) Возведение стен.

(1) Перед тем, как вручную поднять каркасные стены высотой 15 футов или более, временно ограничители, такие как планки на системе фундамента / пола или ремни на стене нижняя плита должна быть установлена ​​для предотвращения случайного горизонтального скольжения или подъема каркасной стенки нижней плиты.

(2) Запрещается использовать только анкерные болты для блокировки или фиксации при подъеме. каркасные стены высотой 15 футов и более.

(d) Стабилизация конструкций.

Сотрудники не должны работать или ходить по верхним плитам, балкам, стропилам, фермам, балки или другие элементы конструкции, пока они не будут надежно закреплены и поддержаны.

(e) Работы на верхней плите, балках и каркасе конструкции крыши.

(1) Когда сотрудники ходят / работают на верхних плитах, балках, стропилах, фермах, балки или другие подобные конструктивные элементы на высоте более 15 футов над окружающим уровнем или уровнем пола ниже, защита от падения должна быть обеспечена лесами, ограждениями, система индивидуальной защиты от падения или другие средства, предусмотренные Статьей CSO 24, Защита от падения.

Исключения: (A) Когда сотрудники ходят / работают на надежно закрепленных балках, стропила или кровельные фермы с межосевым расстоянием не более 24 дюймов и более чем в 6 футах от незащищенной стороны или края, они считаются защищенными от провалов между балками, стропилами или кровельными фермами.


(B) При установке балок перекрытия сотрудники считаются защищенными от падает на высоту до 15 футов включительно над уровнем земли или пола внизу, когда вы стоите или работаете с балок, положенных на бок сверху межосевое расстояние пластины не более 24 дюймов при ходьбе / работе в пределах 24 дюйма верхней пластины или другой структурной опоры.

(2) Опорная плита фермы. Если при установке используется опорная плита фермы ферм, он должен быть построен из плоско уложенной доски 2×6, закрепленной линейно к доске 2×6, уложенной на край, поддерживаемой деревянными элементами (ножками) 2×4, расположенными на расстоянии более 6 футов по центру и надежно закреплены на диагональных распорках для поддержки предполагаемой нагрузки. Все размеры материала являются минимальными и номинальными.

(f) Работы на полу и других пешеходных / рабочих поверхностях.При работе на полах и другие пешеходные / рабочие поверхности, которые позже будут заключены в рамку снаружи. стены, сотрудники, непосредственно участвующие в планировке и строительстве каркасных стены стойки должны быть защищены от падения стандартными перилами, как указано в разделе 1620 вокруг всех незащищенных сторон или краев, или другими предписанными способами статьей 24 CSO, Защита от падения, когда пол или поверхность для ходьбы / работы находится более чем на 15 футов выше окружающего уровня или уровня пола ниже.

(g) Работы с стартовой доской, обшивкой крыши и фасадной доской.

(1) При установке стартовой доски, обшивки крыши и облицовки работники должны быть защищены от падения лесами, ограждениями, средствами индивидуальной защиты от падения. системы или другие средства, предписанные статьей 24 ОГО, Защита от падения, а именно:

(A) Для конструкций высотой более одного этажа, где высота падения превышает 15 футов выше окружающего уровня или уровня пола ниже, или

(B) При работе на крышах с уклоном более 7:12.


ИСКЛЮЧЕНИЕ к (g) (1) (B): для крыш с уклоном до 12:12 могут использоваться скользящие ограждения. в качестве защиты от падения с высоты до 15 футов включительно при измерении от карниза до окружающий уровень или этаж ниже.

(2) Работники, работающие внутри ферм или стропил фронтона, считаются защищен от падений там, где установлена ​​и закреплена ферма фронтона выдерживать боковую силу в 200 фунтов, и сотрудник устанавливает фасцию или стартовая доска, работающая внутри фермы или стропила фронтона.

(3) Если работа должна выполняться за пределами фермы или стропила фронтона, работник должны быть защищены от падения лесами или индивидуальной защитой от падения. система или другие средства, предусмотренные статьей 24 ОГО.


ИСКЛЮЧЕНИЕ к (g) (3): Когда работа непродолжительна и ограничена. и опасности, связанные с такелажем и установкой необходимых устройств безопасности. равны или превышают риски, связанные с фактическим строительством, эти положения могут быть временно приостановлены при условии выполнения работ квалифицированным специалистом.

(h) Установка Windows. Проемы в стенах должны быть ограждены в соответствии с требованиями Раздела. 1632. Ограждение может быть снято непосредственно перед установкой элементы окна, если необходимо снятие ограждения для установки окно (а).

(i) Строительные леса.

(1) Если используются строительные леса, они должны быть сконструированы в соответствии со всеми применимые требования статей 21 и 22 ОГО (Строительные леса).

