Лестница простая – для дома своими руками, обычная на второй этаж, размеры и виды в маленьком пространстве

Краткий инструктаж по материалу

Какую бы вы не решили делать лестницу, сырье необходимо выбирать самое лучшее, поскольку от этого зависит долговечность итогового строения.

Чтобы сделать лестницу на второй этаж подойдут как бетон, так и камни (кирпич). Часто используют дерево. Лучше выбирать из твердых и прочных пород деревьев – дубовая доска, елка, ясень.

Для перил выбирают конструкции из металла, нержавейки и алюминия. Можно и комбинировать дерево, бетон, пластик и металл.

Если вы делаете лестницу из камня, лучше использовать блоки, изготовленные промышленным методом, так готовая конструкция защищена от возникновения трещин.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Древесину легко обрабатывать, если вы делаете лестницу из данного материала.

Делаем сами

В самом начале работ лучше ознакомится с видео, как сделать лестницу. Лишним данное пособие не будет. Далее необходимо определить параметры лестничного проема.

Стоит помнить, что если вы хотите сделать винтовую лестницу, она лучше всего гармонирует в округлом проеме. Если же проем квадратный, или прямоугольный, то и лучше делать конструкцию таких форм.

Элементы строения

Новичкам при изготовлении деревянной лестницы своими руками, требуется знать, какие части входят в лестницу, опытным мастерам обновить знания:

• Поворотная площадка – зона, которая делит маршевые пролеты;
• Маршевый пролет – ступеньки конструкции, идут по прямой линии;
• Ступени – горизонтальные элементы лестницы;
• Подступеньки – вертикальные элементы;
• Балясина – опорные брусья перил;
• Фризовые ступени – первая и последняя ступеньки каждого из этажей;
• Забежные ступеньки – дают делать поворот лестницы;
• Тетиво – боковой толстый брус, который соединяет ступени;
• Косоур – балка, которая крепит ступеньки, обычно либо из дерева, или из металла.

Строительные нормы

При строительных работах любая конструкция должна отвечать определенным нормам.

Рекомендуем посмотреть еще тут

То же самое и в случае с лестницей. Она должна быть прочной, чтобы выдерживала нагрузки человека, и безопасной, чтобы не травмироваться при передвижении.

А также, должна обеспечивать удобное и комфортное передвижение на требуемый этаж здания.

Ступеньки вы должны сделать определенных параметров, поскольку узкая ступенька будет препятствовать удобной постановке стопы, из-за чего могут возникать травмы. Если ступенька очень высока, то неудобно перешагивать с одной на другую.

Поэтому к такому проекту необходимо подходить согласно правилам, все, точно рассчитав и определив на чертежах.

Основные параметры

Новичкам в этом деле стоит запомнить, что широкая лестница обеспечивает удобное передвижение по ней, а также удобство.

Рекомендуем посмотреть еще тут

На самом верху террасы необходимо закрепить доску, или брус так, чтобы они перекрывали место подъема конструкции. Уровнем необходимо максимально выравнивать доски и крепления.

Далее просчитывается ее угол наклона. Поскольку чем лучше он подобран, тем безопаснее ходьба по лестнице. Специалисты рекомендуют выбирать его из диапазона от 30 до 45 градусов.

Высота и ширина ступеней

Наиболее подходящими параметрами ступеньки являются значения: высота 14-17 сантиметров, а ширина от 33 до 37 сантиметров. Высоту не стоит превышать 20 сантиметров, поскольку при таком значении безопасность и удобство передвижения снижается.

Выступ ступени должен варьироваться от 2 до 4 сантиметров. Это самая подходящая величина.

Обычно специалисты делают ступень, ширина которой составляет длине стопы 42 размера.

Разметка косоура

Чтобы самому сделать лестницу правильно, нужно определить, как косоур прикреплять к террасе. Закрепляют его к балке и под помостом лестницы так, что пол террасы является последней ступенькой конструкции.

При помощи металлического лекала определяете размер косоура.

Следующим этапом вырезаете ступени.

Нарежьте достаточное количество косоуров, поскольку они определяют жесткость конструкции.

Далее нарезается подступени.

Этап сборки

Сначала устанавливается опорный столб и подступенок. Все закрепляется при помощи саморезов, дополните при необходимости уголками.

