Лестница из доски 150 50: 403 — Доступ запрещён – Лестница из досок на улицу или в дом

Содержание

Лестница из досок на улицу или в дом

В этой статье я хочу поделиться размерами лестницы, которую я делал более года назад, для веранды, которая примыкает к бане. Высота веранды от земли — 69 см, это расстояние от земли до пола веранды.

Фотографий в «процессе» не делал, лестница сделана около года назад, появились не большие щели между досок, в остальном все нормально, без изменений, собирал доски на ершеные гвозди, они в этом случае держат лучше саморезов. Доски использовал 50Х150 мм, не просушенные.

Общее фото лестницы из досок

Перед тем как делать эту лестницу, у меня возник вопрос по поводу размеров ступеней, так что бы по ней было удобно ходить, поискав в интернете информацию, были найдены некоторые нормы размеров ступеней лестниц, как высота ступени, так и ширина, в моем случае я еще привязывался к ширине досок, из которых делал деревянную лестницу, замечу все сделано своими руками, причем без использования перфокрепежа, так его не оказалось под рукой.

И так, я снял размеры уже с готовой лестницы, возможно кому то они пригодятся.

Ширина лестницы — 95 см, собственно это продиктовано проемом между стойками веранды.
Высота ступени — 20 см, подступенок (1) сделан из доски «дюймовки» — толщина 25 мм, ширина 150 мм
Ширина ступени — 30 см (две доски по 15 см, толщиной 5 см)
Тетива (3) — 126 см

На следующем фото размеры тетивы (две доски по 15 см) и высота перил. Указал так же высоту нижнего угла тетивы.

На следующем фото продублировал размеры ступеней, и подступенков лестницы

Все познается в сравнении, на фото ниже показано, от чего зависит ширина ступени. Что бы комфортно подниматься, а тем более спускаться, ширина ступеней должна быть соизмерима с размерами обуви, но это касаемо уличных лестниц, если же речь идет о лестнице в доме, то тогда ширина ступеней может быть и 25 см, я видел такую лестницу, ее размеры с фото я помещу в конце статьи.

Привожу еще размеры перил, у меня они получились шириной 10 см, но это не очень удобно, хотя когда ступеней у лестницы всего три, перила носят в основном декоративный характер, перила можно делать шириной 5-7 см

Для того чтобы лестница имела более менее надежную опору на земле, я выкопал не большие ямки в месте установки тетивы на землю, и засыпал их щебнем, уплотнил его с помощью обрезка бревна, а сверху поставил кирпичи, что бы лестница не намокала и соответственно не гнила. Красными линиями показал примерный периметр забутовки щебня, глубина 15-20 см, зиму простояла без перекосов, весна тоже не дала не каких изменений

Готовую лестницу покрыл пропиткой для наружных работ, шоколадного цвета, периодически ступени приходится подкрашивать, так как по ним ходим в обуви.

Лестница из досок для дома

Следующие фото с размерами сделаны мною, саму лестницу делал не я, мне понравилась эта лестница своей компактностью и удобством, наверное это идеальное сочетание размеров для деревянной лестницы, подниматься и спускаться по ней удобно, при моем росте 183. Возможно в доме я буду делать такую же, поэтому снял на всякий случай размеры.

Размеры проекции на пол этой лестницы составляю 220 на 200 см. Это очень компактно.

Высота этажа в данном случае 250 см, именно от пола до потока. Далее я покажу на фото этот размер. Тут уже используются доски шириной 30 см, толщина все та же 5 см (50 мм).

Эта лестница примечательна тем, что у нее четыре поворотных ступеньки, которые разворачивают ее на 180 градусов. Ступеньки сделаны удобно, и по высоте и по ширине. На фото ниже, цифрами обозначены первые две из них.

На фото ниже, показаны высота от третьей ступени, до потолка, именно этот размер очень важен, когда делается лестница, я сталкивался с лестницами, у которых этот размер ниже 180 см, приходится пригибаться, особенно это не удобно, когда спускаешься. Эта лестница лишена этого не достатка.

Размеры проема под лестницу в потолке на фото ниже. (1) и (2) поворотные ступени.

Следующие размеры удалось показать только в такой ориентации, так как лестница стоит в отдельной комнате, и сфотографировать ее издалека нет возможности. Размер 138 см. указан до пола.

Теперь размеры поворотных ступеней, они сделаны из досок шириной 30 см.

Ступени пронумерованы по порядку (нумерую только которые поворачивают, с прямыми и так все ясно)

Размеры остальных ступеней.

Несущий столб лестницы почему то 10 на 12 см

Верхний пролет выглядит так

Собственно на этом все, у этой лестницы 13 ступеней, удобная и компактная. Высота первого этажа 2,5 метра.

Эта лестница не моя, я просто снял размеры, понравилась компактность и удобство, для дачного дома или бани, самое то.

Спасибо за внимание.

(Visited 1 562 times, 1 visits today)

Простые лестницы на тетивах

Как и было обещано в прошлом разделе, опишем простой марш на тетивах без перекрытия ступеней. Может показаться, такая вставка нарушает повествование о строительстве лестницы. На самом деле автор хочет показать на примере, что всему своё место. Есть дорогие, представительского класса лестницы, о которых большая часть разделов сайта. На свете гораздо больше лестниц попроще (фото лестницы 116, фото лестницы 117, фото лестницы 118) и для несложных конструкций применимы облегченные способы разметки и монтажа. Но и по тем и по другим ходят люди, удобство пользования дешевыми лестницами ни в чем не должно уступать дорогим. Поэтому к расчёту лестниц отнесемся со всей серьёзностью.

Конкретизируем: на вашей старой даче или в деревенском доме сгнило крыльцо, да и теще тяжело таскать сушить лук на чердак по приставной стремянке. Обе лестницы будем проектировать до предела экономичными, но не в ущерб качеству и внешнему виду. Для крыльца зададим уклон 34 градуса. Такой угол, примерно, соответствует соотношению длины и высоты

лестницы 1:1.5. Для чердачной лестницы более важна компактность и примем уклон 60 градусов с соотношением 1,73:1. По ширине для крыльца достаточно ступени 850 мм, для чердачной — 700 мм. Лестницу будем делать из обрезного хвойного пиломатериала стандартного сечения.

Рис. 1. Расчет лестницы на крыльцо (разм. в мм)

Начнем с крыльца (рис. 1). Автор будет описывать достаточно высокую лестницу, а догадливые читатели уже сами отрежут лишнее или добавят недостающее. Пусть высота площадки крыльца от уровня земли будет 1200 мм. При уклоне 1:1,5 длина

лестницы будет 1200×1,5 = 1800 мм. Делим высоту лестницы на 7 подъёмов ступени 1200:7= 171 мм. Проступь равна 1800:7 = 257 мм. Параметр шага по Блонделю 171×2+257 = 599 мм. Можете самостоятельно проверить варианты с другим количеством ступеней. При полученных размерах можно изготовить лестницу из стандартных материалов. Тетивы будем делать из бруса 100×150, ступени из доски 50×150, перила из доски 40×100, всё стандартной длины 6 метров. Вычерчиваем лестницу и составляем спецификацию:
Брус 100×150 2163×2 = 4326 3
Доска 50×150 850×112 = 10200 3
Доска 40×100 2000×2 + 1000×2 = 6000 мм — 1 шт. 0,024 м³
Итого 0.204 м³.

На чертеже (рис. 1) указаны меньшие размеры по сравнению с заказными — это припуск на обработку. Указанные материалы весят около 170 кг и их вполне можно увезти на багажнике легковой автомашины, распилив на части покороче. Не ошибитесь при этом в распиловке досок 50×100 — длина кусков должна быть кратной 850 мм. Заодно купите на рынке краску (лучше половую), 70 шт. саморезов 6×90 мм и пару глухарей 10×150 мм. Саморезы покупайте только на вес — это дешевле. Доски лучше покупать заранее, можно даже с осени, чтобы они успели подсохнуть к работе. Постарайтесь выбрать материал с радиальным распилом — его меньше коробит. Поскольку мы не планируем получить клееный массив материала из ламелей, трещины (особенно в

тетивах) все равно появятся и с этим лучше заранее смириться. Для работы Вам понадобятся электродрель со сверлами 5×140 мм, 6×120 мм и 12×80 мм; электрорубанок (можно небольшой): циркулярная электропила; рулетка; угольник; отвертка под саморезы; стамеска; молоток; карандаш. Пригодится и другой инструмент, особенно автомобильный для закручивания глухарей.

