Можно ли пеноплексом утеплить деревянный дом: Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом?

Почему в бревенчатом доме холодно — немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что им холодно зимой? Во-первых, в помещениях сквозняки. Во-вторых, это удары по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если выключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные.И множество сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом нужно срочно утеплить, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Посмотрим, что происходит в комнате, когда она нагревается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы обогреваем каким-то источником тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это произошло? Вспомним школьный курс физики. Когда воздух нагревается от источника тепла, он устремляется вверх к потолку.Опираясь на поверхность потолка, он растекается по ней, отдавая тепло и охлаждение. В результате получаем потолок — самую теплую поверхность в комнате. Далее воздушный поток достигает стен и спускается по ним вниз. Поскольку наши стены намного холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Воздух уже достиг пола, изрядно ускорившись, и несется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, как будто пола нет, а вы стоите прямо на снегу.

Если разместить источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делается при обогреве с помощью камина или переносного радиатора, то скорость теплопередачи значительно увеличивается. В комнате постоянный сквозняк, оказывается, в холоде в доме виноваты мы сами.

Недаром существуют нормы, согласно которым радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые достаточно инертны.Если разместить источник тепла у внешней стены, то воздух поднимется вверх, затем снова опускается на стены, но уже не с такой скоростью и не будет так быстро остывать. Ведь внутренние стены достаточно теплые, поэтому, проходя через них, воздух не будет слишком сильно охлаждаться. И, спустившись по внешним стенам, снова уперется в источник тепла, где нагреется и поднимется. Как результат: комната быстрее прогревается, конструкции лучше сохраняют тепло, так как оно накапливается и не расходуется.

Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные тепловые потери:

1. Потолок … Самый первый пост для проверки на утечки, так как он может отводить до 70% тепла. Обязательно утеплите чердак или чердак, чтобы уловить тепло в помещении.
2. Стены … Второй форпост — это внешние стены и все, что в них: окна, двери и т. Д. Неправильно установленные окна и двери — это бич бревенчатых домов. Львиная доля тепла может пройти через них, даже не успев нагреть комнату. Непосредственно от радиатора и в щели под / над окном.Плюс не забудьте проверить, не были ли досконально просверлены стены, может, где-то уже были трещины.
3. Пол … Последнее, что может быть источником холода, — это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию черного пола, перекрыв большую часть воздуховодов.

Также хочу отметить, что для того, чтобы обогрев бревенчатого дома был лучше, в дополнение к существующей системе отопления можно оборудовать дом «теплыми полами».Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по комнате, за счет чего исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут стать причиной холода в доме. Например, для климата с холодными суровыми зимами, но невысокой влажностью достаточно стен толщиной 200 — 240 мм. Но для регионов с влажной зимой даже с температурой, которая не опускается ниже -20 ° С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм.К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область … Обязательно учтите это при разработке проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления сруба

Стандартная процедура изоляции бревенчатого дома включает изоляцию потолка или чердака, уплотнение стен и изоляцию оконных и дверных рам, а также изоляцию пола. Если все сделать правильно, то никаких дополнительных мер не потребуется.

С учетом того, что бревенчатые дома строятся с целью создания жилища из натуральных экологически чистых материалов, использовать пенополистирол для утепления было бы глупо. Тогда весь смысл теряется.

Для утепления мансарды сруба можно использовать опилок , эковаты (целлюлозная вата), водорослей , соломы … В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатка стен производится только натуральными материалами: мох , пакля , конопля , джут , ленточные утеплители на льняной основе и джут … Основное требование к материалу — он должен иметь свойства, аналогичные дереву.

Для утепления деревянного перекрытия по бревнам можно использовать натуральные засыпные материалы . , а можно минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребуется более плотный материал, подойдет пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг / м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть, из-за неправильной подбора толщины бревен, может быть, дом уже очень старый, а может, отопление было неправильно рассчитано, и вы решили, что без такой процедуры, как утеплять стены бревенчатого дома не делать, тогда следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплить бревенчатые стены, должен иметь следующие свойства:

• Быть паропроницаемым наравне с деревом или в большей степени, если он будет установлен снаружи здания.
• Быть влагостойким, чтобы не накапливать влагу, которая может привести к гниению дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к болезнетворным грибам.
• Легко дышится.
• Имейте достаточно свободную конструкцию, чтобы плотно прилегать к стене из закругленного бревна и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышесказанное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральная вата (хоть и ненатуральна, но проста в установке и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (материал для засыпки).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево — необычный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то уверяет вас, что паропроницаемость древесины по волокнам несколько выше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить. Попадая в толщину древесины поперек волокон, воздух распределяется по волокнам и выходит через конец.Другими словами, дерево «дышит» концами.

В связи с тем, что деревянные стены «живые», такие материалы использовать нельзя:

• Пенополистирол.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пенополиуретан.
• Пенополиуретан для заделки трещин.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к гниению дерева или, если вы защитите его изнутри паронепроницаемой пленкой, вы превратите деревянный дом в термос.В этом случае теряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбор все равно остается за вами.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома необходимо только тогда, когда все остальные меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то однозначный для вас ответ — снаружи … Это связано со свойствами древесины дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и разрушаться.

Приступать к утеплению можно только через год-полтора после завершения строительства, когда свалится сруб.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если вы уже приняли окончательное решение утеплить дом, первым делом нужно его хорошенько растопить.Осматриваем все стены на предмет видимых трещин. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, поднося ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, значит, в этом месте есть щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска трещин в бревнах — зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если вы заметили мороз, его еще иногда называют «зайчиком», что означает, что в этом месте происходит утечка тепла из комнаты.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, коноплю или рулонную изоляцию. Вставляем материал в промежутки между коронками и проталкиваем специальным инструментом — конопаткой.

Конструкция вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи осуществляется установкой вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

Сначала мы обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от огня и плесени.Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет удерживать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Заливаем по вертикали с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 — 3 см.

В качестве утеплителя мы будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35-50 кг / м3 и толщиной 50 мм.

Важно! При установке утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную друг к другу без зазоров практически невозможно.Поэтому в щели (проемы) между стеной и обрешеткой обшивки закладываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель — джутовый, льняной.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Делаем это снизу вверх.

Поверх утеплителя монтируем ветрозащитную супердиффузионную мембрану. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г / м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита вентилируемого фасада из бревенчатой ​​стены — чуть ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не будет пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая возможность стенам «дышать».

Поверх лобового стекла засыпаем обрешетку из балок 50 мм.Монтируем сайдинг на обрешетку. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать домовой блок, тогда у стены будет такой же бревенчатый профиль, как и у настоящего.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Сверху и внизу необходимо оборудовать форточки, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Перед выполнением вентилируемого фасада необходимо рассмотреть вариант утепления дома изнутри.Возможно, стандартных мер по утеплению будет достаточно, и портить внешний вид стен вам не придется.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево отсыреет и сгниет.

Утеплитель потолка, кровли

Первым делом, как только мы узнали, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, то на мансардном этаже укладываем пленку гидроизоляцию, сверху заливаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Покрывать утеплителем не нужно. Сверху можно уложить доски для удобства передвижения на чердаке, но пол обустраивать не нужно.

Если в доме вместо мансарды мансардный этаж, то необходимо утеплить как перекрытие этажей, так и скат крыши.Достаточно положить в потолок 50 — 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то между лагами заливаем утеплитель. Если пол бетонный, то в плитах используем базальтовую вату или, на крайний случай, пенополистирол. Для утепления ската крыши прямо под кровлей укладываем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150-200 мм. Поверх утеплителя укладываем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не пропитался влагой из помещения.Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеуказанных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме было теплее.

Утепление стен сруба

Проходим к стенам. Поскольку монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен невозможно, то что мы можем сделать, так это глубоко закопать изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или на крайний случай минеральную вату, но ни в коем случае не задувайте трещины пенополиуретаном, он быстро придет в негодность, так как стены сруба постоянно находятся в движении, а пена — непластичный материал.

Для отделки стен сруба изнутри их можно обшить деревянной вагонкой … В этом случае утеплитель между стеной и отделкой не монтируется. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также появятся воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между плоской вагонкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола сруба

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустроить, соблюдая всю технологию укладки пола на землю.Засыпка, гидроизоляция и утепление являются обязательными. Если пол деревянный, между лагами кладем утеплитель слоем 100 — 150 мм. Выше черновой и последний этаж.

Если пол бетонный, то между слоем «тонкого» бетона и основным слоем кладем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 — 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом с вентилируемым фасадом, оборудуйте дом системой «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного проживания.Тогда вам не придется зашивать красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строят из-за их первозданной красоты. Что толку, если стены обшить сайдингом?

Утепление бревенчатого дома — это целый комплекс мероприятий. Если все сделано правильно, начните с потолка и крыши, затем хорошенько закопайте стены, утеплите окна и двери, пол, обшивать дом снаружи не будет. Если это не сработает, есть другой способ согреться в бревенчатом доме, который здесь не описан, — построить застекленную веранду на самой холодной стороне дома, тем самым расширив площадь и образуя воздушный барьер.

Способы утепления стен вне деревянного дома. Как утеплить деревянный дом

Древесина — это материал, широко используемый в строительстве, благодаря множеству преимуществ. Популярность строительных конструкций и отделки из дерева обеспечивает экологичность, долговечность и низкую теплопроводность древесины; поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, по сей день не выглядят анахронизмами — они долговечны, красивы и обеспечивают комфортную температуру в них легче, чем каменные постройки.

Частный дом из дерева

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов — перепадов температуры, влажности, микроорганизмов древесина сморщивается, гниет, деформируется и со временем теряет свои положительные характеристики, в том числе теплоизоляционные. .

Если утеплить деревянный дом и провести операцию своевременно и правильно, это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и снизит затраты на отопление за счет снижения теплопотерь, а также улучшить микроклимат в доме.Рассмотрим, как это сделать лучше, в том числе своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина — уникальный материал, обладающий свойством «дышать», причем интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемость) вдоль и поперек волокон различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева — по волокнам, минимальный — по горизонтали. Эта характеристика также зависит от вида дерева.

По классификации согласно СП 23-101-2004, включая рекомендации пункта 8.11, стены деревянного дома, на которых выполняется утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому утепление их производится снаружи:

Выдержка из СП 23-101-2004

Критерии пригодности материала для утепления деревянного дома

Чтобы соответствовать требованиям строительных правил, последовательность слоев должна не только предотвращать скопление влаги в толще ограждающей конструкции, но и способствовать ее испарению / выветриванию. Поэтому важна паропроницаемость каждого из слоев.

Важно! Во избежание намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов ее слоев должна расти в направлении «изнутри наружу».

Обработанные бревна или бруски имеют поверхность, большая часть которой состоит из секций волокна. Паропроницаемость волокон таких изделий выше, чем у необработанных, но на определенной глубине.

Для наглядности сведем строительные материалы с теплоизоляционными свойствами в сравнительную таблицу и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Вывод — из перечисленных утеплителей минеральная вата имеет оптимальную степень паропроницаемости.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола невелик, но, несмотря на это, использование пенопласта в качестве утеплителя для деревянных домов нормативными документами не запрещено. То же касается пенопласта, превосходящего по прочностным характеристикам пенополистирол, но также имеющего низкую паропроницаемость.

Материалы, используемые для утепления деревянных стен

Выделив две группы изоляционных материалов, подходящих для изоляции деревянных конструкций , рассмотрим степень пригодности каждого изолятора — это позволит лучше понять, чем конкретно и для какой технологии монтажа № для утепления деревянного дома снаружи.

Изоляция из минеральной ваты

В данную группу изоляционных материалов входят следующие изоляторы:

• каменная вата;
• вата шлаковая;
• стекловата;
• эковата

Каменная (базальтовая) вата — негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, изготовленный из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 ° С. Базальтовые изоляционные волокна соединены между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолятор обрабатывают гидрофобный состав.Усовершенствованная каменная вата доступна в фольге, стекловолокне или крафт-бумаге. Целесообразность использования базальтовой ваты в качестве утеплителя для деревянных домов определяет ее низкую теплопроводность, высокую паропроницаемость и устойчивость к микроорганизмам, а значительная жесткость матов при небольшом весе делает их оптимальным вариантом при выборе изолятора из минеральной ваты.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладку этого материала все же необходимо производить с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и одежда).

Недостатком базальтовой ваты является ее высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

Шлаковата — теплоизолятор, изготовленный из отходов металлургической промышленности, выпускаемый в виде пластин и рулонов, часто с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики шлаковой ваты хуже, чем у предыдущего изолята, а максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это широко доступный материал, который хорошо защищает от шума и отпугивает грызунов.

Важно! К серьезным недостаткам шлаковой ваты относятся гигроскопичность и выделение соединений сернистой кислоты при намокании, что губительно действует на древесину.

Из-за перечисленных недостатков шлак является наименее предпочтительным материалом для изоляции древесины от рассматриваемой группы изоляционных материалов.

Стекловата — длинноволокнистая изоляция с низким удельным весом, изготовленная из расплавленной смеси стекла с известняком и бурой.В наличии рулон и лист, фольга и с армирующим покрытием из стекловолокна. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает превосходство стекловаты над другими видами утеплителей из минеральной ваты по эластичности, эластичности и прочности на разрыв.

Стекловата негорючая, термостойкая (выдерживает до 450 ° C), паропроницаема, устойчива к химическим веществам и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал теряет теплозащитные свойства и долго сохнет, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Главный недостаток стекловаты — сложность работы с ней из-за хрупкости и едкости волокон, которые проникают сквозь обычную одежду и опасны для дыхательных путей, глаз и кожи.

Сравнительная таблица поможет сделать выбор между шлаком и стекловатой:

Сравнение характеристик показывает предпочтение использования стекловаты, но без учета возможности использования базальтовая теплозащита, что является оптимальным вариантом.

Эковата — изготовленный из макулатуры промышленный утеплитель, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, которые обеспечивают способность впитывать и испарять влагу без ущерба для изоляционных характеристик материала. В состав изолята также входят антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Эковата выпускается в виде сухой рыхлой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основу с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд существенных преимуществ (высокие теплоизоляционные свойства, звукопоглощение и вибропоглощение, экологичность), популярность данного утеплителя невысока из-за сложности и дороговизны механического нанесения. Укладка вручную трудоемка, требует много времени и менее эффективна.

Твердая полимерная изоляция

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, дерево, отделанное ими снаружи, не будет «дышать», в результате чего оно начнет гнить и гнить.Соответственно, чтобы не допустить этих процессов, особое внимание придется уделить вентиляции интерьера и материалам для их отделки, что влечет за собой немалые дополнительные затраты как при строительстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, использование пенопласта на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, легкие перекрытия на межэтажном Изоляция деревянных балок обычно не требуется. Но теплозащита нужна бетонным плитам, каменным цоколям деревянных домов, а твердые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно ее обеспечат.

Из листового полимера теплоизоляционные материалы для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее популярны: пенополистирол

• ;
• пеноплекс;
• Пена ПВХ.

Пенополистирол — одна из множества разновидностей пенопласта, часто называемая в быту. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, легок, прост в обработке, дешев, но при этом нестабилен, горюч и паронепроницаем.

Кроме того, по структуре изолятор представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Скопившаяся в пенопласте влага не только негативно влияет на отделанные им конструкции, но и, промерзая, разрушает саму изоляционную оболочку. Соответственно, эти недостатки требуют дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферу применения пенополистирола.

Пеноплекс (пенополистирол экструдированный) ) — пенопласт улучшенный, плотный и прочный утеплитель, благодаря своим высоким характеристикам, широко применяется в гражданском и промышленном строительстве.