Иногда все закрепляют жидкими гвоздями, это препятствует возникновению скрипа. Далее устанавливаются поворотные ступени.

На стене размечаете будущее положение косоуров. Далее рисунок со стены наносится на кальку, а после на косоур. Далее делаете выемки под ступеньки.

Косоур закрепляется к стене саморезами. Далее ступеньки и подступок. Открытая часть ступеней необходимо закрывать тетивой.

Далее устанавливаются перила, балясины и разнообразные элементы декора.

Если хотите под лестницей можете оборудовать комнату и ждать прилета совы из Хогвартса, а если серьезно то обычно туда монтируют ящик, что позволяет отлично экономить пространство. Также часто делают под лестницей гардеробную.

Сделать самому деревянную лестницу не трудно, необходимо лишь соблюдать инструкции и делать все по чертежам. Тогда успех в вашей работе гарантирован.

Фото советы как сделать лестницу

Всего посмотрели 217

для дома своими руками, обычная на второй этаж, размеры и виды в маленьком пространстве

Простую лестницу из дерева для подъема на второй этаж вполне можно смастерить самостоятельно

Содержание материала:

Простые лестницы для дома: материал изготовления

Наиболее долговечными и прочными считаются металлические лестницы. Но, во-первых, чтобы их собрать необходимо иметь опыт работы со сварочным аппаратом. А, во-вторых, металлокаркас не всегда вписывается в интерьер помещения («голые» металлические лестницы будут уместны в интерьерах лофт, хай-тек, минимализм).

Для изготовления лестницы лучше использовать только качественные материалы, которые характеризуются прочностью и надежностью

Самый простой способ сделать конструкцию на металлокаркасе своими руками – это приобрести модульное устройство с крепежами в комплекте, которое собирается как конструктор. Об удобстве и прочности такой конструкции свидетельствуют многочисленные положительные отзывы в сети. В частных деревянных домах и коттеджах часто можно встретить деревянные лестницы, которые отличаются эффектным видом, надежностью и легкостью (что немаловажно для деревянного дома). Кроме того, дерево стоит выбрать и для лестницы в новых постройках из бруса (из-за усадки материала).

Согласно предписаниям пожарной безопасности, в домах с этажностью от двух и выше следует устанавливать металлические лестницы, способные гарантировать эвакуацию с верхних этажей в случае пожара.

Форма простой лестницы

Форма как металлической, так и деревянной лестницы может быть любой: от прямых конструкций до винтовых. Наиболее простыми для сборки своими руками считаются стандартные прямые одномаршевые лестницы. К недостаткам конструкций относится то, что из-за угла наклона (если лестница спроектирована с учетом всех СНиП) они занимают достаточно много места на нижних этажах.

Если вы впервые решили изготовить лестницу, тогда лучше обратить внимание на простую прямую конструкцию

Поэтому, в ограниченном по размерам помещении следует размещать двухмаршевые конструкции. Преимуществом таких лестниц является и то, что их можно использовать для экономии места в маленьком пространстве: например, промежуточную площадку можно использовать в качестве «ящика» для хранения хозяйственного инвентаря и инструментов, а под самим маршем можно разместить чулан, санитарный узел.

Простая лестница в доме: основные требования

Независимо от материала изготовления и формы (прямая или поворотная) простейшие лестницы делятся на такие виды: с одним или двумя косоурами; открытые (без подступенок) и закрытые. Наиболее комфортными и надежными считаются конструкции на двух тетивах с подступенками.

Для комфортного перемещения всех членов семьи лестница должна быть безопасной и удобной

Кроме того, для максимальной безопасности и удобства необходимо, чтобы конструкция:

1. Была рассчитана на нагрузку, превышающую вес человека со средней комплекцией.
2. Имела поручни и балясины высотой не ниже 900 мм, расположенные на расстоянии не более 15 см (если в доме есть маленькие дети, то оградить лестницу по бокам можно при помощи полотна из оргстекла или сетки).
3. Была наклонена под углом в 35-45 градусов (для лестницы в подсобном помещении угол наклона может быть больше).
4. Была оснащена ступенями с шириной в пределах 25-35 см и высотой в районе 15-20 см.

Кроме того, комфортная лестница должна быть хорошо освещена, иметь верхнюю и нижнюю фризовые ступени, и высоту прохода минимум в два метра.

При проектировании лестницы следует учитывать то, что высота прохода должна быть больше на 50 мм роста наиболее высокого члена семьи.