Работу лучше всего начать с обработки просушенных заготовок электрорубанком. Постарайтесь получить указанные размеры профилей 95×145 мм, 45×145 мм и 35×95 мм. Когда доски отстроганы, можно приступать к разметке деталей. Конечно, автору было бы совсем не сложно выложить здесь компьютерный чертеж, но для таких

лестниц существует надежнейший дедовский способ разметки по изображенному на рисунке 2 треугольному шаблону из фанеры. Отмечаем на нем высоту подъёма ступени и проступь. Соединяем полученные точки линией и по ней прибиваем два опорных брусочка с каждой стороны фанеры. Прикладываем шаблон к отстроганному брусу, как указано на том же рисунке. Начинаем разметку правой тетивы. По стороне проступи проводим нижнюю линию, по которой вскоре отпилим брус. По стороне высоты делаем засечку по краю бруса и переносим шаблон, чтобы через эту засечку провести линию, параллельную нижней. Повторяем операцию шесть раз до конца тетивы. На расстоянии 45 мм от полученных линий отводим нижнюю грань ступеней (будьте внимательны, чтобы не отложить толщину ступени не в ту сторону). Последняя, седьмая ступень, у нас будет неполной. Для законченности конструкции сделаем её накладной и, соответственно, спилим верхние углы тетив. Левую тетиву размечаем, как зеркальное отражение правой. Полезно еще до вырезания пазов приложить детали друг к другу, чтобы сверить разметку. Сквозные пазы в тетивах запиливаем циркуляркой по линейке, или просто ножовкой на глубину 20 мм. У каждого паза сначала делаются боковые пропилы, а затем дополнительные для облегчения работы стамеской. Вырубаем пазы и отпиливаем
тетивы по длине. Заготавливаем детали ступеней — 12 шт. 45x145x850 и одну 45x68x1000. Заготавливаем детали перил 2 шт. 35x145x1900 и 2 шт. 35x145x1030 по чертежу. Детали перил можно запилить под углом, как показано на рисунках, а можно и закруглить концы. Из остатка бруса делаем заходной столб. Его нижнюю часть желательно вкопать в землю для лучшей устойчивости лестницы, поэтому постарайтесь дополнительно защитить его от гниения, например, обжечь до окраски. Далее, собираем марш лестницы «на сухую» для проверки правильности деталей. При необходимости производим подгонку. Когда мы убедились, что все изготовлено правильно, разбираем конструкцию на составные части для окраски.

Рис. 2. Разметка тетивы с помощью треугольного шаблона

Рис. 3. Общий вид лестницы на крыльцо

Детали следует красить эмалью для пола, не оставляя ни одного незащищенного участка. Красить лестницу следует три раза с просушкой каждого слоя по указаниям производителя краски.

Рис.4. Монтажный чертеж лестницы на крыльцо (разм. в мм)

После просушки покрытия можно приступать к сборке марша (рис.4). Каждую ступень крепите к тетивам на 8 саморезов 6×90. Под саморезы сначала засверлите отверстие 12×40, потом на проход тетивы диаметром 6 и в ступени на максимальную глубину диаметром 5. Саморезы можно завинчивать отверткой, но лучше аккумуляторным шуруповертом. Ступени в местах соединения смазывайте краской. Собранный марш прикрепите глухарями к имеющейся конструкции площадки крыльца, желательно со стороны дома, чтобы не было видно шестигранных головок. Если это невозможно, крепите прямо сквозь тетивы. Нижние концы тетив желательно положить на плоские камни через прокладку из рубероида, отверстия для саморезов прокрасьте на всю глубину.

Рис. 5. Крепление ступеней к тетиве

Выкопайте яму под заходной столб глубиной полметра, под нижний конец заложите камень и отрегулируйте высоту. Прикрепите столб внакладку к тетиве 3-4 саморезами. Яму можно засыпать или забетонировать. Две стойки перил также привинтите внакладку к тетиве. Продольные детали перил прикрепите к стойкам и столбу со стороны марша лестницы. Крепление перил внакладку традиционно принято в Финляндии. Банку с оставшейся краской подпишите и отложите в надежное место для будущего ремонта. Срок службы такой

лестницы не менее 10 лет на улице и 40 лет внутри помещения.

Рис. 6. Лестница на чердак

Перейдем к лестнице на чердак. Поскольку она намного круче, изгибающая нагрузка на тетивы значительно меньше и в качестве материала для них можно применить доску 50×150. Собирать ступени из двух частей для достижения достаточной ширины тоже не стоит, лучше поищите на рынке пиломатериалов доску с сечением 50×200 мм. Рассчитаем параметр шага для этой лестницы в трех вариантах. При 9 подъёмах h = 282 мм, а = 1470 : 9 = 163 мм, параметр шага 282×2+163 = 727 мм. При 10 подъёмах h = 254 мм, а= 147 мм, параметр шага 254×1 + 147 = 655 мм. При 11 подъёмах h = 230 мм, а = 133 мм, параметр шага 230×2+133 = 593 мм. Можно выбрать и вариант с 10 и с 11 ступенями — они, примерно, равноценны. Но остановимся все-таки на 11 ступенях для пожилой женщины. Спецификация

лестницы на чердак:
Доска 50x150x6000 — 0,045 м³
Доска 50x200x6000 (надо 8 м) 2 шт. — 0,12м³
Итого: 0.165 м³

Правда, раскрой этой лестницы весьма неэкономный — у вас останется доска 50x200x4000. Из неё заодно получится отличная лавка. Все наши дальнейшие действия должны повторять изготовление лестницы для крыльца. Длина заготовок ступеней — не более 700 мм. Если

лестница будет находиться постоянно в сухом помещении, то в крайнем случае её можно и не красить. Правда, у китайцев любая деревянная поверхность должна быть покрашена, и поэтому многие конструкции у них служат необычайно долго. Саморезов нам понадобится 40 штук и утапливать их в тело тетивы не надо. Разметку тетив делайте другим шаблоном. Его размеры: проступь 133 мм. высота — 230 мм. Закрепить чердачную лестницу на месте очень легко. Приверните наискосок тетивы к полу саморезами 5×60 мм, в случае необходимости их можно быстро вывернуть и лестницу переставить.

инструкция по расчету и монтажу своими руками (фото и видео)

Мы сейчас будем разбирать один из вариантов, как сделать лестницу из бетона в домашних условиях, причём раствор мы тоже будем готовить самостоятельно. То есть, мы не станем использовать готовые заводские ЖБ марши, а будем самостоятельно монтировать опалубку, армировать её и затем заливать туда такую же самодельную смесь, так что весь процесс у нас получится автономным.

Ниже вам предлагается пошаговая инструкция, а также, в качестве дополнительного материала, вы сможете посмотреть тематическое видео в этой статье.

Опалубка для бетонной лестницы

Монтажные работы

Как произвести расчёты

Возможные уклоны для разных лестниц

Чтобы выполнить работу в соответствии с ГОСТ 23120-78, можно использовать специальные компьютерные программы, так как лестницу сделать в архикаде, в автокаде или в 3d max гораздо быстрее, чем рассчитать вручную, но всё-таки, мы расскажем, как это делается. В первую очередь мы обратим внимание на уклон, и если говорить о самых приемлемых цифрах, то марш можно установить в пределах 38⁰-43⁰, хотя, конечно, всё в ваших руках, и вы можете применять и другой угол.
Но, тем не менее, следует обратить внимание на пространство, которое выделено на верхней схеме синим цветом, оно находится между 37⁰ и 38⁰ – это критический угол. Проблема в данном случае состоит в том, что при таком наклоне невозможно равномерно рассчитать ступени по необходимой ширине и высоте.

Предупреждение. Наклон пролёта на 45⁰ будет слишком крут для детей и лиц пожилого возраста, поэтому, если есть возможность, такие марши лучше делить на два и устанавливать Г-образную или П-образную лестницу с меньшим наклоном.

Параметры ступеней

Для того чтобы лестница получилась удобной и безопасной, нужно правильно рассчитать высоту и ширину ступеней лестницы, а за исходную точку принимается 60-65 см – это шаг человека среднего роста. Кроме того, безопасная проступь должна быть опорой для 75% стопы и, учитывая то, что размеры ног у людей очень отличаются, то для этого применяют размер от 25 см и более.
Но нам нужно выйти на величину среднего шага, и для этого мы суммируем две высоты подступенка с шириной проступи. Например, сделаем проступь 27 см шириной, а подступенок 17 см высотой. Тогда 27+17*2=61 см – как раз тот размер, который нам необходим. Благодаря этому шаг при спуске-подъёме не сбивается и не возникает чувства усталости или отдышки.

Используя эту таблицу можно рассчитать ступени

Примечание к таблице. Цифры, помеченные красным, отражают наиболее «удобные» размеры, а жёлтый цвет для общепринятых ступеней.