Диапазон рабочих температур пеноплекса широк (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности конкретной марки материала, нанесенного на листы в виде букв «К», «С», «F». »,« Комфорт »,« 45 ». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стена) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не используйте пенопласт плотностью менее 25 кг / м 3 — такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.

№

Пеноплекс устойчив к механическим воздействиям и влаге, что делает его более дорогим, чем пенополистирол, по цене, но также этот материал имеет низкую паропроницаемость.

В свою очередь пеноплекс имеет две улучшенные версии — Технофлекс и Полиспен, которые отличаются значениями прочностных характеристик и паропроницаемости.

Оба типа используются в жилых помещениях, но с маркировкой «35».

ПВХ пена — материал с закрытыми порами на основе поливинилхлорида, производится прессованием и имеет лучшую паропроницаемость в группе твердой полимерной изоляции. По прочности пенопласт превосходит пенопласт, что позволяет использовать его в качестве конструкционного материала, но не создает трудностей при обработке ручным или механическим инструментом.

Масло- и газостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), самозатухающая способность и высокая биостойкость в сочетании с Перечисленные выше достоинства обуславливают дороговизну пенопласта, что не дает ему популярности. Кроме того, этот самозатухающий изолятор в окружении пламени все еще горит, а с удушающим дымом выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление деревянных построек осуществляется двумя способами:

• под «мокрый» фасад;
• под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор метода теплоизоляции деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревенчатый или брус) и технологии последующей внешней облицовки стен.

«Мокрый» фасад № Отделкой утепленных стен называют нанесение строительных и декоративных растворов на утеплитель, при которых отсутствует зазор между теплозащитным слоем и финишной облицовкой.При таком способе на оболочку термозащиты загружаются штукатурные и декоративные покрытия, поэтому она крепится к стене путем приклеивания по всей площади. Основа для такой фиксации утеплителя должна быть гладкой, поэтому под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусков.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между внешней обшивкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешетки, контррешетки и крепежа.В этом случае нагрузку снаружи несет каркас, установка которого возможна на стену из любого профиля.

Важно! При любом способе утепления наружных стен из дерева для крепления теплозащиты используются пластиковые формы со стальными ввинчиваемыми стержнями.

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание для данного вида внешней отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только подготовкой основания и креплений.

Для выполнения работ выбран период устойчивой сухой погоды.

В первую очередь стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на предмет повреждений древоточцем.

Важно! Если на древесине есть следы присутствия жука-измельчителя, утеплять дом нельзя — недоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности проведения периодической дезинсекции.

Очищенные основания дважды в день покрывают антисептиком, причем очень осторожно это делается на нижних венцах, углах и концах бревен.

После однодневного или двухдневного высыхания стен трещины в бревнах, щели между венцами плотно заделываются и заделываются герметиком.

На стенах эластичным составом для дерева маты из каменной ваты плотно приклеены друг к другу и прикреплены к основанию дюбелями со стальными стержнями.Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем шпателем на изоляцию наносится цементная выравнивающая смесь тонким слоем. На упрочненный кожух приклеивается армированная стекловолоконная сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

Важно! Использование выравнивающих растворов и красок на акриловой основе для деревянных стен несовместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из дерева «мокрый» фасад не всегда является лучшим решением для утепления деревянного дома, так как штукатурный слой представляет собой достаточно статичную жесткую оболочку.

Утеплитель под вентилируемый фасад

На сухих стенах, обработанных антисептиком, крепят вертикальную обрешетку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусьев выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя — это позволит плотно уложить маты между собой.

Поверх брусьев после укладки термозащиты в нишах между ними крепится ветрозащитная паропроницаемая мембрана степлером — укладывая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы с липкой лентой. Затем на пленке устраивают встречную решетку — каркас вентиляционного зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами.Полученная конструкция из вертикальных стяжек является основой для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, сруба и т. Д.

Просмотр этого видео добавит ясности представлению о строительстве. Утепление деревянного дома:

Таким же образом, но после остекления можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютный шкаф.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая, что слой теплоизоляции по деревянному основанию должен составлять 10-15 см, общая потеря полезного объема жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты лучше рассмотреть, чем лучше обшить внутри дома , а не деревянных стен и бетонных полов между этажами и над цокольным этажом, а также пола в подвале.

Утеплить плиты со стороны пола намного проще, чем установить утеплитель на потолке помещения, расположенного ниже. Но утеплитель пола, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно прочным или иметь сверху железобетонную стяжку. И здесь лучший вариант теплозащитного материала — не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенном и выровненном полу устраивается гидроизоляция, поверх которой встык уложены листы пенополистирола.Прочность этого материала позволяет ограничиться устройством последующей выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую затем кладут керамическую плитку или другую чистовую облицовку пола.

Утепление подвала, первого и второго этажей, а также мансардного этажа, задача по утеплению деревянного дома изнутри будет практически завершена, так как оконные блоки и стеклопакеты также играют важную роль в снижении тепла. потеря.

Заключение

Наружное утепление деревянного дома — это не прихоть и не дань моде.Выполненный правильно, он не даст повода пожалеть о стоимости — значительное увеличение долговечности жилья из дорогого натурального материала того стоит.

Основная суть артикула

1. Дерево — это натуральный строительный материал, обладающий, помимо прочего, теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство сегодня популярно.
2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить потерю их уникальных качеств деревом, деревянные конструкции необходимо утеплять.Лучший способ утеплить деревянный дом — это его теплозащита снаружи, а лучший материал — базальтовая вата. Пенопласт не подходит для устройства деревянных конструкций, но востребован для внешней теплоизоляции цоколей и внутреннего устройства полов.
3. «Мокрый» и вентилируемый фасады — это две используемые сегодня конструкции, которые обеспечивают тепловую защиту деревянных стен, но по физическим характеристикам древесины второй вариант более «наземный».
4. Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит перекрытия.

Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативные строительные документы (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», правила правил СП 23 — 101 — 2004 «Конструкция тепловой защиты») Утеплять дом настоятельно рекомендуется снаружи, а не изнутри.

После утепления здания снаружи мы тем самым убираем точку росы с поверхностей находящегося в нем помещения, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, не дадим развиваться плесени и грибкам в его пространстве.

Введение

Это в полной мере относится к деревянным домам, независимо от того, из чего они построены:

• из бревен ручной работы;
• из оцилиндрованного бревна;
• из деревянного бруса;
• из профилированного клееного бруса;
• из деревянного каркаса, обшита деревянными щитами (листами), лепниной.

Выбор «дышащей» системы изоляции

Существует множество способов и способов их утепления, конструкций теплового барьера, изоляционных материалов, которые используются при этом.Но желательно выбирать малобюджетные и простые в установке.

Отвечая на вопросы, как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

1. Для обеспечения его постоянной тепловой защиты, устраняя все мостики холода.
2. Предотвратить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач возникает закономерный вопрос, как утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы их эффективно и грамотно решить.Сразу и на это отреагирую.

И ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция изоляции и сама изоляция внешних стен деревянного дома, которая используется в системе, должны:

1. Надежно противостоят влаге от прямых внешних климатических воздействий.
2. Дышать, не накапливать, а выводить молекулярную влагу, попавшую в теплозащитный экран, наружу.

И здесь стоит обратить внимание на стройматериалы из натурального сырья.

Защищаясь от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: льна, 100-процентного хлопка. Тогда нам холодно, когда холодно, и мы не потеем в такой натуральной одежде. И надев одежду из искусственно сделанных материалов, а на нее какую-нибудь другую синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега) мы сразу начинаем потеть, а потом замерзаем.

Так же и корпус снаружи мы должны надеть теплозащиту из натуральных материалов, чтобы он «не потел и не замерзал».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Ветрозащитные дышащие панели ISOPLAAT — хороший выбор. Утеплитель — эффективный, качественный, экологичный утеплитель для стен деревянного дома снаружи.

Строительный материал изготавливается из древесной массы хвойных пород путем прессования и сушки. Не добавляет вредных химических примесей, клея. Сама смола, содержащаяся в древесине хвойных пород, связывает хвойные волокна во время производства. Он также является естественным антисептиком для плит и во время их эксплуатации не поддерживает образование плесени, грибка.

Преимущества тепловой защиты IZOPLAT

Преимущества ISOPLATE при строительстве и утеплении дома:

• хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
• не накапливает молекулярную влагу в изоляционных системах, выводя ее наружу;
• высокие теплоизоляционные свойства — 0,05 Вт / м * К;
Плотность
• — 240 кг / м3;
• сообщает о дополнительной жесткости изоляционных систем;
• экологически чистый материал;
• звукоизоляция;
• простота и удобство установки вручную.

Их высокие эксплуатационные качества проверены многолетним опытом использования в Скандинавских странах, в Ленинградской области. Они давно нашли ответ на вопросы, чем и чем утеплить стены деревянного дома снаружи, исходя из опыта эксплуатации ИЗПЛАТ.

Варианты использования плит IZOPLAT при устройстве систем утепления

Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплоизоляции мы выберем IISPLAY.В каких сочетаниях компонентов системы утепления его использовать.

Такие плиты могут обеспечивать тепло в жилых домах, применяя его отдельно. Так что для утепления старых построек из бревна их нельзя пришивать прямо к деревянным стенам. Также им будет удобно делать утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), цоколя дома.

Инструкция по проведению малобюджетных, но эффективных работ по утеплению деревянного дома плитами ISOPLATE:

1. Выберите желаемую толщину ИЗОПЛИТА (12 или 25 мм).Размер пластины 2700х1200 (мм).

Примечание!
При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ISOPLATE шириной 25 мм соответствуют кирпичной кладке 50 см или 9 см древесины (12 мм ISOPPLAT соответствует 4,4 см древесины).

1. Закрепите шурупами (строительными скобами или гвоздями) пластины к поверхности дома.
2. Обрабатываем антисептиком деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см.
3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти планки на плиты ISOPLATE; Эта решетчатая обрешетка нужна для естественной вентиляции.

1. Шьем рельсовую обрешетку деревянной «вагонкой».
2. «Вагонка» обработана антисептиком, краской. Можно сразу украсить готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферного воздействия (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛ и другие).

Такой дом, защищенный плитой ISOPLATE толщиной 25 мм, уже создает в жилых помещениях дополнительный теплый комфорт.Цена на материал и простота технологии работы оптимальны для достижения такой хорошей эффективности теплозащиты. Особенно такая технология крепления подходит для домов сезонного проживания (дачи), обеспечит им экономию средств, потраченных на их обогрев.

Слои такого теплозащитного «торта» полностью выполнены из натуральных материалов. Разумеется, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить финишным отделочным любым другим покрытием.

Но, наиболее эффективно и надежно ИЗОПЛАТ защитит жилую конструкцию от холода в сочетании, в том числе, с натуральным материалом, экологически чистым льняным утеплителем (маты THERMOLEN, ECOTERM, ECOLEN, ECOTEPLIN, WARM LEN и другие). Также лен легко выделяет в атмосферу молекулярную влагу, еще он «дышит».

Подробнее о льне, в том числе, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Какие этапы таких изоляционных работ? Такая технология не прибавит к монтажу теплоизоляции, только увеличится объем изоляционных работ.

Инструкция по проведению изоляционных работ с плитами ISOPLATE и:

1. Подбираем ИЗПОЛАТ нужной толщины, 12 или 25 мм.
2. Выберите желаемую толщину льняной мата, 50 или 100 мм:
   
   • толщина 5 см — термическое сопротивление 1,25 м2 * С / Вт;
   • толщина 10 см — термическое сопротивление 2,5 м2 * С / Вт.

1. Прутки для обрешетки и вентилируемого зазора обрабатываем антисептиком.
2. Собираем обрешетку из деревянных брусков, с шагом на 5-10 (мм) меньше ширины льняной мата (плиты).
3. Устанавливаем льняной утеплитель в ячейки ватина.
4. На обрешетку крепим ИЗОПЛИТ.
5. Устанавливаем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку — она ​​тоже выполняет функцию вентилируемого зазора.

1. На обрешетку вентилируемого зазора установить деревянную «вагонку».
2. Обрабатываем «вагонку» антисептическими красящими пропитками.

Примечание!
Деревянную «вагонку» можно заменить другой внешней отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

вывода

Таким образом, отвечая на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, не стоит оставлять без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (льна). Ведь их использование позволяет избежать дополнительной системы пароизоляции с помощью всевозможных пленок, которая сохраняет все достоинства «дышащего» дома, защищая его, подавляя гнилостную микрофлору.

Обычно очень хорошо. В большинстве случаев такие постройки не нуждаются в утеплении. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых конструкций нередко появляются щели и щели. Именно тогда возникает необходимость в утеплении ограждающих конструкций. Конечно, проводить эту процедуру нужно строго с соблюдением определенных технологий. Кроме того, конечно, нужно знать, как лучше всего утеплить деревянные дома снаружи.

Какие материалы потребуются?

Для того, чтобы качественно утеплить деревянные стены, необходимо подготовить:

• Брус сечением 50 х 150 мм под обрешетку.Вы можете использовать другой вариант. В этом случае все зависит от того, какой толщины выбран утеплитель. Его тарелки необходимо полностью погрузить в обрешетку.
• Минеральная вата — отличный ответ на вопрос, как утеплить деревянные дома снаружи. Плиты должны быть достаточно жесткими. Это сведет к нулю риск поскользнуться в будущем.
• Пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Эти материалы необходимы для защиты изолятора от намокания снаружи и изнутри.
• Прутки 40 х 40 см.К ним будет прикреплена гидроизоляционная пленка.
• или вагонка. Эти материалы идеально подходят для обивки деревянного дома.
• Средство для обработки стенок от грибка. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.

Какие инструменты понадобятся

Также необходимо подготовить:

• Молоток для забивания гвоздей.
• Сверло для крепления сайдинга.
• Нож для резки гидроизоляционной пленки.

Утепление окон и дверей

Вопрос, как утеплить частный дом, сводится в том числе к утеплению проемов. Разумеется, между оконными рамами и стенами не должно быть зазоров. В противном случае эффект от достаточно дорогостоящих работ по утеплению самого здания сведется к нулю. Если есть зазоры, их следует предварительно залить бетоном. То же самое и с дверным косяком. Само полотно тоже будет приятно согреть. Вы можете купить готовую дверь со встроенным изолятором.Кстати, то же самое и с окнами. В старых деревянных каркасах с трещинами всегда остаются микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и установить новые евроокна. Профиль можно использовать под дерево или под более дешевый ПВХ «под дерево».

Расширение основания

Как утеплить стены деревянного дома мы рассмотрим ниже. Для начала разберемся, что делать перед этим. Конечно, в первую очередь необходимо расширить фундамент дома.Пирог стен должен опираться на что-нибудь снизу. В противном случае утеплитель начнет расползаться. Арматурные стержни просверливаются для расширения в основной фундамент. Далее по периметру дома устанавливается опалубка. На дно получившейся «корыто» насыпают песок. Далее заливается фундамент толщиной 5 см. На него устанавливается арматура и соединяется стержнями, просверленными в основной фундамент. Затем выполняется заливка. После застывания бетона опалубку снимают.Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.

Изоляция подвала

Чтобы сделать дом максимально теплым, перед утеплением стен необходимо утеплить фундамент. Очень хорошим решением будет использование для этой цели пенополиуретана. Материал достаточно дорогой, однако, так как он намного лучше других утеплителей сохраняет тепло, потребуется гораздо меньше. Для достаточно эффективного утеплителя необходим слой от 3 до 10 см.