Размеры простой лестницы

Размеры лестницы определяют уровень ее удобства и безопасности. Наиболее безопасными, по правилам пожарной безопасности, считаются конструкции с маршем шириной в пределах 1,25-1,50 м (для садового домика эта величина может быть сокращена до 800 см при условии расположения простой конструкции вдоль стены). Высота лестницырассчитывается по чистовым полам верхнего и нижнего этажей. Количество ступеней в марше вычисляется путем деления высоты лестницы на оптимальную высоту подступенка.

От размера лестницы зависит ее безопасность, поэтому лучше предварительно ознакомиться с нормами ГОСТа

Вычислить длину лестницы можно двумя способами:

1. При помощи теоремы Пифагора (длина конструкции будет равна сумме высоты помещения и длины проекции лестницы на пол в квадрате).
2. При помощи умножения количества проступей на их глубину.

Используя второй способ следует помнить, что проступи последней и ступени перед забежной площадкой не учитываются.

Металлическая простая лестница на второй этаж своими руками

Обычная лестница на металлокаркасе – это прочная и долговечная конструкция, которая позволяет быстро и безопасно подниматься на второй этаж.

Достаточно долговечной и прочной является простая лестница с металлическим каркасом

Сборка лестницы на металлокаркасе своими руками предполагает следующий порядок действий:

1. Расчет всех составляющих лестницы: от частей металлокаркаса до высоты и ширины ступеней (из дерева, гипсокартона, стекла и т.д.).
2. Резка металла и выбранного материала для ступеней. Можно сделать как самостоятельно, так и в строительном магазине.
3. Изготовление из металлических уголков кобылок – элементов, на которые будут установлены ступеньки. Размер кобылок рассчитывается под каждую конструкцию в частном порядке. Элементы свариваются полками вниз и внутрь.
4. Монтаж кобылок на косоуры при помощи сварки.
5. Монтаж металлических перекладин поперек каждой пары уголков и держателей для ступеней.
6. Установка косоуров.
7. Зашкуривание неровностей и стыков в местах сварки.
8. Грунтовка металлокаркаса и окрашивание его водостойкой краской.
9. Монтаж ступеней из выбранного и подготовленного заранее материала.
10. Установка балясин, перил.

Балясины можно установить на основание при помощи сварки или к торцу ступень при помощи болтов.

Деревянная обычная лестница своими руками

Проще собирается лестница из дерева: пиломатериалы могут быть нарезаны на заказ в строительном магазине, а для монтажа элементов чаще всего, используется обычный шуруповерт.

Выбирая пиломатериал для лестницы следует остановиться на твердых сортах дерева: например, сосновой доске шириной 4 см для косоуров. Из сосны можно сделать и ступени, а подступенки – из хвои.

Перед тем как приступать к изготовлению лестницы, следует сперва составить чертеж конструкции и подготовить инструменты для работы

Собирается деревянная лестница с установки забежной площадки (если лестница двухмаршевая): из бруса изготавливается рама, укрепленная посередине ребрами жесткости, на которую монтируется деревянный прямоугольный настил. Проще говоря, собранная площадка должна напоминать по виду табуретку.

Далее идет сборка лестничного марша (сначала нижнего – до площадки): на косоуры при помощи гвоздей и саморезов устанавливаются ступени и подступенки. Существует и другой способ установки – ступени врезаются в тетивы. Для монтажа балясин и столбов ограждений используются анкера или шпильки. После – устанавливаются поручни.

Для придания конструкции дополнительной прочности, после монтажа ступеней, косоуры затягиваются металлическими стяжками, установленными на резьбу с дистанцией в 2-3 ступеньки.

По завершению сборки, конструкция шлифуется и шпаклюется, окрашивается в нужный цвет и покрывается несколькими слоями лака.

Конструкция простейшей лестницы (видео)

Лестница – это важная архитектурная составляющая любого здания, которая позволяет беспрепятственно перемещаться между ярусами строения. Простейшая конструкция может быть сделана как на деревянном, так и металлическом каркасе. Какой вариант выбрать зависит от пожеланий и умений мастера. Главное, при этом, чтобы лестница была собрана с учетом строительных норм и правил. Тогда устройство будет максимально удобным и безопасным!