Параметры для расчёта длины марша

Чтобы понять, как правильно сделать лестницу, вам понадобятся расчёты по длине её марша, и тогда вы сможете определить, какие вам понадобятся ступени. Посмотрите на треугольник, нарисованный выше, и на его примере мы узнаем, как определяется эта величина или число x на отрезке AB. Для этого нам придётся величину e на отрезке AC возвести в квадрат и сложить с величиной d на отрезке CB, тоже возведённой в квадрат.
В таком случае мы получаем e²+d²=x², после этого останется только вычислить корень квадратный из величины x. Например, если расстояние от пола до пола (высота) будет 285 см, то можно будет сделать проступь 25 см, а подступенок – 19 см (25+19*2=63). Всего понадобится ступеней 285/19=15, тогда длина шага будет 15*25=375 см=e или отрезку AC. Теперь вычисляем длину марша: e²+d²=375²+285²=140625+81225=221850=x², тогда √221850=471,009554043 или 4,72м – это длина марша.

Ширина маршей

Самым узким маршем может быть пролёт от 70 до 80 см шириной, а если его сделать меньше, то для повседневного использования он окажется непригодным. Ведь при ширине менее 70 см вы даже не сможете подняться или опуститься по лестнице с сумками в руках! Такие узкие пролёты могут использоваться только для специального назначения, например в подвал или на крышу, но чтобы узнать, как сделать чердачную лестницу, нужна отдельная тема, и мы этот вопрос сейчас рассматривать не будем.
Чаще всего для пролётов применяется ширина от 90 до 120 см – на такой лестнице могут разминуться два человека и по ней легко нести сумки (не будут цепляться за стены и перила). Но, конечно, самый лучший вариант, это марш от 125 до 150 см шириной, хотя такое могут себе позволить далеко не все застройщики.

Рекомендация. Как правило, балясины лестничного ограждения крепятся поверх ступенек, а не сбоку марша, поэтому они занимают, минимум, 5 см ширины пролёта.
Учитывайте это при проектировании, чтобы чистый проход был не менее 80 см.

Монтажные работы

Отбортовка опалубки

В первую очередь, мы разберёмся, как сделать опалубку для лестницы, какие для этого понадобятся материалы и как они монтируются. На дно опалубки в идеале лучше всего использовать ламинированную фанеру, толщиной 10 мм – это позволит создать более гладкую поверхность бетона.

Но, как бы там ни было, в некоторых местах листы будут стыковаться, что оставит рубец на заливке, поэтому швы нужно заделать плиточным клеем (цементно-песочный раствор не подойдёт – рассыплется).

После установки поддона вам следует приняться за отбортовку, которую можно сделать из той же фанеры, которую вы сейчас использовали. Кроме этого, для бортов используют доски (на верхнем фото применена доска 150×50 мм). Конструкция стягивается саморезами, которые нужно вкручивать не реже, чем через 30 см, а в некоторых ситуациях шаг можно уменьшить.

Металлический каркас (внутри) из двух обрешёток

Но, чтобы сделать лестницу на второй этаж, её обязательно нужно армировать и для этого применяется рифлёная арматура сечением не менее 12 мм. Связываются (вязальной проволокой) две обрешётки с ячейкой не более 200×200 или 200×150 мм и скрепляются между собой вертикальными прутами с периодичностью 60 см. Высоту регулируйте по толщине марша так, чтобы бетон закрывал арматуру слоем не менее 50 мм.

Если с одной стороны окажется стена, то это можно использовать для придания маршу дополнительной жёсткости, так как сделать бетонную лестницу нужно достаточно прочной. Поперечная арматура каркаса вбивается в стену, в отверстия, заранее сделанные перфоратором, также иногда для прочности по краям пролёта устанавливают направляющие из швеллера, а потом к ним приваривают каркас.

Для перил (балясин), согласно ГОСТ 25772-83 нужно сделать закладные в бетоне, которые соединяются с каркасом при помощи сварки.

Элементы опалубки крепятся между собой металлическими уголками

А теперь обратите внимание, из чего сделать ступени для лестницы – это такая же ламинированная фанера и доска 150×50 мм. Поперечная перегородка (доска) фиксируется саморезами к отбортовке, но для придания жёсткости их дополнительно скрепляют металлическими уголками, чтобы исключить любую возможность сдвига.

Крепёж опалубки

Для того чтобы сделать лестницу своими руками, вам придётся также дополнительно закрепить опалубку, не жалея при этом материала на подпорки – чем больше, тем лучше. Какого-либо определённого порядка при монтаже подпор не существует – вам просто нужно добиться того, чтобы вся конструкцию могла принять на себя вес мокрого бетона и не деформироваться даже на 1 мм.

Конечно, материала на это пойдёт немало, но пусть вас не смущает его цена, зато вы получите отменный результат.

Таблица пропорций ингредиентов для приготовления бетона

Конечно, вы можете заказать раствор на ближайшем бетонном узле, если таковой имеется поблизости, но, как мы уже упоминали, у нас есть возможность приготовить его самостоятельно. Обратите внимание на таблицу бетонов и используйте смесь не ниже М300. Заливка начинается снизу, так как раствор под собственной тяжестью будет сползать вниз.

Рекомендация. Для того чтобы марш получился качественным, при заливке бетона используют вибратор, но если его нет, то тогда уплотнять раствор следует вручную, например, тем же черенком от лопаты.

Для того чтобы сосчитать, сколько вам понадобится бетона, вы можете вычислить объём лестницы (для этого узнаёте объём одной ступени (высота*длина*ширина) и умножаете на их количество). Количество требуемых ингредиентов вы сможете узнать из таблицы.

Заключение

Опалубку можно снимать через 3-4 дня и приступать к затирке ступеней, а поддон уберёте несколько позже, можно даже через 28 дней, когда конструкция будет готова к нагрузкам. Конечно, гораздо быстрее будет сделать марши из профилей, но как сделать лестницу металлическую мы расскажем в другой статье.

Лестница своими руками из дерева

Простую лестницу построить несложно. Однако, перед тем, как браться за эту работу, следует иметь в виду некоторые моменты.

Лестница должна быть продумана и заложена в проект. Оставлять ее на потом и делать абы как нельзя. Очень часто от дачников можно услышать фразу: мы мансардой или вторым этажом практически не пользуемся. В самом деле, пару раз поднимешься туда по крутой лестнице, почти стремянке, больше не потянет. Вот и будешь придумывать всякие отговорки.

Лестница должна быть удобной для своего хозяина. Пропорции ступеньки (ширина и высота) определяют крутизну лестницы, а ширина самой ступеньки обеспечивает безопасное размещение на ней ступни человека. Очевидно, что все эти параметры достаточно индивидуальны, они во многом определяются комплекцией самого человека, который будет пользоваться лестницей. Лестница, подходящая взрослому, может быть опасной для ребенка. В частности отсутствие подступенников для маленьких детей может привести к травмам.

Оптимальный наклон правильной лестницы для человека средней комплекции — от 30⁰ до 45⁰, с учетом того, что ширина ступеньки — около 30 _см(не менее 25). Это условно. На мой взгляд, определяясь с пропорциями и размером ступеней будущей лестницы, вернее взять линеечку и померить эти параметры у комфортных для вас лестниц, которыми вы часто пользуетесь.

Если отталкиваться от исходных данных — точного расстояния от пола первого этажа до пола второго этажа, то учитывая приемлемые для вас габариты ступеньки, можно определить количество ступенек на вашем лестничном марше. Естественно, количество ступенек целое число и цифры придется подгонять.

Например, у вас высота от пола до пола — 290 _см, желаемая высота ступеньки 20 _см, получается 14,5 ступенек. Значит, придется делать либо 14 ступенек по 20,₇₁_смвысотой каждая, либо 15 ступенек по 19,₃₃_см. Увы, считать неудобно, но ступеньки должны быть одинаковые.

Для простоты далее будем рассматривать пример с целыми числами. Общая высота лестницы 260 см, а высота ступеньки −20, количество ступеней 13.

Чтобы вместить такую лестницу в интерьер, нужно представлять, сколько она займет места. Очевидно, что проекция лестничного марша на плане дома будет равна ширине ступеньки, умноженной на количество ступенек минус одна (последняя ступенька представляет собой поверхность пола второго этажа). При этом, чтобы сэкономить, нужно ужимать ширину ступеньки, что нежелательно, от этого лестница станет круче и неудобнее (хотя для многих дачников, экономия внутренней площади помещения, весомый аргумент.

Ширина лестничного марша менее 70 _см категорически не рекомендуется.

В рассматриваемых нами примерах заложим метр.

