Наружные ступени – ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний, ГОСТ Р от 18 февраля 2009 года №53254-2009

г. Симферополь

г. Симферополь

+7 (978) 77  показать

Наружные лестницы

При проектировании наружной лестницы используются те же строительные нормы, что и при проектировании внутренних лестниц. Особенность и главное отличие входных лестниц от внутренних в том, что эти лестницы существуют в более суровых климатических условиях. Находясь на открытом воздухе, они подвержены влиянию больших перепадов влажности, суточных и годовых температур, солнечной радиации, осадкам в виде снега и дождя. Кроме того, входные лестницы, чаще всего, выполняются как отдельный конструктивный элемент, не связанный со зданием. Вследствие разности в весе, а также в результате сил морозного пучения грунта, величины осадки здания и лестницы сильно различаются. Это может привести к перекашиванию и разрушению лестницы. Обычно осадка здания происходит в период его строительства, затем наступает стабилизация, дальнейшие подвижки фундамента могут случиться из-за подмыва грунта основания, проведения рядом строительных работ либо проезда тяжелого транспорта. Подвижки здания от сил морозного пучения грунта не допускаются, фундамент должен быть заглублен ниже глубины промерзания грунта. Фундамент под большие и тяжелые бетонные лестницы нужно делать на ту же глубину, что и фундамент под здание.

Для снижения негативных последствий влияния внешней среды наружную лестницу следует располагать под крышей (козырьком или навесом) и изготавливать из влагостойких материалов — антисептированной древесины, бетона, камня или кирпича.

Опирание легких деревянных лестниц (рис. 79) производят на столбчатые фундаменты, называемые «бычками». Эти фундаменты тоже должны быть зарыты на глубину промерзания грунта. Если лестница строится после возведения дома, то нужно дождаться, когда сядет грунт в пазухах фундамента либо делать под нее глубокий фундамент, не допуская установку лестниц на насыпной грунт пазух. Иначе лестница просядет вследствие уплотнения грунта.

Фундаменты размером ниже глубины промерзания грунта удобно изготавливать из асбестоцементных, чугунных и толстостенных стальных труб путем погружения их в пробуренные скважины. Также можно изготавливать фундаменты из буронабивных свай. От выдавливания фундаментов касательными силами морозного пучения, рекомендуется обертывать трубы полиэтиленовой пленкой а расстояние между стенками труб и стенками пробуренной скважины заполнять крупно- и среднезернистым песком. Низ трубы следует заанекривать в бетонной подушке расположенной ниже глубины промерзания.

Удешевляя стоимость строительства, устройством глубоких фундаментов часто пренебрегают. Мелкозаглубленные фундаменты — «бычки», обычно делаются из монолитного бетона, глубиной ниже растительного слоя участка строительства. При использовании мелкозаглубленных фундаментов в зимний период времени лестница будет приподниматься от сил морозного пучения и перекашиваться. Для домиков дачного типа, эксплуатирующихся сезонно нужно учесть этот момент и сделать входную дверь в дом с порогом, иначе она при открывании может зацепить низом приподнявшуюся лестничную площадку и заклинить. Либо делать лестничную площадку на консольных балках, выступающих из стены, а низ лестницы опирать на мелкозаглубленные «бычки». В этом случае в узле примыкания марша к площадке получается что-то типа шарнира. Мерзлый грунт выдавливает «бычки» и низ лестничного марша, а площадка, сделанная на консолях, остается неподвижной. В регионах строительства с непучинистыми грунтами все эти ухищрения, разумеется, не нужны. Мелкозаглубленные фундаменты лестниц — это ежегодное перекашивание лестниц.

В верхней части фундаментов предусматривают закладные детали для крепления нижней части лестницы. Конструкция крепежа нижней части лестницы может быть самой разнообразной, главное условие: она должна обеспечить неподвижность лестницы. Деревянные элементы лестницы, соприкасающиеся с бетоном фундамента или заделанные в тело кирпичной стены, следует отделять от них слоем рулонной гидроизоляции. Древесина лестницы должна быть обработана антисептическими составами. Вдобавок к этому наружные лестницы рекомендуется полностью окрашивать водостойкими красками.

В остальном конструкции наружных деревянных лестниц мало чем отличаются от конструкций внутренних лестниц. Их делают на опорных балках, расположенных под ступенями — косоурах или сбоку от них — тетивах.