(2) Если подмости установлены параллельно каркасной конструкции и примыкают к ней. стены, внутренние перила могут быть исключены для установки балок, стропил или фермы, если платформа лесов находится на расстоянии 15 футов или меньше от внутреннего пола уровнем ниже, а верхняя плита выше, чем прилегающая рабочая платформа.

(3) Когда леса используются в качестве платформы для защиты кромок:

(A) Платформа не должна находиться более чем на 2 фута по вертикали ниже верхней плиты, и должны быть полностью обшиты досками.

(B) Расстояние между внутренним краем платформы и зданием или стена конструкции не должна быть больше 16 дюймов.

(4) Дополнительные положения, когда строительные леса с металлическим каркасом используются в качестве защиты кромок. платформа:

(A) Подножка размером 2 x 6 дюймов или больше должна быть прикреплена к краю, параллельному к внешнему рельсу.

(B) Строительные леса должны быть прикреплены к конструкции при растяжении и сжатии на или около вершины строительных лесов на каждом конце и на всех остальных рамах, чтобы не превышать 20-футовые интервалы.

(C) Ограждения должны выступать не менее чем на 42 дюйма по вертикали над карниз, если внешний край платформы выступает менее чем на 12 дюймов по горизонтали за карнизом.

j) обучение:

Сотрудники, подверженные опасности падения, должны быть обучены в соответствии с требованиями. Разделов 1509 и 3203 для распознавания опасности падения, связанной с монтажом и строительные работы, которые они будут выполнять, и должны пройти обучение процедуры, которым необходимо следовать, чтобы свести к минимуму эти опасности.Такое обучение оформляется документально в соответствии с разделом 3203.

ПРИМЕЧАНИЕ

Цитируемый орган: раздел 142.3 Трудового кодекса. Ссылка: Раздел 142.3, Труд Код.

ИСТОРИЯ

1. Новый раздел подан 5-1-2002; оперативный 5-1-2002. Отправлено в OAL для печати только в соответствии с разделом 142.3 (а) (3) Трудового кодекса (Регистр 2002, № 18).

2. Изменение заголовка раздела и раздела подано 7-7-2004; оперативный 8-6-2004 (Регистр 2004, No.28).

Вернуться к статье 29 Содержание

Строительная система Thermal-Log ™ для бревенчатых и деревянных каркасных домов

«Прожив в доме десять лет, многие из нас нуждаются в ремонте или продаже и переезжают дальше, но это не относится к бревенчатым домам в Висконсине. Сегодняшняя красота столь же сильна, как и тот день, в который мы переехали, что доказывает качество и мастерство, которые выдержали холодную, влажную погоду на северо-западе Тихого океана, которая может быстро разрушить дом.Есть только одна причина, по которой мы продадим наш бревенчатый дом в Висконсине, — это построить дом поменьше для пенсионных лет! Спасибо Wisconsin Log Homes за 10 лет жизни в доме нашей мечты и особенно за красоту, которую он сохранял на протяжении десятилетия! » — Стэн и Иви

1. Энергоэффективность — Чтобы гарантировать, что каждый бревенчатый дом Wisconsin достиг того уровня энергопотребления, который выбирает владелец, наша строительная система Thermal-Log ™ использует внутреннюю стену 2×6 для использования инновационных вариантов изоляции и в 3-4 раза более энергоэффективна, чем стена из массивного бревна.

2. Высокие значения R — Термическое сопротивление (или сопротивление тепловому потоку) измеряется в R-значении; чем выше значение R, тем больше термическое сопротивление. Среднее значение R для древесины хвойных пород составляет 1,41 на дюйм и 0,71 на дюйм для большинства лиственных пород. Стена из массивного бревна средней толщины 10 дюймов обеспечивает R-8,5 (R-14,1 по всему диаметру, снижаясь до R-5,6 на каждом горизонтальном стыке). Наша стеновая система Thermal-Log ™ с тем же 10-дюймовым бревном может обеспечить до R-40 + в стенах и до R-65 + в крыше.Более высокие значения R приводят к более комфортному дому и значительному снижению затрат на электроэнергию в любом климате.

3. Соответствие Энергетическому кодексу — Наша строительная система Thermal-Log ™ соответствует национальным строительным нормам и всем действующим энергетическим стандартам. Однако дома из цельного бруса часто не удовлетворяют большинству строительных норм и правил или стандартов Energy Star. Некоторые штаты освободили дома из цельного бревна от нормального соблюдения требований по энергопотреблению, в то время как в других требуется дополнительная изоляция крыши дома, чтобы компенсировать низкую R-ценность стен из цельного бревна.

