Можно ли обжечься бетоном: первая помощь и лечение в домашних условиях» – Яндекс.Кью

Содержание

первая помощь и лечение в домашних условиях» – Яндекс.Кью

Любой химический ожог, как собственно и термальный, характеризуется повреждением тела человека при контакте с химическими веществами, способными вызвать разрушение тканей.

Это в большинстве случаев кислота, щелочь, летучие масла, битум, керосин и бензин, фосфор и т.д. Причем чаще всего пораженные участки относятся к верхним конечностям, реже к нижним, еще реже к туловищу. Но иногда от такого ожога страдают глаза, лицо или органы пищевода и полость рта.

Надо учитывать, что последствия такого ожога зависят от глубины, тяжести проникновения и концентрации химического вещества, а также от качества своевременно оказанного лечения. В этом материале мы рассмотрим виды химических ожогов, их фото, а также узнаем, какую первую помощь следует оказать человеку в домашних условиях при химическом ожоге кожи.

Степени химических ожогов

При таких ожогах чаще всего поражается кожа лица, кисти рук, пищевод и желудок.

Основными веществами, вызывающими ожоги, являются кислоты (серная, соляная, азотная, плавиковая и др.), щёлочи (едкий натр, едкое кали и др.), бензин, керосин, соли тяжёлых металлов (хлористый цинк, азотнокислое серебро и др.), некоторые летучие масла, фосфор, битум. 

Тяжесть поражения кожи и слизистых оболочек при химическом ожоге зависит от концентрации вещества и длительности его действия на ткани. Всего принято выделять 4 степени тяжести ожога химическими веществами:

  • 4 степень. Поражение затрагивает все ткани, включая кожный покров, мышцы и сухожилия.
  • 3 степень. Поражению подвергаются те слои кожного покрова, которые расположены вблизи жировой подкожной ткани. Характерные особенности, свойственные ожогу этой степени, заключаются в появлении пузырей с жидкостью мутноватого оттенка или с примесью крови. В области поражения нарушается чувствительность, то есть, пострадавший не чувствует боли в рамках него.
  • 2 степень. В этом случае поражение затрагивает, помимо верхнего слоя кожного покрова, еще и более глубокие его слои. Характеризуется ожог данной степени проявлениями в виде отечности и покраснения, кроме того, появляются также заполненные жидкостью прозрачного цвета пузырьки.
  • 1 степень. Поражению подвергается только верхний слой кожного покрова. В числе основных проявлений, которые сопутствуют данному виду ожога, выделяют незначительный в выраженности отек и покраснение кожи. Помимо этого также в области поражения возникают легкие болезненные ощущения.

Примечательно, что признаки химического ожога в полной мере проявляются не сразу, потому оценить их степень можно лишь после оказания первой помощи. Первый симптом – жгучая боль на месте, куда попал химикат, и легкое покраснение. Если сразу же не начать оказывать помощь, ожог перейдет из 1 степени во 2 и даже 3, так как вещество продолжает действовать, проникая все глубже в слои ткани.

Первая помощь при химических ожогах

В домашних условиях оказание первой помощи при химических ожогах кожи включает: скорейшее удаление химического вещества с пораженной поверхности, снижение концентрации его остатков на коже за счет обильного промывания водой в течение 15-30 минут, охлаждение пораженных участков с целью уменьшения боли.

  1. При химических ожогах кислотой для нейтрализации используют 2-3% раствор питьевой соды.
  2. При ожогах щелочами – 1-2% раствор лимонной, борной или уксусной кислоты.
  3. При ожогах известью сначала сухим путём удаляют остатки извести и только потом длительно и энергично смывают поражённый участок.
  4. При ожогах фосфором необходимо сбросить горящую одежду или накинуть на горящую поверхность любую ткань, смоченную водой. Тушат пламя фосфора струёй воды из-под крана или 1-2% раствором медного купороса. Пинцетом удаляют все видимые частицы фосфора, после чего на обожжённую поверхность накладывают повязку, обильно смоченную 2% раствором медного купороса, 5% раствором двууглекислой соды или 3-5% раствором марганцевокислого калия.

Затем можно наложить стерильную повязку из марли, но не из ваты – ее использовать нельзя. В процессе нейтрализации химического агента с пострадавшего аккуратно снимается одежда, контактирующая с обожжённой областью, часы и украшения.

Для снижения воспалительного процесса пострадавший участок кожи промывается прохладной водой, а пострадавшему необходимо дать сильный анальгетик (боль бывает вплоть до потери сознания).

При химическом ожоге обратитесь за неотложной медицинской помощью, если:

  1. У пострадавшего имеются признаки шока (потеря сознания, бледность, поверхностное дыхание).
  2. Пострадавший чувствует сильную боль, которую не удается снять с помощью безрецептурных анальгетиков , например, ацетаминофена или ибупрофена .
  3. Химический ожог распространился глубже первого слоя кожи и охватывает участок диаметром более 7,5 см.
  4. Затронуты глаза, руки, ноги, лицо, область паха, ягодиц или крупного сустава, а также полость рта и пищевод (если пострадавший выпил химическое вещество).

Отправляясь в отделение скорой помощи, возьмите с собой емкость с химическим веществом или его подробное описание для идентификации. Известная природа химического вещества дает возможность при оказании помощи в стационаре произвести его нейтрализацию, которую обычно трудно произвести в бытовых условиях.

Химический ожог пищевода

Может случиться так, что химическое вещество попало в пищевод и желудок. Это может быть сделано преднамеренно или оказаться несчастным случаем. Очень часто такими веществами оказываются аккумуляторный электролит и уксусная эссенция.

Более редкими случаями является попадание в пищевод и желудок щелочей или концентрированных кислот. У пострадавшего появляются сильные боли во рту, глотке, пищеводе, гортани и желудке. При поражении гортани больной может ощущать нехватку воздуха. Появляется рвота с кровавой слизью и кусочками слизистой желудка, которая отделяется из-за ожога.

Так как данного рода ожоги распространяются очень быстро, больной нуждается в оказании немедленной первой помощи, предусматривающей в самую первую очередь промывание желудка. Его можно промыть раствором питьевой соды, если речь идет об ожоге кислотами, либо слабым раствором уксусной кислоты при ожоге щелочами.

В данном случае человеку нужно давать пить не просто большое, а действительно огромное количество жидкости, что даст возможность полностью избавиться от химического компонента.

При таких ожогах следует как можно быстрее вызвать врачей скорой помощи либо самостоятельно отвести больного в больницу.

Химический ожог глаза

 Химический ожог глаза всегда считается тяжелой ситуацией с точки зрения лечения в офтальмологии. Все зависит от степени поражения, от агента, от глубины проникновения. Такой ожог может иногда привести не просто к ослаблению зрения, а даже к полной его потере.

  • Химический ожог глаза кислотой самый «легкий» в лечении по сравнению с другими видами агентов.
  • Химический ожог глаза щелочью сложен в лечении тем, что вызывает гидролиз самой структуры белка, что разрушает клетки и может быстро привести к влажному некрозу. Это способно затронуть внутриглазную жидкость и значительно повысить внутриглазное давление.

При химическом ожоге глаза в качестве первой помощи необходимо сделать обильное промывание и срочно обращаться к специалисту, лучше вызывать Скорую помощь.

Термический ожог кожи

Термические ожоги возникают вследствие воздействия огня, пара, горячей воды (кипятка), солнечных лучей и т.п. Наиболее часто термические ожоги получают от огня, они составляют 84 на 1000 пострадавших. Второе место занимают термические ожоги, полученные от горячих жидкостей, третье место – электроожоги.

Такие ожоги бывают трех степеней:

  • I степень – покраснение кожных покровов, отек кожи;
  • II степень – появление на месте ожога пузырей, наполненных прозрачной жидкостью;
  • III степень – термические ожоги третьей степени подразделяют на два вида: IIIА (дермальные, поражение верхних слоев кожи) и IIIБ (омертвение всех слоев кожи, когда образуется некротический струп).
Материал предоставлен simptomy-lechenie. net

Отбивка бетона расценка. Сколько стоит демонтаж бетона за куб. Метод разрушения армированного бетона

Если бетонное основание по каким – то причинам стало разрушаться, то возможна укладка бетона на старый бетон при соблюдении ряда правил. Прежде всего, давайте разберем причины, по которым покрытие пришло в некачественное состояние, чтобы не повторять прежних ошибок.

Причины разрушения бетона

Самая главная из них – это воздействие воды. Бетонное покрытие отличается завидной прочностью, поэтому должны быть предпосылки к образованию трещин, микротрещин для проникновения в его структуру воды.

Основные факторы:

  • Если на стадии укладки бетонной смеси она была плохо уплотнена, то это может привести к образованию раковин, что способствует образованию трещин.
  • После укладки выполнялся неправильный уход за бетоном. Уход предусматривает полив конструкции водой в первые один — два дня (особенно в жаркую погоду).
  • Уложенный материал следует накрыть, например, влажными опилками (ориентировочно на неделю), чтобы предотвратить испарение влаги, что ведет к его обезвоживанию и образованию трещин, микротрещин.
  • При большой площади укладки не выполнялись деформационные швы и в период расширения – сжатия, возможно появление трещинок.
  • На покрытие была оказана превышающая его несущую способность нагрузка от большегрузного транспорта – это тоже способствует разрушению покрытия.
  • Нарушение технологии приготовления бетона – это не те пропорции инертных материалов, воды и цемента, что влечет за собой получение непроектной марки приготовленной смеси. Некачественное перемешивание массы, что приводит к ее неоднородности.

Подведем итог. В межсезонье температура ночью достигает минусовых отметок, и вода замерзает, а днем она оттаивает. Вода попадает в трещины или микротрещины — при этом происходит медленно, но верно разрушение бетона из–за многократных циклов замерзания и оттаивания.

Необходимость ремонта старого основания возникает наиболее часто на улице – на открытых площадках, отмостках, дорогах, тротуарах, подготовках, если они выполнены в бетонном варианте.

Переходим к вопросу о том, как происходит укладка бетона на старый бетон. Рассмотрим основные моменты.

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо обследовать состояние старого покрытия, чтобы определиться с тем перечнем работ, которые необходимо выполнить.

Для обеспечения хорошего сцепления нового бетона со старым следует тщательно очистить поверхность старого основания от грязи и пыли. Между ними не должно быть никакой прослойки, пленки, слабо держащихся кусков и прочего.

Трещины в бетоне

Очистка старого покрытия выполняется скребками, металлическими щетками, пескоструйным аппаратом. Пыль удаляется вениками, щетками, продувкой сжатым воздухом.

При наличии дефектов в старом основании – сколы, разрушенные фрагменты — их лучше убрать. Если под старым бетоном имеются просадки, провалы, то в этом месте бетон необходимо разбить и удалить. Места просадки утрамбовать и засыпать непросадочным материалом, например, песком.

Очень важно, чтобы укладка нового бетона на старый слой производилась на прочное, однородное основание.

Очистив старый бетон, его необходимо промыть водой, а затем для лучшего сцепления смочить цементным молочком, дождаться его высыхания.

Технология укладки на старый бетон

Желательно, чтобы добиться высокого качества нового слоя, не прерывать процесс бетонирования, выполнив весь его объем от начала и до окончания. Конечно, если по объему это реально.

При больших площадях выполняется разрезка их деформационными швами. Размер «картин» в плане не должен превышать 6х4 метра.

В зависимости от толщины нового слоя формируется и набор работ.

При небольшой толщине верхнего слоя (80 – 100мм) для хорошего сцепления, придания ему заданной прочности, укладка бетона производится по армированному легкими сетками (диаметром 6-10мм с шагом 100мм) основанию.

В старый бетон забиваются арматурные стержни диаметром 10 -12мм в заранее просверленные отверстия в шахматном порядке с шагом 40 – 50см. Можно связать их с сетками.

При большей толщине слоя бетон можно не армировать. Тем не менее, в отдельных случаях при больших нагрузках на основание, проектный институт после произведенных расчетов, принимает решение на этот счет.

Укладка бетона на старый слой производится по заранее установленным направляющим из труб, швеллеров, брусьев и прочего. После укладки всей массы она разравнивается и стягивается виброрейками, правилами.

Производится уплотнение при помощи вибраторов, виброреек, виброплощадок. При качественном уплотнении на его поверхности не образуются раковины, прочностные характеристики получаются выше, чем при отсутствии уплотнения.

Марка бетона в каждом отдельном случае оговаривается проектом и зависит от назначения конструкции. Если бетон для укладки завозится на стройплощадку централизовано с РБУ (растворо – бетонный узел или завод), то должен быть выдан паспорт, что служит гарантией получения заказанной марки.

При изготовлении бетона в построечных условиях необходимо строго придерживаться соотношения входящих в него компонентов. Посмотреть расход материалов по СНиП на приготовление 1м3 можно в статье бетонная подготовка .

Кроме того, для контроля марки бетона обязательно забивайте на каждую отдельную партию бетона кубики и направляйте их для испытания в лабораторию.

Укладка бетона на старый бетон должна создать качественное монолитное покрытие, если будут соблюдены все нормативные требования. Предлагаю видео уплотнения бетонной смеси виброрейкой.

При строительстве очень часто появляется необходимость разрушить старые бетонные конструкции.

Бетон является очень прочным строительным материалом, ведь на нем держится весь дом. Поэтому многие строители задаются вопросом о том, как разрушить бетон.Сделать это можно несколькими способами:

При планировки квартиры или зданий, к примеру нужно разрушить стену как вариант идеально подойдёт ручной гидравлический инструмент который способен разрушить бетон до 15 см. Или отбойный молоток легкой серии.

  1. Небольшую конструкцию можно расколоть кувалдой, в особо трудных местах можно применить перфоратор. Это довольно тяжелый способ, который потребует применения физических усилий. Особо прочный фундамент таким образом разрушить не получится.
  2. Можно разрушить бетон, применив специальную кислую смесь. Это наиболее распространенный способ.
  3. Часто применяются невзрывчатые вещества, например, порошок НРС-1.
  4. Немного отличаются методы разрушения армированного бетона. Обычные способы тут не подойдут. Эффективна только резка с помощью специального алмазного каната.

Для того чтобы понять, какой метод подходит для вашего случая, необходимо ознакомиться с каждым из них подробнее.

Простой способ

Небольшую конструкцию можно раздробить на части кувалдой. Скорость разрушения в этом случае будет зависеть только от ваших физических возможностей. Если физические возможности невелики, то на это уйдет много времени и сил. Можно просверлить перфоратором отверстия в нескольких местах, тогда прочность материала уменьшится и разбить его будет намного легче. Считается, что вполне возможно раздробить кувалдой армированную плиту, но стоит ли это делать, если есть другие более легкие способы?

Разрушение с помощью порошка

Очень часто для разрушения твердых строительных материалов применяются химические порошки. Они невзрывоопасные и негорючие. Популярность данного метода обусловлена тем, что в процессе разрушения не образуется лишний мусор и отсутствует шум, как это бывает при обычном взрыве. Широко применяется порошок НРС-1. У него высокая сила разрушения (более 30 МПа).

Способ применения порошка достаточно прост. Для начала в конструкции просверливаются отверстия. Потом в эти отверстия вливают смешанный с водой порошок. Диаметр отверстий должен достигать 8 см. Расстояние от одного отверстия до другого должно быть не менее 56 см. Залитое в них вещество будет кристаллизоваться и разрушать строительный материал. До полного разрушения нужно подождать двое суток. Через это время на месте фундамента можно будет обнаружить только куски лома, который легко вывозится к месту утилизации.

Кислая смесь

Схема таблицы расчета: разрушение бетона при воздействии на неё высокоскоростной струи.

Всем известно пагубное действие кислоты на бетон. Поэтому для разрушения прочных конструкций часто используют кислотную смесь. Она его просто растворяет. Если необходимо удалить с поверхности небольшое количество твердого вещества, бывает достаточно просто полить его сверху кислотой. Например, соляной. Действовать нужно очень осторожно, чтобы не обжечься и не повредить что-нибудь еще. Но кислота в чистом виде применяется очень редко, обычно делается специальная смесь. Она помогает растворить бетон, отчистить от него кирпичи, смыть излишки со стены. Смесь состоит из концентрированных кислот и ингибиторов.

Ингибиторы необходимы для того, чтобы вместе с бетоном не повредить другую поверхность. Например, если необходимо отчистить застывшую бетономешалку. Такая смесь быстро проникает глубоко в материал и разрушает его так, что через некоторое время он превращается в пыль, легко сметаемую обычной щеткой. Если прошло некоторое время, а строительный материал еще не отчистился полностью, то смесь можно нанести повторно.

Метод разрушения армированного бетона

Схема переходного анализа: индекс разрушения бетона, расположенного в площади воздействия.

Армированный отличается от обычного особой прочность. Перфоратором просверлить в нем отверстия невозможно. Понадобятся специальные приспособления – мощное сверло с алмазными насадками. Только такое сверло сможет проделать подобную работу. Им можно сверлить отверстия под любым углом. Все описанные выше методы разрушения не могут конкурировать с алмазной резкой. Такому сверлу высокая прочность материала не будет помехой. Оно разрежет поверхность любой толщины.

Если необходимо разрезать блок особенно большого размера, то придется использовать машину с алмазным канатом. Работать на такой машине может только специалист, управлять ей довольно сложно. Принцип разрушения состоит в том, что разрезаемую конструкцию обхватывают канатом. Разрезание происходит под гидравлическим давлением. Скорость разрушения будет зависеть от прочности. Если случай особо сложный, то за час будет прорезано примерно 2 м конструкции. Резка обычного бетона не вызывает таких сложностей. Она происходит в пять раз быстрее. Обычно машина используется для резки бетона, который имеет толщину более 1 м.

Напольное покрытие, будь то линолеум, ламинат или плитка не стоит производить сразу на залитый бетон, так как даже самый выровненный пол далеко не ровный, за счет чего и уложенное на такое основание финишное оформление также будет лежать неровно.

Именно поэтому перед завершительными работами с бетоном нужно провести целый комплекс мер, только после этого можно приступать к процессу по декорированию серого бетона, то есть к укладке выбранного напольного покрытия.

Самым важным подготовительным этапом в этом процессе является укладка бетона на бетон, или как ее еще называют «стяжка пола», именно от нее будет зависеть, каким будет пол в помещении после завершения всех ремонтно — отделочных работ на этих квадратных метрах.

Перед тем как приступить к укладке бетона на бетон нужно первоначально провести ряд подготовительных работ, начать которые нужно с очищения от мусора рабочую поверхность, для этого используются щетки, изготовленные из проволоки.

Если планируется укладка бетона на бетон на большой площади, то очищение основания производится посредством шлифовальных машин, при этом с основной поверхности удаляется верхний слой.

На предварительном этапе нужно обратить внимание также и на перепады пола, так в случае достижения их до трех сантиметров нужно максимально возможно выровнять горизонтальную поверхность, осуществляется это с помощью подбетонки. Только после осуществления этих работ можно приступать к основному процессу, то есть укладке бетона на бетон.

Как положить бетон на старый бетон?

При проведении ремонта даже в не новопостроенном помещении может понадобится процедура по укладке бетона на бетон, так как только обновив стяжку, то есть, максимально выровняв ее, можно добиться идеальной ровности полов.

Итак, при укладке бетона на старый бетон нужно провести поэтапно следующие работы:

  • С помощи шлифовального аппарата первым делом нужно удалить непрочно держащуюся верхний слой, то есть убрать верхнюю часть старого бетона.
  • Очистить с помощью проволочных щеток рабочую поверхность от скопившейся на ней пыли и грязи.
  • После завершения этих работ по очищению нужно обработать поверхность с помощью глубоко проникающей грунтовки.
  • После высыхания ранее нанесенной грунтовки можно приступать к основному процессу, то есть непосредственно к самой стяжке пола.
  • Для того, чтобы нововыложенный бетон не потрескался нужно воспользоваться армирующей сеткой.
  • Теперь можно приступать к укладке самого бетона. Этот процесс, впрочем, ничем не отличается от традиционной укладки бетона: по краям устанавливаются маяки и осуществляется заливка бетонного раствора.

Качество укладки бетона во многом будет зависеть от качества используемой смеси, сегодня, впрочем, не нужно беспокоиться о размешивании бетонных растворов, так как заводы изготовители предоставляют услугу по доставке готовых растворов в бетономешалках в любой населенный пункт нашей страны.

Состав и пропорции раствора бетона

Одним из самых важных критериев, от которых в дальнейшем будет зависеть качество уложенного бетона, является состав самого раствора, поэтому при его подготовке нужно соблюдать указанные в инструкции пропорции, только в этом случае выложенная поверхность будет верой и правдой служить в течение долгого времени.

При приготовлении бетонного раствора в домашних условиях удобнее пропорции учитывать в литрах, нежели чем в килограммах. Наилучшей измерительной мерой будет ведро, которое имеется в каждом доме.

Нужно учесть, что один мешок цемента, стандартного веса (50 килограмм) соответствует 38 литрам.

Лучше всего при подготовке раствора использовать следующую пропорцию: 1/3, то есть на одну часть воды нужно использовать три части цемента.

Если же после смешивания раствор будет недостаточно пластичным, то нужно добавить еще немного воды. Воду нужно добавлять постепенно, до получения смеси сметанообразной консистенции.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы залить бетон необходимо подготовить следующие инструменты:


После подготовки всех нужных инструментов, необходимо позаботиться и о том, чтобы под рукой были и все необходимые для укладки строительные материалы.

Для проведения работ понадобятся:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Гравий.
  • Пропиленовая пленка.
  • Пластификатор.
  • Специализированная гидроизолирующая жидкость.
  • Пенопласт (листы).
  • Сетка, изготовленная из стали.
  • Грунтовка, обладающая водоотталкивающими свойствами.
  • Водоотталкивающая материя.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно приступать непосредственно к самой процедуре по укладке бетона.

Подготовка нулевого уровня

Для того, чтобы по завершении добиться в помещении идеально ровных полов нужно правильно определить нулевой уровень полов.

Для максимально точного и верного определения нулевого уровня нужно:

  • Определить самую высокую точку рельефа на всей площади помещения.
  • Использовать уровни.

К самой высокой точке помещения нужно прибавить три — пять сантиметров, точная величина зависит от типа выбранной стяжки. Так, при выборе мокрой стяжки этот разбег может варьироваться от одного до десяти сантиметров, при классической бетонной стяжке от нулевого уровня нужно отступить на пять и более сантиметров.

В невысоких помещениях лучше использовать самовыравнивающиеся смеси, так как они требуют отступа от нулевого уровня лишь на несколько миллиметров.

При использовании же сухой стяжке нужно придерживаться следующих величин отступа от нулевого уровня:

  • Минимум три сантиметра.
  • Максимум пять семь сантиметров. Выбор конкретной величины в этом случае зависит от количества слоев засыпки.

Из этих величин видно, что каждый конкретный выбор стяжки имеет конкретные требования по отношению к отступу от нулевого уровня, этот момент нужно непременно учитывать, особенно при проведении работ по укладке бетона в невысоких помещениях.

Гидроизоляция основания

В любом помещении должно быть сухо и комфортно. Именно для достижения этой цели перед укладкой бетона, то есть перед стяжкой полов нужно провести работы по гидроизоляции основания, иначе спустя некоторое время на идеально ровное напольное покрытие может начать просачиваться вода.

Особенно велика такая вероятность в помещениях, расположенных на первых этажах, в зданиях, не имеющих подвалов.

На сегодняшний день гидроизоляцию основания помещения можно произвести с помощью :

  • Рулонной пленки.
  • Обмазочные материалы.
  • Различные наливные смеси.

Использование первого варианта, то есть рулонной пленки является наиболее доступным и несложным в исполнении.

Однако, гидроизоляция с помощью специализированных смесей лучше справиться с поставленной перед ней задачей благодаря своей структуре.

Выбор, конечно, всегда индивидуален и зависит не только от цены того или иного строительного материала, но и от помещения в котором нужно произвести работы по гидроизоляции.

Армирование стяжки

Пол в помещении должен быть не только красивым и ровным, но и прочным, только в этом случае он прослужит долгие годы.

С целью укрепления будущей стяжки пола и производится армирование, которое заключается в следующем:

  • Нужно подготовить основание , очистить его от мусора и скопившейся грязи.
  • Нанести грунтовку на подготовленное основание.
  • Установить маяки , изготовленные из металла или из дерева.
  • На установленные маяки устанавливается металлическая сетка (производится армирование).
  • На сетку накладывается бетонный раствор , затем снова чередуется сетка и бетон.

На этом процесс армирования, то есть укрепления стяжки пола завершается.

Установка маячков

Установку маячков нужно начинать с определения самой высокой точки пола в помещении, она в дальнейшем будет играть ключевую роль. При этом нужно учитывать, что эта метка должна быть выше самой нижней точки пола не менее чем на три сантиметра, только при выполнении этого условия нужно для обеспечения минимальной толщины бетонной стяжки.

Располагать эти направляющие нужно строго параллельно друг к другу, соблюдение этой рекомендации улучшит как качество стяжки, так значительно облегчит и саму работу. Также рекомендуется не располагать первый маячок дальше, чем на двадцать сантиметров от стены.

Укладка бетона на бетон

После завершения установки маяков можно приступать к самому процессу по укладке бетона.

Обратите внимание на следующие особенности по укладке бетона на бетон:

  • Сложность выполнения этой работы во многом зависит от высоты, с которой нужно будет подавать бетонный раствор.
  • Если высота подачи раствора превышает двух метров , то тогда подавать бетон в опалубки лучше с помощью заранее подготовленных наклонных желобков.
  • При превышении же высоты подачи бетона свыше 3-х метров устанавливаются специальные наклонные трубы-хоботы, угол их наклона должен быть в радиусе от двадцати семи до тридцати градусов.
  • Если раствор необходимо подавать на расстояние от десяти до пятнадцати метров, в этих случаях эту работу выполняют при помощи виброхоботов, изготовленных из металла.
  • При работе с жидким полом , то заливку лучше произвести в один прием и как можно быстрее.
  • Схема выполнения заливки может быть разной , как полосами от одного до другого конца, так и участками, которые затем нужно будет соединить.
  • Залитому полу нужно дать высохнуть в течение двенадцати часов, по истечении которых пол нужно полить водой, эта процедура сделает стяжку более крепкой.
  • После окончательного высыхания пола его выравнивают с помощью затирочной машинки.

Создание и заполнение деформационных швов

Здание во время эксплуатации подвергается воздействию многих сторонни факторов, за счет чего происходит усадка и прочие изменения здания, для того чтобы в результате этих процессов не происходило разрушения здания и непосредственно его стяжки, на этапе ремонтных работ, то есть при заливке бетона производится создание деформационных швов.

Они бывают следующих видов:

  • Изоляционные.
  • Усадочные.
  • Конструкционные.

Эти надрезы предназначаются для принятия нагрузки от воздействия внешней среды. Для достижения большей крепости деформационным швам их укрепляют специализированными мастиками и герметиками.

Уплотнение бетонной смеси

Задача строителей непросто возвести сооружение, а прочное и долговечное. Этой цели служит и процесс уплотнения бетонной смеси. Общеизвестно, что бетон довольно-таки пластичен, и способен без каких-либо дополнительных сил затвердеть и уплотниться через небольшой промежуток времени. Однако, такой бетон не обладает особой прочностью.