Наиболее простой в изготовлении является небольшая, на три-четыре ступени, лестница на тетивах. Это весьма распространенная в практике дачного строительства конструкция, рассчитанная, как правило, на временное использование до сооружения постоянной лестницы. Наружная лестница на тетивах делается без подступёнков, для ее изготовления требуются две длинных доски для тетив и три-четыре — для проступей. Соединение проступей с тетивами производится при помощи деревянных брусков, которые крепятся на внутренней стороне тетивы.

Более сложной в изготовлении является лестница на косоурах. Косоуры изготавливаются из двух досок с вырезами под проступи и подступёнки, но для наружных лестниц можно поступить проще: нашить на косоуры прибоины и создать тем самым требуемый профиль (рис. 80). Прибоинами можно создать не только косоур, но и боковую обшивку лестницы, продлив их до опорной стойки лестничной площадки. Для того чтобы использовать под ступени доски любой имеющейся толщины, устанавливают не два, три, четыре и даже пять косоуров. Проступь не прогнется, если даже она будет сделана из досок толщиной 20 мм. Дополнительные косоуры можно добавить и в лестницу по тетивам, размещая их под ступеньками между тетивами.

При необходимости с одной или обеих сторон лестницы делают наклонные ограждения высотой не менее 900 мм. Для лестниц с одной или двумя ступенями ограждения не всегда обязательны.

Основательные наружные лестницы выполняются из кирпича, железобетона, металла. Лестница из кирпича (рис. 81) не самый подходящий вариант, но при определенных условиях кирпич может быть использован при строительстве небольших лестниц. Применяется полнотелый керамический кирпич длиной 250, шириной 120 и толщиной 65 мм (одинарный) или 103, иногда 140 мм (двойной). От этих показателей, соответственно, зависят основные размеры элементов ступени: высота подступёнка и, в меньшей степени, ширина проступи. Размеры ступеньки будут складываются из габаритов кирпича и толщины слоя раствора, который обычно составляет около 10 мм.

Рассмотрим возможные варианты высоты подступёнка. Она должна находиться в пределах 140–170 мм, при крайних показателях: 120–200 мм. Наименьшая высота подступёнка для кирпичной лестницы составит 130 мм, это расстояние складывается из ширины кирпича (120 мм) и одного слоя раствора (10 мм). Кирпич в этом случае устанавливается на ребро. Если уложить два кирпича один на другой, то высота подступёнка составит 140 мм (толщина двух кирпичей 65+65=130 мм плюс толщина слоя раствора). Если же нижний кирпич установить на ложок (плашмя), а верхний на ребро, то высота подступёнка составит 195 мм (65+120+10 мм). Все перечисленные варианты высоты подступёнка укладываются в регламентированные нормы. Оптимальным и по размерам и по удобству выполнения представляется второй вариант (140 мм). Таким образом, из формулы, характеризующей шаг человека, ширина проступи должна составить 340 мм.

На первый взгляд, ширина проступи, если ее складывать из стандартных размеров кирпича, не совсем отвечает предъявляемым к ней требованиям. Если выполнять проступь размером в кирпич (250 мм), то ступенька получается слишком узкой. Если же ее сделать в полтора кирпича (250+120+10=380 мм), то ширина проступи получается чуть шире, чем требуется, что не очень удобно. Выход из такой ситуации очень прост. После кладки двух нижних рядов (первая ступень) следующие два ряда (вторая ступень) можно несколько сместить относительно передней кромки первой ступени и таким образом увеличить или уменьшить ширину проступи. В нашем случае величина нахлеста ступеней друг на друга составляет 40 мм. Формула 2а+b = 600…640 мм выполняется: 2×140+340=620 мм — лестница удобна для хождения.

Кирпичную лестницу нужно строить на бетонном фундаменте. Изготавливать полнотелый фундамент на всю глубину промерзания, в данном случае, нецелесообразно, его заменяют армированной бетонной плитой. Снимается растительный слой и делается уплотненная песчаная подготовка толщиной до 100 мм. Затем выставляется опалубка из досок. Плита армируется по расчету, если расчет сделать некому, то можно армировать плиту с запасом прочности, например, уложить арматурную сетку с ячейками 150×150 мм из арматуры диаметром не менее 12 мм. Плита заливается в один прием бетоном М200. Через трое суток плиту можно распалубить и начать ее нагружать строящейся лестницей.