Конечно, для этой цели можно использовать и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию проверенных производителей. Например, пенопласт марки «Пеноплекс», цена на который не слишком высока (100–300 руб.), Очень хорошо переносит воздействие растворенных в почве агрессивных веществ. К тому же он совершенно не боится влаги. Не рекомендуется использовать минеральную вату для утепления подвала. Дело в том, что этот материал очень легко впитывает воду и при этом теряет свои изоляционные свойства.

Утеплить стены: предварительный этап

Итак, приступим к пониманию того, как утеплить частный дом, а точнее его фасады. В первую очередь необходимо очистить все поверхности от грязи. Далее брус или бревно обрабатывается средством, предотвращающим появление грибка. Также стоит пропустить их с составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделываем паклей. Конопатку ставить производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или коноплю.Эти материалы вдавливаются в щели с помощью специального приспособления — жаровни. После этого можно приступать к собственно работе по сборке стенок торта.

Что нужно знать об изоляторе

Чем утеплить деревянные дома на улице, вы уже знаете. Почему именно базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором, поскольку пенополистирол или пенополистирол практически не пропускают влагу. Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами его очень много скапливается.В результате пирог теряет часть изоляционных свойств, а бревно или брус начинают гнить.

Даже качественный пенопласт не подойдет для покрытия деревянных стен. Например, тот же «Пеноплекс». Цена на минеральную вату ниже, чем на нее. Следовательно, хозяева дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальта можно использовать стекловату.

Устройство пароизоляции

Подкладка стен с покрытием из материала, препятствующего проникновению влаги изнутри дома в утеплитель.В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или какой-нибудь другой более современный ее аналог. В том случае, если стены толстые и собираются из бревна, материал можно крепить прямо на них. Между венцами в этом случае будет достаточно для эффективной вентиляции свободного пространства. Если они выбиты из досок или из бруса, потребуется устроить дополнительный воздушный зазор. В этом случае пленка натягивается на тонкие полоски, ранее прикрепленные к стене.

Монтажная обрешетка

Итак, теперь вы знаете ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом.К стенам крепят плиты из минеральной ваты, которые чаще фиксируют горизонтально. Обшивка и блок-хаус обычно монтируются на вертикальный каркас. Штанги крепятся на шурупы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между прогонами делают немного меньше. В этом случае тарелку можно установить на месте. Древесину необходимо обработать антигнивыми и антипиренами.

Плита монтажная

Итак, чем утеплить деревянные дома снаружи, мы выяснили.Как установить плиты? Утеплитель монтируется поверх пароизоляционной пленки между рейками собранной обрешетки. К сожалению, часто бывает немного неравномерно. Поэтому в некоторых местах между плитами и обрешеткой могут образоваться зазоры. Допускается скреплять их такими материалами, как базальтин, джут или лноватин. Чтобы плиты не выпадали и не сползли, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми дюбелями с широкими заглушками. Если обрешетка монтируется вертикально, ватой начинают обшивать стены под любым углом.Если планки расположены горизонтально, установка выполняется снизу вверх.

Обычно изоляция выполняется с помощью материала толщиной 5 см. В этом случае установка выполняется в два слоя. В этом случае стыки второго расположены над центром пластин первого. Снизу пирог нужно будет закрыть металлической сеткой, чтобы в него не проникли мыши и насекомые.

Монтаж гидроизоляционной пленки

Итак, лучший утеплитель для дома из дерева — минеральная вата.Какой материал выбрать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал защитит стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается использование с паропроницаемостью не менее 1400 г / м 3.

Пленка крепится непосредственно к обрешетке с помощью брусков 40 х 40 мм. Это позволит расположить вентиляционную прослойку между ней и отделкой. Уложите пленку перпендикулярно месту расположения прогона.Нахлест между отдельными полосами должен составлять около 10 см. Иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

Укладка футеровки

Отделочный материал закрепляется на ответной решетке, полученной после укладки гидроизоляционного материала. Основных способов крепления вагонки всего два: гвозди и специальный кляймер. Первый способ можно считать самым простым. Однако в эстетике такая обрезка той, что выполняется двумя другими способами, сильно теряет.Ведь шляпки шипов все равно будут хорошо видны.

Поэтому вагонку часто крепят к кляймеру обрешетки. Эти крепления сначала надеваются на полку паза ламели, а затем на брус. Точно так же можно сделать очень красивое покрытие. Аналогичным образом к обрешетке крепится блок-хаус.

Утепление крыши деревянного дома снаружи

В этом случае с тыльной стороны сначала крепится проволока к стропилам, а за ней изнутри.Далее снаружи устанавливаются плиты утеплителя. Установленный над ним, он закреплен на перекладинах. Далее монтируем обрешетку. Шаг между ее элементами зависит от типа рубероида. Под рубероид и мягкую черепицу устраивают сплошную обрешетку. Под профиль монтируется разреженный с расстоянием между элементами 30-50 см.

Итак, мы разобрались, как утеплить старый деревянный дом. Как видите, процедура не особо сложная. Самое главное — соблюдать порядок работы и не нарушать технологию.В этом случае деревянное здание получится теплым и уютным, а вентилируемый фасад и сама кровля прослужат долго.

В любом доме должно быть тепло — это его неотъемлемая часть. А для частного дома из дерева этот вопрос очень актуален.

В связи с тем, что дерево по своим изоляционным характеристикам немного уступает другим материалам, особое внимание следует уделять их утеплению при строительстве домов.

Есть много способов утеплить деревянный дом. Но в этом процессе может возникнуть ряд нюансов. Утеплять его можно как изнутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при нагревании.

Виды утепления дома

Многие задаются вопросом, как утеплить деревянный дом? В доме есть внешняя и внутренняя изоляция. Более действенный способ — наружное утепление дома. Наружное утепление выполнено из теплоизоляционного материала и укладывается на внешние стены.Это создаст ограждающую конструкцию здания с теплоизоляционными свойствами и не отнимет жилую площадь жилища.

Самый лучший и широко используемый материал, который монтируется на каркас дома, — это минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно эластичная, поэтому ее легко уложить между стойками каркаса. Если его правильно закрепить, он не разрушится из-за движения стен, вызванного оседанием конструкции дома и воздействием перепадов температуры.К тому же минеральная вата не трескается, потому что она мягкая. Снаружи наружной стены нужно установить доски или сайдинг.

При внутреннем утеплении необходимо утеплить стены дома, его пол и крышу. Такие работы необходимо начинать с крыши деревянного дома, затем переходить к стенам. Им нужно отделать полы. На потолке нужно использовать пластиковые ленты или плиты из стеклопластика. На полу необходимо равномерно рассыпать керамзит, а сверху сделать цементную стяжку.

Вернуться к содержанию

Ступеньки внутренней теплоизоляции

В современных видах утепления дома можно использовать различные материалы, например пенополистирол. Он, как и вата, обладает большой эластичностью. Поэтому укладывать тоже легко. Исходя из этих свойств, вы можете выбрать любой из материалов для дома.

Чтобы утеплить деревянный дом, нужно выполнить несколько шагов:

1. В первую очередь нужно изготовить каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина 10 см.Штангу необходимо прибивать к стенам и полу. После этого нужно проделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома. Шаг от одной балки к другой должен быть немного меньше ширины утеплителя. В среднем это будет 90-120 см.
2. Следующим этапом будет установка пароизоляции. Для этого вам понадобится алюминиевая фольга или обычная полиэтиленовая пленка. Для герметичности между слоями утеплителя их нужно склеить самоклеящейся лентой.Крепление к рейкам может производиться с помощью строительного скотча или просто прибитым гвоздями.
3. Minvaat подходит больше. Для деревянного дома нужно использовать два слоя — это позволит сделать достаточную защиту от зимних морозов. Укладываем Минвату без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут соединяться кусочки шерсти, нужно сдвинуть относительно друг друга в шахматном порядке. И стыки стыков первого слоя не должны ложиться на стыки второго слоя.
4. На тепловой слой нужно уложить гидроизоляционную пленку. Она пропустит пар, но задержит воду. Его нужно закрепить строительным скотчем.
5. Сверху нужно приколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основным кожухом и обеспечит движение воздуха между слоями.
6. Завершающим этапом станет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому выбирать его необходимо, руководствуясь только личными предпочтениями.

Следует отметить, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и наличников на окнах.

Вернуться к содержанию

Наружная изоляция дома

Наружное утепление сделать намного сложнее, чем внутреннее. Делается это не только для тепла, но и для защиты стен от погодных перепадов температуры, влажности и влажности.Попутно также можно произвести утепление фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подходит минват. Также можно использовать пенопласт или пенополистирол. В последнее время кирпич используют для утепления старого деревянного дома.

Продумайте, как правильно утеплить деревянный дом и какими материалами. При утеплении дома минеральной ватой конструкция и форма постройки не имеют принципиального значения. Технология во всех случаях будет одинаковой. Если фасад предварительно оштукатурен, то пароизоляцию укладывать нельзя.Штукатурка в сочетании с ватой обеспечит «дышащую» конструкцию. Дает влагу, выделяемую из дома, наружу — это убережет дерево от разрушения и гниения.

Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать смесью грибков. Из брусьев сделайте обрешетку, размером 10х5 см. Брус сделает зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию. Затем куски (в виде прямоугольных пластин) минеральной ваты нужно закрепить на стенах с помощью специальных дюбелей-гвоздей.Колпак этих креплений должен быть выполнен в виде пластин. Укладку плит необходимо производить в шахматном порядке без зазоров.

После закрепления шерсти на ее поверхности нужно положить пленку, отводящую влагу. В качестве такой пленки нельзя использовать обычный полиэтилен. Его края следует заправить под утеплитель, чтобы он полностью его закрыл. Следующим шагом будет закрепление внешней обшивки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

Способ обработки дома для утепления пеной будет таким же, как и предыдущий.С той лишь разницей, что для этого требуется хорошая вентиляция в доме. Пена имеет плохую проводимость пара, поэтому дом будет в «теплице». Это приведет к преждевременному гниению деревянных стен, чтобы этого избежать, и необходима очень хорошая вентиляция.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые сильные морозы было комфортно находиться в помещении. Поэтому первый вопрос, который встает перед хозяевами своего дома, — как самостоятельно утеплить стены снаружи.Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы предоставим инструкцию, согласно которой утепление стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера вы можете просмотреть видео.

Виды изоляции

Теплоизоляционных материалов существует огромное множество. Рассмотрим выбор утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах. Такой материал легко разрезать даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу плиты ее легко транспортировать даже на легковой машине, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При установке каменная вата закладывается в щель между стойками каркаса, после чего утепляется пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.

Внимание! Не сжимайте и не ударяйте маты во время транспортировки или установки.

Эковата Это экологически чистый материал для изоляции на основе целлюлозных волокон.Выпускается в упаковке, в слегка сжатом виде. Есть два способа утепления этим материалом:

• сухой. Для этого упаковка со стекловатой вскрывается, материал замешивается и утрамбовывается в стенки. Недостатком этого метода является то, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет 10-20 лет.
• мокрый. Эковата распыляется на стены и прилипает к каркасу постройки, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенополистирол. Один из самых бюджетных видов утеплителей. Этот материал не впитывает влагу, поэтому нет необходимости покрывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявлять максимальную аккуратность, так как он может рассыпаться и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые при нанесении на стены под воздействием воздуха начинают пениться.В работе такой материал похож на монтажную пену. Они заполняют пустоты в стене, а лишнее срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, полностью исключающий теплопотери. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуритана

Натуральный утеплитель. Сюда входят плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, недорогие, но их главный недостаток — сложность изготовления.Льняное волокно также является натуральным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, предотвращая образование плесени и грибка. Легко режется, монтируется, не вызывает аллергии и влагоустойчив.

В качестве способа утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта — продуманный план работ. Поэтому стоит заранее подумать, чем вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление применяют редко, поскольку из-за него значительно уменьшаются размеры комнат.Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, потому что влага будет проникать в древесину с улицы. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, нужно покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подходят льноволокно, мягкий ДВП, базальтовые и стеклопластиковые материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При внешнем методе теплоизоляции образуется ровный слой изолятора для свободного выхода пара.Утеплитель менее плотный, чем деревянный, из-за этого пар выходит через вентиляционный зазор. Наружный способ утепления идеально подходит тем, кто хочет утеплить старые дома из бруса, который со временем потерял «внешний вид», после обшивки они будут выглядеть как новые. Однако, если утеплить стены неправильно, древесина начнет портиться, и под внешним финишным слоем вы не сможете контролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Утепление каркасного дома начинается с гидроизоляции.Для этого можно использовать асфальт — дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полоски и прибивают к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина приклеиваются с нахлестом до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

Совет! Если каркас дома обшивается сайдингом, то между ним и утепляемым фасадом должно быть расстояние 30-50 мм, чтобы в каркас не задерживалась влага.

Затем укладываем слой утеплителя.Минеральная вата — отличный вариант утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, имеет низкую горючесть и высокую теплопроводность, такие плиты легко режутся строительным ножом. Процесс укладки несложный, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Нарежьте листы нужного размера и уложите их на гидроизоляцию. Замыкаем стыки между каркасом и полосой утеплителя шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Сверху укладываем слой пароизоляции, для этого используем пенофенол.Его необходимо выстрелить в каркас здания с помощью строительного степлера. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки на 5 см фольгой наружу. После этого обшить стены дома обрезной доской или сайдингом.

Чтобы закрепить пенопласт на стене, сначала установите вертикальные навесы из шнура. Затем клей наносится на листы пенопласта по краям и в пяти точках внутри и закрепляется на стене. Таким образом, укладывается весь утеплитель.Далее нужно закрыть монтажный зазор монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

Внимание! Пена не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в этом случае не нужна.

Необходимо оштукатурить стену снаружи, а перед этим необходимо смонтировать армированную сетку. Шпаклевка поможет защитить конструкцию от воздействия внешних факторов, но наносить ее следует в два слоя. После высыхания на поверхность можно наносить финишный слой декоративной штукатурки.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса необходимо производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если вы отдаете предпочтение базальтовому или стекловолоконному утеплителю, то вам нужно правильно подобрать толщину. Если дом из бруса 15 см, то толщина утеплителя 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Сначала поверхность дома покрывается водостойкой мастикой. Затем установите вертикальный деревянный каркас, который необходимо промазать антисептиком, чтобы не допустить гниения. Затем к нему крепится базальтовая вата с помощью саморезов или дюбелей-зонтов, 4-6 крепежных элементов на 1 кв. М утеплителя. Сверху кладут диффузионную мембрану в качестве гидроизоляционного средства. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки толщиной 5 см, что создаст вентиляционный зазор для отвода влаги.Затем к рейкам добавляем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. И решить, делать ли внутреннюю или внешнюю теплоизоляцию, зависит от того, чем вы будете отделывать внешние стены. Что ж, а если вы хотите, чтобы даже самые сильные морозы не доставляли вам неудобств, утеплить стены можно как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Штукатурка Пеноплекс

Пеноплекс — отличный изоляционный материал, который часто устанавливают на наружные стены здания.Однако для того, чтобы этот материал эффективно выполнял свои функции, необходимо обеспечить его защиту от внешних факторов окружающей среды. Для этих целей чаще всего используется гипс. Об особенностях его применения на пеноплексе мы рассмотрим далее.

Содержание:

Пеноплекс: особенности и преимущества использования материала

В качестве утеплителя широко используется пеноплекс или экструдированный пенополистирол. С его помощью можно обеспечить теплоизоляцию стен как снаружи, так и внутри помещения, пола, потолка, межэтажных перекрытий, фундамента, кровли и т. Д..

