Лаги перекрытия под крышу: Калькулятор. Крыша вальмовая. Расчет и строительство

Калькулятор. Крыша вальмовая. Расчет и строительство

В любом здании имеются перекрытия. В собственных домах при создании опорной части, применяются деревянные балки, которые обладают рядом потребительских свойств:

Как выполняется расчет деревянной балки перекрытия

Деревянная балка перекрытия представляет собой элемент конструкции, обладающий несущими функциями. При расчете и выборе материала нужно учитывать следующее:

1. размеры, длина и количество деревянных балочных конструкций перекрытия зависит от расчетов пролета, который вы планируете перекрывать с их помощью. При расчетах учитывайте глубину введения балок в стену и их крепления;
2. в блочные кирпичные стены должны заходить не менее чем на 150 мм при условии, если они сделаны из бруса, а доски должна заходить минимум на 100 мм. Если дом деревянный, то цифра должна быть 70 мм минимум соответственно;
3. по длине конструкции перекрытия должны быть равны пролету при применении уголков или кронштейнов, а металлические конструкции в данном случае должны играть роль удерживания веса перекрытия и прочих нагрузок;
4. ширина пролета для перекрытия составляет в среднем от 2,5 до 4 метров, а длина деревянной балки должна быть 6 м. Если проект дома составлен так, что для его сооружения нужны более длинные балки перекрытия, то для этой цели используют клееный брус или стены-перегородки.

Поэтому используя калькулятор для проведения расчетов, не забудьте принять во внимание вышеуказанные советы, это поможет вам установить перекрытия более надежно.

В чем секрет использования четырехскатных крыш

Строят крышу с вальмами не из-за красоты, хотя это тоже важно. Вальмовую крышу можно рассматривать, как усовершенствованный вариант обычной двухскатной конструкции. Вальмы – это две наклонные поверхности практически всегда треугольной формы. Применение вальмовых вставок превращает основные боковые скаты в равнобедренные трапеции, смыкающиеся основаниями на верхнем коньковом брусе.

Вальмовая крыша всегда более предпочтительна по ряду причин:

• Более симпатичного и эстетичного дизайна, придаваемого внешнему виду дома и всей усадьбе, особый стиль. Обычный двухскатный вариант, даже в богатом исполнении и отделке, конкурировать с эффектным «голландским» стилем не сможет;
• Высокой стойкости каркаса к разнонаправленным ветровым нагрузкам. Это основная причина использования вальмовых конструкций крыши;
• При правильном выборе параметров каркаса есть возможность создавать комфортабельные помещения мансардного типа.

Важно! Стоимость и сложность постройки значительно выше обычных двухскатных вариантов, поэтому при отсутствии опыта и навыков потребуются пара опытных помощников и специалист, способный выполнить проверку прочности конструкции.

Как рассчитать площадь крыши? Как посчитать крышу?

Простой онлайн калькулятор расчета двухскатной крыши дома сделает расчет стропил, расчет стропильной системы двухскатной крыши, расчет площади крыши, расчет обрешетки, расчет кровельного листа, расчет материала на крышу.

Дом с двускатной крышей. Устройство двухскатной крыши дома

Самой экономичной в финансовом плане среди скатных крыш считается двускатная крыша, двухскатную крышу своими руками может изготовить строитель, который не имеет специального образования и навыков. Конструкция крыши дома будет зависеть от цели использования площади второго этажа, как чердака или же в качестве жилого пространства – мансарды. Разное назначение – разное сечение стропил, их обработка и утепление кровли. Двускатная мансардная крыша требует наличие дымоходов в комнатах мансарды, туалетные ванные комнаты должны находиться над нежилыми зонами, исключая и зону кухню. Также нужно обрабатывать деревянные брусья антисептическими и огнезащитными растворами, защищая от плесени и возгорания. Следовательно, стоимость двухскатной крыши возрастает, если второй этаж дома делать жилым.

Чертеж двухскатной крыши

Программа для расчета крыши нарисует чертеж двускатной крыши дома рассчитает точное количество строительных материалов для стропильной системы и кровли. Начните расчет крыши сейчас!

Расчет деревянной балки чердачного перекрытия

Расчет деревянной балки перекрытия, о котором подробно можно прочитать в статье «Чердачное перекрытие по деревянным балкам», производится в следующем порядке.

Определяются нагрузки на перекрытие в расчете на 1 м 2 . Нагрузки на перекрытие создаются весом деталей перекрытия и временной эксплуатационной нагрузкой — вес людей, материалов, складируемых на перекрытии и т. п.

Для чердачного перекрытия по деревянным балкам с легким эффективным утеплителем постоянную нагрузку от веса перекрытия обычно принимают не делая расчетов в размере 50 кгс/м 2 .

Руководствуясь СНиП «Нагрузки и воздействия», определяем временную эксплуатационную расчетную нагрузку для чердачного перекрытия: 70 кгс/м 2 х 1,3 = 91 кгс/м 2 ,

где 70 кгс/м 2 — нормативное значение нагрузки на чердачное перекрытие; 1,3 — коэффициент надежности.

Таким образом, общая расчетная нагрузка на чердачное перекрытие в доме составит, округляя в большую сторону, — 150 кг/м 2 (50 кгс/м 2 + 91 кгс/м 2 ).

Если чердак планируется использовать как неотапливаемое помещение, например, для хранения материалов, то расчетную нагрузку следует увеличить. Нормативное значение нагрузки на перекрытие в этом случае принимаем как для межэтажного перекрытия 150 кгс/м 2 .

Тогда расчетная временная эксплуатационная нагрузка составит 150 кгс/м 2 х 1,3 = 195 кгс/м 2 . В результате общая расчетная нагрузка на чердачное перекрытие буде равна 250 кгс/м 2 (50 кгс/м 2 + 195 кгс/м 2 ).

Если чердак в будущем планируется переделать под мансардные отапливаемые помещения с устройством стяжек, полов, перегородок, то общую расчетную нагрузку увеличивают еще на 50 кгс/м 2 , до 300 кгс/м 2 .

По известным нагрузке на перекрытие и длине перекрываемого пролета определяют сечение деревянной балки и расстояние между центрами балок — шаг балок.

Для этого используют таблицы из справочников и программы калькуляторы.

Например, в СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», таблица Б2, приведены размеры балок из досок:

В таблице Б-2 длина пролетов определена для значения расчетной равномерно распределенной нагрузки на перекрытие не более 2,4 кПа =240 кгс/м 2 ., и максимальном прогибе балки не более 1/360 длины пролета в свету.

В том же СП для не эксплуатируемого чердака предлагаются следующие размеры балок:

В таблице Б-3 расчет сделан для временной эксплуатационной нагрузки всего 0,35 кПа=35 кгс/м 2 . , и максимальном прогибе балки не более 1/360 длины пролета в свету. Такое перекрытие расчитано на редкое посещение чердака людьми.

Шаг балок не обязательно выбирать тот, что указан в таблице. Для балок из досок выгоднее выбрать шаг, кратный размеру листов подшивки, чтобы листы крепить прямо к балкам, без обрешетки.

Высоту балки целесообразно выбрать такой, чтобы в межбалочном пространстве разместилась теплозвукоизоляция необходимой по расчету высоты. При этом, следует помнить о том, что цена 1м3 широких досок, как правило, выше, чем узких.

Программу-калькулятор для расчета деревянных балок (файл Excel) можно скачать, если перейти по этой ссылке и в открывшемся окне, в меню слева вверху, выбрать «Файл» > «Скачать».

Для расчета балок чердачного перекрытия в соответствующих окнах программы указывают длину перекрываемого пролета, сечение и шаг балки. В окне программы «при относительном прогибе» следует для чердачного перекрытия выбрать значение 1/200, а в окне «нагрузка по площади» — указать общую нагрузку на перекрытие (150 или 250 или 300 кг/м 2 , как указано выше).

Подбирают сечение и шаг балки таким образом, чтобы запас по прогибу был не менее 1,5 раза.

Нагрузки на горизонтальное перекрытие

Для расчёта на прочность необходимо знать нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации перекрытия. Самые значительные величины возникают на первом этаже жилого здания. Меньшие значения получаются для мансардных конструкций и чердачных помещений. Напряжения в балке возникают:

• от внутренних строительных конструкций, например, перегородок, лестниц;
• от веса бытовой техники, мебели;
• от массы людей.

Статическую нагрузку определяет два основных вида напряжения, – прогиб по всей длине и изгиб в месте опоры.

1. Прогиб, – получается от веса вышерасположенных элементов. Максимальная стрелка отклонения получается в точке местонахождения объекта с самой большой массой и (или) посередине между опорами.
2. Изгиб или излом, – это разрушение перекладины в точке заделки. Возникает от вертикальной нагрузки, а сама балка, воспринимающая это напряжение, выступает в роли рычага. С определённой величины усилия начинается критический изгиб, приводящий к разрушению поперечной опоры.

Для уменьшения влияния на прочность деревянного поперечного изделия от внутренних конструкций, их стараются располагать в местах нахождения нижних опор. Бытовую технику и мебель по возможности, целесообразно размещать вдоль стен или около разгрузочных конструкций.

Существует достаточно много типов деревянных балок, но наиболее доступны для широкой массы населения – это изделия прямоугольного или овального сечения. В последнем случае, балка представляет собой оцилиндрованное бревно, обрезанное с двух противоположных сторон.

Часто допускаемые ошибки при расчете крыши

Многие даже опытные мастера, делая расчет вальмовой крыши, начинают сразу составлять чертеж и подробный план, что крайне неверно. За этими действиями скрывается основная ошибка – отсутствие замеров коробки здания. Общие размеры, конечно же, есть, но мало кто уделяет внимание стенам. Со стороны они кажутся ровными с идеально прямыми углами. А вот если взять и выполнить своими руками дополнительные точные замеры, то можно найти много невидимых погрешностей даже на новом доме. Игнорирование их приведет к тому, что составленный чертеж крыши будет содержать неверные размеры некоторых узлов. Эти ошибки помешают правильно смонтировать первые опоры.

Прежде чем сделать расчет четырехскатной кровли надо взять уровень, рулетку, строительный шнур и произвести новые замеры. С помощью шнура и рулетки между противоположными углами замеряют диагонали, уровнем проверяют высотные отметки стен. Хотя малые неточности, но они все равно будут и их надо исправить:

• Не параллельность стен коробки выравнивают за счет правильного расположения мауэрлата.
• Малую погрешность высоты каждой стены исправляют подкладками под мауэрлат.

Если, на удивление, выполненные своими руками контрольные замеры показали большие погрешности, в расчет и чертеж необходимо внести дополнительные элементы каркаса крыши для исправления недочетов.

Важно ! Двумерный чертеж каркаса кровли создает ошибочное видение конструкции. Чтобы иметь полное представление о будущей крыше, необходимо создать самостоятельно объемную ее модель.

По разработанной модели проще определить, нравится конструкция или нет. На этапе проектирования еще можно что-то изменить. В дальнейшем это будет невозможно.

Совет ! Подыскивая в интернете готовый чертеж под определенные размеры коробки дома, не следует брать подробные схемы со сложными формулами и латинскими обозначениями. Их сможет понять только специалист.

Для лучшего представления процесса строительства можно увидеть мастер-класс, где показаны все основные узлы и этапы их возведения.

Правильная схема кровельного пирога

Пирог кровли представляет собой многослойную конструкцию, которая включает такие составляющие, как:

• внутренняя отделка подкровельного пространства;
• воздушный вентиляционный зазор;
• пароизоляционная пленка;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• обрешетка;
• кровельный материал.

В него включают также водостоки, систему антиобледенения, ограждения, снегозадержатели и декоративные элементы крыши. То есть, можно сказать, что кровельный пирог есть не что иное, как вся конструкция крыши, за исключением стропильной системы.

Наличие всех этих составляющих необязательно, структура пирога может изменяться в зависимости от вида крыши, от используемых кровельных покрытий.

К примеру, в пирог плоской кровли не входят снегозадержатели и декоративные элементы, для чердачных помещений технического назначения нет необходимости в паро- и теплоизоляции кровли.

Устройство кровельного пирога под металлочерепицу, профнастил, для мягкой кровли или других материалов также имеет некоторые различия.

схема кровельного пирога под мягкую кровлю из битумной черепицы

• Для мягких рулонных – необходима специальная гидроизоляционная подкладка, выполненная из полипропилена.
• Для кровель из металлочерепицы или профлистов дополнительно необходима звукоизоляция, в противном случае шум от дождя создаст дискомфорт в помещении.

На заметку Как видите, некоторые слои в кровельном пироге могут отсутствовать, а некоторые, наоборот, «диктуются» особенностями конкретного сооружения.

Устройство перекрытий

Так как чердачное перекрытие совмещает в себе изолирующую и несущую функцию, оно имеет многослойное строение. Его компоненты, дополняя друг друга, соединяются в единую систему, обеспечивающую прочность, несущую способность и долговечность. Если перечислять все слои чердачного перекрытия, начиная со стороны чердака, то оно выглядит следующим образом:

• Чистовой пол. Чистовым полом называют декоративное напольное покрытие, которым покрывается черновой пол чердака. Если подкровельное помещение жилое, то для обустройства чистового пола используют ламинат, обработанную древесину, линолеум, паркет. В нежилом чердаке чистового пола может вообще не быть.
• Черновой пол. Черновым полом называют настил из досок, который набрасывается на лаги. Для его монтажа используют обрезную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
• Лаги. Лагами называют прочные, ровные доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа пола. Между лагами обычно прокладывается термоизоляционный материал, защищенный снизу слоем пароизоляции, а сверху слоем гидроизоляции.
• Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных, толстых балок, которые устанавливаются на выступах в стенах или вмуровываются в них. Балки несут на себе весь совокупный вес конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
• Потолочная обшивка. Снизу перекрытия обшивают отделочным материалом, к примеру, деревом или гипсокартоном, чтобы придать эстетичный вид потолку жилого этажа.

Обратите внимание! Термоизоляция и пароизоляция являются такими же важными компонентами конструкции как балки перекрытий или лаги, так как они защищают древесину и утеплитель от выпревания, намокания и конденсата. Если забыть про изолирующие прослойки, то перекрытие не прослужит долго и уже через 2-3 года ему потребуется ремонт.

Устройство чердачного перекрытия

Перекрытия досками на и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами. Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят. Деревянная балка более 6 метров: тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 – перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

RoracottaПользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как рассчитать сечения стропил и других элементов кровли?

Расчет сечения стропил компьютерной программой

Чтобы произвести расчет длины стропил, требуется знать, какой кровельный материал планируется использовать, а также из чего сделаны чердачные перекрытия (деревянные балки  или плиты из железобетона).

Стандартные стропила, которые поступают в продажу, имеют длину 4,5 и6 метров. Но, в случае необходимости, длина стропил может быть изменена.

Сечение бруса, который идет на изготовление стропил, зависит от следующих факторов:

• Длина стропил;
• Шаг установки стропил;
• Расчетные величины нагрузок.

Данные в представленной таблице являются рекомендательными, их нельзя назвать полноценной заменой расчетам. Поэтому расчет фермы стропильной является необходимостью для определения несущей способности кровли.

Данные таблицы приведены в соответствии с атмосферными нагрузками, характерными для Московского региона.

Шаг, с которым устанавливаются стропила (см)	Длина стропил (метры)
3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
215	100х150	100х175	100х200	100х200	100х250	100х250	—
175	75х150	75х200	75х200	100х200	100х200	100х200	100х250
140	75х125	75х175	75х200	75х200	75х200	100х200	100х200
110	75х150	75х150	75х175	75х175	75х200	75х200	100х200
90	50х150	50х175	50х200	75х175	75х175	75х250	75х200
60	40х150	40х175	50х150	50х150	50х175	50х200	50х200

Сечения бруса для изготовления других элементов кровли:

• Мауэрлат – 100х100, 100х150, 150х150;
• Для ендов и изготовления диагональных ног – 100х200;
• Прогоны – 100х100, 100х150, 100х200;
• Затяжки — 50х150;
• Ригели – 100х150,100х200;
• Подкосы – 100х100, 150х150;
• Доски подшивочные – 25х100.

Определившись с сечением и длиной, а также с шагом расположения стропил, несложно произвести расчет количества стропил, ориентируясь на длину стен дома.

При проектировании, помимо расчета на прочность, конструктор должен выполнить расчет на прогиб.

То есть, нужно не просто гарантировать, что стропила не сломаются под оказываемой нагрузкой, но и выяснить, насколько балки могут прогибаться.

К примеру, расчет деревянной стропильной фермы для строительства мансардной крыши должен быть выполнен так, чтобы величина прогиба не превышала 1/250 часть от длины участка, на который оказано давление.

Таким образом, если использованы стропила длиной5 метров, то максимальный допустимый прогиб может достигать20 мм. Данная величина кажется совсем незначительной, однако при ее превышении, деформация кровли будет заметна визуально.

Расчет деревянных балок перекрытия на

На­ибо­лее эко­номич­ным ва­ри­ан­том для час­тно­го до­ма яв­ля­ют­ся де­ревян­ные бал­ки пе­рек­ры­тия. Их дос­та­точ­но лег­ко мон­ти­ровать, — не нуж­но прив­ле­кать спе­ци­аль­ную тех­ни­ку. 

Де­ревян­ные бал­ки име­ют пре­иму­щес­тво по срав­не­нию с же­лезо­бетон­ны­ми и ме­тал­ли­чес­ки­ми бал­ка­ми в пла­не теп­лопро­вод­ности.

Од­на­ко, у них есть и ряд не­дос­татков: низ­кая по­жарос­той­кость, невы­сокая плот­ность и, как следс­твие, воз­можность вы­дер­жи­вать неболь­шие наг­рузки, от­сутс­твие ус­той­чи­вос­ти к по­раже­нию мик­ро­ор­га­низ­ма­ми и на­секо­мыми.

По­это­му де­ревян­ные бал­ки пред­ва­ритель­но пе­ред ус­та­нов­кой об­ра­баты­ва­ют­ся спе­ци­аль­ными ан­ти­сеп­ти­ками.

При мон­та­же де­ревян­ные бал­ки пе­рек­ры­тия ук­ладва­ют­ся на по­переч­ные опо­ры, ко­торыми мо­жет слу­жить до­пол­ни­тель­ный брус, ли­бо ар­мо­по­яс, за­литый по пе­римет­ру клад­ки сте­ны.

По­переч­ные опо­ры слу­жат для рав­но­мер­но­го рас­пре­деле­ния наг­рузки на сте­ны, и да­лее на фун­да­мент до­ма.

Час­ти ба­лок, ук­ла­дыва­емые на сте­ны, обо­рачи­ва­ют­ся гид­ро­изо­ляци­он­ным ма­тери­алом, обыч­но ис­поль­зу­ют ру­беро­ид, при этом то­рцы не изо­лируют, что поз­во­ля­ет бал­ке «ды­шать».

Длина деревянных балок перекрытия

Не­об­хо­димая дли­на де­ревян­ных ба­лок пе­рек­ры­тия оп­ре­деля­ет­ся раз­ме­рами то­го про­лета, ко­торый они бу­дут пе­рек­ры­вать, до­пол­ни­тель­но нуж­но учесть раз­ме­ры зас­ту­пов на сте­ну. Зас­туп бал­ки на сте­ну дол­жен быть не ме­нее 12 см, для бру­са он дол­жен быть не ме­нее 15 см.

Ес­ли при креп­ле­нии бал­ки ис­поль­зу­ют­ся спе­ци­аль­ные ме­тал­ли­чес­кие креп­ле­ния (хо­муты, угол­ки), бал­ка мо­жет ус­та­нав­ли­вать­ся не­пос­редс­твен­но в про­лет меж­ду сте­нами, тог­да дли­на де­ревян­ной бал­ки пе­рек­ры­тия бу­дет рав­няться рас­сто­янию меж­ду сте­нами, где она кре­пит­ся. Но на прак­ти­ке ча­ще все­го бал­ка пе­рек­ры­тия ук­ладыва­ет­ся на сте­ны.

Оп­ти­маль­ный про­лет, над ко­торым ук­ла­дыва­ет­ся де­ревян­ная бал­ка, сос­тавля­ет 2.5 — 4.5 м. Мак­си­маль­ная дли­на бал­ки из де­ревян­но­го бру­са не пре­выша­ет 6 м, тем са­мым оп­ре­деляя мак­си­маль­ный про­лет.

При пе­рек­ры­тии про­летов дли­ной бо­лее 6 мет­ров ис­поль­зуют­ся де­ревян­ные фер­мы.

Калькулятор расчета балок перекрытия из дерева подберет наиболее оптимальные параметры сечения и шага балки. Попробуйте рассчитать бесплатно прямо сейчас!

Нагрузки действующие на деревянные балки перекрытия

Наг­рузка, ока­зыва­емая на бал­ки пе­рек­ры­тия, скла­дыва­ет­ся из наг­рузки от собс­твен­но­го ве­са эле­мен­тов пе­рек­ры­тия (бал­ки, за­пол­ни­тель, об­щивка, кре­пеж­ные эле­мен­ты) и экс­плу­ата­ци­он­ной наг­рузки (пос­то­ян­ной и вре­мен­ной). Экс­плу­ата­ци­он­ная наг­рузка — это вест раз­личны­х бы­товых пред­ме­тов, ме­бели, лю­дей.

Обыч­но, при рас­че­те де­ревян­ных ба­лок для чер­дачно­го пе­рек­ры­тия, ис­поль­зу­ют зна­чение — 150 кг/м2, где 50 кг/м2 — это наг­рузка собс­твен­но­го ве­са, а 100 кг/м2 — это нор­ма­тив­ная наг­рузка для чер­дачных по­меще­ний (СНиП ) с уче­том ко­эф­фи­ци­ен­та за­паса по прочности.

Ес­ли предполагает­ся ак­тивно ис­поль­зо­вать чер­дачное по­меще­ние для хра­нения ве­щей и ма­тери­алов, тог­да об­щая наг­рузка, при­ма­емая в рас­чет, берё­тся рав­ной — 250 кг/м2.

При рас­че­тах се­чения де­ревян­ной бал­ки для ме­жэтаж­но­го пе­рек­ры­тия, или пе­рек­ры­тия ман­сардно­го эта­жа, об­щую наг­рузку при­нима­ют рав­ной — 350 — 400 кг/м2.

Как подсчитать сечение деревянных балок перекрытия

Деревянные балки перекрытия являются главной несущей конструкцией любого дома, расположенной между этажами и отвечающей за прочность полов.

Представленная система выполняет функции распределения нагрузки между стенами здания.

Перед использованием такой деревянной системы нужно произвести с особой тщательностью расчет.

Виды балок

Наиболее часто встречаемыми деревянными перекрытиями в частном строительстве считаются:

• панельные системы;
• монолитные системы.

Для деревянных зданий чаще всего используются конструкции из дерева.

Преимущества балок из дерева:

• легкость;
• возможность выполнения работы при любой температуре воздуха;
• теплотехнические и акустические качества.

Перекрытия могут быть чердачными и междуэтажными.

Применение того или иного типа конструкции зависит от самого здания.

Перекрытия, которые делят прохладный чердак и теплые помещения, должны иметь хорошую термоизоляцию и шумоизоляцию.

А система между этажами делит соседние помещения, температура в них обычно одинакова.

Поэтому утеплять такие перекрытия нет особой надобности, прокладывают только изоляцию от шума.

Исключением считаются конструкции на цокольном этаже, где, не считая термоизоляции, можно использовать и гидроизоляцию.

Водонепроницаемыми они должны быть в ванных комнатах, душевых и санузлах.

Данные перекрытия состоят из 2-х частей: ограждающего наполнения и несущей системы.

Брусья считаются ведущими элементами несущей системы.

Расчет деревянных балок перекрытия

Просмотрев это полезное видео, вы узнаете, как производить расчет балок с помощью программы.

Смотрим:

Перекрытия из деревянных балок — это экономный вариант для собственного дома.

Они легче железобетонных и имеют невысокую теплопроводность.

Расчет материала выполняется по следующей методике.

Требуемая крепость на извив достигается при соблюдении соотношения 5:7.

Это значит, что в случае, если высота опоры составляет 7 мер, то требуемая ширина – 5 мер.