Дизайн простых лестниц на второй этаж (фото примеров)

Простая лестница: какой может быть конструкция

Даже в очень модных в настоящее время скандинавских интерьерах предпочтение отдаётся простым и функциональным конструкциям

Просто – не значит плохо. Именно таким критерием необходимо руководствоваться, если вам в дом, на дачу или какие-то подсобные помещения необходима простая лестница.

Тем более  что такой вариант, в отличие от сложных многопрофильных, радиусных, винтовых конструкций вполне по силам изготовить своими руками при относительно скромном наборе материалов, инструмента и практических навыков.

Содержание статьи

Разложим по ступенькам

Данное схематическое изображение достаточно просто показывает строение лестничного марша

Для того, что бы понять особенности изготовления и последующей эксплуатации лестницы, необходимо уяснить набор элементов в  таком достаточно общем понятии, как конструкция простой лестницы, и их взаимодействие между собой.

Любая лестница, это по сути своей, система, обеспечивающая надёжную вертикальную связь. Отсюда и вытекают определённые требования и пути их реализации.

Лестница самой простой конструкции состоит из:

• Тетивы — основного несущего и силового элемента конструкции. К слову, у тетивы есть отдельная разновидность – косоур. Он представляет собой мощный и жёсткий брус, в верхних вырезах которого размещаются ступени. Всегда имейте в виду, что проектируя лестницу, имеющую в качестве основы, или как говорят столяры — «хребта», косоур, особое внимание уделяйте тщательной балансировке и обвязке. Очень часто устойчивую простую конструкцию, заложив в основу косоур, получить удаётся далеко не всегда
• Ступени — основного связующего и функционального элемента конструкции. Опять же, ступень можно разложить на ещё более простые элементы. Собственно, проступь лестницы это — горизонтальную плоскость, достаточной ширины, обеспечивающей надёжное и комфортное размещение ступни человека, и подступенка.
• Подступенок – вертикальная плоскость, связывающая между собой последовательно расположенные проступи. Опять же, если речь идёт о максимально простой конструкции, можно обойтись изготовлением ступеней без подступенков, или как называют такое решение профессиональные столяры – «сквозным маршем».

Совет! Стоит обязательно учитывать тот факт, что применение «сквозного марша» предъявляет повышенные требования к качеству сопряжения и крепления проступи и тетивы. Поскольку подступенок помимо вертикальной связи значительно повышает и общую жёсткость, и прочность готового изделия.

Выбор материала: или на чём не нужно экономить

При всей кажущейся простоте, а для кого-то и примитивности лестниц, сырьё для их изготовления должно быть качественным. Остановимся на самом распространённом материале – древесине. Ни для кого не секрет, что на лесных складах и торговых площадках реализуется огромное количество свежеспиленного и как следствие сырого леса.

Влажная древесина в столярных изделиях – вселенское зло, доставляющее массу проблем, не только при изготовлении, но что гораздо неприятнее при последующей эксплуатации изделия. Предприниматели, торгующие сухим столярным лесом, из наиболее кондиционной древесины стараются сформировать экспортные партии, которые уходят за твёрдую валюту, а выборку выводят в реализацию на внутренний рынок.

Далеко не всегда есть возможность приобретения товарной древесины такого качества и в таком виде

Как правило, доступный столярный лес выглядит так, и требует тщательной отбраковки

Хороший лес востребован малыми и большими предприятиями, специализирующихся на серийном производстве столярных изделий. В общем, то, что можно приобрести в рознице, даже по рыночным ценам требует очень тщательного отбора и выбраковки.

Словечко от Бывалого

В качестве небольшого информационного бонуса приведём выражения из сленга профессиональных столяров, которые характеризуют основные виды дефектов древесины.