4. Отсутствие регулировки осадки — В отличие от цельнолитой конструкции, наша конструкция Thermal-Log ™ не требует технического обслуживания. Конечно, каждые несколько лет вам нужно будет красить и герметизировать свой дом, но из-за усадки внешней бревенчатой ​​стены проблем с укладкой практически не возникает. Вам не придется беспокоиться о корректировке внутренних стен для размещения бревен вокруг каминов, дверей, окон и опорных балок.

5. Отсутствие инфильтрации воздуха — Thermal-Log ™ использует энергосберегающую изоляционную стену с сердечником, обернутую Tyvek, самой современной воздухо- и водонепроницаемой оберткой для дома в отрасли, чтобы обеспечить более высокую энергоэффективность за счет предотвращения утечек воздуха, что приводит к чрезвычайно герметичный дом.В результате температура в доме Thermal-Log ™ намного более стабильна, а холодные и дорогостоящие сквозняки, типичные для строительства из цельного бревна, полностью исключаются. Поскольку древесина естественным образом впитывает влагу и расширяется при высокой влажности, она также выделяет влагу и сжимается при низкой влажности. Традиционный бревенчатый дом гораздо более уязвим для утечек воздуха, поскольку бревенчатые стены расширяются или сжимаются. Часто во время сжатия или расширения между бревнами открываются небольшие «зазоры», создавая утечки воздуха, вызывающие сквозняки и дорогостоящие счета за отопление или охлаждение.Если не поддерживать в надлежащем состоянии сезонную герметизацию, естественное оседание при изменении климата в большинстве домов из цельного бревна неизбежно.

6. Простота электрического монтажа — С помощью нашего Thermal-Log ™ вся проводка может быть выполнена традиционным способом. Электропроводка прокладывается в полости стены и потолка до внутренней отделки материалов или нестандартных бревенчатых работ. Розетки, освещение и даже системы безопасности и звука можно легко установить на любой стене, в которой вы нуждаетесь, без ущерба для красоты. Электромонтаж дома из цельного бревна требует больших затрат времени и средств из-за надрезов, долбления и сверления, необходимых для скрытия проводов.Прокладку проводов можно производить только вдоль обшивки дверного проема или за дополнительным необходимым плинтусом, так что проводку можно спрятать. Этот метод требует, чтобы розетки были установлены гораздо ближе к полу, чем обычно, что может затруднить установку розеток.

7. Беспроблемное строительство — Наша строительная система Thermal-Log ™ преодолела естественные недостатки строительства из цельного бревна. Профессиональные строители считают, что наша строительная система, подробные планы дома и наша квалифицированная команда поддержки обеспечивают надежность и простоту работы на стройплощадке.Простота нашей строительной системы также позволяет нашим клиентам использовать любого квалифицированного, опытного строителя обычных домов на заказ, а не ограничиваться только подрядчиками по бревенчатым или деревянным постройкам. Благодаря всем этим преимуществам, средний дом Thermal-Log ™ может быть построен примерно на 1/3 меньше времени, чем дом из цельного бревна, что экономит ваше время и деньги. Поскольку строительство из цельного бревна часто требует более длительного времени на выполнение заказа и требует больше времени для строительства, затраты на рабочую силу всегда будут выше.

8. Гибкость дизайна — Гибкость нашей системы Thermal-Log ™ позволяет использовать широкий спектр архитектурных стилей и свободу выбора и комбинирования уникальных строительных материалов по вашему выбору.И интерьер, и экстерьер дома могут быть отделаны бесконечным количеством отличительных продуктов. Бревенчатые и деревянные акценты легко наносятся там, где хозяин выбирает, не уступая дереву. Массивные бревенчатые конструкции состоят из бревенчатых наружных стен по всему периметру интерьера дома. Помимо цвета морилки, обычно единственный выбор у владельцев — это круглая или плоская бревенчатая стена, независимо от того, хотят они трещины или нет.

9. Простота установки HVAC — Thermal-Log ™ позволяет устанавливать все приложения HVAC традиционным и более эффективным образом в основной стене или, где это необходимо, без перенаправления ее на другие стены в доме.Легко устанавливаются воздуховоды, диффузоры, сапоги и т. Д. Наружные стены из массивной бревенчатой ​​стены нельзя использовать для возврата холодного воздуха или каких-либо воздуховодов. Все воздуховоды должны быть перенаправлены, заключены в коробки или спрятаны в шкафах или внутренних стенах. Этот процесс требует больше материалов и больше труда, что резко увеличивает стоимость.

10. Простота установки сантехники — Thermal-Log ™ позволяет устанавливать и скрывать обычные сантехнические работы внутри основной стены или системы пола, экономя время и деньги владельцев.Поскольку все внешние стены в доме из массивного бревна сделаны из цельного дерева, их нельзя использовать для водопровода (на внешних стенах нельзя устанавливать даже вентиляционные трубы для раковин).