Это соответствие – высочайшая крепость на извив и кручение.

В противном случае вполне вероятно появление прогибов.

1/200 – 1/300 длины – это граница разрешенных коэффициентов прогиба балки.

Таким образом, для доски длиной в 600 метров дозволенный прогиб составляет 2-3 см.

С нижней стороны балки снимите часть древесной породы рубанком.

Сточить надо величину допустимого прогиба.

То есть опора обязана принять форму арки.

Это позволит в будущем не волноваться о возможности прогиба потолков.

Вследствие установки балки вы увидите, что она изогнута вверх.

В этом ничего страшного нет, ведь со временем нагрузка выровняет перекрытие.

Опора еще имеет личный вес.

Учтите это при расчетах.

Для перекрытий между этажами берите доски с весовой нагрузкой 190 кг/м².

Более 220 кг/м² использовать не рекомендуется.

Нагрузка же «эксплуатационная» подразумевает 200 кг/м².

Сама укладка должна выполняться по краткому пролету шагом каркасных стоек.

Перед тем, как сделать разрез деревянной балки, нужно учесть некоторые моменты:

• длина доски должна отвечать 1/16 ширины пролета;
• ширина в границах — 1/3-1/2 расчетного пролета.

Большое количество деревянных перекрытий между этажами может потребоваться, исходя из таких показателей:

• какая применена система для перекрытия;
• какой был применен теплоизолятор.

Величина нагрузки составит приблизительно 220-230 кг/м².

Нагрузки, которые оказывают временное воздействие на чердачное перекрытие, будут равны 100 кг/м², а на междуэтажное перекрытие — 200 кг/м².

Несущая дееспособность балок зависит от длины их пролета и нагрузок, действующих на них.

Поэтому расстояние между деревянными опорами делают в пределах 0,5-1 м.

Оптимальные показатели будут следующими:

• величина балки: высота 15-18 см, а толщина 5 см;
• расстояние между опорами составит 40-60 см с внедрением минераловатного утеплителя.

Чтобы избежать загнивания брусьев, нужно выбирать только ту породу, которая очищена от коры, с влажностью не более 20 %.

Не допускается наличие брака на деревянных опорах:

• большое число сучков;
• косослой;
• свилеватость.

Балки обязательно должны подвергаться противопожарной обработке и антисептированию.

Расчет перекрытий онлайн с помощью программы

В расчете деревянных конструкций онлайн можно учесть нагрузки на несущие системы.

Надо элементарно установить материал, длину и ширину балки.

Можно посчитать нагрузки на опору в метре, высчитать наибольший прогиб и количество брусьев, необходимых для монтажа крыши.

Также быстро можно получить расчёт деревянных балок перекрытия с помощью калькулятора, если нет возможности произвести его онлайн или с помощью специальной программы.

Выводы

Квалифицированный расчет может проводиться только специалистом: инженером-строителем или архитектором.

При проектировании предусматривается много различных моментов.

Важным считается и наличие практического опыта у исполнителей.

Точные расчетные данные дают возможность держать весь процесс под контролем.

Материалы для возведения крыши

Для монтажа стропильной системы понадобится не только хорошо просушенная качественная древесина, но и металлические крепления, а также кровельные гвозди, саморезы и анкерные болты.

Из металлических элементов нужно будет приобрести уголки и крепления различной конфигурации, которые помогут сделать конструкцию более надежной и крепкой.

Одним из них является скользящее крепление. Его устанавливают в нижней части стропил, закрепляя их таким образом к мауэрлату. Установив его, можно исключить риск деформации системы крыши при усадке несущих стен.

Еще одним давно применяемым креплением являются скобы. Ими соединяют разные детали системы, например, стропила и балки перекрытия или мауэрлат, если крыша возводится, например, на здании, которое уже давно дало усадку.

Вам понадобится:

— для укладки мауэрлата нужен будет брус, имеющий сечение 100×150 мм;

— стропила и конек изготавливают из бруса сечением 50×150 мм. Строители, занимающиеся возведением стропильных систем, рекомендуют производить монтаж всей системы из бруса или досок, имеющих одинаковое сечение — это дает гарантию прочности и надежности постройки;

— сверху системы стропил набивается обрешетка из досок, сечение которых должно составлять 25×150 мм.

Выбирая древесину для системы стропил, можно опираться на составленную специально для этого таблицу. В ней приведены допустимая длина стропил (в метрах) из хвойной древесины (лиственница, ель, кедр, сосна), в зависимости от ее качества, сечения бруса и средней величины снеговой нагрузки в данном регионе.

Сорт	Сечение	Расстояние между стропилами в мм
	мм	300	400	600	300	400	600
Снеговая нагрузка	1,0 кРа	1,5 кРа
Высший	38×89
38×140
38×184
38×235
38×286
1 и 2	38×89
38×140
38×184
38×235
38×286
3	38×89
38×140
38×184
38×235
38×286
Снеговая нагрузка	2,0 кРа	2,5 кРа
Высший	38×89
38×140
38×184
38×235
38×286
1 и 2	38×89
38×140
38×184
38×235
38×286
3	38×89
38×140
38×184
38×235
38×286

• Кроме этого, необходимо будет купить кровельный материал, утеплитель и пленку пароизоляции, которая настилается на стропила под обрешетку. В качестве кровельного материала для вальмовой конструкции крыши традиционно выбирают мягкое покрытие — его легче закреплять на сложной конфигурации такой стропильной системы. Под такую кровлю будет необходимо сделать настил из фанеры.
• Также нужно приобрести антисептический состав для обработки дерева перед началом монтажа.
• Возможно, понадобится стальная проволока диаметром в 4 мм, для закрепления некоторых элементов в несущей стене.

На любом этапе застройки зданий необходимо проводить математические расчеты

Расчеты необходимы для всех используемых элементов, в противном случае вас постигнет неудача. Прежде чем начать закупку материалов для строительства, проведите расчет прогиба деревянных балок. Это обеспечит надежность будущей постройки, а вы будете уверены в качественном выполнении работ.

Определение прогиба и несущей способности перекрытий дело непростое, поэтому к нему нужно подойти со всей ответственностью. Расчёты помогают определить какое количество материала необходимо закупить, а также, каких размеров должны быть балки.

Измерить пролет

Первым делом необходимо измерить пролёт, который будет перекрываться балками из древесины. Также, не забывайте продумать все нюансы способов закрепления элементов конструкции. В этой ситуации, вам необходимо определит, как глубоко элементы фиксации будут погружены в стены. Это позволит вам сделать точный расчет несущих способностей деревянной балки.

Длина деревянных балок, даст вам возможность для точного расчета необходимых параметров, в том числе и прогиба. Эти показатели обусловливаться длиной пролёта. Также, важно учитывать и то, что расчет производится с неким запасом.

Примечание.

Балки из дерева, заходящие в стены, рассчитываются с учетом данного параметра.

Учитывать материал

Делая расчет деревянной балки на прочность, вы должны брать во внимание материал, который используется для застройки. В кирпичных домах, балки перекрытия устанавливаются в специальные гнезда, с глубиной 10 – 15 см. для деревянных домов есть иные параметры СНиП. В данном случае, глубина гнезд должна составлять 7 – 9 см. Параметры глубины гнезд определяют несущую способность балок.

Использование при установке перекрытий хомутов или кронштейнов, длина балок должна соответствовать проемам. Иными совами, вы должны сделать расчет промежутка между стенами, получив в результате величину несущей способности.

Примечание.

Формируя скат кровли, балки необходимо вынести за пределы стен на 30 – 50 см.

Длина обрезной доски должна составлять не более 6 м. Иначе, это к уменьшению несущей способности, и увеличению прогиба. Современное строительство отличается тем, что пролеты в домах составляют порой отметки 10 – 12 м. такие размеры, предусматривают применение клееного бруса (прямоугольной формы или двутаврового). Для увеличения показателей стойкости, применяют установку опор. К примеру, зачастую ставят колоны или добавочные стены. Также, для удлинения пролета, часто применяют технологию монтажа ферм.

Для строительства малоэтажных зданий

Используются однопролётные перекрытия: доски, бревна, брусья. Их длина может быть самой разнообразной, но в любом случае зависеть от габаритов здания.

Деревянные брусья берут на себя роль несущей конструкции. Их сечение должно составлять 14 -25 см, толщина 5,5 см – 15 см. Такие размеры – самые часто применяемые в строительстве домов. На практике, довольно часто применяется перекрестная схема установки перекрытий. Это дает возможность максимально укрепить конструкцию, не затрачивая дополнительные материалы и время в работе.

Оптимальная длина пролёта в процессе расчета деревянных балок перекрытия, составляет 2,5 – 4 м. Лучшее сечение для балок перекрытия – в соотношении высоты-ширины 1,5:1.

В строительстве существуют определенные формулы расчетов деревянных балок и необходимых параметров, которые выработались за годы непрерывной практики.

Зависимость шага стропил от кровельного материала

Кроме снеговых и ветровых нагрузок, относящихся к переменным, на кровлю действует и постоянная (статическая), усилие которой, зависит от используемого кровельного материала. Не секрет, что различные виды кровли обладают собственной массой, которая может отличаться в 10 и более раз.

Правильный выбор материала оказывает влияние не только на верхнюю, но и на все остальные части конструкции жилого дома и других строений. Недаром, при проектировании фундамента необходимо заранее определиться с выбором кровли.

Кровля из профлиста

В настоящее время, одним из наиболее распространенных кровельных материалов, является профилированный лист, выпускающийся оцинкованным или с последующим полимерным покрытием. К отличительным особенностям профлиста отнесят следующие параметры:

1. Высокая коррозионная стойкость;
2. Как следствие, продолжительный (более 15 лет) срок эксплуатации;
3. Легкий монтаж даже без необходимой квалификации;
4. Малая масса листа (вес 1 м2 составляет 4-5 кг).

Так как данный кровельный материал не оказывает высокой нагрузки на стропильную систему, расстояние между элементами выбирается максимально возможным для того или иного угла наклона. Кроме этого профлист не требует высоких прочностных характеристик от обрешетки крыши. Все это вкупе позволяет минимизировать общую нагрузку на фундамент и стены.

Кровля из металлочерепицы

Вторым распространенным видом стальных кровельных материалов является металлочерепица. Этот вид профлиста, удачно имитирующий натуральный глиняный материал, но с меньшей массой (в 10 и более). Особенностью стропил под металлочерепицу является меньший размер сечения.

Выбирая, на каком расстоянии устанавливать стропила, в первую очередь следует руководствоваться динамической нагрузкой. Как и профлист, металлочерепица не требовательна к размерам стропильных ног и хорошо монтируется на обрешетку из дюймовой доски хвойных пород. Все это делает металлическую кровлю малозатратной.

Стропильная система под ондулин

В 21 веке на смену волнистых листовых материалов пришел более долговечный и легкий аналог – ондулин. Среди прочих — самый легковесных материал. Масса листа не превышает 6 кг.

Малая толщина листов ондулина при углах скатов менее 15о требует обустройства сплошной обрешетки из листов фанеры, например, что потребует соответствующего шага стропил. На это следует обратить внимание при расчетах.

Шиферная кровля

Не так давно, широкое распространение имел волнистый материал из асбесто-цементной смеси, называемый шифером. Высокая масса и хрупкость – основные недостатки, однако и поныне он находит своих поклонников при строительстве различных хозяйственных построек.

Высокая масса, сравнимая с весом глиняной черепицы не позволит применить ту же стропильную систему, что и под металлочерепицу. Строительными нормами определен минимальный угол уклона крыши из шифера в 22о и более. В противном случае нагрузка от самого материала и стропильной системы с обрешеткой превышает допустимые параметры. Шаг наклонных брусьев, как и их сечение выбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

Поликарбонат на крыше

В последние годы все чаще на крышах веранд и беседок стал использоваться искусственный полимерный материал – поликарбонат. Выпускаемый в двух исполнениях – монолитный и сотовый. Первый по своим свойствам схож с обыкновенным кварцевым стеклом, но значительно превосходит его по прочности. Второй обладает меньшими механическими свойствами, но высокой теплоизоляцией и светопропускной способностью.

Сотовый поликарбонат стандартно значительно легче монолитного собрата. Его используют в качестве кровли без использования обрешетки при условии шага, не превышающего ½ ширины листа материала. Высокая прочность монолитного аналога также позволяет избегать поперечных стропилам элементов. Достаточная гибкость позволяет крыть полукруглые крыши на металлическом каркасе, шаг которого не превышает 0,9 метра.

Пользователи часто ищут:

• Стропила из доски 50х150
• Кобылки – продолжение стропильных ног
• Элементы крыши

Стропила под мягкую кровлю

Оригинальный узор можно получить благодаря использованию мягких кровельных материалов, стелящихся при помощи клеевого слоя. Устанавливаются которые на сплошную обрешетку из фанеры или ОСП. Шаг стропил должен позволять закрепить листы, поэтому его выбирают кратным ½ ширины. При условии стандартных размеров фанеры 1520х1520 мм, межосевое расстояние между стропилами будет равно: 1520:3=506 мм.

Шаг стропил под утеплитель

Монтаж жилых подкровельных пространств часто совмещают с укладкой листов утеплителя в стропильном промежутке. Наиболее распространены плиты с размерами 600х1000мм. Эти параметры и используем в качестве отправных.

Калькулятор деревянной двутавровой балки

    Проектирование и расчёт любых деревянных конструкций регламентируется специальными документами, сводами норм, правил и техническими кодексами. За всё время существования строительной отрасли их существует великое множество, и разобраться в них, порой, очень не просто.

Некоторые нормы заменяются новыми, некоторые отменяются совсем, вводятся новые требования, поправки, дополнения и т.д. В основе этого калькулятора лежит документ СНБ «»Деревянные конструкции», однако, на данный момент в Беларуси действует другой документ: ТКП «Деревянные конструкции. Правила расчёта».

В этом документе имеется раздел «Указания по проектированию балок», в котором, в свою очередь, записано: «Расчет клеефанерных балок по предельным состояниям несущей способности необходимо выполнять в соответствии с ТКП EN 1995-1-1 Проектирование деревянных констркуций. Общие правила».

Последний документ (Технический Кодекс устоявшейся Практики) уже полностью идентичен европейскому стандарту EN 1996-5:2008 Eurocode 5: Design of timber structures — Part 1-1, на что указывают буковки EN в названии документа (введён в РБ в 2009 году). Тем не менее, калькулятор написан на основе СНБ ! Тому есть парочка причин.

     Во-первых, действующий ТКП подразумевает разделение пиломатериала по 18 классам прочности!!! Я попробовал обратиться в лесхоз с вопросом продажи мне доски класса С40.

Думаю, вы без труда догадаетесь, какой ответ я получил =)  Не смотря на то, что эта лесопилка была государственная, и не самая маленькая в области они не могут обеспечить нормальную сортировку даже по трём сортам, не говоря уже о 18 классах, для сортировки по которым требуется обязательное наличие лаборатории, проверяющей чуть-ли не каждую доску на разрыв, сжатие, смятие и т. д. В общем, на практике лесхозы пользуются ГОСТом от 80-го года и в ближайшем будущем купить доску класса С40 или D70 просто невозможно. 

     Во-вторых, действующий КТП активно ссылается на другие европейские документы, в частности по клеям, которые в бесплатном варианте недоступны никак, я искал (это интеллектуальная собственность разработчиков) и этот нюанс накладывает ограничение на получение некоторых исходных данных для расчётов.

     В-третьих, я просто не смог до конца разобраться в хитростях новых формул, а они отличаются… Кроме того, эти два документа (КТП

2012 и КТП EN 1995-1-1) ссылаясь друг на друга имеют разные данные (например, в одном из них 4 класса длительности воздействия нагрузки, а в другом 5; в одном 5 классов эксплуатации — а в другом 3, отличаются так же и коэффициенты модификации, частные коэффициенты материалов и т.д.)

      Действующий КТП всё-же не прошёл совсем уж мимо. Из него был взят коэффициент прочности системы, который позволяет учитывать распределение нагрузок в случае наличия соответствующих связей между балками. Так же калькулятор рассчитывает равновесную влажность древесины исходя из температуры и влажности воздуха, и назначает соответствующий класс эксплуатации по ТКП

   Кроме уже упомянутых ТНПА использован СНиП «Нагрузки и воздействия», из которого взяты стандартные величины нагрузок, снеговые и ветровые нагрузки, а так-же все возможные коэффициенты, связанные с определением величин нагрузок.

    Вам помог этот калькулятор? Возможно, он сэкономил вам несколько кубов доски?

• А может, благодаря расчёту вы добились отличной жёсткости перекрытия за минимальные средства?
• Или просто сберегли себе спину, отказавшись от подъёма неоправданно здоровенных балок для этого перекрытия?
• Возможно, вы смогли решить сложную техническую задачу перекрытия большого пролёта, за которую никто не брался?     Вы можете поблагодарить автора за труд над этой программой и поддержать сайт небольшим вознаграждением,
• которое пойдёт на развитие этого ресурса, совершенствование программ и прочие добрые дела!

Сайт не коммерческий.  Без вашей поддержки он просто не сможет существовать!

Спасибо!

Как крепить стропила, если использован мауэрлат

Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:

• передачей влаги от стен стропильной системе;
• особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;
• хрупкость стен;
• невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.

Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.

Преимущества деревянных балок перекрытия

В основу расчета сечения бруса, который послужит опорной балкой, заложено следующее правило: сечение опоры должно быть не меньше 1/25 его длины. Например, если длина бруса составляет 6 метров, то толщина его должна быть не менее 25 см. Форма помещения, над которым возводится перекрытие зачастую прямоугольной формы.

Целесообразнее укладывать балки таким образом, чтобы длина их была наименее короткой. То есть опорой для их концов должны служить проемы в самых длинных стенах этого помещения. Например, если его размеры 3/6 метров, то балки следует устанавливать длиной в три метра. Но это условная цифра, так как она обозначает только ширину пролета.

Сама же балка должна быть больше на 50-60 см. по той причине, что должна опираться на стены обоими концами не менее, чем на 25 см. Далее, чтобы произвести правильный расчет балок перекрытия следует учесть весовую нагрузку. Для жилых зданий ее средняя величина 400 кг/м 2

Для чердачного перекрытия эта величина может быть вдвое меньшей. Далее в расчет закладывается расстояние между балками. Оно может быть как 1 метр, 75 см. или другое. Оптимальная ширина пролета для деревянных балок — 2,5- 4 метра. Лучшая форма бруса — прямоугольная, с соотношением высоты балки к ее ширине 1,4:1.

Далее по специальной формуле рассчитывается максимальный изгибающий момент. Если расстояние между балками будет 1 метр, то он составит 80000 кг/см. Существуют специальные таблицы, в которых приведены средние показатели для некоторых пород дерева, учтено процентное соотношение влажности древесины, коэффициент срока ее службы и многие другие показатели.

Все это можно найти на специализированных сайтах или в литературе по строительству домов. В том случае, если на балки перекрытия будут сначала опираться лаги, а потом уже доски, то следует рассчитать и сечение лаг.

Монтаж деревянных балок перекрытия используется при строительстве малоэтажных конструкций из дерева или кирпича. Это обусловлено тем, что они обладают высокой прочностью, легко обрабатываются и монтируются, а также экологичны.

Расчет на жесткость

Для расчета прочности балки на изгиб применяется формула:

Где:

M – максимальный момент, который возникает в балке;

Wn,min – момент сопротивления сечения, который является табличной величиной или определяется отдельно для каждого вида профиля.

Ry является расчетным сопротивлением стали при изгибе. Зависит от вида стали.

γc представляет собой коэффициент условий работы, который является табличной величиной.

Расчет жесткости или величины прогиба балки является достаточно простым, поэтому расчеты может выполнить даже неопытный строитель. Однако для точного определения максимального прогиба необходимо выполнить следующие действия:

1. Составление расчетной схемы объекта.
2. Расчет размеров балки и ее сечения.
3. Вычисление максимальной нагрузки, которая воздействует на балку.
4. Определение точки приложения максимальной нагрузки.
5. Дополнительно балка может быть проверена на прочность по максимальному изгибающему моменту.
6. Вычисление значения жесткости или максимально прогиба балки.

Чтобы составить расчетную схему, потребуются такие данные:

• размеры балки, длину консолей и пролет между ними;
• размер и форму поперечного сечения;
• особенности нагрузки на конструкцию и точно ее приложения;
• материал и его свойства.

Если производится расчет двухопорной балки, то одна опора считается жесткой, а вторая – шарнирной.

Опилки

Опилки являются продуктом переработки пиломатериала в деревообрабатывающей промышленности. Это самое дешевое утепление для перекрытий чердаков, так как приобрести опил можно на любой лесопилке задаром. Таким образом, опилки и сейчас являются, как вариант, надежным теплоизолятором в чердачных помещениях.

На заметку! Опилки имеют органическое происхождение, следовательно, они совершенно безвредны для здоровья человека. Издавна на Руси, в качестве утеплителя на чердаках применяется опил, смешанный с глиной.

Опилки обладают следующими достоинствами:

1. Низкая стоимость теплоизоляции. Наверное, популярность такого утеплителя кроется именно из-за этого фактора: его себестоимость практически равняется расходу при транспортировке.
2. Безопасность для здоровья человека. Древесные стружки и опилки не вызывают раздражения на коже, аллергии, отравлений, чего нельзя с полной уверенностью сказать о современных утеплителях.
3. Низкий коэффициент теплопроводности. В отличие от древесины стружки обладают пористой структурой, поэтому у них заниженная проводимость тепла.
4. Простой монтаж. Для формирования теплоизолирующего слоя в перекрытиях чердака не требуется каких то особых навыков. Нужно лишь смешать опилки с глиной или известью, а затем насыпать в пространство между чердачными перекрытиями.

Единственным существенным недостатком является пожароопасность материала, несмотря на смесь с другими негорючими веществами.

В последнее время для утепления чердачного перекрытия востребованными стали два вида изоляционного материала: задувная вата и эковата. Последний материал состоит на 80% из волокон целлюлозы, производящейся из макулатуры, а 20% – из добавок, в качестве которых выступают противопожарные и антисептические компоненты.

У такого материала низкая теплопроводность, он очень легкий, и похож на обычную монтажную пену. Оба вида утеплителя обычно напыляют на доски между деревянных балок, но иногда эковата применяется гранулами в рассыпчатом состоянии. В таком случае эта смесь, как вариант, просто насыпается между балками перекрытий и уплотняется.

Как заменить балки на потолке не разбирая крышу

Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки. Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.

Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

• гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия

• червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;

Червоточины на деревянных балках перекрытия

• растрескивание (расслоение) — образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Растрескивание балок перекрытия

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

• визуальный осмотр балки. Самый простой и надежный способ. Применим в том случае, если балки открыты. Чтобы удостоверится в том, что балка прослужит еще не один десяток лет нужно провести по ней отверткой с нажимом. Если остается слегка видимый след, значит все в порядке. Если отвертка оставляет бороздку – балка нуждается в ремонте. И чем глубже бороздка, тем быстрее нужно приступать к ремонтным работам;

• выявление внешних признаков деформации — проседание (провисание) балочного перекрытия заметно даже под отделкой;

• простукивание. Если от удара слышен глухой звук, это означает, что балка нуждается в ремонте, т.е. она теряет свою несущую способность. Подтвердить подозрения можно путем высверливания отверстия в балке. Далее по нему можно оценить качество деревянного перекрытия.

Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

• Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

• Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Важно! Прогнившую часть или поврежденную жучком балку нужно, по возможности вырезать и заменить на целую, а места реза усилить накладками.

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Рекомендуем ознакомиться с подробным описанием технологии усиления деревянных балок перекрытия.

Все работы по ремонту должны быть выполнены с использованием сухой древесины. А использование специальных защитных растворов существенно продлит эксплуатационный период отремонтированных балок перекрытия.

Как чистить высокие потолочные балки | Руководства по дому

Вы очень гордитесь конструкцией своего дома и его декоративными элементами. Эти высокие потолки создают ощущение простора в ваших комнатах, а открытые балки создают ощущение комфорта, делая комнату более уютной, чем строгой.