Из кирпича выкладывается первая ступень и торцевые стенки, пространство, образуемое ступенькой и стенами, засыпается мелким щебнем. По утрамбованному щебню и первой ступеньке выкладывают вторую ступеньку, середину будущей лестницы опять засыпают щебнем и утрамбовывают. Так шаг за шагом выстраивают всю лестницу.

Главный недостаток кирпичной лестницы в том, что на кирпичной проступи плохо держится цементно-песчаная стяжка или облицовочная плитка. Это обусловлено попаданием воды под плитку и отскакивание последней в зимний период, а стяжка просто крошится и отслаивается от кирпича из-за малой ее толщины. Если оставить кирпич ничем не покрытым, он тоже со временем отскочит, поскольку защитить швы кладки от попадания в них воды очень сложно. Один из выходов из этой тупиковой ситуации: обрамить ступеньки уголком. Это решение не добавляет лестнице эстетичности, но зато оно препятствует выкрашиванию кирпича, а цементно-песчаная стяжка, уложенная поверх ступенек, лучше держится. Уголок впоследствии «прячется» под цементно-песчаную стяжку и облицовку ступеней плиткой или камнем.

Однако совсем необязательно устраивать лестницу целиком из кирпичей. Вполне допустимо выложить кирпичные торцевые стенки, а пространство между ними засыпать мелким щебнем и сделать ступени из монолитного железобетона или залить монолитный железобетонный пандус и уложить на него наборные железобетонные ступени. Кирпичные стенки лестницы выкладываются по ленточному фундаменту, сделанному ниже глубины промерзания. Строительство такой лестницы лучше начинать после осадки основного здания, тогда можно достаточно точно подвести ее к дверным проемам. В любом случае, лестница должна быть отделена от стен дома деформационным швом и сделана чуть ниже, чем нужно. Когда здание будет садиться, оно будет скользить по деформационному шву, вдоль лестницы и она не будет разрушена.

Со всех ступеней наружных лестниц должен быть предусмотрен отвод воды, вне зависимости есть над лестницей козырек или его нет. При небольшом размере лестницы и небольшом количестве ступеней допустимо укладывать ступени с небольшим уклоном от здания. Можно также отводить воду по специальным лоткам, которые устраивают вдоль примыкания проступи к подступёнку и около боковых ограждений лестницы. Такие лотки делаются в виде открытых углублений в ступенях.

Ограждение наружных лестниц обычно делают в виде сплошной массивной стенки из кирпича или в виде решетчатых металлических перил или балюстрады. Лестница может быть оборудована ограждениями из металлических элементов. В этом случае следует предварительно продумать способ их крепления к кирпичной кладке или фундаменту.

Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам — безопасность передвижения по ним. Ее можно обеспечить путем облицовки проступей керамической плиткой с шероховатой или рифленой поверхностью. И ни в коем случае нельзя применять глазурованную плитку. Вместо плитки можно применять плиты из шершавого дикого камня.

Какие бывают наружные лестницы — обзор вариантов

Редкий индивидуальный дом, построенный по всем правилам, может обойтись без наружной лестницы. Дело в том, что уровень пола первого этажа должен быть выше уровня земельной поверхности, прилегающей к фундаменту дома, не менее чем на 50 см. Нормы проектирования наружных лестниц, соединяющих уровень земли и пол первого этажа, подразумевают и возможность устройства внутренней конструкции. Для этого надо перенести ее в лестничную клетку или вестибюль дома, но это плани­ровочное решение «съедает» несколько квадратных метров полезной площади пола.

Материалы и виды наружных лестниц

Материалы, используемые для строительства на­ружных лестниц, могут быть самыми разнообразными, и выбор их ограничивается лишь финансовыми воз­можностями застройщика и решаемыми архитектур­ными и эксплуатационными задачами. Познакомим с основными видами наружных лестниц:

• на косоурах или тетивах;
• с опорой на грунт по всей площади марша.

