Можно ли обжечься бетоном: первая помощь и лечение в домашних условиях» – Яндекс.Кью

Содержание

первая помощь и лечение в домашних условиях» – Яндекс.Кью

Любой химический ожог, как собственно и термальный, характеризуется повреждением тела человека при контакте с химическими веществами, способными вызвать разрушение тканей.

Это в большинстве случаев кислота, щелочь, летучие масла, битум, керосин и бензин, фосфор и т.д. Причем чаще всего пораженные участки относятся к верхним конечностям, реже к нижним, еще реже к туловищу. Но иногда от такого ожога страдают глаза, лицо или органы пищевода и полость рта.

Надо учитывать, что последствия такого ожога зависят от глубины, тяжести проникновения и концентрации химического вещества, а также от качества своевременно оказанного лечения. В этом материале мы рассмотрим виды химических ожогов, их фото, а также узнаем, какую первую помощь следует оказать человеку в домашних условиях при химическом ожоге кожи.

Степени химических ожогов

При таких ожогах чаще всего поражается кожа лица, кисти рук, пищевод и желудок.

Основными веществами, вызывающими ожоги, являются кислоты (серная, соляная, азотная, плавиковая и др.), щёлочи (едкий натр, едкое кали и др.), бензин, керосин, соли тяжёлых металлов (хлористый цинк, азотнокислое серебро и др.), некоторые летучие масла, фосфор, битум.

Тяжесть поражения кожи и слизистых оболочек при химическом ожоге зависит от концентрации вещества и длительности его действия на ткани. Всего принято выделять 4 степени тяжести ожога химическими веществами:

4 степень. Поражение затрагивает все ткани, включая кожный покров, мышцы и сухожилия.
3 степень. Поражению подвергаются те слои кожного покрова, которые расположены вблизи жировой подкожной ткани. Характерные особенности, свойственные ожогу этой степени, заключаются в появлении пузырей с жидкостью мутноватого оттенка или с примесью крови. В области поражения нарушается чувствительность, то есть, пострадавший не чувствует боли в рамках него.

2 степень. В этом случае поражение затрагивает, помимо верхнего слоя кожного покрова, еще и более глубокие его слои. Характеризуется ожог данной степени проявлениями в виде отечности и покраснения, кроме того, появляются также заполненные жидкостью прозрачного цвета пузырьки.

1 степень. Поражению подвергается только верхний слой кожного покрова. В числе основных проявлений, которые сопутствуют данному виду ожога, выделяют незначительный в выраженности отек и покраснение кожи. Помимо этого также в области поражения возникают легкие болезненные ощущения.

Примечательно, что признаки химического ожога в полной мере проявляются не сразу, потому оценить их степень можно лишь после оказания первой помощи. Первый симптом – жгучая боль на месте, куда попал химикат, и легкое покраснение. Если сразу же не начать оказывать помощь, ожог перейдет из 1 степени во 2 и даже 3, так как вещество продолжает действовать, проникая все глубже в слои ткани.

Первая помощь при химических ожогах

В домашних условиях оказание первой помощи при химических ожогах кожи включает: скорейшее удаление химического вещества с пораженной поверхности, снижение концентрации его остатков на коже за счет обильного промывания водой в течение 15-30 минут, охлаждение пораженных участков с целью уменьшения боли.

При химических ожогах кислотой для нейтрализации используют 2-3% раствор питьевой соды.
При ожогах щелочами – 1-2% раствор лимонной, борной или уксусной кислоты.
При ожогах известью сначала сухим путём удаляют остатки извести и только потом длительно и энергично смывают поражённый участок.

При ожогах фосфором необходимо сбросить горящую одежду или накинуть на горящую поверхность любую ткань, смоченную водой. Тушат пламя фосфора струёй воды из-под крана или 1-2% раствором медного купороса. Пинцетом удаляют все видимые частицы фосфора, после чего на обожжённую поверхность накладывают повязку, обильно смоченную 2% раствором медного купороса, 5% раствором двууглекислой соды или 3-5% раствором марганцевокислого калия.

Затем можно наложить стерильную повязку из марли, но не из ваты – ее использовать нельзя. В процессе нейтрализации химического агента с пострадавшего аккуратно снимается одежда, контактирующая с обожжённой областью, часы и украшения.

Для снижения воспалительного процесса пострадавший участок кожи промывается прохладной водой, а пострадавшему необходимо дать сильный анальгетик (боль бывает вплоть до потери сознания).

При химическом ожоге обратитесь за неотложной медицинской помощью, если:

У пострадавшего имеются признаки шока (потеря сознания, бледность, поверхностное дыхание).
Пострадавший чувствует сильную боль, которую не удается снять с помощью безрецептурных анальгетиков , например, ацетаминофена или ибупрофена .
Химический ожог распространился глубже первого слоя кожи и охватывает участок диаметром более 7,5 см.

Затронуты глаза, руки, ноги, лицо, область паха, ягодиц или крупного сустава, а также полость рта и пищевод (если пострадавший выпил химическое вещество).

Отправляясь в отделение скорой помощи, возьмите с собой емкость с химическим веществом или его подробное описание для идентификации. Известная природа химического вещества дает возможность при оказании помощи в стационаре произвести его нейтрализацию, которую обычно трудно произвести в бытовых условиях.

Химический ожог пищевода

Может случиться так, что химическое вещество попало в пищевод и желудок. Это может быть сделано преднамеренно или оказаться несчастным случаем. Очень часто такими веществами оказываются аккумуляторный электролит и уксусная эссенция.

Более редкими случаями является попадание в пищевод и желудок щелочей или концентрированных кислот. У пострадавшего появляются сильные боли во рту, глотке, пищеводе, гортани и желудке. При поражении гортани больной может ощущать нехватку воздуха. Появляется рвота с кровавой слизью и кусочками слизистой желудка, которая отделяется из-за ожога.

Так как данного рода ожоги распространяются очень быстро, больной нуждается в оказании немедленной первой помощи, предусматривающей в самую первую очередь промывание желудка. Его можно промыть раствором питьевой соды, если речь идет об ожоге кислотами, либо слабым раствором уксусной кислоты при ожоге щелочами.

В данном случае человеку нужно давать пить не просто большое, а действительно огромное количество жидкости, что даст возможность полностью избавиться от химического компонента.

При таких ожогах следует как можно быстрее вызвать врачей скорой помощи либо самостоятельно отвести больного в больницу.

Химический ожог глаза

Химический ожог глаза всегда считается тяжелой ситуацией с точки зрения лечения в офтальмологии. Все зависит от степени поражения, от агента, от глубины проникновения. Такой ожог может иногда привести не просто к ослаблению зрения, а даже к полной его потере.