О чем вы, возможно, не договорились, так это о том, как избавиться от этих пучков грязи, копоти и пыли, особенно до того, как агент по недвижимости или ваша свекровь переступит порог. С помощью нескольких инструментов вы можете заставить эти лучи светиться в комнате без пыли.

Удаление пыли

Накройте мебель, которая находится под потолочными балками, пластиковой пленкой или старыми листами, чтобы защитить ее от пыли. Когда вы закончите уборку, вытряхните пыль и сложите защитную пленку, чтобы использовать ее в дальнейшем.

Наденьте покрытие валика из овечьей шерсти на малярный валик. Хотя есть и другие материалы, шерсть ягнят не царапает древесину, а также захватывает пыль и клещей, катясь по поверхности.

Накрутите малярный валик на удлинительную стойку, желательно такую, которая выдвигается на высоту потолка.

Вытяните штангу до нужной длины и сядьте на один конец балки. Если удлиняющий столб не достигает нужной высоты, поместите лестницу под балку и поднимитесь на несколько ступенек, пока столб не встретится с балкой.

Поместите крышку ролика на верхнюю часть балки и катите к другому концу, поднимая и взбивая пыль во время катания.Когда вы доберетесь до противоположного конца луча, очистите крышку от пыли и частиц, осторожно обхватив крышку рукой и соскользнув вниз, унося пыль с собой.

Переместите крышку ролика под балку и катите в противоположном направлении, удаляя грязь и пыль во время катания. Продолжайте этот процесс, пока не очистите верх и низ каждой балки.

Сложите удлинительную стойку и снимите крышку малярного валика. Поместите чистую ткань без ворса на конец удлинительной стойки и снова вытяните ее до нужной длины.

Протирайте пыль с каждой стороны балки, пока длина сторон каждой балки не станет чистой.

Очистка

Наполовину наполните ведро теплой водой и добавьте необходимое количество жидкого мыла для древесины.

Налейте небольшое количество чистящего раствора в валик для краски.

Наденьте чистую крышку валика из овечьей шерсти на малярный валик.

Раскатайте крышку в кастрюле с мыльной смесью. Не переливайте покрытие, просто намочите его, чтобы очистить потолочные балки, чтобы вода не капала на вас и на пол.

Очистите балки так же, как вы их вытирали. Возможно, вам придется снова погрузить крышку валика в чистящий раствор, если балки слишком длинные. Кроме того, слейте чистящий раствор, когда он станет грязным, и замените его свежим. Вы не хотите, чтобы на балках было больше грязи.

.

способов обрамления сводчатых потолков | Home Guides

Конструкция со сводчатой ​​крышей открывает пространство внизу по стилистическим соображениям или для добавления чердака или чердака. Из четырех основных форм крыши — односкатной, плоской, двускатной и вальмовой — только плоская крыша непригодна для сводчатой ​​крыши из-за отсутствия уклона. Стандартный несводчатый потолок имеет горизонтальные балки, простирающиеся от стены до стены, чтобы поддерживать верхнюю конструкцию крыши. Когда вы снимаете балки, вы должны обеспечить соответствующую опору за счет использования углов или пиломатериалов большего размера.

Свойства сводчатого потолка

Сводчатый потолок зависит от уравновешивания бокового давления крыши с противодавлением, создаваемым углом свода и опорой стен. Помните, когда вы были ребенком, балансировали две вертикальные игральные карты друг против друга. Если поле было слишком крутым, карты падали в сторону. Если он был слишком мелким, карты падали плоско. Когда вы получили правильный угол свода, карты поддерживали друг друга. Принцип такой же для сводчатых крыш.

Сводчатые фермы

Самый простой способ получить сводчатый потолок — установить фермы сводчатой ​​крыши. Стропильные фермы строятся на складе по производству стропильных ферм и доставляются на строительную площадку в собранном виде. В отличие от тяжелых пиломатериалов, необходимых для стропил, фермы содержат ряд более мелких элементов, спроектированных таким образом, чтобы выдерживать большие нагрузки. Фермы поставляются с подробными инструкциями по установке, в которых указывается все, от размещения до размера используемых креплений. Недостаток сводчатых ферм заключается в том, что внутренний свод обычно составляет не более половины уклона внешнего свода.Например, если ваша внешняя крыша имеет уклон 8:12, внутренний свод не будет превышать уклон 4:12.

Сводчатые стропила

Палка, обрамляющая крышу стропилами, является старомодным и до сих пор наиболее распространенным методом получения сводчатого потолка. Инженер должен определить размер, размещение и уклон стропил на основе пролета и других соображений. Стропила, используемые для обрамления сводчатой ​​крыши, обычно больше, чем стропила, используемые для обрамления крыши, опирающейся на потолочные балки для поддержки.Первым шагом является установка прочной коньковой балки, которая поддерживается на концах крыши. Строитель прикрепляет сводчатые стропила по одной к коньковой балке и к стеновым плитам. В месте соединения стропила со стеновой плитой делается специальный вырез «птичий рот». Это передает часть бокового давления стропила вниз через стену.

Соображения и безопасность

Обрамление сводчатого потолка с помощью прутьев — не сложный процесс, но он требует умения правильно определять и обрезать углы.Чтобы безопасно добраться до коньковой балки, необходимы строительные леса внутри дома. Когда стропила очень большие и тяжелые, как те, что используются при строительстве деревянных каркасов, для установки большой коньковой балки и стропил необходим кран.

.

Как установить поддельные потолочные балки | Руководства по дому

Поддельные — или искусственные — балки представляют вид открытых структурных балок без затрат, связанных с удалением и заменой потолочного материала и структурных опор в вашем доме. Правильная установка балок гарантирует, что они не только будут выглядеть как натуральное дерево, но и будут надежно прикреплены к потолку. Падающий искусственный луч при падении повредит все находящиеся на его пути объекты и нанесет серьезную травму находящимся поблизости людям. Скорее всего, вам понадобится помощник для выполнения установки.

Измерьте размеры комнаты, в которой необходимы деревянные балки, с помощью рулетки. Установите стремянку, чтобы добраться до потолка. Определите, как потолочные балки проходят через комнату, определяя местонахождение каждой балки с помощью прибора для поиска стоек. Отметьте каждое место балки на потолке карандашом. Разделите длину потолка, проходящего перпендикулярно стойкам, на количество балок, которые вы хотите установить, чтобы определить расстояния между искусственными балками.

Измерьте внутренний размер проема искусственной балки.Сделайте две отметки карандашом на поверхности потолочного материала на противоположных концах комнаты, чтобы обозначить расположение каждого проема из искусственной деревянной балки. Протяните малярную ленту шириной 1 дюйм вдоль каждой соответствующей отметки стороны отверстия. Выровняйте один край ленты с обеими отметками. Продолжайте приклеивать ленту, пока внутреннее отверстие каждой балки не будет четко обозначено. Отрежьте каждую балку из искусственного дерева по длине комнаты с помощью угловой коробки.

Вырежьте по одному монтажному блоку — для каждой балки потолка, пересекающей искусственную балку — из куска два на четыре с угловой коробкой, сделав ее ширину равной проему в искусственной балке.Например, если пять потолочных балок проходят над четырьмя балками из искусственного дерева, вам потребуется вырезать 20 монтажных блоков, равных ширине внутреннего проема балки.

Закрепите по одному монтажному блоку в каждом месте балки, вставив по два 3-дюймовых гвоздя через каждый блок и в потолочную балку с помощью дрели с переходником с крестообразным наконечником. Убедитесь, что край каждого монтажного блока находится внутри малярной ленты, представляющей края проемов балок. После того, как все монтажные блоки будут закреплены, снимите малярную ленту с потолка.

Закрепите открытый тюбик строительного клея пистолетом для герметика. Нанесите полоску клея 3/16 дюйма на верхнюю часть каждой ножки балки. Ножки будут иметь незавершенную поверхность шириной от 3/4 до 1 дюйма, чтобы принять клей и расположиться по бокам отверстия в центре балки.

Совместите проем одной балки с монтажными блоками для одной балки. Плотно прижмите балку к потолку. Проденьте по одному 3-дюймовому винту через каждую сторону балки и в каждую сторону монтажного блока 2 на 4 дюйма, используя дрель, оснащенную переходником с крестообразным наконечником.

.

Как заменить существующие потолки на сводчатые | Руководства по дому

Автор: Эван Гиллеспи Обновлено 23 августа 2019 г.

Сводчатые потолки добавляют вашему дому потрясающую высоту и архитектурные особенности. Но преобразовать традиционный потолок в сводчатый потолок не так просто, как удалить потолочные балки и прибить стеновую доску к основанию стропил. Изменение структуры потолка имеет серьезные последствия для всей конструкции крыши здания, а устранение чердачного пространства может повлиять на все, от тепловых характеристик вашей крыши до нагрузки на вашу печь.

Конструкция крыши

Дома, построенные за последние несколько десятилетий, обычно имеют конструктивные конструкции стропильных ферм со сложным расположением опорных элементов. Цель состоит в том, чтобы обеспечить стабильную конструкцию крыши при использовании минимального количества пиломатериалов. Вы не можете просто удалить части ферм, чтобы освободить место для сводчатого потолка без ущерба для устойчивости крыши. Чтобы преобразовать стропильную крышу в сводчатый потолок, вам может потребоваться существенная реконструкция крыши.

Если крыша была построена с использованием традиционной конструкции из стропил, балки перекрытия работают, чтобы противостоять поперечной силе стропил, толкающих стены наружу. Удаление потолочных балок для конструкции сводчатого потолка может быть возможным, если они будут заменены хомутами, которые представляют собой горизонтальные элементы, расположенные выше стропил, которые предотвращают выталкивание крыши наружу.

Независимо от того, какой у вас тип кровельной системы, вам нужен квалифицированный инженер-строитель, чтобы определить, что необходимо для обеспечения безопасности и устойчивости вашей крыши.Это особенно важно, если вы живете в зоне частой сейсмической активности. Вам также необходимо получить необходимые разрешения.

Вентиляция и изоляция

Когда вы устраняете чердак со сводчатым потолком, вы также устраняете пространство для теплоизоляции и вентиляции крыши. Эти компоненты важны для обеспечения комфорта в вашем доме и предотвращения проблем во всем доме.

Обычный способ утеплить сводчатый потолок — это установить изоляцию из стекловолокна между стропилами, оставляя не менее дюйма зазора между верхней стороной изоляции и нижней стороной обшивки крыши.Пространство позволяет воздуху проходить между вентиляционными отверстиями на потолке на свесе крыши и коньковым вентиляционным отверстием вдоль пика крыши. Это означает, что ваши стропила должны быть достаточно глубокими, чтобы между потолком и крышей оставалось пространство для изоляции и вентиляции.

Некоторые строители отдают предпочтение невентилируемой кровле для сводчатых потолков. Обычно для этого требуется, чтобы пролеты стропил полностью были заполнены изоляционной пеной. Другой метод — использовать комбинацию утеплителя войлока или одеяла и жесткого пенопласта, добавленного выше или ниже стропил.

Механические услуги

Электропроводка, каналы отопления и кондиционирования воздуха, вентиляционные отверстия и дымоходы обычно проходят через чердаки. Если какой-либо из этих механических элементов находится на чердаке, который вы хотите заменить сводчатым потолком, вам придется переместить их в другое место. Прежде чем вносить какие-либо изменения в домашние системы, проконсультируйтесь с квалифицированными электриками, сантехниками или специалистами по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.

Изменения на чердаке

Сводчатый потолок в одной части вашего дома может создать чердачное пространство в другом месте, изолированное от остальной части чердака.Новый план чердака должен обеспечивать доступ к каждой части чердака. Сводчатый потолок также превращает большой объем бывшего чердака в жилое пространство, которое необходимо отапливать и охлаждать. Техник HVAC может сказать вам, подходят ли ваши существующие системы отопления и охлаждения для новой, более крупной работы.

Следует ли преобразовывать плоский потолок в сводчатый?

Может показаться, что сводчатый потолок идеален, но установка такого потолка в доме зачастую обходится слишком дорого. Изменение конструкции крыши, добавление надлежащей изоляции и перемещение механических компонентов могут быстро закончиться.Установка более крупной системы отопления и охлаждения еще больше увеличивает стоимость. Прежде чем принимать решение, проконсультируйтесь с профессионалами и получите полную оценку всех работ, чтобы убедиться, что результаты окупаются.

.

Как правильно рассчитать габариты деревянных балок перекрытия

При монтаже перекрытия важно сделать его надежным – необходимо верно подобрать точные габариты балок, которые используются в работе. При этом расчет размеров элементов чрезвычайно важен, поскольку от параметров балок зависит степень их прочности. Ширина элементов, изготовленных как из дерева, так и из металла, имеет прямую связь с шириной проектируемого перекрытия, а на параметры сечения влияют шаг, нагрузка и длина пролета.

В сети Интернет размещена масса информации на тему того, как производится расчет балок перекрытия, однако не всегда такие калькуляторы могут выдать достоверные данные. По этой причине оптимальным вариантом будет выполнить расчет деревянного перекрытия своими силами – для этого необходимо знать несколько формул и схему проведения замеров.

Процедура расчета деревянных балок перекрытия

Деревянные перекрытия являются элементами конструкции, на которые возложена несущая функция. При выполнении расчетов для изготовления данных элементов необходимо учитывать особенности проекта и самих элементов непосредственно, а именно:

• такие параметры как габариты и количество балок зависят от вычислений пролетов, которые заложены в проект. При выполнении замеров обязательно нужно принимать во внимание глубину, на которую балки будут вводиться в стеновые панели для крепления;
• если стены кирпичные, то балка, выполненная из бруса, должна заходить более чем на 150 мм, а из доски – на 100 мм. Если домокомплект является древесной конструкцией, то этот показатель должен составлять порядка 70-ти мм;
• длина балок должна равняться длине пролета, если для крепления используются кронштейны и уголки. В случае с металлическими балками расчет должен быть произведен с учетом того, что они будут удерживать на себе вес всего перекрытия;
• стандартный размер ширины пролета составляет от 2,5 до 4-х метров, при этом длина балки равна 6-ти метрам. Если конструкция предполагает большую длину, то для изготовления балок используется специальный клееный брус или стеновые перегородки.

Вычисление приблизительной нагрузки на перекрытие

Балки перекрытия, выполняя в конструкции несущую функцию, принимают на себя большую нагрузку, которая включает не только собственный вес, но и веса предметов, которые будут установлены на само перекрытие. Габариты

балки перекрытия рассчитываются с помощью специальных калькуляторов, где учитываются все возможные аспекты.

Также рассчитать данные параметры можно и самостоятельно, следуя таким рекомендациям:

• для чердачных конструкций не предусматривается большая нагрузка, поэтому она может быть рассчитана умножением коэффициента прочности 1,3 на 70, что является потенциальной наибольшей нагрузкой на метр квадратный;
• при использовании толстых досок или тяжелого межбалочного утеплителя в формуле параметр 70 меняется на 150;
• при обустройстве мансарды нагрузка увеличивается до 350-ти кг на метр квадратный;
• если речь идет о межэтажном перекрытии, то нагрузка равна 400 кг на метр квадратный.

Определение шага и сечения балок

После определения нагрузки необходимо вычислить расчет шага и сечения для балок перекрытия. Это делается с учетом таких особенностей:

• пропорция высоты к ширине балки равна 1,4:1. При этом ширина варьируется в пределах 40-200 мм, а толщина колеблется в рамках 100-300 мм;
• диапазон шага может колебаться в пределах 300-1200 мм с учетом размеров листового утеплителя и подшивочного материала;
• изгиб с учетом нагрузки составляет 1/200 и 1/350 для чердачных и межэтажных перекрытий, соответственно;
• сечение вычисляется с помощью специальных калькуляторов;
• при нагрузке 400 кг/м отношение ширины пролета, шага и сечения составляет порядка 75 на 100 мм при шаге в 0,6 мм и ширине пролета в 2мм.

Особенности деревянных балок перекрытия

При изготовлении балок перекрытия из древесины должны соблюдаться следующие условия:

• сырье – это хвойные деревья с влажностью до 14%;
• отсутствие поражения древесины плесенью и вредителями;
• обязательна обработка заготовок антисептиком;
• пропорция сторон балки должна составлять 7:5;
• приветствуются максимально высокие лаги, что гарантирует прочность при больших нагрузках;
• при изготовлении несущих балок в центре делается строительный подъем, который со временем под воздействием нагрузок станет ровным;
• при высокой частоте укладки лагов бревна могут быть заменены досками;
• оптимальные габариты балок составляют: толщина – 50 мм, высота – 150-180 мм, ширина лага – 400-600 мм.

Особенности балок из металла

При использовании в монтаже металлических несущих балок следует знать о вероятных проблемах, с которыми предстоит столкнуться:

• образование ржавчины при избыточной влажности;
• необходимость использования грузоподъемника для монтажа;
• монтаж звукоизоляции предусматривает обязательное использование войлока для обработки торцов.

размеры и расчет — Favorit-TK.ru

Балки чаще всего представляют собой деревянные брусья прямоугольного сечения.

Размеры балок

Сечение балок принимают в зависимости от ширины перекрываемого пролета, расстояния между балками, нагрузки от 1 м2 перекрытий (собственная масса), нормативной и временной нагрузки.

Оптимальная ширина перекрываемого пролета для деревянных балочных перекрытий равна 3—4 м. При пролетах свыше 4—4.5 м сечения балок непропорционально увеличиваются до нестандартных размеров, а само перекрытие становится зыбким.

Расстояние между балками принимают в зависимости от конструктивного решения перекрытия. Если по балкам непосредственно настилают пол (в цокольном и междуэтажном перекрытиях), то расстояние между ними определяется толщиной досок пола (при шпунтованных досках пола толщиной 30 мм оно не должно превышать 50 см), если для балок используют брусья и бревна большого сечения, по которым укладывают лаги и настилают пол, то расстояние между такими балками увеличивают до 1 м.

Наиболее экономичными по расходу древесины являются дощатые балки толщинок 5 и высотой 15—20 см. При расстоянии между ними 40—60 см и минераловатном утеплителе из дощатых балок можно устраивать цокольное, междуэтажное и чердачное перекрытия пролетом до 4 м практически в любом климатическом районе России.

Применяемый для балок лесоматериал (доски, брусья и бревна) не должен иметь дефектов, ослабляющих конструкционную прочность древесины (большое число сучков, косослой, свилеватость). Для защиты от биологического разрушения балки очищают от коры и антисептируют, бревна отесывают на 2—4 канта. Концы балок, опираемые на каменные, кирпичные и бетонные стены, оборачивают рубероидом или синтетической пленкой (не закрывая торцов), а пространство ниши вокруг балки заполняют эффективным утеплителем (минеральная вата, пенопласт). Длина опорных концов балок должна быть не менее 12 см.

Фрагмент перекрытия по деревянным балкам с «черновым» полом:

1. Кирпичная стена
2. Лаги
3. Настил для пола
4. Пол
5. Рубероид
6. Утеплитель
7. Плинтус
8. Доски пола
9. «Черный» пол

Утеплитель между балками

При укладке утеплителя в межбалочное пространство перекрытия его необходимо защитить от увлажнения и внутренней стороны дома. .В цокольном перекрытии слой пароизоляции ( пергамин или синтетическая пленка) укладывают сверху утеплителя, под досками пола, а в чердачном – непосредственно под утеплителем. В ванных комнатах балки потолка должны быть открытыми, без подшивки.

Утеплитель между балками укладывают обычно либо на доски или щиты, уложенные по чердачным брускам, либо на доски, подшитые к балкам снизу. Первый конструктивный вариант применяют при относительно высоких балках (15—20см) и небольшой толщине утеплителя (10—12 см), второй — когда толщина утеплителя близка к высоте несущих балок. В междуэтажном перекрытии пространство между балками оставляют пустым или частично заполняют (для лучшей звукоизоляции) слоем сухого песка толщиной 4—6 см, уложенного на синтетическую пленку или стропильную слой утеплителя на чердаке необходимо защитить от механических повреждений глино-соломенной, известково-песчаной или цементно-песчаной стяжкой.

Теперь рассмотрим, как это можно сделать.

Длина деревянных балок перекрытия

Необходимая длина балок перекрытия определяется размерами того пролета, который они будут перекрывать и запасом необходимым для заделывания их в стены. Длину пролета несложно замерить с помощью рулетки, а глубина заделывания в стены, во многом, зависит от их материала.

В домах со стенами из кирпича или блоков балки обычно заделываются в «гнезда» на глубину не менее 100 мм (доска) или 150 мм (брус). В деревянных домах их, как правило, укладываютс в специальные зарубки на глубину не меньше чем 70 мм. При использовании специального металлического крепления (хомутов, уголков, кронштейнов) длина балок будет равна пролету — расстоянию между противоположными стенами, на которых они крепятся. Иногда, при монтаже стропильных ног крыши непосредственно на деревянные балки, их выпускают наружу, за пределы стен на 30-50 см, формируя, таким образом, свес крыши.

Оптимальный пролет, которые могут перекрывать деревянные балки 2,5-4 м. Максимальная длина балки из обрезной доски или бруса, то есть пролет, который она может перекрывать — 6 м. При большей длине пролета (6-12 м) необходимо использовать современные деревянные балки из клееного бруса или двутавровые, а также можно опирать их на промежуточные опоры (стены, колонны). Кроме этого для перекрытия пролетов, длиной более 6 м, вместо балок можно использовать деревянные фермы.

Определение нагрузки, действующей на перекрытие

Нагрузка, действующая на перекрытие по деревянным балкам состоит из нагрузки от собственного веса элементов перекрытия (балок, межбалочного заполнения, зашивки) и постоянной или временной эксплуатационной нагрузки (мебели, различных бытовых устройств, материалов, вес людей). Она, как правило, зависит от вида перекрытия и условий его эксплуатации. Точный расчет таких нагрузок довольно громоздкий и выполняется специалистами при проектировании перекрытия, но при желании выполнить его самостоятельно, можно использовать упрощенный его вариант, приведенный ниже.

Для чердачного деревянного перекрытия, которое не используется для складирования вещей или материалов, с легкими утеплителем (минеральная вата или др.) и подшивкой постоянная нагрузка (от собственного веса — Рсобств.) обычно принимается в пределах 50 кг/м2.

Эксплуатационная нагрузка (Рэкспл.)для такого перекрытия (согласно СНиП ) составит:70х1,3 = 90 кг/м2, где 70 – нормативное значение нагрузки для такого вида чердака, кг/м2, 1,3 – коэффициент запаса.

Общая расчетная нагрузка, которая будет действовать на данное чердачное перекрытие составит:Робщ.=Рсобств.+Рэкспл. = 50+90=130 кг\м2. Округляя в большую сторону принимаем 150 кг/м2.

В случае, если в конструкции чердачного помещения будет использоваться более тяжелый утеплитель, материал для межбалочного заполнения или подшивка, а также если предполагается его использовать для хранения вещей или материалов, то есть оно будет интенсивно эксплуатироваться, то нормативное значение нагрузки следует увеличить до 150 кг/м2.

В этом случае, общая нагрузка на перекрытие составит:50+150х1,3 = 245 кг/м2, округляем до 250 кг/м2.

При использовании чердачного пространства для устройства мансарды, необходимо учесть вес полов, перегородок, мебели. В этом случае общую расчетную нагрузку необходимо увеличить до 300-350 кг/м2.В связи с тем, что междуэтажное деревянное перекрытие, как правило, включает в свою конструкцию полы, а временная эксплуатационная нагрузка включает в себя вес большого количества предметов быта и максимальное присутствие людей, то оно должно быть рассчитано на общую нагрузку 350 — 400 кг/м2.

О креплении стропильных ног к мауэрлату

На протяжении многих лет крыша подвергается воздействию разных внешних нагрузок, порой они бывают значительными. Поэтому для обеспечения высокой надёжности необходим тщательный расчёт конструкции и подбор строительного материала.

Крепление элементов конструкции является важным этапом при возведении крыши здания. От того каким способом будет прикреплена стропильная нога к мауэрлату, будет зависеть поведение крыши в случаях больших нагрузок от выпавшего снега или сильного ветра.