Лестницы на косоурах или тетивах отличаются от аналогичных внутренних лишь конструкциями ниж­него опорного устройства всего марша. Обычно для надежной опоры нижнего края марша по всей его строительной ширине устраивается упор из монолит­ного бетона или железобетона, большая часть которого заглубляется в грунт. Для легких деревянных маршей упор может быть выполнен в виде обычного прямо­угольника, а для тяжелых самонесущих мар­шей из монолитного железобетона — в виде прямоугольника, установленного на бетонную подуш­ку прямоугольной же формы, но более широкой, чем упор. Если косоуры марша выполнены из металла, в упоре для них желательно предусмотреть 3—4 вывода специальных закладных анкеров из арматурной прово­локи, к которым привариваются упорная стальная полоса.

Конструктивные особенности наружных лестниц

Конструкций лестниц с опорой на грунт по всей площади марша могут быть деревянными — и тогда они называются засыпными — и монолитными: каменными, кирпичными, бетонными, железобетонными. Марши таких лестниц состоят только из ступеней, уложенных на бетонный раствор, который, в свою очередь, укладывается на щебеночную подготовку в грунте основания лестницы. Ступени могут быть из природного камня (бута, гранита, мрамора, песчаника и т.д.), кирпича, готовых бетонных блоков или изготовленными непосредственно на месте из бетонного раствора с помощью опалубки.

Еще одно существенное конструктивное отличие наружных лестниц на тетивах или косоурах от анало­гичных внутренних заключается в способе крепления лестничной площадки (крыльца), которая не совпада­ет с полом этажного перекрытия, как это обычно бывает у внутренних лестниц, а выступает из него отдельной конструкцией с консольным (т. е. с опорой только одним краем на стену дома) или фундаментным креплением (т. е. с опорой на грунт непосредственно всей площадью или посредством одиночных фунда­ментов). В конструкциях с металлическими тетивами или косоурами и в железобетонных площад­ка может составлять единое конструктивное целое с маршем.

Конструктивные особенности наружных уличных лестниц заключаются не только в типах опорно-несущих час­тей их маршей (по которым они могут, как сказано выше, практически не отличаться от лестниц внутрен­них). Различия в некоторых деталях устройства, связанных с безопасностью эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях. Так, проступи лестниц, сооружа­емых в средней и северной климатических зонах, желательно делать с небольшим уклоном в сторону подступенков — это уменьшит вероятность соскальзы­вания ног при ходьбе в случае обледенения ступеней зимой. Необходимо также позаботиться о надежном отводе дождевых и талых вод с поверхностей проступей.

Если лестница без подступенков, то при рекомендуемом уклоне проступей к внутренней стороне марша проблема отвода воды решается сама собой. Сложнее обстоит дело с лестницами с подступенками: уклон проступей в на­ружную сторону марша делать не рекомендуется из соображений безопасности передвижения. В этом случае в стыке проступи и подступенка в деревянных лестницах надо делать паз, обеспечивающий сток воды в дрениру­ющий грунт под маршем, а в монолитных лестницах при бетонировании ступеней предусматривать в этом стыке желоб с уклоном в боковую сторону марша.

При сооружении лестничной площадки, не защищенной от атмосферных осадков навесом, следует также побеспокоиться об отводе воды с ее поверхности. В этом случае делают легкий диагональ­ный уклон в одну из боковых сторон площадки (но не в сторону стены дома!). Есть еще одно решение вопроса оборудования входной группы — использование готового уличного крыльца, изготовленного по прогрессивной технологии C3.

Особенности готовых лестниц C3

Уникальная технология C3 была разработана и запатентована специалистами компании «Инноформа». Для производства готовых лестничных маршей и Г образных накладок на ступени используется фибробетон с маркой прочности М1000. Главной особенностью конструкции изделий данной серии можно выделить монолитность соединения. проступи и подступенка. Это исключает попадание влаги и делает конструкцию долговечной. Использовать такие накладки и готовые лестничные марши можно в любых климатических условиях. Они прочные и безопасные, к тому же выглядят идеально.