Но ведь еще нужна свободная площадка снизу, откуда начинать подъем, и сверху, где подъем заканчивается? Ширина такой площадки не может быть меньше ширины лестничного марша, причем минимально разумная форма таких площадок — квадрат. Получается, вначале и конце лестничного марша, нам понадобится еще 2 м² площади для нашей лестницы, плюс ступеньки…

Может можно сэкономить на форме лестницы? Вот пример с тремя самыми распространенными простыми формами лестниц, которые несложно изготовить самостоятельно.

Делая этот расчет, я исходил из принятых выше исходных данных (для примера), а также из того, что при высоте 260, на первом и втором этаже можно сэкономить не более чем «по две ступени» за счет дизайна интерьера. При подъеме, начиная с третьей ступеньки человек, может удариться о перекрытие головой — следовательно, эта площадь на втором этаже, из полезной — вычитается. Перекрытия там быть уже недолжно.

Из иллюстрации видно, что самая «выгодная» — простая прямая лестница. У Г-образной занимаемая площадь увеличивается за счет появления площадки вместо ступени, у П-образной лестницы такая площадка минимум вдвое больше. Причем промежуточная площадка захватывает полезную площадь дважды: на первом и втором этажах.

На практике, форма лестницы может быть любая, если она красиво и эффективно вписывается в интерьер. А с учетом существующих планировок, наиболее распространенной является П-образная лестница. Кроме того, в дачном частном доме под лестничным маршем вполне может разместиться чулан или туалет. Промежуточную площадку удобно использовать, «как ящик» для хранения хозяйственного инвентаря и инструмента. Вариантов много. Сами видели — знаете.

В каркасном доме тетива лестницы может служить для укрепления конструкции. Это отличное естественное треугольное ребро жесткости — откос. Не использовать такую возможность недопустимая роскошь.

Лестничный марш изготавливается (из дерева) двумя основными способами: ступеньки по тетиве, и ступеньки по косоуру.

Мое твердое убеждение, в обоих случаях нельзя полагаться на точный чертеж, если вы (и я тоже) не являетесь специалистом высокого класса в этой области (я только делюсь свои практическим опытом). Все окончательные метки удобнее делать на «местности» и в реальной обстановке. Если делать все по чертежу, то ошибки на миллиметры, а то и целые сантиметры могут появиться с самой неожиданной стороны.

Тетиву нужно «отладить так, чтобы она с точными запилами с обеих сторон ложилась на свое место, без щелей. Для этого я делал шаблон из тонкой доски, у которой миллиметр за миллиметром убирал лишнее, пока она идеально не ложилась в отведенное для нее место, как мне того хотелось. Затем делал на ней предварительную разметку. Прикладывал еще один шаблон — ступеньки с подступенником, и смотрел, что получается. Иногда приходилось наращивать шаблоны.

Когда результат удовлетворял меня полностью, то я из качественной, красивой доски выпиливал основное изделие. Чуть дольше, но гарантированный результат. От того, как вы закрепите тетиву относительно перекрытия, будет зависеть, как в ней будут лежать ступени: будут ли они выступать наружу, или прятаться за тетиву. А это внешний вид лестницы.

После того, как тетива установлена и временно прихвачена шурупами (в невидимых местах), можно начисто размечать ступени.

На уровне второго этажа тетиву можно прочно прикрепить к несущей балке межэтажного перекрытия. Если есть возможность, то в этом месте полезно увязать конструкцию со стойкой внутренней перегородки «В» (если такая имеется), колонной так, чтобы она переходила в столб для крепления будущих перил. Можно крепить столб и без стойки, но с балкой его увязать желательно. Этот столб будет нести большую нагрузку. Не менее важен узловой столб «С» (либо его аналоги при других формах лестницы). Если вы заранее сделаете его, как выступающий элемент каркаса короба для промежуточной площадки, то такая основа для перил будет несравненно прочнее. Вероятно, внешнюю тетиву, где будут располагаться перила, имеет смысл сделать толще. В нее будет проще «врезать» балясины.

Окончательно тетива должна быть установлена прочно, лучше, чтобы она была исполнена с различными врезками, и могла держаться без крепежа, на одном упоре, хотя и без надежного крепежа я бы рисковать не стал.

Как разметить ступени по тетиве, видно из рисунка. На данном этапе это будут линии горизонтальной разметки, соответствующие плоскости будущих ступеней. Фактически эти линии делят высоту лестничного марша на равные промежутки по числу ступеней. По результатам такой разметки можно окончательно уточнить ширину ступеней (и размеры подступенников). Будут ли ступени нависать друг над другом или нет.

Когда точные размеры ступеней определены, можно отметить их расположение в пределах горизонтальной разметки. То есть нанести на тетиву «вертикальную» разметку. Такая разметка обеспечивает, чтобы проекции ступеней на пол имели равные размеры на протяжении всего лестничного марша. Метки можно ставить для обозначения переднего, заднего края ступеньки. Как сподручнее. Они могут выступать за тетиву или прятаться за нее — все будет зависеть от того как вы ее установили (пока вы игрались с шаблоном). Сейчас возможны лишь незначительные корректировки. Чтобы радикально изменить положение ступенек относительно тетивы, нужно переставлять ее. Поэтому, я уделяю такое важное внимание работе с шаблоном. Чертеж не даст вам такой же реальной картины, как шаблон.

Ступени можно изготовить вручную. Доски на клею ПВА, прочно стягиваются шурупами, через аккуратно просверленные отверстия поперек доски 150×50. Получаются плашки 300×50. Потом они строгаются и торцуются. Прочно, красиво, и дешево.

Крепить ступеньки удобно и надежно специальными широкими уголками. Сначала наживить на 2 шурупах уголки в нужном месте с обратной стороны ступенек, затем начать их крепить (у меня в окончательном варианте крепеж виден снаружи не будет). Особые варианты крепежа можно посмотреть в интернете. Рекомендуемый мною способ самый простой и «крепкий» — лестница не шевелится, не то, чтобы скрипела!

Для крепежа ступеней я сделал из досок различный толщины подставку для нивелира, чтобы он с этой подставки с плоскости каждой последующей ступени повторял разметку тетивы. Обычный контроль. К верхней ступеньке приходишь в «ноль».

Перила и балясины можно сделать самому, можно купить. Выбор есть. Если нет специального оборудования, то купить разумнее. Сначала перила подгоняются под столбы и размечаются под балясины, чтобы все выглядело ровно и вертикально. Намертво перила крепить пока не надо. Это удобнее сделать одновременно с балясинами. Крепить можно по-разному, но красивее, когда не видно крепежа, то есть врубками. В зависимости от формы балясин врубки могут быть круглыми (сверла стамески) или квадратными (стамески).

Если придется сверлить на наклонной тетиве вертикальные отверстия, полезно сделать направляющий шаблон. В прямоугольном брусочке правильной формы сверлим вертикальное отверстие, затем распиливаем этом брусочек под тем же углом, под которым у нас установлена тетива. Полученный шаблон прикладываем к тетиве и сверлим.

Помимо тетивы, ступеньки можно крепить по косоуру.

С врезкой ступенек в «седло» лестница получается очень красивой. Дополнительно ступени можно притянуть декоративными болтами. Существует вариант фиксации ступенек на накладных консолях, хотя в этом случае возникает риск появления трещин в консоли в связи с большим количеством крепежа. Шаблон для выпиливания посадочных мест под седло можно придумать много. Для творчества, тут есть где развернуться. Главное не торопиться с разметкой будущего косоура под ступени, пилить придется много и точно, поэтому поговорка: семь раз отмерь… здесь будет к месту, как никогда.

Следует иметь в виду, что косоур может быть существенно ослаблен чрезмерными выпилами. Его можно усилить изнутри, пустив под ступенями вдоль косоуров дополнительные бруски, чтобы они особо не бросались в глаза. Можно вообще установить три косоура вместо двух. Если вы выберите косоур, то продумайте заранее, как будут выполнены перила. Как вариант, красиво крепить балясины к выступающим ступеням врубкой (с декоративным винтом снизу). Будет прочно и «воздушно».

Лестница на второй этаж своими руками

Сегодня хочу переставить вам очередную лестницу на второй этаж. Мы уже рассматривали одну лестницу, и пришли к выводу что цена материалов мягко сказать не адекватна. Эта лестница на мой взгляд собирается гораздо проще и можно воспользоваться обычными материалами такими как брус и доска. Единственное над чем придётся попотеть, это над приданием хорошего внешнего вида лестнице. Но самое интересное в этом проекте, мы по максимуму используем пространство, отведённое под лестницу под всякого рода шкафчики и ящички для складирования всяких не нужных вещей.

Лестница на второй этаж

Строим лестницу на второй этаж своими руками

Перед началом строительства лестницы на второй этаж, нужно определится с размерами и конструкцией самой лестницы. Сделать разметку на стене и после этого приступить к строительству. В данном проекте я буду использовать брус сечением 50х50, 40х20, доску 150х50, 100х50, 100х25 и осб.