В конструкции крыши применяются в основном элементы из дерева, которое способно впитывать влагу, а потом усыхать от воздействия высоких температур. Это говорит о том, что нельзя допускать полностью жёсткого соединения всей конструкции во избежание разрывов. Существует всего два способа крепления стропил, это жёсткий и скользящий.

Жёсткий вид соединения

Такой вид соединения полностью исключает любой способ движения между элементами конструкции. Для достижения такой цели используют два способа. Это использование уголков с применяемыми подшивными опорными брусками и создание запилов или седла на стропильной ноге.

Когда применяют первый способ крепления, то стропило опирается на мауэрлат через опорный брус, длина которого может быть до одного метра. Фиксация стропила производится уголками с обеих сторон, что исключает возможность для его смещения.

Второй способ применяется в строительстве чаще. При таком соединении гвозди забивают под углом по отношению друг к другу так, чтобы они скрещивались в мауэрлате. Третий гвоздь вбивается вертикально, чем создаётся очень жёсткое соединение узла крепления стропил к балкам перекрытия.

Для страховки при обоих видах жёсткого крепления применяют дополнительные соединения стропил со стеной. Для этой цели используют анкеры или проволоку.

Скользящий вид соединения

Скользящее соединение — это такое шарнирное соединение, при котором имеется две степени свободы. Их достигают возможностью одного из элементов конструкции к смещению. Обычно это стропило имеет возможность для небольшого смещения. Этого можно достичь следующим образом:

• На стропиле создаётся запил, которым производится укладка на мауэрлат. Крепление можно производить гвоздями, которые забивают с боков и наискосок. Вместо гвоздей иногда используют металлическую пластину с отверстиями или строительную скобу.
• Единичное крепление металлической пластиной стропила, которое выпущено за стену.
• Выполнение соединения специальным металлическим крепежом, которое называют салазками.

Крепление стропил к балкам перекрытия любым из этих способов позволяет стропильной ноге упираться в мауэрлат, но имеется небольшая возможность для движения относительно друг друга. Скользящие соединения целесообразно применять при строительстве домов из брёвен и бруса. Искажение геометрии стен дома от усадки или усушки не приведёт к разрушительным действиям конструкции.

Специалисты рекомендуют собирать такие конструкции на земле. Имеется хорошая возможность правильно произвести разметку и подогнать все элементы конструкции, а затем уже всё установить на стенах здания.

Опора на балки перекрытия

При обустройстве балок перекрытия необходимо учитывать тот факт, что такая конструкция, как вальмовая крыша (с возведенной стропильной системой и кровельным материалом) может создать достаточно серьезные точечные нагрузки на несущие стены дома.

Если расчет нагрузок не выполнен, или выполнен неверно, результатом возведения крыши в домах с кирпичными стенами может стать их растрескивание. Для того чтобы избежать подобных ситуаций на стены дома необходимо уложить мауэрлат. Брусья для его устройства выбираются сечением не менее 150х150мм. Такой дополнительный страховочный элемент, к которому надежно закрепляются балки перекрытия, а затем и сама крыша, гарантирует, что стены не начнут разрушаться под действием высоких нагрузок со стороны кровли. Мауэрлат возьмет на себя часть точечных нагрузок, равномерно распределив их по всему периметру.

В тех случаях, когда площадь дома велика и обустраивается вальмовая крыша с жилой мансардой, разгрузить кровельную нагрузку на стены поможет армированный пояс. Он выкладывается в верхних частях несущих стен, а уж затем на них ложиться мауэрлат и балки перекрытия.

Расчет необходимых элементов

Теоретически сечение каждого конструктивного элемента стропильной системы необходимо рассчитывать с учетом предполагаемых нагрузок. Однако на практике размеры принимаются конструктивно.

Сечение стропильных ног можно выбрать по таблице, приведенной на рис. 7 в зависимости от их длины и шага установки. Также рекомендуется учитывать предполагаемую толщину теплоизоляционного слоя – желательно, чтобы она совпала с высотой стропил (в случае утепленной кровли).

Рисунок 7. Таблица для выбора сечения стропил

Размеры других конструктивных элементов тоже подбираются конструктивно с учетом удобства соединения со стропильными ногами:

• Мауэрлат – 150×150 мм.

• Прогон – 150×50 или 150×100 мм.

• Стойки – 150×100 или 100×100 мм.

• Затяжки – 150×50 мм.

• Подкосы – 50×150 или 100×150 мм.

Рисунок 8. Конструктивные элементы стропильной системы

Размеры досок для обрешетки подбираются с учетом разновидности покрытия:

• Укладка металлочерепичной кровли, из профнастила и других листовых материалов выполняется на разреженный каркас из досок толщиной 25-30 мм и шириной до 150 мм.

• Гибкая черепица монтируется на сплошную обрешетку из OSB, фанеры или досок.

• Для каркаса под шифер применяется пиломатериал толщиной не менее 50 мм.

• Керамическая черепица обычно монтируется на обрешетку из брусков сечение 50х50 мм.

Как рассчитать нагрузки на перекрытие?

Деревянные балки перекрытия, помимо собственного веса, испытывают нагрузку в процессе эксплуатации, состоящую из веса самого пола, мебели и передвигающихся людей. Данная нагрузка имеет непосредственную зависимость от типа перекрытия. Исходя из этого, рассчитывают возлагаемые на него нагрузки. Данный расчет выполняется на этапе проектирования, при этом его можно осуществить как при помощи специалистов, так и своими руками.

В первую очередь следует учесть вес материалов, которые используются для изготовления перекрытия. В качестве примера можно рассмотреть чердачное перекрытие, где в качестве утеплителя будет использоваться минеральная вата: такая конструкция способна выдержать нагрузку от собственного веса в пределах 50 кг/м².

Для вычисления эксплуатационной нагрузки необходимо обратиться к нормативной документации. Если чердачное перекрытие выполняется при помощи дерева, используется минеральная вата или пенопласт в качестве утеплителя и подшивка, то данный тип нагрузки согласно СНиП рассчитывается следующим образом: 70*1,3=90 кг/м², где 70 — это нагрузка, соответствующая нормативам, в кг/м², а 1,3 — коэффициент запаса.

Чтобы определить общую нагрузку, производят суммирование: 50+90=140 кг/м². Для увеличения надежности значение округляют в большую сторону. В рассмотренном примере следует принять значение общей нагрузки за 150 кг/м². В случае интенсивной эксплуатации чердачного перекрытия при расчетах необходимо значение нормативной нагрузки увеличить до 150 кг/м². Итоговое значение составит 245 кг/м², округлив, получим 250 кг/м². Если в планах сделать чердачное помещение жилым, следует учесть вес мебели и пола. При расчетах значение общей нагрузки может составлять 400 кг/м².

Стропильная конструкция под профнастил

Профнастил— достаточно легкий и жесткий материал, поэтому стропила под него монтируют небольшого сечения, с относительно редким шагом — 0,6 — 1,2 сечениестропильной ноги берут исходя из длины пролета между опорами — 40х150 ммна 3 м пролета,50х150 ммна 4 м, 50х180 ммна 5, 60х200 ммна 6 выборе шага более 80 смрекомендуется увеличить площадь сечения стропильных ног на 25% — с40х150 ммдо 50х150 мм, с 60х200ммдо 75х200 мми так скатадля профнастила выбирают от 12 до внимание уделяют обрешетке— чем больше шаг между стропилами, тем толще понадобится доска на обрешетку. Допустимые параметры сечения — 25х100 мм для шага 0,6 м, 30х100 мм для 0,8 м, 50х50 мм или 40х60 мм для 1 м, 40х100 мм для 1,2 устанавливается с шагом 50 — 80 см, в зависимости от толщины и жесткости профнастила, а также возможных нагрузок. Подробные таблицы обычно приводятся в инструкциях к материалу.

Сращивание балок и некоторые характеристики

Итак, от теории – к практике. Если в наличии есть тонкий брус или короткий брус, а денег на покупку нового прочного бруса нет, то нужно рассмотреть всевозможные варианты сращения существующих деревянных брусков для последующего использования их в организации межэтажного, цокольного или чердачного перекрытия. Как правило, соединение деревянных пиломатериалов приходится осуществлять чаще всего по длине (так называемое сращивание), ширине (так называемое сплачивание) или под углом (так называемая вязка). Если есть короткий брус, то при строительстве их чаще всего соединяют по длине. При этом используют специальные металлические скобы, хомуты и крепления. Однако при желании можно обойтись и без этих приспособлений. В этом случае получившийся брус будет непрочным, что категорически не подходит для организации перекрытия любого вида. Основными видами сращивания балок, бревен и брусков являются:

• сращивание внакладку;
• сращивание вилкой;
• сращивание шипом;
• сращивание в замок.

1. Первый способ – внакладку – заодно является и самым простым в исполнении. Для него потребуется ножовка или стамеска. При использовании этого способа два конца балки прорезаются ножовкой посередине на некоторое расстояние. Потом делается одинаковый скол с применением стамески – прямой или же диагональный. При таком соединении необходимо использовать скобы или хомуты, чтобы можно было использовать сращенную балку для монтажа перекрытия.
2. Второй способ – вилкой – является более прочным. Однако он подходит, если в наличии имеются толстые балки. Для этого один из концов балки нужно разделить на три части и аккуратно , с помощью ножовки, выпилить середину. А в торце другой балки нужно оставить только середину, и спилить краевые части. Потом балки соединяются в стык – серединная часть на торце одной из балок должна прочно поместиться между двумя краевыми частями в торце другой балки. Кроме того, балки в местах соединения должны обязательно крепиться с помощью металлических скоб или зажимов.
3. Третий способ – шипом – тоже считается более прочным, чем первый. При этом виде сращивания шипом используются шипы разной формы: круглые или плоские. В редких случаях используются фигурные шипы. Их можно как непосредственно вырезать из дерева, так и создать специальную «шпильку», которая будет вставлена и закреплена в торце одной из балок. Кроме того, шипов может быть больше, чем один: например, два, три или пять. И, конечно же, в месте соединения балки должны быть надежно скреплены и металлическими скобами.
4. Четвертый способ – замком – он является наиболее трудоемким. Но и более прочным. Разновидностей замковых соединений много, но основные используемые – это сращивание замком угловое и сращивание замком с использованием шипа.

Длина перекрытия

Второй принципиальный вопрос определяющей габариты материала. Параметр этот фиксированный – материал нарезается стандартными отрезками, поэтому расчеты могут привести к тому, что вместо балок будут устанавливаться деревянные фермы.

Параметр состоит из величины пролета и глубины заделывания балки в стену. В кирпичных перегородках балка размещается на глубину в 150 мм, в стенах из дерева – врубается в основание на 70 мм.

Определение параметров

Сечение бруса для перекрытия вычисляют в соответствии с установленнной нагрузкой и величиной пролета. Лучший вариант – сечение в форме прямоугольника, в котором высота и толщина соотносятся как 1,4: может составлять 40–200 мм, а высота – 100–300 мм.

Как правило, подбирают такие размеры, чтобы высота превышала толщину теплоизолятора.

Дистанция между балками колеблется от 30 до 120 см. Зависит она и от полной нагрузки, и от величины листа утеплителя, и элементов подшивки. Кроме того, в каркасной постройке дистанция между балками должна в какой-то мере совпадать с шагом между стойками каркаса.

Балки перекрытия из клееного бруса первого этажа рассчитываются по той же схеме: прочностные характеристики у материалов близкие.

Тонкости расчетов

Итак, вы поставили цель определить, сколько балок понадобится для перекрытия. Чтобы сделать это, необходимо:

1. Выполнить замеры пролета, который планируете перекрывать.
2. Выяснить, какой способ крепежа на стене будет наиболее оптимальным.
3. Рассчитать нагрузку.
4. Подобрать нужный шаг и сечение, используя таблицы или специальный калькулятор.

Балки перекрытия: определение длины

Расчет длины выполняется в соответствии с размерами пролета, который будут перекрываться, а также глубиной заделывания в стены. Чтобы измерить длину пролета, воспользуйтесь рулеткой. Что касается глубины заделывания, во многом она зависит от материала.

Когда дом построен из кирпичей или блоков, балки перекрытия заделывают в «гнезда» глубиной 10 см и более (доска), 15 см и более (брус). Если сооружение деревянное, материал монтируется в отдельные зарубки глубиной минимум 7 см. Используете металлические крепления? В таком случае, длина балок и пролета будет одинаковой. Также допускается вариант, когда в процессе монтажа стропильных ног они выпускаются наружу, примерно на 30-40 сантиметров за пределы стен. Так формируется свес.

Оптимальным будет вариант, когда балки перекрытий деревянные используются для перекрытия пролетов в 250 – 400 сантиметров. Когда пролет достаточно длинный (более 4 метров), на помощь приходят современные конструкции из клееного бруса.

Как определить нагрузку?

Для начала давайте выясним, что представляет собой такая нагрузка. Она состоит из:

• Нагрузки элементов перекрытия.
• Эксплуатационного давления бытовых устройств, людей и пр. Расчет нагрузки достаточно громоздкий, обычно выполняется опытными специалистами. Однако вы всегда сможете сделать его самостоятельно. Предлагаем упрощенный вариант, с которым мы познакомим вас ниже.

А начнем мы с расчета перекрытия для чердака, на котором не планируется укладка крупногабаритных вещей, утеплитель будет легким (например, минеральная вата). Согласно предписанию СНиП , нагрузка составит:

• 70 х 1,3 = 90 кг/м2. В данной схеме 70 – норма нагрузки в килограммах на один квадратный метр, а 1,3 – запас. Общая расчетная нагрузка рассчитывается следующим образом: Робщ.=Рсобств.+Рэкспл. = 50+90=130 кг\м2. Округлим полученное значение в лучшую сторону и получим 150 кг/м2.
• Планируя другой, более громоздкий утеплитель, и хранение различных вещей на чердаке, нормативное значение нагрузки желательно увеличить до 150 килограмм на м2. Что касается общей нагрузки, она составит: 50+150х1,3 = 245 кг/м2.
• Есть еще и третий вариант, когда чердак используют для обустройства мансарды. Расчетная нагрузка при этом возрастает до 300 кг/м2.

Запомните одно простое правило: жесткость и прочность всего перекрытия зависит скорее от высоты балок, нежели от ширины. Поскольку на конструкцию действуют два вида нагрузки (сосредоточенная и распределенная), проектировать перекрытия нужно с небольшим запасом прочности. Это гарантирует, что эксплуатация перекрытия будет не только долговечной, но и безопасной.

Деревянные балки перекрытий: как узнать шаг, сечение?

Когда знаешь нужную длину каждой балки перекрытия из дерева, расчетную нагрузку, несложно узнать сечение, шаг укладки. По мнению большинства инженеров и специалистов в области строительства, универсальным вариантом будет прямоугольное сечение с соотношением ширины/высоты 1:1,4 (S и H соответственно).

Ширина балок может варьироваться от 4 до 20 сантиметров, высота – от 10 до 30 см. Когда с этой целью используются бревна, их диаметр варьируется от 11 сантиметров до 30.

Теперь давайте поговорим о шаге балок. В зависимости от вида, он варьируется в пределах 30-120 сантиметров. Если здание каркасное, необходимо, чтобы шаг укладки был таким же, как шаг стоек. Это позволит добиться максимальной жесткости.

Подведем итог вышесказанного. Вы только что узнали, как рассчитывать шаг и длину деревянных балок перекрытия, выполнять некоторые другие расчеты. Данный материал будет полезен всем, кто занимается строительством или хотел бы лично проконтролировать правильность расчетов, выполненных другими специалистами.

Таблицы расчета перекрытий

Расчет деревянных балок перекрытия в доме ведется по II предельному состоянию (по прогибам). Относительный прогиб 1/250 (по СНиП “Нагрузки и воздействия”).

На практике это говорит о том, что балка перекрытия при нагружении ее равномерно распределенной нагрузкой 400 кг/м2 или 250, 200 кг/м2 в отдельных случаях, прогнется в центре на величину равную L/250, где L – расчетная длина балки (расстояние в свету между опорами).

Например, если расчетная длина балки 6 м (6000 мм), то прогиб в центре при максимальной нагрузке будет 6000/250 = 24 мм. Т.е. в данном примере 24 мм – максимально допустимый прогиб балки, при котором возможна комфортная эксплуатация перекрытия – не будет вибраций, скрипов, ощущения “батута”.

Ниже приведены таблицы соотношения типа двутавровых балок, шага их установки, расчетной нагрузки и максимального пролета, при которых выполняются данные условия.

Примечания:

• Балки серии W изготавливаются длиной 6 метров. Максимальный пролет, который они перекрывают 5,8м (при минимальном опирании 100 мм с двух сторон)
• Балки серии L изготавливаются длиной до 13,5 метров.
• Рекомендуемые шаги – 0,4 и 0,6 м для межэтажных перекрытий; 0,6 и 0,8 для чердачных перекрытий.
• Максимальный пролет – расстояние “в свету” между соседними опорами.
• Шаг балок – межосевое расстояние двух соседних балок.

Таблица расчета балок межэтажного и цокольного перекрытия

Расчет нагрузки 400 кг/м2 для деревянных перекрытий

Высота балки, мм Тип балок / шаг балок Максимальные пролеты, м 0,3 0,4 0,5 0,6

240	Балка GreenLum-240W	4,95	4,50	4,16	3,93
300	Балка GreenLum-300W	5,80	5,35	4,96	4,70
360	Балка GreenLum-360W	5,80	5,80	5,75	5,38
400	Балка GreenLum-400W	5,80	5,80	5,80	5,80
240	Балка GreenLum-240L	5,45	4,95	4,55	4,30
240	Балка GreenLum-240L с полкой 89 мм	6,05	5,50	5,10	4,80
300	Балка GreenLum-300L	6,50	5,90	5,45	5,15
300	Балка GreenLum-300L с полкой 89 мм	7,20	6,55	6,10	5,75
360	Балка GreenLum-360L	7,45	6,75	6,30	5,90
360	Балка GreenLum-360L с полкой 89 мм	8,30	7,50	7,00	6,60
400	Балка GreenLum-400L	8,10	7,35	6,80	6,40
400	Балка GreenLum-400L с полкой 89 мм	9,00	8,15	7,50	7,10
460	Балка GreenLum-460L	9,00	8,15	7,50	7,10
460	Балка GreenLum-460L с полкой 89 мм	10,00	9,05	8,40	7,90
500	Балка GreenLum-500L	9,60	8,70	8,05	7,60
500	Балка GreenLum-500L с полкой 89 мм	10,60	9,60	8,95	8,40
600	Балка GreenLum-600L	11,00	9,95	9,25	8,70
600	Балка GreenLum-600L с полкой 89 мм	12,00	11,00	10,20	9,60

Таблица расчета балок чердачного не эксплуатируемого перекрытия

Расчет для нагрузки 200 кг/м2 без нагрузки на деревянные перекрытия от стропильной системы

Высота балки, мм Тип балок / шаг балок Максимальные пролеты, м 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

240	Балка GreenLum-240W	5,65	5,52	4,95	4,68	4,50
300	Балка GreenLum-300W	5,80	5,80	5,80	5,60	5,35
360	Балка GreenLum-360W	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
400	Балка GreenLum-400W	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
240	Балка GreenLum-240L	6,20	5,80	5,45	5,15	4,95
240	Балка GreenLum-240L с полкой 89 мм	6,90	6,45	6,05	5,75	5,50
300	Балка GreenLum-300L	7,40	6,90	6,50	6,15	5,90
300	Балка GreenLum-300L с полкой 89 мм	8,25	7,70	7,20	6,90	6,60
360	Балка GreenLum-360L	8,50	7,90	7,50	7,10	6,80
360	Балка GreenLum-360L с полкой 89 мм	9,45	8,80	8,30	7,90	7,55
400	Балка GreenLum-400L	9,25	8,60	8,10	7,70	7,40
400	Балка GreenLum-400L с полкой 89 мм	10,25	9,55	9,00	8,50	8,15
460	Балка GreenLum-460L	10,25	9,55	9,00	8,50	8,15
460	Балка GreenLum-460L с полкой 89 мм	11,40	10,60	10,00	9,50	9,05
500	Балка GreenLum-500L	11,00	10,15	9,55	9,10	8,65
500	Балка GreenLum-500L с полкой 89 мм	12,15	11,30	10,60	10,05	9,65
600	Балка GreenLum-600L	12,50	11,65	11,00	10,40	9,95
600	Балка GreenLum-600L с полкой 89 мм	13,30	12,90	12,15	11,55	11,05

Дополнительные рекомендации по креплению

Рассматривая способы крепления стропил к балкам перекрытия, вы должны учесть, что пазы не могут удерживать стропильные ноги, на которые оказывается нагрузка. Помимо врубки, с помощью металлического крепежа необходимо зафиксировать соединительный узел. Если речь идет о неподвижных соединениях, то гвозди должны быть вбиты под углом. Можно применить металлические накладки или соединения в виде хомутов. Крепление стропил к балкам перекрытия двухскатной крыши при любой технологии дополняется кованой проволокой, которая укрепляет соединение и фиксируется на анкере. Последний монтируется в стену.

На коньке

На сегодняшний день при возведении стропильных крыш чаще всего используют два основных способа соединения стропил в верхней (коньковой) части крыши. Это соединение встык и крепление к коньковому прогону.

Соединение стропил встык выполняется путем обрезания верхней части стропил под углом и соединения с противолежащей стропильной ногой непосредственно упирая одно стропило в другое. Для выполнения такого соединения удобно использовать шаблон, чтобы соблюсти величину угла при опиливании. Также можно распил производить при монтаже стропил, соединив два стропила в верхней части и сделав пропил сразу по двум брускам.

Для надежного скрепления при таком способе соединения используют различные деревянные и металлические накладки, монтируемые на гвозди, шурупы или саморезы.

Крепление стропил к коньковому прогону несколько усложняет конструкцию каркаса, но также используется достаточно часто. При этом стропила опираются не друг на друга, а на деревянный брус, называемый коньковым прогоном.

Прогон при этом опирается на стойки, устанавливающиеся на лежень, который укладывается с верхней стороны чердачного перекрытия.

Современные мастера при возведении крыш применяют несколько разновидностей креплений стропильной системы на коньке:

• стык в стык;
• на прогон;
• внахлест на прогон верхнего конька.

Соединение стык в стык. Вверху сегмент стропила срезают углом (что равен запланированному кровельному наклону). А затем упирают в противоположную ногу, где таким же образом выполняется обрезание, но только в ассиметричном направлении. Это делать лучше по предварительным шаблонам. В некоторых случаях обрез выполняется при монтаже, а выпил осуществляется через 2 бруса.

Установка на прогон схожа с вышеуказанной вариацией. Отличия будут в монтаже самой коньковой балки. Эта конструкция отличается большой надежностью, однако ею можно злоупотреблять не всегда, так как тут потребуется добавочное осуществление монтажа опорных балок. Как результат: чердак не очень удобен для дальнейшего использования.

Внахлест на прогон конька. Здесь выполнение монтажа происходит так же, как в предыдущем варианте, лишь верхние стыки стропил осуществляются внахлест, соприкасаясь сверху не торцами, а своими боковыми сторонами. Крепежом в данном случае будут выступать болты (как вариант – шпильки).

Инструмент и приспособления для установки балок перекрытия

При работе используется обычный плотницкий инструмент. Когда используют соединение в виде перфорированных пластин или уголков, для их фиксации потребуется шуруповёрт. Для крепления на болты и глухари нужна низкооборотная дрель и ключ с трещоткой или динамометром. Также желательно иметь пилу-торцовку и цепную пилу, чтобы ускорять процесс. Самым желанным инструментом при монтаже балок является подъёмный кран. Особенно для балок из металла. Или хотя бы делают на верху треногу с лебёдкой, чтобы облегчить строительство. Ещё важно иметь на стройке разборные леса, козлы и другие подмости. Пользоваться одной лишь стремянкой невозможно.

Виды полов

В зависимости от особенностей проекта здания существует два вида полов второго этажа по деревянным балкам.

СНиП от г. Полы. Толщина, покрытия полов, прослойка, стяжка и подстилающие слои полов (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП

Таблица. Виды полов второго этажа по деревянным балкам.