Для решения этой задачи, при стяжке полов в нашей стране с тридцатых годов прошлого века для уплотнения бетонной смеси применяется метод вибрирования. При использовании такого метода бетон становится более подвижным не за счет добавления большего количества воды, а за счет воздействия на него колебательных действий.

Еще одним положительным моментом при таком методе работы является уменьшение расходов цемента.

Нарезка и заполнение деформационных швов

Выше упоминалось, что для повышения устойчивости стяжки пола в них нарезаются деформационные швы.

Для выполнения этой работы потребуются следующие инструменты:

  • Шовонарезчики.
  • Веревка.
  • Мел (обыкновенный).
  • Линейка (широкая).
  • Аппарат для шлифовки или щетка (механическая).

Надрезы эти делаются с целью того, чтобы между стенами, полом и стяжкой не была такая крепкая связь. Иначе, малейшее колебание или воздействие внешней среды приведет к порче самого основания здания — его стяжки.

В подготовленный нарез устанавливается изоляционный материал, который затем заполняется герметиком. Для выполнения нарезом, возложенной на него функции по защите здания от разрушения проложенный изоляционный материал не должен соприкасаться со стяжкой, то есть должен быть ниже этого уровня.

Ускорение процесса твердения

Уложенная стяжка застывает долго, почти месяц, то есть ровно на этот период стройку нужно будет оставить, но не всегда такое возможно, так как могут и сроки поджимать, и температурный режим непостоянен.

Между тем для затвердевания бетона нужно постоянное поддержание теплой погоды за окном, а именно двадцати – двадцати пяти градусов по шкале Цельсия.

Именно для того, чтобы не зависеть от природных условий и не терять времени впустую инженерами и были разработаны специальные ускорители. Кроме того сегодня на строительном рынке представлены непросто вещества ускоряющие длительные процессы, а составы, которые к тому же способны улучшить свойства бетона.

Наиболее распространенными являются следующие виды ускорителей:

  • Соли азотной кислоты.
  • Сульфат натрия.
  • Хлорид кальция.

Но нужно помнить один немаловажный момент: эти вещества должны составлять не более двух процентов от всей массы бетонного раствора, только в этом случае их воздействие на бетон будет положительным.

Процесс укладки бетона очень сложный процесс, поэтому перед тем как к нему приступить нужно учесть все нюансы и лишь потом можно приступать к самому процессу, но для успешного выполнения задачи нужно строго соблюдать все нормативы и правила. В этом случае фундамент будущей постройки будет прочным!

|| Винтовые лестницы || Бескосоурные (висячие) лестницы || Наружные лестницы || Перильное ограждение лестниц || Отделка лестниц || Освещение лестниц || Ремонт лестниц || Использование подлестничного пространства

Балясины круглой формы из бетона можно изготовить методом отбивки из бетонной смеси или отливки из гипсового раствора. Для этого, прежде всего, нужно сделать модель балясины, по которой впоследствии изготавливают гипсовую форму, в которой производят отливку или отбивку готовых изделий. Форму можно изготовить и из других материалов (клея, силикон-каучука, формопласта и т.д.).

Гипсовую модель балясины можно вытягивать на специальном приспособлении (рис. 186).

Рис. 186. Вытягивание круглой балясины :
1 — ручка; 2 — шаблон; 3 — осевое веретено

Вначале изготавливают чертеж балясины, по которому делают шаблон в натуральную величину. Шаблон изготавливают из деревянной доски, на которую наносят контуры необходимой формы. Шаблон, представляющий собой профильную доску, вырезают при помощи лобзика таким образом, чтобы кромки, повторяющие форму детали, были скошены под углом 30-40°. Для его изготовления применяется прямослойная древесина (лучше твердых пород). Профиль, вырезанный в доске, должен строго повторять контуры балясины в зеркальном изображении. Шаблон устанавливают и закрепляют на верстаке профилированной частью вверх. По краям шаблона устанавливают две опоры с отверстиями (а лучше с подшипниками) для веретена. Веретено с ручкой, изготовленное из деревянного бруска 40х40 мм, устанавливают на опоры таким образом, чтобы оно могло вращаться вокруг своей оси.

На веретено накладывают слой гипсового раствора, предварительно выдержав его 1-2 минуты до слабого загустения, и проворачивают рукоятку на полный оборот, срезая профилированной частью шаблона излишки раствора. На незаполненные пустоты изготавливаемой формы накладывают повторную порцию раствора и опять проворачивают веретено. При этом формируется шероховатая поверхность модели балясины. Шероховатая поверхность получается тогда, когда профилированная доска движется по поверхности модели, не срезанной стороной вперед. В процессе формирования модели в местах, где слой гипсового раствора более 3-4 см, подматывают паклю, предварительно смоченную в гипсовом растворе. Окончательную отделку поверхности модели делают так. Заглаживание поверхности происходит тогда, когда шаблон будет двигаться срезанной стороной вперед. Вытягивание модели продолжается до тех пор, пока поверхность не получится совершенно гладкой. При необходимости в раковины добавляют небольшое количество раствора. После того, как раствор затвердеет, шаблон протягивают по поверхности еще раз, срезая верхний слой. Эта операция необходима потому, что гипс при твердении расширяется, и диаметр модели балясины увеличивается. Готовую модель снимают с опорных подшипников и обрезают острой ножовкой ее торцевые части под прямым углом к оси балясины. Гипсовую модель сушат, покрывают несколькими слоями шеллачного лака и снова сушат.

Изготовление формы для отбивки и отливка балясин. После того, как модель будет высушена, можно приступать к изготовлению формы. Форму для изготовления балясины можно сделать из гипса. Для этого на верстаке сначала отливают гипсовую плиту размером, превышающим размеры готового изделия. Для того чтобы форма легко снималась с модели, ее изготавливают из нескольких элементов — кусков. Форму для отбивки балясины можно отлить из одного торцевого и восьми вертикальных кусков, расположенных по длине модели. Технология изготовления формы следующая. Вначале отливается ровная плита для торцевого куска, которой придают необходимую форму. Для того чтобы каждый вертикальный кусок имел свое строго определенное место, на торцевом куске сверлят по две-три лунки, располагая их таким образом, чтобы куски можно было легко собрать. На торцевом куске, предварительно покрытом шеллаком, крепится модель и гипсом промазываются все щели, производится зачистка и смазка всех поверхностей. Смазка нужна для того, чтобы куски хорошо отставали от модели. Для этого лучше всего применять стеариновую смазку. Для ее изготовления берется 100 г керосина и 20 г стеарина. Посуда с керосином ставится в горячую воду, а стеарин плавят на слабом огне в отдельной посуде. После того, как стеарин расплавится, его снимают с огня и вливают в теплый керосин, тщательно перемешивая. С холодным керосином стеарин плохо смешивается, и в смазке из-за этого могут образоваться крупинки. Если горячий стеарин влить в холодный керосин, то смешивание будет плохим.

Консистенция смазки должна быть такой, чтобы она быстро плавилась между пальцами рук при отсутствии всякого трения. Для формирования первого куска формы его границы на модели выкладывают пластичным материалом. Это может быть размятая глина или пластилин. После того, как границы будут выложены, формируют кусок гипсовым раствором, накладывая его лопаткой по месту, тщательно выравнивая поверхность. Последовательность формирования кусковой формы балясины показана на рис. 187.


Рис. 187. Формирование кусковой формы балясины :
1 — постановка верхнего и нижнего кусков; 2 — модель с одним долевым куском; 3 — подготовка лунок на кромках куска; 4 — общий вид формы без кожуха; 5 — форма в кожухе; А — леток; Б — куски формы в сборе; В — куски кожуха; Г — веревка; Д — клин

Когда раствор загустеет, сформировавшийся кусок снимают с модели и делают тщательную зачистку ножом его кромок и наружных поверхностей. Обработанный кусок покрывают лаком, смазывают и ставят на место. Таким же образом формируют второй кусок, примыкающий к первому. Долевые куски второго ряда формируют после того, как будут изготовлены все куски первого ряда. Когда все куски заложены, нужно еще раз линейкой проверить их наружные стороны и, если надо, подрезать их грани, чтобы все куски легко ставились на место и снимались. В процессе изготовления кусков их можно армировать деревянными щепками, чтобы повысить их прочность.

Чтобы в процессе отбивки куски не расходились, их заключают в гипсовый кожух, состоящий из двух половин. Для удобства установки и снятия кожуха, его снабжают металлическими ручками. Ручки можно изготовить из мягкой стальной проволоки, закрепив ее в массиве кожуха при его изготовлении. Чтобы кожух не расходился в процессе отбивки, его стягивают мягкой проволокой или веревкой. Форму для отливки балясины изготавливают с верхним торцевым куском. Его делают в последнюю очередь перед формированием кожуха. Для заливки гипсового раствора в верхнем торцевом куске формы предусматривают отверстие, которое закрывается пробкой. Кусковая форма для отбивки балясин может быть кольцевой (рис. 188).


Рис. 188. Кольцевая кусковая форма для отбивки балясин :
1 — торцевой кусок; 2 — долевой кусок; 3 — долевой кусок второго ряда; 4 — ручки; 5 — кожух

Такие формы применяют при отбивке балясин из обычных цементных растворов или с облицовкой любыми декоративными растворами. Кольцевые формы состоят из ряда горизонтальных кусков или колец, состоящих в свою очередь из трех-четырех или более частей. Обязательным условием сборки частей кольцевых форм является перекрытие швов нижележащих колец швами вышележащих. Таким образом, каждый ряд кусков скреплен своеобразным замком. Технология изготовления кольцевых форм следующая. Сначала отливают гипсовую плиту, к плите крепят модель балясины и промазывают швы. Затем определяют места для крепления кусков. В этих местах на плите сверлят лунки, плиту хорошо очищают, покрывают лаком и смазывают. После этого можно приступать к закладке кусков. Высота закладываемых кусков не должна быть больше 100 мм. Из алюминиевой или кровельной стали выгибают бортики высотой 100 мм. Их покрывают лаком и крепят скобой к модели. После приготовления гипсового раствора, его заливают в пространство между моделью и бортиком, вставляют арматуру и петлю. После схватывания раствора бортик снимают вместе с куском, обрезают кромки и верхнюю сторону, на которой сверлят лунки. После этого кусок покрывают лаком и смазкой.

Таким же образом закладывается второй кусок, противоположный первому. Аналогично закладывают все куски первого ряда. Все куски первого ряда укладывают на свои места, сжимают скобой и приступают к изготовлению кусков второго ряда по той же технологии. Когда все куски будут готовы, их тщательно зачищают, покрывают лаком, смазкой и устанавливают на место.

Отбивка балясин. После того, как все подготовительные работы будут закончены, можно приступать к отбивке бетонных балясин. Особенность самого процесса отбивки заключается в том, что для этого используется полусухой цементный раствор. Чтобы получить такой раствор, цемент с песком и заполнителем смешивают в сухом виде, равномерно смачивают небольшими порциями воды и еще раз тщательно перемешивают. Готовность раствора и соответствие его предъявленным требованиям можно проверить следующим образом. Надо взять небольшое количество смеси и сжать в руке. Если после разжатия руки смесь не рассыпалась, она готова к применению. Подготовленная смесь засыпается в форму порциями, слоями толщиной от 50 до 100 мм. Перед этим должна быть изготовлена трамбовка. Это может быть обычная труба, на конец которой приварена или навинчена конусообразная гайка. Именно конусообразная, так как она намного лучше уплотняет раствор, чем плоская. Хорошо утрамбовав засыпанный слой, добавляют следующую порцию раствора и опять трамбуют. Таким образом выполняют отбивку до самого верха формы. Верхнюю плоскость изделия тщательно выравнивают. Когда вся форма полностью заполнена и утрамбована, можно осторожно снимать кожух и куски формы. Именно осторожно, так как отбитые балясины еще не полностью схватились. До времени полного высыхания изделия оно не должно подвергаться никаким механическим воздействиям. Только после полного высыхания балясина (спустя минимум двое суток) будет готова к установке.

Отливка балясин. Отливку балясин выполняют гипсовым раствором в формах с верхним куском в виде крышки. Через отверстие в верхнем куске формы (летник) в форму вливается гипсовый раствор, леток закрывают пробкой, и, вращая форму в горизонтальной плоскости, способствуют более равномерному распределению раствора по стенкам формы. Минут через 40-60 форму можно разбирать и вынимать отливку. Таким образом отливают необходимое количество балясин.

Отлитые и отбитые балясины первые сутки должны храниться в вертикальном положении. И только после этого их можно уложить горизонтально на влажный песок. Если предусматриваются балясины с пинтами (подставки прямоугольного сечения), то их изготавливают отдельно. Верхние пинты должны иметь верхнюю плоскость, скошенную под углом наклона лестничного марша. Крепление пинтов с балясинами выполняют на гипсовом или цементном растворе. Для этого в пинтах должны быть предусмотрены посадочные гнезда для установки круглых балясин. Для большей прочности можно по оси балясины и пинта установить дополнительный стальной стержень (анкер). Пинты устанавливаются на бетонные ступени, на них крепят балясину, сверху которой устанавливают верхние пинты. По наклонной верхней плоскости пинтов крепят поручень.

Хлеб строительства — цемент | Бетон

Когда хотят подчеркнуть, как важен для нас уголь, про него часто говорят: «Уголь — это хлеб народного хозяйства». И действительно, уголь нужен всюду. На электростанциях он приводит в действие мощные машины, вырабатывающие электрический ток. На железных дорогах благодаря углю ходят паровозы. На море он движет могучие корабли. А на заводах дает пар котельным. И для всех уголь — это хлеб, без которого нельзя обойтись.

Цемент для строительства — то же самое, что уголь для заводов и электростанций. Недаром строители говорят: «Цемент — это наш хлеб!» И, говоря так, они нисколько не преувеличивают.

Что же это за могущественная сила таится в цементе? И почему она не только как бы связывает между собой камни, но и не боится воды, которая была самым опасным врагом всех каменных клеев, известных до того людям?

Чтобы приготовить цемент, нужны, оказывается, только известняк и глина.

Так просто? Но ведь и тот и другой материал были известны еще в далекой древности. Почему же должны были пройти тысячелетия, прежде чем удалось придумать цемент?

Да, люди были совсем близко у цели, а достигнуть ее всё же не могли.

Много веков назад строители напали на верный след: они узнали, что из глины и известняка можно делать искусственные камни. Но вот беда: камни эти больше всего боялись воды. И сколько ни бились люди, так и не смогли они вылечить их от водобоязни. А задача — как это часто бывает, когда ее, наконец, решишь, — была как будто не такой уже трудной.

Всё дело заключалось в том, сколько брать известняка и сколько глины, а также — каким образом их смешивать и обжигать. Было установлено, что глины должно быть двадцать пять процентов, а извести семьдесят пять. Только при такой пропорции можно получить цемент.

Но этого еще недостаточно. Взяв необходимое количество того и другого материала, их надо подвергнуть множеству различных превращений.

Для того, чтобы увидеть, как они происходят, мы отправимся на цементный завод. Не думайте, что путешествие это можно совершить только в воображении. В нашей стране цементные заводы построены теперь во многих городах. Так что те из вас, которые захотят представить себе, как создается цемент, могут без особого труда это сделать.

Итак, мы на заводе, изготовляющем цемент. Большое помещение, куда нас ввели, протянулось в длину почти на двести метров. Здесь не видно ни одного станка, какие обычно стоят в цехах машиностроительных заводов. Из конца в конец помещения вытянулся длинный-предлинный металлический цилиндр, похожий на гигантский паровозный котел. Причем установлен он почему-то не строго горизонтально, а с наклоном, как будто одну сторону его еще не успели водрузить на место как следует быть.

Однако цилиндр этот — не паровозный котел. И наклон, который он имеет, не случаен. Это огромная печь, в которой обжигают смесь известняка с глиной. А чтобы ее металлический каркас не раскалялся от жаркого огня, внутри печь выложена огнеупорным материалом.

Когда смесь, из которой должны приготовить цемент, начинают обжигать, — в печь с помощью сжатого воздуха подают нефть или угольную пыль. А так как печь очень прожорлива, то топливо для нее поступает непрерывно.

Однако удивительно: сколько нам ни приходилось видеть на своем веку печей, они всегда были неподвижны. Ну, что бы мы стали делать, если б нашей печке дома вздумалось вдруг начать вертеться вокруг своей оси? А эта печь-великан всё время вращается!

Впрочем, ничего удивительного в таком странном поведении печи на самом деле нет. Оказывается, вращение и наклон ее заставляют смесь глины и известняка всё время двигаться навстречу становящемуся жарче и жарче пламени. И тут-то со смесью и происходят необыкновенные превращения.

Сначала известняк и глина избавляются от влаги, которая всегда в них имеется. Когда же температура доходит до 500°, в смеси выгорают остатки корней растений и перегноя, которые до этого невооруженным глазом нельзя было даже разглядеть.

А печь безостановочно всё вращается, и вот смесь нагревается до температуры 900°. В- этот момент известняк начинает разлагаться на окись кальция, или, как ее называют еще, — негашеную известь, и углекислый газ. Негашеная известь с остальной смесью продолжает дальше свое движение в печи. А углекислый газ уходит в вытяжную трубу.

До того, как известняк еще успеет разложиться, начинается распад каолинита. Это основной минерал, из которого состоит глина. При температуре 500° из каолинита испарилась входившая в него вода. И теперь вместо каолинита получилось сразу три вещества: окись алюминия, окись железа и окись кремния.

Но это еще не конец обжига. То, что осталось от смеси известняка и глины, продолжает двигаться под уклон, навстречу еще более горячему пламени.

Вот остатки смеси проходят предпоследний участок: температура здесь достигает 1000—1300°. Окись кальция — всё, что осталось от известняка, вступает, как говорят, в химическое взаимодействие с остатками глины — окисями алюминия, железа и кремния.

И, наконец, последняя часть пути. Температура пламени здесь доходит до 1400—1500°. Добравшаяся сюда масса спекается и после этого превращается в зерна, самые маленькие из которых напоминают горошину, а самые большие — орех. Этим зернам дали название: «клинкер».

Конечно, никто никогда не забирался вместе со смесью известняка и глины в пышущую огнем печь. Да и никакой необходимости  проявлять такую несуразную смелость не было. Приборы, всё время бдительно следящие за тем, что происходит в печи-великане, дают об этом полное представление.


Из одного конца помещения в другой вытянулся огромный металлический цилиндр, похожий на паровозный котел.


Попав в барабаны-холодильники, клинкер обдается «освежающим душем».

Итак, сто пятьдесят метров прошла в пышущей жаром печи смесь известняка с глиной. Получился же не цемент, а только клинкер. Теперь наступает его очередь совершать удивительные превращения.

Клинкер надо охладить. Ведь даже выйдя из печи, он еще так раскален, что его температура бывает до 900°, а то и 1200°.

Как же охладить такую массу, к которой не то что прикоснуться, но и подойти близко нельзя?

Неподалеку от печи находятся другие цилиндры, похожие на барабаны. Они, так же как и печь, всё время вращаются. И грохот от них стоит такой же, как от печи. Много на первый взгляд у них общего. Но работу они выполняют разную. Печь обжигает смесь известняка и глины, превращая ее в конце концов в клинкер. А вращающиеся барабаны охлаждают получившиеся горошины и орехи.

Попав из раскаленной печи в барабаны-холодильники, клинкер, словно освежающим душем, обдается сильной струей холодного воздуха, отчего он начинает остывать,- И сразу его отправляют на склад, где он лежит до тех пор, пока совсем не остынет.

Как же клинкер перестает быть клинкером и становится цементом?

Когда клинкер достаточно остыл, его измельчают, превращая в порошок. И делают это так же, как у вас дома перемалывают зерна кофе или перца. Только мельница для размола клинкера гораздо больше и сложнее, чем та, которой пользуются в домашних условиях.

И еще одно отличие есть между тем, как перемалывают зерна кофе и клинкер. Когда приготовляется кофейный порошок, измельчить надо только одни кофейные зерна. На цементном же заводе вместе с клинкером в размол идут разные добавки к нему: кусочки гипсового камня или диатемита, трепеля или опоки.

Добавки эти очень важны. И не будь их, сегодняшний цемент также страдал бы водобоязнью, как и его предшественники.

Но вот соблюдены все предосторожности — и «закаленный» цемент готов. Теперь можете, не боясь обжечься, погрузить в него руку. Мягкий серый порошок освежит ее и будет очень приятен на ощупь.

— Вот так здорово!.. — скажут некоторые. — Говорили о цементном тесте, о каменном клее, а тут, на тебе, — порошок!

Но ведь и мучное тесто, то самое, из которого пекут хлеб, батоны, сдобу, печенье и другие вкусные вещи, тоже не приготовляют на мельнице. Зерна ржи и пшеницы тоже сначала превращаются в порошок, который мы называем мукой. И уже только после этого — на хлебозаводах, кондитерских фабриках или дома у вас — из нее делают тесто.

Из цемента хотя и не пекут никаких съедобных вещей, однако и с ним происходит то же самое, что бывает с обыкновенной мукой. С заводов его отправляют на стройки. А там уже из серого порошка приготовляют цементное тесто.

Правда, иногда бывает и так: расставшись с цементным заводом, порошок сразу же оказывается на другом заводе. Здесь с его помощью делают искусственные камни.

Однако мы забежали вперед, и рассказ о том, что произойдет с порошком на новом заводе, придется немного отложить. Сейчас же давайте вместе приготовим цементное тесто. Дело это совсем не трудное. И посмотреть, что выйдет из нашей затеи, будет, конечно, интересно многим.

Попросите на стройке, на которой вы уже побывали, немного цементного порошка — граммов три-ста-четыреста — и высыпьте его в какой-нибудь металлический сосуд. Затем в этот же сосуд налейте воды. При этом всё время помешивайте порошок до тех пор, пока он не превратится в густую массу, похожую на сметану. Когда же вы этого достигнете, приготовление цементного теста можно считать законченным.

Теперь внимательно следите за тем, как будет себя вести тесто дальше. Для этого, как только вы его приготовите, проткните тесто обыкновенной иглой. Она легко пройдет до самого дна сосуда.

То же самое повторите еще через два-три часа. Смотрите внимательно: на этот раз игла немного не дойдет до дна. А когда вы снова будете протыкать тесто через два-три часа, расстояние от иглы до дна сосуда окажется еще большим. По прошествии часов десяти вы сможете погрузить в тесто  только самый кончик иглы. А еще через некоторое время недавнее тесто превратится в камень. И сколько бы теперь вы ни пытались проникнуть иглой внутрь его, ничего из этого не выйдет, — игла только будет царапать поверхность цементного камня, а то и вовсе обломается.


Вначале игла легко пройдет до самого дна.


На этот раз удастся погрузить только кончик иглы.

Теперь опускайте ваш камень в воду. И не бойтесь, что он снова превратится в тесто. Можете держать его в воде три часа, пять часов, а если хотите, — десять, двадцать дней, — он станет только еще крепче.

Цементный камень не только не боится воды, но, как говорят, еще больше в ней закаляется.

И вот что поразительно: по прошествии нескольких десятков лет, в течение которых любая вещь, сколь бы она ни была прочной, начнет постепенно ветшать, находясь в воде, — цементный же камень, наоборот, станет еще крепче.

Впрочем, так ли уж всё это поразительно?

Оказывается, вовсе нет. Ведь с цементным камнем произошло то же самое, что миллионы лет происходит со многими естественными породами. Только поняли это люди совсем недавно.

Чем разрушить бетон


Как разрушить бетон в 2017 году

При проведении строительных работ нередко приходится разрушать бетон. В последнее время стали широко применяться технологии, альтернативные взрывным работам. Все чаще используются химические реактивы для статического расширения бетона. Преимущество расширяющих реактивов: отсутствие шума, вибрации и летящего мусора при разрушении бетона. Действие расширяющих реактивов основано на химических процессах, которые в течение 10-12 часов могут создать необходимые разрушающие усилия. А новейшие разработки уменьшают это время до получаса. Достигается такой эффект за счет присоединения к реактиву нагревательного элемента. Научно-исследовательские институты разработали и освоили впуск невзрывчатого разрушающего вещества, представляющего собой негорючий и невзрывоопасный порошок, обладающий усилием разрушения более 30 МПа. Для разрушения бетонного фундаментного блока в пробуренные шпуры заливается смесь порошка с водой, после чего происходит увеличение кристаллизации вещества. В результате кристаллизации вещества по всей глубине шпура происходит превышение прочности при растяжении материала и образование в бетоне направленных трещин, Применение вещества, названного НРС-1, обеспечивает бесшумное и направленное разрушение бетонной конструкции без вибрации и выброса продуктов реакции. Технология применения смеси предполагает просверливание в бетоне отверстий диаметром до 80 мм с расстоянием, превышающим диаметр отверстия в восемь раз. Смесь помещается в отверстие, при этом количество реактива зависит от диаметра. Так, для диаметра отверстия 50 мм требуется 3,3 кг реактива. Требуемое давление достигается через сутки-двое. С места демонтажа бетонных конструкций лом транспортируется на предприятия по производству заполнителей, а полученный заполнитель снова отправляется на бетонный завод.

  • Разрушение бетона с использованием химических реактивов в 2017
  • что разрушает бетон в 2017
Как разрушить бетон в 2017 году

www.kakprosto.ru

Методы разрушения бетона

При строительстве очень часто появляется необходимость разрушить старые бетонные конструкции.

Бетон является очень прочным строительным материалом, ведь на нем держится весь дом. Поэтому многие строители задаются вопросом о том, как разрушить бетон.Сделать это можно несколькими способами:

При планировки квартиры или зданий, к примеру нужно разрушить стену как вариант идеально подойдёт ручной гидравлический инструмент который способен разрушить бетон до 15 см. Или отбойный молоток легкой серии.

  1. Небольшую конструкцию можно расколоть кувалдой, в особо трудных местах можно применить перфоратор. Это довольно тяжелый способ, который потребует применения физических усилий. Особо прочный фундамент таким образом разрушить не получится.
  2. Можно разрушить бетон, применив специальную кислую смесь. Это наиболее распространенный способ.
  3. Часто применяются невзрывчатые вещества, например, порошок НРС-1.
  4. Немного отличаются методы разрушения армированного бетона. Обычные способы тут не подойдут. Эффективна только резка с помощью специального алмазного каната.

Для того чтобы понять, какой метод подходит для вашего случая, необходимо ознакомиться с каждым из них подробнее.

Простой способ

Варианты вид разрушений бетонных и железобетонных конструкций.

Небольшую конструкцию можно раздробить на части кувалдой. Скорость разрушения в этом случае будет зависеть только от ваших физических возможностей. Если физические возможности невелики, то на это уйдет много времени и сил. Можно просверлить перфоратором отверстия в нескольких местах, тогда прочность материала уменьшится и разбить его будет намного легче. Считается, что вполне возможно раздробить кувалдой армированную плиту, но стоит ли это делать, если есть другие более легкие способы?