• Вертолёт — радиальное кручение плоскости доски или бруса. При небольших отклонениях возможно устранение дефекта путем рейсмусной обработки. Однако имейте в виду, что при этом происходит существенная утеря первоначальных размеров и изначальное сечение бруса 100х150 мм может легко превратиться в 80х110 мм.
• Клюшка — нарушение геометрии одной плоскости, которая выражается в отклонении края доски или бруса в одну из сторон. Лечится проще, но не менее радикально. Дефектный край отрезается до номинального участка, но из 3-х метровой клюшки вы можете получить нормальный брус, правда 2-х метровый.
• Костяной лес — древесина, при сушке которой жёстко нарушен температурный режим. Выражен в запекании верхнего слоя, с получением очень твёрдой, как бы костяной поверхности. Механическая обработка такого массива вскрывает нижние сырые слои, что чревато проявлением самых различных дефектов в последующем, от растрескивания до расслаивания.
• Борода – наличие распущенных волокон на плоскости реза. Означает, то, что лес был срезан в период активного сокодвижения и очень быстро распущен. Требует осторожности и осмотрительности в последующем использовании, поскольку влага в массиве древесины в дальнейшем может проявиться в более серьёзных дефектах.
• Муравейник — сырьё, поражённое жуками точильщиками. Имеет характерные отверстия в массиве и локальные скопления древесной муки. Использование поражённого сырья крайне нежелательно, поскольку помимо нарушения прочности дерева в целом, возможно и заражение насекомыми деревянных конструкций, если карантинные мероприятия не проводились и колония активна.
• Синеглазка — древесина, хранившаяся и транспортировавшаяся с нарушением установленных режимов и поражённая различными видами плесеней. Поверхность, в результате поражения приобретает потемнения с ярко-выраженным голубовато-серым оттенком. На начальных этапах, дефект нивелируется обработкой сырья хлорсодержащими реагентами. В более запущенных случаях происходит деструкция массива со всеми вытекающими.

Расшиваем узкие места

Одним из самых неприятных пожеланий на Руси было: «Чтоб тебе места было мало». К сожалению, очень часто такие пожелания стараниями проектировщиков и горе-строителей воплощаются в реальность. Но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает, а чтобы не утонуть, как советуют коренные одесситы знающие толк в морском деле — нужно крепко держаться за воду.

Лестницы в маленьких домах — вполне реальная и осуществимая задача. Ведь простая конструкция влечёт за собой минимальный вес и компактные размеры, что в условиях ограниченного пространства является очень важным, если не решающим фактором.

Для сборки нужны хорошие материалы и умение с ними работать

Очень часто, в ряде случаев возможно применение не стационарной, а передвижной конструкции. Такая лестница – простая альтернатива ситуациям, когда необходимо осуществить периодический доступ к нежилым, техническим объёмам, к примеру, чердачным помещениям.

• Такие лестницы в узких домах, возможно, будут единственным приемлемым и прагматичным решением проблемы глобального недостатка пространства. Лестницы в садовом доме так же могут исполняться в ключе простоты, бюджетности и мобильности ввиду малого веса.
• Нечасто садовый дом имеет достаточные размеры для полноценной лестницы в массивном стационарном исполнении. Очень часто, садовые дома возводятся в одном уровне, а пространство под кровлей используется с редкой периодичностью в качестве кладовки.
• Взводить стационарную связь между жилым уровнем и чердаком не рационально. Использовать наружные лестничные марши не всегда удобно, а в зимнее время, порой и небезопасно.
• Конечно же, как альтернативный вариант можно рассматривать подвесные лестницы в дом, но далеко не всегда альтернатива основному варианту означает равноценную с ним эффективность.
• Для наглядности рассмотрим ключевые положительные и отрицательные моменты как в изготовлении, так и в последующей эксплуатации подвесных лестниц.
• Сразу отметим, что в подвесной лестнице отсутствует классическая конструкция лестничного марша, основанного на довольно сложной, но в то же время эффективной и жёсткой связи опорных балок и набора ступеней.

Исходя из этого, несомненным плюсом можно считать:

• Простота конструкции;
• Малый вес;
• Оригинальный дизайн, который очень часто ассоциативно связывают с воздушными мостами;
• Существенно меньшая стоимость по сравнению с полнонаборными классическими маршами;
• Совмещение в системе подвески, как силовых несущих элементов, так и одновременно элементов ограждения;
• При определённых навыках, такие лестницы быстрее монтируются в сравнении с остальными стационарами.

Однако, как известно, в любой бочке мёда есть своя ложка дёгтя, а порой и не одна. Из негативных и откровенно слабых сторон следует отметить следующие:

• Применение поворотных и винтовых маршей ограниченно кардинальным усложнением системы подвески, связанным, прежде всего, с обеспечением равномерного распределения нагрузки на силовой каркас перекрытия.
• Узловые элементы подвески, достаточно сложно изготовить в домашних условиях собственными силами.
• Ленточные закладные элементы на основе металлической полосы требуют обширных работ в области перекрытия.
• Крайне нежелательно использование рядовых или кустарно изготовленных метизов. Большие силы, воздействующие на такие элементы в разных проекциях, требуют использование изделий из вязкой стали, высокого класса прочности на разрыв.
• Просчёты в конструкции или некачественно произведённый монтаж могут служить причиной обрушения, и как следствие — незапланированного свидания с полом, которое, как правило, бывает нерадостным.