11. Простота установки в шкаф — Thermal-Log ™ позволяет использовать различные типы отделки стен, что снижает затраты на установку и делает крепление шкафов и умывальников к основной стене простым и быстрым. Поскольку стены из цельного бревна обычно не плоские и не усаживаются по высоте, возникают проблемы, когда шкафы крепятся к ним напрямую.Чтобы учесть движение, установщик прикрепляет шкафы к стене подрамника, которая прилегает к стене из бревна. В конструкции из цельного бревна, когда шкафы крепятся непосредственно к бревенчатым стенам, проблемы по своей сути возникают со временем, когда бревенчатая стена оседает или перемещается.

12. Простота изменений на месте — Во время строительства, когда домовладельцы действительно проходят и видят свои стены, они иногда понимают, что расположение окна или двери будет лучше соответствовать их потребностям, если их переместить.Эта регулировка легко выполняется с помощью нашего Thermal-Log ™, потому что основная стена может быть легко разобрана или перестроена по мере необходимости. Однако, как только стена из цельного бревна возведена, переместить окно или дверь становится чрезвычайно дорого, потому что все бревна уложены друг на друга. К сожалению, домовладельцы понимают, что им просто придется смириться с этим.

13. Простота будущих дополнений или модернизации — Структурная целостность нашей строительной системы Thermal-Log ™ дает владельцам полную свободу проектирования; они ограничены только своим творчеством, характеристиками собственности и бюджетом при рассмотрении вопроса о реконструкции.Стены из массивного бревна подвержены утечкам воздуха. Очень важно, чтобы строитель сконструировал и правильно установил анкеры с пазами или шлицевые доски, чтобы обеспечить перемещение между существующей структурой и новой пристройкой. Эти стыки необходимо повторно заделать, так как движение будет продолжать нарушать герметичность.

14. Неограниченные архитектурные стили — Наша строительная система Thermal-Log ™ допускает широкий диапазон стилей, включая Западную гору, Тихоокеанский Северо-запад, Адирондак, Шале, Аппалачи, Ремесленника, Фермерский дом, Сельский модерн и Французский кантри.Независимо от того, является ли ваш дом из бревенчатого, деревянного или гибридного стиля элегантным, деревенским, современным, индустриальным или сочетанием различных стилей, ваши возможности дизайна безграничны. Некоторые люди считают, что многие из построенных сегодня домов из цельного бруса имеют более пограничный стиль, довольно мягкие и не содержат художественных деталей, кроме бревенчатых и каменных материалов, используемых в них.

Решение шести типичных проблем с каркасом для нового строительства, реконструкция

За последние 25 лет в качестве строителя, строительного инспектора и представителя лесной промышленности я инспектировал множество каркасов по всей стране.Хотя терминология и методы различаются от региона к региону, некоторые проблемы формирования рамок остаются неизменными. Давайте посмотрим на некоторые распространенные проблемы кадрирования и на то, как их исправить или избежать.

Распорка узких стен у больших проемов

С появлением новых международных строительных норм и правил происходят изменения, с которыми нам всем приходится иметь дело. Ключевыми моментами являются более строгие требования к распоркам для стен.

Размещение окон от угла к углу на пристройке — обычное дело.Но вы должны не забыть обеспечить прочное пространство для стен по обе стороны от этих больших стеклянных поверхностей, чтобы обеспечить боковую устойчивость конструкции от ветра и сейсмических сил.

Код говорит, что у вас должна быть стеновая панель шириной 4 фута на каждом углу конструкции и через каждые 25 футов по длине стены. Было бы идеально, если бы дизайнеры предусмотрели эти панели на каждом углу в своих планах, но этого просто не происходит. Когда проектируются пристройки, стены часто недостаточно широки, чтобы уместить 8 футов сплошных скрепленных панелей, а также окна, которые хочет домовладелец.В итоге вы получаете узкие стены и большие стеклянные просторы.

Испытания и опыт показали, что узкие стеновые панели не обеспечивают бокового сопротивления, необходимого во многих случаях для противостояния боковым нагрузкам, прикладываемым к конструкции. В кодексе есть альтернативное положение распорок, которое позволяет вам уменьшить эти 4-футовые стеновые панели до 32 дюймов, если вы сделаете определенные вещи с вашим шаблоном крепления гвоздями и закрепите эти узкие участки стены предписанным способом.

Однако до сих пор существуют конструкции, в которых стены шириной менее 32 дюймов ставятся рядом с большими проемами.Давайте посмотрим, как работать со стенами шириной всего 24 дюйма или даже 16 дюймов.

СВЯЗАННЫЙ: Пригодны ли передовые методы создания каркаса ремонтникам?