Среди основных достоинств пеноплекса отметим:

• низкий уровень паропроницаемости;
• очень низкая теплопроводность, эта характеристика обеспечивает снижение теплопотерь в помещении;
• устойчивость к сжатию, способность выдерживать большие нагрузки;
• продолжительность эксплуатации;
• удобство и простота установки;
• доступная стоимость, что вполне соответствует его положительным характеристикам.

Однако этот утеплитель имеет определенные недостатки, а именно:

• низкий уровень паропроницаемости;
• высокий уровень пожарной безопасности;
• устойчивость к грызунам.

Штукатурка стен пеноплексом: особенности выбора материала

Перед началом работ следует определиться с типом штукатурки, которая будет использоваться в процессе отделки пенопласта. Есть несколько видов штукатурных растворов:

1.Штукатурка на минеральной основе — для ее изготовления используется цемент и различные полимерные добавки. Этот вид штукатурки отличается низким влагопоглощением, устойчивостью к образованию плесени и грибка, простотой нанесения и работы, доступной стоимостью. Эти характеристики делают этот вариант идеальным для использования в качестве отделки теплоизоляционных материалов.

2. Штукатурка на акриловой основе — этот материал обладает высокой эластичностью, отличной устойчивостью к атмосферным осадкам, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.Применение этого раствора актуально, если место его нанесения находится под постоянным или периодическим воздействием влаги. Цементная штукатурка в таких местах может деформироваться. Стоимость штукатурного раствора на акриловой основе несколько выше, чем у цементного.

3. Смеси на силикатной основе — этот вид штукатурки отличается высокой эффективностью, эластичностью, высокими антистатическими свойствами, паропроницаемостью, устойчивостью к атмосферным осадкам. Этот вид штукатурки используется как внутри помещений, так и для отделки фасадов..

Кроме того, выбирая пластырь для пеноплекса, обращайте внимание на длительность его эксплуатации. Наилучшими эксплуатационными характеристиками обладает штукатурка на акриловой основе. Вторая по этому признаку — штукатурка силикатного типа, и менее устойчивая к механическим воздействиям — штукатурка на минеральной основе. Показатели эффективности состава зависят также от его фактуры, фактурной штукатурки, большей ее устойчивости к внешней среде.

На строительном рынке существует большое количество производителей штукатурки, которая подходит именно для пеноплекса.При этом у одного производителя есть несколько вариантов штукатурных растворов. Некоторые из них сначала приклеивают плиты, а другие защищают их от внешних факторов. Универсальные составы выполняют обе функции. Предлагаем обзор популярных производителей штукатурных смесей для пеноплекса:

1. Смесь «Церезит» — отличается паропроницаемостью, но имеет низкую эластичность, поэтому требует дополнительной окраски. Акриловые составы этого производителя отличаются перед ультрафиолетовым излучением, но паропроницаемость этого состава находится на невысоком уровне.Силиконовый состав отличается длительным сроком службы и хорошо переносит солнечное излучение. Этот производитель предлагает несколько вариантов составов для пеноплекса и все они качественные и долговечные.

2. Композиции «Экомикс» — используются для внешней и внутренней отделки стен. Среди достоинств отметим: влагостойкость, экологическую безопасность. Однако отделочные работы следует проводить исключительно в теплое время года, при температуре не ниже 7 градусов тепла.Эти материалы также используются для избавления от трещин, деформаций и сколов на ранее оштукатуренных поверхностях.

3. «Столит» — высококачественный цемент и различные стабилизаторы и модификаторы. Поэтому материал используется в широком диапазоне температур, обладает хорошей адгезией, устойчивостью к влаге и морозу.

Пеноплекс по технологии штукатурки

Для надежной защиты здания от влаги, ультрафиолета, высоких температур стены должны быть оштукатурены пеной.Этот процесс состоит из следующих шагов:

• приготовление смеси на гипсовой основе;
• установка сетки для нанесения штукатурки;
• выполняет затирку стен;
• покрытие стен грунтовкой;
• исполнение фасадной штукатурки на пеноплексе.

Для нанесения штукатурного раствора на поверхность утеплителя используются смеси разного состава. Однако все они предназначены для работы с материалами на основе пенополистирола.Обратите внимание, что используемый в процессе штукатурки состав должен быть изготовлен одним производителем. Так как некоторые производители создают смеси на основе одной универсальной смеси, которая защищает только основу. Другие составы содержат два и более вещества, одно из которых обеспечивает правильную адгезию штукатурного раствора к пеноплексу, а второе создает защитный слой.

С помощью универсального состава можно наклеить штукатурную сетку на поверхность стены. Чтобы приклеить сетку на один квадратный метр утеплителя, потребуется около 4 кг универсального состава, если штукатурка предусматривает еще и выравнивание поверхности, то эта величина увеличивается до шести килограмм.

В процессе приготовления раствора для нанесения на утеплитель обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя. Если работа ведется с гипсовой сеткой, то консистенция состава должна быть более жидкой, чем указано в инструкции производителя, таким образом можно добиться отличной адгезии между поверхностью и штукатуркой.

Состав, которым выполняется выравнивание, должен быть таким, чтобы он легко стекал с поверхности шпателя.После приготовления раствора для пены под штукатурку следует процесс приклеивания сетки, которая в первую очередь выполняет функцию дополнительного армирования.

Кроме того, с помощью этой сетки улучшается адгезия между штукатуркой и изоляцией. При выборе этого материала рекомендуем отдать предпочтение сетке, которая используется для работы вне строений. Его плотность должна быть от ста сорока до ста шестидесяти граммов на кубический метр.Ровность полученной поверхности зависит от плотности сетки. Однако слишком плотная сетка не подходит для оклейки углов.

Обратите внимание: в состав штукатурных растворов часто входит цемент, поэтому при выборе сетки для штукатурных работ следует ориентироваться на материал, устойчивый к щелочной среде.

Работу следует начинать с оклейки угловых участков. Для того, чтобы приклеить сетку, следует отрезать полосу шириной не более 35 см, а длина зависит от длины уголка.Сложите полоску по центру, разделив ее на две половинки. Нанести фиксирующий состав для сетки шпателем на поверхность, соблюдая оптимальную толщину его нанесения. Это примерно 2-3 мм. Положите сетку на поверхность, прижмите ее и закрепите на ней в правильном положении.

После приклеивания угловых участков основную часть постройки оклеить сеткой. Для этого удобнее всего разрезать сетку размером 1 м. Сначала с помощью шпателя состав наносится на стену, толщина слоя около 3 см.Постарайтесь нанести состав не полностью на всю поверхность, а на 90 см. Отступите с каждой стороны на 5 см, чтобы компенсировать швы. Для нанесения состава используйте средний шпатель, ширина которого 30-35 см.

Поместите сетку на поверхность и разложите ее от центра к верху и низу. Сетка должна хорошо прилегать к поверхности и вдавливаться в нее. Чтобы полностью закрыть сетку, добавьте шпателем еще немного смеси.

Наклеив одну вертикальную полосу, переходим на прилегающий участок.При этом сетка укладывается таким образом, чтобы получился нахлест не менее 6-8 см. Стыки с уголками также проклеиваются с соблюдением определенного нахлеста.

Обратите внимание, что если хотя бы в одной секции стены есть пространство, в которое сетка не задела, то она будет выделяться даже после отделки. Поэтому стена должна быть полностью покрыта сеткой.

Следующий этап работ — затирка сетки. Для этих целей используется пластиковая терка, на которой находится наждачная бумага.Затирку производят только после полного высыхания состава. Время высыхания указано в инструкции производителя. Если погода теплая, то для высыхания раствора достаточно 4-6 часов, а в холодное время — не менее суток.

Чтобы стереть состав, приложите физическое усилие. Выполняйте работу круговыми движениями.

Оштукатуривание пеноплекса — следующий этап работ. Завершающий слой — выравнивающий. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать тот же универсальный состав, что и при нанесении защитного слоя.Чтобы нанести слой для выравнивания стены, выполните следующие действия:

• для работы понадобятся два шпателя: широкий и маленький, с помощью первого инструмента состав наносится на стену и разравнивается по ней, а второй шпатель помогает нанести штукатурку на поверхность большим шпателем. ;
• с помощью большого шпателя состав наносится на поверхность равномерными движениями;
• штукатурный слой должен быть толщиной около трех миллиметров;
• нанесение раствора проводят фрагментарно, при этом старайтесь, чтобы стыки отломков не совпадали с стыками сетки, установленной на поверхности ранее.

Выравнивающий слой затирается аналогично защитному слою штукатурки.

Обратите внимание: выравнивающий слой затирается шпателем через 24 часа после нанесения штукатурного раствора. Не наносите раствор по прошествии более четырех дней. Поскольку процесс, во-первых, будет очень сложным и займет много времени, во-вторых, есть риск нарушения целостности стены.

Для фиксации штукатурки на поверхности утеплителя используется грунтовка.Постарайтесь подобрать состав, в котором присутствуют зерна кварца, в том случае, если дальнейшие работы будут связаны с нанесением еще одного слоя декоративной штукатурки. Если в дальнейшем вы будете красить фасад, то достаточно использовать обычную грунтовку, предназначенную для наружных работ.

Используйте валик с коротким ворсом для нанесения грунтовки. Старайтесь избегать разводов на поверхности стен. После высыхания грунтовки следует процесс отделки стен. Его характер зависит от индивидуальных предпочтений хозяев дома.Отличный вариант — нанесение декоративной внешней штукатурки на пеноплекс. Технология нанесения описана ниже:

1. Нанесите штукатурку шпателем от среднего до большого.

2. Старайтесь наносить штукатурку равномерно, толщина нанесения зависит от размера зерен, входящих в состав штукатурки.

3. Для формирования декоративной текстуры следует использовать губку с крупными порами или специальную терку.

4. После оштукатуривания всей поверхности и формирования текстуры дайте штукатурке полностью высохнуть..

5. Далее поверхность покрывается лаком или краской, а материалы, используемые для окраски, должны быть предназначены для использования на открытом воздухе. Они помогут защитить штукатурку от влаги, перепадов температур и других негативных факторов окружающей среды.

Чтобы покрытие прослужило вам как можно дольше, выбирайте качественные материалы для его отделки.

Правильная изоляция деревянного дома снаружи

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, нужно правильно подобрать все материалы.Деревянная постройка имеет свои особенности. В первую очередь следует помнить, почему до сих пор популярна древесина. На это есть несколько причин:

• хорошие тепловые характеристики;
• обеспечение комфортного микроклимата в здании;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи следует выбирать так, чтобы все материалы не снижали полезных свойств древесины. Но иногда это бывает сложно. Чтобы найти хороший изоляционный материал, вам нужно будет потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Настенный пирог

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно переходить к подбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• изоляция;
• гидроизоляция;
• внешняя облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция необходимы для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции портятся или перестают функционировать под воздействием воды.

Выбор утеплителя

Как лучше утеплить деревянный дом снаружи? Наиболее популярные материалы на строительном рынке: минеральная вата

• ;
• Пенополистирол;
• Пенополистирол экструдированный или Пеноплекс.

Каждый из этих вариантов имеет преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать, прежде чем решать, как и как утеплить собственный дом.

Пенополистирол

Утепление деревянного дома снаружи своими руками в этом случае будет самым дешевым. Купить его можно практически везде. Есть разные виды в зависимости от крепости. Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, но к недостаткам можно отнести:

• горючесть;
• низкая прочность;
• Неустойчивость к механическим повреждениям.

Изоляционные материалы для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух.А это значит, что все полезные свойства древесины, за которую она так ценится как материал для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утепление деревянного дома пеной — процедура довольно бессмысленная. Да, в комнате будет тепло, но при этом будет нарушен температурно-влажностный режим из-за отсутствия вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется оборудовать принудительную вентиляцию или систему кондиционирования.Оба варианта предполагают дополнительные (и немалые) затраты, как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации здания.

Также поролон требует тщательной защиты от влаги. Производители заявляют, что пенопласт деревянных стен не впитывает воду, но это не так. Сами бусины пенополистирола устойчивы к воздействию влаги, но в пространстве между ними может скапливаться влага. Замерзшая вода расширяется. Известный закон физики здесь неприменим: вода — единственное вещество, объем которого увеличивается с повышением температуры.

По мере расширения воды внутри материала давление увеличивается. Это в конечном итоге приведет к тому, что пена рассыпается на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Для замены внешнего утеплителя потребуется много сил и средств.

Пенополистирол экструдированный

Для утепления стен деревянного дома снаружи можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Это ближайший родственник пенополистирола, но лишен большинства его недостатков.

Во-первых, утепление деревянных домов таким материалом более прочное. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второе положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Такой утеплитель для стен и потолка можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам также относятся:

• высокая энергоэффективность;
• простота установки;
• простота обработки;
• безопасность и экологичность.

Не рекомендуется использовать Пеноплекс для домов снаружи, но он будет идеальным вариантом для полов. Такой материал не боится стрессов. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Его можно использовать как для первого этажа, так и для мансардного этажа. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по земле.

Минеральная вата

Какой утеплитель лучше защищает стены здания? Ответ здесь будет однозначным. И для старого деревянного дома, и для нового оптимальным вариантом будет минеральная вата. Не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минеральной ватой, можно предотвратить возгорание. Большинство материалов из этой группы негорючие. Это свойство отличает вату от пенополистирола и пенополистирола.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минеральной ватой хорошо проводит воздух.При его использовании не нужно прибегать к дополнительным мерам вентиляции: при правильном выборе отделочного материала стены и дальше будут «дышать». Но именно этой отделке нужно уделить особое внимание, иначе на последнем этапе можно все испортить.

Основная область применения материала в деревянном доме — стены и кровля. Настоятельно не рекомендуется класть вату на потолок. Он имеет довольно низкую прочность и со временем дает усадку. Это приведет к снижению показателей теплоизоляции и повреждению конструкций пола.Можно

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно помнить об одном: пароизоляция укладывается на сторону теплого воздуха, а гидроизоляция — на сторону холодного. Как внешний, так и внутренний материал могут быть выполнены в виде пленок и мембран. Для постройки из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Перед тем как утеплить старый деревянный дом снаружи, стоит проверить состояние стен, потолка и крыши, а при необходимости укрепить их и защитить от плесени и грибка.Комплекс таких мер продлит срок эксплуатации постройки. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Утепление пола: как утеплить пенобетонным полом в квартире, пеноплексом и пенополистиролом для теплого пола

В настоящее время при выборе напольных покрытий для городских квартир или загородных коттеджей продавцы-консультанты советуют дополнительно покупать утеплитель. Кто-то целенаправленно использует его для облицовки стен и балконов.

Особенности: плюсы и минусы

Основное назначение утеплителя — создать в помещении комфорт и уют, сохранить тепло даже в сильный мороз. Соответственно, использование утеплителя гарантирует значительную экономию денег на электроэнергии. Кроме того, утеплитель пола способствует созданию звукопоглощающего слоя , благодаря которому в комнату не проникают посторонние звуки. С утеплением пола можно снизить теплопотери в помещении на 20%.Это не только экономит деньги на отоплении, но и позволяет оценить все достоинства напольного покрытия.

Например, без качественной подложки паркетная доска может высохнуть, прийти в негодность, начать скрипеть, а в дальнейшем потребуется демонтировать пол и уложить новый строительный материал.

Утепленные полы защищают стыки и углы от низких температур, чтобы на стенах не образовывался конденсат.Обои не промокнут, под ними не появятся плесневые грибки, а краска не потрескается и не отвалится. В частном доме, благодаря утеплению мансардного и цокольного этажей, можно стабилизировать показаний средней температуры , сделать их одинаковыми зимой и летом.