Разрушение с помощью порошка

Очень часто для разрушения твердых строительных материалов применяются химические порошки. Они невзрывоопасные и негорючие. Популярность данного метода обусловлена тем, что в процессе разрушения не образуется лишний мусор и отсутствует шум, как это бывает при обычном взрыве. Широко применяется порошок НРС-1. У него высокая сила разрушения (более 30 МПа).

Способ применения порошка достаточно прост. Для начала в конструкции просверливаются отверстия. Потом в эти отверстия вливают смешанный с водой порошок. Диаметр отверстий должен достигать 8 см. Расстояние от одного отверстия до другого должно быть не менее 56 см. Залитое в них вещество будет кристаллизоваться и разрушать строительный материал. До полного разрушения нужно подождать двое суток. Через это время на месте фундамента можно будет обнаружить только куски лома, который легко вывозится к месту утилизации.

Кислая смесь

Схема таблицы расчета: разрушение бетона при воздействии на неё высокоскоростной струи.

Всем известно пагубное действие кислоты на бетон. Поэтому для разрушения прочных конструкций часто используют кислотную смесь. Она его просто растворяет. Если необходимо удалить с поверхности небольшое количество твердого вещества, бывает достаточно просто полить его сверху кислотой. Например, соляной. Действовать нужно очень осторожно, чтобы не обжечься и не повредить что-нибудь еще. Но кислота в чистом виде применяется очень редко, обычно делается специальная смесь. Она помогает растворить бетон, отчистить от него кирпичи, смыть излишки со стены. Смесь состоит из концентрированных кислот и ингибиторов.

Ингибиторы необходимы для того, чтобы вместе с бетоном не повредить другую поверхность. Например, если необходимо отчистить застывшую бетономешалку. Такая смесь быстро проникает глубоко в материал и разрушает его так, что через некоторое время он превращается в пыль, легко сметаемую обычной щеткой. Если прошло некоторое время, а строительный материал еще не отчистился полностью, то смесь можно нанести повторно.

Метод разрушения армированного бетона

Схема переходного анализа: индекс разрушения бетона, расположенного в площади воздействия.

Армированный отличается от обычного особой прочность. Перфоратором просверлить в нем отверстия невозможно. Понадобятся специальные приспособления – мощное сверло с алмазными насадками. Только такое сверло сможет проделать подобную работу. Им можно сверлить отверстия под любым углом. Все описанные выше методы разрушения не могут конкурировать с алмазной резкой. Такому сверлу высокая прочность материала не будет помехой. Оно разрежет поверхность любой толщины.

Если необходимо разрезать блок особенно большого размера, то придется использовать машину с алмазным канатом. Работать на такой машине может только специалист, управлять ей довольно сложно. Принцип разрушения состоит в том, что разрезаемую конструкцию обхватывают канатом. Разрезание происходит под гидравлическим давлением. Скорость разрушения будет зависеть от прочности. Если случай особо сложный, то за час будет прорезано примерно 2 м конструкции. Резка обычного бетона не вызывает таких сложностей. Она происходит в пять раз быстрее. Обычно машина используется для резки бетона, который имеет толщину более 1 м.

При использовании данного метода необходимо соблюдать следующие требования:

Схема типового решения как разрушить бетон.

  1. Механизм машины быстро нагревается от постоянной работы, и его потребуется постоянно охлаждать. Поэтому рядом должен находиться источник с проточной холодной водой. Также вода служит своеобразной защитой для алмазного покрытия, предотвращает его разрушение и смывает лишнюю пыль, образовывающуюся в процессе работы.
  2. Необходимо постоянно поддерживать трехфазное напряжение, иначе аппаратура не будет работать.

Все описанные выше методы эффективны и широко применяются. Они помогут быстро избавиться от ненужного бетона и начать новое строительство.

o-cemente.info

Как разрушить бетон и чем это сделать?

Как разрушить бетон и чем это сделать ?

Бетон является основой современного строительства. Но часто случается так, что бетонные конструкции необходимо разрушить и демонтировать. К сожалению, не всегда получается сделать так, чтобы конструкция была готова к вторичному использованию. В основном, получается разрушить бетон полностью, а затем использовать, разве что, как засыпку для дорожных ям. Люди часто сталкиваются с подобными проблемами, не зная, чем разрушить бетон. В бытовых условиях это сделать достаточно сложно, однако даже без применения специальной техники можно справиться с такой задачей. Мы поделимся с вами знаниями, которые позволят легко устранить любую конструкцию из этого непростого материала.

Разрушение бетона вручную

Самый сложный способ, но с его помощью можно работать там, где нельзя использовать электроинструмент или специальную пневматическую и гидравлическую технику. В любом случае Вы сможете почувствовать себя в качестве рабочего каменоломен из древних времён. Инструменты с тех пор не изменились, поэтому — чем разрушить бетон – можете догадаться и самостоятельно. А набор очень даже нехитрый. Лом, кувалда, по возможности углошлифовальная машина, а то и ножовка по металлу.

Чаще всего, таким образом убирается коробка ванны и туалета в квартире для перепланирования. Сначала убедитесь в том, что в бетоне не проходят никакие коммуникации. Иначе разрушение может иметь неожиданные и неприятные последствия. Необходимо обесточить трубы, а также обесточить электрические провода. После демонтажа бетона все они придут в негодность. Обычно демонтаж необходимо производить быстро, поэтому нет времени на сохранение этих элементов.

Ритмичными движениями кувалды необходимо разбивать площадь бетона на части. Кувалда нужна очень тяжелая, с массой головы не менее 3 кг. Тогда успех придёт быстро. Работайте как бы по квадратам, отделяя куски бетона так, чтобы откалывались подъёмные для 1-2 человек фрагменты. Когда оголится арматура, её необходимо подрезать. Следите за собственной безопасностью, потому что падающие куски бетона очень тяжелые. Желательно работать в каске. И подключайте логику, угадываю, какой фрагмент упадёт следующим. Лом пригодится для того, чтобы отгибать висящие на арматуре куски. Всё это придётся выносить вручную, поэтому дадим ещё один совет – разбивайте не на мелкие куски, а на фрагменты, которые можно поднять вдвоём. В высотных домах это очень полезно. Куски доносятся до лифта и спускаются. Это отбирает намного меньше времени, чем  вынос бетона, разбитого в крошку, в мешках, а также ещё добавляется вынос арматуры. Перед выносом арматуру необходимо загнуть так, чтобы она не представляла опасности для рук. Вся работа должна проводиться в перчатках. Когда будете разрушать коробку, самое сложное – это потолок, и здесь необходимо проявлять крайнюю осторожность.

Как сломать бетон на стенах и потолке коробки мы разобрались, а что делать со стяжкой на полу. Здесь всё намного проще. Сначала пробивается отверстие до плиты, затем лом плоской частью загоняется под стяжку, а потом она ломается при помощи рычага. В качестве упора для рычага хорошо использовать голову кувалды. Если грамотно выбрать точку опоры, то тогда бетонная стяжка без арматуры буквально «взрывается» с первой попытки её приподнять. Если стяжка прочно сцеплена с бетоном, то тогда её можно порезать углошлифовальной машиной со специальным кругом по бетоны, а затем уже продольными ударами лома откалывать по кусочку, пока не доберетесь до основной плиты. Работа трудоёмкая, но иногда это единственный выход.

Разрушение бетона с помощью ручной техники.

Всё, чем Вы можете действовать вручную – это перфоратор, или же пневматический отбойный молоток. И тот и другой инструмент имеют огромную силу, поэтому необходимо быть предельно осторожными при их применении. Чем разрушить бетон в определенной точке? Конечно же ударным инструментом. Отбойным молотком лучше не пользоваться в жилых помещениях, потому что от его вибраций могут падать картины, люстры, могут появляться трещины в штукатурке других квартир. Перфоратор хорош тем, что он даёт направленный удар. Точно так же, как молоток и зубило. Перед тем, как раскалывать бетон перфоратором, можно сделать сверленые отверстия, которые зададут направление раскола.

При работе отбойным молотком вне жилых помещений также стоит изначально делать направляющие деформации. В общем же виде нужно стараться делать так, чтобы не пробить кабель или трубу. Бетон при помощи отбойного молотка очень удобно разрушать тогда, когда он поддевается как бы снизу, а ударная часть бьёт в него под углом. Если у Вас нет такого навыка, то проконсультируйтесь с дорожными рабочими – они знают, как правильно работать с таким инструментом.

Разрушение бетона с помощью тяжелой техники.

Пригождается такой вид работ достаточно редко, но необходимо знать о том, что он существует, и если понадобится

  • для Вас уже не будет это невыполнимой задачей. Рассмотрим пример:

Въезд в арку, двор ограничен старыми домами. Во дворе организована стоянка, которая стоит на заливном перекрытии из бетона. Силовая конструкция – крупные двутавровые балки. И тут одна из балок лопается и требует замены. Толщина бетона 1 метр. Чем разрушить такой бетон, чтобы поменять балку?

Для того, чтобы выполнить такую работу, необходим трактор с приводом на гидромолот. Также это устройство монтируется и на экскаваторы вместо ковша. Это отбойный молоток огромных размеров, который вместо пневматики использует гидравлическую жидкость. У этого молота огромное усилие – с 1 удара он легко разрушает 1 метр любого бетона. Когда работает такая техника, нужно позаботиться, чтобы в радиусе 10-15 метров были убраны все свободно лежащие хрупкие предметы, потому что они могут падать со столов и полок. Также от ударов возможно разрушение ёмкостей с водой. И это необходимо учитывать. И нельзя, чтобы люди стояли рядом с ударом, потому что волна может очень сильно ударить по ступням, вызывая даже трещины в костях.

Как уменьшить слой бетона на определенную толщину?

Бывает такое, что залили слишком толстую стяжку, а из-за этого может после ремонта не поместиться предмет мебели или какая-либо конструкция, например, колонна. Подрезать колонну нельзя, проще подрезать бетон, но как это сделать, когда материал очень твердый? Для того, чтобы разрушить только какой-то определенный слой бетона, например, 2 сантиметра, необходимо воспользоваться специальной насадкой для углошлифовальной машины, которая ограничивает размер диска. Достать такую насадку непросто, но в строительных супермаркетах они периодически появляются. Насадка одевается на диск, после чего выставляется глубина прорезей. Бетон перед порезкой необходимо напитать водой, чтобы не было пыли, но при этом не стоит забывать и о мерах электрической безопасности. Затем, когда поверхность станет похожа на плитку шоколада, необходимо перфоратором отколоть все кусочки по одному. Поверхность можно выровнять той де углошлифовальной машиной, только с так называемой алмазной чашкой.

Как вырубить в бетоне отверстии определенной формы и размеров?

Для того, чтобы разрушить бетон по определенному контуру, существует несколько способов осуществления такой операции, в зависимости от того, какой бетон необходимо разрезать. Если бетон тонкий, то достаточно вырезать отверстие углошлифовальной машиной по приближенному контуру, а потом уже можно дорабатывать отверстие. Например, нужно круглое окно. Чертится шестиугольник, вырезается диском, а затем дорабатывается до круга рашпилем вручную. Если же бетон слишком толстый, то тогда необходимо делать отверстия буром перфоратора, а затем разрушать перемычки между ними зубилом, или же работать перфоратором как дрелью.

Достоверно известен случай, когда старом доме начала 20 века, необходимо было вырубить дверной проём. Толщина стены – 1400 мм. Для этого использовали направленный взрыв, чтобы выбить такой огромный кусок. Однако эта технология чаще используется для демонтажа зданий.

Вместо заключения

Теперь Вы точно знаете, как сломать бетон. Можно сказать, что универсального рецепта для проведения этой непростой процедуры нет. Нужно действовать по ситуации, подключать все возможные ранее полученные знания и смекалку – тогда получится безопасно и быстро справиться с задачей.

По материалам сайта: http://vipcement.ru

fix-builder.ru

Химическое разрушение бетона расширяемой смесью

Существуют ли способы разрушения бетона без механического воздействия на бетон, без какого-либо огня и взрыва? Из химии нам известно, что существуют кислоты и другие вещества, способные «разъедать» и разрушать различные материалы благодаря сильным химическим реакциям.

Разрушение бетона химическим способом очень востребовано в стесненных условиях. Когда отсутствует возможность в полной мере применить оборудование для алмазной резки бетона, например в действующих цехах, вблизи автотранспортных магистралей и инженерных коммуникаций. Важно также иметь средства для разрушения железобетона с 100% уверенностью в безопасности средств по отношению к окружающей среде и людям. Химическое разрушения бетона не вызывает шума, не имеет вибраций и ударов, отличается отсутствием твердых осколков и бетонной пыли. Разрушение бетона с помощью химических веществ не требует нааличия ни электрической, ни пневматической энергии.

Одной из основных областей применения химических средств разрушения бетона является рыхление бетонных фундаментов, разбивка бетонных блоков ФБС. а также разрушения зданий и конструкций.

Вам нужно разрушить бетон? Звоните сейчас!

Разрушение бетона расширяемой смесью

В процессе наземного и подземного строительства с целью разрушения монолитных бетонных и железобетонных конструкций целесообразно использовать расширяемую смесь НРС-1М.

НРС-1М — невзрывчатая расширяемая смесь, являет собой серый или белый порошок, обладающий щелочными свойствами (рН=12,5). НРС-1М — негорючее, взрывобезопасное средство, а при смешивании с водой образует суспензию в результате твердеющую и расширяющуюся в объеме. При контакте с водой (не более 30% воды на общее количество порошка) НРС в результате смешивания вызывают гидратацию порошка. Гидратация расширяемой смеси сопровождается набором прочности (затвердеванием) и увеличением вещества в объеме.

Сила давления вещества при расширении колеблется от 50 до 150 МПа на стенки замкнутого пространства. Величина давления напрямую зависит от содержания в порошке оксида кальция СаО.

Если в разрушаемое тело поместить такое вещество, то в теле будут развиваться механические напряжения, значения которых будет превышать предельно допустимые значения прочности на растяжении. Несомненно этот эффект приведет к разрушению бетона. Сам эффект химического разрушения бетона заключается в образовании и развитии трещин в объекте разрушения на протяжении четко определенного времени.

Почему образуются трещины в бетоне?

С повышением температуры окружающей среды бетон склонен к ускорению образования трещин. Для того чтобы разрушить бетон марки 400 (высокая прочность) понадобится значительно больше времени, чем бетон м200. В целом образование трещин в объекте разрушения происходит на протяжении 12-20 часов в зависимости от температуры и характеристик бетона.

Как разрушить бетон химическим веществом НРС?

Для разрушения монолитного бетона или железобетонной конструкции потребуется сделать несколько сверлений для размещения шпура. Шпур — узкое цилиндрическое полое отверстие, которое высверливается в горной породе или однородном разрушаемом массиве с целью размещения в нем взрывного вещества. В идеальном случае желательно иметь свободы четырех сторон разрушаемого бетонного объекта.

Расстояния между шпурами должно быть в диапазоне от 200 до 250 мм. Перед бурением шпуров необходимо учесть характеристики бетона (предел прочности на разрыв материала и параметры армирования бетона). Для определения марки разрушаемого бетона может понадобиться неразрушающий способ определения прочности бетона. Существует неразрушающий метод контроля прочности бетона с помощью ультразвука или метод Бринелля. Таким образом, можно узнать прочность бетона на разрушения и определить его марку, чтобы правильно рассчитать необходимые параметры для разрушения.

Если уменьшить расстояние между шпурами, то скорость разрушения бетона увеличится. С другой стороны, чем больше шпуров будет, тем большее количество порошка НРС потребуется. Шпуры нужно располагать в одну линию, таким образом, чтобы эта линия была параллельна поверхности разрушаемого бетонного объекта. Глубина шпура в объекте должна составлять не менее 90% глубины объекта разрушения. Диаметр шпура рекомендуют бурить диаметром 32-40 мм, этот диаметр оптимален и не приводит к самопроизвольному выбросу НРС из шпура.

Как проводится подготовка к химическому разрушению бетона?

Существует определенный порядок разрушения бетонных объектов с помощью химической расширяемой смеси.

Подготовка объекта к разрушению. Очистка от земли, мусора, освобождение от оборудования, разметка участков разрушения.

Разметка мест для будущих шпуров. Сверление шпуров в бетоне по установленной схеме.

Подготовка рабочей расширяемой смеси НРС и забивание смеси в отверстия. Контроль наполняемости шпуров.

Распыление жидкости на разрушаемом объекте с целью повысить интенсивность образования поверхностных трещин.

Разборка осколков бетона, оголение и резка арматуры в зоне разрушения.

Самой дорогой составляющей в химическом разрушении бетона за один кубический метр является бурение бетона (шпуров) для размещения в нем расширяемой смеси НРС-1М.

Наши специалисты помогут вам быстро и эффективно справиться даже с самыми сложными вариантами разрушения бетонных конструкций.

superbeton.com.ua

[PDF] 4-2 Каменный клей — Free Download PDF

Download 4-2 Каменный клей…

Задание 1.

Тесто из пушонки. С древних времен известняк, складывающий горные породы, использовали как строительный материал. В подземных залежах известняка вырубались штольни, из которых вывозили известняковые глыбы для кладки «белокаменных» стен. Известняк использовался и в качестве «связующего» материала. Для этого известняк обжигали. Для обжига нужна была температура более чем 700 градусов по Цельсию, – в обычной печи известняк не обжечь. Из известняка получался рыхлый порошок – известь. Известь, полученную обжигом известняка, «гасили» – насыпали в земляные ямы и обливали водой. Для полного «гашения» извести содержимое ямы многократно перелопачивали. По свидетельству Плиния, в Древнем Риме процесс получения извести, пригодной для строительства, мог продолжаться до 30 лет. Полученное густое тесто – «известковый раствор» – можно было использовать для скрепления между собой камней или кирпичей при кладке стен. Обожженную известь строители называют «кипелка» – при заливании водой известь разогревается так, что вода вскипает, а куски растрескиваются. Если гасить известь неаккуратно, можно и обжечься. При гашении куски извести несколько увеличиваются в объеме и рассыпаются в мелкий порошок – «пушонку». Из нее и готовят строительный «раствор», замешивая с водой до получения густого теста. В это «тесто» вводили наполнители: глину и песок, черепки и гончарную крошку. Соединяя таким тестом кирпичи или камни, дожидались постепенного затвердевания и прочного соединения отдельных частей постройки. Для ускорения процесса даже в жаркие дни внутри построек разводили костер или устанавливали жаровни с горящими углями. Размешанной в воде гашеной известью белили потолки и стены. Но при этом надо было наносить каждый раз несколько тонких слоев раствора, каждый раз дожидаясь, чтобы предыдущий слой высох. Побелка, нанесенная толстым слоем, после высыхания отваливалась кусками. Для такой побелки, казалось бы, можно было использовать порошок мела, разведенный в воде, но такое покрытие быстро осыпалось со стен. Часто случалось и так, что кирпичная кладка, сделанная на «старой» извести, долго хранившейся на воздухе, рассыпалась. Поэтому известь и нельзя было долго хранить на воздухе. Что может быть доказательством изменения частиц известняка при обжиге? Для чего при белении стен известью дожидались затвердевания каждого ее слоя? Почему известь нельзя было долго хранить на воздухе? Какой вывод можно сделать из того, что как горение дров в костре, так и углей в жаровне способствовало «схватыванию» извести? Какие еще вещества, сгорая, могли бы помочь «схватыванию»? Какой продукт сгорания разных веществ участвует в этом превращении? Какой простой способ позволяет определить, не испортилась ли известь при длительном хранении? Нарисуйте технологическую цепочку превращения известняка в высохшую побелку. Составьте молекулярные схемы всех превращений. Какие молекулы следует

нарисовать для порошка мела, который плохо подходит для побелки, несмотря на всю схожесть с ней? Как различить известковую и меловую «побелку»? Задание 2. Малоизвестная картина Николаса Берхема называется «Зимний пейзаж с известковой обжигательной печью»: такие печи работали в Голландии в XVII веке. На Урале сохранились развалины старых обжигательных печей, которые, как и в древности, возводились прямо в известняковых холмах. К XIX веку на их месте появились «шахтные», конструкция которых сохранилась в общих чертах до последнего времени. Множество небольших печей для обжига было построено в XX веке непосредственно при известняково-меловых карьерах. Обжиг известняка производился тысячелетиями и приводил в некоторых местностях к полному исчезновению лесов, используемых как топливо. Сейчас это – лишь часть современного производства стройматериалов. Основной продукт его – цемент, позволяющий не только скреплять между собой камни и кирпичи, но и создавать из него целые строительные блоки. С какой целью обжигают известняк? Назовите причины прекращения строительства небольших печей для обжига известняка около мест его выработки. Задание 3. Название «каменный клей» применительно к извести имеет два значения: «клей из камня» и «клей для камней». Поясните эти два значения названия извести. Составьте список операций, которые необходимо провести для получения каменного клея из известняка. Составьте молекулярные схемы происходящих с веществами изменений. Задание 4. Разломанный надвое кусок известняка, добытый в меловом карьере, отчетливо показывает его происхождение. Что он показывает? Составьте цепочку происхождения мела и мрамора из раковин древнейших моллюсков. Задание 5.

 Необыкновенная история Рима – это история превращения горстки лачуг VIII и VII веков до нашей эры к I веку нашей эры в огромный мегаполис. По мере того, как рощи на склонах семи холмов постепенно оскудевали, а склоны расчищались, деревянные лачуги медленно сменялись каменными одноэтажными домами, крытыми черепицей, над которыми возвышались немногочисленные храмы.

В середине II века до н. э. неподалеку от города было открыто месторождение, которое обеспечило строителей Рима новым легко обрабатываемым камнем, гораздо более прочным, чем пористый раковинный туф, из которого строились старые дома. Из известняка возводились более прочные и большие по размеру здания, храмы, арки и мосты – некоторые и по сей день можно увидеть в Риме. В это время был построен Великий Марсов акведук, доставлявший новые запасы воды в город, и первый каменный мост через Тибр. Известковые глыбы, добытые древними римлянами, использовались затем и в более поздних постройках. Состоятельные и знатные семейства, строящие собственные дома, превращали их в очень элегантные особняки. Их общий план был всегда одинаков – ряд комнат, сосредоточенных вокруг внутреннего дворика либо четырехугольного резервуара – атрия, назначением которого было собирать редкую дождевую воду. При строительстве стен и полов использовался знаменитый известковый раствор. Застывая, он становился таким крепким, что полы и стены, изготовленные из него, зачастую принимают за современный бетон. В короткие, но холодные зимы римляне согревались у открытых угольных жаровен в комнатах. Каменные или мраморные полы определенно были тогда настоящим бедствием для голых ног, обутых в сандалии. Состоятельные граждане устраивали так, чтобы одна из их столовых непременно была обращена на юг, чтобы извлекать пользу из любого тепла, которое способно дать зимнее солнце. В окна стали вставлять толстые мутные стекла. В комнатах не было каминов и дымоходов, за исключением, возможно, немногочисленных кухонь. Но только очень немногие и богатые люди могли тогда позволить себе жить в отдельном городском доме или вилле. Подавляющее большинство проживало в доходных или многоквартирных домах в три-четыре этажа. На верхних этажах полы делали из деревянных досок. В период ранней империи Август ограничил высоту домов до 20 метров − из-за довольно шаткой конструкции. Строители, по-видимому, стремились экономить камень. Жизнь небогатых римлян в четырех стенах их жилищ, по большей части обветшавших, сопровождалась известной долей риска. «Мы населяем столицу, все среди тонких подпор, которыми держат обвалы», − сетовал Ювенал. Не меньше был и риск пожара. Узкие многолюдные улочки и переулки, изобилие дерева в каркасах построек и конструкциях крыш – все это превращало горящий дом в огромную опасность, предотвратить которую зачастую было не по силам городским когортам пожарных. После страшного пожара, в правление Нерона охватившего большую часть города, для восстановления сгоревших домов, храмов и общественных зданий требовалось внушительное количество кирпича, камня, мрамора, песка и известняка. Цена была ужасающей, и на всю империю была наложена контрибуция. Рим прежде не видел ничего подобного. В следующем поколении Тит закончил строительство огромного амфитеатра Колизея. На его строительство ушло около 200 000 тонн известняка и еще 200 000 тонн простого туфа, кирпича и известкового раствора.

Баржи, идущие нескончаемым потоком, везли камень, кирпич, мрамор, гранит и дерево вверх по Тибру и вниз по его притокам. Тяжелые глыбы и колонны передвигались через город на катках: эта работа выполнялась рабами и вьючными животными. Шум, поднимаемый гужевым транспортом, сводил с ума несчастных жителей города. «А в каких столичных квартирах можно заснуть? – вопрошал Ювенал своего друга: …Повозки едут по узким Улиц извивам, и брань слышна у стоящих обозов, – Сон улетит, хоть бы спал ты, как Друз, как морская корова…». Неудивительно, что тогда говорили: «Спится у нас лишь за крупные деньги» – в просторных виллах богачей спальни были расположены вокруг тихого внутреннего дворика. Изготовление кирпича из-за высокой стоимости транспортировки было сконцентрировано как можно ближе к самому городу. Кирпичная кладка, скрепленная крепким известковым раствором, в значительной степени заменила известняковый туф, который, как оказалось, сильно крошился, побывав в огне. Существовало множество небольших кирпичных мастерских, где работало до 50 рабов, каждый из которых мог изготовить около 200 кирпичей в день. В сезон работы кирпичников с апреля по сентябрь печи для обжига всех таких мастерских могли выдать миллион кирпичей. Это была единственная отрасль промышленности, принадлежавшая аристократам или патрициям. Известно семейство, которое достигло политической известности, разбогатев на производстве: кирпичи с клеймом оратора Домиция Афера производились как доказательство благосостояния, которого он достиг. Оно помогло династии Антонинов подняться до императорского величия. В числе его потомков − император Марк Аврелий. (по Франку Коуэлу) Поясните, почему постройки из известкового туфа быстро разрушались во время и после пожара. Что случалось после пожаров с постройками из кирпича или облицованными кирпичом? Перевозка стройматериалов в Древнем Риме требовала огромных затрат труда и стоила очень дорого. Поясните, почему производство кирпича могло быть сконцентрировано вблизи города или даже в самом городе, и тем самым обходилось гораздо дешевле. Задание 6.