Тип пола	Описание технических и эксплуатационных особенностей
Холодный	Такие полы в настоящее время почти не используются, а напрасно. Ниже мы рассмотрим варианты, когда ставить неутепленные полы целесообразно. По стоимости они самые дешевые, настилать их не составляет большого труда даже новичкам.
Утепленный	Сложная с инженерной точки зрения конструкция, состоит из нескольких слоев, каждый из которых оказывает заметное влияние на общие эксплуатационные показатели. По стоимости намного превосходит холодные, но позволяет существенно уменьшать тепловые потери. За счет этого дорогостоящая конструкция быстро окупается и начинает приносить прямую прибыль. Но это возможно лишь при одном условии – теплые полы настилаются в строгом соответствии с существующими строительными нормами и правилами. В противном случае они быстро теряют свои первоначальные свойства и требуют сложного и дорогостоящего ремонта.

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме

Создание перекрытий между первым и вторым этажом

Устройство деревянного перекрытия между этажами происходит в несколько этапов, разделенных по времени. Если монтаж несущих балок делают при возведении стен, то их дальнейшую черновую обшивку, теплоизоляцию перекрытий, чистовую отделку потолка на первом этаже и пола на втором – гораздо позже, когда дом построен и накрыт.

Балки монтируются, когда готовы стены первого этажа

Установка балок обычно производится, когда стены подняты на уровень одного этажа. Кладка стен, выполненная по периметру, и возведенные несущие простенки представляют собой горизонтальную основу, на которую удобно выкладывать деревянные брусья с минимальной подгонкой их по одному уровню. Сначала устанавливают крайние балки, которые укладывают, не доходя 5 см до вертикальной поверхности стен. Их взаимное расположение при монтаже контролируется с помощью водного уровня или лазерного нивелира. Промежуточные несущие элементы межэтажной конструкции выставляются в горизонтальной плоскости по ориентиру – натянутой между крайними брусьями нити или длинной планке, установленной сверху.

Перед установкой пиломатериалы обрабатываются антисептиками и растворами (по всей поверхности), снижающими способность древесины гореть. Края балок, укладываемые на стены, обрабатывают, как было описано в предыдущем разделе. Чтобы бруски не смещались, их часто фиксируют к стенам хомутами или проволокой, после чего продолжается кладка стен второго этажа, в процессе чего пиломатериалы закрепляются окончательно. Не доходя один или два ряда до окончательного уровня стен (в зависимости от используемого кладочного стройматериала), точно так же закладываем перекрытие второго этажа по деревянным балкам. После кладку завершаем, обходя установленные брусья, и поверху формируем железобетонный армированный пояс, являющийся основой для начала конструкции крыши (монтажа мауэрлата).

Балки являются основой перекрытий, их несущей частью. Чтобы сделать основу для чистовой отделки на обоих этажах, необходимо создать сплошную черновую поверхность, не забыв утеплить (звукоизолировать) перекрытия и заложить при необходимости парогидроизоляцию. Делается это в такой последовательности.

1. Делаем накат снизу. Для этого лучше использовать доски (можно не обрезные), которые нашиваются всплошную поперек балок, фиксируясь к ним саморезами. Если необходим слой пароизоляционного материала (пленки), он прикрепляется к несущим брусьям перекрытия перед формированием наката.2. Следующий этап работ производится со стороны верхнего этажа и заключается в закладке теплоизоляционного материала, которым заполняют пространства межу балками.3. После укладки утеплителя (звукоизолятора) формируем слой гидроизоляции и обшиваем балки. Со стороны верхнего этажа обшивать брусья выгодней плитами ОСБ или фанерой, которыми сразу будет создаваться основа для укладки финишного напольного материала. Если же использовать доски низкого качества, придется дополнительно устанавливать лаги и уже по ним формировать напольное покрытие.

Со стороны нижнего этажа делается обрешетка на базе досок наката, которая обшивается гипсокартоном, декоративными панелями ПВХ или другим отделочным материалом. На верхнем этаже производится настил (укладка) чистового напольного покрытия.

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

• Врубкой в бревенчатые венцы;
• Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

• Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
• Не изолирует ударный шум;
• Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Способы креплений стропил к мауэрлату

Все известные методы можно разделить на два типа: жесткое крепление и скользящее крепление. Тип крепления выбирают исходя из формы и конструкции кровли и от вида используемых стропил – наслонных или висячих. При жестком соединении исключена возможность поворотов, сдвигов, кручения, изгибов между элементами. Крепление стропила к деревянному мауэрлату правильно производить следующими способами:

• с помощью уголков с опорным подшивным брусом перекрытия;
• с выполнением седла (запил) на стропильной ноге с использованием гвоздей, скоб или проволоки.

Скользящее или шарнирное крепление стропил к мауэрлату, как и с балками, имеет две степени свободы. Это достигается использованием специального крепежа перекрытия, который дает возможность перемещения в заданных пределах одного из элементов узла. В данном случае перемещаемым элементом выступает стропильная нога по отношению к неподвижному мауэрлату.

Все эти методы позволяют элементам в узле двигаться между собой. Наиболее часто такие виды крепления рекомендуют деревянным домам из бруса и бревен. Скользящее соединение устойчиво к усадке здания, и вся конструкция перекрытия мягко подстраивается под изменения при усадке.

Креплению стропила к мауэрлату уделяется огромное внимание. Ведь каждый соединительный узел должен быть выполнен надежно и качественно, запил должен быть вырублен точно по трафарету с плотным прилеганием. В любых соединениях не допускается использование подложек, прокладок и других деформирующихся и теряющихся элементов.

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Как правильно положить лаги на крышу. Строим крышу своими руками. Особенности каркаса крыши под металлочерепицу

Сегодня именно лаги являются самой распространенной основой для пола. Они легко укладываются, создают надежное основание и имеют повышенную легкость, что позволяет их использовать не только при обустройстве первого этажа, но и для перекрытий других этажей здания. Этот вид обустройства перекрытий является самым распространенным на сегодняшний день. Рассмотрим, как положить лаги для пола.

Инструменты и материалы

Перед тем как положить лаги на пол, обязательно нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы. К таковым можно отнести:

• деревянные балки;
• минеральную вату;
• рубероид;
• дюбели;
• саморезы;
• шуруповерт – требуется аккумуляторный электроинструмент, так как пол будет обустраиваться в новом доме;
• молоток.

Этот минимальный набор инструментов и материалов обеспечит выполнение всего объема работ, связанных с лагами.

Инструкция по рабочему процессу

Для того чтобы правильно положить лаги, нужно создать для них хорошую опору. Чаще всего для этих целей используются кирпичные столбики. Их кладка уместна только тогда, когда речь идет об обустройстве пола на первом этаже здания. Кирпичные столбы представляют собой жесткие опоры, поэтому их использование вполне обоснованно. Сами столбики должны быть установлены на прочное основание. В качестве него чаще всего используется бетон или бетонные столбы.

В некоторых случаях установка столбиков нецелесообразна, поэтому приходится искать альтернативные методы обустройства надежных опор. Чаще всего в качестве них выступают деревянные балки перекрытий. Когда лаги устанавливаются в кирпичном доме, заранее для них необходимо подготовить пазы в кладке. В деревянных домах лаги монтируются в верхний венец стен. В этом нет ничего сложного, главное – правильно определить будущую основу.

Перед тем как перейти к монтажным работам, необходимо высушить края балок, которые будут использоваться для лаг. Лучше использовать уже усушенную древесину, тогда никаких проблем с короблением быть не должно. Иногда возникает ситуация, когда нет возможности найти для монтажа действительно качественные балки. Тогда можно использовать альтернативный метод формирования лаг.

Иногда несколько досок, склеенных между собой и уложенных на ребро, вполне могут заменить полноценную балку. Этот метод обустройства лаг тоже весьма эффективен, так как жесткость ребра доски достаточно велика, она вполне может выдержать вес нескольких человек.

Когда доска уложена, можно приступать к утеплению пола или перекрытия. Будет использоваться минеральная вата. Этот материал имеет хорошую пластичность, поэтому при сильных механических воздействиях со стороны перекрытий он не пострадает. Здесь можно укладывать плиты, которые не пропускают воду. Этот вариант является оптимальным. Минеральная вата способна сохранять тепло в доме даже в сильные морозы.

Можно использовать в качестве утеплителя и сыпучие вещества. Нужно на основание положить бумагу, на нее и производится засыпка. Процесс утепления прост, поэтому не займет много времени.

Сначала все плиты нужно уложить таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу. После этого их следует закрепить на балках. Для этих целей отлично подойдут гвозди. Можно использовать и саморезы, тогда крепление будет еще более надежным.

Во избежание образования мостиков холода все щели, которые образуются между плитами, нужно устранить. Для этого они должны проклеиваться с помощью клейкой ленты. Она может быть алюминиевой. В этом случае получается еще более надежная защита от холода.

Продолжение работы

Утепление завершено, можно переходить к следующему этапу работ. Это будет гидроизоляция перекрытия. Особенно актуально использовать такой слой на кухне или в ванной комнате, однако и в других частях дома он не помешает. В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид. Этот рулонный материал хорошо защитит утеплитель и доски от вредного воздействия влаги. Можно пойти и более простым методом.

В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка.

Этот материал еще более дешевый, чем рубероид, однако он имеет свои недостатки. Со временем пленка становится хрупкой. Она может разрушиться, что приведет к потере защитного слоя утеплителя.

Далее переходят к лагам. Сначала устанавливаются маячные лаги. Их нужно укладывать в строго горизонтальном положении, для проверки положения лучше всего использовать уровень. Если возникнут перекосы, то их сразу нужно устранить.

В качестве инструмента можно использовать водяной уровень, он стоит дешево и имеет высокие показатели точности. Для крепления лаг нужно применять саморезы большой длины. Подойдут и специальные арматурные крепежи. Их можно сделать самостоятельно, лаги с их помощью будут держаться намного крепче, чем в случае с саморезами.

После этого следует переходить к укладке промежуточных лаг. Здесь нужно соблюдать шаг установки, он может быть равен приблизительно 50 мм. Не стоит забывать и про стыковку коротких лаг между собой.

Если в процессе монтажа встречаются заниженные лаги, то их нужно приподнимать. Для этого под подкладки, установленные под ними и выполняющие функцию дополнительного звукоизолятора, подсыпается песок. Для поднятия можно использовать и дополнительный слой ДВП. Деревянные клинья ввиду своей малой жесткости для этих целей не подойдут.

Таким образом, монтаж лаг производится довольно легко. Главное – в процессе их укладки не забывать о регулярной проверке горизонтальности пола. Если этот параметр будет отклоняться от горизонта, то велика вероятность того, что пол будет скрипеть и встанет криво. Именно от лаг зависит его дальнейшее правильное положение и то, насколько удобно будет его эксплуатировать.

Не стоит забывать и про утепление конструкции. В данном случае был рассмотрен пример с минеральной ватой, так как пенопласт для обустройства перекрытий подходит плохо. Этот материал хрупкий, поэтому при малейших смещениях пола может трескаться, что недопустимо. Можно применить и сыпучие материалы, однако с ними нужно работать предельно аккуратно.

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

• Увеличение шумоизоляции;
• Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
• Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
• Увеличение теплоизоляции пола;
• Создание ровной поверхности для настила досок пола;
• Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
• Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Какое необходимо расстояние между лагами пола

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11 м.

Ширина лаги = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15 x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x -1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x -1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45 (x-1) +0,06 ;

11=0,15x +0,45x-0,45+0,06;

11=0, 6x-0,39 ;

11, 39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19 штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,09 19-1 =0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Установка лаг для пола

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

• Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
• Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
• Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

• От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
• Между отметками натягиваем шнур.
• Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
• В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

• В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
• В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
• Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
• Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
• Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

В настоящее время строительная индустрия стремительно развивается, на рынке постоянно появляются новые хорошие материалы. Но, как и много лет назад использование натурального дерева остается актуальным. Напольное покрытие, основанное на лагах, монтируется быстро, цена лаг достаточно приемлема и остается выяснить, как правильно уложить лаги для пола своими руками, поскольку это существенно удешевит работу.

Подготовка основы

Чаще всего пол на лагах обустраивается на бетонной основе или в частных домах непосредственно на грунте. Инструкция о каждом из способов приведена ниже.

Обустройство на бетонной основе

Монтаж на бетонной основе в данное время встречается чаще всего.

• Первое что следует сделать, это подготовить стяжку . Перепад высот по горизонту слишком большого значения здесь не имеет. Так при перепаде до 40 мм можно отрегулировать горизонтальное положение лаг при помощи подкладок под лаги. При более серьезном перепаде, рекомендуется залить более ровную .

Когда стяжка готова, она должна хорошо просохнуть . На влажную основу укладывать какое либо напольное покрытие запрещено.

цементно-песчаную стяжку на пол .

Когда стяжка готова, она должна хорошо просохнуть . На влажную основу укладывать какое либо напольное покрытие запрещено.

Цементная стяжка пола: состав, свойства, монтаж» href=»https://shkolapola.club/ustroystvo/styazhka/608-cementnaya-styazhka-pola»>цементно-песчаную стяжку на пол.

Когда стяжка готова, она должна хорошо просохнуть . На влажную основу укладывать какое либо напольное покрытие запрещено.

Float:=»» none=»» margin:10px=»» center=»»>

Обустройство на грунте

• Перед тем как уложить лаги для пола на грунте, следует подготовить сам грунт. Расстояние от уровня грунта до лаг должно быть не менее 160 мм.
• Для начала следует снять первый плодородный слой грунта.
• На его место засыпается и утрамбовывается подушка из щебня или песка.
• Далее на всю площадь укладывается гидроизоляция, о ней подробнее будет рассказано ниже.
• Далее, следует обустроить опорные столбики из кирпича под лаги или залить не большой, армированный, ленточный фундамент непосредственно под бруски.
• Опорные столбики или ленточный фундамент делается с шагом от 30 см, до 1м. В зависимости от толщины финишного покрытия, чем толще и мощнее покрытие, тем шире можно делать шаг.

Установка лаг

• Брус, перед тем как положить лаги для пола следует хорошо обработать антисептиком, дабы он не впитывал влагу и его не поели вредители. По опыту, самый оптимальный вариант, это пропитать брус отработкой машинного масла, причем несколько раз. Такой способ не дает посторонних запахов и надежно защищает брус.
• Так же не следует использовать свежеспиленный лес. Влажность бруса не должна превышать 18 – 25%. Потому как позже при высыхании, лаги может повести и ваш пол деформируется.
• Далее следует выставить уровень горизонта, по верхнему уровню лаг. Для этого при помощи большого строительного уровня, на удобной высоте, по стенам проводим горизонтальную линию по периметру всей комнаты.
• После того эту линию опускаем, при помощи рулетки, линейки и карандаша на требуемую высоту.
• Далее следует уложить слой гидроизоляции. Самый оптимальный в соотношении цена/ качество материал это полиэтилен от 200мкм. Укладывается гидроизоляция полосами внахлест на 200 – 300 мм и проклеивается скотчем.
• После обустройства гидроизоляции делаем опорные столбики. Если это грунт, то можно использовать кирпич, плюс армированная цементно-песчаная подушка поверх столбика.
• Если это стяжка, тогда опоры можно сделать из фанерных квадратов, которые так же следует обработать антисептиком, склеить или стянуть саморезами.
• Каждый брус выставляется отдельно. Первый брус выставляется на расстоянии 200 – 300 мм от стены. Далее в зависимости от толщины финишного покрытия.

Таблица расчета сечения лаг и шага между ними.

• Не следует забывать, что если вы планируете укладывать половую доску, то ее принято укладывать по направлению от источника света, то есть от окна. Следовательно, сами лаги будут располагаться перпендикулярно направлению укладки доски. То же самое касается и ламинированного покрытия.
• Далее, если расстояние от бруса до основы достаточно большое его можно заполнить керамзитом. Данный материал достаточно легкий, плюс обеспечивает хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию. Цена керамзита вполне демократичная.
• Если брус имеет не большой зазор между полом, то есть практически лежит на стяжке, то имеет смысл использовать для утепления маты из минеральной ваты или листы пенополистирола. Толщину утеплителя рассчитывайте в зависимости от сечения бруса. В идеале утеплитель должен быть плотно уложен вровень с верхним срезом бруса.

Укладка финишного покрытия

• Перед тем как на лаги положить пол, следует определиться, какое именно покрытие у вас будет.
• Если вы будете , паркет или ламинат, то вам потребуется сверху настелить уровень из листов фанеры толщиной от 10 мм, можно использовать ДСП или ОСБ.

Паркет или ламинат, то вам потребуется сверху настелить уровень из листов фанеры толщиной от 10 мм, можно использовать ДСП или ОСБ.

Листы укладываются по уровню, следите, чтобы углы попадали на лаги, дабы прочно их зафиксировать. Шляпки саморезов должны утапливаться в лист. После укладки, вам нужно будет зашпаклевать все швы и места фиксации саморезами. После чего нужно всю поверхность отшлифовать. Далее можно стелить ламинат, паркет или линолеум.

При укладке половой доски, направление укладки следует выбирать в зависимости от типа помещения. Так в прихожей или тамбуре доска укладывается по направлению движения, а в спальне, гостиной или кухне параллельно источнику дневного света.

Порода древесины так же выбирается в зависимости от типа помещения. Так в спальне можно использовать мягкие хвойные породы дерева. В прихожей или кухне лучше подойдет дуб, так как нагрузка в этих помещениях большая. В детской следует стелить целебную ольху. Ванная и прочие помещения с повышенной влажностью рекомендуется застилать сибирской лиственницей или березой.

Важно: половая доска должна быть хорошо высушена, уровень влажности леса не должен превышать 12%. В противном случае доску, в процессе высыхания, может повести и ваши полы будут испорчены.

укладывать линолеум , паркет или ламинат, то вам потребуется сверху настелить уровень из листов фанеры толщиной от 10 мм, можно использовать ДСП или ОСБ.

Листы укладываются по уровню, следите, чтобы углы попадали на лаги, дабы прочно их зафиксировать. Шляпки саморезов должны утапливаться в лист. После укладки, вам нужно будет зашпаклевать все швы и места фиксации саморезами. После чего нужно всю поверхность отшлифовать. Далее можно стелить ламинат, паркет или линолеум.

При укладке половой доски, направление укладки следует выбирать в зависимости от типа помещения. Так в прихожей или тамбуре доска укладывается по направлению движения, а в спальне, гостиной или кухне параллельно источнику дневного света.

Порода древесины так же выбирается в зависимости от типа помещения. Так в спальне можно использовать мягкие хвойные породы дерева. В прихожей или кухне лучше подойдет дуб, так как нагрузка в этих помещениях большая. В детской следует стелить целебную ольху. Ванная и прочие помещения с повышенной влажностью рекомендуется застилать сибирской лиственницей или березой.

Важно: половая доска должна быть хорошо высушена, уровень влажности леса не должен превышать 12%. В противном случае доску, в процессе высыхания, может повести и ваши полы будут испорчены.

Как правильно выполняется укладка линолеума: последовательность работ и важные нюансы» href=»https://shkolapola.club/elast/linoleym/ukladca/279-ukladka-linoleuma»>укладывать линолеум, паркет или ламинат, то вам потребуется сверху настелить уровень из листов фанеры толщиной от 10 мм, можно использовать ДСП или ОСБ.

Листы укладываются по уровню, следите, чтобы углы попадали на лаги, дабы прочно их зафиксировать. Шляпки саморезов должны утапливаться в лист. После укладки, вам нужно будет зашпаклевать все швы и места фиксации саморезами. После чего нужно всю поверхность отшлифовать. Далее можно стелить ламинат, паркет или линолеум.

При укладке половой доски, направление укладки следует выбирать в зависимости от типа помещения. Так в прихожей или тамбуре доска укладывается по направлению движения, а в спальне, гостиной или кухне параллельно источнику дневного света.

Порода древесины так же выбирается в зависимости от типа помещения. Так в спальне можно использовать мягкие хвойные породы дерева. В прихожей или кухне лучше подойдет дуб, так как нагрузка в этих помещениях большая. В детской следует стелить целебную ольху. Ванная и прочие помещения с повышенной влажностью рекомендуется застилать сибирской лиственницей или березой.

Важно: половая доска должна быть хорошо высушена, уровень влажности леса не должен превышать 12%. В противном случае доску, в процессе высыхания, может повести и ваши полы будут испорчены.

Решать вам, главное чтобы она была сухая.

Вывод

Монтаж пола на лагах, как видите, дело не очень сложное. Смонтировать такую конструкцию может практически любой хозяин умеющий пользоваться слесарным и столярным инструментом на бытовом уровне. А на нашем сайте вам всегда будет предоставлена подробная инструкция.

На видео в этой статье наглядно показан процесс монтажа лаг.

Выполнять укладку пола на лаги своими руками довольно просто, если знать правильную последовательность действий и все тонкости, сопровождающие данный процесс.

Самый распространенный материал для обустройства пола – это дерево.

Если монтаж проводить правильно, то доски прослужат долго, а стоимость их, особенно при самостоятельной работе, будет невысокой.

Сверху на пол можно установить ламинат или паркет.

Возводя стены из кирпича, рано или поздно все равно возникает потребность положить пол. В подавляющем большинстве случаев подходит установка лаг с последующим настилом досок.

Лаги используются не только в качестве материала, с которым легко положить пол или ламинат. Их используют и в качестве стропил, и для конструкции забора.

Кроме того, часто такой материал включают в ленточный фундамент или отдают предпочтение столбам из них. Бывают лаги и металлические – именно их используют для сварки забора.

Часто возникают ситуации, когда необходимо положить лаги и доски на различные перекрытия. Например, когда перекрытия сделаны из древесины, нет гарантии, что балки получится положить ровно.

Поэтому при укладке пола и досок необходим подготовительный этап. Самостоятельно добиться ровной поверхности сложно – чаще всего крепление лаг происходит к боковым частям деревянных балок.

На террасной площадке можно укладывать специальные обработанные для улицы материалы без утеплителя.

Главное преимущество такого закрепления – это то, что укладка не требует изменения высоты изделий и покрытий. Чтобы обеспечить крепление между материалами, используют шурупы.

Лучше всего выбирать неполные изделия, то есть, имеющие диаметр 6 миллиметров.

Использование деревянного перекрытия для пола имеет свои нюансы.

Обращаться с древесиной необходимо крайне осторожно, ведь она на начальных этапах может не выдержать монтажных работ.

Например, при попытке установить шурупы, доски перекрытия могут растрескаться.

Чтобы этого не случилось, лучше заранее сделать небольшие отверстия в местах, где будут вкручиваться шурупы, но на пару миллиметров меньше их диаметра.

Если балки предварительно уложены с большим шагом, то нужен еще и второй слой лаг. Правильно будет расположить его перпендикулярно первому, но шаг взять меньший.

Также можно сделать чистовой слой из более толстых досок, чтобы исправить ситуацию.

Если же нужно делать монтаж по бетонному перекрытию, необходимо учитывать еще больше нюансов. Так, если пол делается на такой поверхности, то при любом раскладе нужен слой гидроизоляции.

Если его не будет, то пол очень быстро начнет сыреть, разбухать от влаги, появится плесень и грибки, а ламинат поднимется и вздуется. Далее необходимо прокладывать слой утеплителя.

При необходимости делают и слой шумоизолирующих материалов.

Когда пол высыхает, тогда уже можно положить лаги, и именно на них укладывают чистовой слой, на который потом можно устелить ламинат или другие материалы, что легко сделать своими руками.

Лаги делают из досок, которые имеют длину более пары метров. Если доски окажутся слишком короткими, то их укладывают торцами.

Стыки в рядах должны смещаться не более чем на 50 сантиметров по отношению друг к другу. Лагами можно делать укладку, только если предварительно сделана стяжка.

В противном случае — в доме будет постоянно холодно, а пол может подняться или, напротив, просесть.

Даже если заливку стяжки сделать не получается, то гидроизоляция точно должна проводиться при деревянном покрытии.

Если проводится укладка лаг для забора, то тут многое зависит от профнастила, его высоты и ширины.

Конструкция стропил в таком случае должна иметь определенный шаг, но главное рассчитать, насколько глубоко и на каком расстоянии закапывать столбы.

В зависимости от того, как закопаны опоры, выбирают расстояние для лаг. Нужно учитывать, что даже для самого небольшого забора шаг опор должен составлять не более трех метров.