Хотите больше? Ознакомьтесь с нашей историей о продвинутом кадрировании.

Первое, что нужно понять, это то, что боковые силы, действующие на здание, создают нагрузки, заставляющие здание соскальзывать с фундамента. Этой силе скольжения, называемой сдвигом в основании, противодействуют анкерные болты.Поэтому, если здание не может скользить, следующее, что делают боковые силы, — это ломают стены. Правильная фиксация препятствует этому процессу стеллажа. Если вы сделаете стены достаточно жесткими, чтобы снизить вероятность стеллажа, вы столкнетесь с другой проблемой, называемой опрокидыванием. Исследования показали, что узкие стеновые панели обеспечивают небольшое сопротивление стеллажу, если все края не прибиты гвоздями с очень точным графиком. Тогда вы получите очень большую опрокидывающую силу.

Прижимные анкеры противостоят опрокидывающим силам, прикрепляя каркас к фундаменту.Но заголовки также могут оказать большое сопротивление этим силам. Когда коллектор заканчивается на краю оконного или дверного проема в случае гаражных ворот, силам опрокидывания нужно только согнуть двойную верхнюю пластину, чтобы повернуть узкую скрепленную панель рядом с проемом. Однако, если жатка проходит до конца в каждом углу, с двойными шипами на каждом конце и двойными триммерами с каждой стороны оконного или дверного проема, несущие панели структурных панелей, идущие от пластины к пластине на этих узких стенах, могут связать стену и коллектор. вместе как один.Теперь опрокидывающие силы в узкой стеновой панели должны сгибать перемычку, чтобы панель могла вращаться и переворачиваться. Это вряд ли, учитывая глубину заголовка. В зонах с высокой сейсмичностью и сильным ветром по-прежнему необходимы удержания на обоих концах каждой панели. На других участках достаточно по одному удержанию на каждом конце линии стены.

Если вы столкнулись со стенами шириной менее 16 дюймов, проконсультируйтесь с инженером, чтобы определить требования к распоркам и удерживанию для вашей ситуации, чтобы избежать проблем с каркасом.

Для тех, кто сталкивается со стенами шириной от 16 до 24 дюймов по обе стороны от больших окон или дверей, не забудьте сделать следующее, и у вас будет стена, которая может работать и при этом соответствовать назначению кода:

1) Поместите жатку там, где находится груз, под двойной верхней пластиной. Если необходимо, заполните под заголовком до верхней части проема.

2) Протяните жатку до угла с помощью двойных шпилек на каждом конце и двойных триммеров на каждой стороне оконного или дверного проема.

3) Прикрепите не менее 3/8-дюймовой структурной панели непрерывно от нижней пластины к верхней пластине и прибейте края к обеим двойным штифтам и обоим двойным триммерам с шагом 3 дюйма в центре. Также прибейте края нижней и верхней пластин на расстоянии 3 дюйма по центру. Наконец, прибейте поле жатки на расстоянии 3 дюйма по центру как по горизонтали, так и по вертикали.

4) Прикрепите жатку к двойному триммеру на внутренней стене, чтобы уменьшить возможное влияние петель, особенно в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью.

5) Используйте зажимы на обоих концах каждой панели в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью; на других участках должно хватить по одному зажиму на каждом конце линии стены. Помните, что анкерные болты по-прежнему требуются в дополнение к зажимам.

Неправильная установка гвоздей на балках

Многие строители и ремонтники используют гвозди для подвешивания балок, чтобы поддерживать вешалки, которые они используют для крепления балок или даже балок. Это кажется логичным, потому что они называются гвоздями для подвешивания балок.По правде говоря, эти гвозди предназначены для удержания балки в вешалке, а не для поддержки вешалки. Вот почему они всего 1 1/2 дюйма в длину. Вы же не хотите, чтобы они прошли через балку и вышли с другой стороны.

Две вещи влияют на способность гвоздя удерживать вешалку: прочность на сдвиг и сопротивление выдергиванию. Гвоздь-вешалка для балки — это короткий гвоздь 10d, поэтому он имеет прочность на сдвиг. С другой стороны, будучи всего 1 1/2 дюйма в длину, он не имеет сопротивления выдергиванию, которое имеет обычный гвоздь длиной 3 дюйма длиной 10d.Таким образом, для одиночных подвесок требуется не менее 10d общих гвоздей в коллектор или балку, поддерживающую подвеску. Двойные вешалки должны поддерживаться как минимум 16d общими гвоздями. Для ремоделировщиков, использующих грузила 16d, они эквивалентны обычному гвоздю 10d. Следовательно, их можно использовать для поддержки одинарных, но не двойных подвесов.