Прикручиваем бруски к стене на нагеля или дюбель-гвоздь, длина брусков в данном проекте составляет 25 см. Ширина ступеней будет 30 см. Также прикручиваем к стене доски под площадку. Если вы не уверены что бруски прикручены не надёжно, то сделайте стойки под каждый брусок.

Далее из досок 150х50 и 100х50 собираем и устанавливаем вот такой коусор, у которого ширина ступени также составляет 25 см.

Крепим его к полу с помощью бруса 50х50. Соединяем доски между собой с помощью бруска 20х40. Одновременно эти бруски будут служить полозьями для ящиков.

Такие же бруски прибиваем и к противоположной стене.

Укладываем и прибиваем ступени. Ступени имеют ширину 30 см и состоят из двух досок 150х50.

Желательно ступени сразу обработать наждачной бумагой с помощью шлифовальной машинки и придать им благородный внешний вид.

Лестница на второй этаж с ящиками

Делаем ящики. Для этого используем 25 доску, осб, и подступенок.

Чтобы подступенок не царапал пол, к низу можно прибить прокладку из мягкого материала, например войлок.

Ящики можно сделать и под лестницей.

Делаем второй лестничный пролёт. Тут немного изменим конструкцию для общего кругозора.

Собираем эту конструкцию из двух элементов. Доска 150х50 и брус 50х50.

Лестница на второй этаж с кладовкой

Делаем такую же вторую стенку.

Монтируем ступени.

Устанавливаем подступенки.

Лестница на второй этаж своими руками

Если нужны ящики, то тоже делаем.

лестница на второй этаж в частном доме на даче своими руками фото

Лестница на второй этаж своими руками почти готова. Зашиваем верх, ставим дверь и устанавливаем перила. Теперь там можно сделать гардеробную или использовать это помещения для крупногабаритного груза, санки коляски лыжи и так далее. На этом всё надеюсь эта статья кому нибудь будет полезна.Спасибо за внимание. Всем удачи.