Правильно нанесенная теплоизоляция способна защитить от насекомых и грызунов. Это особенно важно при укладке полов в собственном доме, так как мыши часто поселяются под половыми досками. Прогрызая плинтус, они вылезают.Крысы и мыши могут прогрызть электропроводку, что в конечном итоге приведет к отключению электроэнергии, принудительному ремонту или даже к пожару.

Недостатком утеплителя пола является высокая цена . Многие не понимают, зачем утеплять дачу, если есть котел. Специалисты отвечают, что теплоизоляция делается однократно, то есть это разовые траты, и на отопление приходится тратиться постоянно. К сожалению, с годами топливо только дорожает, поэтому с точки зрения экономии необходима изоляция.

Что лучше утеплить?

Экструдированный пенополистирол отлично подходит для создания теплого пола. Во-первых, это дешевый строительный материал, во-вторых, он обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Кроме того, он не боится воды, что позволяет ему утеплять не только внутреннюю часть помещения, но и пространство снаружи, включая фундамент. Из минусов можно отметить, что пенополистирол является синтетическим материалом, и под воздействием высоких температур выделяет стирол — вещество, которое может негативно сказаться на здоровье не только маленьких детей, но и взрослых.

Недопустимо поджигание строительных материалов, так как в случае пожара пена будет выделять фосген, вдыхание паров которого может быть смертельным. Пенопласт не рекомендуется утеплять деревянные конструкции из-за его пароизоляционных свойств.

Пеноплекс — это разновидность пенополистирола. Пеноплекс применяют для обшивки полов загородных домов и городских квартир. В отличие от пенопласта этот строительный материал обладает высокими прочностными свойствами: влага проникает только во внешний слой, за счет чего не происходит деформации.Даже «жидкий» пеноплекс способен не пропускать холодный воздух с улицы, поэтому его используют для утепления пола на чердаке.

Пеноплекс рекомендуется для влажных помещений, а благодаря небольшому весу его может поднять даже девушка. Режется обычным канцелярским ножом. Производитель гарантирует срок службы 50 лет. Кроме того, пеноплекс нейтрален по отношению к химическим веществам — щелочам, хлору, краске, бетонным смесям.

Среди негорючих экологически чистых материалов можно отметить минеральную вату.Минеральная вата утепляет не только бетонные полы, но и деревянные конструкции, так как обладает высокой паропроницаемостью. Минеральная вата «боится» влаги, поэтому не рекомендуется использовать ее в помещениях с повышенной влажностью. К тому же в период эксплуатации скатывается, что негативно сказывается на сохранении тепла. Производитель занимает особое место на рынке строительных материалов. Технониколь, выпускающий несколько разновидностей минеральной ваты:

• Теплоролл;
• «Техноблок»;
• Техноакустик;
• Роклайт.

Опилки — еще один натуральный материал. Частные дома утепляют опилками и известью уже несколько десятилетий. Это экологически чистый материал , который некоторые люди могут получить даже бесплатно. К сожалению, с опилками придется повозиться: сначала просушить, обработать известью и противогрибковыми препаратами, а потом добавить гипс, который придаст воздушности.

Керамзит используется, когда необходима объемная изоляция. Это разновидность обожженной глины, которую также вспенивают на этапе производства.Он продается по невысокой цене, но поскольку этот строительный материал не может взаимодействовать с влагой, чаще всего он выступает в роли наполнителя.

Полиуретан используется, когда они хотят заменить плохо воздухопроницаемую пену или не влагостойкую минеральную воду. Поскольку пенополиуретан аналогичен резине, он также подходит в качестве изоляционного слоя. Из минусов отметим высокую стоимость, а для его применения требуются не только специальные навыки, но и опыт .Под воздействием высоких температур или непосредственно в случае пожара полиуретан выделяет вредные химические вещества, опасные не только для здоровья, но и для жизни человека.

Имейте в виду, что доронит — это геотекстильная пленка для изоляции; не используется отдельно как теплоизолятор. Применяется совместно с другими строительными материалами: гидроизоляционной мембраной, дренажным материалом и песчано-цементной смесью.

Фольгоизол или пенофол можно использовать в качестве утеплителя для бетона под стяжкой.Он изготовлен из вспененного полиэтилена и «обернут» слоем фольги. Ни полиэтилен, ни алюминиевая фольга не являются толстыми строительными материалами, поэтому в качестве основы пенофол не используют — только в сочетании с другими материалами.

Новинка строительного магазина — пеностекло, которое изготавливают из вспененного стекломассы. Благодаря этому пеностекло является экологически чистым материалом, огнестойким и водонепроницаемым. Выпускается в виде гранул. Для производственных помещений пеностекло используется в виде плит и блоков.

Отзывы

При анализе отзывов покупателей единого мнения не нашлось, так как одни используют слой теплоизоляции в квартире, а другие — в загородном доме. Важно учитывать теплопроводность материала: чем она ниже, тем лучше. Низкая теплопроводность гарантирует, что требуется меньше материала, чтобы тепло не покидало комнату. Это обеспечит значительную экономию средств. Покупатели также обращают внимание на такое качество, как гидрофобность — взаимодействие с влагой.

Это особенно важно учитывать при проведении работ в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, кухнях и балконах. Если утеплитель скатывается при контакте с водой, то его теплопроводность увеличивается, а тепло, соответственно, уменьшается. не сохраняется.

По соображениям безопасности строительный материал не должен выделять вредные химические вещества или выгорать в течение нескольких минут во время горения. Чем меньше весит утеплитель, тем меньше нагрузка на бетонное или деревянное основание.Снаружи чаще всего используют тяжелый утеплитель, а внутри — легкий. Также важны простота установки и конечная стоимость изделия. Подводя итог, можно сделать следующие выводы:

• Для пола подходит любой утеплитель.
• Минеральная вата, как керамзит, со временем оседает, меняется теплопроводность.
• При утеплении пола необходимо, чтобы теплоизоляционный слой имел высокие показатели гидрофобности, так как влага будет периодически испаряться из подвала или из бетонного основания.
• Лучшим объемным вариантом считается керамзит.
• Возле каминов и печей используются только огнестойкие теплоизоляционные материалы: базальтовое волокно, минеральная вата, стекловата, перлит, вермикулит или стекловата.
• Использование синтетических строительных материалов чревато не только материальным ущербом, но и вредом для здоровья и жизни домочадцев.

Подготовительные работы

Перед укладкой утеплителя на пол необходимо выполнить все предыдущие работы: нанести штукатурку или закрепить бревна, обработать антисептиком или покрасить рейки.Эти шаги будут отличаться в разных комнатах и ​​в зависимости от основания. Основание очищено, в большинстве работ используется шпатель. При желании пол обрабатывается раствором против жирных пятен .

Если в помещении повышенная влажность, то необходимо основание просушить. Если после этого появился белый налет, его необходимо удалить. Дополнительно поверхность обрабатывается грунтовкой.

Не следует пренебрегать противогрибковыми препаратами. Чаще всего грибок появляется во сырых непроветриваемых помещениях, плесень может появиться и на деревянных балках.В качестве фунгицида можно использовать не только специальные средства, но и прибегнуть к народным советам. Народные средства подходят тем семьям, в которых есть маленькие дети или страдающие аллергией, так как применяется более «щадящая» химия. Чаще всего используются нашатырный спирт, лимонная кислота, сода, уксусная эссенция, соль или мыльный раствор.

Кстати, хозяйственным мылом дезинфицируют не только полы, но и ковры.

Вам нужно будет заделать все трещины эластичным наполнителем или строительной пеной, пройтись герметиком.Все излишки следует после высыхания удалить канцелярским ножом. Это исключит повреждение теплоизоляционного материала.

Важно заранее рассчитать, сколько стройматериала потребуется для установки теплоизоляции. В некоторых помещениях из-за особенностей конструкции (ниши, выступы) отдельные места могут не утепляться. В особых случаях специалисты рекомендуют укрепить основание.

Имейте в виду, что пыль, стружка и прочий мусор должны быть удалены с пола после подготовительных работ .Если этого не сделать, то при укладке утеплителя под ним останутся частицы пыли или опилок. Это негативно скажется на теплоизоляционных качествах строительного материала, поэтому важно выполнять не только пылесос, но и влажную уборку. Помните, что следующие действия выполняются только после того, как основа высохнет.

Технологии

Правильная изоляция пола — залог уюта и комфорта. Если по этой технологии не производить с соблюдением правил, то тепло в помещении не задержится надолго.Кроме того, хотелось бы отметить тот факт, что структура пола напоминает пирог, в котором подложка имеет еще и другие качества — звукоизоляцию и гидроизоляцию.

Далее мы рассмотрим схему укладки утеплителя в частном доме, но при желании эти способы можно использовать и в городской квартире. Требуемый слой, фракция, пропорции — все это будет зависеть от материала и от помещения, в котором выполняется работа. Утеплить первый этаж частного дома по бревнам можно и без проема.Для этого потребуется выровнять основание чернового пола.

Материал

При утеплении бетонного пола часто толщина изоляционного слоя зависит от климатических условий. В регионах с теплым климатом этот показатель должен быть в среднем равным 75 мм, при холодном — более 100 мм. При условии, что поверхность уже подготовлена ​​и трещины залиты цементом , укладывается гидроизоляционный слой. Современные строительные материалы обладают не только гидрофобностью, но и пароизоляционными свойствами.Это экономит деньги и время. Листы утеплителя укладываются внахлест, перекрытие должно быть в пределах 10-15 см.

Важно после установки проклеить стыки. Для этого подойдет металлизированный скотч. Также можно использовать гидроизоляционные покрытия: битумную мастику, жидкую резину. В некоторых случаях прибегают к битумно-полимерным смесям. Покрытие гидроизоляции наносится валиком или кистью, при этом важно также захватить стену.

Штукатурки-маляры рекомендуют наносить не менее трех слоев, каждый из которых наносится после высыхания предыдущего.

После этого устанавливаются бревна, по высоте они должны быть равны толщине утеплителя. Расстояние, на котором необходимо смонтировать бревна, зависит от ширины строительного материала. помните, что теплоизоляция должна плотно прилегать, зазоры не допускаются . Лаги крепятся саморезами или дюбелями. При использовании саморезов работа выполняется отверткой.

Благодаря специальным инструментам вы можете пройти этот этап за несколько минут.Дополнительно бревна можно закрепить строительной пеной, но важно, чтобы брус обработали антисептиком.

В образовавшиеся полости укладывается теплоизоляция, например, минеральная вата. Помните, что необходимо учитывать размеры проема: утеплитель не должен выступать на поверхности. Сверху устанавливается гидромембрана рельефной стороной к утеплителю. Гидроизоляционная мембрана способна отводить лишнюю влагу, в том числе при испарении.

Следующий этап — установка листов фанеры. Вместо этого можно использовать шпунт. Учтите, что укладку следует производить перпендикулярно балкам перекрытий. Закрепите фанеру саморезами или гвоздями. При необходимости поверхность обрабатывается болгаркой. Остается только произвести чистовую отделку: смонтировать пробковый пол или пол из досок, уложить плитку.

Часто вместо минеральной ваты используют пенополистирол. Это связано с дальнейшей заливкой цементно-песчаной стяжки.Полистирол обладает хорошей водопроницаемостью, поэтому его используют в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, на балконах и на кухнях.

Подготовительные работы мало чем отличаются, но важной особенностью является то, что плиты пенополистирола имеют специальные выступы — бороздки. Благодаря этим выступам монтаж значительно упрощается, швов практически нет, а значит, не образуются «мосты холода».

Для начала нужно оклеить периметр комнаты демпферной лентой.Таким образом удастся избежать деформации стяжки и повысить эксплуатационные характеристики пола. Некоторые изделия снабжены клеящейся основой, а если ее нет, то крепление осуществляется с помощью метизов. Поверх теплоизоляции накладывается полиэтилен. помните, что чем плотнее, тем лучше . Соединительные швы проклеиваем скотчем. Пластиковая пленка предотвратит попадание жидкой стяжки внутрь утеплителя.

Следующим шагом будет укладка металлической сетки и заливка бетона. Не забудьте использовать металлические маячки . Равномерность заливки все время нужно контролировать строительным уровнем. Как правило, бетонная стяжка полностью сохнет за 30 дней; для целостности пол покрыт целлофаном. Такая мера исключит вероятность появления трещин на поверхности, но тем не менее, помимо этого, основание следует периодически смачивать водой.

После этого можно устанавливать ТЭНы. Кстати, в панельных домах запрещено устанавливать пол с водяным подогревом.Это связано с тем, что подключение осуществляется к системе центрального отопления, а это может негативно сказаться на общем имуществе дома. Имея некоторый опыт и специальное оборудование, можно наносить термоизоляцию напылением. После высыхания утеплитель приобретает расширенный вид, швы не образуются.

Распыление проводится на лагах, не забывая периодически смачивать бетонное основание для лучшей фиксации. … В отличие от бетона, пена высыхает через 24 часа, после чего на бревна можно укладывать фанеру, доску, ДВП или гипсокартон.

Следует знать, что пенополиуритан начинает желтеть и сохнуть под воздействием ультрафиолета, поэтому следует исключить длительный контакт с прямыми солнечными лучами.

В некоторых помещениях в качестве теплоизоляции используется керамзит. Всего существует три способа укладки этого стройматериала:

• сухой. Между бревнами засыпается керамзит. Сначала необходимо уложить гидроизоляционный слой.Лучше всего использовать керамзит разной фракции, перемешивая перед засыпкой;
• мокрый. При мокром способе керамзит смешивают с бетонной стяжкой, при этом не только выравнивают поверхность пола, но и добиваются максимально быстрого высыхания. Керамзит как легкий строительный материал практически не влияет на перекрытие. В качестве минуса можно отметить, что теплопотери будут выше, чем при сухом способе;
• комбинированный.

В загородном доме пристальное внимание следует уделять почве.Мало кто удивится тому, что в холодное время года мороз может негативно повлиять на фундамент. Для утепления грунта чаще всего покупают экструдированный пенополистирол, так как он хорошо взаимодействует с влагой и имеет повышенную износостойкость. Кроме того, специалисты советуют засыпать конструкцию песком, не забывая при этом о дренажных отверстиях.

Помещение

В панельных домах, как правило, утепляют санузел и балкон. В этом случае применяется система электрического обогрева вместе со слоем теплоизоляции.Поскольку в ванной часто кладут керамическую плитку или кафель — холодные стройматериалы, которые нужно утеплять даже летом, без теплого пола не обойтись.

Прежде всего следует отметить, что прокладка кабельной системы под ванной или под мебелью бесполезна , а это значит, что перед покупкой товара важно произвести правильные замеры. На очищенную поверхность укладывается утеплитель. Для ванной подойдет пенофол, фольга-инсол или любой другой вариант, имеющий слой фольги.Важно, чтобы сверху была размещена теплоотражающая алюминиевая фольга.

Местоположение термостата выбирается и отмечается на стене. Поверх изоляции укладывается металлическая сетка или какие-либо направляющие, в которые легко будет крепиться кабель. Монтаж осуществляется по схеме «змейка» или «улитка».

Помните, что проволоку нельзя деформировать и разрезать, иначе изделие выйдет из строя, возможно даже возгорание.

По инструкции подключена кабельная система обогрева.Изделие должно питаться от панели управления. Датчик установлен в гофре. Проверяется работоспособность, после чего заливается цементно-песчаная стяжка. Дальнейшее включение системы отопления возможно только после высыхания цемента, иначе пол потрескается. Финишное покрытие монтируется непосредственно на цементную стяжку . При правильном подключении теплый пол прослужит не один десяток лет.