Иногда гвозди для подвешивания балок можно использовать для поддержки вешалок, несущих более легкие грузы. Подвеска с одинарной балкой, поддерживаемая гвоздями для балки, может выдерживать только 77% предполагаемой грузоподъемности.Когда дело доходит до двойных вешалок, вы уменьшаете нагрузку до 64%, если используете гвозди для подвешивания балок для поддержки вешалки.

На некоторых вешалках указан необходимый размер опорного гвоздя. Ищи это. Но если вы не найдете размер на вешалке, помните, что обычные гвозди 10d поддерживают одиночные вешалки, а обычные гвозди 16d поддерживают двойные вешалки. Гвозди для подвешивания балок удерживают балку в подвесе. Обратитесь к производителю за конкретной информацией о различных требованиях к установке подвески.

Также обратите внимание на типы лицевых вешалок, которые вы получаете от своего поставщика. Многие из того, что мы называем подвесами с двойным сдвигом, продаются. Эти вешалки можно отличить от обычных лицевых вешалок по куполу или язычку, торчащему со стороны вешалки. Подвески с двойным сдвигом требуют забивания гвоздями лицевой стороной к опорному элементу, а также гвоздями на ногах через эти купола или выступы. Носочные гвозди устанавливаются в балку и перемычку, распределяя нагрузку по двум точкам на каждом гвозде для большей прочности, отсюда и термин «двойной сдвиг».Очевидно, что гвозди для балок нельзя использовать в вешалках этого типа. Для поддержки вешалок с двойным сдвигом необходимо использовать обычные гвозди.

Когда дело доходит до поддержки деревянных двутавровых балок, подвеска должна поддерживать нижний и верхний фланцы. Если длина подвески недостаточна для поддержки не менее 3/8 дюйма верхнего фланца, то потребуется ребро жесткости стенки. Для лицевых вешалок шириной до 2 дюймов обычно требуются обычные гвозди 10d для поддержки вешалки. Для вешалок шириной более 2 дюймов обычно требуются общие гвозди 16d для поддержки вешалок.Вешалки, устанавливаемые сверху, обычно требуют 10d общих гвоздей для поддержки вешалки. Всегда уточняйте у производителя вешалки для правильного применения гвоздей в зависимости от стиля вешалки.


Хотите больше? Узнайте, почему этот профессионал предпочитает конструкционные шурупы FastenMaster LOK по дереву.

Консольные балки

Что касается консолей, я уверен, что все слышали эмпирическое правило «один на два». Это относится только к консолям без подшипников.Например, у вас может быть эркер, сидящий на конце 2-футовой консоли, и это будет считаться не несущим, потому что обычно коллектор находится на линии основной стены, чтобы выдерживать любые нагрузки сверху. Следовательно, вы можете выступить на 2 фута для эркера, и пока вы возвращаетесь на 4 фута, применяется практическое правило.

Итак, как далеко вы можете установить консольные балки и поставить несущую стену на конце консоли, не создавая балки? Нагрузки передаются под углом 45 градусов через все, что их поддерживает.Следовательно, если балки 2×10, которые на самом деле имеют глубину 9 1/4 дюйма, поддерживают несущую стену на расстоянии 9 1/4 дюйма от опоры внизу, нагрузки будут передаваться под углом 45 градусов назад к этой опоре, и никаких инженерных работ не потребуется. . Итак, ответ — глубина балки от опоры. Консоли за пределами этого расстояния должны быть спроектированы.

Вы также должны помнить, что балки перекрытия 2х10 из пихты Дугласа №2 или южной сосны могут быть консольными на 2 фута, выдерживая только нагрузку на крышу, и они будут работать.То же самое и с деревянными двутавровыми балками. Они также могут выступать на консолях на 2 фута до тех пор, пока несут нагрузку только на крышу.

Стропила опорные

Одна из последних работ, сделанных на пристройке, — это обрамление крыши. Чтобы связать новую крышу с существующей линией крыши, стропила часто опираются на носок, а не на пятку сиденья, или имеют слишком глубокие выемки над верхней пластиной. Эти ситуации ослабляют стропило в точке опоры и могут расколоть стропило. Всегда старайтесь, чтобы стропила опиралась на пятку сиденья.Это делает две вещи. Это означает, что вся стропила опирается на верхнюю пластину, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании стропил. Это также означает, что вы можете получить большую изоляцию поверх внешней стены, обеспечивая гораздо лучшую энергоэффективность.