Химический ожог глаза кислотой самый «легкий» в лечении по сравнению с другими видами агентов.
Химический ожог глаза щелочью сложен в лечении тем, что вызывает гидролиз самой структуры белка, что разрушает клетки и может быстро привести к влажному некрозу. Это способно затронуть внутриглазную жидкость и значительно повысить внутриглазное давление.

При химическом ожоге глаза в качестве первой помощи необходимо сделать обильное промывание и срочно обращаться к специалисту, лучше вызывать Скорую помощь.

Термический ожог кожи

Термические ожоги возникают вследствие воздействия огня, пара, горячей воды (кипятка), солнечных лучей и т.п. Наиболее часто термические ожоги получают от огня, они составляют 84 на 1000 пострадавших. Второе место занимают термические ожоги, полученные от горячих жидкостей, третье место – электроожоги.

Такие ожоги бывают трех степеней:

I степень – покраснение кожных покровов, отек кожи;
II степень – появление на месте ожога пузырей, наполненных прозрачной жидкостью;

III степень – термические ожоги третьей степени подразделяют на два вида: IIIА (дермальные, поражение верхних слоев кожи) и IIIБ (омертвение всех слоев кожи, когда образуется некротический струп).

Материал предоставлен simptomy-lechenie. net

Отбивка бетона расценка. Сколько стоит демонтаж бетона за куб. Метод разрушения армированного бетона

Если бетонное основание по каким – то причинам стало разрушаться, то возможна укладка бетона на старый бетон при соблюдении ряда правил. Прежде всего, давайте разберем причины, по которым покрытие пришло в некачественное состояние, чтобы не повторять прежних ошибок.

Причины разрушения бетона

Самая главная из них – это воздействие воды. Бетонное покрытие отличается завидной прочностью, поэтому должны быть предпосылки к образованию трещин, микротрещин для проникновения в его структуру воды.

Основные факторы:

Если на стадии укладки бетонной смеси она была плохо уплотнена, то это может привести к образованию раковин, что способствует образованию трещин.
После укладки выполнялся неправильный уход за бетоном. Уход предусматривает полив конструкции водой в первые один — два дня (особенно в жаркую погоду).
Уложенный материал следует накрыть, например, влажными опилками (ориентировочно на неделю), чтобы предотвратить испарение влаги, что ведет к его обезвоживанию и образованию трещин, микротрещин.
При большой площади укладки не выполнялись деформационные швы и в период расширения – сжатия, возможно появление трещинок.
На покрытие была оказана превышающая его несущую способность нагрузка от большегрузного транспорта – это тоже способствует разрушению покрытия.
Нарушение технологии приготовления бетона – это не те пропорции инертных материалов, воды и цемента, что влечет за собой получение непроектной марки приготовленной смеси. Некачественное перемешивание массы, что приводит к ее неоднородности.

Подведем итог. В межсезонье температура ночью достигает минусовых отметок, и вода замерзает, а днем она оттаивает. Вода попадает в трещины или микротрещины — при этом происходит медленно, но верно разрушение бетона из–за многократных циклов замерзания и оттаивания.

Необходимость ремонта старого основания возникает наиболее часто на улице – на открытых площадках, отмостках, дорогах, тротуарах, подготовках, если они выполнены в бетонном варианте.

Переходим к вопросу о том, как происходит укладка бетона на старый бетон. Рассмотрим основные моменты.

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо обследовать состояние старого покрытия, чтобы определиться с тем перечнем работ, которые необходимо выполнить.

Для обеспечения хорошего сцепления нового бетона со старым следует тщательно очистить поверхность старого основания от грязи и пыли. Между ними не должно быть никакой прослойки, пленки, слабо держащихся кусков и прочего.

Трещины в бетоне

Очистка старого покрытия выполняется скребками, металлическими щетками, пескоструйным аппаратом. Пыль удаляется вениками, щетками, продувкой сжатым воздухом.

При наличии дефектов в старом основании – сколы, разрушенные фрагменты — их лучше убрать. Если под старым бетоном имеются просадки, провалы, то в этом месте бетон необходимо разбить и удалить. Места просадки утрамбовать и засыпать непросадочным материалом, например, песком.

Очень важно, чтобы укладка нового бетона на старый слой производилась на прочное, однородное основание.

Очистив старый бетон, его необходимо промыть водой, а затем для лучшего сцепления смочить цементным молочком, дождаться его высыхания.

Технология укладки на старый бетон

Желательно, чтобы добиться высокого качества нового слоя, не прерывать процесс бетонирования, выполнив весь его объем от начала и до окончания. Конечно, если по объему это реально.

При больших площадях выполняется разрезка их деформационными швами. Размер «картин» в плане не должен превышать 6х4 метра.

В зависимости от толщины нового слоя формируется и набор работ.

При небольшой толщине верхнего слоя (80 – 100мм) для хорошего сцепления, придания ему заданной прочности, укладка бетона производится по армированному легкими сетками (диаметром 6-10мм с шагом 100мм) основанию.

В старый бетон забиваются арматурные стержни диаметром 10 -12мм в заранее просверленные отверстия в шахматном порядке с шагом 40 – 50см. Можно связать их с сетками.

При большей толщине слоя бетон можно не армировать. Тем не менее, в отдельных случаях при больших нагрузках на основание, проектный институт после произведенных расчетов, принимает решение на этот счет.

Укладка бетона на старый слой производится по заранее установленным направляющим из труб, швеллеров, брусьев и прочего. После укладки всей массы она разравнивается и стягивается виброрейками, правилами.

Производится уплотнение при помощи вибраторов, виброреек, виброплощадок. При качественном уплотнении на его поверхности не образуются раковины, прочностные характеристики получаются выше, чем при отсутствии уплотнения.

Марка бетона в каждом отдельном случае оговаривается проектом и зависит от назначения конструкции. Если бетон для укладки завозится на стройплощадку централизовано с РБУ (растворо – бетонный узел или завод), то должен быть выдан паспорт, что служит гарантией получения заказанной марки.

При изготовлении бетона в построечных условиях необходимо строго придерживаться соотношения входящих в него компонентов. Посмотреть расход материалов по СНиП на приготовление 1м3 можно в статье бетонная подготовка .

Кроме того, для контроля марки бетона обязательно забивайте на каждую отдельную партию бетона кубики и направляйте их для испытания в лабораторию.

Укладка бетона на старый бетон должна создать качественное монолитное покрытие, если будут соблюдены все нормативные требования. Предлагаю видео уплотнения бетонной смеси виброрейкой.

При строительстве очень часто появляется необходимость разрушить старые бетонные конструкции.