Предыдущая статья

Следующая статья

Наружные лестницы | Все о ремонте и строительстве

При проектировании наружной лестницы используются те же строительные нормы, что и при проектировании внутренних лестниц. Особенность и главное отличие входных лестниц от внутренних в том, что эти лестницы существуют в более суровых климатических условиях. Находясь на открытом воздухе, они подвержены влиянию больших перепадов влажности, суточных и годовых температур, солнечной радиации, осадкам в виде снега и дождя. Кроме того, входные лестницы, чаще всего, выполняются как отдельный конструктивный элемент, не связанный со зданием. Вследствие разности в весе, а также в результате сил морозного пучения грунта, величины осадки здания и лестницы сильно различаются. Это может привести к перекашиванию и разрушению лестницы. Обычно осадка здания происходит в период его строительства, затем наступает стабилизация, дальнейшие подвижки фундамента могут случиться из-за подмыва грунта основания, проведения рядом строительных работ либо проезда тяжелого транспорта. Подвижки здания от сил морозного пучения грунта не допускаются, фундамент должен быть заглублен ниже глубины промерзания грунта. Фундамент под большие и тяжелые бетонные лестницы нужно делать на ту же глубину, что и фундамент под здание.

Для снижения негативных последствий влияния внешней среды наружную лестницу следует располагать под крышей (козырьком или навесом) и изготавливать из влагостойких материалов — антисептированной древесины, бетона, камня или кирпича.

Опирание легких деревянных лестниц (рис. 79) производят на столбчатые фундаменты, называемые «бычками». Эти фундаменты тоже должны быть зарыты на глубину промерзания грунта. Если лестница строится после возведения дома, то нужно дождаться, когда сядет грунт в пазухах фундамента либо делать под нее глубокий фундамент, не допуская установку лестниц на насыпной грунт пазух. Иначе лестница просядет вследствие уплотнения грунта.

Фундаменты размером ниже глубины промерзания грунта удобно изготавливать из асбестоцементных, чугунных и толстостенных стальных труб путем погружения их в пробуренные скважины. Также можно изготавливать фундаменты из буронабивных свай. От выдавливания фундаментов касательными силами морозного пучения, рекомендуется обертывать трубы полиэтиленовой пленкой а расстояние между стенками труб и стенками пробуренной скважины заполнять крупно- и среднезернистым песком. Низ трубы следует заанекривать в бетонной подушке расположенной ниже глубины промерзания.

Удешевляя стоимость строительства, устройством глубоких фундаментов часто пренебрегают. Мелкозаглубленные фундаменты — «бычки», обычно делаются из монолитного бетона, глубиной ниже растительного слоя участка строительства. При использовании мелкозаглубленных фундаментов в зимний период времени лестница будет приподниматься от сил морозного пучения и перекашиваться. Для домиков дачного типа, эксплуатирующихся сезонно нужно учесть этот момент и сделать входную дверь в дом с порогом, иначе она при открывании может зацепить низом приподнявшуюся лестничную площадку и заклинить. Либо делать лестничную площадку на консольных балках, выступающих из стены, а низ лестницы опирать на мелкозаглубленные «бычки». В этом случае в узле примыкания марша к площадке получается что-то типа шарнира. Мерзлый грунт выдавливает «бычки» и низ лестничного марша, а площадка, сделанная на консолях, остается неподвижной. В регионах строительства с непучинистыми грунтами все эти ухищрения, разумеется, не нужны. Мелкозаглубленные фундаменты лестниц — это ежегодное перекашивание лестниц.

В верхней части фундаментов предусматривают закладные детали для крепления нижней части лестницы. Конструкция крепежа нижней части лестницы может быть самой разнообразной, главное условие: она должна обеспечить неподвижность лестницы. Деревянные элементы лестницы, соприкасающиеся с бетоном фундамента или заделанные в тело кирпичной стены, следует отделять от них слоем рулонной гидроизоляции. Древесина лестницы должна быть обработана антисептическими составами. Вдобавок к этому наружные лестницы рекомендуется полностью окрашивать водостойкими красками.

В остальном конструкции наружных деревянных лестниц мало чем отличаются от конструкций внутренних лестниц. Их делают на опорных балках, расположенных под ступенями — косоурах или сбоку от них — тетивах.

Наиболее простой в изготовлении является небольшая, на три-четыре ступени, лестница на тетивах. Это весьма распространенная в практике дачного строительства конструкция, рассчитанная, как правило, на временное использование до сооружения постоянной лестницы. Наружная лестница на тетивах делается без подступёнков, для ее изготовления требуются две длинных доски для тетив и три-четыре — для проступей. Соединение проступей с тетивами производится при помощи деревянных брусков, которые крепятся на внутренней стороне тетивы.