Лестница деревянная приставная: рекомендации по самостоятельной сборке

Приставная лестница из дерева – самый простой и самый популярный тип данной конструкции
Приставные лестницы, изготовленные из дерева, являются необходимым элементом в загородном домашнем хозяйстве. Используются они не только на этапе строительства, но и в случае проведения ремонтных работ, для сбора листьев из водостока или плодов фруктовых деревьев. Применять конструкцию можно и в качестве запасного способа для подъема на чердак или домик на дереве, когда отсутствует обычная или веревочная лестница. Именно поэтому каждому владельцу загородной недвижимости будет полезно знать, как изготовить эту простую конструкцию своими руками.
Материалы для изготовления приставных лестниц
Для того чтобы изготовить приставную лестницу, можно использовать следующие материалы:
Дерево.
Металл.
Металлические конструкции сложно обрабатывать без посторонней помощи, поэтому наиболее популярным материалом для изготовления лестницы своими руками является дерево. Оно обеспечивает необходимые показатели прочности. Внешний вид изделия можно “настроить”, покрасив его. Важно помнить, что для работ по отделке следует использовать не только краску, но и защитные пропитки, чтобы обезопасить древесину от насекомых или воздействия влаги. Лаки и эмали использовать не рекомендуется, поскольку поверхность ступеней лестницы будет скользкой, что повысит возможность получения травмы во время эксплуатации.
Даже без покраски деревянная лестница может выглядеть очень эстетичноСейчас можно приобрести даже такую оригинальную дизайнерскую лестницуА стоит добавить немного креатива и даже самая простая деревянная лестница превратиться в стильный элемент декора
Разновидности деревянных приставных лестниц
Конструкция может быть изготовлена в одном из нескольких вариантов:
Простая.
Складная.
Выдвижная.
Простая приставная лестница из дерева является самой простой из лестничных конструкций, поскольку состоит из параллельных брусков, скрепленных поперечинами.
Все мы видели подобные лестницы на даче и у бабушки в деревне
Складная состоит из двух элементов, соединенных между собой специальным механизмом, позволяющим при необходимости сложить конструкцию.
Складную лестницу очень удобно хранить
Выдвижная является наиболее сложной в изготовлении, но позволяет увеличить функциональность изделия – увеличивать и уменьшать высоту, добавляя секции.
Сейчас такие лестницы изготавливаются в основном из алюминия и дюрали
Более подробно о различных видах приставных лестниц и их особенностях вы можете прочитать здесь .
Инструменты для создания деревянной лестничной конструкции
Для того чтобы создать надежную в эксплуатации приставную лестницу своими руками, необходимо подготовить инструменты и пиломатериалы:
Брусья.
Доски обрезные.
Саморезы.
Шуруповерт.
Пила.
Рулетка.
Используйте только качественную древесину, чтобы обеспечить должный уровень надежности конструкции
Для обработки деревянных конструкций потребуется – краска, антисептик.
Важно!Древянные заготовки должны быть идеально ровными, просушенными. Трещин, неровностей, перекосов не допускается. Также требуется следить за тем, чтобы брусья и доски не были поражены насекомыми.
Важные моменты и этапы работы
Первый этап – подготовка бруса и досок. Брус используется сечением 50×50 и 100×50, а обрезная доска должна быть сечением 100×25 мм для ступеней. Для того чтобы снизить вес материалов, а затем и самой лестницы, необходимо, чтобы они были абсолютно сухими. Сразу придется отказаться от досок или брусков, в которых имеются пустые места от сучков.
Наличие подобных дефектов недопустимо
Следует обратить внимание, что толщина бруса изменяется и зависит от высоты приставной лестницы. Так если она будет равна 2 м, то используется брус 50×50 мм, если 2,5 -3,5 – брус 100×25 мм, если 4-6 метров, то следует выбирать материал 100×50 мм. Все необходимые замеры производятся до момента покупки пиломатериалов! Замеры следует проводить так: определить точку наибольшей высоты от земли, например, конек на крыше. Поскольку приставная лестница ставится под углом около 70 градусов, то к измеренному значению требуется прибавить еще от 30 до 50 см, исходя из длины изделия.
Ступени должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать весь человека с грузом в руках
После того как все замеры произведены, следует взять брус и отпилить от него лишнюю длину. Затем на боковинах следует поставить разметку для будущих ступеней – расстояние между ними 30-40 см. Ширина конструкции должна составлять не менее полуметра. Длина ступеней составляет, соответственно, около 50-60 см. Крепление их к боковинам производится саморезами или гвоздями с каждой стороны. Как только последняя ступенька будет закреплена, то можно считать, что лестница готова, остается только обработать ее защитными средствами и по желанию покрасить.
При желании ступени можно установить между направляющими балками, укрепив их металлическими подпорками
Делаем лестницу из поддонов
На что обратить внимание?
В процессе работы следует обращать внимание на параметры будущей лестницы, так если ее ширина будет равняться 50 см, то ступеньки должны быть длиной 60 см. Не допустить искривления конструкции очень просто – достаточно, используя шнур или рейку, измерить расстояние по диагонали между противоположными концами боковин. После этого остается только следить за тем, чтобы оно всегда оставалось неизменным. Затраты по времени составят около 3-4 часов для новичка и около 1 часа для человека, имеющего небольшой опыт подобной работы.
Дополнительную жесткость конструкции можно придать при помощи небольших винтовых тяжей
Совет!Если приставная лестница стала шаткой от времени можно ее укрепить, установив бруски соответствующей длины по диагонали к боковинам.
Самостоятельное изготовление подобной лестницы станет хорошим уроком для новичка, а сам процесс не займет и нескольких часов. Важно уделять внимание мелочам, чтобы конструкция получилась такой, какой она должна быть по представлению будущего хозяина. Если древесину обработать и покрасить, то срок эксплуатации изделия составит не менее 10 лет. Не следует экономить на материале, поскольку низкая стоимость в большинстве случаев свидетельствует о низком качестве дерева.
Желательно нанести на ступени насечки или прикрепить антискользящее покрытиеПредыдущая
Своими рукамиДелаем чертеж и собираем своими руками модульную лестницу из металла
Следующая
Своими рукамиУстановка металлической лестницы на второй этаж своими руками
Доска для лестничных ступеней — Всё о лестницах
Из чего сделать ступени для лестницы
В описываемом проекте лестницы своими руками предусмотрена установка деревянных ступеней. Сейчас будем разбираться из чего сделать ступени для лестницы, точнее из какой древесной породы мы с вами будем выбирать ступени и будет ли это цельная или клееная доска. Все это имеет значительное влияние на срок эксплуатации ступеней лестницы и на их стоимость.
Сейчас на рынке строительных материалов имеется большой выбор, как заготовок, так и готовых ступеней из древесин различной породы, так же можно приобрести еще один из видов деревянных ступеней, у которых сердцевина — слоеная фанера, а наружная декоративная отделка под различные древесные породы.
Остановим свой выбор на наиболее популярном материале для ступеней лестницы — древесина. Изучая предпочтения своих знакомых, у которых есть лестницы в доме, могу сказать, что наибольшей популярностью пользовались ступени из следующих древесных пород: сосна, бук и дуб, реже из ясеня.
Цельная обрезная доска или цельноламельная доска для ступеней
В основном это клееная цельноламельная доска из древесины ранее перечисленных пород. Почему именно такая доска пользуется наибольшим спросом при устройстве деревянных ступеней лестничных маршей в частном строительстве?
Цельная обрезная доска, в отличии от клееной доски имеет ряд серьезных недостатков, а некоторые из них могут выявиться только в процессе эксплуатации лестницы, что окажет негативное влияние не только на эстетичный вид ступеней лестницы, но и на безопасность перемещения по таким ступеням.
Клееная доска в отличии от цельной доски не имеет таких недостатков, так как она собрана из ламелин, которые в свою очередь имеют высококачественные характеристики и исключают все недостатки и пороки древесины.
Давайте рассмотрим все основные дефекты, которые могут быть у цельной доски и особенно те которые могут проявиться в процессе эксплуатации лестницы:
А) Продольная покоробленность
Б) Поперечная покоробленность
В) Искривление доски
Г) Скрученность доски
Д) Растрескивание доски
Е) Появление расколов со стороны торцов
Вот основные дефекты цельной доски, которые могут появиться уже после того как из них сделаны ступени. У клееной цельноламельной доски таких дефектов не будет, так как у таких досок нет сучков, склейка происходит под прессом, сочетание разнонаправленного пиления заготовок (поперечное и продольное) и т.д. все это исключает появление подобных дефектов у ступеней в процессе эксплуатации лестницы.
Так же имеет значение и ширина материала. Для нашей лестницы необходима ширина ступеней не менее 300 мм, так как ширина косоура равна 269 мм прибавляем толщину подступенка не менее 20 мм, получается 289 мм. Для удобства и эстетичности ступеней делаем выпуск не менее 10 мм. В итоге выходит, ширина ступеней должна быть равна не менее 299 мм, то есть доски шириной 300 мм вполне достаточно для устройства ступеней у лестницы, представленной в проекте.
Купить цельную доску с необходимой нам шириной — 300 мм, довольно сложно в том плане, что основная ширина обрезных досок не более 150 мм, значит, нам придется делать индивидуальный заказ на распиловку досок, а это увеличение сроков устройства лестницы и соответственно удорожание ее общей стоимости. Но и это еще не все — сразу возникает вопрос влажности материала.
Если вы сделали индивидуальный заказ на распиловку досок и его приняли, то вопрос, а какая влажность будет у таких досок. Даже если древесина прошла естественную усушку, то при этом влажность досок в этом случае будет примерно 14-18%, а нам необходима влажность древесины для ступеней лестницы не более 10-12%. Снова встает вопрос удорожания досок — придется прибегать к камерной сушке, чтобы получить нужную нам влажность материала.
При покупке клееной доски проблемы с шириной и влажностью древесины отпадают, так как обычно стандартная ширина клееных цельноламельных досок для ступеней лестницы составляет 200 или 300 мм. Для нашей лестницы как раз и нужен материал для ступеней шириной 300 мм, при влажности древесины не более 12%. Вот еще один из примеров, почему клееная доска пользуется большим спросом для устройства ступеней лестничных маршей.
Давайте рассмотрим не менее важный вопрос, который зачастую встает на первое место среди всех остальных вопросов — это стоимость деревянных ступеней и подступенков.
Примечание: требуемые затраты взяты из расчета, что на ступени и подступенки потребуется не менее 0,2 м³ досок и 13 заготовок цельноламельных досок на ступени, 14 цельноламельных досок на подступеньки.
Например, покупая цельные доски из массива бука, для ступеней нашей лестницы и подступенков мы затратим примерно в 2,5 раза меньше, чем покупая клееную доску из бука. На первый взгляд может показаться, что наиболее выгодно купить просто обрезную доску бука. Но нужно учесть то, что нам придется проводить дополнительную обработку досок — строгать, шлифовать поверхность досок и т.д.