Бетон является очень прочным строительным материалом, ведь на нем держится весь дом. Поэтому многие строители задаются вопросом о том, как разрушить бетон.Сделать это можно несколькими способами:

При планировки квартиры или зданий, к примеру нужно разрушить стену как вариант идеально подойдёт ручной гидравлический инструмент который способен разрушить бетон до 15 см. Или отбойный молоток легкой серии.

Небольшую конструкцию можно расколоть кувалдой, в особо трудных местах можно применить перфоратор. Это довольно тяжелый способ, который потребует применения физических усилий. Особо прочный фундамент таким образом разрушить не получится.
Можно разрушить бетон, применив специальную кислую смесь. Это наиболее распространенный способ.
Часто применяются невзрывчатые вещества, например, порошок НРС-1.
Немного отличаются методы разрушения армированного бетона. Обычные способы тут не подойдут. Эффективна только резка с помощью специального алмазного каната.

Для того чтобы понять, какой метод подходит для вашего случая, необходимо ознакомиться с каждым из них подробнее.

Простой способ

Небольшую конструкцию можно раздробить на части кувалдой. Скорость разрушения в этом случае будет зависеть только от ваших физических возможностей. Если физические возможности невелики, то на это уйдет много времени и сил. Можно просверлить перфоратором отверстия в нескольких местах, тогда прочность материала уменьшится и разбить его будет намного легче. Считается, что вполне возможно раздробить кувалдой армированную плиту, но стоит ли это делать, если есть другие более легкие способы?

Разрушение с помощью порошка

Очень часто для разрушения твердых строительных материалов применяются химические порошки. Они невзрывоопасные и негорючие. Популярность данного метода обусловлена тем, что в процессе разрушения не образуется лишний мусор и отсутствует шум, как это бывает при обычном взрыве. Широко применяется порошок НРС-1. У него высокая сила разрушения (более 30 МПа).

Способ применения порошка достаточно прост. Для начала в конструкции просверливаются отверстия. Потом в эти отверстия вливают смешанный с водой порошок. Диаметр отверстий должен достигать 8 см. Расстояние от одного отверстия до другого должно быть не менее 56 см. Залитое в них вещество будет кристаллизоваться и разрушать строительный материал. До полного разрушения нужно подождать двое суток. Через это время на месте фундамента можно будет обнаружить только куски лома, который легко вывозится к месту утилизации.

Кислая смесь

Схема таблицы расчета: разрушение бетона при воздействии на неё высокоскоростной струи.

Всем известно пагубное действие кислоты на бетон. Поэтому для разрушения прочных конструкций часто используют кислотную смесь. Она его просто растворяет. Если необходимо удалить с поверхности небольшое количество твердого вещества, бывает достаточно просто полить его сверху кислотой. Например, соляной. Действовать нужно очень осторожно, чтобы не обжечься и не повредить что-нибудь еще. Но кислота в чистом виде применяется очень редко, обычно делается специальная смесь. Она помогает растворить бетон, отчистить от него кирпичи, смыть излишки со стены. Смесь состоит из концентрированных кислот и ингибиторов.

Ингибиторы необходимы для того, чтобы вместе с бетоном не повредить другую поверхность. Например, если необходимо отчистить застывшую бетономешалку. Такая смесь быстро проникает глубоко в материал и разрушает его так, что через некоторое время он превращается в пыль, легко сметаемую обычной щеткой. Если прошло некоторое время, а строительный материал еще не отчистился полностью, то смесь можно нанести повторно.

Метод разрушения армированного бетона

Схема переходного анализа: индекс разрушения бетона, расположенного в площади воздействия.

Армированный отличается от обычного особой прочность. Перфоратором просверлить в нем отверстия невозможно. Понадобятся специальные приспособления – мощное сверло с алмазными насадками. Только такое сверло сможет проделать подобную работу. Им можно сверлить отверстия под любым углом. Все описанные выше методы разрушения не могут конкурировать с алмазной резкой. Такому сверлу высокая прочность материала не будет помехой. Оно разрежет поверхность любой толщины.

Если необходимо разрезать блок особенно большого размера, то придется использовать машину с алмазным канатом. Работать на такой машине может только специалист, управлять ей довольно сложно. Принцип разрушения состоит в том, что разрезаемую конструкцию обхватывают канатом. Разрезание происходит под гидравлическим давлением. Скорость разрушения будет зависеть от прочности. Если случай особо сложный, то за час будет прорезано примерно 2 м конструкции. Резка обычного бетона не вызывает таких сложностей. Она происходит в пять раз быстрее. Обычно машина используется для резки бетона, который имеет толщину более 1 м.

Напольное покрытие, будь то линолеум, ламинат или плитка не стоит производить сразу на залитый бетон, так как даже самый выровненный пол далеко не ровный, за счет чего и уложенное на такое основание финишное оформление также будет лежать неровно.

Именно поэтому перед завершительными работами с бетоном нужно провести целый комплекс мер, только после этого можно приступать к процессу по декорированию серого бетона, то есть к укладке выбранного напольного покрытия.

Самым важным подготовительным этапом в этом процессе является укладка бетона на бетон, или как ее еще называют «стяжка пола», именно от нее будет зависеть, каким будет пол в помещении после завершения всех ремонтно — отделочных работ на этих квадратных метрах.

Перед тем как приступить к укладке бетона на бетон нужно первоначально провести ряд подготовительных работ, начать которые нужно с очищения от мусора рабочую поверхность, для этого используются щетки, изготовленные из проволоки.

Если планируется укладка бетона на бетон на большой площади, то очищение основания производится посредством шлифовальных машин, при этом с основной поверхности удаляется верхний слой.

На предварительном этапе нужно обратить внимание также и на перепады пола, так в случае достижения их до трех сантиметров нужно максимально возможно выровнять горизонтальную поверхность, осуществляется это с помощью подбетонки. Только после осуществления этих работ можно приступать к основному процессу, то есть укладке бетона на бетон.

Как положить бетон на старый бетон?

При проведении ремонта даже в не новопостроенном помещении может понадобится процедура по укладке бетона на бетон, так как только обновив стяжку, то есть, максимально выровняв ее, можно добиться идеальной ровности полов.

Итак, при укладке бетона на старый бетон нужно провести поэтапно следующие работы:

С помощи шлифовального аппарата первым делом нужно удалить непрочно держащуюся верхний слой, то есть убрать верхнюю часть старого бетона.
Очистить с помощью проволочных щеток рабочую поверхность от скопившейся на ней пыли и грязи.
После завершения этих работ по очищению нужно обработать поверхность с помощью глубоко проникающей грунтовки.
После высыхания ранее нанесенной грунтовки можно приступать к основному процессу, то есть непосредственно к самой стяжке пола.
Для того, чтобы нововыложенный бетон не потрескался нужно воспользоваться армирующей сеткой.
Теперь можно приступать к укладке самого бетона. Этот процесс, впрочем, ничем не отличается от традиционной укладки бетона: по краям устанавливаются маяки и осуществляется заливка бетонного раствора.