Приваривают лаги с помощью сварки, как показано на видео.

Бетонное или земляное основание: что делать?

Что делать людям в типовом доме или квартире, где чаще всего, основание делают из бетона? Например, на этапе стройки имеется бетонный пол, без всяких перекрытий.

Может быть сделан ленточный фундамент или при строительстве отдавалось предпочтение столбам – не имеет значения.

Более того, на бетонный фундамент легче всего уложить лаги и последующее половое покрытие, даже своими руками.

Бетонный пол нужно обязательно выровнять (например, провести укладку стяжки) и очистить от мусора, пыли.

Он должен быть сухим, если остается влага, ее удаляют и высушивают покрытие, такие же требования выдвигаются для утеплителя. Необходимо сделать слой утеплителя, но в первую очередь – гидроизоляцию.

Часто в роли теплоизоляции выбирают обычную плотную пленку, которую используют даже в доме. Ее укладывают прямо на бетон внахлест (примерно на 15 сантиметров).

Также проводится укладка влагостойкой фанеры. Ее можно закрепить как при помощи шурупов, так и гвоздями.

Укладка фанеры на лаги, а также под них – надежный вариант продлить жизнь своего деревянного пола.

Бывают также ситуации, когда нет даже бетонной стяжки, а укладку необходимо проводить прямо на землю, например, на террасной площадке.

В первую очередь необходимо понимать, что любой грунт тут не подойдет. Более того, важно удалить слой грязи, травы, растений и так далее. Можно даже снять земляной слой примерно на 10 сантиметров.

Для террасной поверхности самое главное – толщина изделий, они должны быть максимально надежными и толстыми.

На него заливают бетон примерно таким же слоем. Далее порядок действий практически такой же, как и с укладкой бетонного основания.

В некоторых случаях, особенно если проживание в доме будет постоянным, можно сделать простейший ленточный фундамент или отдать предпочтение столбам.

Какой бы вариант не был выбран, нужно снова делать укладку гидроизоляции, делать стяжку, ждать, пока пол высохнет, а уже потом делать установку стропил и лаг для пола.

С тем, как подготавливать поверхность к монтажу, можно ознакомиться на видео.

Выбор шага и другие нюансы в покрытии пола

Делая все своими руками, многие не уделяют расстоянию между лагами большого внимания. Можно сделать проект помещения, рассчитать количество бетона, дерева и других изделий.

Логично, что если чистовая часть будет весьма надежной, то и укладку лаг можно провести и с большим шагом.

Что же делать, если доски слишком тонкие для пола? Тонкими считаются изделия, которые имеют толщину меньше 20 миллиметров. В таком случае шаг нужно брать равным 30-40 сантиметрам.

Когда же толщина составляет несколько сантиметров, расстояние между лагами можно брать и около метра.

Часто в доме берут доски толщиной 5 сантиметров, а расстояние шага – 80 сантиметров.

В каком бы доме, и какой бы не был фундамент, крепление лаг возможно только на очищенной, подготовленной и обработанной грунтовкой поверхности.

Если вы хотите сделать в доме достаточную звукоизоляцию, тут мало будет высокого забора (снижающего шум улицы) и толстых окон, также важно сделать звукоизоляцию пола.

В качестве материала можно использовать песок, ДВП, остатки деревянных изделий в виде стружки и так далее.

Уже после укладки всех слоев своими руками, в том числе и утеплителя, и установки лаг, крайне важно проверить, ровным ли получился пол.

Ведь в противном случае пол в доме будет искривленным, а исправить это будет тяжело. Лаги позволяют выровнять и перекошенный ленточный фундамент.

Необходимо просто досыпать песок под конструкцию стропил. С этим процессом можно ознакомиться на видео и выполнить работу своими руками.

Ламинат на ровной поверхности ложится идеально, не давая брусу проседать.

Лучше заранее подготовить все инструменты.

Понадобятся:

• уровень;
• правило;
• лобзик;
• топор;
• перфоратор;
• дрель;
• гаечные ключи;
• гвозди;
• шурупы;
• материал, который будет применяться в качестве утеплителя;
• сами лаги и доски для пола.

Также, если речь идет о конструкции забора, то необходимо отталкиваться от его высоты. Так, для среднего забора обычно подходит расстояние метр или полтора между лагами и примерно полметра от земли.

Если делать ограждение для террасной площадки при стандартной обвязке, то тут сама высота забора может составлять полметра. Поэтому правильно будет сделать только одну лагу вместо двух стропил.

Как укладывать лаги — шаг за шагом

Черновой настил укладывают только на материал звукоизоляции, а также, соблюдая шаг для стропил. Металлическим уровнем измеряется ровность поверхности – это легко провести своими руками.

Чтобы прикрепить лаги к нижней поверхности, если она сделана из бетона, используют болты. Для всех остальных покрытий используют дюбели.

Также расстояние между стропил заполняется материалом для теплоизоляции. В качестве утеплителя используют пенопласт, минеральную вату или базальтовое полотно.

Укладку начинают с углов в доме. Первый ряд при помощи шпунта монтируют к стене. Однако нужен небольшой зазор между поверхностями стропил и стен.

Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция выглядит довольно легкой, строится на простом принципе, что следующий ряд укладывается со смещением примерно на две лаги вдоль перекрытия.

На нижней прослойке, которая не будет видна из-за покрытия, можно те доски, что находятся вдоль стен, крепить с помощью шурупов сверху. Ведь потом их закроет плинтус.

После того как все лаги будут установлены и выровнены, можно класть сам пол. Каждую из досок крепят к лаге, а стыки материала должны находиться на середине стропил.

Весь пол укладывается деревом или отдают предпочтение плитам, но такой вариант выбирают куда реже – он экономически невыгоден.

Крепление деревянных лаг так же, как и самих досок, выполняют с помощью шурупов. Только при устройстве металлического забора правильно будет выбрать болты.

Укладкой работа не завершается. Необходимо выровнять пол и убрать шероховатости. Тут поможет шлифование.

Конечно, ламинат на пол можно устелить и без этого этапа, но тогда есть возможность, что с нижней части пола будет подниматься влага.

Правильно будет тщательно обработать пол шлифовальной машинкой. Особенно это важно для террасной доски, которая не будет покрыта далее паркетом, и на которую не будут стелить ламинат.

Процесс крепления лаг к фундаменту

Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.

Балки как они есть

Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

• Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
• Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
• Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является . Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

1. Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
2. Второй способ предполагает предварительную установку на обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.

Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.

Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором выполняется установка лаг на фундамент, составляет всего 0,3 метра.

Предполагая половое покрытие из стандартной половой шпунтованной доски толщиной 30-35 мм, шаг монтажа бруса может быть увеличен до 0,5-0,6 метра. Если вы выберите для пола покрытие из пиломатериала 50х150, смело можете укладывать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.

Перед тем, как укладывать лаги на , кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.

Установка лаг на плитное основание

В случае изготовления основания дома в виде , что рекомендовано , крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Технология процесса не сложна и доступна даже для начинающих строителей. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель с ударным механизмом. Предварительно буром по дереву просверливаются отверстия в брусе. Затем детали укладываются по месту монтажа и через них изготавливаются углубления в бетоне достаточной глубины и диаметра.

Крепление лаг на плитном основании

Дюбель-гвозди диаметром не менее 12 мм устанавливают по месту и осаживают полукувалдой или молотком с бойком массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянных брусьев. Как правило, при правильном подборе параметров крепежных деталей установка лаг на фундамент таким способом обеспечивает высокое качество их крепления.

Данный способ применим при использовании лаг сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет под черновым полом уложить достаточное количество засыпного или плитного утеплителя из минеральной ваты, так как класть пол на фундамент без качественной теплоизоляции нельзя.

Монтаж лаг на пол

При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.

Как определить, в какую сторону проходят балки пола и потолка

В каком направлении проходят балки пола и потолка? Если вы планируете провести какую-либо реконструкцию, которая включает в себя открытие пространства или удаление стен, вам нужно знать эту важную деталь. Вырыв неправильных балок может вызвать серьезные проблемы. Как мы выяснили, обе конструкции играют важную роль в поддержании веса. Так как же узнать, где они?

Не всегда легко определить, в какую сторону проходят балки пола и потолка.Что касается полов, они обычно проходят через меньшую ширину комнаты. Потолки со стропилами обычно идут параллельно стропилам. Однако иногда вам нужно забраться на чердак и отодвинуть изоляцию или залезть в подвал, чтобы посмотреть, как идут балки.

Мы рассмотрим это более подробно в посте ниже. Мы проверим, проходят ли балки перекрытия параллельно балкам перекрытия, можно ли использовать средство поиска стоек, чтобы найти балки, являются ли балки несущими, в чем разница между балками и стропилами и, наконец, что означает фраза шов пролет средн.Продолжайте читать, пока мы делимся тем, что нашли.

Как определить, в каком направлении проходят балки?

Во-первых, давайте объясним, что такое балки. Балки перекрытия представляют собой деревянные части, которые проходят из одной стороны комнаты в другую. Это то, к чему прибит ваш гипсокартон. Обычно это балки 2 × 6, но в некоторых старых домах они могут быть только 2 × 4. А в современных домах вы можете даже найти балки, построенные в виде двутавровых балок. Когда у вас двухэтажный дом, ваши потолочные балки могут также быть балками пола верхнего уровня.

Балки перекрытия проходят от одной стороны подоконника до другой. Как и потолочные балки, они обеспечивают структуру, которая выдерживает вес и прикрепляет пол. Если у вас есть полноценный подвал, балки пола первого уровня будут также балками потолка для подвала.

Как работают потолочные балки?

Если у вас простой потолок со стропилами и стропильной конструкцией, скорее всего, ваши балки будут проходить параллельно под вашими стропилами.Это помогает предотвратить расползание стен вашего дома. Но в некоторых домах очень сложная система кровли, и балки могут идти в нескольких направлениях.

К сожалению, в некоторых домах единственный способ узнать это — забрать часть потолочного материала. Конечно, если у вас есть чердак, вы можете снять изоляцию и посмотреть, как проходят балки.

Идут ли потолочные балки параллельно балкам перекрытия?

Лучше спросить, проходят ли балки перекрытия параллельно стропилам? Потому что, если вы находитесь на втором этаже, обычно на этом этаже второго этажа будут балки, идущие параллельно стропилам.И то же самое, наверное, верно и для первого этажа. Но каждый дом индивидуален, и у подрядчиков могут быть самые разные подходы в зависимости от их опыта и навыков.

Как работают балки перекрытия?

Балки перекрытия — это доски, идущие от подоконника к подоконнику. Их часто накладывают на балки и другие опоры, идущие параллельно подоконникам фундамента. Балки перекрытия служат основой для крепления чернового пола и полов и придают устойчивость жилому пространству дома.Нормальный интервал составляет 16 дюймов по центру или от центра к центру.

Однако некоторые полы могут иметь балки с центрами 12 или 24 дюйма. Строительные нормы и правила варьируются от сообщества к сообществу, и возраст вашего дома также может иметь значение.

Размеры ваших балок перекрытия обычно 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12. В большинстве домов балки пола будут проходить через всю комнату кратчайшей длиной. Например, если у вас есть комната размером 12 футов на 24 фута, балки будут проходить через 12 футов.

Помимо покрытия пола, еще один способ узнать, где на полу есть скрипы. Скорее всего, причиной скрипа является балка пола.

Если вам повезло, что у вас есть подвал или подвал, вы можете проползти под ним, найти направление балок и даже просверлить небольшое отверстие снизу вверх. Если вы переделываете пол, дом будет достаточно незначительным, но тогда вы будете знать, где находится ваша балка, и вам не придется рвать черновой пол.

Можете ли вы использовать средство поиска стержней для поиска балок?

Может быть, вы не ремонтируете, и вам просто нужно знать, где вы можете повесить это крутое кресло-яйцо.Если вы собираетесь попытаться найти свои балки с помощью прибора для поиска гвоздей, обязательно возьмите тот, который имеет глубину проникновения.

Балки скрыты за другими слоями строительных материалов, и это может быть не так просто, как найти стойку за листом гипсокартона. Но иногда вы можете просто подбросить ручку метлы и прислушаться к тяжелому «стуку» по сравнению с более глухим «стуком», и это может указать, где находятся балки.

Этот прибор для поиска точек имеет пять различных режимов глубины для работы в различных условиях строительства.Нажмите здесь для этого на Amazon.

Использование магнитов для поиска балок

Еще один отличный способ найти балки — использовать сверхсильный магнит. Поскольку для крепления гипсокартона к балкам потолка и чернового пола к балкам пола используются гвозди, вдоль линий балок есть металл.

Вы прикрепите сверхсильный магнит к концу дюбеля и проведете им по поверхности, пока магнит не зацепится за шляпку гвоздя. Отметьте это место малярным скотчем, затем двигайтесь горизонтально или вертикально от этого места, пока не наткнетесь на другую магнитную заглушку.

Вот удобное видео, чтобы показать, что мы имеем в виду:

Щелкните здесь, чтобы увидеть упаковку из 12 редкоземельных магнитов на Amazon.

Несущая нагрузка на балки?

Балки — это горизонтальные элементы, которые проходят через открытое пространство. Когда балки параллельны стене, они обычно не выдерживают нагрузки помещения. Однако, когда они встречаются с верхней частью стены, они обычно несущие. Стены, в которых перекрываются балки, также являются несущими.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, является ли что-либо несущим, всегда обращайтесь за помощью к инженеру-строителю, прежде чем выполнять работы по сносу для ремонта. Стоимость получения помощи специалиста будет намного меньше, чем стоимость ремонта неправильной конструкции.

В чем разница между балкой и стропилой?

Балки и стропила составляют часть подвесной конструкции в вашем доме, но в чем разница? Это очень просто.Балки проходят от одной стороны вашего дома к другой и соединяются с коллектором наверху ваших стен. Они вообще не касаются крыши. Если у вас дом открытой планировки со сводчатым потолком, у вас может вообще не быть потолочных балок.

Стропила — это наклонные доски, которые проходят от пика крыши до вершины несущих внешних стен вашего дома. Если вы думаете о треугольнике, балки — это плоская часть внизу, а стропила — это стороны, которые встречаются в верхней точке.

Что означает пролет балки?

Пролет балки означает расстояние балки от несущей балки до несущей балки. Это число важно, потому что, если ваш пролет слишком велик, вы рискуете целостностью своей конструкции.

Конечно, это число может варьироваться в зависимости от размера пиломатериалов, используемых для ваших балок, и местных строительных норм. Он также может варьироваться в зависимости от типа используемого пиломатериала. Например, более твердая древесина обеспечит больший пролет, чем более мягкая древесина, такая как сосна.

Эти цифры доступны в большинстве местных строительных постановлений. Это та область, где нельзя недооценивать. Здесь целостность вашего дома важнее экономии. Сэкономьте на внутренней отделке, а не на конструктивных элементах, и проживите долгую и счастливую жизнь в своем хорошо построенном доме.

Не ремонтируйте, не зная, что у вас под ногами или над головой

Как мы уже упоминали, не начинайте выбивать стены или рвать полы, пока не узнаете, что делают ваши балки.Удаление балок может нарушить структурную целостность вашего дома. Помните, если сомневаетесь, наймите эксперта, который определит все, что вам нужно знать о балках пола и потолка.

Если вы нашли этот пост здесь, на сайте HomeDecorBliss , полезным, пожалуйста, ознакомьтесь с некоторыми нашими другими ниже:

Сводчатые потолки Vs. Кафедральные потолки — все, что нужно знать

Металлический каркас против. Деревянный каркас — в чем разница?

Как укрепить потолочные балки, чтобы выдерживать тяжелые нагрузки

Это отличительная черта Лео, как он объясняет в этой публикации на форуме Fine Homebuilding .Недавно построенное здание размером 16 на 24 фута имеет стены 2 × 4 и крышу с коньком 2 × 10 и стропилами 2 × 6 .

Только после того, как здание было построено, Лео понял, что он не учел добавленный вес бревен на балках потолка.

«16 футов. 2x6s нужны, чтобы стропила 2×6 не растекались », — пишет он. «Это довольно простой проект, разработанный инженером и одобренный городскими властями. Мне только жаль, что я раньше не упоминал, что чердак можно использовать для хранения вещей.Если бы я упомянул об этом раньше, что бы я сделал по-другому? По очевидным причинам я не хочу, чтобы посередине проходила балка или столбы «.

Если он сложит вдвое все остальные балки, этого будет достаточно, чтобы выдержать вес «большого количества твердой древесины». Его инженеру это нравится, но что думают остальные?

Немного прогибается, но не рухнет

Балки 2 × 6, несомненно, прогнутся, говорит DanH. «Они, вероятно, не рухнут, и нагрузка, вероятно, не повлияет на конструкцию.Многие гаражи были загружены в течение десятилетий, как вы предполагаете, и полные сбои случаются редко, несмотря на довольно низкую технику строительства гаражей, использовавшуюся 60-80 лет назад ».

Но, добавляет DanH, это предполагает, что Леом руководствуется здравым смыслом и не перегружает складские помещения дровами.

Прогиб может быть уменьшен или устранен путем установки боковых стоек , или Леом может присоединить 2×8 к балкам 2×6, чтобы «примерно утроить» несущую способность потолка.

«Поскольку это не пол, таблицы допустимых отклонений не применяются», — добавляет Jigs-n-fixtures. «Они в основном предназначены для того, чтобы людям было комфортно ходить по полу, или чтобы предотвратить повреждение негибких полов, таких как керамическая плитка. Конструкция была бы прочной, со значительно большим прогибом ».

Даже штабель дерева в фут глубиной будет означать нагрузку в 50 фунтов на квадратный фут (фунт-фут).

Инженер 10 настроен скептически.

«Скажите своему инженеру, что другой инженер говорит, что удвоение 2×6 не работает для больших нагрузок», — пишет он.«Если он / она по-прежнему настаивает на том, что удвоение разрешено, попросите подписанное и запечатанное письмо на этот счет».

Инженер 10 добавляет, что № 2 2 × 6 длиной более 16 футов. Пролет может выдерживать 10 фунтов на квадратный дюйм, а 2 × 8 — 20 фунтов на квадратный дюйм. Их объединение означает грузоподъемность 30 фунтов на квадратный фут.

«Это основано только на прочности на изгиб, а не на прогибе, поэтому большая нагрузка вызовет обрушение», — пишет он. «Нагрузку можно рассматривать как постоянную статическую нагрузку, поскольку она будет присутствовать в течение нескольких месяцев, что усугубляет все из-за усталости материала.

«Вдобавок к этому отклонение будет настолько заметно снизу, что стороннему наблюдателю это покажется пугающим».

Двутавры были бы хорошей ставкой

Кальвин предполагает, что двутавровых балок были бы альтернативой, которую следует рассмотреть в начале проекта. В своем собственном гараже он использовал двутавровые балки с фланцами 2 × 4 на 30 футов. чистый промежуток.

«Никакого сопряжения или модификации двутавровых балок с существующей ситуацией», — говорит он.

«Проблема с двутавровыми балками», — отмечает Сэндкаслз.Леом уже обеспокоен тем, что между его двойной верхней пластиной и крышей недостаточно места, чтобы вклинить дополнительные 2×8, а минимальная двутавровая балка, о которой известно Sandcastles, составляет 9 1/4 дюйма.

«Вам, вероятно, придется еще более серьезно подрезать балку 9 1/4 I, сократив ее больше, чем позволяют производители», — говорит Сандкаслс.

Кроме того, по словам Леома, номинальная грузоподъемность двутавровой балки составляет 100 фунтов на квадратный фут при действующей нагрузке, 20 фунтов на квадратный фут для статической нагрузки, и это не очень помогает его ситуации, потому что пиломатериалы, хранящиеся наверху в течение длительных периодов времени, являются статической нагрузкой.

У Piffin была эта вариация двутавровой балки:

«Я бы добавил 2 × 4 сверху и снизу каждой балки, используя клей и конструкционные винты, чтобы преобразовать каждую балку в двутавровую балку на месте», — пишет Пиффин.

«Вы даже можете поставить хорошую корону на каждую, удерживая нижний пояс на месте с помощью слегка длинной стойки 2 × 4 под центром во время ее установки. Сначала сделайте нижние аккорды, затем верхние. Оставьте стойки на месте, пока все крепления не будут вставлены и клей хорошо не схватится.”

Или используйте LVL на ограниченной территории

JAlden задается вопросом, действительно ли Леому требуется хранилище размером более 24 футов. длина магазина. Будет ли, скажем, 8 футов хранилища достаточно для того количества древесины, которое у него есть?

«Если так, купите 4 куска клееного бруса 9 1/4 дюйма [ ]», — пишет Джалден. «В прошлый раз, когда я их покупал, они стоили около 3 долларов за фут, так что мы говорим здесь о 200 долларах.

«Отрежьте концы под углом к ​​крышке и посмотрите, как долго вы сможете сделать их, при этом сохраняя некоторую опору на ваших верхних плитах.Вы можете получить полную опору, если у вас есть свес крыши, в который можно скользить с одной стороны. Получите как можно больше подшипников. Достаточно даже половины тарелки.

«Сопоставьте это с каждым другим 2 × 6, и у вас будет 8 футов увеличенной площади».

---

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

6 способов сделать упругий пол более жестким — Упругие полы — одна из самых неприятных проблем, с которыми сталкиваются дома, как новые, так и старые. Редактор Майк Гертин объединился с инженером-конструктором Дэвидом Грандпре, чтобы подробно описать шесть распространенных и не очень распространенных способов укрепить балки и предотвратить раскачивание фарфорового шкафа.

Как — Ремонт a Расчлененная балка перекрытия — Критика часто незаслуженная, но, тем не менее, сантехники имеют репутацию того, что они берут пилу на шпильки, балки и стропила, когда они мешают снабжению и дренажные линии. Узнайте, как отремонтировать балку пола, если вы когда-нибудь столкнетесь с этой проблемой.

Replace a Rotten Lally — Надежная опора для пола и опоры, которая никогда не сломается.

Укрепление a пол — В этих вопросах и ответах бывший помощник редактора Роу А. Осборн дает советы по паркетным полам и советы о том, как придать им жесткость.

Что такое балка?

Балки — это горизонтальные элементы конструкции, обычно сделанные из пиломатериалов или конструкционной древесины, которые проходят между балками или верхними плитами стен. Они выдерживают вес пола наверху и часто потолка внизу. Подобно планкам кровати на каркасе, удерживающим матрас, балки препятствуют провисанию дома.

4 распространенных типа балок в доме

В легких каркасных конструкциях используются четыре основных типа балок.

• Балки перекрытия. Это горизонтальные компоненты каркаса, которые проходят под полом. Балка пола поддерживает пол дома и должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать как временные, так и статические нагрузки. Балки перекрытия покрыты черновым полом (обычно фанерой), которые составляют платформу, прикрепляемую к стеновым панелям.
• Балки перекрытия. Палубные балки служат каркасом для поверхности палубы, гарантируя, что она не деформируется под действием силы. Обычно они изготавливаются из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, и прикрепляются к каркасу или балке. (Поскольку они часто располагаются близко к земле и поддерживают настил, Американская ассоциация защиты древесины рекомендует пиломатериалы, контактирующие с землей, для балок настила.) Ширина балки балки настила зависит от ее требуемой длины или пролета. Чем длиннее пролёт, тем шире и толще должны быть балки.Балки часто должны находиться на расстоянии 16 дюймов друг от друга, хотя размещение может варьироваться в зависимости от настила, используемого для проекта.
• Балки перекрытия. Балки перекрытия — это горизонтальные элементы, которые перекрывают потолок и передают нагрузку крыши на стойки. Стандартного размера нет, но чаще всего для балок используется брус 2х6. Расстояние между потолочными балками составляет от 16 до 24 дюймов.
• Балки обода. Ободные балки поддерживают балки на противоположных концах центральной балки и предотвращают их деформацию.

Балки часто изготавливаются из пиломатериалов или пиломатериалов хвойных пород размером от 2 «x5» до 4 «x18». Пиломатериалы классифицируются от выбранных конструкционных до № 1, 2 и 3. Размеры габаритных пиломатериалов ограничивают длину балки, но в некоторых случаях могут использоваться комбинированные балки, изготовленные из нескольких кусков размерной древесины.