Для полноты восприятия  особенностей подвесных лестниц можно увидеть в видео в этой статье.

Работаем руками и головой

В этом разделе мы расскажем, как сделать простую лестницу, используя общедоступные материалы, скромный набор инструментов и небольшой опыт, подкреплённый большим желанием творить собственноручно.

Для удовлетворения наиболее широкого круга потребностей мы выберем максимально универсальную, и в то же время мобильную конструкцию, которую можно применять:

• как утилитарную времянку для связи между этажами;
• лестницу для дачного дома;
• изделие, которое можно использовать в узких и ограниченных пространствах;
• как лестницу для обслуживания чердачных и иных технологических помещений и пространств.

В основу конструктива положена деревянная лестница на тетивах, со сквозным маршем и опорой на параллельные брусья, сечения идентичного тетиве. Такая себе прагматичная конструкция-стремянка, простая и недорогая как бабушкин утюг, но в то же время надёжная и эффективная как швейцарский банк.

Такая лестница играет роль временной и достаточно редко используемой системы, которую в остальное время можно использовать как каскад полок для комнатных цветов

Роль несущего скелета выполняет сосновый брус отборного сорта сечением 50х100 мм.  В нашем случае, их четыре, каждый длиной 3м.

Учитывайте полную длину маршевого бруса, исходя из расстояния от верхней ступени до лаза

Поскольку цена бруса напрямую зависит от его пагонажа, то при посещении лесных складов и торговых площадок с целью подбора материала, не ленитесь брать с собой рулетку. Очень часто в ассортименте на остатках лежит материал некондиционной длины. Точными промерами вы можете подобрать себе оптимальную по длине древесину, тем самым не отправляя в мусорную корзину не только избыточную и  не нужную длину, но и вслед за ней деньги.

Проступи для лестниц нашего типа выполняет доска толщиной 30 мм из сосновой доски первого сорта. Что такое проступь лестницы, выполненная неправильно, может рассказать растянутый голеностоп или, что ещё хуже, сломанная нога. Поэтому внимательно осматриваем доску на предмет явных и скрытых дефектов и закладываем в конструкцию ширину хотя бы 180-200 мм.

Декорированные фрезерованием проступи и ступени в целом, выглядят более привлекательно

Угол наклона ходового марша подбирается индивидуально, исходя из конкретных условий. Которые у каждого свои, но опять же, не забывает об оптимальных общепринятых углах восхождения.

Для скрепления брусьев, необходим 1 метр шпильки М10, с набором широких шайб и гаек. Шпилька, впоследствии будет разрезана на четыре части, из которых составлены сквозные крепёжные пары.

При окончательной сборке изделия под монтажные шайбы желательно выбрать посадочные места — постели

Необходимым аргументом в деле укрепления конструкции служат стальные монтажные пластины с отверстиями, которые так же несложно изготовить самому под конкретный размер и потребности.

Стальная пластина с десятью крепёжными саморезами на две стороны позволит надёжно связать сопряжение в помощь основному крепежу, выполненному «в потай»

Очень часто стальным пластинам присуща чрезмерная жёсткость и упругость. Избавиться от этого ненужного в нашем случае качества можно путём отжига стали, который в домашних условиях вполне реально провести на газовой плите или печи, разогрев пластинку докрасна, а потом, дав ей спокойно остыть на воздухе.

Особенно полезным мягкость пластин бывает, когда опорный брус шире несущего и образует ложемент

Не стоит забывать о качестве крепёжных метизов.  Нам его обеспечит лаговый анодированный саморез, длиной 120-150 мм, со стандартной посадочной шайбой.

Немного о раскрое. Разметку бруса под врезку проступей необходимо проводить одновременно на каждом. При этом постоянно сверять сопоставимость будущих деталей относительно друг друга.