Качество укладки бетона во многом будет зависеть от качества используемой смеси, сегодня, впрочем, не нужно беспокоиться о размешивании бетонных растворов, так как заводы изготовители предоставляют услугу по доставке готовых растворов в бетономешалках в любой населенный пункт нашей страны.

Состав и пропорции раствора бетона

Одним из самых важных критериев, от которых в дальнейшем будет зависеть качество уложенного бетона, является состав самого раствора, поэтому при его подготовке нужно соблюдать указанные в инструкции пропорции, только в этом случае выложенная поверхность будет верой и правдой служить в течение долгого времени.

При приготовлении бетонного раствора в домашних условиях удобнее пропорции учитывать в литрах, нежели чем в килограммах. Наилучшей измерительной мерой будет ведро, которое имеется в каждом доме.

Нужно учесть, что один мешок цемента, стандартного веса (50 килограмм) соответствует 38 литрам.

Лучше всего при подготовке раствора использовать следующую пропорцию: 1/3, то есть на одну часть воды нужно использовать три части цемента.

Если же после смешивания раствор будет недостаточно пластичным, то нужно добавить еще немного воды. Воду нужно добавлять постепенно, до получения смеси сметанообразной консистенции.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы залить бетон необходимо подготовить следующие инструменты:

После подготовки всех нужных инструментов, необходимо позаботиться и о том, чтобы под рукой были и все необходимые для укладки строительные материалы.

Для проведения работ понадобятся:

Цемент.
Песок.
Гравий.
Пропиленовая пленка.
Пластификатор.
Специализированная гидроизолирующая жидкость.
Пенопласт (листы).
Сетка, изготовленная из стали.
Грунтовка, обладающая водоотталкивающими свойствами.
Водоотталкивающая материя.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно приступать непосредственно к самой процедуре по укладке бетона.

Подготовка нулевого уровня

Для того, чтобы по завершении добиться в помещении идеально ровных полов нужно правильно определить нулевой уровень полов.

Для максимально точного и верного определения нулевого уровня нужно:

Определить самую высокую точку рельефа на всей площади помещения.
Использовать уровни.

К самой высокой точке помещения нужно прибавить три — пять сантиметров, точная величина зависит от типа выбранной стяжки. Так, при выборе мокрой стяжки этот разбег может варьироваться от одного до десяти сантиметров, при классической бетонной стяжке от нулевого уровня нужно отступить на пять и более сантиметров.

В невысоких помещениях лучше использовать самовыравнивающиеся смеси, так как они требуют отступа от нулевого уровня лишь на несколько миллиметров.

При использовании же сухой стяжке нужно придерживаться следующих величин отступа от нулевого уровня:

Минимум три сантиметра.
Максимум пять семь сантиметров. Выбор конкретной величины в этом случае зависит от количества слоев засыпки.

Из этих величин видно, что каждый конкретный выбор стяжки имеет конкретные требования по отношению к отступу от нулевого уровня, этот момент нужно непременно учитывать, особенно при проведении работ по укладке бетона в невысоких помещениях.

Гидроизоляция основания

В любом помещении должно быть сухо и комфортно. Именно для достижения этой цели перед укладкой бетона, то есть перед стяжкой полов нужно провести работы по гидроизоляции основания, иначе спустя некоторое время на идеально ровное напольное покрытие может начать просачиваться вода.

Особенно велика такая вероятность в помещениях, расположенных на первых этажах, в зданиях, не имеющих подвалов.

На сегодняшний день гидроизоляцию основания помещения можно произвести с помощью :

Рулонной пленки.
Обмазочные материалы.
Различные наливные смеси.

Использование первого варианта, то есть рулонной пленки является наиболее доступным и несложным в исполнении.

Однако, гидроизоляция с помощью специализированных смесей лучше справиться с поставленной перед ней задачей благодаря своей структуре.

Выбор, конечно, всегда индивидуален и зависит не только от цены того или иного строительного материала, но и от помещения в котором нужно произвести работы по гидроизоляции.

Армирование стяжки

Пол в помещении должен быть не только красивым и ровным, но и прочным, только в этом случае он прослужит долгие годы.

С целью укрепления будущей стяжки пола и производится армирование, которое заключается в следующем:

Нужно подготовить основание , очистить его от мусора и скопившейся грязи.
Нанести грунтовку на подготовленное основание.
Установить маяки , изготовленные из металла или из дерева.
На установленные маяки устанавливается металлическая сетка (производится армирование).
На сетку накладывается бетонный раствор , затем снова чередуется сетка и бетон.

На этом процесс армирования, то есть укрепления стяжки пола завершается.

Установка маячков

Установку маячков нужно начинать с определения самой высокой точки пола в помещении, она в дальнейшем будет играть ключевую роль. При этом нужно учитывать, что эта метка должна быть выше самой нижней точки пола не менее чем на три сантиметра, только при выполнении этого условия нужно для обеспечения минимальной толщины бетонной стяжки.

Располагать эти направляющие нужно строго параллельно друг к другу, соблюдение этой рекомендации улучшит как качество стяжки, так значительно облегчит и саму работу. Также рекомендуется не располагать первый маячок дальше, чем на двадцать сантиметров от стены.

Укладка бетона на бетон

После завершения установки маяков можно приступать к самому процессу по укладке бетона.

Обратите внимание на следующие особенности по укладке бетона на бетон:

Сложность выполнения этой работы во многом зависит от высоты, с которой нужно будет подавать бетонный раствор.
Если высота подачи раствора превышает двух метров , то тогда подавать бетон в опалубки лучше с помощью заранее подготовленных наклонных желобков.
При превышении же высоты подачи бетона свыше 3-х метров устанавливаются специальные наклонные трубы-хоботы, угол их наклона должен быть в радиусе от двадцати семи до тридцати градусов.
Если раствор необходимо подавать на расстояние от десяти до пятнадцати метров, в этих случаях эту работу выполняют при помощи виброхоботов, изготовленных из металла.
При работе с жидким полом , то заливку лучше произвести в один прием и как можно быстрее.
Схема выполнения заливки может быть разной , как полосами от одного до другого конца, так и участками, которые затем нужно будет соединить.
Залитому полу нужно дать высохнуть в течение двенадцати часов, по истечении которых пол нужно полить водой, эта процедура сделает стяжку более крепкой.
После окончательного высыхания пола его выравнивают с помощью затирочной машинки.