Более сложной в изготовлении является лестница на косоурах. Косоуры изготавливаются из двух досок с вырезами под проступи и подступёнки, но для наружных лестниц можно поступить проще: нашить на косоуры прибоины и создать тем самым требуемый профиль (рис. 80). Прибоинами можно создать не только косоур, но и боковую обшивку лестницы, продлив их до опорной стойки лестничной площадки. Для того чтобы использовать под ступени доски любой имеющейся толщины, устанавливают не два, три, четыре и даже пять косоуров. Проступь не прогнется, если даже она будет сделана из досок толщиной 20 мм. Дополнительные косоуры можно добавить и в лестницу по тетивам, размещая их под ступеньками между тетивами.

При необходимости с одной или обеих сторон лестницы делают наклонные ограждения высотой не менее 900 мм. Для лестниц с одной или двумя ступенями ограждения не всегда обязательны.

Основательные наружные лестницы выполняются из кирпича, железобетона, металла. Лестница из кирпича (рис. 81) не самый подходящий вариант, но при определенных условиях кирпич может быть использован при строительстве небольших лестниц. Применяется полнотелый керамический кирпич длиной 250, шириной 120 и толщиной 65 мм (одинарный) или 103, иногда 140 мм (двойной). От этих показателей, соответственно, зависят основные размеры элементов ступени: высота подступёнка и, в меньшей степени, ширина проступи. Размеры ступеньки будут складываются из габаритов кирпича и толщины слоя раствора, который обычно составляет около 10 мм.

Рассмотрим возможные варианты высоты подступёнка. Она должна находиться в пределах 140–170 мм, при крайних показателях: 120–200 мм. Наименьшая высота подступёнка для кирпичной лестницы составит 130 мм, это расстояние складывается из ширины кирпича (120 мм) и одного слоя раствора (10 мм). Кирпич в этом случае устанавливается на ребро. Если уложить два кирпича один на другой, то высота подступёнка составит 140 мм (толщина двух кирпичей 65+65=130 мм плюс толщина слоя раствора). Если же нижний кирпич установить на ложок (плашмя), а верхний на ребро, то высота подступёнка составит 195 мм (65+120+10 мм). Все перечисленные варианты высоты подступёнка укладываются в регламентированные нормы. Оптимальным и по размерам и по удобству выполнения представляется второй вариант (140 мм). Таким образом, из формулы, характеризующей шаг человека, ширина проступи должна составить 340 мм.

На первый взгляд, ширина проступи, если ее складывать из стандартных размеров кирпича, не совсем отвечает предъявляемым к ней требованиям. Если выполнять проступь размером в кирпич (250 мм), то ступенька получается слишком узкой. Если же ее сделать в полтора кирпича (250+120+10=380 мм), то ширина проступи получается чуть шире, чем требуется, что не очень удобно. Выход из такой ситуации очень прост. После кладки двух нижних рядов (первая ступень) следующие два ряда (вторая ступень) можно несколько сместить относительно передней кромки первой ступени и таким образом увеличить или уменьшить ширину проступи. В нашем случае величина нахлеста ступеней друг на друга составляет 40 мм. Формула 2а+b = 600…640 мм выполняется: 2×140+340=620 мм — лестница удобна для хождения.

Кирпичную лестницу нужно строить на бетонном фундаменте. Изготавливать полнотелый фундамент на всю глубину промерзания, в данном случае, нецелесообразно, его заменяют армированной бетонной плитой. Снимается растительный слой и делается уплотненная песчаная подготовка толщиной до 100 мм. Затем выставляется опалубка из досок. Плита армируется по расчету, если расчет сделать некому, то можно армировать плиту с запасом прочности, например, уложить арматурную сетку с ячейками 150×150 мм из арматуры диаметром не менее 12 мм. Плита заливается в один прием бетоном М200. Через трое суток плиту можно распалубить и начать ее нагружать строящейся лестницей.

Из кирпича выкладывается первая ступень и торцевые стенки, пространство, образуемое ступенькой и стенами, засыпается мелким щебнем. По утрамбованному щебню и первой ступеньке выкладывают вторую ступеньку, середину будущей лестницы опять засыпают щебнем и утрамбовывают. Так шаг за шагом выстраивают всю лестницу.