 Если я покажу вам горсточку серо-зеленоватой пыли и скажу, что из нее строят дома, вы, вероятно, не поверите. Дома из пыли, разве это возможно? А между тем, из этой зеленоватой пыли, из этого легкого порошка строят самые прочные в мире здания, мосты, фабричные трубы, набережные. Что же это за удивительный порошок? Во многих местах встречается особый камень − мергель. Он состоит из известняка и глины. Его выламывают в горах, перемалывают в порошок. Обжигают этот порошок в огромных круглых печах. Затем его упаковывают в бочки или в большие мешки и отправляют по железной дороге или на баржах на место постройки. Называется этот порошок цементом. Превратить цемент опять в камень очень легко. Попробуйте для опыта сделать из цемента небольшую каменную плитку. Смешайте горсточку цемента с песком и водой

так, чтобы получилось густое тесто. Тесто это выложите в спичечную коробку и пригладьте. Дней через 10−15 тесто окончательно затвердеет, в коробке получится крепкий кирпичик. Он не развалится и тогда, когда вы положите на него большой кирпич. Камень, сделанный из цемента, с каждым годом делается крепче, прочнее. Цемент твердеет и под водой. Строители это знают и строят из цемента подводные сооружения, устои мостов, набережные и т. д. Можно было бы строить дома из цемента, но это невыгодно: цемент дорог. Есть гораздо более дешевые материалы: песок, щебень. Щебень − это мелкие осколки камней. Но разве можно построить дом из песка или из щебня? Оказывается, можно. Для этого нужно крупинки песка и куски щебня скрепить цементом, чтобы они не рассыпались. Такой материал из песка, щебня и цемента называется бетоном. Из бетона строят различные постройки. Они прочны, долговечны и безопасны в пожарном отношении. Вместо песка и щебня можно прибавить к цементу и другой материал, например древесные опилки. Получится камень из дерева. Такой «камень» не горит, хотя в нем дерева может быть гораздо больше, чем камня. В настоящее время многие новые фабрики, заводы и другие здания строят из железобетона. Сначала из железных балок и прутьев делают остов здания, затем его заливают бетоном. Бетон затвердевает и вместе с железом образует железобетон. Здания из железобетона очень прочны. Многие железнодорожные мосты построены из железобетона. Из железобетона строят военные укрепления. Они способны выдерживать удары очень тяжелых снарядов. Основой цементного «клея» является зеленоватая пыль, легкий порошок. Что это такое? Верно, это уже знакомый нам размолотый мергель. (М. Ильин и Е. Сегал «Рассказы о том, что тебя окружает») Что именно изобрели люди, когда научились получать цемент? Авторы книги советуют сделать опыт: взять опять спичечную коробку с тестом из цемента и опустить на дно кастрюли, наполненной водой. Через некоторое время следует проверить результат. Что будет наблюдаться? Что будет, если поместить в кастрюлю коробочку с известковым «тестом»? В местностях, где мергеля нет, цемент получают искусственно. Предложите рецепт искусственного приготовления цемента. Одним из древних способов получения особо прочного «вяжущего» средства для кладки стен основывался на обжиге раздробленной старой кирпичной кладки. Что получалось таким образом у древних строителей? Задание 7.

Дом нельзя ставить прямо на рыхлую землю. Он тяжёлый, а земля мягкая. Станешь строить дом, а он и начнёт проваливаться, покосится, даст трещины. Чтобы этого не случилось, дом ставят на фундамент: на прочную опору из кирпича, или из больших камней, или из искусственного камня − бетона. Опору эту надо с умом строить. Если сделать её узкой, она дом не удержит. Ведь ты и сам знаешь: на лыжах и на мягком снегу не провалишься, а узенькие коньки и твёрдый снег режут. Но мало, чтобы фундамент был широкий. Надо ещё, чтобы он глубоко был врыт и опирался не на верхнюю, рыхлую землю, а на нижнюю, слежавшуюся и прочную. Земля наверху ненадёжная, в ней часто есть вода − от дождя или от растаявшего снега. Зимой, как только ударит мороз, вода в земле сделается льдом и лёд начнёт выпирать фундамент из земли. А вместе с фундаментом и дом закачается. Бетонщики сделают для фундамента деревянную форму − опалубку − и набьют в эту огромную форму бетон. Бетономешалка – это машина, изготавливающая бетон − искусственный

камень. Делается он из серого порошка − цемента, песка и битого камня − щебня. Бетономешалка смешивает их с водой, пока из них не получится что-то вроде теста. Камню полагается быть твёрдым, на то он и камень. Недаром говорят: «твёрдый, как камень». А бетон, когда его только что сделали, такой мягкий, что ему можно какую угодно форму придать. Если, скажем, бетоном ящик наполнить, да поплотнее набить, да дать затвердеть, получится каменная плита как раз по форме ящика. Ну, да что тут объяснять: кому из нас не приходилось из песка пирожки делать! Какая формочка, такой и пирожок получается. Да только пирожок из песка недолго живёт, рассыпается. А бетонная плита чем дольше, тем твёрже делается. Не простая работа и у каменщиков. Это нелёгкое дело − из маленьких кирпичиков большой дом сложить. Тут без уменья и сноровки не обойдёшься. Чтобы стены не развалились, кирпичи надо правильно положить и скрепить между собой. Столяр скрепляет материал клеем, портной − нитками, плотник − гвоздями, а каменщик − раствором. Раствор — это тесто из цемента или извести и песка. Когда такое тесто попадает в щёлку между двумя кирпичами, оно чем дальше, тем твёрже делается и так скрепляет кирпичи, что их потом ни за что не разнимешь. Маленькой лопаточкой с изогнутой ручкой каменщик набрасывает раствор на нижний ряд кирпичей. А на раствор кладёт кирпичи верхнего ряда. Да кладёт их не как придётся, а так, чтобы щель против щели не приходилась, чтобы шов со швом не совпадал. Если правильно сложить стену, она сотни лет простоит. Есть старые дома, которые тысячу лет простояли, а всё ещё целы… Пока в доме каменщики стены кладут, другие рабочие перегородки ставят, балки укладывают, полы на балках настилают, потолки подшивают, водопровод, электричество и телефон проводят, батареи для отопления устанавливают. И вот достроили они дом до самой крыши. Теперь настало время взяться за дело кровельщикам. За кровельщиками придут штукатуры и маляры. А за ними — те, которые были в очереди последними, для которых дом-то и был выстроен. (М. Ильин и Е. Сегал «Рассказы о том, что тебя окружает») Для фундамента дома роют глубокий котлован. Зачем это делают? Почему «пирожок», слепленный из песка, со временем рассыпается? Что происходит с известковым «раствором» со временем? Отчего лед начнет «выпирать фундамент из земли»? Многие древние постройки сооружались без фундамента. Что позволяло строителям обходиться без него? Укажите условия, при которых такая постройка останется прочной и сейчас? Задание 8.Домашний практикум (в свободное время) Возьмите порошок цемента, добавьте песок, размешайте тщательно с водой и выложите в пластиковую коробочку нужной формы и размера. Для прочности между слоями цементного теста размещают сетку из нескольких железных проволок. Сделав несколько таких плиток, можно будет построить из них игрушечный дом или замостить дорожку на даче. Чтобы не вдыхать цементную пыль, следует при работе с порошком цемента обязательно пользоваться защитной маской! Задание 9. «Ключи от небесных врат» встречают посетителей на пороге римского храма Святого Петра. Оцените твердость агата и мрамора − минералов, из которых несколько веков назад было создано это изображение.

Что такое инфракрасное излучение

Что же представляет собой инфракрасное излучение, где мы с ним сталкиваемся?

Солнечную энергию можно рассматривать как электромагнитное излучение, каждый участок которого имеет волну определенной длины. Электромагнитный спектр можно разбить на 4 диапазона: ультрафиолетовый (УФ) диапазон, диапазон видимого света, диапазон ближнего инфракрасного излучения, дальняя инфракрасная область.

УФ диапазон (длина волны 100—380 нм) является той частью спектра, из-за которой происходит выцветание салона автомобиля, а попадая на кожу, способствует ее загару. Не секрет, что чрезмерное действие может привести к проблемам со здоровьем. Около 3% солнечной энергии приходится на УФ диапазон.

 

Видимый свет (380—780 нм) — единственная часть спектра, которую может обнаружить наш глаз. Излучение в этом спектре происходит наиболее интенсивно и составляет 44% солнечной энергии.

 

Ближняя инфракрасная область (длина волн 0,7—200 мкм) представляет собой тепловое излучение. Она невидима для глаза, но ее можно почувствовать, как тепло. 53% солнечной энергии приходится на эту область.

 

Дальняя инфракрасная область (длина > 200 мкм) не содержится в солнечном спектре. Ее можно почувствовать, как тепло, исходящее от нагретых солнцем предметов.

Все предметы в той или иной степени испускают инфракрасное излучение, чем сильнее нагрет предмет, тем сильнее он излучает в инфракрасном диапазоне. Иначе инфракрасное излучение называют тепловым, оно воспринимается кожей как ощущение тепла, например, когда мы выходим на солнце или находимся у костра. Чем сильнее нагрето тело, тем короче длина волны инфракрасного излучения.

Существует три типа инфракрасных обогревателей, их различают по длине волны и степени нагрева излучающего элемента:

Длинноволновые — температура до 300°С, длина волны от 50 до 200 мкм:

Средневолновые — температура до 600°С, длина волны от 2.5 до 50 мкм;

 Коротковолновые — температура более 800°С, длина волны от 0.7 до 2.5 мкм.

В отличие от других видов излучений, например, рентгеновского, СВЧ и ультрафиолета, инфракрасное излучение нормальной интенсивности не оказывает негативного влияния на организм.

Глубина проникновения и соответственно прогрева организма инфракрасным излучением зависит от длины волны. Коротковолновое излучение способно проникать в организм на глубину нескольких сантиметров и нагревает внутренние органы, в то время как длинноволновое излучение задерживается влагой, содержащейся в тканях, и повышает температуру покровов тела. Особенно опасно воздействие интенсивного инфракрасного излучения на мозг — оно может вызвать тепловой удар.

В природе наиболее распространено инфракрасное излучение в интервале от 7 до 14 мкм, наиболее интенсивное излучение происходит на частоте около 10 мкм. Организм человека излучает в диапазоне 3-50 мкм, наиболее интенсивное излучение также около 10 мкм (конкретно 9.4 мкм). На этой же частоте происходит и наиболее интенсивное поглощение инфракрасного излучения организмом человека, и излучение этого диапазона проникает в организм глубже всего.

Опасность инфракрасного излучения зависит от его интенсивности. В нормальных условиях она не должна превышать 150 Вт/м2. Также ограничивается температура нагретых поверхностей — если излучающий элемент имеет температуру до 100°С, поверхность предметов не должна быть теплее 35°С, если выше 100°С — не больше 45°. При высокой интенсивности излучения возможны ожоги.

В то же время медицинские исследования показывают, что инфракрасное излучение низкой интенсивности полезно для организма, усиливает иммунитет и соответственно уменьшает вероятность заболевания. Более того, оно используется в медицине для лечения множества заболеваний — список их достаточно обширен и постоянно пополняется. В физиотерапевтических кабинетах применяются аппараты, использующие в работе прогревание инфракрасным излучением.

Влияние длинноволнового инфракрасного излучения на организм человека

Стимуляция и улучшение кровообращения. При воздействии длинноволнового инфракрасного излучения на кожный покров происходит раздражение рецепторов кожи и, вследствие реакции гипоталамуса, расслабляются гладкие мышцы кровеносных сосудов, в результате сосуды расширяются.

Улучшение процессов метаболизма. При тепловом воздействии инфракрасного излучения стимулируется активность на клеточном уровне, улучшаются процессы нейрорегуляции и метаболизма.

Повышение иммунитета. Инфракрасное излучение положительно влияет на выработку макрофагоцитов и на процесс фагоцитоза, усиливает иммунитет на клеточном и жидкостном уровне. Кроме того, происходит стимуляция синтеза аминокислот, активных клеток, ускоряется производство питательных веществ и ферментов.

Обеззараживание бактерий и нейтрализация вредных веществ.

Уменьшение болевых ощущений. При прогревании ИК-теплом участков тела с воспалительными процессами снижается болевой сидром.

Результаты, достигаемые под воздействием длинноволновых инфракрасных лучей при инфракрасной терапии:

Нормализация артериального давления за счет регулярной стимуляции кровообращения.

Улучшение памяти

Улучшение мозгового кровообращения.

Способствуют очищению организма: выводятся токсины, разрушаются соли тяжелых металлов и выводятся с организма.

Нормализация гормонального фона, выработка гормонов: мелатонина, эндорфина.

Блокирует распространение вредных микробов и грибков в организме.

Восстанавливают водно-солевой баланс.

Согревают наше тело и поддерживают оптимальную температуру.

Уничтожают и подавляют рост раковых клеток, профилактика онкологических заболеваний.

Оказывают дезодорирующее, противоядное воздействие.

Обладают обезболивающим и противовоспалительным действием.

Положительно воздействуют на иммунную систему.

 

Виды ИК отопления

Делят нагревательные элементы ИК отопления по видам греющих элементов:

стальные

алюминиевые

карбоновые 

Принцип работы пленочного ИК отопления таков. Ток, проходя по дорожкам, преобразуется в тепло, которое и излучается в окружающую среду. С той стороны, которая обращена к потолку или полу, обычно находится экран, отражающий тепло в помещение. Пленки обычно прикрывают декоративным покрытием, которое нагревается от пленки и отдает тепло в обогреваемое помещение. 

Обогрев: инфракрасный обогрев и инфракрасные теплые полы.

Одним из самых эффективных является напольный инфракрасный обогрев (инфракрасные теплые полы). Его главным узлом является теплоизлучающий элемент — будь то карбоновое покрытие (пленочные теплые полы), карбоновые стержни (стержневые полы ― UNIMAT, RHE, EXCEL), стальные стержни (XBeamer, Eco Ondol), стальные элементы (ПЛЭН, Зебра).

Как известно, инфракрасное излучение не поглощается воздухом, однако хорошо поглощается предметами, находящимися в комнате, от чего происходит их нагрев, а уже они, в свою очередь, нагревают воздух. Причем нагрев происходит только в зоне, в которую попадает излучение ИК обогрева, что очень удобно — теплый пол можно, например, поставить под кроватью и включать на ночь в холод.

При работе инфракрасные теплые полы не создает подушки теплого воздуха под потолком помещения, что сплошь и рядом встречается у других обогревателей — под потолком жарко, у пола мороз. В комнате с высоким потолком инфракрасный теплый пол практически незаменим.

Инфракрасный обогрев абсолютно безопасен, если соблюдать правила обращения с ним. Вред инфракрасного обогрева в том, что он составляет конкуренцию другим категориям обогревателей.

 

Инфракрасный обогрев можно разделить по температуре теплоизлучающей поверхности.

У приборов (инфракрасные теплые полы) с температурой менее 60°С спектр излучения лежит в области около 9.4 мкм. Именно в этом диапазоне человеческое тело излучает наиболее интенсивно, а также он прогревает человеческое тело и часто используется в лечебных медицинских приборах. Помещение обогревается мягким инфракрасным светом, оно не создает потоков воздуха, низкая температура теплоизлучающей поверхности не приводит к выгоранию кислорода и сгоранию частиц пыли, нагреватель не создает неприятных запахов.

Приборы с температурой от 60 до 100 градусов очень эффективны экономически — их коэффициент преобразования электрической энергии в тепловую составляет почти 100%. Эти приборы рекомендуется располагать повыше, поскольку случайно коснувшись прибора, можно обжечься.

Приборы с температурой от 100 до 300 градусов располагают как правило под потолком, есть также вариант для установки над окнами, в этом случае они хорошо защищают от холода и сквозняка.

Приборы с температурой более 300 градусов применяются для обогрева балконов, веранд, помещений с очень высокими потолками, на открытом воздухе. Например, установка такого обогревателя над крыльцом препятствует образованию льда — падающий на крыльцо снег быстро тает, а вода испаряется.

Для того, чтобы применение инфракрасных обогревателей было максимально комфортным, нужно учесть следующие вещи:

Медицинские показания и индивидуальная переносимость излучения;

Излучаемая длина волны должна быть как можно ближе к излучаемой человеческим телом;

Интенсивность излучения не должна превышать комфортного порога.

Эффективность применения Инфракрасных теплых полов.

Тепловая энергия, излучаемая нагревательным элементом в инфракрасном теплом полу, поглощается такими поверхностями и предметами, как пол, стены, мебель, предметы интерьера и т.д. Таким образом, сначала нагреваются пол, предметы и поверхности, а затем уже они начинают постепенно излучать вторичное тепло по всему помещению – как бы становясь отопительными приборами.

Это способствует правильному прогреву помещения: температура пола 25 ― 27 градусов, в районе 2 метров от пола 19 ― 18 градусов, под потолком 17 ― 18 градусов. А это, в свою очередь, дает возможность уменьшить среднюю температуру помещения на 5 ― 6 градусов  (по сравнению с традиционными системами отопления ― конвекторами и радиаторами). При обогреве теплыми полами средняя температура помещения 21-23 градуса,а при традиционном обогреве конвекторами, радиаторами или при потолочном обогреве средняя температура помещения 27 ― 28 градусов. Разница в 5 -6 градусов дает экономию по расходу энергии от 20 до 30 процентов и чем выше потолки, тем экономичнее теплые полы. Эта зависимость относится к любым видам теплых полов и без разницы какой энергоресурс мы используем. Если газ, то газа мы сжигаем на 20 ― 30 процентов меньше, если дрова или пелеты, то дров и пелет мы сжигаем на 20 ― 30 процентов меньше, ― уголь, отработка, диз. топливо всё экономится.

        Вывод: Расход любого энергоресурса для отопления помещения зависит: ― от средней температуры внутри помещения; ― температуры и ветра на улице; ― теплопроводности ограждающих конструкций (стены, потолки, кровля, перекрытия, фундамент, фасады, окна, двери и так далее), а при обогреве от теплых полов средняя температура помещения ниже ― вот отсюда и берется экономия.

Соответственно, уменьшаются затраты на обогрев и отопление. При этом, в силу того, что температура предметов всегда будет на 1-3°С выше температуры помещения, находящемуся в помещении человеку будет казаться, будто в помещении гораздо теплее, чем есть на самом деле.

Тепловая энергия теплого пола, без потерь, достигает поверхности напольного покрытия. Как правило, суммарная площадь поверхностей пола в десятки раз больше поверхностей теплоотдачи традиционных отопительных приборов. Поверхности предметов хорошо поглощают ИК – лучи, а это значит, что инфракрасный теплый пол обогреет предметы и людей в любом помещении приблизительно в 3-4 раза быстрее, чем традиционные системы отопления. ©

Нашли ошибки в этой информации, или можете чем дополнить ― свяжитесь с нами и мы вам подарим коврик для сушки обуви! ©

Как разбить бетонный фундамент. Как самому сделать ультразвуковой разрушитель бетона. Как разрушить бетон и чем это сделать


Разрушение бетона — как сделать просто

Чтобы провести разрушение бетона подручными средствами, не прибегая к дорогостоящим вариантам, необходимо обратить свой взор в далекое прошлое, когда еще и в помине не было ни лазерной резки, ни химических порошков, ни отбойных молотков. Все делалось с умом и с минимум затрат.

Как разрушить бетон — простые способы ↑
В видео ролике показан один из способов разрушения бетонной стены

Начнем с того, что разговор пойдет о простых, так сказать, малобюджетных способах, где нет необходимости использовать какие-то сложные инструменты и приспособления. Все эти варианты доступны, экономичны в плане денежных затрат. Единственный момент — это время, которого иногда потребуется в большом количестве.

Паяльная лампа и вода — это самый простой способ. Для этого необходимо с помощью паяльной лампы нагревать бетон, и место нагрева поливать холодной водой. Как показывает практика, сразу разрушаться материал не будет. Необходимо многократный процесс, но это очень эффективный вариант. Уже буквально через три-четыре подхода бетон начнет покрываться трещинами. Остальное можно доделать кувалдой.

Чтобы использовать такое свойство бетона как слабая прочность на изгиб и разрыв, вам понадобятся следующие инструменты:

  • Перфоратор, чтобы с его помощью сделать отверстия в бетоне.
  • Пика от отбойного молотка;
  • Скарпель.

Отверстия делают на расстоянии двадцати сантиметров от края конструкции, будь то стена или фундамент. В отверстия вставляется пика от отбойного молотка, по которой нужно бить кувалдой. Если пику найти не удалось, то можно использовать кусок металлической арматуры диаметром не менее тридцати миллиметров, которую заостряют с одной стороны. Несколько ударов — и бетон начнет разрушаться. Таким образом, можно отделить достаточно большой кусок, если просверлить отверстия по контуру разрушения.

Иногда вместо пики используют скарпель. Это более слабый инструмент, поэтому под него нужно сверлить отверстия в соответствии с его диаметром и этих отверстий понадобится больше. Откалывать таким способом можно небольшие куски.

Египетский способ ↑
Нв видео показан демонтаж и разрушение бетонного пола

Этот прадедовский способ применяли еще в Древнем Египте. Для этого перфоратором необходимо точно по линии скола просверлить несколько отверстий диаметром не менее тридцати миллиметров. В полученные отверстия вставляются пробки, изготовленные из древесины.

Обратите внимание, что необходимо очень сухая древесина из твердых пород, но обязательно из сердцевины дерева, она там плотнее. Кстати, можно использовать березу.

Деревянные пробки вставляются в отверстия с натягом, то есть их диаметр должен быть немного больше диаметра отверстия, поэтому вбивать их надо молотком. После чего пробки поливаются водой. Как лучше это организовать? Для этого можно использовать пластиковый стаканчик или бутылку, в дне которых проделывается иголкой отверстие. Такую дырявую тару устанавливают поверх пробки и заливают внутрь воду.

Капая на дерево, вода проникает внутрь материала, расширяя его. Как показывает практика, древесина под таким воздействием расширяется на 15% от своего объема. Расширение древесины создает огромное давление, которое рвет не только бетон, но и любые природные камни, даже гранит. Таким способом египтяне в те далекие времена разделяли каменные глыбы на ровные блоки, которые использовались при строительстве пирамид. Будьте уверены, что через десять дней ваш бетон разорвет точно по намеченной линии.

Современные способы разрушения бетона ↑

Вот такие варианты сегодня можно использовать, чтобы разорвать бетон. Они просты и к тому же малозатратны. Но если есть возможность приобрести специальный порошок НРС-1, то процесс можно провести за один-два дня.

Это химикат, который в соприкосновении с водой расширяется в несколько раз. В начале сверлятся отверстия по контуру разрушения, куда заливается водная смесь порошка. Пропорции: 1,0 килограмм химиката на 0,27 литров воды. Смешение производится в течение десяти минут, затем раствор заливают в отверстия до края. Использовать НРС-1 можно только при температуре не ниже +5° С, но и не выше +30° С. Если температура стены высокая, то вода, добавляемая в порошок, должна быть более холодной.

Чтобы химикат разорвал бетон, понадобится менее суток. Никакой кувалды, отбойного молотка не понадобится. Бетон просто развалиться на части под действием расширяющегося химиката. Хороший способ, эффективный, но потребует некоторых денежных расходов, связанных с покупкой химического порошка НРС-1.

mastter.ru

Как расколоть бетонный блок своими руками

Что такое блоки ФБС и как они устроены?

Как разломать блок ФБС? Как разломать блок ФБС?

Блоки фундаментные по ГОСТ 13579-78 называются «Блоки бетонные для стен подвалов». Изготавливаются они из нескольких видов бетона:

— тяжелого, с плотностью выше 1 800 кг/ куб. м;

— легкого, с плотностью не выше 1 200 кг/куб. м;

— плотного силикатного, имеющего среднюю плотность около 1 800 кг/куб. м.

Блоки стеновые для подвалов бывают следующих видов:

— ФБС – фундаментные блоки полностью сплошные;

— ФБВ – фундаментные блоки, имеющие вырезы для трубопроводов и перемычек под потолком подвалов, над их полом или в середине стены;

— ФБП – фундаментные блоки с пустотами, четыре пустоты почти на всю высоту блока, открытые вниз.

 
Как расколоть блоки ФБС, ФБВ и ФБП пополам или на неравные части поперек?

Расколоть новый или бывший в употреблении блок ФБС и ФБВ не очень сложно. И сделать это возможно потому, что эти бетонные изделия не имеют стального армирующего каркаса.

Если требуется разломить новые фундаментные блоки ФБС или ФБВ примерно пополам или как получится, то на ровную площадку, например, блок ФБС, бывший в употреблении и уже набравший прочность, кладется поперек лом или лом, вставленный в толстостенную трубу. Раскалываемый фундаментный блок поднимается подъемным краном на высоту более 200 – 300 мм (до полуметра) и резко опускается на лом. При удаче расколется верхний блок, при неудаче – нижний блок.

Для гарантирования результата требуется раскалываемый блок ослабить. Для этого его по линии требуемого раскола сверлом с твердосплавными наплавками (сверло для бетона – буры SDS PLUS) с помощью дрели (а лучше использовать перфоратор), сверлят максимальное количество отверстий на наибольшую глубину. Для этого используют буры SDS-plus 16х200/260 или SDS-plus 16х940/1000, а лучше SDS-plus 20х400/450 или SDS-plus 20х940/1000.

Описанную выше процедуру с ломом повторяют.

С блоком ФБП немного сложнее. По ослабленному сечению его толщина в пределах 120 мм. Если насверлить ослабляющих отверстий, то они ослабят боковую часть в зоне пустоты весьма сильно. А если его перевернуть пустотами вверх и надрезать боковые стенки алмазным диском еще и изнутри, то блок расколется как орешек.

А вот расколоть по полному сечению будет сложнее. Но на помощь должна прийти служба снабжения и заказать на заводе ЖБИ (железобетонных изделий) доборный блок (стандартного сечения, но нестандартной длины) нужных размеров. Возможно, это будет дешевле и безопасней.

 
Как разбить блоки ФБС пополам и вдоль?

Чтобы разломать эти блоки вдоль, нужно их ослабить по линии будущего разлома таким образом, как была описано выше. Если использовать буры SDS-plus 20х940/1000 и насверлить отверстий через 30 мм, то задачу можно решить.

Но в этом случае служба снабжения сработает дешевле и быстрее, если закажет доборные блоки половинной толщины на заводе ЖБИ.

anler-group.ru

Методы разрушения бетона

При строительстве очень часто появляется необходимость разрушить старые бетонные конструкции.

Бетон является очень прочным строительным материалом, ведь на нем держится весь дом. Поэтому многие строители задаются вопросом о том, как разрушить бетон.Сделать это можно несколькими способами:

При планировки квартиры или зданий, к примеру нужно разрушить стену как вариант идеально подойдёт ручной гидравлический инструмент который способен разрушить бетон до 15 см. Или отбойный молоток легкой серии.

  1. Небольшую конструкцию можно расколоть кувалдой, в особо трудных местах можно применить перфоратор. Это довольно тяжелый способ, который потребует применения физических усилий. Особо прочный фундамент таким образом разрушить не получится.
  2. Можно разрушить бетон, применив специальную кислую смесь. Это наиболее распространенный способ.
  3. Часто применяются невзрывчатые вещества, например, порошок НРС-1.
  4. Немного отличаются методы разрушения армированного бетона. Обычные способы тут не подойдут. Эффективна только резка с помощью специального алмазного каната.

Для того чтобы понять, какой метод подходит для вашего случая, необходимо ознакомиться с каждым из них подробнее.

Простой способ

Варианты вид разрушений бетонных и железобетонных конструкций.

Небольшую конструкцию можно раздробить на части кувалдой. Скорость разрушения в этом случае будет зависеть только от ваших физических возможностей. Если физические возможности невелики, то на это уйдет много времени и сил. Можно просверлить перфоратором отверстия в нескольких местах, тогда прочность материала уменьшится и разбить его будет намного легче. Считается, что вполне возможно раздробить кувалдой армированную плиту, но стоит ли это делать, если есть другие более легкие способы?