В некоторых случаях для обеспечения полной опоры в месте среза пятки может потребоваться опускание наружной стены на несколько дюймов. Высоту стены можно определить по планам и перепроверить в полевых условиях. Однако вместо того, чтобы опускать стену, на стропилах часто делают выемки.Если стропила надрезаны слишком глубоко над верхней пластиной (что-то вроде перевернутого «птичьего рта»), они могут расколоться на внутреннем крае верхней пластины из-за сдвиговых напряжений, вызванных изгибом стропил под нагрузкой. В этом случае можно использовать балочные подвесы для поддержки пятки стропил, что устранит проблему. Просто прикрепите вешалку к двойной верхней пластине и установите пятку стропила в вешалку. Помните, что изготавливаются подвесы с верхним фланцем, которые также хорошо подходят в этих случаях.

Опорные стропила вальмы и впадины

Думайте о стропилах вальмы и впадины как о балках, поддерживающих крышу.Балки, конечно, должны поддерживаться с обоих концов. Следовательно, бедра и впадины должны поддерживаться внешней стенкой (нижний конец) и выступом (верхний конец). «У гребня», а не «у гребня». Существует большая разница. В зависимости от длины бедра или стропила вам также может понадобиться промежуточная опора.

Во-первых, убедитесь, что у вас есть хорошая опора для стропил вальмы и впадины на верхней плите внешней стены. Эти стропила должны стоять прямо на стене для несения.Убедитесь, что прямо под ними есть шпильки. К сожалению, стропила долины иногда прибивают ногами к другому стропилам возле внешней стены, но не растягиваются настолько, чтобы опираться на эту стену. Это означает, что всего несколько гвоздей должны выдерживать всю нагрузку на стропило. Одни гвозди не должны нести нагрузку. Элементы каркаса должны поддерживать другие элементы каркаса, т. Е. От балок до шпилек, от шпилек до балок, от балок до фундамента.

Нижний конец как тазобедренного, так и впадинного стропил должен прилегать к внешней стене, а вырез сиденья должен прилегать как можно ближе к пятке.Это сложно сделать с бедрами и впадинами, поэтому иногда вам нужно удвоить или даже утроить эти элементы, чтобы обеспечить большую площадь опоры у опорной стены.

Если вы используете конструкционные изделия из дерева для стропил вальмы и впадины, помните, что они не должны иметь конус или надрез на стороне растяжения элемента. Они должны полностью прилегать к срезу пятки или быть проверены инженером на предмет срезания.

Вверху, то есть на линии гребня, концы вальмовых и долинных стропил должны поддерживаться опорами вниз к несущей стене или балке.Конец конька также может потребоваться поддержка в зависимости от конструкции крыши. Если эти ноги 8 футов или больше, они должны быть Т-образными, чтобы они не прогибались под нагрузкой. Эти ножки чрезвычайно важны, когда основная крыша опускается на слуховое окно меньшего размера. Всегда лучше, если слуховое окно можно обрамить над основной крышей. Это, конечно, требует наличия перемычки для поддержки основного каркаса крыши.

Наконец, если стропило вальмы или впадины очень длинное, может потребоваться промежуточная опора.Убедитесь, что эта опора находится выше средней точки пролета стропил. Слишком низкое размещение может привести к тому, что пятка бедра или стропила может оторваться от стеновой плиты в условиях нагрузки.


Вы ремонтируете ванную комнату? Взгляните на этот проект, который превратился из каркаса в строительство роскошного душа за один день.

Балка коническая

Вам необходимо внимательно следить за обрезкой конусов балок или балок. Обычно это становится проблемой для потолочных балок под крышами с низким уклоном или когда вы используете балку в качестве верхнего перекрытия.Возможно, вам не хватит высоты над линией плит по периметру здания, чтобы обеспечить надлежащую глубину в точке опоры. Вы не хотите, чтобы балка или балка были разрезаны до точки, где они упираются в верхнюю пластину. Это означает, что у вас недостаточно поперечного сечения на конце балки, чтобы выдержать нагрузку, которую она должна нести.

Если поперечное сечение на конце балки слишком мало, сдвиг может стать проблемой. Для этого потребуется сконструировать луч. Чтобы увеличить глубину в точке опоры, вы можете поместить балку в карман балки.Длина конического среза может в три раза превышать глубину элемента, поэтому длина конического среза обычно не является проблемой.

Дэвид А. Аттербэк владеет TimberTek Consulting в Оверленд-Парке, штат Канзас. Фирма специализируется на строительных нормах и проверках, а также на учебных семинарах по деревянным каркасам и строительным нормам.

Соединители Simpson — Деревянные соединители Strong-Tie

Simpson Strong-Tie ® создает конструкционные строительные изделия, которые помогают людям создавать более безопасные и прочные здания и дома.Разъемы Strong-Tie ® производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества. Они спроектированы и испытаны для работы.

Эта линейка фурнитуры Simpson включает различные соединители дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон.

Не знаете, что ищете? Вот краткое описание каждой категории:

Основания для столбов и заглушки для столбов — Основания для столбов, также известные как основания столбов, используются для прикрепления столбов к бетонному основанию при мокром или сухом закреплении.Заглушки столбов используются для прикрепления столба к балке или заголовку.