Создание и заполнение деформационных швов

Здание во время эксплуатации подвергается воздействию многих сторонни факторов, за счет чего происходит усадка и прочие изменения здания, для того чтобы в результате этих процессов не происходило разрушения здания и непосредственно его стяжки, на этапе ремонтных работ, то есть при заливке бетона производится создание деформационных швов.

Они бывают следующих видов:

Изоляционные.
Усадочные.
Конструкционные.

Эти надрезы предназначаются для принятия нагрузки от воздействия внешней среды. Для достижения большей крепости деформационным швам их укрепляют специализированными мастиками и герметиками.

Уплотнение бетонной смеси

Задача строителей непросто возвести сооружение, а прочное и долговечное. Этой цели служит и процесс уплотнения бетонной смеси. Общеизвестно, что бетон довольно-таки пластичен, и способен без каких-либо дополнительных сил затвердеть и уплотниться через небольшой промежуток времени. Однако, такой бетон не обладает особой прочностью.

Для решения этой задачи, при стяжке полов в нашей стране с тридцатых годов прошлого века для уплотнения бетонной смеси применяется метод вибрирования. При использовании такого метода бетон становится более подвижным не за счет добавления большего количества воды, а за счет воздействия на него колебательных действий.

Еще одним положительным моментом при таком методе работы является уменьшение расходов цемента.

Нарезка и заполнение деформационных швов

Выше упоминалось, что для повышения устойчивости стяжки пола в них нарезаются деформационные швы.

Для выполнения этой работы потребуются следующие инструменты:

Шовонарезчики.
Веревка.
Мел (обыкновенный).
Линейка (широкая).
Аппарат для шлифовки или щетка (механическая).

Надрезы эти делаются с целью того, чтобы между стенами, полом и стяжкой не была такая крепкая связь. Иначе, малейшее колебание или воздействие внешней среды приведет к порче самого основания здания — его стяжки.

В подготовленный нарез устанавливается изоляционный материал, который затем заполняется герметиком. Для выполнения нарезом, возложенной на него функции по защите здания от разрушения проложенный изоляционный материал не должен соприкасаться со стяжкой, то есть должен быть ниже этого уровня.

Ускорение процесса твердения

Уложенная стяжка застывает долго, почти месяц, то есть ровно на этот период стройку нужно будет оставить, но не всегда такое возможно, так как могут и сроки поджимать, и температурный режим непостоянен.

Между тем для затвердевания бетона нужно постоянное поддержание теплой погоды за окном, а именно двадцати – двадцати пяти градусов по шкале Цельсия.

Именно для того, чтобы не зависеть от природных условий и не терять времени впустую инженерами и были разработаны специальные ускорители. Кроме того сегодня на строительном рынке представлены непросто вещества ускоряющие длительные процессы, а составы, которые к тому же способны улучшить свойства бетона.

Наиболее распространенными являются следующие виды ускорителей:

Соли азотной кислоты.
Сульфат натрия.
Хлорид кальция.

Но нужно помнить один немаловажный момент: эти вещества должны составлять не более двух процентов от всей массы бетонного раствора, только в этом случае их воздействие на бетон будет положительным.

Процесс укладки бетона очень сложный процесс, поэтому перед тем как к нему приступить нужно учесть все нюансы и лишь потом можно приступать к самому процессу, но для успешного выполнения задачи нужно строго соблюдать все нормативы и правила. В этом случае фундамент будущей постройки будет прочным!

|| Винтовые лестницы || Бескосоурные (висячие) лестницы || Наружные лестницы || Перильное ограждение лестниц || Отделка лестниц || Освещение лестниц || Ремонт лестниц || Использование подлестничного пространства

Балясины круглой формы из бетона можно изготовить методом отбивки из бетонной смеси или отливки из гипсового раствора. Для этого, прежде всего, нужно сделать модель балясины, по которой впоследствии изготавливают гипсовую форму, в которой производят отливку или отбивку готовых изделий. Форму можно изготовить и из других материалов (клея, силикон-каучука, формопласта и т.д.).

Гипсовую модель балясины можно вытягивать на специальном приспособлении (рис. 186).

Рис. 186. Вытягивание круглой балясины :
1 — ручка; 2 — шаблон; 3 — осевое веретено

Вначале изготавливают чертеж балясины, по которому делают шаблон в натуральную величину. Шаблон изготавливают из деревянной доски, на которую наносят контуры необходимой формы. Шаблон, представляющий собой профильную доску, вырезают при помощи лобзика таким образом, чтобы кромки, повторяющие форму детали, были скошены под углом 30-40°. Для его изготовления применяется прямослойная древесина (лучше твердых пород). Профиль, вырезанный в доске, должен строго повторять контуры балясины в зеркальном изображении. Шаблон устанавливают и закрепляют на верстаке профилированной частью вверх. По краям шаблона устанавливают две опоры с отверстиями (а лучше с подшипниками) для веретена. Веретено с ручкой, изготовленное из деревянного бруска 40х40 мм, устанавливают на опоры таким образом, чтобы оно могло вращаться вокруг своей оси.

На веретено накладывают слой гипсового раствора, предварительно выдержав его 1-2 минуты до слабого загустения, и проворачивают рукоятку на полный оборот, срезая профилированной частью шаблона излишки раствора. На незаполненные пустоты изготавливаемой формы накладывают повторную порцию раствора и опять проворачивают веретено. При этом формируется шероховатая поверхность модели балясины. Шероховатая поверхность получается тогда, когда профилированная доска движется по поверхности модели, не срезанной стороной вперед. В процессе формирования модели в местах, где слой гипсового раствора более 3-4 см, подматывают паклю, предварительно смоченную в гипсовом растворе. Окончательную отделку поверхности модели делают так. Заглаживание поверхности происходит тогда, когда шаблон будет двигаться срезанной стороной вперед. Вытягивание модели продолжается до тех пор, пока поверхность не получится совершенно гладкой. При необходимости в раковины добавляют небольшое количество раствора. После того, как раствор затвердеет, шаблон протягивают по поверхности еще раз, срезая верхний слой. Эта операция необходима потому, что гипс при твердении расширяется, и диаметр модели балясины увеличивается. Готовую модель снимают с опорных подшипников и обрезают острой ножовкой ее торцевые части под прямым углом к оси балясины. Гипсовую модель сушат, покрывают несколькими слоями шеллачного лака и снова сушат.