В этом случае придется покупать обрезную доску толщиной не 40 мм, как указано в расчете лестницы, а 50 мм и соответственно шириной не 300 мм, а с запасом на обработку торцов (если доска не строганная). Хоть удорожание досок при этом составит от 50% до 100%, все равно выгоднее покупать просто обрезную доску. А если учесть дополнительные трудозатраты, дополнительное время, расход электроэнергии на обработку досок и т.д. то разница в цене практически сходит к нулю. В этом случае решение нужно принимать из того, сколько денежных средств вы планируете потратить на материал для ступеней лестницы, и какой запас времени имеется у вас на устройство лестницы.
Если выбирать в ценовом диапазоне между ступенями из сосны и, например, из бука, то в этом случае рекомендую вопрос стоимости материала отнести на более низкую позицию и поставить его за вопросом практичности материала. То есть, выбрать не самый дешевый вариант, а наиболее практичный — ступени из массива бука, а не сосны. Почему? Давайте обратимся к практичности досок из того или иного вида древесины.
Из какого дерева сделать ступени
Практичность деревянных ступеней лестницы — это их способность сопротивления нагрузкам, которым они подвергаются во время эксплуатации лестницы, а так же износостойкость поверхности материала из которого они сделаны. Мы с вами рассмотрим и сравним физико-механические свойства, которыми обладают интересующие нас деревянные ступени из массива сосны, бука и дуба.
Какие именно свойства древесины нас больше всего интересуют:
Плотность древесины — она влияет на способность поверхностей деревянных ступеней сопротивляться процессам трения, то есть при ходьбе подошва обуви, соприкасаясь с поверхностью ступеней, вызывает пусть минимальную, но все же силу трения и поэтому древесина, имеющая низкий показатель плотности будет быстрее изнашиваться, на поверхности ступеней со временем могут образовываться своеобразные впадины. Высокий показатель плотности — это высокий показатель прочности древесины.
Ударная вязкость — этот показатель влияет на способность древесины поглощать силу удара, например, перемещаясь по лестнице, мы уроним какой-нибудь тяжелый предмет, который при низких показателях ударной вязкости ступеней лестницы может, например, расколоть ступень или в лучшем случае в степени образуется не глубокая трещина.
Статистический изгиб — этот показатель влияет на способность сопротивления ступеней лестницы механическим нагрузкам, например, при перемещении по лестнице мы создаем определенные нагрузки, при которых ступень из массива дерева может прогибаться, чем больше показатель сопротивления статистическому изгибу, тем надежнее ступени лестницы и безопаснее для ее эксплуатации*.
*-Статистический показатель ступеней лестницы из массива дерева, в нашем случае не играет значимой роли в эксплуатации лестницы, так как по конструктивным особенностям каркаса, основная нагрузка приходится на металлические косоуры и на опорные перемычки ступеней.
Давайте с помощью таблиц сравним физико-механические свойства древесины из которой мы планируем устройство ступеней лестницы:
Ступени из массива дерева:
Примечание: Все показатели, приведенные в таблице, взяты с учетом влажности древесины не более 15%.
Как можно видеть из таблицы 1 и 2, бук и дуб имеют более высокие физико-механические показатели по сравнению с сосной. Поэтому наиболее оптимален выбор массива бука или дуба для ступеней лестницы, не смотря на то, что стоимость ступеней из этих древесных пород выше, чем у ступеней из массива сосны.
Так же читайте чем выполнить защиту ступеней деревянной лестницы для повышения износостойкости.
Подводим итог и делаем вывод
Самым недорогим, но менее практичным является выбор степеней из массива сосны из цельной обрезной доски. Самым оптимальным, но более дорогим вариантом является выбор ступеней из массива бука из клееной цельноламельной доски. Ступени из массива дуба в нашем случае, один из самых дорогостоящих вариантов, а по износостойкости не многим превосходит этот показатель у ступеней из массива бука.
Вывод: оптимальный вариант для ступеней нашей лестницы — это ступени из массива бука, а для экономии денежных средств подступенки можно сделать из массива сосны и сделать их светлее ступеней. Такое сочетание темного тона и светлого придаст еще более элегантный и неповторимый вид лестницы.
Комментарии
© 2007 — 2015 BuilderClub
Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!
Как выбрать доски для лестницы: размеры и материалы
Если вы решили обзавестись своим домом в два этажа, без лестницы вам никак не обойтись. Иногда этот конструктивный элемент занимает не мало полезной площади в доме. Чтобы такого не произошло, необходимо подумать о том, как выбрать доски для лестницы: размеры и материалы.
Разрабатывая проект двухэтажного дома, нужно выбрать для лестницы такое место, чтобы она заняла как можно меньше площади. Кроме того, следует подумать о наиболее подходящем типе конструкции, учитывая основные ее параметры – это высота и глубина ступеней, ширина марша, материалы и украшения.
Размеры лестницы, а также расход нужных материалов можно рассчитать легко. Запомните, какая бы толщина доски для лестницы не была, ее обязательно нужно просушить перед тем, как использовать. Если ответственно подойти к этому вопросу, лестничная конструкция будет смотреться в общем декоре помещения настоящей «изюминкой». Если вы мастеровитый человек, вы сможете создать конструкцию своими руками, как на фото.
Выбираем материал
Выбрав вид лестницы, необходимо рассчитать ее параметры. Владельцы двухъярусных домов в основном предпочитают деревянные лестницы, соединяющие первый и второй этажи. Сегодня на рынке имеется большой выбор готовых конструкций. Тем не менее, если точно придерживаться инструкции, ее можно создать самостоятельно.
В этом случае качество вашего сооружения будет зависеть от материалов, которые вы выберете для его изготовления. Безусловно, натуральное дерево является лучшим вариантом, однако некоторые элементы конструкции изготовленные из ДСП, также прекрасно вписываются в общих дизайн лестницы. Кроме того, используя искусственный материал, вы сможете сэкономить свой бюджет. Теперь мы подумаем, какие доски нужны для лестниц?
Для тетивы
При создании лестничной конструкции тетива является главной опорой для ступеней. Поэтому необходимо очень продуманно подойти к выбору материала для этой части конструкции и подумать, какие доски нужны для лестницы. В этом случае нельзя экономить, так как может случиться беда. Также, ширина тетивы может быть разной, в зависимости от размеров самой конструкции, и ее вида. А это оказывает влияние на то, какой выбрать материал. При этом, нужно обратить внимание на минимальные размеры: ширина доски 300 мм, а толщина — 50 мм.
В связи с тем, что тетива должна быть прочным элементом, для ее исполнения рекомендуется применять лишь натуральную древесину высокого качества. Однако, некоторые специалисты предлагают для создания тетивы использовать фанеру, которая станет более экономным материалом во время выбора.
Конечно, данный материал будет клееный из нескольких листов. После того, как вы склеили нужного размера брус, вначале проверьте его на прочность. Знайте, если каркас лестницы вы делаете из тяжелого дерева, тогда лучше не используйте клееный материал для тетивы.
Лестничные перила являются основным приспособлением, которое обеспечивает безопасное передвижение по лестнице. Поэтому не принимайте их за декоративный элемент, наоборот, обратите особое внимание на прочность материала, из которого будут изготовлены перила.
В этом случае лучшим вариантом станет такая доска для лестницы: дуб и другие доски из натуральной древесины. На создание деревянных перил уходит не так много материала, поэтому не стоит экономить на безопасности людей, проживающих в этом доме.
Для ступеней
Обычно, для изготовления деревянных ступеней используют натуральную древесину из прочных пород деревьев. Если вы хотите самостоятельно изготовить лестничную конструкцию для дома, воспользуйтесь также подобными материалами. При этом смотрите, чтобы ширина доски для лестницы соответствовала ширине ступени. В этом случае лучшая доска для ступеней лестницы: дуб и бук, иногда лиственница. Можно сразу купить столько досок, чтобы хватило на изготовление и ступеней, и перил.
Для поручней
Размеры поручней полностью зависят от того, какие параметры имеют перила. Из-за этого элемента возникает немало споров. Одни специалисты считают, что поручни должны быть такими же крепкими, как и перила, другие уверяют, что данное приспособление можно изготовить совершенно из любых материалов.
И в том, и в другом случае все равно размеры поручней будут зависеть от основного устройства. Также важную роль здесь играет даже не крепость поручней, а качественное крепление их к самим перилам. Для более надежной эксплуатации лестницы у поручней должны быть такие параметры: толщина 60 мм, ширина — 42 мм.
Для винтовых лестниц также можно использовать натуральное дерево. Просто нужно распарить материал и он будет способен принять любую форму. Однако, иногда получается так, что после данного процесса приспособление меняет свои размеры. С прямой лестницей, в этом случае, гораздо проще.
Таким образом, для создания поручней вы можете воспользоваться любым древесным материалом, даже таким как ДСП. Особое внимание уделите параметрам поручней, расположенных по всей длине. Главное – это правильная установка и крепкое скрепление с перилами.
Для отделки сооружения используются любой вид натурального или искусственного покрытия. Оно придает не только облагораживающий вид конструкции, но и укрепляет ее. Так террасная доска, содержащая полимеры, придает ступеням лестницы достаточно высокую прочность и влагоустойчивость. А вот паркетную доску нужно предварительно пропитать специальным веществом перед эксплуатацией.
Ступени для лестниц из дерева — как сделать деревянные ступеньки
Оглавление:
Деревянные ступени для лестниц в настоящее время наиболее популярны. Даже если лестница металлическая или бетонная, ступени чаще всего выполняются из массива. Это объясняется тем, что дерево:
в отличие от бетона и металла, легко сделать своими руками;
плохо проводит тепло, поэтому поверхность будет теплой на ощупь, что важно, когда планируется внутренняя лестница;
эстетично выглядит;
прочно и надежно. При правильном изготовлении и уходе способно прослужить несколько десятков лет.
Расчет ступеней лестницы — забежных и поворотных
Расчет ступеней лестницы производится по стандартным размерам:
Высота ступеньки — длина вертикальной части (подступенка). Для внутренних лестниц она должна находиться в пределах от 15 до 22 см.
Глубина ступени— это расстояние от края проступи до подступенка. Должна обеспечивать надежную опору для ноги полной стопой, а значит быть не менее 250 и не более 400 мм.
В некоторых случаях глубина проступи может меняться. Например, у винтовой лестницы она шире на внешнем краю марша и уменьшается к его внутренней стороне. Также и с поворотными ступенями, которые имеют постоянную глубину проступи только по центру и «гуляющую» по краям, что сильно усложняет расчет забежных ступеней.