Разрушение с помощью порошка

Очень часто для разрушения твердых строительных материалов применяются химические порошки. Они невзрывоопасные и негорючие. Популярность данного метода обусловлена тем, что в процессе разрушения не образуется лишний мусор и отсутствует шум, как это бывает при обычном взрыве. Широко применяется порошок НРС-1. У него высокая сила разрушения (более 30 МПа).

Способ применения порошка достаточно прост. Для начала в конструкции просверливаются отверстия. Потом в эти отверстия вливают смешанный с водой порошок. Диаметр отверстий должен достигать 8 см. Расстояние от одного отверстия до другого должно быть не менее 56 см. Залитое в них вещество будет кристаллизоваться и разрушать строительный материал. До полного разрушения нужно подождать двое суток. Через это время на месте фундамента можно будет обнаружить только куски лома, который легко вывозится к месту утилизации.

Читайте также:  Рекомендации по шлифовке стяжки пола
Кислая смесь

Схема таблицы расчета: разрушение бетона при воздействии на неё высокоскоростной струи.

Всем известно пагубное действие кислоты на бетон. Поэтому для разрушения прочных конструкций часто используют кислотную смесь. Она его просто растворяет. Если необходимо удалить с поверхности небольшое количество твердого вещества, бывает достаточно просто полить его сверху кислотой. Например, соляной. Действовать нужно очень осторожно, чтобы не обжечься и не повредить что-нибудь еще. Но кислота в чистом виде применяется очень редко, обычно делается специальная смесь. Она помогает растворить бетон, отчистить от него кирпичи, смыть излишки со стены. Смесь состоит из концентрированных кислот и ингибиторов.

Ингибиторы необходимы для того, чтобы вместе с бетоном не повредить другую поверхность. Например, если необходимо отчистить застывшую бетономешалку. Такая смесь быстро проникает глубоко в материал и разрушает его так, что через некоторое время он превращается в пыль, легко сметаемую обычной щеткой. Если прошло некоторое время, а строительный материал еще не отчистился полностью, то смесь можно нанести повторно.

Метод разрушения армированного бетона

Схема переходного анализа: индекс разрушения бетона, расположенного в площади воздействия.

Армированный отличается от обычного особой прочность. Перфоратором просверлить в нем отверстия невозможно. Понадобятся специальные приспособления – мощное сверло с алмазными насадками. Только такое сверло сможет проделать подобную работу. Им можно сверлить отверстия под любым углом. Все описанные выше методы разрушения не могут конкурировать с алмазной резкой. Такому сверлу высокая прочность материала не будет помехой. Оно разрежет поверхность любой толщины.

Если необходимо разрезать блок особенно большого размера, то придется использовать машину с алмазным канатом. Работать на такой машине может только специалист, управлять ей довольно сложно. Принцип разрушения состоит в том, что разрезаемую конструкцию обхватывают канатом. Разрезание происходит под гидравлическим давлением. Скорость разрушения будет зависеть от прочности. Если случай особо сложный, то за час будет прорезано примерно 2 м конструкции. Резка обычного бетона не вызывает таких сложностей. Она происходит в пять раз быстрее. Обычно машина используется для резки бетона, который имеет толщину более 1 м.

При использовании данного метода необходимо соблюдать следующие требования:

Схема типового решения как разрушить бетон.

  1. Механизм машины быстро нагревается от постоянной работы, и его потребуется постоянно охлаждать. Поэтому рядом должен находиться источник с проточной холодной водой. Также вода служит своеобразной защитой для алмазного покрытия, предотвращает его разрушение и смывает лишнюю пыль, образовывающуюся в процессе работы.
  2. Необходимо постоянно поддерживать трехфазное напряжение, иначе аппаратура не будет работать.

http://www.youtube.com/watch?v=qh60qc5x3OA Все описанные выше методы эффективны и широко применяются. Они помогут быстро избавиться от ненужного бетона и начать новое строительство.

Page 2
  • Армирование
  • Виды
  • Изготовление
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Расчёт
  • Ремонт

1pobetonu.ru

Разрушение бетона своими руками подручными материалами

Чтобы провести разрушение бетона подручными средствами, не прибегая к дорогостоящим вариантам, необходимо обратить свой взор в далекое прошлое, когда еще и в помине не было ни лазерной резки, ни химических порошков, ни отбойных молотков. Все делалось с умом и с минимум затрат.

Как разрушить бетон — простые способы ↑
В видео ролике показан один из способов разрушения бетонной стены

Начнем с того, что разговор пойдет о простых, так сказать, малобюджетных способах, где нет необходимости использовать какие-то сложные инструменты и приспособления. Все эти варианты доступны, экономичны в плане денежных затрат. Единственный момент — это время, которого иногда потребуется в большом количестве.

Паяльная лампа и вода — это самый простой способ. Для этого необходимо с помощью паяльной лампы нагревать бетон, и место нагрева поливать холодной водой. Как показывает практика, сразу разрушаться материал не будет. Необходимо многократный процесс, но это очень эффективный вариант. Уже буквально через три-четыре подхода бетон начнет покрываться трещинами. Остальное можно доделать кувалдой.

Чтобы использовать такое свойство бетона как слабая прочность на изгиб и разрыв, вам понадобятся следующие инструменты:

  • Перфоратор, чтобы с его помощью сделать отверстия в бетоне.
  • Пика от отбойного молотка;
  • Скарпель.

Отверстия делают на расстоянии двадцати сантиметров от края конструкции, будь то стена или фундамент. В отверстия вставляется пика от отбойного молотка, по которой нужно бить кувалдой. Если пику найти не удалось, то можно использовать кусок металлической арматуры диаметром не менее тридцати миллиметров, которую заостряют с одной стороны. Несколько ударов — и бетон начнет разрушаться. Таким образом, можно отделить достаточно большой кусок, если просверлить отверстия по контуру разрушения.

Иногда вместо пики используют скарпель. Это более слабый инструмент, поэтому под него нужно сверлить отверстия в соответствии с его диаметром и этих отверстий понадобится больше. Откалывать таким способом можно небольшие куски.

Египетский способ ↑
Нв видео показан демонтаж и разрушение бетонного пола

Этот прадедовский способ применяли еще в Древнем Египте. Для этого перфоратором необходимо точно по линии скола просверлить несколько отверстий диаметром не менее тридцати миллиметров. В полученные отверстия вставляются пробки, изготовленные из древесины.

Обратите внимание, что необходимо очень сухая древесина из твердых пород, но обязательно из сердцевины дерева, она там плотнее. Кстати, можно использовать березу.

Деревянные пробки вставляются в отверстия с натягом, то есть их диаметр должен быть немного больше диаметра отверстия, поэтому вбивать их надо молотком. После чего пробки поливаются водой. Как лучше это организовать? Для этого можно использовать пластиковый стаканчик или бутылку, в дне которых проделывается иголкой отверстие. Такую дырявую тару устанавливают поверх пробки и заливают внутрь воду.

Капая на дерево, вода проникает внутрь материала, расширяя его. Как показывает практика, древесина под таким воздействием расширяется на 15% от своего объема. Расширение древесины создает огромное давление, которое рвет не только бетон, но и любые природные камни, даже гранит. Таким способом египтяне в те далекие времена разделяли каменные глыбы на ровные блоки, которые использовались при строительстве пирамид. Будьте уверены, что через десять дней ваш бетон разорвет точно по намеченной линии.

Современные способы разрушения бетона ↑

Вот такие варианты сегодня можно использовать, чтобы разорвать бетон. Они просты и к тому же малозатратны. Но если есть возможность приобрести специальный порошок НРС-1, то процесс можно провести за один-два дня.

Это химикат, который в соприкосновении с водой расширяется в несколько раз. В начале сверлятся отверстия по контуру разрушения, куда заливается водная смесь порошка. Пропорции: 1,0 килограмм химиката на 0,27 литров воды. Смешение производится в течение десяти минут, затем раствор заливают в отверстия до края. Использовать НРС-1 можно только при температуре не ниже +5° С, но и не выше +30° С. Если температура стены высокая, то вода, добавляемая в порошок, должна быть более холодной.

Чтобы химикат разорвал бетон, понадобится менее суток. Никакой кувалды, отбойного молотка не понадобится. Бетон просто развалиться на части под действием расширяющегося химиката. Хороший способ, эффективный, но потребует некоторых денежных расходов, связанных с покупкой химического порошка НРС-1.

mastter.ru

Как разрезать бетонный блок

В процессе строительства часто встает вопрос: как распилить бетонный блок? С первого взгляда эта задача кажется невыполнимой, однако из нашего материала вы узнаете о способах резки и инструментах.

Обычно, бетонные блоки выпускаются стандартных размеров, без учета особенностей для каждого конкретного потребителя. Поэтому проблема подгонки размеров очень актуальна. Работа ломом в данном случае не даст необходимой точности — более предпочтительна резка с помощью специальных инструментов и станков.

Разумеется, такую работу лучше проводить не в помещении, а на открытом воздухе. Во-первых, у вас не будет проблемы с транспортировкой тяжелого и габаритного материала, а во-вторых, бетонная пыль в замкнутом пространстве может нанести вред вашему здоровью.

Для резки бетонных блоков можно использовать камнерезную пилу (по бетону) или отрезной станок со столом и пилой диаметром 350 мм.

Стационарные станки для резки камня имеют следующие характеристики:

  • глубина реза — 65-130 мм
  • длина реза — 500-850 мм
  • частота вращения вала — 1000-2800 оборотов в минуту
  • угол резки — до 45 градусов

Кроме того, для удобства резки бетонных блоков в комплект станков входят: точная качающаяся головка, боковые и угловые упоры, прорезиненный стол, водяной насос, брызговики. Вес станков достигает 50-300 кг.

Цепные пилы по бетону применяются в труднодоступных местах. Они гораздо легче и мобильнее станков.

Технические параметры этих инструментов следующие:

  • мощность двигателя — до 4 кВт
  • частота вращения — 2700 оборотов в минуту
  • глубина реза — 150 мм
  • вес пил варьируется в пределах 10-12 кг

Ножовки по камню выглядят как обычные ножовки. Отличие заключается в заклеенных зубьях, которые имеют большие размеры (1,2 дюйма).

Режем бетонный блок
Резка механическая

С этой целью применяются как станки, так и цепные пилы:

1. Для предотвращения налипания пыли на бетонные блоки, смочите чистой водой полотно пилы 2. Прочертите линию отреза с помощью мела 3. Сделайте распил 4. После чего смойте и счистите щеткой грязь и отложение шлама с лицевой поверхности блоков

5. Перед укладкой дайте бетонному блоку просохнуть.

www.diy.ru

vest-beton.ru

Как разбить бетон

Основные способы разрушения бетона

Комментариев:

Рейтинг: 72

Оглавление: [скрыть]

  • Основные способы разрушения бетона
  • Механические способы разрушения
  • Химические средства разрушения бетона

Как приготовить качественный бетон и залить им фундамент, знают многие. Но иногда возникает необходимость провести разрушение бетона. Это может быть вызвано удалением части старого фундамента, сносом старого дома и перепланировкой участка под новый и целым рядом других причин.

Для разрушения бетона можно использовать перфоратор, кувалду или паяльную лампу.

Существует несколько таких способов, условно их можно разделить на две группы: способы механического и химического разрушения.

К первой группе относятся:

  • использование кувалды или перфоратора;
  • использование воды и паяльной лампы;
  • использование перфоратора и деревянных колышков;
  • использование специального алмазного сверла.

Ко второй группе относятся:

  • использование специальной кислотной смеси;
  • использование специального порошка.

Вернуться к оглавлению

Разновидности кувалд.

Если бетонный монолит небольших размеров, его можно разбить кувалдой или перфоратором. Такой способ очень тяжелый физически, к тому же для большого монолита он малоэффективный.

Для разрушения можно использовать комбинацию кувалды и перфоратора. Применяя этот способ, максимально используют слабость бетона к изгибам и разрывам. На расстоянии 15-20 см от края бетонного монолита перфоратором в бетоне высверливается отверстие.

В это отверстие вставляется заостренный стальной штырь — пика от отбойного молотка или кусок толстой (не меньше 30 мм в диаметре) арматуры. По вставленному в отверстие стальному штырю изо всей силы бьют кувалдой. Достаточно нескольких сильных ударов — и бетонный фундамент начинает трескаться. Если бетон не усилен арматурой, то, просверлив несколько таких отверстий по длине бетонного фундамента и поочередно подвергая их ударам кувалды, можно разбить достаточно большой кусок бетонного монолита.

Если есть большой запас времени и терпения, то можно разрушить бетон при помощи паяльной лампы и холодной воды. Сначала участок фундамента сильно разогревают паяльной лампой, а затем поливают холодной водой.

После 3-4 повторов такой участок возьмется сеткой мелких трещин, и достаточно будет сильного удара кувалдой, чтобы он рассыпался. Процесс демонтажа фундамента этим способом может растянуться на недели, а то и месяцы, но зато без особых затрат и усилий позволит разрушить даже армированный фундамент.

Также эффективен способ разрушения бетона с использованием деревянных колышков. Перфоратором точно по линии намеченного скола с шагом в 15-20 см высверливаются отверстия диаметром минимум 30 мм. В них молотком забиваются пробки, сделанные из сухой сердцевины твердых пород дерева. Сами пробки должны быть чуть больше диаметра отверстия.

Схема разрушения бетона порошком НРС-1.

Вбитые пробки напитывают водой, чтобы разбухли. Для этого у пластиковой бутылки прокалывают дно, затем наливают в нее воду и ставят отверстием на деревянную пробку. Под воздействием просачивающийся через отверстие воды вбитая пробка увеличится до 15% от своего первоначального объема.

Это расширение создает внутри монолита давление, способное разорвать даже гранит. Способ этот медленный — чтобы кусок бетона откололся, нужно от 10 до 15 дней. Зато он сводит к минимуму прилагаемые для разрушения бетона физические усилия.

Если бетонный монолит усилен арматурной сеткой, то перфоратор просверлить в нем отверстие не сможет. В этом случае вам понадобится специальное мощное сверло с алмазными насадками. Такое сверло разрежет бетонный монолит любой толщины.

Вернуться к оглавлению

Из химических средств для этих целей чаще всего пользуются специальным порошком НРС-1. С его помощью процесс демонтажа старого фундамента можно выполнить за 1-2 дня. Для его использования в бетоне тоже нужно сначала просверлить отверстия. Затем готовится водная смесь: на 1 кг порошка добавляется 0,27 л воды.

Порошок и воду в течение 10 мин смешивают, затем полученным раствором до краев наполняют высверленные отверстия. Вступая в реакцию с водой, порошок в несколько раз расширяет свой объем, разрывая бетон. Но его использование имеет температурные границы, ниже и выше которых его применять нельзя: от +5 до + 30ºС.

При этом важно помнить, что чем выше температура, тем холоднее должна быть добавляемая вода.

Для разрушения бетона с помощью НРС-1 понадобится меньше суток и минимум физических усилий. Единственный, но существенный недостаток — высокая стоимость порошка.

Для разрушения особо прочных бетонных конструкций можно прибегнуть к помощи специальной кислотной смеси. Такая смесь фактически растворяет бетон, помогая очистить от него кирпичи или удалить излишки со стены.

В состав кислотных смесей входит концентрированная кислота, чаще всего соляная, и ингибиторы. Последние нужны, чтобы защитить другие поверхности, например, кирпич или металл. Кислотная смесь проникает глубоко в бетонное основание и растворяет его, превращая в пыль. Но пользоваться такими смесями нужно очень осторожно, используя максимальные средства для собственной защиты.

Способов, как разрушить бетон, существует немало, ведь ломать — не строить. Главное, чтобы это разрушение происходило по вашему желанию, а не было вызвано естественными причинами, провоцируя разрушение построенного дома.

Удачи!

tolkobeton.ru

Разрушение бетона: способы и инструкции

Главная|Полезные статьи|Разрушение бетона: способы и инструкции

Дата: 11 января 2017

Просмотров: 3471

Коментариев: 0

Бетон традиционно применяется при строительстве объектов. Многим известно, как приготовить качественную бетонную смесь и выполнить заливку фундамента. В ряде случаев возникает необходимость выполнить демонтаж бетонной конструкции. Специалистам по строительству приходится задумываться, как химическим способом разрушить бетон, так как не всегда имеется возможность применить специальную технику, взрыв или механические средства разрушения.

Сегодня существует ряд недорогих, проверенных «тихих» химических методов разрушения бетонного монолита. Применяя их, можно избежать механического воздействия на массив и, в стесненных условиях, выполнить разрушение армированного бетона без шума, вибрации, пыли и осколков.

Бетон — материал, используемый в строительной отрасли

Используя проверенные технические решения, можно выполнить разрушение бетона за ограниченное время, ликвидировать аварийные, утратившие актуальность, строения и начать возведение новых объектов. Рассмотрим известные методы нарушения целостности бетона. Остановимся более подробно на химических способах разрушения.

В каких случаях разрушают бетонные сооружения?

При выполнении современных строительных мероприятий часто возникают ситуации, когда необходимо нарушить целостность бетона. Старые железобетонные конструкции уничтожают, если необходимо:

  • демонтировать часть старого основания;
  • снести ветхое здание;
  • выполнить перепланировку;
  • осуществить постройку нового строения;
  • заложить новый фундамент.
Методы разрушения бетона

Применяемые в строительстве технологии, направленные на нарушение целостности бетонного массива, можно условно разделить на две категории:

  • Методы механического воздействия, предусматривающие использование тяжёлого ударного инструмента, перфораторов, отбойных молотков, тяжелых кувалд, применение специального алмазного инструмента, а также паяльных ламп и воды.

В ходе проведения строительных или ремонтных работ приходится уничтожать старые изделия из железобетона, чтобы возвести новые строения

  • Способы химического разрушения, позволяющие разрушить бетон, с применением специального порошка, значительно расширяющегося в объеме при определенных условиях, или кислой смеси.

С целью принятия решения об использовании наиболее подходящего метода нарушения целостности бетона, познакомимся с ними более детально.

Простые механические способы

Методы разрушения бетона с помощью механических средств отличаются экономичностью, доступностью, однако, в ряде случаев, требуют значительного времени для получения необходимого эффекта:

  • эффективность применения кувалды или мощного перфоратора зависит от физической подготовки рабочего, который осуществляет разрушение конструкции;
  • использование воды и паяльной лампы позволяет постепенно разрушать материал путем локального нагрева поверхности и полива ее охлажденной водой. Через несколько циклов нагрева появится сеть трещин, с которыми можно легко справиться, используя кувалду или отбойный молоток;
  • применение алмазного инструмента положительно себя зарекомендовало при работе с железобетонными конструкциями, независимо от их размеров;
  • выполнение группы отверстий, в которые вбивается острая пика от перфоратора, позволяет отколоть крупные куски от бетонного монолита;

Механическим способом бетонное изделие разрушается на куски при помощи кувалды

  • постепенное увлажнение деревянных пробок, вставленных с натягом в расположенные по определенной конфигурации отверстия, позволяет расколоть монолит после их расширения. Расширяясь до 15% собственного объема, древесина разрывает по необходимой линии бетонные глыбы, однако для получения эффекта необходимо не меньше 10 дней.

Таковы механические методы разрушения, требующие значительной физической подготовки персонала и времени для достижения требуемого эффекта.

Химические средства

К химическим средствам, позволяющим демонтировать бетонные конструкции, относятся:

  • Смеси с повышенной кислотностью, которые за ограниченное время растворяют бетон, нарушают его целостность и обеспечивают возможность удаления кирпичей, остатков бетона. Основой кислотных составов является концентрированная соляная кислота и специальные ингибиторы, глубоко проникающие в массив, расширяющие его. Использование кислотных составов требует обязательного применения средств защиты для работающего персонала.
  • Порошки специального назначения, обладающие увеличенным коэффициентом расширения, которыми заполняются предварительно подготовленные отверстия. Реализация процесса требует значительных финансовых затрат, однако позволяет достичь требуемого результата в течение суток, используя при этом минимальное количество рабочей силы.

Химические средства используют для разрушения прочных строительных материалов, поскольку при их использовании исключены возгорания и взрыв

Когда применяются химические составы?

Технологии ликвидации цементных и бетонных конструкций положительно зарекомендовали себя на практике. Химические методы обладают рядом положительных моментов, позволяющих:

  • выполнить демонтаж в стесненных условиях действующего объекта;
  • вывести из эксплуатации постройку без применения тяжелой техники в условиях городской застройки;
  • ликвидировать бетонную конструкцию без шумовых эффектов, высокой концентрации пыли;
  • осуществить ликвидацию бетонных конструкций без применения алмазной резки.
Использование кислой смеси

Ликвидация прочных железобетонных конструкций часто производится с использованием кислой смеси, принцип действия которой основан на разрушении кислотой бетона. Использование соляной кислоты, которая растворяет массив, позволяет размягчить твердое вещество. Для этого достаточно обработать соляной кислотой разрушаемую поверхность.

Выполнение работ следует осуществлять с особой степенью осторожности, чтобы агрессивный раствор не попал на открытые части тела или слизистую оболочку. В состав разрушающей смеси вводятся специальные ингибиторы, которые, смешиваясь с кислотой, образуют раствор с высокой степенью агрессивности.

Данная химическая технология позволяет не только размягчить массив, но и, в дальнейшем, удалить бетон, извлечь из него кирпич, блоки. Если под воздействием одноразовой обработки массив не потерял прочность, процесс выполняется повторно.

Специалисты способны демонтировать бетонные изделия без взрывов и существенных усилий — применяя соляную кислоту

Применение порошкообразного состава

Технология применения химических составов предусматривает возможность использования порошка НРС-1, позволяющего выполнить демонтаж утратившего прочность основания здания. Принцип действия порошкообразного состава основан на значительном увеличении его в бетонной массе. Основным действующим веществом является оксид кальция, процентное содержание которого влияет на величину давления, оказываемого суспензией на поверхность замкнутого пространства шпура.

Для реализации метода в бетонном монолите сверлится группа глухих шпуров, заполняемых специально подготовленной влажной массой данного реагента. Что представляет собой химическая смесь? НРС расшифровывается, как невзрывное разрушающее средство, и является специальным цементным составом, который значительно расширяется в объеме. Применение состава не требует специальных мер безопасности, так как он не горит, не взрывается при выполнении работ. Достоинством реагента является:

  • Отсутствие шума и вибрации при выполнении работ.
  • Минимальное количество строительного мусора, осколков.
  • Высокая степень разрушения при силе давления более 50 мегапаскалей.
  • Безопасность для окружающих.
  • Отсутствие необходимости в применении электрической энергии или сжатого воздуха.

Технология использования порошка не представляет значительных сложностей, реализуется при положительной температуре окружающей среды следующим образом:

  • просверлите в бетонной конструкции группу отверстий диаметром порядка 80 мм, соблюдая интервал между ними до 250 мм. При уменьшении интервала между шпурами возрастает эффективность, интенсивность рыхления массива;
  • подготовьте суспензию в соответствии с инструкцией производителя, добавляя на килограмм порошка 270-300 миллилитров обычной воды;
  • тщательно размешайте состав на протяжении 10 минут;
  • заполните шпуры полученным составом до краев;
  • обеспечьте возможность застывания, кристаллизации состава и через сутки можете приступать к извлечению растрескавшегося массива.
Выводы

Среди множества методов разрушения бетонных конструкций химические средства занимают не последнее место, так как зарекомендовали себя эффективным, проверенным средством. При наличии финансовых ресурсов их применение оправдано и позволяет достичь требуемого эффекта за ограниченное время.

Ознакомившись с тем, как химическим способом разрушить бетон, вы можете самостоятельно принять решение, какой из вариантов вам больше подходит и наиболее эффективен.

pobetony.ru

Бетон и строительные технологии — помощь.

admin 03.02.2013

Уважаемые коллеги!

 Правильнее наверное было бы адресовать эту статью всем, кто собрался что то строить, ну да ладно мне так привычнее, ведь я думаю каждый хоть раз в жизни что то построил, но как правило прежде чем построить, нужно что то убрать или сломать, ну одним словом освободить площадку для нового строительства.

Повествование будет небольшое, речь пойдет о том, как разрушить фундамент из бетона или какое либо монолитное сооружение из бетона, которое уже отслужило свой срок и мешает своим местоположением Вашим дальнейшим планам.

Лет 15 назад меня пригласили проконсультировать, как убрать старый и довольно таки мощный фундамент из под оборудования на территории работающего нефтеперерабатывающего завода, причем вблизи от работающего круглосуточно оборудования. Сами понимаете взрывать было нельзя, техники такой мощной как сейчас тогда еще не было. А фундамент был просто прелесть как хорош, даже жалко было ломать, хотя и был построен в 30х годах прошлого века, при долбежке аж искры вылетали, пики для отбойных молотков тупились в течение 10 минут. Вот так могли в то время строить.

Попросил я пару дней на размышление и стал рыться в своей базе данных и представьте себе нашел выход из положения. Тогда еще с компьютерами не все дружили, я сам тогда только начал осваивать, поэтому хранил все в бумажном виде.

 Конечно Вы скажете, что сейчас есть масса возможностей, чтобы разрушить фундамент. В общем Вы будете правы, действительно есть, гидромолоты, алмазная резка и другая техника, да и фирмы есть, которые оказывают эти услуги, но во первых не везде это можно применить (в силу разных причин, отдаленность. нет доступа техники и т д), во вторых это все стоит очень дорого. В общем читайте далее. Какие есть варианты.

Нашел я в своей библиотеке, что в Подмосковье выпускается такой химикат НРС-1. Они и сейчас выпускают этот продукт по названием СИГБ, вот их сайт http://www.sigb.ru/sigb.php . Опишу коротко, что он из себя представляет.

 НРС-1 (невзрывчатое разрушающее средство первой модификации)  и предназначено оно для разрушения в основном бетонных и железобетонных монолитов, но можно применять и для других прочных сооружений. Это средство представляет собой порошок, негорючий и не взрывоопасный. При смешивании его с водой образуется рабочая смесь, которая, заливается в полость (шпур), значительно увеличивается в объеме, создавая давление на стенки. В массиве  создается напряжения, которое превышает его предельную прочность при растяжении и массив разрушается с образованием трещин. Далеко и глубоко не буду вдаваться в теорию.

Вот эту технологию я и применил, чтобы разрушить фундамент на действующем нефтеперерабатывающем заводе.

 Самым трудным было сверление отверстий, администрация выделила 5 рабочих с мощными перфораторами, за неделю они насверлили отверстия (оптимальный диаметр примерное 30 мм), схема отверстий указана на рисунке, за это время привезли  порошок НРС-1 и я приступил к работе.

 Готовил рабочую смесь следующим образом. В чистую емкость (например, ведро) налил воду, после чего в нее при непрерывном помешивании постепенно высыпают порошок из расчета 270 мл воды на 1000 г порошка. Время перемешивания массы не должно превышать 8-10 минут.

Шпуры заполнил рабочей смесью до устья. Должен сказать, что применение НРС эффективно при температуре  от +2 до +30 градусов Цельсия. Чем выше температура стены, тем холоднее должна быть вода.