Изготовление формы для отбивки и отливка балясин. После того, как модель будет высушена, можно приступать к изготовлению формы. Форму для изготовления балясины можно сделать из гипса. Для этого на верстаке сначала отливают гипсовую плиту размером, превышающим размеры готового изделия. Для того чтобы форма легко снималась с модели, ее изготавливают из нескольких элементов — кусков. Форму для отбивки балясины можно отлить из одного торцевого и восьми вертикальных кусков, расположенных по длине модели. Технология изготовления формы следующая. Вначале отливается ровная плита для торцевого куска, которой придают необходимую форму. Для того чтобы каждый вертикальный кусок имел свое строго определенное место, на торцевом куске сверлят по две-три лунки, располагая их таким образом, чтобы куски можно было легко собрать. На торцевом куске, предварительно покрытом шеллаком, крепится модель и гипсом промазываются все щели, производится зачистка и смазка всех поверхностей. Смазка нужна для того, чтобы куски хорошо отставали от модели. Для этого лучше всего применять стеариновую смазку. Для ее изготовления берется 100 г керосина и 20 г стеарина. Посуда с керосином ставится в горячую воду, а стеарин плавят на слабом огне в отдельной посуде. После того, как стеарин расплавится, его снимают с огня и вливают в теплый керосин, тщательно перемешивая. С холодным керосином стеарин плохо смешивается, и в смазке из-за этого могут образоваться крупинки. Если горячий стеарин влить в холодный керосин, то смешивание будет плохим.

Консистенция смазки должна быть такой, чтобы она быстро плавилась между пальцами рук при отсутствии всякого трения. Для формирования первого куска формы его границы на модели выкладывают пластичным материалом. Это может быть размятая глина или пластилин. После того, как границы будут выложены, формируют кусок гипсовым раствором, накладывая его лопаткой по месту, тщательно выравнивая поверхность. Последовательность формирования кусковой формы балясины показана на рис. 187.

Рис. 187. Формирование кусковой формы балясины :
1 — постановка верхнего и нижнего кусков; 2 — модель с одним долевым куском; 3 — подготовка лунок на кромках куска; 4 — общий вид формы без кожуха; 5 — форма в кожухе; А — леток; Б — куски формы в сборе; В — куски кожуха; Г — веревка; Д — клин

Когда раствор загустеет, сформировавшийся кусок снимают с модели и делают тщательную зачистку ножом его кромок и наружных поверхностей. Обработанный кусок покрывают лаком, смазывают и ставят на место. Таким же образом формируют второй кусок, примыкающий к первому. Долевые куски второго ряда формируют после того, как будут изготовлены все куски первого ряда. Когда все куски заложены, нужно еще раз линейкой проверить их наружные стороны и, если надо, подрезать их грани, чтобы все куски легко ставились на место и снимались. В процессе изготовления кусков их можно армировать деревянными щепками, чтобы повысить их прочность.

Чтобы в процессе отбивки куски не расходились, их заключают в гипсовый кожух, состоящий из двух половин. Для удобства установки и снятия кожуха, его снабжают металлическими ручками. Ручки можно изготовить из мягкой стальной проволоки, закрепив ее в массиве кожуха при его изготовлении. Чтобы кожух не расходился в процессе отбивки, его стягивают мягкой проволокой или веревкой. Форму для отливки балясины изготавливают с верхним торцевым куском. Его делают в последнюю очередь перед формированием кожуха. Для заливки гипсового раствора в верхнем торцевом куске формы предусматривают отверстие, которое закрывается пробкой. Кусковая форма для отбивки балясин может быть кольцевой (рис. 188).

Рис. 188. Кольцевая кусковая форма для отбивки балясин :
1 — торцевой кусок; 2 — долевой кусок; 3 — долевой кусок второго ряда; 4 — ручки; 5 — кожух

Такие формы применяют при отбивке балясин из обычных цементных растворов или с облицовкой любыми декоративными растворами. Кольцевые формы состоят из ряда горизонтальных кусков или колец, состоящих в свою очередь из трех-четырех или более частей. Обязательным условием сборки частей кольцевых форм является перекрытие швов нижележащих колец швами вышележащих. Таким образом, каждый ряд кусков скреплен своеобразным замком. Технология изготовления кольцевых форм следующая. Сначала отливают гипсовую плиту, к плите крепят модель балясины и промазывают швы. Затем определяют места для крепления кусков. В этих местах на плите сверлят лунки, плиту хорошо очищают, покрывают лаком и смазывают. После этого можно приступать к закладке кусков. Высота закладываемых кусков не должна быть больше 100 мм. Из алюминиевой или кровельной стали выгибают бортики высотой 100 мм. Их покрывают лаком и крепят скобой к модели. После приготовления гипсового раствора, его заливают в пространство между моделью и бортиком, вставляют арматуру и петлю. После схватывания раствора бортик снимают вместе с куском, обрезают кромки и верхнюю сторону, на которой сверлят лунки. После этого кусок покрывают лаком и смазкой.

Таким же образом закладывается второй кусок, противоположный первому. Аналогично закладывают все куски первого ряда. Все куски первого ряда укладывают на свои места, сжимают скобой и приступают к изготовлению кусков второго ряда по той же технологии. Когда все куски будут готовы, их тщательно зачищают, покрывают лаком, смазкой и устанавливают на место.

Отбивка балясин. После того, как все подготовительные работы будут закончены, можно приступать к отбивке бетонных балясин. Особенность самого процесса отбивки заключается в том, что для этого используется полусухой цементный раствор. Чтобы получить такой раствор, цемент с песком и заполнителем смешивают в сухом виде, равномерно смачивают небольшими порциями воды и еще раз тщательно перемешивают. Готовность раствора и соответствие его предъявленным требованиям можно проверить следующим образом. Надо взять небольшое количество смеси и сжать в руке. Если после разжатия руки смесь не рассыпалась, она готова к применению. Подготовленная смесь засыпается в форму порциями, слоями толщиной от 50 до 100 мм. Перед этим должна быть изготовлена трамбовка. Это может быть обычная труба, на конец которой приварена или навинчена конусообразная гайка. Именно конусообразная, так как она намного лучше уплотняет раствор, чем плоская. Хорошо утрамбовав засыпанный слой, добавляют следующую порцию раствора и опять трамбуют. Таким образом выполняют отбивку до самого верха формы. Верхнюю плоскость изделия тщательно выравнивают. Когда вся форма полностью заполнена и утрамбована, можно осторожно снимать кожух и куски формы. Именно осторожно, так как отбитые балясины еще не полностью схватились. До времени полного высыхания изделия оно не должно подвергаться никаким механическим воздействиям. Только после полного высыхания балясина (спустя минимум двое суток) будет готова к установке.

Отливка балясин. Отливку балясин выполняют гипсовым раствором в формах с верхним куском в виде крышки. Через отверстие в верхнем куске формы (летник) в форму вливается гипсовый раствор, леток закрывают пробкой, и, вращая форму в горизонтальной плоскости, способствуют более равномерному распределению раствора по стенкам формы. Минут через 40-60 форму можно разбирать и вынимать отливку. Таким образом отливают необходимое количество балясин.