Установка нагревательных матов проще. При утеплении лоджии или балкона специалисты рекомендуют использовать инфракрасный теплый пол, так как заливать стяжку нет необходимости.Во-первых, балкон необходимо застеклить, а стены с потолком утеплить — только в этом случае удастся добиться ощутимого эффекта. Остекление производится с помощью пятикамерного пластикового профиля. Если использовать алюминиевые конструкции, то внутри лоджии будет задерживаться холод. Трехкамерный стеклопакет задерживает проникновение наледи. Стены и потолок чаще всего обшивают пенопластом или минеральной ватой. К сожалению, вынести батареи на балкон не получится, это запрещено законом.

На выровненное и продезинфицированное основание укладывается субстрат. При выборе слоя теплоизоляции важно руководствоваться рекомендациями производителя. Поверх утеплителя укладывается пленка. Подрезать его можно только специальной растушевкой. Перекрывать пленку внахлест категорически запрещено, стыки не должны быть шире 3,5 см.

Предварительно к изделию необходимо подключить кабель и установить термостат. Температура будет выставляться прямо через него.При использовании в качестве финишного покрытия ламината или деревянной доски важно помнить, что при повышенных температурах происходит деформация и повреждение основания. Показатель температуры не должен быть выше 28 градусов.

Никаких ограничений при установке линолеума или плитки нет, но при укладке плитки не забудьте уложить металлическую сетку. Благодаря ему достигается качественная фиксация плитки. При этом клей должен быть специальным, предназначенным для теплых полов.

Накопление влаги на инфракрасном теплом полу недопустимо .Перед его установкой необходимо избавиться от конденсата на балконе. Некоторые люди не разбирают старое основание и не кладут систему электрического отопления, но если пол имеет существенные перепады, то эффективного обогрева добиться не удастся.

Главное преимущество инфракрасной системы обогрева — простота монтажа. Монтаж по инструкции может произвести любой человек, поэтому вызывать специалистов не нужно.

Типичные ошибки

Очень важно заранее составить план, в котором будут отражены все размеры и конструктивные особенности, такие как выступы, ниши, оконные блоки и межкомнатные двери.Благодаря этому можно заранее рассчитать необходимое количество материала. Основной ошибкой при установке утеплителей стройматериалов считается наличие трещин. Их появление связано с неправильным подбором ширины и толщины изделия . Благодаря «мостикам холода» тепло не удерживается, а испаряется, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют укладывать плиты плотно друг на друга, исключая возникновение швов.

При укладке теплоизоляционного слоя ни в коем случае нельзя сдавливать изделие, изменять его толщину, так как это отрицательно сказывается на теплопроводности.Кстати, экструдированный пенополиуретан и минеральная вата естественным образом оседают в период эксплуатации.

Имейте в виду, что даже локально, строительный материал не должен сдавливаться . Это может произойти из-за неправильной глубины отверстия или неправильного крепежа. В качестве альтернативы можно порекомендовать теплоизоляцию Isover, которая монтируется без крепежа, при этом с процедурой монтажа может справиться один человек, так как материал легкий.

Дюбели не должны углубляться в основание — это повредит слой теплоизоляции.При этом не допускается выступание головки застежки над поверхностью — это в конечном итоге приведет к вздутию.

Важно разрезать изоляцию в соответствии с инструкциями производителя. Неправильная стрижка увеличивает вероятность потери тепла. Припуски на монтаж не должны превышать 5 мм: так материал будет плотно прилегать к основанию. Полное исключение припусков недопустимо, однако, если переборщить при резке с ними, то утеплитель деформируется, что приведет к уменьшению воздушной прослойки между основанием и изделием.

Часто возникают трудности при монтаже на не выровненных и не очищенных от мусора и пыли поверхностях. Если пренебречь противогрибковым лечением, то можно навредить здоровью не только домочадцев, но и гостей.

Ни в коем случае не разрешается использовать сырье стройматериалов. К сожалению, очень часто при строительстве дома утеплитель приобретается заранее и хранится на открытом воздухе несколько месяцев. Осадки (дождь, снег) поглощаются минеральной ватой.Перед установкой важно просушить утеплитель, иначе деревянные бруски сгниют, а металлический профиль ржавеет. Согласно рекомендациям производителя изоляция должна располагаться отражающей поверхностью по направлению к воздушному зазору. Часто неопытный монтажник поступает наоборот, и изоляция не работает должным образом. Также важно соблюдать размер воздушного зазора, который в среднем должен составлять 15 мм.

Цокольный профиль — это не только направляющая для нижнего слоя теплоизоляции, но и защита от проникновения насекомых и грызунов.К тому же берет на себя некоторую нагрузку, что благотворно сказывается на полах дома. Укладка выполняется только в шахматном порядке, только так достигается отличная теплоотдача. Плиты должны быть смещены на половину от соседнего ряда. Если ряды уложить параллельно друг другу, то теплопотери увеличатся вдвое.

Не забывайте, что утеплитель пола напоминает «пирог», в котором каждый слой отвечает за определенный показатель. Желая сэкономить, убрав или заменив какой-либо слой, можно существенно повлиять на теплоизоляцию.

Также важно учитывать периоды между укладкой последующих слоев. Также требуется соблюдение температурного режима. На малых скоростях (менее 5 градусов) процесс высыхания замедляется, а при температуре выше 30 градусов — усиливается. В неотапливаемых помещениях зимой нужно делать дополнительные навесы, чтобы повысить производительность до допустимых пределов. Сочетать минеральную вату с пенополистиролом нежелательно, так как они имеют разные характеристики, а установка того и другого имеет ряд нюансов.

Кстати, экструдированный пенополистирол рекомендуется для утепления подвалов, а минеральная вата подходит для полов на верхних этажах.

Штукатуры-маляры настоятельно рекомендуют помимо метизов использовать клеевые растворы при устройстве изоляционного слоя. Это двойное крепление обеспечивает долгий срок службы. Не нужно пытаться сэкономить, используя сомнительные клеевые смеси или изменяя консистенцию . Клей на утеплитель наносится не только полосами, но и сплошным слоем — это зависит от типа стройматериалов и основы.Имейте в виду, что коэффициент разбавления клея обычно указывается на упаковке. Также необходимо заделать швы в слое утеплителя. Для этого подойдет специальный пенополиуретан. Если этого не сделать, то появятся «мостики холода», а значит, тепло «улетит».

Удачные примеры и варианты

В квартире чаще всего утепляют лоджию. Для этого можно использовать самый дешевый материал — поролон со светоотражающим слоем из алюминиевой фольги.Хороший эффект гарантирован при условии, что балкон застеклен пластиковым профилем и на полу установлена ​​инфракрасная система обогрева. Кстати, инфракрасный вариант системы электрообогрева не способствует растрескиванию ламината, в связи с чем его устанавливают на кухнях. Важно, чтобы ламинат имел более высокий класс износостойкости . и подходил для системы отопления.

При устройстве теплоизоляционного слоя своими руками на 1-м этаже деревянного дома настоятельно рекомендуется учитывать паронепроницаемость изделия.

Помните, что подвал — самое влажное место, и влага, испаряясь, может разрушить основание. Обязательно обратите внимание на такой параметр, как гидрофобность.

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что современные варианты теплоизоляции подходят не только для городских квартир, но и для дачных домов, частных коттеджей . Они различаются как по стоимости, так и по размеру, а значит, вы легко сможете подобрать утеплитель как для наружной, так и для внутренней отделки.В старом каркасном доме необходимо утеплять не только комнату внутри, но и снаружи.

Имейте в виду, что тяжелые строительные материалы могут отрицательно повлиять на конструкцию. Световой утеплитель чаще всего используют для внутренней отделки, в том числе на чердаке.

О том, как утеплить пол экструдированным пенополистиролом, смотрите в следующем видео.

видов материалов, особенности процесса теплоизоляции. Инструкция по утеплению стен деревянного дома изнутри Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Древесина использовалась в строительстве с давних времен.Этот материал ценится за доступность и теплопроводность. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие заметили, что через два-три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Это связано с тем, что все стены здания находятся в постоянном движении.

Положение балок немного меняется и по швам появляются зазоры, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки. Строительные недостатки тоже могут проявить себя.На самом деле устранить все эти причины даже своими руками несложно. Если не хочется портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.

Почему в деревянном доме холодно:

1. Стены. Небольшие трещины в швах деревянного дома — самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и теплопотерь в любом доме.
3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх.Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
4. Первый этаж. В любом доме он имеет большую площадь. Холод от земли может быть очень холодным воздухом в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками по каждой из этих причин.

Как утеплить стены деревянного дома

Для начала нужно растопить стены дома. Для этого используется специальный инструмент — конопатка.В противном случае используйте жесткий шпатель или широкую отвертку. Конопля, пенька, войлок или джутовая веревка используются в качестве утеплителя. Сделать это своими руками несложно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать конопатку нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только потом переходить к следующему.

Утеплитель необходимо вбивать в пазы бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работ высота потолка увеличится на несколько сантиметров.Поэтому, если заделать каждую часть дома отдельно, одна из стен может обрушиться — брус просто выскочит из паза. Другой способ — нанести на стык бруса акриловый или силиконовый герметик.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого к стене вертикально крепится направляющая планка, ее высота должна быть равна толщине изоляционного материала.Вся поверхность покрыта слоем гидроизоляции. Между направляющими утеплитель укладывается плотно, без зазоров. Для этого любой листовой материал … После этого остается только сделать декоративную облицовку стен.

Окна и двери — как избавиться от холода

Две основные причины холодных входных дверей и окон — сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод из отверстий путают с сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, действительно ли она дует из окон и дверей.Для этого необходимо держать горящую зажигалку на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.

Если сквозняк идет от дверей, нужно заделать все стыки. Для этого достаточно будет своими руками наклеить силиконовый уплотнитель. Также можно использовать поролон, но он имеет непродолжительный срок службы. Также на зиму можно оклеить окна строительным скотчем.

Если просвечивает по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой.Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или пенополиуритан … Сверху утеплитель необходимо оклеить алюминиевым или армированным скотчем, после чего на место ставятся наличники.

Если от двери тянет холод, но сквозняка нет, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять.Окно с одинарным стеклопакетом может замерзнуть в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потерю тепла через крышу и потолок значительной. На самом деле часто встречаются щели, через которые бревенчатый дом просто обогревает улицу. Также поверхность крыши может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, вы можете сэкономить до 60% на расходах на отопление.

Перед тем, как приступить к утеплению верхней части деревянного дома, следует заделать весь шов верхней балки стены и конструкции крыши.

Если чердак в доме нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого туда укладывается слой теплоизоляции около сорока сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легким. Обычно опилки, пенопласт, минеральная вата и другие легкие материалы.

Если перекрытие является сводом крыши, изоляция становится немного сложнее. Для начала всю поверхность кровли изнутри необходимо покрыть слоем гидроизоляции, чтобы на утеплитель не попадала влага. Утепление кровли производится двумя способами:

1. Листы утеплителя укладываются плотно друг к другу. В этом случае следует обратить особое внимание на отсутствие зазоров между листами, ведь между ними тепло все равно будет уходить наружу.
2. Листовая изоляция перекрывается сверху вниз. Это сделано для дополнительной защиты от влаги, она просто будет стекать по листам теплоизоляции.

После этого осталось доработать поверхность декоративной обшивкой. Для этого отлично подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление дома не будет работать эффективно, если пол холодный. Они охлаждают комнату и препятствуют нагреванию воздуха.

Утеплить деревянный пол очень просто, для этого нужно снять напольное покрытие.Чтобы не перепутать порядок, в котором были уложены доски, лучше заранее их пометить. Это сэкономит вам много времени при сборке. Затем вся поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не собирал влагу из почвы.

Теплоизоляционный материал укладывается на него таким образом, чтобы не было ни малейших щелей по всей поверхности пола. Используется любой утеплитель, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, ведь при уборке помещения вода может попасть туда и скопиться внутри.После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.

Цементный пол утепляется двумя способами. Если позволяет высота помещения, на пол из деревянных балок укладывают лаги … Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол застилают доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, необходимо снять цементную стяжку и убрать засыпку пола примерно на полметра.После этого котлован гидроизолируется и засыпается утеплитель. Обычно для этого используется керамзит. Поверх него укладывается слой поролона или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

ремонтами.ру

Особенности наружной изоляции

Наружное утепление, в отличие от внутреннего метода, предполагает сохранение площади жилого пространства. Также это способствует образованию конденсата в вентилируемом помещении. В результате сруб не поддается промерзанию зимой, а летом не гниет.

Но для достижения такого эффекта утепление фасада деревянного дома предполагает соблюдение следующих правил:

• все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
Утепление
• выполняется на чистой отремонтированной территории, не содержащей мха и плесени;
• использовать паро- и гидроизоляционный слой с обеих сторон изоляционного материала;
• как утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит сделать акцент на паропроницаемые изделия;
• обустраивают вентилируемое пространство между элементами отделки и утеплителя.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, стоит проверить их поверхность на наличие короедов, которые впоследствии могут разрушить поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, можно получить дополнительную теплоизоляцию. Также можно придать старому деревянному дому новый вид и снизить расходы на отопление.

Варианты материалов

Экономия тепла внутри дома и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала.Рынок строительных материалов и материалов предлагает широкий ассортимент продукции для утепления стен.

Пенополистирол (пеноплекс)

Использование такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его достоинствами:

• прочность;
• не поддается гниению и воде;
• способствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
• простота установки;
• негорючесть;
• долгий срок службы.

Утепление дома пеноплексом также имеет ряд недостатков:

• можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется за счет конструкции вентилируемого фасада;
• высокая цена на продукцию;
• низкая проницаемость для воздушных масс, что приводит к «парниковому» эффекту;
• грызунов в восторге.

Этим материалом лучше утеплить пол в срубе или перекрытии чердака.Водонепроницаемость в данном случае не предполагает использования гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если вы хотите применить материал для деревянного пола в ванной или кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыленная форма, позволяющая быстро утеплить желаемую поверхность. При использовании распыленных средств стоит отметить, что после длительного использования их сложно отделить от поверхности стены.

Следовательно, отремонтировать утепленный участок не получится.Но такие материалы используются для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа полов. Причем нанесенный сверху состав дополнительно укрепляет основу.

Пенополистирол

Как утеплить деревянный дом снаружи пеной, если нужно сохранить свойство древесины проводить воздух. В этом случае это не сработает. Ведь для этого типа утеплителя характерно отсутствие прохождения воздуха.

А также возможны другие негативные последствия, если вы захотите утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

• вероятность возгорания увеличивается из-за горючести вспененных элементов;
Утепление стен
• снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
• потребуется дополнительная гидроизоляция из изоляционного материала.

Пена состоит из небольших водостойких шариков. Но между ними есть щели, в которых может скапливаться вода. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопласта.

Поэтому пенополистирол снаружи сруба лучше не использовать. Но с его помощью можно утеплить пол в деревянном доме. Больше пенопластов крепят к чердачным перекрытиям деревянных домов и других построек.

Утепление деревянного дома минеральной ватой считается популярным методом.Это оправдано его достоинствами:

• схема утепления проста в установке;
• низкая стоимость;
• возможность удаления водяного пара;
• продолжительность эксплуатации;
• не деформируется при перепадах температуры;
• негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, стоит учесть, что минеральная вата быстро впитывает влагу. Это может привести к быстрому разрушению уже не новой структуры.Поэтому важно использовать гидроизоляционные продукты.

Минеральная вата бывает нескольких разновидностей: шлак, каменная, стекловата, эковата. Они различаются техническими характеристиками и способами изготовления. Но они считаются приемлемыми для теплоизоляции стен.