 Через сутки получили результат как на картинке, пол завода сбежались смотреть на «последствия» нашей работы. Правда там где была арматура приходилось резать специальным инструментом. Должен сказать, что это «удовольствие» не из дешевых, тогда не помню сколько это стоило, а сейчас 1 кг такого порошка стоит около 120 руб/кг. На весь процесс, чтобы разрушить фундамент у нас ушло 1,5 тн, но фирма богатая, да и выхода у них другого не было. Более подробно эту технологию можно посмотреть на сайте, который я указал выше.

А еще посмотрите видео фильм по этой теме

Конечно я понимаю, что не всегда целесообразно применять столь дорогую технологию, но пусть она в Вашей базе данных будет, на всякий случай авось пригодится . Специальную технику для выполнения подобных Вы работ всегда можно найти в Интернете, никаких проблем нет, но все это стоит сегодня очень дорого.

А, что же делать если, как говорят, бюджет ограничен или если подъезд техники невозможен. Вот вам несколько советов из своего опыта.

1 Я делал так несколько раз, когда под руками не было перфоратора и отбойного молотка, нужно взять паяльную лампу и в месте где нужно разбить фундамент греть, а потом поливать водой. Отличный способ, бетон или камень сам начинает пускать трещины а Вам остается только его добить.

 2 Используем «слабую» сторону бетона, низкую прочность на изгиб и на разрыв. Сверлим отверстие или несколько, от края фундамента не более 200 мм, вставляем в отверстие ПИКУ от отбойного молотка (как на рисанке), к пике лучше приварить пруток, чтобы удобнее было держать и работаем кувалдой, это даже лучше отбойного молотка. Вместо пики можно заказать у токаря, из обычного металла, из прутка диаметром 30,0 мм новую ПИКУ, только  сделать заостренную, (коническую часть)  длиннее примерное 150,0 мм, тогда усилие удара будет меньше и бетон будет разрушаться лучше. Я думаю Вы меня поняли.

 3 Можно использовать скарпель, как на картинке и работаем кувалдой, откалываем по частям куски бетона, но отверстия в данном случае все равно нужны.

4 Есть еще один старый прадедовский способ (его кстати использовали еще в древнем Египте), нужно просверлить отверстия (желательно диаметром 30,0 мм) по линии скола, вставить, вернее вбить деревянные пробки (пробки должны очень плотно входить в отверстия) из сухой древесины (древесину нужно брать твердой породы и желательно из сердцевины дерева, можно использовать и березу) и пропитывать их водой (при намокании древесина увеличивается в объеме на примерное 15 %), когда пойдут трещина можно будет воспользоваться способами описанными выше. Этот способ особенно хорош если в бетонном монолите уже есть большие отверстия,  древесина при пропитке водой развивает колоссальные усилия и рвет любой бетон и в том числе любые природные материалы включая гранит.

Пропитывать деревянные пробки лучше таким способом. Сверху на вбитую пробку ставим обыкновенный пластиковый одноразовый стаканчик с водой, предварительно проколов в дне отверстие иголкой или маленьким гвоздиком (это, чтобы вода постепенно насыщала деревянную пробку водой). Часов через 10 увидите, ваш фундамент покроется трещинами.

 Примерное вот такими. Все вышеописанные способы применимы и к любым другим материалам, включая и природного происхождения.      Ну вот пожалуй и все, хоть и говорят «ломать не строить», но иногда и ломать бывает не просто. Если у Вас есть еще какие либо варианты напишите, мне будет очень интересно и я непременно добавлю их в этот пост.

Уважаемые коллеги, на моем сайте много интересного и кроме бетона, поэтому рекомендую Вам посмотреть другие материалы о некоторых уникальных, по своему, технологиях по производству строительных материалах:

1  Грунтоблоки, уникальная технология и оборудование для их производства.

2 Вспученный вермикулит и перлит — сегодня, это новые возможности для производства и бизнеса.

3 Серобетон и сероасфальт – уникальные технологии и оборудование для их производства.

4  Ячеистый бетон — что лучше? Выбираем оптимальный вариант. Лучший и недорогой вариант технологии и оборудования для производства строительных блоков из неавтоклавного газобетона

5 Полистиролбетонные негорючие блоки для строительства методом без опалубочного строительства.

6 Сухие строительные смеси – простой и недорогой способ приготовления.

7 Производите и используйте композитную арматуру для бетона — это выгодно!

Ну вот на этой оптимистической ноте позвольте мне закончить, кликните по этой  ссылке  и посмотрите другие интересные материалы моего сайта.

Желаю Вам успехов.

Творите, дерзайте и побеждайте!

С уважением, Николай Пастухов.

www.helpbeton.ru

Разрушение бетона: методы. Использование порошка. Применение кислой смеси

Нередко при строительстве или реконструкции объекта приходится предварительно разрушать старые железобетонные конструкции. Но дело в том, что этот материал обладает повышенной прочностью, иначе он бы не смог удержать на себе строение. Демонтаж в данном случае – сложная задача, поэтому могут применять при этом несколько вариантов, в том числе разрушение бетона ультразвуком или химическим препаратами.

Демонтаж ЖБИ алмазными пилами

Общие сведения

Рассмотрим часто применяемые способы, которые помогут понять, как разрушить бетонный фундамент своими руками:

Простые инструменты Если вы столкнулись с небольшим препятствием, можете использовать кувалду или обычный перфоратор, но для особо трудных мест оборудование должно быть профессиональным. Сам по себе метод достаточно тяжелый и требует приложения физических усилий. Но, особо прочный фундамент с его помощью разрушить не удастся.
Специальная кислая смесь Самый распространенный способ.
Невзрывчатые вещества Порошок НРС-1.
Специальный алмазный канат Для разрушения армированного бетона, так как обычные методы для этих работ не применяются.

Совет: при демонтаже ЖБК хорошо помогает резка железобетона алмазными кругами необходимой плотности.

Чтобы понимать, какой способ подходит для определенного случая, нужно ознакомиться с каждым подробнее.

Разрушение бетонных оснований дороггидромолотом

Наиболее простой метод

Раздробить на отдельные куски небольшую бетонную конструкцию вы сможете кувалдой. При этом скорость разрушения в данном случае будет зависеть лишь от ваших физических возможностей. Поэтому, если они невелики, вы можете потратить на работу уйму сил и времени.

Как разрушить бетон кувалдой

Как вариант, можете просверлить отверстия перфоратором в нескольких местах, чтобы уменьшить прочность материала, тогда его разрушить будет гораздо легче. Считают, что даже армированную бетонную плиту можно раздробить кувалдой, однако стоит ли это делать? Ниже вы узнаете о других более легких методах.

Используем порошок

В данном разделе вы узнаете, как химическим способом разрушить бетон, так как довольно часто для демонтажа твердых стройматериалов используют химические порошки, которые не горят и не взрываются.

Популярность данного способа обусловлена тем, что во время процесса отсутствует шум и не образуется лишний мусор, что можно наблюдать при обычном взрыве. Обычно применяют порошок НРС-1, так как он обладает высокой силой разрушения (> 30 МПа).

На фото — алмазное сверление отверстий

Ниже будет предложена инструкция по его использованию:

  1. Просверлите в бетонной конструкции отверстия диаметром 80 мм, расстояния между ними – от 560 мм.
  2. Влейте в них подготовленный раствор – порошок с водой.
  3. Подождите примерно 48 часов, за этот период химическое вещество начнет кристаллизоваться и приступить к разрушению стройматериала.
  4. Спустя заявленное время, на месте бетонной конструкции будут лишь куски лома, который вывезите к месту утилизации.

Совет: для работы вам может понадобиться услуга — алмазное бурение отверстий в бетоне нужными по диаметру коронками.

Применение кислой смеси

Специалисты знают, чем разрушить бетон без физических усилий,и какое вещество на него оказывает пагубное действие. Поэтому для демонтажа прочных ЖБК нередко применяют кислотную смесь, которая просто растворяет материал.

Для удаления с поверхности небольшого количества твердого вещества, достаточно просто полить на него сверху веществом, например, соляной кислотой.

Совет: действуйте очень осторожно, иначе вы можете обжечься или нанести себе другую травму.

Обычно в чистом виде кислота применяется крайне редко, для этого приготавливается специальная смесь.

С ее помощью удается:

  • растворить бетон;
  • удалить его с кирпичей;
  • смыть остатки со стены.

В составе смеси — концентрированные кислоты и ингибиторы.Последние необходимы для защиты других поверхностей при обработке бетона. К примеру, если вам нужно отчистить застывшую бетономешалку. Смесь быстро проникнет глубоко в материал и разрушит его, в результате спустя некоторое время он превратится в пыль, которую легко смести обычной щеткой.

Совет: можете использовать смесь повторно, если за первый раз стройматериал не отчистился полностью.

Разрушаем армированный бетон

Вышеописанные методы разрушения бетона в этом случае не так эффективны. Вам придется бороться с материалом, который гораздо прочнее. Использование перфоратора для проделывания отверстий просто бессмысленно, поэтому лучше сразу приготовить специальные приспособления – мощные сверла с алмазными насадками.

Лишь такой инструмент сможет выполнить подобную работу. При этом вы сможете просверлить отверстия практически под любым углом.

Канатная резка ЖБИ

Любые описанные выше способы демонтажа бетонных конструкций не в состоянии курировать с алмазной резкой. Сверлу высокая прочность материала не является помехой, поэтому оно разрежет любую толщину.Цена способа высокая, зато позволяет быстро справиться с поставленной задачей.

Совет: для разрезания бетонный блок больших габаритов можно применять машину с алмазным канатом.

Вести работы на ней может только профессионал, так как у нее довольно сложное управление. Принцип демонтажа состоит в использовании гидравлического давления, после того, как блок обхватывают канатом. Скорость разрезания напрямую зависит от прочности бетона. Например, в особо сложных случаях за час можно прорезать около 2 м конструкции.

Оборудование для демонтажа ЖБИ

При этом работа с обычным бетоном не вызывает сложностей. Она ведется в 5 раз быстрее. Машину обычно применяют для изделий толщиной более 1 м.

Во время работы необходимо соблюдать следующие требования:

  • требуется постоянное охлаждение механизма машины, так как от постоянной работы он быстро нагревается;
  • рядом с рабочим место должен быть источник с холодной проточной водой. Кроме того, вода служит и своеобразной защитой алмазного покрытия, предотвращая его разрушение и смывая лишнюю пыль, которая образуется в процессе работы;
  • нужно иметь постоянное подключение к трехфазному напряжению, в противном случае аппаратура работать не будет.
Вывод

Описанные выше способы разрушения эффективны и применяются достаточно широко, хотя есть и множество других, к примеру, гидроклин для разрушения бетона. С их помощью вы сможете за короткое время избавиться от ненужных ЖБИ и начать новое строительство.Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

загрузка…

masterabetona.ru

vest-beton.ru

Как разрушить бетон химическим и механическим способами?

Дата: 11 января 2017

Просмотров: 6990

Коментариев: 0

Разрушение бетона: способы и инструкции

Бетон традиционно применяется при строительстве объектов. Многим известно, как приготовить качественную бетонную смесь и выполнить заливку фундамента. В ряде случаев возникает необходимость выполнить демонтаж бетонной конструкции. Специалистам по строительству приходится задумываться, как химическим способом разрушить бетон, так как не всегда имеется возможность применить специальную технику, взрыв или механические средства разрушения.

Сегодня существует ряд недорогих, проверенных «тихих» химических методов разрушения бетонного монолита. Применяя их, можно избежать механического воздействия на массив и, в стесненных условиях, выполнить разрушение армированного бетона без шума, вибрации, пыли и осколков.

Бетон — материал, используемый в строительной отрасли

Используя проверенные технические решения, можно выполнить разрушение бетона за ограниченное время, ликвидировать аварийные, утратившие актуальность, строения и начать возведение новых объектов. Рассмотрим известные методы нарушения целостности бетона. Остановимся более подробно на химических способах разрушения.

В каких случаях разрушают бетонные сооружения?

При выполнении современных строительных мероприятий часто возникают ситуации, когда необходимо нарушить целостность бетона. Старые железобетонные конструкции уничтожают, если необходимо:

  • демонтировать часть старого основания;
  • снести ветхое здание;
  • выполнить перепланировку;
  • осуществить постройку нового строения;
  • заложить новый фундамент.

Методы разрушения бетона

Применяемые в строительстве технологии, направленные на нарушение целостности бетонного массива, можно условно разделить на две категории:

  • Методы механического воздействия, предусматривающие использование тяжёлого ударного инструмента, перфораторов, отбойных молотков, тяжелых кувалд, применение специального алмазного инструмента, а также паяльных ламп и воды.

В ходе проведения строительных или ремонтных работ приходится уничтожать старые изделия из железобетона, чтобы возвести новые строения

  • Способы химического разрушения, позволяющие разрушить бетон, с применением специального порошка, значительно расширяющегося в объеме при определенных условиях, или кислой смеси.

С целью принятия решения об использовании наиболее подходящего метода нарушения целостности бетона, познакомимся с ними более детально.

Простые механические способы

Методы разрушения бетона с помощью механических средств отличаются экономичностью, доступностью, однако, в ряде случаев, требуют значительного времени для получения необходимого эффекта:

  • эффективность применения кувалды или мощного перфоратора зависит от физической подготовки рабочего, который осуществляет разрушение конструкции;
  • использование воды и паяльной лампы позволяет постепенно разрушать материал путем локального нагрева поверхности и полива ее охлажденной водой. Через несколько циклов нагрева появится сеть трещин, с которыми можно легко справиться, используя кувалду или отбойный молоток;
  • применение алмазного инструмента положительно себя зарекомендовало при работе с железобетонными конструкциями, независимо от их размеров;
  • выполнение группы отверстий, в которые вбивается острая пика от перфоратора, позволяет отколоть крупные куски от бетонного монолита;

Механическим способом бетонное изделие разрушается на куски при помощи кувалды

  • постепенное увлажнение деревянных пробок, вставленных с натягом в расположенные по определенной конфигурации отверстия, позволяет расколоть монолит после их расширения. Расширяясь до 15% собственного объема, древесина разрывает по необходимой линии бетонные глыбы, однако для получения эффекта необходимо не меньше 10 дней.

Таковы механические методы разрушения, требующие значительной физической подготовки персонала и времени для достижения требуемого эффекта.

Химические средства

К химическим средствам, позволяющим демонтировать бетонные конструкции, относятся:

  • Смеси с повышенной кислотностью, которые за ограниченное время растворяют бетон, нарушают его целостность и обеспечивают возможность удаления кирпичей, остатков бетона. Основой кислотных составов является концентрированная соляная кислота и специальные ингибиторы, глубоко проникающие в массив, расширяющие его. Использование кислотных составов требует обязательного применения средств защиты для работающего персонала.
  • Порошки специального назначения, обладающие увеличенным коэффициентом расширения, которыми заполняются предварительно подготовленные отверстия. Реализация процесса требует значительных финансовых затрат, однако позволяет достичь требуемого результата в течение суток, используя при этом минимальное количество рабочей силы.

Химические средства используют для разрушения прочных строительных материалов, поскольку при их использовании исключены возгорания и взрыв

Когда применяются химические составы?

Технологии ликвидации цементных и бетонных конструкций положительно зарекомендовали себя на практике. Химические методы обладают рядом положительных моментов, позволяющих:

  • выполнить демонтаж в стесненных условиях действующего объекта;
  • вывести из эксплуатации постройку без применения тяжелой техники в условиях городской застройки;
  • ликвидировать бетонную конструкцию без шумовых эффектов, высокой концентрации пыли;
  • осуществить ликвидацию бетонных конструкций без применения алмазной резки.

Использование кислой смеси

Ликвидация прочных железобетонных конструкций часто производится с использованием кислой смеси, принцип действия которой основан на разрушении кислотой бетона. Использование соляной кислоты, которая растворяет массив, позволяет размягчить твердое вещество. Для этого достаточно обработать соляной кислотой разрушаемую поверхность.

Выполнение работ следует осуществлять с особой степенью осторожности, чтобы агрессивный раствор не попал на открытые части тела или слизистую оболочку. В состав разрушающей смеси вводятся специальные ингибиторы, которые, смешиваясь с кислотой, образуют раствор с высокой степенью агрессивности.

Данная химическая технология позволяет не только размягчить массив, но и, в дальнейшем, удалить бетон, извлечь из него кирпич, блоки. Если под воздействием одноразовой обработки массив не потерял прочность, процесс выполняется повторно.

Специалисты способны демонтировать бетонные изделия без взрывов и существенных усилий — применяя соляную кислоту

Применение порошкообразного состава

Технология применения химических составов предусматривает возможность использования порошка НРС-1, позволяющего выполнить демонтаж утратившего прочность основания здания. Принцип действия порошкообразного состава основан на значительном увеличении его в бетонной массе. Основным действующим веществом является оксид кальция, процентное содержание которого влияет на величину давления, оказываемого суспензией на поверхность замкнутого пространства шпура.

Для реализации метода в бетонном монолите сверлится группа глухих шпуров, заполняемых специально подготовленной влажной массой данного реагента. Что представляет собой химическая смесь? НРС расшифровывается, как невзрывное разрушающее средство, и является специальным цементным составом, который значительно расширяется в объеме. Применение состава не требует специальных мер безопасности, так как он не горит, не взрывается при выполнении работ. Достоинством реагента является:

  • Отсутствие шума и вибрации при выполнении работ.
  • Минимальное количество строительного мусора, осколков.
  • Высокая степень разрушения при силе давления более 50 мегапаскалей.
  • Безопасность для окружающих.
  • Отсутствие необходимости в применении электрической энергии или сжатого воздуха.

Технология использования порошка не представляет значительных сложностей, реализуется при положительной температуре окружающей среды следующим образом:

  • просверлите в бетонной конструкции группу отверстий диаметром порядка 80 мм, соблюдая интервал между ними до 250 мм. При уменьшении интервала между шпурами возрастает эффективность, интенсивность рыхления массива;
  • подготовьте суспензию в соответствии с инструкцией производителя, добавляя на килограмм порошка 270-300 миллилитров обычной воды;
  • тщательно размешайте состав на протяжении 10 минут;
  • заполните шпуры полученным составом до краев;
  • обеспечьте возможность застывания, кристаллизации состава и через сутки можете приступать к извлечению растрескавшегося массива.

Выводы

Среди множества методов разрушения бетонных конструкций химические средства занимают не последнее место, так как зарекомендовали себя эффективным, проверенным средством. При наличии финансовых ресурсов их применение оправдано и позволяет достичь требуемого эффекта за ограниченное время.

Ознакомившись с тем, как химическим способом разрушить бетон, вы можете самостоятельно принять решение, какой из вариантов вам больше подходит и наиболее эффективен.

pobetony.ru

как разрушить бетонный фундамент, фото

Нередко при строительстве или реконструкции объекта приходится предварительно разрушать старые железобетонные конструкции. Но дело в том, что этот материал обладает повышенной прочностью, иначе он бы не смог удержать на себе строение. Демонтаж в данном случае – сложная задача, поэтому могут применять при этом несколько вариантов, в том числе разрушение бетона ультразвуком или химическим препаратами.

Демонтаж ЖБИ алмазными пилами

Общие сведения

Рассмотрим часто применяемые способы, которые помогут понять, как разрушить бетонный фундамент своими руками:

Простые инструменты Если вы столкнулись с небольшим препятствием, можете использовать кувалду или обычный перфоратор, но для особо трудных мест оборудование должно быть профессиональным. Сам по себе метод достаточно тяжелый и требует приложения физических усилий. Но, особо прочный фундамент с его помощью разрушить не удастся.
Специальная кислая смесь Самый распространенный способ.
Невзрывчатые вещества Порошок НРС-1.
Специальный алмазный канат Для разрушения армированного бетона, так как обычные методы для этих работ не применяются.

Совет: при демонтаже ЖБК хорошо помогает резка железобетона алмазными кругами необходимой плотности.

Чтобы понимать, какой способ подходит для определенного случая, нужно ознакомиться с каждым подробнее.

Разрушение бетонных оснований дороггидромолотом

Наиболее простой метод

Раздробить на отдельные куски небольшую бетонную конструкцию вы сможете кувалдой. При этом скорость разрушения в данном случае будет зависеть лишь от ваших физических возможностей. Поэтому, если они невелики, вы можете потратить на работу уйму сил и времени.

Как разрушить бетон кувалдой

Как вариант, можете просверлить отверстия перфоратором в нескольких местах, чтобы уменьшить прочность материала, тогда его разрушить будет гораздо легче. Считают, что даже армированную бетонную плиту можно раздробить кувалдой, однако стоит ли это делать? Ниже вы узнаете о других более легких методах.

Используем порошок

В данном разделе вы узнаете, как химическим способом разрушить бетон, так как довольно часто для демонтажа твердых стройматериалов используют химические порошки, которые не горят и не взрываются.

Популярность данного способа обусловлена тем, что во время процесса отсутствует шум и не образуется лишний мусор, что можно наблюдать при обычном взрыве. Обычно применяют порошок НРС-1, так как он обладает высокой силой разрушения (> 30 МПа).

На фото — алмазное сверление отверстий

Ниже будет предложена инструкция по его использованию:

  1. Просверлите в бетонной конструкции отверстия диаметром 80 мм, расстояния между ними – от 560 мм.
  2. Влейте в них подготовленный раствор – порошок с водой.
  3. Подождите примерно 48 часов, за этот период химическое вещество начнет кристаллизоваться и приступить к разрушению стройматериала.
  4. Спустя заявленное время, на месте бетонной конструкции будут лишь куски лома, который вывезите к месту утилизации.

Совет: для работы вам может понадобиться услуга — алмазное бурение отверстий в бетоне нужными по диаметру коронками.

Применение кислой смеси

Специалисты знают, чем разрушить бетон без физических усилий,и какое вещество на него оказывает пагубное действие. Поэтому для демонтажа прочных ЖБК нередко применяют кислотную смесь, которая просто растворяет материал.

Для удаления с поверхности небольшого количества твердого вещества, достаточно просто полить на него сверху веществом, например, соляной кислотой.

Совет: действуйте очень осторожно, иначе вы можете обжечься или нанести себе другую травму.

Обычно в чистом виде кислота применяется крайне редко, для этого приготавливается специальная смесь.

С ее помощью удается:

  • растворить бетон;
  • удалить его с кирпичей;
  • смыть остатки со стены.

В составе смеси — концентрированные кислоты и ингибиторы.Последние необходимы для защиты других поверхностей при обработке бетона. К примеру, если вам нужно отчистить застывшую бетономешалку. Смесь быстро проникнет глубоко в материал и разрушит его, в результате спустя некоторое время он превратится в пыль, которую легко смести обычной щеткой.

Совет: можете использовать смесь повторно, если за первый раз стройматериал не отчистился полностью.

Разрушаем армированный бетон

Вышеописанные методы разрушения бетона в этом случае не так эффективны. Вам придется бороться с материалом, который гораздо прочнее. Использование перфоратора для проделывания отверстий просто бессмысленно, поэтому лучше сразу приготовить специальные приспособления – мощные сверла с алмазными насадками.

Лишь такой инструмент сможет выполнить подобную работу. При этом вы сможете просверлить отверстия практически под любым углом.

Канатная резка ЖБИ

Любые описанные выше способы демонтажа бетонных конструкций не в состоянии курировать с алмазной резкой. Сверлу высокая прочность материала не является помехой, поэтому оно разрежет любую толщину.Цена способа высокая, зато позволяет быстро справиться с поставленной задачей.

Совет: для разрезания бетонный блок больших габаритов можно применять машину с алмазным канатом.

Вести работы на ней может только профессионал, так как у нее довольно сложное управление. Принцип демонтажа состоит в использовании гидравлического давления, после того, как блок обхватывают канатом. Скорость разрезания напрямую зависит от прочности бетона. Например, в особо сложных случаях за час можно прорезать около 2 м конструкции.

Оборудование для демонтажа ЖБИ

При этом работа с обычным бетоном не вызывает сложностей. Она ведется в 5 раз быстрее. Машину обычно применяют для изделий толщиной более 1 м.

Во время работы необходимо соблюдать следующие требования:

  • требуется постоянное охлаждение механизма машины, так как от постоянной работы он быстро нагревается;
  • рядом с рабочим место должен быть источник с холодной проточной водой. Кроме того, вода служит и своеобразной защитой алмазного покрытия, предотвращая его разрушение и смывая лишнюю пыль, которая образуется в процессе работы;
  • нужно иметь постоянное подключение к трехфазному напряжению, в противном случае аппаратура работать не будет.

Вывод

Описанные выше способы разрушения эффективны и применяются достаточно широко, хотя есть и множество других, к примеру, гидроклин для разрушения бетона. С их помощью вы сможете за короткое время избавиться от ненужных ЖБИ и начать новое строительство.Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

masterabetona.ru

Ломать не строить, или как и чем разбить ФБС?

Не-Он 31-03-2016 23:59

Всем добра!

На дачном (деревеском) участке находятся старые блоки ФБС.Мне они уже нафиг не нужны, кроме одного целого, остальные жалкое зрелище. Достались они мне вместе с участком.Решил избавиться от них. Понимаю, что спец техника наше фсё, но если её игнорировать, как и чем их можно разломать?Что приходит на ум так это кувалда, но смогу ли я 10-ти килограммовой киянкой разбить ФБС?

hunter1957 01-04-2016 01:06quote:Что приходит на ум так это кувалда, но смогу ли я 10-ти килограммовой киянкой разбить ФБС?Киянкой не разобьёте ,кувалдой 8 кг реально -но долго.Резко ускорит работу отбойный молоток или перфоратор .При отсутствии отбойника или перфоратора — поможет помошник с скарпелью или клином .Имею практический опыт по работе с бетоном.Задача решается быстрей путём разбивки вначале на крупные куски .Просто кувалдой без скарпели/клина максимально при хорошем навыке и здоровье будете отбивать куски размером 5 см …..п-ф 01-04-2016 08:11quote:как и чем их можно разломать?нах их ломать? продайте самовывозом или закопайте. дешевле нанять трактор чем дубасить кувалдометром.Не-Он 01-04-2016 10:09quote:Изначально написано hunter1957:Киянкой не разобьёте ,кувалдой 8 кг реально -но долго.Резко ускорит работу отбойный молоток или перфоратор .При отсутствии отбойника или перфоратора — поможет помошник с скарпелью или клином .Имею практический опыт по работе с бетоном.Задача решается быстрей путём разбивки вначале на крупные куски .Просто кувалдой без скарпели/клина максимально при хорошем навыке и здоровье будете отбивать куски размером 5 см …..

Про киянку я пошутил, я написал, что есть кувалда 10 кг.

mnkuzn 01-04-2016 11:26

По ГОСТу блоки фундаментные на армируются, металл там только монтажный. Поэтому на разрыв этот блок не работает. Его суть — в работе на сжатие. Поэтому такой блок вполне можно сломать поперек.

Мой личный опыт. Мы клали стену из таких блоков, монтируя их каром. Для обеспечения перевязки мы ломали существующие блоки. Ломали блоки так: поднимали каром (не помню точно, может, на 0,5 м, может, больше) и бросали на круглую трубу, лежащую на полу поперек блока.