Отлитые и отбитые балясины первые сутки должны храниться в вертикальном положении. И только после этого их можно уложить горизонтально на влажный песок. Если предусматриваются балясины с пинтами (подставки прямоугольного сечения), то их изготавливают отдельно. Верхние пинты должны иметь верхнюю плоскость, скошенную под углом наклона лестничного марша. Крепление пинтов с балясинами выполняют на гипсовом или цементном растворе. Для этого в пинтах должны быть предусмотрены посадочные гнезда для установки круглых балясин. Для большей прочности можно по оси балясины и пинта установить дополнительный стальной стержень (анкер). Пинты устанавливаются на бетонные ступени, на них крепят балясину, сверху которой устанавливают верхние пинты. По наклонной верхней плоскости пинтов крепят поручень.

Хлеб строительства — цемент | Бетон

Когда хотят подчеркнуть, как важен для нас уголь, про него часто говорят: «Уголь — это хлеб народного хозяйства». И действительно, уголь нужен всюду. На электростанциях он приводит в действие мощные машины, вырабатывающие электрический ток. На железных дорогах благодаря углю ходят паровозы. На море он движет могучие корабли. А на заводах дает пар котельным. И для всех уголь — это хлеб, без которого нельзя обойтись.

Цемент для строительства — то же самое, что уголь для заводов и электростанций. Недаром строители говорят: «Цемент — это наш хлеб!» И, говоря так, они нисколько не преувеличивают.

Что же это за могущественная сила таится в цементе? И почему она не только как бы связывает между собой камни, но и не боится воды, которая была самым опасным врагом всех каменных клеев, известных до того людям?

Чтобы приготовить цемент, нужны, оказывается, только известняк и глина.

Так просто? Но ведь и тот и другой материал были известны еще в далекой древности. Почему же должны были пройти тысячелетия, прежде чем удалось придумать цемент?

Да, люди были совсем близко у цели, а достигнуть ее всё же не могли.

Много веков назад строители напали на верный след: они узнали, что из глины и известняка можно делать искусственные камни. Но вот беда: камни эти больше всего боялись воды. И сколько ни бились люди, так и не смогли они вылечить их от водобоязни. А задача — как это часто бывает, когда ее, наконец, решишь, — была как будто не такой уже трудной.

Всё дело заключалось в том, сколько брать известняка и сколько глины, а также — каким образом их смешивать и обжигать. Было установлено, что глины должно быть двадцать пять процентов, а извести семьдесят пять. Только при такой пропорции можно получить цемент.

Но этого еще недостаточно. Взяв необходимое количество того и другого материала, их надо подвергнуть множеству различных превращений.

Для того, чтобы увидеть, как они происходят, мы отправимся на цементный завод. Не думайте, что путешествие это можно совершить только в воображении. В нашей стране цементные заводы построены теперь во многих городах. Так что те из вас, которые захотят представить себе, как создается цемент, могут без особого труда это сделать.

Итак, мы на заводе, изготовляющем цемент. Большое помещение, куда нас ввели, протянулось в длину почти на двести метров. Здесь не видно ни одного станка, какие обычно стоят в цехах машиностроительных заводов. Из конца в конец помещения вытянулся длинный-предлинный металлический цилиндр, похожий на гигантский паровозный котел. Причем установлен он почему-то не строго горизонтально, а с наклоном, как будто одну сторону его еще не успели водрузить на место как следует быть.

Однако цилиндр этот — не паровозный котел. И наклон, который он имеет, не случаен. Это огромная печь, в которой обжигают смесь известняка с глиной. А чтобы ее металлический каркас не раскалялся от жаркого огня, внутри печь выложена огнеупорным материалом.

Когда смесь, из которой должны приготовить цемент, начинают обжигать, — в печь с помощью сжатого воздуха подают нефть или угольную пыль. А так как печь очень прожорлива, то топливо для нее поступает непрерывно.

Однако удивительно: сколько нам ни приходилось видеть на своем веку печей, они всегда были неподвижны. Ну, что бы мы стали делать, если б нашей печке дома вздумалось вдруг начать вертеться вокруг своей оси? А эта печь-великан всё время вращается!

Впрочем, ничего удивительного в таком странном поведении печи на самом деле нет. Оказывается, вращение и наклон ее заставляют смесь глины и известняка всё время двигаться навстречу становящемуся жарче и жарче пламени. И тут-то со смесью и происходят необыкновенные превращения.

Сначала известняк и глина избавляются от влаги, которая всегда в них имеется. Когда же температура доходит до 500°, в смеси выгорают остатки корней растений и перегноя, которые до этого невооруженным глазом нельзя было даже разглядеть.

А печь безостановочно всё вращается, и вот смесь нагревается до температуры 900°. В- этот момент известняк начинает разлагаться на окись кальция, или, как ее называют еще, — негашеную известь, и углекислый газ. Негашеная известь с остальной смесью продолжает дальше свое движение в печи. А углекислый газ уходит в вытяжную трубу.

До того, как известняк еще успеет разложиться, начинается распад каолинита. Это основной минерал, из которого состоит глина. При температуре 500° из каолинита испарилась входившая в него вода. И теперь вместо каолинита получилось сразу три вещества: окись алюминия, окись железа и окись кремния.

Но это еще не конец обжига. То, что осталось от смеси известняка и глины, продолжает двигаться под уклон, навстречу еще более горячему пламени.

Вот остатки смеси проходят предпоследний участок: температура здесь достигает 1000—1300°. Окись кальция — всё, что осталось от известняка, вступает, как говорят, в химическое взаимодействие с остатками глины — окисями алюминия, железа и кремния.

И, наконец, последняя часть пути. Температура пламени здесь доходит до 1400—1500°. Добравшаяся сюда масса спекается и после этого превращается в зерна, самые маленькие из которых напоминают горошину, а самые большие — орех. Этим зернам дали название: «клинкер».

Конечно, никто никогда не забирался вместе со смесью известняка и глины в пышущую огнем печь. Да и никакой необходимости проявлять такую несуразную смелость не было. Приборы, всё время бдительно следящие за тем, что происходит в печи-великане, дают об этом полное представление.

Из одного конца помещения в другой вытянулся огромный металлический цилиндр, похожий на паровозный котел.

Попав в барабаны-холодильники, клинкер обдается «освежающим душем».

Итак, сто пятьдесят метров прошла в пышущей жаром печи смесь известняка с глиной. Получился же не цемент, а только клинкер. Теперь наступает его очередь совершать удивительные превращения.

Клинкер надо охладить. Ведь даже выйдя из печи, он еще так раскален, что его температура бывает до 900°, а то и 1200°.