При укладке минеральной ваты работы следует проводить в перчатках и очках, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи, в отличие от других видов ватного материала, способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды.Это основано на свойстве эковаты впитывать влагу, а затем выделять ее.

Для правильной изоляции таким продуктом следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология дорогая.

Таким образом, есть ответ на вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом. Это для применения минеральной ваты. Ведь этот материал имеет хорошую паропроницаемость, легкий вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в установке, так как утеплить деревянный дом снаружи своими руками таким изделием может любой желающий.Но перед тем как утеплить деревянный дом, нужно приобрести утеплитель и подготовить конструкцию снаружи к его расположению.

Изоляционная техника

Заказ утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все этапы и следовать рекомендациям, чтобы получить качественный утеплитель. Ведь в будущем каркас должен долго сохранять тепло.

Подготовка поверхности

Использование минеральной ваты снаружи предполагает предварительную очистку поверхности и срезание выступающих участков.Следующим шагом будет заделка дыр, щелей, трещин пенополиуританом. После высыхания нанесенной пены удалите остатки ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

Выбирая специальные составы для обработки, необходимо учитывать способность глубоко проникать в структуру дерева. Но при этом состав не должен закрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все предварительные подготовительные работы проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегулирования микроклимата дерева и в то же время защищает его от воды. Как правильно уложить этот слой. Для начала следует выбрать подходящий товар.

На рынке реализуется следующая пароизоляционная продукция:

• изоспан;
• полиэтилен;
• рубероид.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы деревце не загнило. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не использовать.

Пароизоляционный материал можно закрепить на поверхности стены с помощью скоб. Но если есть неровные поверхности, лучше оборудовать обрешетку, на которой будет крепиться пароизоляция. А также строящаяся конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки шириной минимум 2 см.Зазор между рейками — 1 м.

После устройства обрешетки укладывается пароизоляция, фиксируется степлером. Стыки материала заклеиваются скотчем.

Укладочный материал

На пароизоляцию укладывается минеральная вата. Но сначала необходимо сделать для него каркасную обрешетку. Рейки подбираются размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образованного паза должна быть меньше ширины используемой доски (около 15 мм).

Выбирая металлические рейки или деревянные бруски, лучше выбирать последние.Это связано с тем, что деревянный дом утеплен. Для крепления каркаса используйте гвозди, чтобы обеспечить «ходьбу» дерева.

После расстановки каркаса начинается этап укладки хлопкового материала:

• Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов. Рулонный материал режется ножом на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату не нужно крепить сверху. Если плиты монтируются на наклонных участках или углублениях, то материал крепится анкерными гвоздями.
• Укладка ведется снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя укладывайте второй слой со смещением, избегая стыков внахлест.

При неправильном монтаже материал легко демонтируется.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги в конструкцию. Для этого подбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использовать полиэтиленовую пленку нецелесообразно из-за того, что она позволит воде скапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: гидроизоляционные материалы устанавливаются согласно инструкции.

Мембрана крепится степлером или гвоздями. Зоны стыковки заклеиваются изолентой. На мембрану накладывается контррешетка, обеспечивающая вентиляцию воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются устройством облицовочного покрытия.Минеральная вата подходит для внешнего утепления под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта удаление и обновление материала выполняется легко.

Другие изоляционные материалы могут применяться для цокольного этажа или фундамента, который находится над землей.

Теперь многие узнают, как утеплить фасад дома. При правильном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а останется внутри. Причем всю работу можно делать своими руками.

тепла.гуру

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)

Основное различие между этими двумя способами утепления заключается в том, что какая сторона несущих стен деревянного дома будет утеплена , и, как следствие, насколько это будет эффективно с точки зрения сохранения тепла и выгода для всей конструкции.

Владельцы и владельцы деревянных домов, которые не хотят покрывать уникальные красивые фасады здания, выполненные оригинальными методами кладки, или фасады, представляющие архитектурную ценность, прибегают к утеплению изнутри.Такой утеплитель не будет заметен снаружи, при этом внешний вид постройки не изменится.

Назначение внешней изоляции — максимальная эффективность. … Он подразумевает создание изоляционной конструкции с внешними несущими деревянными стенами и больше направлен на продление срока службы здания, сохраняя все его важные элементы из дерева, защищая их от разрушительных сил природы и окружающие погодные условия.

Утепление наружных стен остается довольно распространенным явлением, часто применяется в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом преимуществ:

• все перепады температур, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и декора , соответственно срок службы деревянных элементов дома значительно увеличивается;
• возможность утеплить дом долгой постройки … Часто такие дома покупаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и сразу перестроить новый дом материально сложно.;
• интерьер дома остался нетронутым что удобно с точки зрения проживания и организации повседневной жизни;
• Возможность выбора нового облика дома при отделке фасада

Торт на стенку

Иными словами — состав и последовательность всех элементов утеплителя … При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

• несущая стена;
• обрешетка;
Утеплитель
• — минеральная вата;
Пароизоляционная пленка
• ;
• финишный слой отделки.

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух, сохраняя тепло.

Также следует учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

• межвенцовые обогреватели, применяемые на этапе строительства;
• и утеплители, используемые для изоляции снаружи или изнутри.

Межвенцовый утеплитель применяется при прокладке межвнецовых стыков. Такие утеплители бывают синтетическими и натуральными (из джута, мха, льна, конопли). Основное свойство этих материалов — низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать образующуюся влагу. Наиболее распространены сегодня утеплители из льняного и джутового волокна.

Базальтовая (минеральная) вата широко применяется для утепления стен снаружи или изнутри. , или стекловолокно в виде рулонов или матов плотностью 80-120 кг / м3.. Кроме того, это экологически чистый материал.

Не рекомендуется использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога , так как эти материалы паро- и влагостойкие и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве изоляционных материалов, таких как:

• минеральная вата;
Пенополистирол
• ;
• пенополистирол экструдированный;
• пеноплекс;
Пенофол
• ;
• пеноизол;
Пенополиуритан
• .

Герметизация швов и стыков формовочных элементов

Метод внутренней изоляции стен, предназначен для заделки стыков и трещин в бревнах … В этом случае используются различные герметики (силикон, латекс, акрил, льняная веревка, пакля). Этот способ удобен тем, что его легко осуществить своими руками и не требует особых навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически выполнено следующим образом:

• зачищены края стыков и трещин,
• пустоты заполнены тросом, поролоном;
• сверху наносится слой герметика;
• герметик разглаживается кистью до образования гладкой поверхности;
• остатки герметика удаляются тряпкой.

Подготовка обрешетки и установка

При устройстве обрешетки следует исходить из толщины утеплителя … Толщина брусьев будет такой же. Чаще всего выбирают брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Установить обрешетку поперек кладки бревен с шагом между планками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметра для плотного прилегания … Высота обрешетки индивидуальна для каждого помещения.

Параллельно укладке бревен таким же образом монтируется и обрешетка (так называемая «контррешетка»). Для установки обрешетки выбирайте качественный материал без следов гниения. Все деревянные детали и поверхности перед установкой следует обработать антисептиком.

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома минеральной ватой.При использовании этого метода используются маты из стекловаты, шлаковолокна или минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически чистый … Однако минеральная вата благодаря своей структуре пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при его использовании в утеплении обязательно используются слои гидро- и пароизоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в виде рулонов и матов.При утеплении удобнее всего использовать маты, просто вставив их между профилями изготовленной обшивки. При этом зазоры между матами должны быть не более 2 мм. … Такие зазоры в последствии заклеиваются липкой лентой — лучше всего фольгой, либо сантехнической лентой.

Пошаговая установка:

• изготовлено необходимое количество матов из минеральной ваты, исходя из расчетов квадратуры стен помещения;
• минеральная вата плотно вставлена ​​между балками обрешетки ;
• верхние коврики обрезаны по высоте;
• зазоры и швы между матами заклеиваем монтажным скотчем .

Некоторые строители используют пенополистирол при утеплении стен внутри помещений. Однако главный критерий выбора в его пользу — невысокая стоимость. С точки зрения эффективности пенопласт не обладает свойством пропускания пара, и результатом его использования при отсутствии правильной организации паро- и гидроизоляции будет так называемый « парниковый эффект ». »И неизбежное развитие плесени в помещениях с похожими стенами.

Пароизоляция и стеновая гидроизоляция

Теплоизоляция деревянных домов начинается с гидроизоляции … Это ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, основной задачей которого является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания , предотвращение его разрушения и предохранение дерева от развития плесневые бактерии.

Гидроизоляция — один из ключевых моментов утепления стен.

В процессе работы используются антиконденсационные мембраны, диффузионные воздухопроницаемые пленки, полимерные многослойные пленки, пароизоляционные мембраны. При гидроизоляции важно сохранять полную герметичность. … Для этого пленку накладывают внахлест, прибивают степлером и скобами, а швы проклеивают монтажным скотчем.

Крепление аналогично устройству гидроизоляции.

Заключение

Таким образом, грамотно организованное утепление стен сруба может сыграть большую роль в долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Он поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы конструкции от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия нужно подходить ответственно. Насколько качественно оно будет выполнено, зависит от срока службы вашего дома.

expert-dacha.pro

Подъезд 1. Межвенцовый утеплитель

Герметизация трещин

Приступая к монтажу схем теплоизоляции, стоит оценить состояние самих стен. Как правило, как в новых домах, так и в уже эксплуатируемых конструкциях возникает необходимость заделки стыков между стыками.Именно по этим швам проходит значительная часть тепловых потоков, поэтому, перекрыв их, мы значительно повысим температуру в помещении.

Дополнительным плюсом является отсутствие сквозняков, которые также значительно снижают уровень комфорта внутри дома.

Самый простой, а потому и самый распространенный способ заделки зазоров между венцами из бревна или бруса — конопатка различными волокнистыми материалами. Я опишу особенности этих материалов в таблице ниже:

Сам процесс конопатки прост. Ниже я расскажу, как своими руками заделать щели между бревнами:

1. Очищаем щели между коронками от пыли и мусора.
2. При необходимости (при наличии признаков заражения грибами или бактериями) дерево обрабатываем антисептической пропиткой.
3. В зазор закладываем материал для заделки.
4. Берем герметик — металлический или деревянный шпатель — и молотком забиваем материал в прорезь.

1. Повторяем операции до тех пор, пока зазор не заполнится, и инструмент не начнет пружинить и отскакивать от материала.
2. Через некоторое время (дайте балкам немного усадиться) аккуратно срежьте лишний материал.

Как видите, ничего сложного нет, но сразу предупреждаю — дело не быстрое. Особенно, если вы в одиночку заделываете стены большого дома.

Теплый шов

Альтернативой герметизации является технология так называемого «теплого шва».В свое время, выбирая лучший способ отделки стены, облицовка которой не планировалась, я остановился на этом варианте. К достоинствам этого приема можно отнести не только аккуратный внешний вид стены после обработки (и, действительно, каркас выглядит намного привлекательнее), но и сохранение паропроницаемости, что не всегда достигается стандартными методами утепления.

Чтобы сделать теплый шов, необходимо приобрести герметизирующий шнур, достаточный для обработки всех коронок.Можно использовать разные шнуры:

• акрил;
Латекс
• ;
Пенополиэтилен
• ;
• бутилкаучук;
• белье;
• джут и др.

Кроме того, для заполнения зазора вам обязательно понадобится герметик, который удобнее наносить специальным пистолетом.

Обустройство теплых швов внутри своими руками выполняется по следующей схеме:

1. Все щели между венцами тщательно зачищаются, а глубокие трещины в бревнах зашиваются для предотвращения растекания.
2. Затем в каждую полость помещается уплотнительный шнур на глубину 20-30 мм. Поскольку используются эластичные материалы, шнур фиксируется в зазоре за счет собственной эластичности, без дополнительной фиксации.
3. Поверх шнура наносится слой герметика, который заполняет зазор до лицевой поверхности стены. При необходимости герметик разглаживается смоченным в воде швом, а его излишки удаляются с поверхности влажной тряпкой.

После полимеризации герметик со шнуром образует защитную петлю, которая эффективно удерживает тепло и предотвращает выдувание, но при этом сохраняет паропроницаемость.Благодаря этому обеспечивается естественная вентиляция помещений и поддержание оптимального влажностного режима.

Как конопатку, так и устройство теплого шва можно использовать даже тогда, когда внутреннее утепление сруба не планируется. В то же время эти способы не обеспечивают максимальной экономии энергии, поэтому, если вы хотите действительно сэкономить на отоплении и позаботиться о том, чтобы в деревянном доме зимой не было холодно, то стоит задуматься об установке дополнительного теплоизоляционного материала. схема.

Подход 2.Теплоизоляция каркаса

Установка обрешетки

В этом разделе я расскажу, как правильно утеплить деревянный дом изнутри. Если вы понимаете, как устроена схема теплоизоляции, то проблем быть не должно, но тем не менее перед началом работ стоит изучить оптимальный алгоритм.

Начнем традиционно — с подготовки поверхности и установки каркаса под утеплитель:

1. Если утепляется старый дом, то стены необходимо очистить от остатков отделки.И обои, и ветхая облицовка под слоем утеплителя ни на градус не спасут, но послужат отличным субстратом для развития бактерий и грибков.
2. После этого пропитываем стены антисептиком глубокого проникновения. Почему — понятно: под кожей будет тепло и относительно влажно, поэтому, если не позаботиться о комплексной биозащите, то появление грибков будет вопросом времени. И очень короткое время.

С тех пор, как мы начали пропитывать стены, мы можем обрабатывать их антипиренами.Конечно, снижение горючести древесины не защитит нас от огня на 100%, но это как раз та ситуация, когда замедление горения на несколько минут может быть решающим.

1. Следующий этап — установка мембраны. Его основная задача — защитить теплоизоляционный материал от попадания влаги при контакте с деревом. Важный аспект: полиэтилен здесь использовать нельзя, так как он полностью перекрывает выход водяного пара через стену наружу, поэтому либо берем диффузную мембрану с хорошим показателем паропроницаемости, либо вообще отказываемся от этого слоя и надеемся, что мы хорошо заделали щели между коронками.

1. Далее — обрешетка. Его тоже можно сделать из металлического профиля, но я предпочитаю работать с деревом. Прутки сечением от 30х30 до 50х50 мм устанавливаются либо непосредственно на стену, либо на стальные кронштейны, образуя зазор, толщина которого соответствует толщине утеплителя.
2. Под основание каждого металлического кронштейна стоит прокладывать либо кусок рубероида, либо паронитовую прокладку — во избежание образования мостика холода.

Монтаж утеплителя и облицовки

Следующий этап — установка теплоизоляционного материала. Многие используют пену в целях экономии, но мне кажется, что игра не стоит выделки. Да, с этим материалом мы сэкономим значительную часть тепла, но из-за низкой (почти нулевой) паропроницаемости естественная вентиляция стен будет нарушена. В результате влажность в помещении повысится, и для ее нормализации нам придется чаще проветривать помещения, теряя накопленное тепло.

Поэтому перед тем, как утеплить деревянный дом своими руками изнутри, я рассмотрел два варианта — минеральная вата и эковата (рыхлый целлюлозный утеплитель). Остановился на минеральной вате, которую монтировал таким образом:

1. Я установил материальные панели в ячейках ящиков. Изначально каркас для утеплителя я делал в соответствии с размерами плит из минеральной ваты, поэтому времени и сил на обрезку тратить не пришлось.