Потом у нас то ли кара рядом не было и мы подняли блок ломами, подсунув под него трубу поперек блока, то ли не было троса зацепить блок за вилы кара — я точно не помню. Может, мы не ломами подняли блок, а подцепили его вилами кара. Короче, суть в том, что мы его не бросали на трубу сверху, а подсунули поперек него трубу и просто били кувалдами по блоку сверху, ровно по проекции на лежащую снизу трубу. И блок развалился ровно по этому месту.

Вот не помню, сколько по толщине получился отломанный кусок — ведь блок будет ломаться в т.ч. не только из-за ударов, но еще и из-за работы на излом, при нарушении расчетной схемы его опирания — а тут его сломать легче всего ровно посередине. Хотя я не думаю, что он может сломаться без нагрузки, под своим весом, но, думаю, суть я изложил верно — при опирании по центру он начинает растягиваться сверху, а ударами кувалды мы ему просто помогаем сломаться.

Хотя вот сейчас пытаюсь вспомнить — 14-15 лет назад дело было — еще один момент. Вроде, один блок уже был в стене, в дверном проеме, и выпирал вбок, внутрь проема на какое-то расстояние (ну, до полуметра, вроде, но, может, даже и меньше) — так мы, емнип, тоже били по нему кувалдами и откололи сразу весь пласт, довольно тонкий. Тут точно не помню, но, вроде, так было.

Кувалды были, вроде, меньше 10.

Да, если надпилить блок сверху, то мы, ослабляя его в этом месте — месте максимального растяжения, — как раз провоцируем его на слом именно по месту распила.

Я бы лично, если без техники, стал бы делать так:1. Приподнять блок и подсунуть поперек него трубу. Речь ведем о твердой поверхности, на которой лежит блок.2. Вывесил бы сантиметров на 15-20 и попробовал бы отбить такой пласт.3. Если не получится, вывесил бы сильнее.4. Далее ломал бы эти пласты (если бы получилось их отколоть), грузил на тачку, тележку, платформу и отвозил бы в место захоронения.

А проще всего если не продать, то отдать с самовывозом. Думаю, многие на халяву заберут, даже если блоки уже и подпорчены.

Mower_man 01-04-2016 12:14

сверлишь дырку, горох + вода, и пробку заколачиваешь…. ждешь как древний египтянин ))

Ради прикола, может развеешь этот миф или наоборот, подтвердишь?

SimonF 01-04-2016 12:48

при помощи лома и чьей то матери тёщи оттолкать на край участка и похоронить закопать.Блоки конечно, а не тёщу. Хотя…

kWolf 01-04-2016 12:53

Продать за самовывоз или даже доплатить. По идее ж/б со строек идет на дробилки для переработки. Когда я работал на стройке (в 2012 году) нам за КАМАЗ бетонного боя официально платили 1 т.р. (плюс сами вывозили, мы только грузили).

Не-Он 01-04-2016 19:30

Кувалдометр мне в помощь!

LENINGRAD 13 17 05-04-2016 15:23

Если блоки в поганом состоянии,еще придется доплатить за погрузку и вывоз.Кувалдой-упрешься махать,если только стоит цель согнать малость жирку.Самый идеальный вариант-взять в аренду хороший максовый перф или отбойный млоток.Часок-другой и блоков нет.

Не-Он 05-04-2016 21:13quote:Изначально написано LENINGRAD 13 17:Если блоки в поганом состоянии,еще придется доплатить за погрузку и вывоз.Кувалдой-упрешься махать,если только стоит цель согнать малость жирку.Самый идеальный вариант-взять в аренду хороший максовый перф или отбойный млоток.Часок-другой и блоков нет.

Так и сделаю))

carrier 05-04-2016 22:33

Легче закопать.)

КМ 05-04-2016 22:43

Можно закопать под дорожку или площадку для машины.

mnkuzn 05-04-2016 22:48quote:Originally posted by carrier:Легче закопать.) Не. Легче всего — на месте оставить.carrier 05-04-2016 22:57

Ну может глаз режет. Мона ещё альпийскую горку замутить. Это даже легче чем закапывать.

КМ 05-04-2016 22:59

Хорошая идея.

Лепесей 06-04-2016 01:26

Все правильно,легче закопать.Лично ломал девять ФБСов у себя на даче в подвале дома.Они там стояли для поддержки бетонного перекрытия,плиты,на которой по проекту должна была ставиться кирпичная печь.Ломал просто,сверлил перфоратором отверстие,миллиметров примерно 16,и потом в это отверстие,кувалдой,загонял пику от перфоратора.Сначала пика идет легко,потом как бы останавливается,и потом после нескольких ударов,кусок откалывается.Вот так и расколол по частям все девять блоков. Сломал три кувалды, понял какой фирмы кувалды лучше покупать(рекламы делать не буду),что кувалда с железной ручкой это зло. Хорошо что фбс не армируются.Размер фбс был 120х60х40.

TERRANIST 07-04-2016 09:04

Такой прибор легко ломает всё! Но надо беречь глаза и лицо.

chukapabra 07-04-2016 15:08

Если они сссрные и гостовые то никакТам афигительная прочностьСломав множество сверл и пару перфовОтказался от этой затеи

Андрей Владивосток 07-04-2016 15:14

Правильного ответа так и не прочитал. Блок колется так: приподнимается за одну петлю. под место разлома подкладывается лом. Второй лом подкладывается под вывешенный край блока, и берётся крючками. Гак строго вертикально, потихоньку вираем. Когда блок соскочит с крайнего лома( поднимаем- то за одну сторону, вторая на земле), он упадёт на первый лом и расколется . А ещё ФБС бывает армированный- это шутка рабочих, его изготовивших, достаточно одного прутка Д10, чтоб монтажники долго матюкались.

mnkuzn 07-04-2016 16:00quote:Originally posted by Андрей Владивосток:Когда блок соскочит с крайнего лома( поднимаем- то за одну сторону, вторая на земле), он упадёт на первый лом и расколетсяАндрей, а скажите, плиз, какой толщины кусок можно отколоть таким способом?Андрей Владивосток 08-04-2016 15:04

Четверть от шестерки колол. Тут такое дело, лучше сколоть чуть больше, а потом подмазать, чем сколоть чуть меньше и добивать кувалдой.

imbitor 08-04-2016 20:39quote:Если они сссрные и гостовые то никакТам афигительная прочностьСломав множество сверл и пару перфовОтказался от этой затеиИ это правильно,даже с хорошим компрессором и шахтерским ядреным отбойником не так просто! После отливки залитые формы помещали в паровые камеры,прочность охренеть какая! Ко всему прочему на полигонах ЖБК дабы не заморачиваться с отходами в виде обрезков арматуры и прочего хлама,хоронили его как раз в блоках,так что нарваться на подобный очень легко! Андрей34 15-05-2016 14:48

На своём участке колол бетонные блоки которые были не меньше ФБСок. Перфоратор ,дырка , в неё петарда по размеру. Для запала петарды пропитанный в селитре и высушенный хб шнур. Дыру с петардой засыпал песком и сверху ставил груз. Силы взрыва петарды вполне хватает что бы расколоть изделие.

guns.allzip.org

Как самому сделать ультразвуковой разрушитель бетона. Как разрушить бетон и чем это сделать

При строительстве очень часто появляется необходимость разрушить старые бетонные конструкции.

Бетон является очень прочным строительным материалом, ведь на нем держится весь дом. Поэтому многие строители задаются вопросом о том, как разрушить бетон.Сделать это можно несколькими способами:

При планировки квартиры или зданий, к примеру нужно разрушить стену как вариант идеально подойдёт ручной гидравлический инструмент который способен разрушить бетон до 15 см. Или отбойный молоток легкой серии.

  1. Небольшую конструкцию можно расколоть кувалдой, в особо трудных местах можно применить перфоратор. Это довольно тяжелый способ, который потребует применения физических усилий. Особо прочный фундамент таким образом разрушить не получится.
  2. Можно разрушить бетон, применив специальную кислую смесь. Это наиболее распространенный способ.
  3. Часто применяются невзрывчатые вещества, например, порошок НРС-1.
  4. Немного отличаются методы разрушения армированного бетона. Обычные способы тут не подойдут. Эффективна только резка с помощью специального алмазного каната.

Для того чтобы понять, какой метод подходит для вашего случая, необходимо ознакомиться с каждым из них подробнее.

Простой способ

Небольшую конструкцию можно раздробить на части кувалдой. Скорость разрушения в этом случае будет зависеть только от ваших физических возможностей. Если физические возможности невелики, то на это уйдет много времени и сил. Можно просверлить перфоратором отверстия в нескольких местах, тогда прочность материала уменьшится и разбить его будет намного легче. Считается, что вполне возможно раздробить кувалдой армированную плиту, но стоит ли это делать, если есть другие более легкие способы?

Разрушение с помощью порошка

Очень часто для разрушения твердых строительных материалов применяются химические порошки. Они невзрывоопасные и негорючие. Популярность данного метода обусловлена тем, что в процессе разрушения не образуется лишний мусор и отсутствует шум, как это бывает при обычном взрыве. Широко применяется порошок НРС-1. У него высокая сила разрушения (более 30 МПа).

Способ применения порошка достаточно прост. Для начала в конструкции просверливаются отверстия. Потом в эти отверстия вливают смешанный с водой порошок. Диаметр отверстий должен достигать 8 см. Расстояние от одного отверстия до другого должно быть не менее 56 см. Залитое в них вещество будет кристаллизоваться и разрушать строительный материал. До полного разрушения нужно подождать двое суток. Через это время на месте фундамента можно будет обнаружить только куски лома, который легко вывозится к месту утилизации.

Кислая смесь

Схема таблицы расчета: разрушение бетона при воздействии на неё высокоскоростной струи.

Всем известно пагубное действие кислоты на бетон. Поэтому для разрушения прочных конструкций часто используют кислотную смесь. Она его просто растворяет. Если необходимо удалить с поверхности небольшое количество твердого вещества, бывает достаточно просто полить его сверху кислотой. Например, соляной. Действовать нужно очень о

kupildoma.ru

KU-EHS Безопасность на рабочем месте: информация о ожогах цемента и их устранение

В 2017 году Соединенные Штаты произвели 83,5 миллиона тонн портландцемента, а импортировали еще больше. Почти 180 000 американских бетонщиков являются важной частью экономики, но потенциальные опасности, связанные с работой, весьма значительны. Помимо травм и опасностей, связанных с кремнеземной пылью, таких как силикоз, сам цемент также является источником потенциальной опасности, и его нельзя недооценивать.

Как возникают ожоги цемента

Сухой цемент абразивен, но не более, чем многие аналогичные материалы.Это влажный цемент, который может вызвать химические ожоги кожи. Когда в цемент добавляют воду, относительно безвредный оксид кальция становится гидроксидом кальция, pH которого составляет 12-14.

В то время как кратковременный контакт с неповрежденной кожей вряд ли причинит вред (в конце концов, дети всю жизнь оставляют отпечатки рук на мокром бетоне), длительный контакт повышает вероятность ожога. Эта медленно формирующаяся травма означает, что к моменту появления симптомов многие люди больше не связывают травму с мокрым цементом.Это приводит к неправильной диагностике и неправильному обращению, что может усугубить проблему.

Профилактика

По иронии судьбы, использование защитной одежды, которая не предназначена специально для использования вокруг бетона, делает более вероятным химический ожог, во многом благодаря неправильному использованию. Влажный бетон может застрять в перчатках, ботинках и рукавах, оставив его незамеченным рядом с кожей в течение нескольких минут или часов.

Часы и украшения также являются потенциальными источниками опасности.Принятие мер предосторожности в индивидуальном порядке и внедрение политики безопасности в качестве менеджера может помочь уменьшить количество едких ожогов от влажного цемента. Вот несколько советов:

  • Надеть соответствующую защитную одежду. Длинные рукава и брюки, перчатки, ботинки, наколенники, очки и т. Д. Исследование случаев ожогов цементом, поступивших в национальное ожоговое отделение больницы Сент-Джеймс в Дублине, Ирландия, показало, что всех случаев были связаны с ожогами руки, руки, ступни и ноги.
  • Пройдите или проведите соответствующее обучение технике безопасности.Исследование 1997 года показало, что 35% учеников каменщиков пострадали от ожогов бетона. Очень важно, чтобы каждый, как новичок, так и опытный, знал, как принимать соответствующие меры безопасности.
  • Вымыть руки перед тем, как надеть перчатки. Надевать перчатки на остатки так же вредно, как и не надевать перчатки.
  • Снимите одежду, забрызганную бетоном, и вымойте пораженный участок. Сразу, не через час. Следите за кожей, чтобы увидеть, не разовьется ли ожог или другая реакция.
  • Будьте осторожны при снятии защитной одежды и после мытья рук. Храните защитную одежду отдельно от другой одежды и инструментов, которые используются ежедневно.
  • Прочтите паспорт безопасности (SDS), ранее известный как паспорт безопасности материала. Это касается не только бетона, но и любого материала, с которым вы работаете. Не доверяйте информации из вторых рук о безопасности, смотрите предупреждения производителя собственными глазами.

Как определить, горит ли бетон

Если вы работали с бетоном и у вас появились какие-либо кожные симптомы, предположите, что вы получили ожог.Гораздо лучше спланировать худшее и обнаружить, что это просто тепловая сыпь, чем игнорировать его и оказаться с серьезным ожогом, который слишком долго не лечили.

Симптомы ожога бетоном включают:

  • Покраснение
  • Зуд
  • Сухость
  • Блистеры
  • Струпья
  • Боль

Эти симптомы появляются и со временем ухудшаются. Если единственные симптомы, которые вы видите вначале, — это сухость и немного розового цвета, нет оснований предполагать, что ожог на этом прекратится, даже если вы удалили с кожи вредное химическое вещество.

Первая помощь

  • Если вы заметили, что образуется ожог, но еще не сделали этого, снимите одежду, украшения или защитное снаряжение.
  • Перед мытьем удалите щеткой любой сухой бетон. (Добавление воды приведет только к более влажному бетону, что усугубит проблему.)
  • Промойте пораженный участок холодной проточной водой в течение 20 минут. Чтобы остановить ожог, добавьте в воду немного уксуса или другого кислого вещества.
  • Отвести человека на осмотр у медицинского работника.Обязательно сообщите вовлеченным врачам или медсестрам, повторяя столько раз, сколько необходимо, что это ожог цементом . Это очень важно, ожоги цемента могут выглядеть так же, как ожоги от тепла, но методы лечения отличаются. Откладывание правильного лечения может означать разницу между легким и тяжелым ожогом.
  • Немедленно позвоните в службу экстренной помощи , если ожог более 3 дюймов в поперечнике, очень глубокий или охватывает руки, ступни, лицо, пах или крупный сустав.

Хотя это может показаться хорошей идеей, не используйте , а не лосьоны или кремы, чтобы успокоить кожу.Многие из них содержат такие ингредиенты, как ланолин и вазелин, которые могут закрепить цемент на коже.

Лечение

Следующие шаги будут зависеть от распространения и глубины ожога. Медперсонал промоет ожог, даже если вы уже сделали это. Могут быть назначены антибиотики, чтобы уменьшить вероятность заражения, и ожог, скорее всего, будет перевязан.

Если ожоги серьезные, может потребоваться хирургическое вмешательство, включая санацию (удаление мертвой ткани) и трансплантацию (пересадку здоровой ткани).Если ожог охватывает часть тела, требующую сноровки, например, руки или колени, особенно важно получать постоянное лечение, чтобы рубцовая ткань не ограничивала диапазон движений в будущем.

Аптечка первой помощи на месте

  • Источник чистой воды. Проточная вода на месте идеальна, но подойдет и несколько галлонов на одного работника.
  • Мыло с нейтральным pH, без смягчающих веществ, запахов и спирта.
  • Чистые полотенца.
  • индикаторные полоски pH.
  • НПВП или другие безрецептурные обезболивающие.
  • Дополнительное защитное снаряжение на случай загрязнения одного комплекта и его непригодности для ношения.

Лечение и предотвращение ожогов бетона

Фотография Тодда Роуза в день свадьбы показывает его покрытую кислотой руку под рукой его невесты Сары. Фото любезно предоставлено Тоддом Роузом

Если вы работаете с бетоном, вы уже знаете, насколько он абразивный, щелочной и едкий. Проще говоря, по мере высыхания портландцемента он впитывает воду из любого источника, чтобы затвердеть.Это означает, что он также будет высасывать влагу из вашей кожи. Знание шагов по лечению и предотвращению ожогов бетона является обязательным условием безопасности на рабочей площадке.

Он также может вызвать серьезные ожоги из-за своей щелочности. Время от времени вы могли испытывать незначительную сыпь от воздействия извести на свежий бетон. Остерегайтесь думать, что это худшее, что может случиться. Продолжительный контакт может вызвать ожоги третьей степени, вызвать мучительную боль, помешать работе и вызвать необратимые рубцы.

Первые несколько минут после контакта с бетоном являются наиболее важными для смягчения эффекта ожога. Как только щелочь проникает в кожу, она постепенно убивает ткани, даже если вы думаете, что там ничего нет. Сначала может появиться только легкое покраснение, но со временем ожог будет усиливаться. Эти едкие ожоги приводят к тому, что кожа покрывается волдырями, отмирает или затвердевает, становится черной или зеленой.

Как сохранить здоровье и избежать ожогов?

Прежде всего, даже если на рабочей площадке жарко, не используйте ярлыки, чтобы оставаться прохладным.OSHA (Управление по охране труда) рекомендует рабочим носить защитные очки, рубашки с длинными рукавами и длинные брюки, комбинезоны, резиновые сапоги и водонепроницаемые перчатки, устойчивые к щелочам.

Если бетон попадет внутрь одежды, немедленно снимите его и промойте кожу прохладной чистой водой. Кроме того, если мокрый бетон попадет вам в глаза, промойте их не менее 15 минут, а затем без промедления доставьте в больницу для дальнейшего лечения. Если ваша одежда намокнет, смените ее — влажная одежда будет передавать щелочность в результате «гигроскопического» процесса, при котором молекулы ткани фактически заряжаются и усиливают ожог кожи.

Сразу после промывания кожи водой можно использовать обычный домашний уксус, чтобы свести к минимуму щелочные ожоги, факт, подтвержденный исследованием, опубликованным в журнале Американского общества пластических хирургов «Пластическая и реконструктивная хирургия» за 2003 год. Исследование показало, что уксус и аналогичные слабые кислоты помогают нейтрализовать щелочные вещества на 15 минут быстрее, чем использование одной воды. Однако никогда не следует использовать уксус при попадании в глаза. Вы должны промыть ожоги глаз чистой водой и назначить визит в больницу.

Если ожог появляется на большом участке кожи или является глубоким, следует как можно скорее обратиться за профессиональной медицинской помощью. Помните, что кожа будет продолжать гореть, если ее не очистить под микроскопом.

Это не только pH

В исследовании, финансируемом Национальным институтом безопасности и гигиены труда для Центра строительных исследований и обучения (ранее известного как Центр защиты прав рабочих), в бетоне присутствуют различные элементы, которые, кроме того, могут вызвать раздражение кожи или ожоги. его основной щелочной состав.

Аллергический контактный дерматит (ACD) может возникнуть, когда кожа становится сенсибилизированной к солям хрома в цементе. Эти соли включают шестивалентный хром или другие следы металлов. Начало наступает через два-семь дней после заражения, когда кожа начинает покалывать, болеть, чесаться, образовывать волдыри, струпья, появляются трещины, краснеть и опухает. В дополнение к немедленному лечению на месте, описанному выше, важно обратиться за медицинской помощью по поводу ACD, потому что вы можете оставаться сенсибилизированными в течение многих лет после этого воздействия.Лечение может включать антибиотики от инфекций, вяжущие ванны, местные или системные кортикостероиды, антигистаминные препараты и постоянное мытье чистящими средствами с нейтральным pH.

Раздражающий контактный дерматит (ICD) может быть результатом сочетания влажности, химической коррозии и абразивности бетона. Это составляет от 90 до 95 процентов всех случаев ожогов. Общие симптомы включают зуд, сухую шелушащуюся кожу, боль, покраснение, отек, маленькие волдыри или волдыри (зудящие красные круги с белым центром).Обработка на месте должна включать мытье рук и пораженных участков чистящими средствами с нейтральным pH. Добавьте уксус, чтобы нейтрализовать щелочность, и хорошо промойте.

Истории выживаний

Тодд Роуз из компании Todd Rose Concrete Training в Чарльстоне, Южная Каролина, рассказал ужасную историю о ожогах бетона, которые произошли примерно за неделю до его свадьбы. Заливка подвала пошла не так, и он был залит мокрым цементом от локтей вниз. «Я глупо сказал:« Ну, это меня никогда особо не беспокоило, я сполосну, как только смогу », — вспоминает он.

В ту ночь пришли ожоги. «Я проснулась около 2 часов ночи, всхлипывая, боль была такой мучительной. И к этому времени уксус ничего не сделал ». К тому времени, когда он попал в отделение неотложной помощи на следующий день после обеда, он узнал, что уже через определенное количество часов нельзя было ничего сделать с ожогами щелочью. «Я получил капельницу и хорошее обезболивающее», — вспоминает он.

Заветная фотография на память с его свадьбы, сделанная несколькими днями позже, показывает «прекрасную руку моей жены с ее кольцом и мою опухшую руку с глубокими паршивыми ожогами», — говорит Роуз.

«Лично я теперь использую уксус на грузовиках на каждой работе, использую крем для рук перед тем, как наливать, и начал использовать перчатки с резиновым дном. Не быть коммерческим, но у ASCC (Американского общества бетонных подрядчиков) есть отличная программа безопасности, доступная для своих членов ». Роуз заканчивает так: «Я больше не балуюсь с ожогами щелочью и рисками. Однажды сгорел… »

Другая история выживания

Тим Демарест из Rockford Stamped Concrete LLC, Рокфорд, штат Мичиган., признается, что часто обжигается, потому что не любит носить перчатки. «Обычно, когда это начинается, на кончиках моих пальцев появляются маленькие дырочки, которые становятся больше и сильно болят. Я обычно замачиваю их в лосьоне, а затем около недели ношу нитриловые перчатки Black Lightning, пока кожа не станет нормальной ». Он отмечает, что «каждый раз, когда вы кладете бетонную стяжку, ваши руки получают бетон на них. Однако ожоги кажутся хуже, когда влажность понижается ».

Еще одно эффективное домашнее средство разработано Майком Сэмфордом из Центра дизайна в Нэшвилле, штат Теннесси.Растения алоэ вера выделяют вязкий сок, который можно использовать для лечения ожогов, и он является основой многих лосьонов из-за своих врожденных целебных свойств. Сэмфорд держит растения алоэ вера дома и в магазине. «Просто отломите кусок толстого листа и вотрите его в кожу. Он работает от порезов, тепла, солнечных и химических ожогов », — говорит он.

Несомненно, подготовка с соответствующей одеждой и оборудованием перед тем, как вы и ваша команда будете работать с мокрым бетоном, безусловно, является лучшим противоядием от ожогов бетона.Если вы обгорели, не игнорируйте контакт. Немедленно примите соответствующие меры, независимо от состояния заливки.

Примечание: журнал Concrete Decor не является лицензированным медицинским журналом. Если вы или кто-то, кого вы любите, получили ожоги от бетона, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.


Есть еще вопросы о вашем проекте?

Цементные ожоги

J Ожоги ран.2007; 7: e4.

Опубликовано в Интернете 24 октября 2007 г.

Дублинское национальное ожоговое отделение

, FRCSI, FRCS (Ed), FCPS (Plast), , MB, BAO, BCh, MRCS, DS Orr, FRCSI, FRCSI ( Plast), and, BSc, MD, FRCS (C)

Munir Alam

Госпиталь Святого Джеймса, Дублин 8, Ирландия

M. Moynagh

Больница Святого Джеймса, Дублин 8, Ирландия

К. Лоулор

Госпиталь Св. Джеймса, Дублин 8, Ирландия

Госпиталь Св. Джеймса, Дублин 8, Ирландия

Это статья открытого доступа, в которой авторы сохраняют авторские права на работу.Статья распространяется по лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

Реферат

Цель: Цементные ожоги составляют относительно небольшое количество поступлений в ожоговое отделение; однако эти ожоги заслуживают отдельного рассмотрения из-за особенностей диагностики и лечения. Цементные ожоги, даже если они потенциально могут привести к потере трудоспособности, редко упоминаются в литературе. Методы: Был проведен ретроспективный обзор всех пациентов, поступивших с цементными ожогами в национальное ожоговое отделение больницы Сент-Джеймс в Дублине, Ирландия, за 10-летний период с 1996 по 2005 год. Результат: Всего госпитализировано 46 пациентов с цементными ожогами. Возраст большинства пациентов составлял 16–74 года (средний возраст = 32 года). 87% травм произошло на производстве и 13% — в быту. У всех пациентов были поражены верхние и нижние конечности, а средняя площадь поражения составила 6.5%. Средняя продолжительность пребывания в больнице составляла 21 день с диапазоном от 1 до 40 дней. Тридцать восемь (82%) подверглись хирургическому вмешательству с обработкой раны и трансплантатом кожи с разделенной толщиной (SSG), а четыре (9%) лечились консервативно. Еще четыре не имели данных. Заключение: Широко распространенная неопытность в обращении с этой группой пациентов с цементными ожогами и задержки в обращении в ожоговое отделение подчеркивают потенциал повышения общей осведомленности и знаний как о профилактике, так и о лечении этих ожогов.Кроме того, ранняя хирургическая обработка раны и пересадка кожи на части при постановке диагноза являются лучшим средством снижения высоких социально-экономических затрат и позволяют раньше вернуться к работе.

Контакты с цементом, происходящие на производстве или дома, в основном случайны, а затраты на лечение обычно высоки из-за отсутствия на рабочем месте. Отсутствие информации и образования в отношении рисков, связанных с обращением с цементом, было определено как потенциальный фактор риска для этого типа травм.Из многих опубликованных статей только несколько сравнительно недавних публикаций сообщают о более существенных сериях, 1 4 и особенно в дерматологических обзорах упоминают только спорадические случаи, 7 10 и соизмеримы с ростом числа в строительной отрасли наблюдается рост частоты и масштабов ожогов цемента.

Это обзор нашего опыта ведения этой популяции пациентов и подчеркивает необходимость улучшения образования, ранней диагностики и лечения этих дорогостоящих травм.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

10-летнее ретроспективное исследование было проведено в национальном ожоговом отделении больницы Сент-Джеймс (SJH), Дублин, Ирландия. Все пациенты, лечившиеся от цементных ожогов в период с 1996 по 2005 год, были идентифицированы путем тщательного анализа данных о стационарных пациентах, которые велись медперсоналом в отделении.