Даже если при выборке пазов под проступи у вас возникнет небольшое смещение, порядка нескольких миллиметров, то это не страшно. Лаговый саморез, с крупным шагом, который работает как достаточно мощная стяжка, поставит проступи в соответствие друг с другом.

Точная врезка и стяжка лаговым саморезом дает очень надёжное сопряжение проступи и тетивы

Угловые вставки удобно крепить достаточной длины мебельным конфирматом с потайной головкой

Совет профессионала

В Сети часто можно видеть статьи о самостоятельном изготовлении деревянных лестниц, в которых с завидным постоянством мелькает фото бравого мастерового, который ручной пилой диагональным резом расторцовывает мощный брус. Не воспринимайте такие вещи серьёзно.

Для диагонального торцевания брусьев нужна ручная циркулярная пила с диаметром пильного круга, вдвое превышающим широкую сторону бруса. Ручная ножовка имеет гибкое полотно и при проведении длинного диагонального реза если вам повезёт, то отклонение от нормали составит 5 градусов, а если не повезёт, то и более 10-ти.

При сращивании несущего и упорного бруса в полученную щель можно будет запросто вставить карандаш, а то и палец.

Массив древесины готового изделия можно состарить с помощью ряда технологических приёмов и привести лестницу в соответствие с общим фоном интерьера

Истина, как известно, кроется в деталях, поэтому  представлены фото, отражающие узловые детали в собранном состоянии, что позволяет лучше прочувствовать конструктив и понять их взаимодействие. И это даже не инструкция, которой необходимо неукоснительно следовать.

Ведь простая лестница своими руками, как таковая оставляет широкое поле для свободы действий и более полного приспособления изделия под  свои собственные запросы и потребности.

как сделать лестницу на второй этаж своими руками

Дело в том, что когда мой муж передал строителям чертежи с планом дома, они даже и не подумали его посмотреть и выгнали цоколь по старым, не актуальным разметкам, которые мы делали с мужем сами. И когда я попала на стройплощадку, разочарованию моему не было предела. Но что делать, если цоколь из бута уже практически выгнан?

Это я теперь понимаю, что нужно стоять на своем, и наверное, надо было заставить строителей все переделать. Но тогда я наступила на горло собственной песне и ничего не переделала. Эта было ошибкой, поскольку в дальнейшем возникли проблемы с размещением лестницы. Она получалась более крутой, чем планировалось, а следовательно — менее удобной и в пользовании, и в работе.

Какими бывают лестницы, и из чего они состоят

Основные понятия

Ступени крепятся чаще всего на две, но иногда и на одну наклонную балку и могут располагаться на этих балках по-разному:

• если ступени расположены над балками, то балки называются косоурами;
• если ступени расположены между балками, которые как бы зажимают их между собой, то такие балки называют тетивами.

Виды лестниц

Лестница может быть одномаршевая, когда косоуры или тетивы прилегают к одной из стен помещения, или двухмаршевая — когда марши лестницы расположены вдоль угла, образованного двумя смыкающимися стенами.

Вот именно такая лестница — из двух маршей — и была запланирована в моем доме. Изначально задумывалась угловая лестница с промежуточной площадкой на повороте. Но из-за того, что один из маршей пришлось вписывать в меньшее пространство, чем планировалось (поскольку строители самовольно уменьшили длину стены), пришлось компенсировать недостающее количество ступеней забежными ступенями на развороте. 

Что такое забежные ступени? Это радиально, по кругу расположенные ступени. То есть, вместо прямой площадки на повороте лестницы как бы вставлен кусок винтовой.

В чем их преимущество перед площадкой? Площадка между маршами  фактически является просто одной ступенькой, только большой. На том же самом небольшом клочке площади, необходимой для разворота лестницы на 90 градусов, с забежными ступенями мы не только получаем разворот, но и поднимаемся на 4-5 ступеней выше, то есть добавляем общее количество ступеней. Это дает нам возможность при одинаковой площади, занимаемой лестницей, сделать меньшей высоту каждой ступеньки. А это делает подъем и особенно — спуск по лестнице более удобным.

Параметры идеальной лестницы

Лестница с высотой подъема на 20 см и шириной проступи в 20 см образует угол подъема в 45 градусов — это не очень удобно и небезопасно для пользования, особенно при движении сверху вниз. Поэтому нужно стремиться уменьшить высоту подъема на ступень, а ширину проступи сделать пошире, удобной для постановки ноги.