Инженерная древесина, изготовленная из комбинации изделий из дерева и клея, бывает с балками большего размера, чем размерная древесина. Балки имеют двутавровую конструкцию с центральной частью из искусственной древесины, окаймленной сверху и снизу габаритными брусками для предотвращения деформации.

Балки против балок и балок

Балки и балки в домах играют взаимосвязанные роли. Балки — это крупные структурные элементы, которые выдерживают вес стен, потолков, полов и настилов, а также людей и мебель в конструкции. Балки также поддерживают балки. Балки перекрывают наружу и распределяют вес от центральной балки. В доме всего несколько балок, а десятки балок играют вспомогательную роль.

Чтобы понять разницу, снова подумайте о каркасе кровати.И балки, и планки являются горизонтальными элементами (т. Е. Проходят параллельно земле). Но балки больше, и балки поддерживают ламели. Обычно есть центральная балка, которая проходит по всей длине каркаса кровати по центру. Точно так же дома обычно имеют центральные балки, которые проходят перпендикулярно балкам и поддерживают их. Они известны как балки, хотя этот термин чаще используется в коммерческом строительстве и при строительстве террас.

В доме несколько балок и много балок.Фермы и балки выдерживают нагрузки через столбы и несущие стены в фундамент дома. Балки толще и длиннее, чем балки, которым не нужно пролетать так далеко или выдерживать такой большой вес.

Балки и балки поддерживаются вертикальными стойками, а балки — горизонтальными. Глядя на недостроенный чердак, домовладелец может увидеть горизонтальные балки, идущие вдоль потолка комнаты внизу. Они прикреплены к другим горизонтальным балкам, которые удерживаются вертикальными элементами внизу.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дадут вам основу для основ строительства с использованием реальных приложений, таких как , как построить отдельно стоящую платформу . Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Сестринские балки перекрытия — Как обсудить

Состоящие перекрытия перекрытия

Что вызывает провисание балок? Проседание может быть результатом того, что балки меньшего размера, балки под балками или опоры сгнили или провалились в землю.Другими причинами могут быть насечки или балки, просверленные в неправильном месте (см. Руководство по насечкам и сверлению балок), или они были ослаблены гнилью или повреждением насекомыми.

Нужно ли прибивать черновой пол к балкам?

Черный пол укладывается непосредственно на балки перекрытия и образует фактический пол помещения. Его прибивают или прикручивают к балкам, чтобы полностью закрепить. Добавление крепежа к этому слою перед укладкой черного пола поможет стабилизировать и успокоить старый пол.Забейте шурупы или гвозди в черновой пол и балки.

Что значит «родить» стропильную крышу?

Сестра означает добавление дополнительного элемента роста сбоку от существующего элемента. В случае потолков это служит для увеличения несущей способности стропил при установке систем кондиционирования крыши или вырезании проемов для световых люков. В некоторых случаях для ремонта провисшей кровли можно стыковать стропила.

Почему балки пола провисают?

Плохая опора конструкции является основной причиной проседания.Когда балки пола прогибаются под давлением и весом облицовочного материала, пол начинает прогибаться. Лучший способ отремонтировать неплотные балки пола — это установить новые опорные конструкции, например, домкраты.

На что обращать внимание, если пол проседает?

Обнаружение неровной поверхности может показаться очевидным, но следует учитывать и другие факторы. Некоторые из наиболее распространенных признаков провисания балок пола: провисание балок пола также может вызвать проблемы со стенами. Ищите трещины или разрывы в углах и стыках.

Какие жуки могут попасть на балки перекрытия?

Муравьи-плотники и термиты также могут серьезно повредить балки пола, особенно весной. Если вы можете непосредственно осмотреть балки пола, определите, не покрыты ли они плесенью, имеют ли пролеты более 10, адекватную опору балок и колонн или чрезмерную влажность.

Какого размера отверстие необходимо для перекрытия перекрытия пола?

Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 2 дюймов от верха или низа балки и не более 1/3 глубины балки.Добавление армирования: в зависимости от обстоятельств вы можете усилить или отремонтировать существующие структурные элементы, такие как балки перекрытия или балки, путем добавления армирования.

Что вызывает провисание балок в доме

Каковы причины провисания балок перекрытия? Плохая опора конструкции — основная причина проседания. Когда балки пола прогибаются под давлением и весом более высокого материала, ваш пол прогнется. Лучший способ отремонтировать неплотные балки пола — это установить новые опорные конструкции, например, домкраты.

Почему в моем доме прогибаются балки пола?

Провисание пола вызвано обрушением балок перекрытия в тележке под вашим домом. Эти проблемы могут быть вызваны открытыми вентиляционными отверстиями или дверьми, чрезмерной влажностью и влажным гнилым деревом. Если вы заметили, что ваши полы провисают, вы, вероятно, знаете, что им нужен ремонт.

Каковы причины провисания деревянных полов?

Причины провисания пола 1 Плохая конструкция опоры пола Плохая структурная опора является наиболее частой причиной провисания пола.2 Проблема с влажностью. Определите, вызвано ли выпадение влагой. Тогда вам нужно научиться сушить подлезвие.

Почему балки перекрытия размещаются под черным полом?

Их обычно размещают под черным полом, чтобы обеспечить доступ к кабелям и трубам. Балки пола должны быть выровнены с черным полом и фундаментом, чтобы лучше поддерживать дом. Каковы признаки провисания балок перекрытия?

Что означает провисание балок пола?

Провисание пола может указывать на повреждение дерева под полом, повреждение одной из опор или проблем с фундаментом.Вот еще несколько признаков того, что у вас проблемы с поверхностью, и как исправить слабые балки пола, пока не стало слишком поздно. Что такое балки перекрытия?

Что вызывает провисание полов в старом доме?

Причины проседания полов в старых домах. Полы около центра дома обычно прогибаются, потому что внешние стены построены на глубоком прочном фундаменте и очень мало прогибаются. Однако основные опорные балки в пределах этого периметра часто поддерживаются импровизированными стойками. Вот как осмотреть дом, если полы наклонные.

Почему балки пола не поддерживают мою мебель?

Если полы в вашем доме неровные, возможно, балки пола стоят не так, как должны. Если вы слышите щелчки каждый раз, когда заходите в угол, полы, вероятно, работают с минимальной опорой. Надувные полы вызывают раскачивание и вибрацию мебели и других предметов из-за недостаточной опоры.

Насколько прогибается балка 2 на 10?

Проще говоря, это означает, что типичные половые доски 2 x 10 с пролетом в 16 футов могут прогибаться от восьмой до четверти дюйма.Немного, потому что чем выше диапазон, тем больше отклонение. В обоих случаях систему пола можно отремонтировать.

Что вызывает провисание балок в подвале

Что вызывает провисание балок перекрытий в старых домах? Дерево подвержено гниению при контакте с влажным воздухом и влажной грязью. Это может ослабить балки и вытеснить опору, которую они должны оказывать на черновой пол.

Что вызывает провисание днища подвального этажа?

При повреждении пола плита сдвигается и возникает эффект проседания или проседания.Давление этого изменения иногда приводит к растрескиванию плитки, создавая высокие и низкие точки на полу. В случае с подвалами и раздвижными дверями пул подозрений намного больше.

Почему мой деревянный пол провисает поверх фундамента?

Затронуты коромысла, деревянные балки и балки перекрытия. Эти деревянные детали в основании образуют деревянную каркасную систему, на которую опирается пол. Поскольку он находится в прямом контакте с бетоном и может находиться над линией открытого грунта, он часто становится жертвой попадания воды.

Почему в моем доме проседают балки?

Эта выпуклость оказывает большее давление на балку, что делает ее более склонной к провисанию и даже поломке. Если вашему дому больше 50 лет, причиной могут быть неподходящие материалы. При строительстве дома иногда балки или балки не подходящего размера.

Причины провисания балок на чердаке

Повреждение балок — одна из наиболее частых причин провисания полов, поскольку они обеспечивают опору. Повреждение балок перекрытий, столбов и балок вызвано сухой гнилью, повреждением водой или заражением термитами.

Что это значит, если балка пола провисает?

Просадка чернового пола — это только признак структурной проблемы и может указывать на проседание фундамента, которое может вызвать дальнейшие повреждения. Помимо проблем с фундаментом, гниющая древесина, поврежденные балки или черный пол, заражение термитами и гидроизоляция могут вызвать провисание полов.

Почему опорные стойки на моем полу провисают?

Столбы не должны упираться в грязный пол, они должны быть из бетонных плит с основанием, распределяющим нагрузку.Неправильные отверстия и зазубрины от обычных модификаций и утилит являются основной причиной ослабления луча.

Можно ли отремонтировать провисший пол?

Одним из преимуществ прогиба днища является то, что его можно поддерживать. Плохая новость в том, что это часто занимает много времени. Часто решением проблемы провисания полов или поврежденных подоконников и концов балок является их подъем.

Как определить, что пол обвис?

Самый простой способ сразу определить и исправить любую слабину в доме — это устранить проблему.Хотя прогиб пола очень заметен, вам все же следует измерить расстояние от пола до потолка по всему полу.

Причины провисания балок в стенах

Длинные пролеты балок и плохо спланированные конструкции заставляют балки пола прогибаться больше, чем что-либо другое. Если балки расположены слишком далеко друг от друга, длинные балки пола, вероятно, будут отягощены весом и тяжестью дома и упадут.

Что вызывает прогиб стропил в здании?

Если в здании нет несущей коньковой балки, направленная вниз нагрузка на стропила приведет к тому, что стены здания будут выпирать наружу, особенно в центре стен, и стропила прогнутся.

Причины провисания балок в крыше

Проблемы конструкции могут привести к провисанию крыши. Поскольку кровля рассчитана на максимальную весовую нагрузку, ничто другое не может вызвать такой прогиб. Если у вас слишком маленькие стропила или они не имеют достаточной опоры, снег или лед на крыше могут привести к ее провисанию.

Почему моя крыша сильно прогибается?

Если у вас неисправная водосточная система или поврежденная плитка, препятствующая вытеканию воды, влага может проникнуть внутрь и повредить опорную конструкцию.Другие причины: некоторые другие причины провисания кровли включают возраст, некачественные материалы, а также поврежденный или провисающий фундамент.

Что означает провисание потолка?

Провисание крыши может указывать на структурные проблемы, некоторые из которых могут быть связаны с кровлей. Если нижняя балка одного или нескольких стропил искривлена ​​или повреждена, это может привести к провисанию крыши, а в случае перегрузки (слишком тяжелой) крыши давление вниз может привести к ее провисанию.

Что могут сделать стяжки-воротники при провисании крыши?

Хомуты для шлангов могут помочь противостоять горизонтальному внешнему давлению от балок, но их эффективность зависит от расстояния и расстояния между хомутами и верхом крыши.Чем ближе они к пику, тем они менее эффективны.

Причины провисания балок в потолке

Некрасивые, провисающие балки потолка часто встречаются на старых крышах. Часто они вызваны деформациями из-за погодных условий и температуры. Иногда они возникают, когда между каркасом и балкой используются разные материалы. Зафиксировать зазор кровли можно, надев на балки двухсекционный кронштейн.

Почему мой потолок из гипсокартона провисает между балками?

Если гипсокартон висит между балками, что иногда называют «заполнением», то, скорее всего, он находится на верхнем этаже и прикреплен к балкам.Если так, то я уверен, что установщики использовали 1/2 дюйма. Гипсокартон вместо 5/8 дюйма. Полдюйма гипсокартона может провиснуть, если его повесить под балками потолка, которые расположены через каждые 24 дюйма.

Что делать с провисшими потолочными балками?

Зазор кровли можно зафиксировать, надев на балки двухсекционный кронштейн. Стойка представляет собой деревянную доску, которая для прочности стоит набок, опирается на каркас крыши и пересекает каждую балку, где она опускается. Определите, где находится пролапс.

Почему на потолке из гипсокартона есть трещины?

Если потолочные балки или стропила меньше веса гипсокартонного потолка, который будет поддерживаться, они могут провиснуть и вызвать трещины.3. Повреждены балки или стропила крыши.

Поднимать балки потолка — это плохо?

Слишком большой или слишком быстрый подъем балки может повредить крышу. Кровельные фермы необходимы для строительства кровли. Некрасивые, провисающие потолочные балки — обычное явление на старых крышах.

Что вызывает провисание деревянных стропил на чердаке?

Чердаки с термитами или муравьями-плотниками могут серьезно повредить деревянные балки и балки, а также другие элементы конструкции. Если не лечить, древесина ослабевает и может согнуться, разрушиться или, в крайнем случае, даже разрушиться.

Как исправить провисший потолок на чердаке?

Вам нужно будет приподнять гипсокартон по краям потолка и удалить старые винты для гипсокартона. Если этого недостаточно, утеплитель чердака может попасть в комнату. Если вы можете жить с меньшей высотой потолка, вы можете сэкономить много времени, установив новый потолок под старым.

Как крепится черновой пол к стене?

Стеновые стойки прибиваются вертикально к нижней стеновой панели, а сама стеновая панель прибивается (снизу) к черному полу, причем гвозди входят даже в балку.Все элементы, кроме сайдинга и пола, находятся внизу и прибиты к нижней стеновой панели.

Какие гвозди вы используете для укладки чернового пола?

Жидкие гвозди для пола являются обычным продуктом для этой работы. Это будет проще, если у вас есть пистолет-распылитель, предназначенный для установки под полом, как показано на рисунке ниже.
Шаг 4 : Положите фанеру на строительный клей так, чтобы гребень и канавка были в направлении канавки в соседней панели.

Как часто следует прибивать фанерный черновой пол?

Забейте гвоздь в поверхность через каждые 810 дюймов. Не забудьте забить последние 10 дюймов шпунта, пока не будет установлено следующее лезвие. Вы можете нарисовать мелом линию на балках, чтобы было легче прибивать гвозди. На этом фото видно, что листы фанеры, из которых состоит черновой пол этого дома, прочно соединены.

Как избежать коробления на черновом полу?

Во избежание коробления панели чернового пола должны располагаться на расстоянии 1/8 дюйма.по всем краям и концам для естественного расширения. Швы и рифленые края на многих полах премиум-класса, таких как панели OSB Edge Gold от B. Weyerhaeuser, разработаны таким образом, чтобы растягиваться друг относительно друга. 2. Используйте зеленые полосы.

Нужно ли прибивать черновой пол к балкам, чтобы сделать его?

Черновой пол: Черновой пол прибивается к верхней части балки. Черный пол, который часто изготавливается из фанеры или OSB толщиной от 19/32 «до 1 1/8», может продолжаться непрерывно через балку, или две секции чернового пола могут быть соединены балкой.Черновой пол — у некоторых полов тонкий черный пол, чтобы сделать черновой пол гладким.

Как установить черновой пол из фанеры 3/4 дюйма?

Этапы установки фанерного основания 3/4 »
Шаг 1 : Установите фанеру на правильную высоту дома.
Шаг 2 : Измерьте и высушите первую часть.
Шаг 3 : Поднимите фанеру и нанесите строительный клей на балки.
Шаг 4 : Положите фанеру на строительный клей так, чтобы гребень и канавка были в направлении канавки в соседней панели.

Нужно ли прибивать черновой пол к балкам, чтобы использовать???????? Для бетонного основания нет необходимости использовать шурупы или гвозди, так как оно отлито как прочная армированная плита.

Что делает черновой пол с балками?

Черный пол перекрывает балки. Обычно это им приписывают. Вместе балки и черновой пол распределяют весь вес, который ваш пол принимает сверху: бег за телефоном, рухнувший на тяжелый диван, танцы с собакой (мы не судим), занятия спортом ваших детей и т. Д.

Какую фанеру использовать для чернового пола?

Для чернового пола используйте фанеру с шипом и пазом. Язык и бороздка только на краях 8 дюймов. По краям всех четырех ножек швы ложатся на балки, что устраняет необходимость в шпунте и пазу. Однако сначала необходимо удалить язычок, чтобы фанера плотно прилегала к внешним стенкам МКФ.

Должен ли черновой пол быть прибитым к балкам для выполнения работ?

Черновой пол: Черновой пол прибивается к верхней части балки.Черный пол, который часто изготавливается из фанеры или OSB толщиной от 19/32 «до 1-1 / 8», может продолжаться непрерывно через балку, или две секции чернового пола могут быть соединены балкой. Черновой пол — некоторые полы имеют тонкую основу для смягчения чернового пола.

Можно ли укладывать паркетный пол на балки?

Если у вас черновой пол из OSB (Ориентированно-стружечная плита), им нужно будет покрыть балки деревянными балками, но обычно это личное предпочтение. У вас, вероятно, не возникнет проблем с картами, если OSB 5/8 «или лучше.

Как лучше всего укладывать пол на черный пол?

Пол из массивной древесины толщиной 3/4 можно укладывать непосредственно на черновой пол из OSB толщиной 3/4. Обычно паркетные полы укладывают под углом 90 градусов к балкам пола, чтобы стабилизировать и укрепить всю конструкцию пола.

Укладываете ли вы фанеру перпендикулярно балкам?

По его мнению, это зависит от чернового пола, который уже опирается на стропила, точнее фанеры или OSB.Если у вас фанерный черновой пол размером 1/2 дюйма или меньше, мы разместим торец перпендикулярно балкам.

Нужно ли прибивать черновой пол к балкам к балке?

Конструкционные балки могут образовывать прочный, ровный черновой пол на больших расстояниях. Обвязав стропила плитой, пол становится еще прочнее и жестче.

Как лучше всего заблокировать балку I?

Вот три шага для блокировки стержней. Прочтите, чтобы узнать, как исправить блокировки между подключениями.Чтобы сделать блоки, я вырезал секции балки на 1½ дюйма меньше, чем расстояние между балками, а затем «прибил» материал чернового пола к каждому концу блока.

Как часто нужно перекрывать балки перекрытия?

Должна быть защелка там, где стропила перекрывают центральное стропило и каждые восемь футов для стропил 2х10 и больше. Как показывает практика, если расстояние между двумя рядами щебня больше двух метров, то нужно добавить еще несколько препятствий. Это необходимо для обеспечения прочности каркаса и надежности пола.

Должен ли черновой пол быть прибитым к балкам для упора?

В идеале, гвозди должны плотно прижимать черновой пол к балкам во избежание скрипа. Когда этот черновой пол начинает коробиться или скручиваться (что особенно характерно для чернового пола из хвойных пород), гвозди начинают расшатываться от балок, и начинается этот скрип.

Какие гвозди вы используете для чернового пола?

Гвозди должны быть 8d, все 4 смещения и смещения. они используют кольцевые гвозди или кольцевые гвозди на голенях. Шайбы предотвращают легкое расшатывание гвоздей (что может привести к скрипу на полу).Также эти гвозди покрыты клеем на стержне, что помогает еще больше забивать ногти.

Что делать перед установкой чернового пола?

Перед тем, как завершить укладку пола, проверьте черный пол на предмет скрипов, отсутствующих креплений, ложных гвоздей и т. Д. Такие простые стратегии могут помочь создать прочные, устойчивые и скрипучие системы полов.

Как часто следует ставить гвозди на фанерный пол?

Отрегулируйте меловую линию по центру полосы.Со стороны паза фанеры видно, что стыки выполняются в центре балок. Вы проконсультировались с производителем балок перекрытия для получения рекомендаций по гвоздям. Гвозди должны быть 8d, все 4 смещения.

Нужно ли прибивать черновой пол к балкам для установки

Установка обычно включает приклеивание и прибивание панелей OSB к балкам пола. Пол из массивной древесины толщиной 3/4 можно укладывать непосредственно на черновой пол из OSB толщиной 3/4. Обычно паркетные полы укладывают под углом 90 градусов к балкам пола, чтобы стабилизировать и укрепить всю конструкцию пола.

Можно ли установить дверную коробку на черный пол?

Если их вырезать и положить на существующий пол, это, вероятно, было запланировано с самого начала. Однако, если ОРИГИНАЛЬНЫЕ дверные коробки находятся как минимум на 3/4 выше деревянного пола, им нужно будет вернуться и добавить второй готовый пол поверх этого чернового пола.

Вам нужно удалить пол под стеной, чтобы заменить черновой пол?

Удалите пол сразу над черным полом, который вы хотите удалить. Также удалите еще несколько дюймов, чтобы освободить место.Некоторые полы легко снимаются, а другие требуют подрезки. Он должен иметь возможность поднимать все ламинатные и роскошные виниловые полы, уложенные параллельно стене.

Для красивого пола нужен устойчивый черновой пол?

Красивый пол начинается с прочного чернового пола. OSB обеспечивает безопасную и прочную основу для прямых и скрипучих полов с несколькими простыми рекомендациями по установке. Вот девять распространенных ошибок при подстилке и как их избежать:

Как лучше всего распилить сестринское стропило?

С помощью пилы прорежьте выемку до такого же уровня.Положите сестру прямо вдоль балки, вместо того, чтобы стоять, как балка, нижней частью к стене. Поверните верхний конец от балки, пока кончик отвеса не коснется нижней части коньковой доски.

Как вы называете сестринскую балку на крыше?

Перед установкой двойных балок обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами. Двойная балка, также известная как двойная балка, представляет собой балку, используемую для прикрепления выступающей части крыши к соседней стене. Сестринские фермы также используются для ферм, которые выдерживают вес крыши.

Какую древесину использовать для родственных стропил?

Если вы хотите использовать другой материал для стропил, выбор за вами. Вместо нестандартной древесины можно использовать фанеру, OSB или даже сталь. Причины использования этих материалов различны, но они могут быть такими же прочными и долговечными, как и обычное дерево.

Что такое родственные стропила в доме

Двойная балка, также известная как двойная балка, — это балка, используемая для прикрепления выступающей части крыши к соседней стене.Сестринские фермы также используются для ферм, которые выдерживают вес крыши. Стропила обычно собираются с помощью стропил, а консоль обычно поддерживается самими стропилами.

Определение родственных стропил

Двойной стык — это термин, который используется во многих конструкционных приложениях, когда кусок дерева аналогичных размеров соединяется с балкой или балками для усиления или расширения. Соответствие требованиям зависит от цели и требований проекта, а также от всех параметров кода.

Что значит соединить балку на крыше?

Соединение стропил или балок — это один из способов добавить к крыше структурную опору. Всегда консультируйтесь с квалифицированным подрядчиком при планировании структурных изменений конструкции вашей крыши.

Неполная длина смежных стропил

Длина парных стропил должна выходить минимум на 3 фута за проблемную зону существующих стропил с каждой стороны. Приклейте новую балку к существующей, затем используйте гвозди 16d и болт с квадратным подголовком каждые 16 дюймов.чтобы закрепить двойную балку. Есть много разных условий, которые могут повлиять на то, как вы держите штангу.

Когда у сестринской балки или стропила должны быть концы?

34 дюйма на каждом конце должны опираться на что-нибудь. В противном случае это просто добавляет веса. Двойное соединение в середине 2/3 пролета (или 3 фута с каждой стороны разрыва) добавляет необходимую прочность, а концы исходной балки могут легко выдержать легкий дополнительный вес брата или сестры.

Как прикрепить стропило к сестре?

Прикрепите верх сестры к скейтборду тремя гвоздями с 16-ю головками.Прикрепите тело брата к балкам тремя гвоздями с интервалом 30 см (30 см). Верхний и нижний гвозди находятся на расстоянии 1 1/2 дюйма от соответствующего края сестры.

Как построить родственные стропила крыши?

Чтобы стропила совпадали, необходимо использовать те же стропила, что и стропила. Длина парных стропил должна выходить минимум на 3 фута за проблемную зону существующих стропил с каждой стороны. Приклейте новую балку к существующей, затем используйте гвозди 16d и болт с квадратным подголовком каждые 16 дюймов.чтобы закрепить двойную балку.

Когда ставить стропило или балку над проломом?

Двойное соединение в середине 2/3 пролета (или 3 фута с каждой стороны разрыва) добавляет необходимую прочность, а концы исходной балки могут легко выдержать легкий дополнительный вес брата или сестры.

Есть ли строительные нормы и правила для родственных стропил?