Затем были изучены полные медицинские карты этих пациентов с указанием возраста, пола и рода занятий. Продолжительность пребывания в больнице, обстоятельства аварии, тип используемого цемента, продолжительность воздействия, место травмы, знание рисков, пораженная общая площадь поверхности тела (TBSA), начальное лечение, задержка перед медикаментозным и хирургическим вмешательством, последующее наблюдение, время, чтобы вернуться к работе, а также возможное возникновение последствий или остаточных проблем.Было проведено различие между домашними и промышленными условиями, а методы лечения были либо хирургическими, либо консервативными.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В период 1996–2005 гг. В ожоговое отделение поступило 2118 пациентов. Из них 46 поступили с ожогами цемента, что составляет 2% от общего числа. Из поступивших 45 были мужчинами и только 1 женщина со средним возрастом 32 года (диапазон: 16–74 года) (таблица).

Таблица 1

Распределение пациентов с цементными ожогами по возрасту

–59
Возрастная группа, лет No.пациентов
10–19 2
20–29 16
30–39 13
40–68 50269
40–68 8
60–75 2

19 пациентов (41%) не предоставили никакой информации о занятиях пациентов, 20 пациентов (43%) работали в строительной отрасли или в смежных отраслях. (строители, рабочие цементных заводов, каменщики и т. д.), а 7 пациентов (15%) принадлежали к другим профессиональным группам.

Шесть (13%) случаев ожогов цементом произошли при выполнении домашних работ, а 33 (71%) случаев — несчастные случаи на производстве. Информация отсутствовала в 7 (15%) случаях. В большинстве случаев ожоги от цемента повлияли на голени и лодыжки из-за попадания мокрого цемента на верх обуви или проникновения цемента через дефектную защитную обувь (36 случаев, 78%). В этих случаях примечательно, что большинство пациентов не снимали обувь, чтобы почистить ее, а продолжали носить ее до окончания работы, даже если симптомы уже начались.Еще один частый вид травм — стоять на коленях без дополнительной защиты коленей при выравнивании бетона или цемента в 5 (11%) описанных случаях. Среднее время воздействия на цемент составляло 60 минут (1 мин – 24 часа). Только 5 (11%) пациентов прошли первоначальное лечение орошением раны, а 41 пациент (89%) сначала лечился перевязками ± антибиотики, а затем был направлен в ожоговое отделение.

Тринадцать (28%) пациентов обратились к терапевту в тот же день, 6 (13%) на следующий день, 2 (4%) через 2 дня и 15 (32%) обратились более чем через 2 дня с максимальной задержкой до 5 недель, в то время как 10 пациентов (22%) не имели данных.

Время выхода на работу в среднем через 4 месяца пребывания в больнице составило 21 день (диапазон: 1–40 дней) (таблица).

Таблица 2

29
Дней Кол-во пациентов
1–9 8
10–19 8
30–40 7

Распределение локализации повреждений представлено в таблице.Следует отметить, что у некоторых пациентов ожоги были на одном месте, а у других — на нескольких. Среднее значение TBSA составило 6,5% с диапазоном 0,5–13% (таблица).

Таблица 3

Анатомический участок цементного ожога

Руки
Анатомический участок Кол-во пациентов
Предплечья
Голени / колено 21
Стопы / лодыжки 15

Таблица 4

Пораженные площади всей поверхности тела у пациентов *

%
№пациентов
<2 20
2–4 18
> 4 3
Неизвестно 5 82%) подверглись хирургическому вмешательству, включая санацию раны и пересадку кожи с разделенной толщиной (SSG), а 4 (9%) — консервативно. Еще 4 пациента не имели данных.

Большинство пациентов получили отсроченное хирургическое лечение, что было связано с задержкой направления в ожоговое отделение с момента получения травмы.Тем не менее, все, кроме 4 из этих 46 пациентов, относительно быстро были прооперированы в течение 4,5 дней после госпитализации.

ОБСУЖДЕНИЕ

Записи о влиянии цемента на кожу относятся к 1700-м годам и предположительно были вызваны контактным дерматитом. 4 Роу и Уильямс впервые задокументировали истинное горение цемента в 1963 году, что с тех пор стало общепризнанным. 4

Цементные ожоги имеют незаметное начало. Большинство пациентов отмечают, что вначале они замечают лишь легкое раздражение.Цемент содержит известь (оксид кальция), которая потенциально проникает через одежду и вступает в реакцию с потом, вызывая экзотермическую реакцию. Даже если он не подвергается воздействию влаги, сухой порошок очень гигроскопичен и также может вызвать высыхание. Гидратированный оксид кальция превращается в гидроксид кальция, который вызывает повреждение кожи в первую очередь из-за гидроксил-иона. 2 Если цемент не удалить с кожи, он продолжает разъедать и часто безболезненно углубляет некроз под одеждой. В экстренных случаях лечение цементного ожога должно быть направлено на устранение максимального количества токсичного продукта путем обильного промывания ран после снятия промокшей одежды.Некоторые авторы рекомендуют применять забуференный раствор фосфата, чтобы ограничить распространение продукта, но разумность этой практики спорна, поскольку тепло, выделяемое экзотермической химической реакцией нейтрализации, может усугубить ожоги. 4

Лечение цементных ожогов, хотя и не однозначно в литературе, в настоящее время ориентировано на раннее иссечение и имплантацию после постановки диагноза ожогов на всю толщину. 3 , 4 , 6

Анатомическое распределение цементных ожогов на голени, стопе и лодыжках (рис.) И на коленях согласуется с данными других исследований. 4 Люди, работающие на полу, получили ожоги на коленях из-за того, что им приходилось стоять на коленях при намазывании цемента, а также дополнительным эффектом давления, увеличивающим тяжесть ожогов. 5 Ношение коротких ботинок и резиновых сапог было связано с ожогами лодыжек и икр соответственно.

Появление ожогов от цемента на голенях.

Эти ожоги чаще всего поражают конечности с локализацией, особенно в нижних конечностях, особенно на лодыжках, стопах и коленях. 3 , 4 , 6 Обычно это ограниченный общий BSA (редко> 5%).Оба эти фактора наблюдались в популяции наших пациентов.

Для полного заживления кожи потребовалась более длительная госпитализация пациентов с ожогами цемента, чем в группе с ожогами в целом. Это согласуется с предыдущими отчетами. 2 В настоящей серии были отмечены необычно длительные пребывания в больнице при ожогах с относительно низким TBSA. В этой группе пациентов медленное заживление, несостоятельность трансплантата и повторная трансплантация более распространены по сравнению с полнослойными ожогами нижних конечностей различной этиологии в одной и той же области.Кроме того, глубина ожога, требующая пересадки кожи и иммобилизации, также может быть причиной длительной госпитализации.

Последствия после ожога включают гипертрофию рубца, ломкость кожи и зуд. Это происходит чаще, если заживление задерживается более чем на 3 недели, поскольку полнослойные ожоги, которые часто встречаются при цементных ожогах, не заживают вторичным натяжением. Этих последствий можно избежать путем раннего распознавания несостоятельности трансплантата или неадекватной обработки раны и любых признаков инфекции.После периода заживления послеоперационное наблюдение должно соответствовать таковому после любого ожогового трансплантата, то есть предотвращение гипертрофической и сократительной тенденции шрамов путем ношения компрессионного белья и массажа шрамов, возможно, в сочетании с физиотерапией. 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Частота ожогов цементом увеличилась в нашем учреждении и теперь составляет 5% госпитализаций в наше ожоговое отделение за годовой период. Это связано с недавним ростом строительной индустрии в Ирландии и притоком рабочих из неанглоязычных европейских государств-членов, чей языковой барьер делает их уязвимыми для участия в несчастных случаях, связанных с цементом, на строительных площадках.

Риски, связанные с обращением с цементом, часто остаются незамеченными. Этих ожогов можно избежать с помощью хорошего профилактического образования и раннего терапевтического лечения. В случае глубоких ожогов хирургическое лечение при постановке диагноза является лучшим средством снижения высоких социально-экономических затрат и скорейшего возвращения к работе.

ССЫЛКИ

1. Poupon M, Caye N, Duteille F, Pannier M. Цементные ожоги: ретроспективное исследование 18 случаев и обзор литературы. Бернс. 2005. 31 (7): 910–914.[PubMed] [Google Scholar] 2. Рикеттс С., Кимбл Ф.В. Химические травмы: опыт тасманского ожогового отделения. ANZ J Surg. 2003. 73: 45–48. [PubMed] [Google Scholar] 3. Спу Дж., Элснер П. Цементные ожоги: обзор 1960–2000 гг. Свяжитесь с Dermetitis. 2001; 45: 68–71. [PubMed] [Google Scholar] 4. Фельдберг Л., Реган П. Дж., Робертс AHNR. Цементные ожоги и их лечение. Бернс. 1992; 18: 51–53. [PubMed] [Google Scholar] 5. Мехта Р.К., Хэндфилд-Джонс С., Брейсгедл Дж., Холл ПН. Цементный дерматит и химические ожоги. Clin Exp Derm.27: 347–348. [PubMed] [Google Scholar] 6. Льюис П.М., Эннис О., Кашиф А., Диксон В.А. Мокрый цемент остается малоизвестной причиной ожогов кожи на всю толщину. Травма, повреждение. 2004; 35: 982–985. [PubMed] [Google Scholar] 7. Фишер А.А. Цементные повреждения. Часть II. Цементные ожоги, приводящие к некротическим язвам из-за того, что стоит на коленях на влажном цементе. Кутис. 1998; 61 (3): 121. [PubMed] [Google Scholar] 8. Фишер А.А. Цементные повреждения. Часть III. Цементные ожоги у футболистов и регбистов. Кутис. 1998; 61 (4): 182. [PubMed] [Google Scholar] 9.Шерман С.К., Ларкин К. Визуальная диагностика в неотложной медицине: цементные ожоги. J Em Med. 2005; 29: 97–99. [PubMed] [Google Scholar] 10. Wolfort FG, Nevatte DR, Arup D. Щелочной ожог руки. Летопись Plast Surg. 2000; 44 (3): 346. [PubMed] [Google Scholar]

Цемент не сжигает

Полная история

Цемент — широко используемый строительный материал. Независимо от того, используете ли вы его в работе, выполняете ли вы цементные работы у себя дома или планируете самостоятельный проект, важно знать, на что способен цемент, если вы вступите с ним в прямой контакт.

Цемент доступен во многих различных продуктах для коммерческого и домашнего использования. Он доступен в виде чистого порошка или предварительно смешанных форм, таких как бетон (цемент и заполнитель [песок и гравий]), строительный раствор (цемент и песок) и раствор (более жидкая форма цемента). У этих различных цементных продуктов есть определенные цели. Например, вы можете использовать раствор, чтобы заполнить промежутки между плитками, и раствор, чтобы скрепить кирпичи вместе.

Цемент может вызывать едкие повреждения, приводящие к химическим ожогам любой части тела, с которой он контактирует — кожи и глаз, рта и горла при проглатывании и легких при вдыхании цементного порошка.Цемент в основном состоит из оксида кальция. Когда он вступает в реакцию с водой, он производит сильно щелочной (с высоким pH) гидроксид кальция, pH которого может достигать 12 или выше в течение нескольких минут. Вот почему сухой цемент менее едкий, чем мокрый. Помните, что pH говорит нам, насколько кислым или щелочным является раствор по шкале от 0 (наиболее кислый) до 14 (наиболее щелочной), при нейтральном pH около 7. Таким образом, поскольку pH влажного цемента настолько высок, он может вызвать ожоги.

Некоторые из наихудших результатов случаются, когда цемент проникает внутрь обуви, перчаток или одежды или просачивается через них.К тому времени, когда человек осознает это, уже могли возникнуть серьезные ожоги кожи. Чем дольше цемент остается на коже, тем более опасным может быть ожог. Даже после смывания цемента щелочной ожог обычно ухудшается, прежде чем он станет лучше. В тяжелых случаях цементного ожога кожи ожог может проникать глубже в ткани под кожей, повреждая мышцы и даже кости.

Цемент может вызывать и другие кожные проблемы. Он песчаный и содержит химические вещества, которые могут вызвать дерматит, характеризующийся покраснением, отеком и зудом.

Проглатывание цемента может вызвать ожоги губ, рта, горла и желудка. Первоначальные признаки могут включать слюнотечение, затрудненное глотание или рвоту. В некоторых случаях цемент может затвердеть в желудочно-кишечном тракте и вызвать непроходимость. Вдыхание цементной пыли может вызвать кашель, хрипы и затрудненное дыхание.

Лучшая профилактика — избегать или ограничивать контакт с цементом. Это означает, что необходимо:

  • Храните цемент в недоступном для детей и домашних животных месте.
  • Никогда не переливайте цементные изделия из тары производителя в тару без маркировки.
  • Прочтите инструкции производителя по применению и следуйте им.
  • При работе с цементными продуктами используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как плотно прилегающие перчатки, маски и обувь.

Если вы вдохнули цементную пыль, немедленно отойдите от нее и выйдите на свежий воздух. При контакте с цементом сразу снимите загрязненную одежду. Если цемент попал на вашу кожу или глаза, немедленно промойте его прохладной водой или водой комнатной температуры в течение как минимум 15 минут.При проглатывании цемента тщательно промойте губы и рот.

Если вы подозреваете, что кто-то подвергся воздействию цементного продукта, немедленно обратитесь к онлайн-инструменту POISON CONTROL ® или позвоните в Poison Control по телефону 1-800-222-1222.

Серкалем Меконнен, RN, BSN, MPH
Сертифицированный специалист по информации о ядах

Отравлен?

Вызов 1-800-222-1222 или

ПОМОГИТЕ МНЕ онлайн

Советы по профилактике

  • Храните цемент в недоступном для детей и домашних животных месте.
  • Никогда не переливайте цементные изделия из тары производителя в тару без маркировки.
  • Прочтите инструкции производителя по применению и следуйте им.
  • При работе с цементными продуктами используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как плотно прилегающие перчатки, маски и обувь.

Это действительно случилось

Случай 1: Двухлетняя девочка нашла дома открытый мешок с сухим цементом и вылила его на себя.Она начала кашлять и задыхаться, затем ее дважды вырвало. Ее мать быстро вымыла ее и отвезла в местное отделение неотложной помощи.

В отделении скорой помощи ребенок пускал слюни. У нее больше не было проблем с дыханием, и ее кожа и глаза не выглядели раздраженными.

Медсестра из отделения неотложной помощи позвонила в токсикологический отдел, чтобы проконсультироваться по поводу лечения. Токсикологическая служба сообщила, что цемент вызывает коррозию, и рекомендовала тщательно осмотреть кожу, рот и глаза ребенка, чтобы увидеть, есть ли какие-либо признаки ожогов.

Примерно через 3 часа токсикологический отдел позвонил в скорую, чтобы проверить ребенка, и узнал, что все ее симптомы исчезли и ее отпустили домой.

Случай 2: Женщина позвонила в службу токсикологии за советом, потому что ее 57-летний муж получил серьезные ожоги кожи после работы с цементом за 2 дня до этого. Он стоял на коленях в бетоне, который он вылил, и теперь у него были глубокие ожоги с корнями на обоих коленях и голенях. Токсикологический отдел посоветовал женщине отвезти мужа в отделение неотложной помощи для обследования и лечения.

В отделении неотложной помощи у пациента были обнаружены ожоги на всю толщину, что означает, что цемент повредил более глубокие слои кожи и даже некоторые ткани под кожей. Он был госпитализирован и получил стандартную ожоговую помощь, которая включала промывание ран, нанесение лечебных мазей на ожоги и наложение на них защитной повязки. После выписки из больницы пациента осмотрел специалист по ранам, пока раны не зажили.

Poison Control поддерживал связь с пациентом более месяца, пока его раны не зажили полностью.В это время он не мог работать и нуждался в тщательном наблюдении и уходе за раной.

Список литературы

Catalano F, Mariano F, Maina G, Bianco C, Nuzzo J. Необычный случай обширного ожога цементом, нанесенного самому себе. Бедствия пожара Энн Бернс. 2013; 26: 40-3.

Чанг Дж.Й., Коваль-Верн А., Латенсер Б.А., Льюис Р.В., 2-й. Повреждения, связанные с цементом: обзор серии, Национальный репозиторий ожогов и преобладающая литература. J Burn Care Res. 2007; 28: 827-34.

Spoo J, Элснер П.Цементные ожоги: обзор 1960-2000 гг. Контактный дерматит. 2001; 45: 68-71.

Как лечить бетонные ожоги — стенограмма видео и урока

Первая помощь

Если кто-то попадет на кожу бетона, вы, как медсестра, можете сделать несколько вещей, чтобы предотвратить обострение ожога. Как и в лаборатории, химическая реакция будет продолжаться до тех пор, пока кислота и основание не будут израсходованы или остановлены извне. Это означает, что ожог от реакции на коже будет усиливаться, пока не прекратится.

Сначала снимите всю одежду и обувь, на которых есть бетон. Волокна одежды усиливают химическую реакцию и усугубляют ожог. После того, как одежда была снята, не забудьте очистить кожу от любых кусочков или пятнышек бетона, прежде чем продолжить. Добавление воды к незатвердевшему бетону смягчит и распределит смесь, что усугубит проблему.

Промывать кожу водой не менее 20 минут. Химическую реакцию и ожог можно остановить еще более эффективно, если добавить в воду, используемую для промывания кожи, уксус, цитрусовый сок, например апельсиновый сок, или другую слегка кислую жидкость.Не используйте очень кислые вещества, потому что сильнокислые вещества также обжигают кожу, усугубляя травму.

Если бетон попал в глаза пациенту, промойте их только водой. Промыть глаза в течение 20 минут и быстро направить их к офтальмологу.

Незначительные ожоги бетона, такие как поверхностные или ранние, может потребоваться только смыть перед нанесением алоэ вера. Алоэ вера действует как природный антисептик, а также как успокаивающее средство.Врач все равно должен осмотреть пациента до того, как его отпустят, чтобы убедиться, что ожог не глубже, чем кажется.

Расширенное лечение

Если ожог у пациента тяжелый или глубокий, то требуется более серьезное лечение. Подготовьте пациента к дополнительному очищению, предоставив болеутоляющее, которое поможет при процедуре, а также избавит от дискомфорта от самого ожога.

В этом случае очистите кожу более тщательно, чтобы удалить остатки бетона и предотвратить инфекцию.Для этого промойте кожу физиологическим или слабокислым водным раствором. В зависимости от того, насколько глубоко бетонные пятнышки застряли в коже, вы можете использовать предоперационный чистящий раствор и щетку, чтобы удалить весь материал.

Приложите холодные компрессы к обожженным участкам кожи, чтобы облегчить боль и уменьшить воспаление. Если ноги пациента были обожжены, приподнимите их выше талии, чтобы обеспечить приток крови к остальному телу.

Накройте ожоги неклейкими повязками и доставьте пациента в ожоговое отделение вашей или ближайшей больницы.Больница лучше подходит для наблюдения за процессом выздоровления пациента. Если значительного прогресса не наблюдается, ожоговое отделение может порекомендовать санацию кожи. Во время процедуры санации кожи врач или хирург соскребают мертвые и поврежденные клетки кожи с места ожога.

В некоторых случаях пациентам может потребоваться кожный трансплантат , во время которого внешние слои кожи одной части тела перемещаются к месту повреждения, где кожа была удалена.Это часто случается с пациентами, перенесшими глубокие ожоги второй или третьей степени.

Обработка раны и пересадка помогут защитить мышцы и органы тела, а также позволят коже вырасти на месте ожога. Если вы работаете в ожоговом отделении медсестрой, тогда вы закроете кожные трансплантаты повязками, которые позволяют дренировать, но при этом защищают от инфекции. В течение всего этого периода лечения врач пропишет пациенту сильные болеутоляющие средства, а также антибиотики, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения от ожога.

Краткое содержание урока

Бетон — щелочное химическое вещество, используемое для изготовления тротуаров и конструкций зданий. Щелочной означает, что вещество имеет уровень pH выше 7. pH кожи человека составляет около 5,5, что делает ее кислой , то есть имеет pH ниже 7. Бетон на коже вызывает химические ожоги, которые требуют немедленного лечения.

Первая помощь при ожогах бетона включает:

  • Снять мокрую одежду и обувь
  • Счистите щеткой бетонные пятнышки и промойте обожженную кожу водой или водой с уксусом или соком цитрусовых.
  • Промыть глаза чистой водой в течение 20 минут и направить пациента к офтальмологу.
  • Нанесите алоэ вера на место ожога.

Передовые методы лечения ожогов бетона включают:

  • Промойте кожу физиологическим раствором или слабокислым водным раствором.
  • Используйте чистящий раствор и кисть для удаления бетона, застрявшего в коже.
  • Приложите холодные компрессы к обожженным участкам.
  • Накройте ожоги неклейкими повязками.

Ожоги второй и третьей степени могут также потребовать санации кожи , когда обожженная кожа соскабливается с места с медицинской точки зрения, или трансплантации кожи , которая включает перемещение внешних слоев кожи с одной части тела на другую. где была удалена кожа. При сильных химических ожогах рекомендуются обезболивающие и антибиотики.

Заявление об ограничении ответственности за медицинское обслуживание: Информация на этом сайте предназначена только для вашего сведения и не заменяет профессиональные медицинские консультации.

РАСЧЕТ 450 000 долл. США ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ПОЖИГАЮЩЕГО ВЛАЖНЫМ ЦЕМЕНТОМ — BarrSternberg

Мало кто знает, какую чрезвычайную опасность представляет собой влажный портландцемент при контакте с кожей напрямую или через пропитанную одежду. Среднестатистический потребитель, участвующий в проекте по благоустройству дома своими руками, не знает, что прямой или косвенный контакт с влажным цементом может вызвать серьезные и необратимые ожоги третьей степени. Однако компании, продающие бетон домовладельцам, хорошо осведомлены об этой скрытой опасности и часто не предупреждают своих клиентов.По этой причине местная бетонная компания недавно урегулировала иск, согласно которому их страховая компания должна выплатить компенсацию в размере 450 000 долларов нашему клиенту, который получил серьезные химические ожоги ног третьей степени после контакта с влажным цементом.

Что делает влажный цемент настолько опасным, так это то, что, в отличие от почти любого другого вещества, вызывающего ожоги, вы не почувствуете боли или дискомфорта при первом контакте кожи с ним. Человек может часами держать мокрый бетон на коже, не чувствуя дискомфорта, в то время как цемент повреждает кожу микроскопически и, возможно, необратимо.К тому времени, когда человек узнает об ожоге, уже нанесен большой ущерб, и дальнейшее повреждение остановить невозможно. Именно это случилось с местным жителем в этом случае во время проекта по благоустройству дома, который он помогал завершить своему зятю.

Наша фирма подала иск в суд, когда страховые агенты конкретной компании отказались покрыть медицинские расходы нашего клиента, связанные с химическими ожогами — травмы, которые до сих пор потребовали трех операций по пересадке кожи и оставили его навсегда травмированным и инвалидом, а также в постоянном дискомфорте. .

«Это трагический случай, усугубляемый тем, что травмы можно было так легко избежать», — объяснил Дэвид Сильвер, партнер и ведущий поверенный по делу. «Простое предупреждение предотвратило бы эту ужасную травму».

После почти двухлетнего судебного разбирательства Барр Штернберг и команда юристов компании достигли соглашения, которое поможет компенсировать нашему клиенту кошмарную боль и страдания, которые он испытал во время лечения и реабилитации, его постоянные рубцы и инвалидность, а также медицинские расходы, которые он понес. понесены и понесут.

«Это урегулирование поможет нашему клиенту управлять медицинскими расходами, связанными с травмой, что очень важно. Не менее, если не более важно, это урегулирование отражает конкретную компанию, которая берет на себя ответственность за боль и страдания, которые она причинила нашему клиенту, и позволяет нашему клиенту почувствовать, что справедливость восторжествовала. Мой клиент искренне желает, чтобы этот случай помог защитить других потребителей. Он не может изменить то, что с ним произошло, но он надеется, что это может изменить способ ведения бизнеса цементными компаниями.Такое поселение посылает сигнал. Лучшее, что может произойти отсюда, — это то, что цементная промышленность извлечет уроки и предоставит клиентам устные и письменные предупреждения об опасностях, которые химические вещества, используемые в их бетоне, представляют. По крайней мере, — добавил Сильвер, — наш клиент хочет, чтобы об этом знала общественность, чтобы этого никогда не случилось с кем-то другим ».

В настоящее время клиент г-на Сильвера желает сохранить свою анонимность, но надеется, что это дело широко просвещает общественность. Фотографии травм доступны по запросу.

Эти проблемы не высечены в камне — Охрана труда и безопасность

Эти проблемы не высечены на камне

Ожоги бетона — серьезная проблема, иногда приводящая к потере трудоспособности для незащищенных рабочих. Медицинские тесты не могут предсказать, у кого возникнут проблемы с кожей.

  • Крис Трэхан, CIH, Мэри Уоттерс
  • 1 марта 2007 г.
БЕТОН льется густо и прохладно, как грязевой молочный коктейль.В жаркий день это может даже показаться привлекательным, поскольку несколько домовладельцев вышли без обуви, чтобы выровнять поверхность проезжей части. Таким образом, идея о том, что это, казалось бы, безвредное вещество может быть причиной серьезных ожогов, противоречит здравому смыслу.

Вам не нужно убеждать каменщика по имени Райан. Он выполнял бетонную заливку скользящей формы для силоса для хранения зерна. Эта операция длилась 24 часа, на которую потребовалось бы 16 дней и в которой участвовали бы каменщики, слесари, рабочие и водители грузовиков-бетонщиков.Он был в середине своей 12-часовой смены, когда пошел дождь. Заливка бетона, конечно же, продолжалась, и следующие шесть часов дождь продолжался. Он закончил свою смену промокшим насквозь.

К сожалению, бетон также пропитался его одеждой, пробившись к его рукам, рукам, коленям и лодыжкам. Через несколько часов после увольнения с его рук и ног начала шелушиться кожа.«Это было похоже на сильный солнечный ожог», — сказал Райан. Другие рабочие столкнулись с аналогичными проблемами. Один слесарь обратился в отделение неотложной помощи, и медицинские работники применили мазь, которая усугубила ожог.

Это «скрытая атака» ожогов бетона. Бетон очень едкий и действует медленно, поэтому ожог может развиться в течение нескольких часов или даже дней. Если оставить его без присмотра, ожог бетона может образовывать волдыри, опухоль, сочиться или кровоточить. Фактически, ожоги второй или третьей степени могут возникнуть после короткого воздействия.Как только ожог замечен, значит, уже нанесен большой ущерб, и дальнейшее повреждение трудно остановить. В тяжелых случаях ожоги могут доходить до кости, оставляя обезображивающие шрамы или инвалидность. Кожные трансплантаты — не редкость. Повреждение кожи и тканей может быть настолько серьезным, что может потребоваться ампутация конечности.

Как такая неопасная вещь, как бетон или цемент, может привести к ампутации? Это сводится к трем факторам: абразивному характеру бетона и цемента, его высокому уровню pH и содержанию сенсибилизирующих химикатов и металлов.Портландцемент, содержащийся в бетоне и многих других продуктах, способствует ожогам бетона и другим проблемам с кожей. Он часто содержит металлический шестивалентный хром, токсичную форму элемента хрома, который вызывает серьезные проблемы с кожей у некоторых рабочих.


Эта статья была первоначально опубликована в мартовском выпуске журнала «Охрана труда и безопасность» за 2007 год.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.