Как же охладить такую массу, к которой не то что прикоснуться, но и подойти близко нельзя?

Неподалеку от печи находятся другие цилиндры, похожие на барабаны. Они, так же как и печь, всё время вращаются. И грохот от них стоит такой же, как от печи. Много на первый взгляд у них общего. Но работу они выполняют разную. Печь обжигает смесь известняка и глины, превращая ее в конце концов в клинкер. А вращающиеся барабаны охлаждают получившиеся горошины и орехи.

Попав из раскаленной печи в барабаны-холодильники, клинкер, словно освежающим душем, обдается сильной струей холодного воздуха, отчего он начинает остывать,- И сразу его отправляют на склад, где он лежит до тех пор, пока совсем не остынет.

Как же клинкер перестает быть клинкером и становится цементом?

Когда клинкер достаточно остыл, его измельчают, превращая в порошок. И делают это так же, как у вас дома перемалывают зерна кофе или перца. Только мельница для размола клинкера гораздо больше и сложнее, чем та, которой пользуются в домашних условиях.

И еще одно отличие есть между тем, как перемалывают зерна кофе и клинкер. Когда приготовляется кофейный порошок, измельчить надо только одни кофейные зерна. На цементном же заводе вместе с клинкером в размол идут разные добавки к нему: кусочки гипсового камня или диатемита, трепеля или опоки.

Добавки эти очень важны. И не будь их, сегодняшний цемент также страдал бы водобоязнью, как и его предшественники.

Но вот соблюдены все предосторожности — и «закаленный» цемент готов. Теперь можете, не боясь обжечься, погрузить в него руку. Мягкий серый порошок освежит ее и будет очень приятен на ощупь.

— Вот так здорово!.. — скажут некоторые. — Говорили о цементном тесте, о каменном клее, а тут, на тебе, — порошок!

Но ведь и мучное тесто, то самое, из которого пекут хлеб, батоны, сдобу, печенье и другие вкусные вещи, тоже не приготовляют на мельнице. Зерна ржи и пшеницы тоже сначала превращаются в порошок, который мы называем мукой. И уже только после этого — на хлебозаводах, кондитерских фабриках или дома у вас — из нее делают тесто.

Из цемента хотя и не пекут никаких съедобных вещей, однако и с ним происходит то же самое, что бывает с обыкновенной мукой. С заводов его отправляют на стройки. А там уже из серого порошка приготовляют цементное тесто.

Правда, иногда бывает и так: расставшись с цементным заводом, порошок сразу же оказывается на другом заводе. Здесь с его помощью делают искусственные камни.

Однако мы забежали вперед, и рассказ о том, что произойдет с порошком на новом заводе, придется немного отложить. Сейчас же давайте вместе приготовим цементное тесто. Дело это совсем не трудное. И посмотреть, что выйдет из нашей затеи, будет, конечно, интересно многим.

Попросите на стройке, на которой вы уже побывали, немного цементного порошка — граммов три-ста-четыреста — и высыпьте его в какой-нибудь металлический сосуд. Затем в этот же сосуд налейте воды. При этом всё время помешивайте порошок до тех пор, пока он не превратится в густую массу, похожую на сметану. Когда же вы этого достигнете, приготовление цементного теста можно считать законченным.

Теперь внимательно следите за тем, как будет себя вести тесто дальше. Для этого, как только вы его приготовите, проткните тесто обыкновенной иглой. Она легко пройдет до самого дна сосуда.

То же самое повторите еще через два-три часа. Смотрите внимательно: на этот раз игла немного не дойдет до дна. А когда вы снова будете протыкать тесто через два-три часа, расстояние от иглы до дна сосуда окажется еще большим. По прошествии часов десяти вы сможете погрузить в тесто только самый кончик иглы. А еще через некоторое время недавнее тесто превратится в камень. И сколько бы теперь вы ни пытались проникнуть иглой внутрь его, ничего из этого не выйдет, — игла только будет царапать поверхность цементного камня, а то и вовсе обломается.

Вначале игла легко пройдет до самого дна.

На этот раз удастся погрузить только кончик иглы.

Теперь опускайте ваш камень в воду. И не бойтесь, что он снова превратится в тесто. Можете держать его в воде три часа, пять часов, а если хотите, — десять, двадцать дней, — он станет только еще крепче.

Цементный камень не только не боится воды, но, как говорят, еще больше в ней закаляется.

И вот что поразительно: по прошествии нескольких десятков лет, в течение которых любая вещь, сколь бы она ни была прочной, начнет постепенно ветшать, находясь в воде, — цементный же камень, наоборот, станет еще крепче.

Впрочем, так ли уж всё это поразительно?

Оказывается, вовсе нет. Ведь с цементным камнем произошло то же самое, что миллионы лет происходит со многими естественными породами. Только поняли это люди совсем недавно.

Чем разрушить бетон

Как разрушить бетон в 2017 году

При проведении строительных работ нередко приходится разрушать бетон. В последнее время стали широко применяться технологии, альтернативные взрывным работам. Все чаще используются химические реактивы для статического расширения бетона. Преимущество расширяющих реактивов: отсутствие шума, вибрации и летящего мусора при разрушении бетона. Действие расширяющих реактивов основано на химических процессах, которые в течение 10-12 часов могут создать необходимые разрушающие усилия. А новейшие разработки уменьшают это время до получаса. Достигается такой эффект за счет присоединения к реактиву нагревательного элемента. Научно-исследовательские институты разработали и освоили впуск невзрывчатого разрушающего вещества, представляющего собой негорючий и невзрывоопасный порошок, обладающий усилием разрушения более 30 МПа. Для разрушения бетонного фундаментного блока в пробуренные шпуры заливается смесь порошка с водой, после чего происходит увеличение кристаллизации вещества. В результате кристаллизации вещества по всей глубине шпура происходит превышение прочности при растяжении материала и образование в бетоне направленных трещин, Применение вещества, названного НРС-1, обеспечивает бесшумное и направленное разрушение бетонной конструкции без вибрации и выброса продуктов реакции. Технология применения смеси предполагает просверливание в бетоне отверстий диаметром до 80 мм с расстоянием, превышающим диаметр отверстия в восемь раз. Смесь помещается в отверстие, при этом количество реактива зависит от диаметра. Так, для диаметра отверстия 50 мм требуется 3,3 кг реактива. Требуемое давление достигается через сутки-двое. С места демонтажа бетонных конструкций лом транспортируется на предприятия по производству заполнителей, а полученный заполнитель снова отправляется на бетонный завод.

Разрушение бетона с использованием химических реактивов в 2017
что разрушает бетон в 2017

Как разрушить бетон в 2017 году

www.kakprosto.ru