Использование выступающих ступеней позволяет увеличить глубину проступи при неизменной длине лестницы. Еще одна хитрость — убрать подступени, это так же обеспечит дополнительное пространство для ноги.
Размеры ступеней могут немного варьироваться, но при этом обязаны соответствовать основной расчетной формуле: сумма удвоенной величины подступенка и проступи должна находиться в пределах от 60 до 65 см.
Ширина ступени. то есть расстояние между ее краями. Варьируется в зависимости от многих факторов. Для внутренних лестниц стандартная ширина проступи составляет 90-100 см. Если же предполагается, что будет интенсивное движение, ширина лестничного марша увеличивается до полутора метров.
Толщина проступи. Зависит от ширины ступени и имеет отношение 1:20. То есть при ширине в 90 см, толщина должна быть не менее 4,5 см. Не рекомендуется брать значение меньше 3,5 см. Иногда, толщина проступи возрастает до 6 см.
В том случае, когда ступень накладывается на уже имеющееся деревянное, бетонное или металлическое основание, ее толщина может быть уменьшена, примерно, на сантиметр.
Толщина подступенка обычно составляет от 18 до 25 мм.
Собрав все необходимые данные можно рассчитать угол наклона лестничного марша и общее количество ступеней.
Оптимальный угол наклона лестницы — как рассчитать
Наиболее удобный угол наклона лестницы находится в диапазоне от 23 до 37°. Чем круче конструкция, тем меньше ей необходимо пространства, и соответственно, чем более пологий уклон, тем больше места понадобится для её установки.
Если угол больше 45°, то лестница будет относиться к разряду раскладных или приставных, если меньше 23° — можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой). При крутизне марша в 40° спуск становиться неудобным, а при 45° и более — спускаться можно только спиной вперед.
Зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы
Рассчитать количество ступеней в марше
Чтобы рассчитать количество ступеней берем высоту этажа и делим её на высоту ступени h / a = n, полученное значение округляем до миллиметров. Число маршей не имеет значения.
Высота этажа — расстояние от чистого пола нижнего этажа до пола верхнего этажа, т.е. в размер входит толщина покрытия (плитки, ламината и т.д.).
Если известна конструкция лестницы и высота этажа, количество ступенек можно установить графическим способом, а затем определить ширину проступи по формулам безопасности.
Сначала надо нанести лестничный марш на миллиметровую бумагу, используя удобный масштаб.
Графический расчет лестницы с таблицей соответствия размеров
Погрешность вычислений, возникающую при округлении высот, следует распределить на нижнюю фризовую ступень, а все остальные сделать одинакового размера.
Как сделать ступеньки своими руками из дерева
Выполнив все описанные расчеты и измерения своими руками, попробуем сделать деревянные ступени. Прежде всего, необходимо правильно выбрать материал.
В основном используются массивы твердых пород: клен, бук, дуб. При покупке досок надо обратить внимание на ровность поверхности. Если опыт строгания отсутствует, желательно, чтобы доска была уже остругана.
Если же вы хотите начать изготовление ступеней «с нуля» и покупаете сырые доски, то сначала их необходимо тщательно просушить. Для этого деревянные доски складываются в штабель в сухом, хорошо проветриваемом и не слишком холодном месте. Чтобы не появлялась плесень, она обрабатывается антисептиком. Доске толщиной 3 – 4 см достаточно четырех месяцев, чтобы высохнуть до нужного состояния. У хорошо подготовленного дерева стружка ломается, а не сгибается. Если материал не досушен, ступени со временем могут деформироваться.
Из инструментов понадобятся.
электрорубанок, если предполагается строгать доску;
циркулярная пила для распиловки;
шлифовальная машинка;
фрезер для обработки кромок.
Сделав шаблоны по выбранным размерам, начинаем вырезать проступи и подступенки из заготовленных досок. Сложности могут возникнуть с поворотными ступенями, так как они имеют нестандартную форму. Давайте рассмотрим как могут выглядеть забежные ступени (на фото размеры произвольные).
По завершению работы на поверхность полученных деталей следует нанести защитные покрытия для дерева не менее, чем в три слоя. Рекомендуется использовать износоустойчивый паркетный лак. Теперь приступим к установке.
Установка деревянных ступеней — монтаж на лестницу
Крепление деревянных ступеней осуществляется тремя способами :
к косоуру;
к тетиве;
больцами. Этот способ считается самым сложным и требует специальных навыков. Для тех, кто решил поработать своими руками больше подходят первые два варианта.
Допустим Вы решили крепить ступени к косоурам. В таком случае есть несколько вариантов соединения проступи и подступенка:
с помощью шурупов в потай;
соединение в паз. В проступи на том месте, где должен быть подступенок, вырезается паз достаточной глубины;
с установкой дополнительной рейки в форме треугольника, которая играет роль подпорки. Если ступень сделана из твердых пород, то можно использовать нагели из мягкой древесины. Соединенные между собой подступенок и проступь устанавливаются поверх зубцов и закрепляются.
Все три способа предполагают, что соединяемые детали будут дополнительно проклеены;
с помощью стальных крепежных уголков;
Если ступени для лестниц из дерева крепятся на тетиву, есть три способа их зафиксировать:
а). при помощи бруска;
б). металлическим уголком;
в). в паз. Паз должен быть достаточно глубоким. Дополнительно соединение проклеивается клеем.
Металлическая лестница с деревянными ступенями
Металлическая лестница с деревянными ступенями сочетает в себе прочность металла и изысканность дерева. Если выполнить монтаж ступеней без помощи профессионалов, своими руками, можно значительно сэкономить средства.
Крепление ступеней лестницы к металлическому каркасу осуществляется с помощью отверстий, проделанных через каждые 15 см с отступом от края примерно в 2 см.
Как бы качественно ни была выполнена сварка металлических деталей, возможны небольшие перепады высоты. Чтобы самостоятельно выровнять поверхность, на каркас приклеивается подложка с помощью специального клея с эффектом заполнения. В качестве подложки можно использовать фанеру толщиной 1 см, которая дополнительно фиксируется саморезами. Для закрепления фанеры не рекомендуется использовать монтажную пену, так как она не рассчитана на такие нагрузки и, после высыхания, начнет крошиться, что приведет к расшатыванию ступенек.
На фанере с помощью струбцин закрепляется деревянная проступь и фиксируется саморезами снизу или сверху, в потай.
Струбци́на — вспомогательный инструмент, используемый для фиксации предметов во время работы с ними, либо для плотного прижатия поверхностей друг к другу, например, при склеивании.
Ступени рекомендуется делать немного выступающими за основание из металла – такая лестница выглядит более привлекательной, скрывая некрасивый каркас конструкции. Чтобы на торцах не было сколов применяют твердые сорта древесины. С углов снимают фаску, придавая им округлую форму. Готовые ступени покрываются износоустойчивым паркетным лаком.
Деревянные ступени на бетонную лестницу
Лестницы из бетона надежны и прочны, но не отличаются красивым внешним видом. Облицовка деревом — отличный вариант декора конструкции. Правильно выполненная обшивка будет очень долго радовать вас своим видом. Единственным недостатком является ее дороговизна. Отделка бетонных лестниц деревом обходится, примерно, вдвое дороже, чем такое же изделие, выполненное полностью из массива.
Если Вы заранее решили использовать дерево в качестве покрытия для ступеней, это необходимо учесть еще при расчете — не забудьте включить размеры деревянных досок в общие габариты. Тщательно подготовленная опалубка облегчит вам работу. Ведь перепад в высоте ступеней более одного сантиметра очень сложно устраняется в готовой конструкции.
Прежде, чем начинать монтаж ступеней, необходимо дать конструкции хорошо просохнуть. Работа с сырым бетоном чревата деформацией обшивки из-за высокой влажности. А сам бетон со временем начнет крошиться. Чтобы этого не произошло, лестница, после изготовления, должна постоять хотя бы в течение 3 месяцев. Еще лучше, если она простоит один отопительный период. Когда конструкция полностью просохла, можно начинать работы по ее облицовке.
Как бы тщательно не выполнялась опалубка для лестницы, на ней обязательно будут неровности, перекосы, неоднородная высота ступени. Все это надо выровнять с помощью стяжки, если неровности существенны, либо с помощью самовыравнивающей смеси.
При перепадах высоты подступенка более 1 см рекомендуется по периметру сделать опалубку из фанеры.
Когда самовыравнивающая смесь или стяжка полностью высохнет, поверхность необходимо тщательно очистить и прогрунтовать. Только после этого можно выполнять дальнейшие работы.
Теперь наклеиваются листы фанеры. Это необходимо для того, чтобы окончательно выровнять поверхность бетона и создать влагоизолирующий слой. Фанера приклеивается специальной мастикой и дополнительно фиксируется дюбелями, как показано на фото.
Далее устанавливаются деревянные ступени для лестниц. Чтобы соединить проступи и подступенки между собой, в каждой из деталей вырезаются соответствующие пазы, как показано на рисунке.
Монтаж ступеней начинается снизу, с самого первого подступенка. Для того, чтобы закрепить его на полу, в торец вкручиваются болты так, чтобы они выступали на 6 – 8 см, шляпки срезаются, а на полу намечается место, куда они встанут. На данных местах сверлятся отверстия, которые заполняются эпоксидной смолой, после чего в них фиксируется подступенок. Когда он закреплен, сверху, на предварительно промазанную клеем фанеру, укладывается проступь, к которой уже прикреплен следующий подступенок с помощью саморезов и клея.
На только что установленную ступень необходимо положить груз и подождать, пока застынет клей. Таким образом и происходит облицовка лестниц деревом.
Деревянные ступени для крыльца — входная лестница в дом
Лестницы для крыльца популярны и по сей день, особенно, для брусчатых и бревенчатых домов. Доски изготавливаются в основном из твердых пород, стойких к истиранию, таких как клен, дуб, ясень, бук.
Поскольку лестница находится под открытым небом, очень важно защитить ее от воздействий окружающей среды, в частности от влаги. Все детали, что будут соприкасаться с грунтом, пропитываются минеральными маслами. Открытые поверхности, в том числе ступени для крыльца, покрываются горячей олифой, а затем обрабатываются лаками или окрашиваются эмалями, краской. Хорошо подойдут алкидные эмали, предназначенные для наружных работ.
Защита ступеней продлит срок службы лестницы, но при этом поверхность надо периодически проверять, так как дерево все равно со временем портится. Поврежденная гнилью ступень, которая внешне выглядит целой, может стать причиной травмы.
Отделка лестницы для крыльца имеет свои особенности. Для того чтобы закрепить облицовку на бетонном основании, еще на стадии изготовления крыльца в бетон устанавливают металлические закладки, к которым впоследствии и будут крепить ступени. Далее проводится обработка дерева с помощью защитно-декоративных покрытий древесины.
Источники: http://www.builderclub.com/statia/iz-chego-sdelat-stupeni-dlya-lestnicy, http://2ladders.ru/doski-dlya-lestnicy, http://lestnitsy-perila.ru/komplektuyushhie/derevyannye-stupeni-lestnic-svoimi-rukami-lestnichnyj-marsh-dereva.html