Подвески для балок — Помогают закрепить балки в фиксированном положении, создавая лучшее соединение между балкой и стеной или балкой. Они доступны как с торцевым креплением, так и с верхним фланцем для номинальной, черновой резки, клееного бруса и всех типов пиломатериалов.

Уголки для обрамления — Используются для усиления и соединения двух деревянных брусков или других подходящих оснований под углом, обеспечивая при этом более ровные и прямые углы.Углы для обрамления имеют неограниченное количество применений и обладают широким спектром коррозионной стойкости для внутренних, внешних и суровых условий.

Палубные стяжки и кронштейны для ограждений — Палубные стяжки — это соединители, предназначенные для соответствия нормам при строительстве палубы, в частности, там, где палуба соединяется с домом и где соединяются стойки палубы и стойки перил. Кронштейны для ограждений укрепляют соединение между перилами ограждения и столбами и придают красивый косметический вид.

Ураганные стяжки и стяжки — Ураганные стяжки Simpson Strong-Tie® обеспечивают надежное соединение между фермой / стропильной балкой и стеной конструкции, чтобы противостоять ветру и сейсмическим силам.Ремни предназначены для передачи растягивающих нагрузок в различных областях применения и доступны в широком диапазоне размеров и значений нагрузки.

Прижимы и растягивающие связи — Прижимы, также известные как прижимы или растягивающие связи, представляют собой ключевые компоненты, составляющие непрерывный путь нагрузки. Они обычно используются в конструкции с легким каркасом, чтобы противостоять поднятию из-за опрокидывания стены сдвига или сил подъема ветра. В конструкции панельной кровли эти соединители используются для крепления бетонных или кирпичных стен к каркасу крыши.

Соединители для ферм с покрытием — Эти стяжки представляют собой легкие металлические пластины, которые используются для соединения сборных деревянных ферм с легким каркасом. Simpson Strong-Tie ® уже несколько десятилетий участвует в производстве компонентов. Их производственные мощности постоянно производят высококачественные листы с одними из самых высоких нагрузок в отрасли.

Зажимы для фанерных обшивок — Используются для фиксации неподдерживаемых краев обшивки и обеспечения зазора 1/8 дюйма для предотвращения усадки и расширения обшивки крыши.Их также называют H-образными зажимами или зажимами для обшивки панели.

Outdoor Accents — отличный способ добавить красоты и прочности вашим индивидуальным жилым конструкциям на открытом воздухе. Наша оцинкованная сталь с черным порошковым покрытием обеспечивает защиту этих декоративных кронштейнов от коррозии.

Внутренние архитектурные изделия — Эстетичные готовые соединители и инновационные скрытые стяжки для балок, разработанные для использования с открытой древесиной. Эти соединители обеспечивают структурные характеристики, добавляя уникальный внешний вид проекту.

Соединители из холоднокатанной стали (CFS) — Эти особые типы соединителей предназначены для использования со стальными каркасами и балками. Они имеют те же качества, что и деревянные соединители, но разработаны специально для стали как в коммерческих, так и в жилых помещениях.

Соединители для каменной кладки — Эти соединители спроектированы и спроектированы для использования с чем-либо, связанным с бетоном. Обычно они используются для удержания конструкций, включая стеллажи и стеллажи.В этот раздел включены анкеры, вешалки, ремни и стяжки, используемые для соединения и усиления.

Зажимы для обшивки и зажимы для фермы — Используются для контроля соосности в соединениях фермы и обшивки. Зажимы для обшивки — это металлические зажимы, предназначенные для использования между деревянными конструкциями для поддержки краев. Зажимы для ферм — это зажимы из легкого металла, используемые для соединения деревянных ферм.

Соединительные пластины и пластины для ремонта — Предназначены для соединения двух частей пиломатериала вместе, обе пластины для крепления и исправления выполняют эту задачу путем установки на стыке и забивания пластины.Пластины для галстука требуют использования специальных креплений и создают более прочное соединение, в то время как пластины для ремонта просто забиваются молотком и используют металлические выступы, которые проникают в древесину для создания прочного соединения.

Башмаки для шпилек — Созданы для усиления, защиты и усиления деревянных шпилек, на которых сделаны насечки для сантехнических и других работ. Оцинкованные башмаки защищают сантехнику от гвоздей и других крепежных деталей, проникающих в трубы, а также добавляют стойкам прочности и структурной целостности.Доступны несколько размеров шпилек и 2 разных стиля для соответствия вашим требованиям.

Не видите то, что ищете? У нас также есть доступ к продуктам, которые не представлены на нашем веб-сайте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.