Подбирая материал для лестницы, нужно помнить, что мягкая древесина — например, ель — может применяться только для косоуров. В основном, лестницы делают из дуба, бука, лиственницы или сосны. Сосна — наиболее распространенный и доступный для дачного строительства материал. Именно на ней остановились и мы.

История моей лестницы

Изначально в планах было оформить комнату первого этажа в грубоватом стиле — что-то вроде охотничего домика или шале. Такой же стиль предполагался и в оформлении лестницы — грубая, простая, возможно из бревен. Но местный мастер-самоучка оказался большим любителем «выкрутас» по дереву.

Лестница вписывалась в прямой угол, ее косоуры должны были упираться в пол, стены и бетонную балку, конструкция проектировалась очень жесткой. Но камнем преткновения для большинства мастеров, к которым мы обращались, становились те самые забежные ступени и, самое главное, — отсутствие на повороте опоры столба на основание, то есть на пол. Если поставить сплошной опорный столб, как в винтовых лестницах, то он оперся бы на люк в погреб. Соответственно, столбик, в который врезались поворотные, забежные ступени, должен был зависнуть над этим люком.

И вот все-таки такой мастер нашелся. Он не был столяром по специальности, он просто любил работать с деревом. Взяв с меня слово, что всю ответственность за устойчивость моего варианта лестницы я беру на себя, он приступил к работе.

Результаты его труда превзошли все наши ожидания и заставили пересмотреть все дальнейшие проекты оформления комнаты.

Вместо прямых косоуров появились плавные изогнутые линии. При взгляде на лестницу создавалось впечатление, что она стекает, скручиваясь в восьмерку. Точеные балясины и самое главное – изогнутые перила! Они сделаны из цельного древесного ствола.

Вместе с мужем ходили в лес, где наш Мастер выбрал сухую толстую ветку, которую они и притащили домой. Из нее впоследствии, как Буратино у Папы Карло, родились и наши перила. А к ним и криволинейная окантовка нижнего косоура. Наш Мастер настаивал на светлом, натуральном решении дерева, но нам больше по вкусу был цвет палисандра или темного дуба.

Собирал лестницу мастер на саморезах с проклейкой элементов клеем ПВА. Использовать гвозди при строительстве лестницы не стоит, поскольку они со временем освобождаются, и крепление ослабевает.

После изготовления лестницы последовала ее отделка. Для начала я хорошенько отшлифовала дерево наждачной бумагой. Затем наносила покрытие в несколько этапов. Первый – это грунтование бесцветной пропиткой, чтобы цветной тонирующий слой ложился ровнее. Растушевывать и наносить тонирующую лазурь лучше шерстяной тряпочкой — она позволяет ровнее нанести цвет, без мазков и сгустков.

После пропитки лазурями я наносила 3 слоя лака, причем на банке был совет делать это шерстяной тряпкой. После полного просыхания первого слоя обязательное нужно выполнить ошкуривание тонкой наждачной бумагой, чтобы убрать поднявшиеся в первом слое лака ворсинки. И уже второе и третье покрытия, с полным высыханием каждого слоя, дали желаемый эффект. Лак использовала американский полуматовый полиуретановый марки «Зип-Гвард».

Несколько полезных советов

Если марш лестницы длинный, то косоуры стягивают металлическим стержнем толщиной около 10-12 мм. Косоуры и тетивы делают из толстых досок 35-50 мм, а вариантов крепления проступей к косоурам очень много. 

Проектируя свою лестницу, помните еще некоторые секреты. Желательно, чтобы ступеней было нечетное число, чтобы человек ступил на последнюю ступень той же ногой, что и на первую.Считается, что в марше должно быть не менее трех ступеней.

Самые простые лестницы — одномаршевые. Двухмаршевые же лестницы желательно делать правосторонними, причем количество ступеней в каждом марше должно быть по возможности одинаковым. У криволинейных лестниц проступь в самом узком месте должна быть 10-13 см. Это психологические моменты, но они действительно немаловажны.  

Помните также, что расстояние между маршем и потолком или другим маршем должно быть не менее 1,8 м, чтобы человек мог ходить, не пригибаясь. Ширина лестницы не должна быть меньше 60 см, а лучше — больше. Поручни лестницы делают на высоте около 90 см от проступей.

Такими принципами пользовалась и я при проектировании своей лестницы на второй этаж.