Главный недостаток кирпичной лестницы в том, что на кирпичной проступи плохо держится цементно-песчаная стяжка или облицовочная плитка. Это обусловлено попаданием воды под плитку и отскакивание последней в зимний период, а стяжка просто крошится и отслаивается от кирпича из-за малой ее толщины. Если оставить кирпич ничем не покрытым, он тоже со временем отскочит, поскольку защитить швы кладки от попадания в них воды очень сложно. Один из выходов из этой тупиковой ситуации: обрамить ступеньки уголком. Это решение не добавляет лестнице эстетичности, но зато оно препятствует выкрашиванию кирпича, а цементно-песчаная стяжка, уложенная поверх ступенек, лучше держится. Уголок впоследствии «прячется» под цементно-песчаную стяжку и облицовку ступеней плиткой или камнем.

Однако совсем необязательно устраивать лестницу целиком из кирпичей. Вполне допустимо выложить кирпичные торцевые стенки, а пространство между ними засыпать мелким щебнем и сделать ступени из монолитного железобетона или залить монолитный железобетонный пандус и уложить на него наборные железобетонные ступени. Кирпичные стенки лестницы выкладываются по ленточному фундаменту, сделанному ниже глубины промерзания. Строительство такой лестницы лучше начинать после осадки основного здания, тогда можно достаточно точно подвести ее к дверным проемам. В любом случае, лестница должна быть отделена от стен дома деформационным швом и сделана чуть ниже, чем нужно. Когда здание будет садиться, оно будет скользить по деформационному шву, вдоль лестницы и она не будет разрушена.

Со всех ступеней наружных лестниц должен быть предусмотрен отвод воды, вне зависимости есть над лестницей козырек или его нет. При небольшом размере лестницы и небольшом количестве ступеней допустимо укладывать ступени с небольшим уклоном от здания. Можно также отводить воду по специальным лоткам, которые устраивают вдоль примыкания проступи к подступёнку и около боковых ограждений лестницы. Такие лотки делаются в виде открытых углублений в ступенях.

Ограждение наружных лестниц обычно делают в виде сплошной массивной стенки из кирпича или в виде решетчатых металлических перил или балюстрады. Лестница может быть оборудована ограждениями из металлических элементов. В этом случае следует предварительно продумать способ их крепления к кирпичной кладке или фундаменту.

Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам — безопасность передвижения по ним. Ее можно обеспечить путем облицовки проступей керамической плиткой с шероховатой или рифленой поверхностью. И ни в коем случае нельзя применять глазурованную плитку. Вместо плитки можно применять плиты из шершавого дикого камня.

Наружные лестницы для крыльца — Всё о лестницах

Обзор и сравнение наружных лестниц для крыльца, фото примеры

Любое крылечко – это доминанта входной архитектурной композиции, и, по сути, состоит из площадки возле двери и лестницы к ней. Как правило, наружные лестницы для крыльца, фото наглядно подтверждают сей факт, ничем не защищены, поэтому постоянно испытывают на себе сложные физико-механические нагрузки, и агрессивные воздействия окружающей среды.

В статье мы сделаем обзор деревянных. бетонных и металлических лестниц для крыльца. поговорим о преимуществах и недостатках каждой конструкции. А так же расскажем, как расчитать лестницу для крыльца, и какую пристройку можно сделать своими руками.

Правильная лестница к крыльцу дома

Можно с уверенностью сказать, что крыльцо – это неотъемлемая часть каждого дома. будь то величественный особняк или совсем маленькое каркасное сооружение на даче. Несомненно, чтобы выдерживать сложные условия эксплуатации ни один год, наружные лестницы для крыльца должны быть прочными, безопасными, надежными и эргономичными, для их изготовления стоит выбирать только самые качественные материалы.

Чаще всего лестница для крыльца своими руками изготавливается из дерева. бетона и металла. Это традиционные материалы, зарекомендовавшие себя временем. Но лестница снаружи, испытывает гораздо большие нагрузки, чем внутренние сооружения, поэтому и критерии выбора материала куда более жестче. Кроме прочего, лестница на крыльцо, фото интересных и оригинальных дизайнерских идей мы подобрали в галерее, должна органично вписываться в общий стилистический замысел. Далее рассмотрим все достоинства, и особенно подробно разберем недостатки деревянных, бетонных и металлических лестниц.