1. Поверх слоя минеральной ваты закрепил пароизоляционную мембрану.Здесь можно использовать и пергамин, и полиэтилен, но я предпочитаю мембранные материалы.
2. Затем установил контррешетку из ламелей 20х40 мм. Бруски контррешетки я прикрепил к опорным элементам каркаса таким образом, чтобы между утеплителем и кожухом для вентиляции оставался воздушный зазор 30-50 мм.

1. В вентиляционном зазоре проложена скрытая проводка … Причем все провода были упакованы в металлический шланг с толщиной стенки, полностью исключающей выгорание.

Не используйте стандартную пластиковую гофру — слишком велик риск возгорания.

1. В качестве облицовки я применил вагонку из сосны, но можно использовать и сруб, и фальш-брус, и даже материалы на основе МДФ.
2. В принципе, инструкция также допускает оштукатуривание бревенчатой ​​стены гипсокартоном с последующей шпаклевкой и отделкой, но мне этот вариант не по душе. Действительно, зачем возиться со строительством деревянного дома, чтобы получить результат, который после всех работ легко воспроизвести в типовой панельной многоэтажке?

Эковата — хорошая альтернатива утеплителю из минерального волокна, но меня остановило то, что для проведения теплоизоляционных работ необходимо привлекать специалистов со сложным оборудованием.Однако по деньгам получилось бы примерно так же. Так что обязательно стоит рассмотреть такой вариант:

1. Для утепления эковатой каркас обшивают фанерой толщиной около 10-15 мм.
2. Оставляем дырочки в фанерной обшивке для заливки теплоизоляционным материалом.

1. Шланг от компрессора с целлюлозным волокном вставляется в отверстие в кожухе, после чего изоляция под давлением попадает в закрытую полость.
2. Заливка выполняется послойно, чтобы не образовывались воздушные карманы, снижающие эффективность утеплителя.

Подземное пространство как отдельное пространство

Внутренняя теплоизоляция деревянного дома включает также утепление подземного пространства. На вопрос, можно ли не утеплять пол, я бы дал положительный ответ только в одном случае: есть ли внизу подвал с качественной теплоизоляцией. Во всех остальных случаях, а особенно если пол уложен на землю, без дополнительного контура не обойтись.

Общий алгоритм следующий:

1. Грунт под полом тщательно уплотняем, после чего насыпаем слой щебня или песчано-гравийной смеси толщиной до 30 см.
2. Поверх щебня формируем подстилку из керамзита: чем толще слой, тем лучше.

1. Вместо керамзита можно использовать пластинчатые теплоизоляционные материалы — пенополистирол или минеральную вату. Чтобы уложить их снизу к лагам, прикрепляем нижний слой фанеры, на который укладываем утеплитель.
2. Поверх утепленного слоя укладываем гидроизоляционный материал: фольгированную пленку, пергамин, паронит и др. Гидроизоляция должна покрывать все бревна, оставляя только 5-10 см с каждого края для выхода паров влаги из древесины. .

1. Сверху укладываем черновой настил из досок или толстой фанеры. Также должен быть воздушный зазор между полом и утеплителем для естественной вентиляции.

Справочник по бюджетированию

Как видно из описания, перед нами довольно масштабный проект.Именно поэтому к нему стоит подойти со всей ответственностью, а главное — составить достаточно подробный бюджет.

Справочные материалы в таблице помогут вам в этом:

При строительстве частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны уделять большое внимание вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные морозы.В полной мере это относится к постройкам из бревна или бруса. Но в то же время такие коттеджи имеют свою специфику, обусловленную материалом, из которого они построены. Его нельзя игнорировать — иначе это негативно скажется на прочности стен и отделке построек из сруба и бруса. Поэтому решить, чем и чем утеплить деревянный дом снаружи, не так-то просто, и подходить к этому вопросу нужно детально.

При проведении мероприятий по устройству теплоизоляции в доме из бруса или сруба обязательно нужно учитывать особенности дерева как материала.Их много, но основных два — высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и других микроорганизмов.

Первый означает, что древесина впитывает и пропускает влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома из бруса или сруба должен иметь сопоставимые показатели паропроницаемости — иначе стены постепенно отсыреют, загниют и придут в негодность. Кроме того, необходим вентиляционный зазор между внешней отделкой и утеплителем — без него последний будет впитывать слишком много воды и теряет свои теплоизоляционные качества.

И вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и частей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утеплитель частного дома можно разделить на два типа.

1. Внутренний , когда слой теплоизоляционного материала расположен со стороны жилого помещения и покрыт гипсокартоном, вагонкой или другим отделочным материалом.
2. Наружный при размещении теплоизоляции на стенах со стороны улицы. Сверху закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, которой могут быть доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и др.

Внутренняя изоляция в деревянных домах обычно применяется, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «как дерево». Обычно это касается срубов.

Но в то же время такая система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• Постепенное разрушение стен снаружи из-за перепадов температур.

Таким образом, внешняя изоляция выглядит более предпочтительным вариантом. Это решение имеет следующие преимущества.

1. Экономия жилого пространства — слой утеплителя и каркас для него расположен снаружи, а значит, вы сэкономите несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома — при хорошей внешней теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет плюсовой.Следовательно, на стену изнутри не будет выпадать конденсат, будет меньше сырости, а срок службы конструкций увеличится.
3. Смещение точки росы и вентилируемые фасады риск образования плесени и гниения значительно снижен .
4. Стены из бруса или бревна могут служить внутренним украшением помещения , сохранена первоначальная «фактура» загородного коттеджа.

Благодаря этим преимуществам в статье речь пойдет о том, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общий вид внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и предотвращения появления сырости / конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является устройство вентилируемого фасада. Независимо от используемого материала конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• Несущая стена дома из бруса или бревна;
• каркас для утеплителя, созданный из бруса или металлического профиля;
• слой изоляционного материала и крепеж к нему;
• ветрозащитная мембрана или пластина лобового стекла;
• ящик под внешнюю отделку;
• Внешняя отделка дома.

В данном случае между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки создается вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод плит и снижается риск образования конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит обратить внимание на такой вопрос, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Этот фильм давно стал предметом споров. Некоторые мастера утверждают, что необходима пароизоляция между стеной и утеплителем, иначе теплоизоляционный материал быстро станет влажным из-за поступающей из дома влаги.Другие придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги от стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба этих мнения, можно сказать, что установить пленку для защиты теплоизоляционного материала от влаги можно, но только при наличии в доме хорошей вентиляции и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель-зонт

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно по таблице ниже и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи — это основные материалы.

Какой материал выбрать для внешнего утепления дома из дерева

Прежде чем приступить к утеплению деревянного дома, нужно определиться, что именно делать, то есть из какого материала.Вы можете увидеть варианты, доступные большинству, в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенополистирол, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их подробнее.

Минеральная вата — это совокупность множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами находится большое количество воздуха, за счет чего материал приобретает теплоизоляционные качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• наличие;
• не подвержен горению — минеральная вата плавится только при очень высоких температурах;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отличные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но следует учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому снаружи утеплитель необходимо защитить мембранной ветрозащитной пленкой.

Хороший вариант для утепления деревянного дома — это мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Его делают «мокрым» из измельченного волокна древесины хвойных пород без добавления клея и других химических связующих. Благодаря этому плита эффективно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур.Верх доски обработан парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Izoplat обладает высокой паропроницаемостью, что означает, что она предотвращает отсыревание стен, образование грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сопоставимы с 88 мм массивной древесины. Изоплат также обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит, в доме станет намного тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами Isoplat

Другие варианты утепления деревянного дома — пенополистирол и экструдированный пенополистирол.Оба являются полимерами, состоящими из склеенных между собой ячеек с множеством пор и пустот. Последние, наполненные воздухом, обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по несколько иной технологии, чем обычный пенополистирол, за счет чего материал более плотный, а его ячейки меньше. Сам материал становится прочнее, но при этом сохраняет свои теплоизоляционные качества.

Пенопласт — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к такому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и пенополистирол, и экструдированный пенополистирол имеют серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно — это низкая паропроницаемость.Влага и водяной пар очень плохо проникают в эти материалы. Поэтому, если деревянный дом утеплен пенопластом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков и других микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

По данным экологов, до 40% тепла и электроэнергии, производимой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, промышленных и других объектов.По этой причине качественная изоляция зданий приносит ощутимую пользу с точки зрения экономии финансов и комфорта проживания. Один из самых популярных утеплителей — пенополистирол, ППС.

Еще один вариант утеплителя — эковата. Этот материал получают из бумажных и текстильных отходов, превращенных в целлюлозу. Но при этом в него добавлены добавки, предохраняющие материал от слеживания, гниения, пригорания и делающие его непривлекательным для насекомых и грызунов.Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Но при этом способ ее монтажа отличается от минеральной ваты и пенопласта — эковата в жидком виде распыляется на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки с помощью специального оборудования. Затем материал схватывается, сохнет и становится очень прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста провести утепление эковатой будет невозможно.

Теперь, когда вы знаете больше о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как должен выполняться процесс утепления.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень просто. Плита — плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать ее к стене и прибить широкой плоской головкой. Изоплат надежно сцепляется с основанием и не допускает появления «мостиков холода».Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме того, плита Isoplat толщиной 25 мм и более может быть покрыта штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно, без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант утепления деревянного дома.

Утеплить деревянный дом плитами Isoplat

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи — с помощью плит из минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Работа начинается с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого посчитайте, сколько квадратных метров дома нужно покрыть минеральной ватой. Эта проблема решается по следующему алгоритму.

Шаг 1. Рассчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одноэтажная, а вторая двухэтажная, производите расчеты для них отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, посчитав их длину.

Шаг 3. Периметр стен умножьте на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов — так вы получите примерную площадь поверхности, которую нужно утеплить. Но на этом расчеты не заканчиваются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров у ваших фронтонов (если вы собираетесь их тоже утеплить), и сложите полученную цифру в результате расчеты из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (представляющего собой сумму трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, какую марку и размер минеральной ваты вы выберете. Разделите общую площадь утеплителя на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем увеличьте результат на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра — это количество плит из минеральной ваты, которое понадобится для одного слоя внешнего утепления деревянного дома.При этом учтите, что несколько панелей утеплителя продаются в одной упаковке и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров рассчитана эта упаковка.

Минеральная вата ROCKWOOL Light Butts. В одной такой упаковке шесть плит толщиной 50 мм и размером 600х800 мм. Их общая площадь составляет 2,88 квадратных метра.

Шаг 6. Определите толщину изоляции. Обычно в южных регионах она составляет 50 мм, в средней полосе — 100 мм, в Сибири и северных широтах — 150 мм.Если в вашем случае выполнить утепление в один слой не удастся, удвойте количество плит из минеральной ваты от предыдущей операции.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-нибудь, чтобы разрезать и распилить материал для обрешетки. Если каркас для утепления изготовлен из дерева, с этой задачей отлично справится электрический лобзик с подходящим полотном. Но в том случае, когда обрешетка выполняется из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .

Цены на популярные модели лобзиков

Головоломка

Важно! Использование болгарки для вырезания профиля на каркасе для утепления допустимо, но нежелательно — при такой распиловке повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что значительно сокращает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для вкручивания шурупов в дерево или металл. Учитывая, что работы по утеплению ведутся с домом из бруса или бревна, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно отвертки и набора насадок … Выбирайте инструмент с аккумулятором — провод не будет болтаться под ногами и мешаться.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Совет! Опытные мастера используют отвертку с двумя батареями. Пока один работает, второй заряжается. Затем они меняются местами, и человек получает возможность без остановки и потери времени установить обрешетку для утепления.

Для установки деревянных реек или работы с дисковыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновый молоток .

Одним из незаменимых инструментов при строительных работах является нож для резки минеральной ваты. Он понадобится вам для вскрытия пакетов с минеральной ватой и резки плит из этого материала. Как вариант, можно использовать строительный нож с убирающимся лезвием.

Для крепления ветрозащитной мембранной пленки к изоляционной обрешетке необходим строительный степлер и набор скоб .

Обрешетка для изоляции должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали.Сделать это на глаз практически невозможно, поэтому обязательно используйте строительный уровень и отвес .

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, предохраняющего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик … Но если вы хотите все сделать быстро — используйте пистолет-распылитель для краски .

Как до, так и во время работ по утеплению деревянного дома мастеру может потребоваться нанесение различных отметок, измерение расстояний и создание записей.Эти задания успешно выполняются с карандашом , несколькими листами бумаги (или одной записной книжкой), рулеткой и столярным квадратом.

Укладка минеральной ваты на деревянный каркас

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда между элементами обрешетки из деревянного бруса закладывается минеральная вата.

Шаг 1. Подготовить стены — убрать с их поверхности все выступающие элементы, если они есть. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. Д.Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2–3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе с бревенчатым домом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен — они наиболее подвержены влиянию грибков и других микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте ящик. Для него берут пиломатериал высочайшего качества, в этом случае используются изделия сечением 30х30 мм.На дереве не должно быть следов грибка или гнили. Сначала установите верхнюю и нижнюю планки, закрепите их саморезами оцинкованными (использование других нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Расстояние между балками должно быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя — это необходимо для более плотной фиксации материала и устранения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы расположены перпендикулярно. В этом случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить решетки по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты из минеральной ваты. При необходимости разрежьте их на части для установки вокруг проемов и в других местах, где полноразмерная изоляция не поместится. Поместите плиты между элементами обрешетки первого слоя, следя за тем, чтобы они там плотно держались.Закрепите их дисковыми дюбелями. Затем по такому же принципу укладываем плиты второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные стыки между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на минеральную вату

Шаг 5. Положите ветрозащитную мембрану поверх изоляции и закрепите ее. Стыкайте его отдельные отрезки вместе с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого есть специальная маркировка).Прикрепите мембрану к обрешетке строительным степлером, а стыки закройте специальной липкой лентой. При работе с ветровым стеклом обратите особое внимание на отверстия, которые также необходимо закрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. Положите внешнюю обшивку на установленные рейки.В данном случае для этого используются доски. Затем установите другие выступающие элементы, такие как окна и навесы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не к обрешетке, а к металлическим скобам.

Шаг 1. Подготовить стены — обработать антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте монтажные кронштейны и посчитайте, сколько вам нужно.

Шаг 2. Прикрепите металлические кронштейны к стене двумя длинными кровельными винтами с нажимными шайбами. Так как в дальнейшем дом будет отделан сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим промежутку между элементами обрешетки для виниловых панелей.

Важно! Для лучшей звуко- и теплоизоляции подложите небольшие кусочки паронита под ту часть кронштейнов, которая касается дерева.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество изоляции и подготовьте ее к установке.

Шаг 4. Установите плиты из минеральной ваты на стены. Для этого наденьте их на кронштейны, установленные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продеть самими застежками, либо вырезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации дисковые дюбели вверните равномерно по площади каждой отдельной пластины.

Шаг 6. Повторите два предыдущих шага для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх изоляционного слоя уложить ветрозащитную пленку. Закрепите внахлест дисковыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте прорези в лобовом стекле, через которые должны проходить концы скоб.

Шаг 9. Подготовьте, нарежьте и закрепите на кронштейнах саморезами вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля.В этом случае очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки с помощью отвеса и строительного уровня.

Шаг 10. Установите внешнюю облицовку на обрешетку, установленную на предыдущей операции. В данном случае это виниловые сайдинговые панели.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Утеплить дом, в котором еще нет внутренней отделки, намного проще, чем сделать это в уже полностью оборудованном и изысканном доме.Не торопитесь с любыми внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет должным образом изолирована. Благодаря современным материалам это можно сделать своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно изучить технологию утепления потолка, стен и пола.