Постановление о строительстве не содержит критериев для двойных балок, поскольку это ремонт, а не новое строительство. Поскольку существует так много переменных, которые определяют, как и когда выравнивать планки, нет четких рекомендаций от крупных организаций, отвечающих за соблюдение нормативных требований, таких как IRC.

Когда вам нужно связать балку крыши?

Скатные балки обычно расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга, что достаточно для поддержки стандартных крыш и черепицы. Если вы переходите на более тяжелую обшивку из кирпича или шифера, или если вы решили установить чердачную крышу, вам понадобится дополнительная поддержка. Соединение стропил или балок — один из способов добавить к крыше структурную опору.

Что такое родственная крыша стропил

Балки с двойными балками Двойные балки, также известные как двойные балки, представляют собой балки, используемые для крепления свеса крыши к соседней стене.Сестринские фермы также используются для ферм, которые выдерживают вес крыши.

Где вырез на крыше сестры?

Плоский разрез находится на нижней стороне сестры и является частью, которая опирается на стену. Проверьте общий размер вашей коньковой доски в самой внешней точке стены.

Как установить родственную балку на крышу?

Установите двойные балки, поместив их рядом с существующими балками и забив гвозди по 16 центов по их сторонам и в существующие балки с помощью гвоздя или молотка.Если вы используете пиломатериал размером два на восемь дюймов, забейте четыре гвоздя вертикально на расстоянии около двух дюймов друг от друга вдоль сестринской доски через каждые 12 дюймов.

Ремонт балки перекрытия

Для ремонта балки перекрытия поврежденную балку присоединяют к новой деревянной доске. Обычно новый кусок дерева проходит по длине старого. Иногда, когда это невозможно, вместо этого используются более короткие куски (иногда называемые корой).

Сколько стоит ремонт балок перекрытия?

По ■■■■■ списку ремонт балки по большей части будет несложным.Во время проверки подрядчик обнаружит сломанный стык и укрепит его второй балкой. По оценкам экспертов и статьи, этот вид ремонта стоит от 250 до 300 долларов.

Какие самые лучшие советы по ремонту балок перекрытия?

Починить гнилой пол или стенку. Найдите раздражающее место. Найдите места для отдыха. Удалите гнилое пятно. Вырежьте тухлое пятно. Установите новую плату. Теперь ты гнилой. Монтаж нижней стойки. Когда все было на месте, я также установил напольную подставку для крепления настенных кронштейнов.Установка вертикальных стоек.

Как вы поддерживаете балки перекрытия?

Сожмите вместе две стороны кронштейна балки, чтобы стороны равномерно прилегали к балке. Прижмите язычок каждой полки к краю стены, чтобы временно удерживать балку на месте. Вставьте гвоздь в каждое отверстие во фланцах зеркала.

Сопоставление балок перекрытия для создания уровня пола

Как выровнять пол с помощью связанных балок? Заполните небольшие углубления деревянными брусками.Используйте дрель и шурупы, чтобы вкрутить деревянные шайбы в верхнюю часть балок, чтобы выровнять нижние точки с верхними точками, чтобы почистить слегка приподнятые точки балок с помощью строгального станка.

Сопоставление балок перекрытия фанерой

Надежный способ усиления балок называется двойным, при котором в дополнение к слабому компоненту добавляется еще один стержень. Двойные поперечины предотвращают раскачивание пола во время движения. Этот метод также позволяет консолидировать поврежденные или малоразмерные балки.Для двойной балки вы можете использовать полоски дерева или фанеры 3/4 дюйма.

Насколько велики балки на упругом полу?

Он имеет балки 8 x 2, обычно с центром в 16 дюймов, с пролетом менее 4 м в большинстве мест. Новые балки прорезаны во внешней и средней несущих стенах, и я не думаю, что смогу удалить больше камней, чтобы легко добавить дополнительные балки.

Зачем мне нужно ставить сестринское перекрытие на балку пола?

В большинстве домов шаткие полы возникают из-за негабаритных балок, разнесенных стропил или неисправностей.Двойная перекладина исправляет шаткий пол в обоих случаях. Причины установки балки: Еще одна более частая причина установки балки — ремонт провисшего пола.

Почему в старых домах упругий пол?

Варианты пола распространены в старых домах, потому что в современных домах балки перекрытия часто располагаются меньше или больше, чем балки. Конечно, в новых домах также могут быть надувные полы, если стропила достигают максимального веса, который они могут выдержать.

Какие пиломатериалы использовать для надувных полов?

Для дерева, показанного здесь, Том устанавливает в 2 раза одинаковую длину и ширину, если прыжок достаточно большой, вы можете использовать шпон или фанерные балки (LVL).Еще более прочный стержень — это стальная пластина, прикрепленная болтами между старым стержнем и его новой сестрой.

Промежуток между балками перекрытия

Можно определить критерий производительности 22×6 SPF # 2 16 ″ oc. Двойная напольная стойка покрывает только 11 футов 8 дюймов с полезной нагрузкой 40 # и становую тягу 10 # с динамической нагрузкой Defl. L / 360 и Defl при полной нагрузке. начиная с L / 240. Кроме того, SPF №2 2×6 имеет толщину 16 дюймов. балка перекрытия выдвигается на 9 футов 3 дюйма согласно тем же критериям, что и выше.

Распространение гнилых балок пола

Обычно балки пола необходимо соединять по двум причинам: повреждение водой, которое приводит к гниению, или повреждение термитом, которое разрушает балку.Эти проблемы необходимо решить перед выполнением этапа восстановления. В случае повреждения водой убедитесь, что утечка в трубах или проблема конденсации, вызвавшая гниль, устранена.

Что значит родственная балка пола?

Соединение балок включает добавление дополнительной идентичной балки перекрытия к поврежденной или несоответствующей балке и соединение двух балок с помощью винтов или гвоздей. Это очень эффективный способ добавить дополнительную силу, необходимую для опускания пола. Давайте подробнее рассмотрим, как это было достигнуто.

Как найти сестру сгнившей балки на палубе?

Как выровнять ленивую мостовую балку? Стропила обычно сочетаются с деревом или металлом. Присоединение куска дерева, который похож на 1/3 или более существующей балки или балки, представляет собой аналогичную технику. Если он не поддерживается на концах, родственный элемент может даже простираться по всей длине существующей балки.

Насколько большой должна быть балка-сестра над трещиной?

Слишком быстрый подъем может привести к появлению трещин в стенах и полу наверху.Если есть трещина или перегиб в удаленном месте, длина сестринской балки с каждой стороны проблемной зоны должна быть не менее 3 футов. Однако обычно лучше провести сестринскую балку по всему пролету.

Что делать, если у вас повреждена балка перекрытия?

Повреждение балок обычно означает провисание пола, это правда. Что ж, чтобы выровнять пол, нужно его приподнять. Чтобы поднять изогнутый пол, поместите под полом подъемник и балку, чтобы поднять поврежденные изогнутые балки.

Балка против стропил — в чем разница?

Joistnoun

Брус, уложенный горизонтально или почти так, к которому прибиты доски пола или планки или планки обрешетки потолка.

Rafternoun

Одна из серии наклонных балок, которые простираются от конька или бедра до периметра нисходящего склона или карниза и предназначены для поддержки настила крыши и связанных с ней нагрузок.

Joistverb

(переходный) Для оформления или отделки балок.

Рафтерноун

Стая индеек

Джойстноун

Брус, уложенный горизонтально или почти так, к которому прибиты доски пола, рейки или планки обрешетки потолка; — называется, в зависимости от расположения или использования, связывающей балкой, мостовой балкой, потолочной балкой, обрезной балкой и т. д. См. рис. Двухкамерный этаж, под Двуспальный, а.

Joistverb

Для установки или отделки балок.

Rafterverb

(переходный) Сделать (пиломатериалы и т. Д.)) в стропила.

Joistnoun

Балка, используемая для поддержки полов или крыш

Rafterverb

(переходная) Для отделки (здания) стропилами.

Балка

Балка — это горизонтальный структурный элемент, используемый в каркасе для перекрытия открытого пространства, часто между балками, которые впоследствии передают нагрузки на вертикальные элементы. При включении в систему каркаса пола балки служат для придания жесткости обшивке черного пола, позволяя ей функционировать как горизонтальная диафрагма.

Rafterverb

Пахать так, чтобы травянистая сторона каждой борозды выходила на не вспаханный гребень; к гребню.

Rafternoun

Первоначально любой грубый и несколько тяжелый кусок древесины. Теперь, как правило, один из брусьев крыши ставится под наклоном в соответствии с наклоном крыши. См. Иллюстрацию. Королевы поста.

«[С любезного разрешения] чаще встречается в скромных сараях с задымленными стропилами, чем в гобеленовых залах»;

Стропила

Сделать стропила, как брус.

Rafterverb

Для отделки стропил, как дом.

Rafterverb

Пахать так, чтобы травянистая сторона каждой борозды выходила на непаханный гребень; к гребню.

Рафтерноун

одна из нескольких параллельных наклонных балок, поддерживающих крышу

Rafternoun

Тот, кто путешествует на плоту

Rafterverb

снабдить (потолок) стропилами

Стропило

Стропило — это один из ряда наклонных элементов конструкции, таких как деревянные балки, которые простираются от конька или бедра до опоры. стеновая плита, периметр нисходящего склона или карниз, которые предназначены для поддержки черепицы, настила крыши и связанных с ней нагрузок.Пара стропил называется парой.

Разница между балкой и балкой

Сталь широко используется в качестве обычного строительного материала в различных типах конструкций на протяжении десятилетий. Некоторые из распространенных примеров строительных работ включают каркасы высотных зданий, мосты, промышленные здания, железнодорожные мосты, опоры электропередачи и многое другое. Проектирование стальных конструкций включает функциональное планирование конструкции в соответствии с ее назначением, подбор конструктивных элементов, способных выдерживать нагрузки, и рассмотрение возможности монтажа на месте.

Кроме того, конструкция должна быть экономичной и простой в возведении. К счастью, в стали можно получить любой желаемый структурный эффект. Структурные элементы играют жизненно важную роль при выборе структурной системы для здания. Балки и балки — это элементы конструкции, которые используются для каркаса зданий. Давайте подробно обсудим их и поймем разницу между ними.

Что такое балка?

Балки можно рассматривать как несколько небольших балок.Балки в основном представляют собой горизонтальный элемент конструкции, проходящий через открытое пространство. Их функция в основном такая же, как у балок, за исключением того, что балки поддерживаются каркасом стен, фундаментом или балками. Балки обычно проходят между стенами или стропилами, чтобы поддерживать потолок или пол. Они переносят статическую нагрузку на черновой пол и отделку пола, а также временную нагрузку людей и мебели на балки, стены, коллекторы или фундаментные стены. Балки подобны каркасу здания, который выдерживает нагрузку, которую выдерживает пол.Балки технически представляют собой балки, которые обычно перекрывают относительно короткие расстояния по сравнению с балками и изготавливаются из стали, дерева или искусственной древесины.

Что такое луч?

Балки являются одними из наиболее распространенных конструктивных элементов, которые обычно горизонтальны, хотя могут иметь любую ориентацию. Балки — это большие горизонтальные элементы, которые несут нагрузки пола от полов, стен или крыш к колоннам или стенам фундамента. Балки перекрытия опираются непосредственно на балки. Стены и колонны часто находятся на полу, поэтому они могут косвенно опираться на балки.Функция балки — обеспечить прямую, ровную поверхность, даже с верхней частью грязевого отвала, которая будет поддерживать систему балок пола между фундаментными стенами. Традиционно они изготавливаются из дерева или стали, но в наши дни также изготавливают из искусственной древесины. Термин «балка» часто используется как синоним балки при строительстве жилых домов.

Разница между балкой и балкой

Терминология балки и балки

Балки — это наиболее распространенный структурный элемент, используемый в строительстве или строительных работах для переноса нагрузок на перекрытия от полов, стен или крыш к колоннам или фундаментным стенам.Обычно они горизонтальные, но могут иметь любую ориентацию, которая лучше соответствует цели. С другой стороны, балки обычно представляют собой небольшие балки, проходящие через открытое пространство, обычно расположенные параллельно друг другу для поддержки пола или потолка. Их функция в основном такая же, как у балок, за исключением того, что они подобны каркасу здания, который простирается горизонтально между фундаментами здания или между стенами.

Размер балки и балки

Балки передают свои нагрузки вертикально на колонны или фундаменты.Они могут воспринимать свои нагрузки как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности. Балки опираются на балки или могут быть прикреплены к сторонам балок. Стандартный размер балки, используемой в здании, составляет 9 на 12 дюймов (230 мм x 300 мм), в основном используется в жилых домах. Теоретически балка может быть любой длины, если она правильно спроектирована. Не существует стандартного размера балок, используемых для потолков в жилых или промышленных зданиях, однако в большинстве обычных домов используются потолочные балки размером 2 на 6 дюймов и могут достигать не более 2 на 12 дюймов.

Кровля

Кровельная балка обычно представляет собой несущий элемент, который поддерживает пол или крышу наверху и в то же время добавляет целостности стенам. Балка воротника обычно используется в конструкции крыши дома, чтобы нести горизонтальные нагрузки. Самая простая форма конструкции крыши — это стропильная крыша. С другой стороны, балки крыши представляют собой горизонтальные конструктивные элементы, которые впоследствии передают нагрузки на вертикальные элементы. Кровельные балки обычно соединяют противоположные стены и поддерживают потолок внизу или этаж выше.

Применение для балки и балки

Балки — это горизонтальные несущие элементы конструкции, которые перекрывают территорию и вместе с колоннами и столбами защищают структурную целостность как жилых, так и промышленных зданий. Балки используются практически везде — от потолков до полов, от стен до крыши, от настилов до гаражей. Балки обычно состоят из нескольких балок меньшего размера, которые проходят параллельно для поддержки горизонтальных конструкций, таких как полы, потолки или настилы. Балки имеют высокое соотношение прочности и веса, что делает их предпочтительным материалом для строительства длинных пролетов и многоэтажных конструкций.

Балка по сравнению с балкой. Таблица сравнения

Резюме балки против. Балка

Балки и балки представляют собой горизонтальные конструктивные элементы, используемые для каркаса зданий и защиты структурной целостности стен. Балки можно рассматривать как несколько небольших балок, которые могут опираться на балки или прикрепляться к сторонам балок, тогда как балки могут воспринимать свои нагрузки на вертикальной или горизонтальной поверхности. Балки обычно представляют собой меньшие балки, которые проходят через открытое пространство и обычно располагаются параллельно, чтобы поддерживать пол или потолок.Балки переносят нагрузки от полов, стен или крыш к колоннам или фундаментным стенам. Хотя оба термина часто используются как взаимозаменяемые, балки являются основным несущим конструктивным элементом крыши, а балки обычно простираются между двумя балками.

Сагар Хиллар — плодовитый автор контента / статей / блогов, работающий старшим разработчиком / писателем контента в известной фирме по обслуживанию клиентов, базирующейся в Индии. У него есть желание исследовать разноплановые темы и разрабатывать высококачественный контент, чтобы его можно было лучше всего читать.Благодаря своей страсти к писательству, он имеет более 7 лет профессионального опыта в написании и редактировании услуг на самых разных печатных и электронных платформах.

Вне своей профессиональной жизни Сагар любит общаться с людьми из разных культур и происхождения. Можно сказать, что он любопытен по натуре. Он считает, что каждый — это опыт обучения, и это приносит определенное волнение, своего рода любопытство, чтобы продолжать работать. Сначала это может показаться глупым, но через некоторое время это расслабляет и облегчает начало разговора с совершенно незнакомыми людьми — вот что он сказал.»

Последние сообщения от Sagar Khillar (посмотреть все)

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт. Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.

Cite
APA 7
Хиллар, С. (23 октября 2018 г.). Разница между балкой и балкой. Разница между похожими терминами и объектами. http://www.differencebetween.net/object/difference-between-joist-and-beam/.
MLA 8
Хиллар, Сагар. «Разница между балкой и балкой.» Разница между похожими терминами и объектами, 23 октября 2018 г., http://www.differencebetween.net/object/difference-between-joist-and-beam/.

Потолочные балки — каково их назначение?

Эти обычно скрытые элементы в вашей крыше могут показаться так, как будто они очень мало влияют на структурную целостность. Но не заблуждайтесь, балки очень важны для вашего дома. Пожалуйста, следуйте инструкциям и оставьте комментарий, если вам понравилась статья!

1. Получите совершенно бесплатно для любых кровельных работ (без обязательств).
2. Что такое балка перекрытия и нужна ли она для вашей крыши?
3. Какие бывают типы потолочных балок?
4. Каков размер балки потолка?
5. Как далеко должны быть друг от друга потолочные балки?
6. В чем разница между балками, балками и стропилами?
7. Можно ли разрезать балку потолка и в чем опасность?
8. Как проще всего найти потолочную балку?

Что такое потолочная балка и нужна ли она?

Балка потолка — это горизонтальный элемент, который проходит через потолок и используется в обрамлении открытого пространства.Они проходят между балками и передают нагрузку с вашей крыши на вертикальные элементы или стойки.

Потолочные балки могут стать эстетическим элементом вашего дома, будучи неотъемлемой частью целостности вашей постройки. Открытые потолочные балки могут отлично выглядеть, если они сделаны правильно, добавляя уровень сложности в внешний вид вашего дома.

Балки часто делаются из дерева, но также могут изготавливаться из стали или искусственной древесины (часто называемой композитной древесиной). Для типичных деревянных балок они располагаются так, чтобы более длинная грань располагалась вертикально для обеспечения структурной целостности, что дает возможность выдерживать более тяжелые нагрузки.Стальные балки имеют самые разные формы, например, I или C.

Так нужны ли вообще балки потолка? Ну да, да, они есть! Очень нужно. Балка потолка важна для здоровья вашего здания. Без них давление и вес крыши, давящей на ваши стены, вызовут большую нагрузку на здание и могут привести к смещению ваших стен. Согласно строительным нормам, потолочные балки необходимы для того, чтобы здание было признано пригодным для проживания.

Виды потолочных балок.

При строительстве крыши есть два основных типа на выбор:

Открытые балки потолка

Их демонстрация на потолке может быть эстетически приятной для глаз и придать дому сложный вид, придавая деревенский вид. Если все сделано правильно, он также может быть современным и прозрачным. Это один из моих личных фаворитов, и я бы порекомендовал установить его у себя дома.

Скрытая балка потолка

Это будет стандарт, который определенно есть в большинстве домов.Используется только в практических целях и закрывается потолочными досками. Это распространено в большинстве домов и почти всегда хорошо выглядит, независимо от того, какой у вас дом. Это упрощает скрытие проводки и т.п. там, где вам нужно проявить немного творчества с открытыми потолочными балками

Каков размер балки потолка?

Не существует установленного стандарта для размеров, однако наиболее распространенный размер, используемый сегодня в домах, — это 2 дюйма на 6 дюймов. Эти размеры могут варьироваться от 2 дюймов на 4 дюйма до 2 дюймов на 12 дюймов.

В зависимости от размера области, которую вы пытаетесь перекрыть, и от того, хотите ли вы добавить второй этаж к своей собственности, вы захотите использовать разные размеры, а также разные породы дерева для дополнительной прочности. Перед принятием этих решений рекомендуется поговорить со специалистом. Я хотел бы обратить ваше внимание на щедрое предложение, которое мы получили от Networx. Просто нажмите здесь и заполните свои данные, и они пришлют вам цитату. Нет никаких обязательств, и эта услуга предоставляется читателям EZPZ Roofing бесплатно.

Как далеко должны быть потолочные балки?

Стандартное расстояние между балками потолка — 16 или 24 дюйма. Это позволяет легко найти их с помощью рулетки и прибора для поиска гвоздей. Как только вы найдете первый, остальное будет несложно найти.

В зависимости от размера области, которую вы пытаетесь покрыть, или размера вашей комнаты, у вас будет расстояние в 16 дюймов или 24 дюйма по центру.

В чем разница между балками, балками и стропилами?

Хотя все они являются конструктивными элементами, которые используются для снятия нагрузки с вашей крыши или другого пола, кажется, что вы можете использовать их как взаимозаменяемые, и вы не ошибетесь.Однако различить их совсем несложно.

Балка обычно используется для поддержки балок, перекрывающих их противоположную сторону. Неся более тяжелую нагрузку, они будут намного больше, чем многие балки, которые вы видите на своей крыше.

Балка намного меньше, и их обычно довольно много, простирающихся по потолку в одном направлении. Это снижает нагрузку, которую ваша крыша будет оказывать на стены.При неправильной установке стены могут сместиться или, что еще хуже, рухнуть.

Стропила состоит из ряда наклонных элементов, которые предназначены для поддержки, в первую очередь, настила крыши и любых связанных с ней нагрузок, таких как черепица или фиброцемент.

Можно ли разрезать балку потолка?

Хотя вы можете разрезать одну или две потолочные балки без особых хлопот, если вы хотите установить лестницу для доступа к чердаку или для вентилятора на чердаке, рекомендуется попросить инженера провести вас через процесс и узнать, как это сделать. лучше всего переносит нагрузку давления с вашей крыши.

СОВЕТ

PRO: Если вы собираетесь приступить к резке самостоятельно, обязательно установите коллекторы, которые будут перекрывать соседние балки и равномерно распределять нагрузку на крышу. Это немного выходит за рамки данной статьи, но если вы хотите узнать больше, я помогу / потенциально напишу статью, посвященную этой теме более подробно.

Специальное предложение: получите бесплатное ценовое предложение на кровлю (только для США)

Networx любезно предложила всем читателям моего блога бесплатное предложение по кровельным покрытиям.Я настоятельно рекомендую вам воспользоваться этим щедрым предложением, нажав здесь и получив бесплатное расценки на установку или ремонт потолочных балок. Вы вообще не будете платить за это предложение! 🙂

Простой способ найти потолочную балку.

Подобрать потолочную балку не так уж сложно с правильным ноу-хау и подходящими инструментами. Для их обнаружения может быть даже достаточно простого фонарика, однако, если этот метод не работает, поиск шпильки не слишком дорог и может ускорить процесс определения местоположения балки.

Фонарик метод.

Шаг 1. Этот метод очень прост, если вы все делаете правильно. Стоя на лестнице, вы можете держать фонарик под тупым углом к ​​поверхности потолка, чтобы свет проходил почти горизонтально по отношению к потолочным доскам. Обратите внимание на ямочки на лакокрасочном покрытии, там, где вы видите ямочку, это место гвоздя, которым потолочная доска крепится к балкам. Как только вы найдете один, с помощью измерительной ленты вы легко сможете найти остальные.Шаг 2 Если вы не уверены, находятся ли ваши балки на расстоянии 16 дюймов друг от друга или 24 дюйма, измерьте расстояние от гвоздя до прямого угла вашей крыши на 16 дюймов и слегка забейте гвоздь в потолок, если вы испытываете сильное сопротивление. нашли ваши следующие балки. Если нет, попробуйте еще раз, но измерьте 24 дюйма. Если вы все еще не нашли балку, возможно, вы измеряете неправильное направление, и вам следует попробовать провести рулетку в другом направлении.

Метод поиска шпильки.

Шаг 1. Во-первых, вы хотите откалибровать искатель шпильки.Для этого шага следуйте руководству, прилагаемому к вашему продукту. Чтобы откалибровать искатель гвоздей, вам нужно будет держать его на потолочной доске всего в нескольких дюймах от стены, где, как вы знаете, не будет балок. Таким образом вы откалибруете глубину, чтобы средство поиска стоек могло определить плотность балки. Шаг 2 Отмерьте 16 дюймов от стены с помощью рулетки и проведите поисковиком по этой области, когда он загорится, вы найдете потолочную балку. Если он не загорается, попробуйте еще раз в 24 дюймах от стены.Продолжайте делать это на своей крыше, чтобы найти их всех.

Итак, в заключение, потолочные балки, несомненно, чрезвычайно важны для здоровья вашего здания. Однако вы можете использовать это в своих интересах. Почему бы не получить БЕСПЛАТНУЮ расценку на получение потолочных балок? Они отлично смотрятся в большинстве домов и выглядят очень привлекательно для глаз, а также придают красивый современный вид вашему дому.