Металлические лестницы для крыльца, фото комбинации нескольких материалов в одной конструкции

Деревянная лестница на крыльцо, как правило, пристраивается к частным домам из дерева и кирпича, или домам, облицованным блокхаусом, вагонкой, сайдингом. Нельзя не отметить, что крыльцо из бревна или клееного бруса смотрится массивно, и гармонично сочетается с домами из натурального камня. И даже если сама лестница из металла или бетона, на ней чаще всего устраивают деревянные ступени. Поэтому можно сказать, что деревянные крылечки универсальны, и являются идеальным дополнением к оформлению дома.

Для изготовления наружной конструкции следует выбирать дерево твердых пород, как то ясень, дуб, бук и пр. но такой материал стоит дорого, поэтому его заменяют хвойными породами, лиственницей или сосной. Материал очень прост в обработке, поэтому при строительстве крыльца не требуется каких-то серьезных навыков в деревообработке и специальных инструментов.

Для организации крыльца к дому с высоким цоколем лучше выбрать поворотную конструкцию

Важно: Дерево горючий, пожароопасный материал, поэтому его необходимо пропитывать огнестойкими растворами. Кроме того, от сырости дерево разбухает, гниет, его поражают грибки, а для многих микроорганизмов и грызунов древесина – лакомый кусочек.

Все эти недостатки, при современных способах обработки порозабивающими составами и антисептиками легко устранимы. Но качественные защитные средства значительно удорожают деревянную лестницу. Да к тому же дерево можно отнести к мягким материалам, поэтому оно уступает бетонным и металлическим конструкциям по механической стойкости. Но ни один другой материал не сможет сравниться с теплотой дерева и с красотой его текстуры. Не смотря на «уязвимые места», деревянная лестница при должной обработке может прослужить несколько десятков лет, даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

Как построить лестницу к крыльцу, если в доме предусмотрен высокий цокольный этаж

Бетонные конструкции

Среди огромного выбора материалов для изготовления наружных лестниц бетон является одним из самых популярных. Его уже с уверенностью можно назвать «народным», а все благодаря тому, что бетон очень пластичен, прост в работе, и лестницу с несложной геометрией можно залить своими руками.

Лестница на крыльцо из бетона получается очень прочной, не боится повышенной влажности и коррозии. Благодаря изначальной жидкой консистенции, крыльцу из бетона можно придать любую форму. Безусловно, сложно залить самостоятельно двух- и более маршевую конструкцию с изогнутым косоуром, но зато вполне под силу изготовить лестничку с прямоугольными, полукруглыми или криволинейными ступенями, что заметно оживляет дизайн входной композиции .

На заметку: Бетон поглощает звуки, поэтому лестницы из него малошумные, в отличие от деревянных они не скрипят, и не гулкие, как металлические. Бетонные пристройки не гниют, не горят,не поддаются коррозии, не поддерживают развитие грибков и микроорганизмов, не боятся кислотных и щелочных сред, очень прочны, и способны выдержать значительные механические нагрузки.

А кроме этого, бетонные крылечки можно отделать самыми разными материалами: дерево, металл, плитка, натуральный камень, поэтому они с легкостью вписываются в любой дизайнерский замысел. Но наряду с видимыми преимуществами, недостатки у бетона все-таки есть, например, если бетон залить с нарушениями технологии, то он будет трескаться. Строительство бетонной лестницы для крыльца – процесс трудоемкий, он подразумевает большой объем земельных работ, устройство полноценного фундамента, опалубки, финишную отделку – все это выливается в значительную стоимость сооружения.

Криволинейная бетонная лестница для крыльца на даче, облицованная камнем

Металлическая лестница

Железные лестницы для крыльца — не самый популярный вариант в частном строительстве. Полностью из металла пристройку делают крайне редко, обычно ее дополняют деревянными или каменными элементами.

Металлическая лестница может быть очень бюджетной, если для ее изготовления выбран недорогой металлопрофиль и простенький дизайн, и дорогим эксклюзивным сооружением, с художественной ковкой по индивидуальному проекту.

Важно: Надо отметить, что металлические лестницы очень легкие, при этом прочные, но они нуждаются в надежной антикоррозийной защите. Металл не гниет, не растрескивается, не боится больших перепадов температуры и механических нагрузок. Но чтобы изготовить крыльцо из металла своими руками, как минимум надо иметь сварочный аппарат и навыки работы с ним.

В некоторых случаях металлические лестницы просто незаменимы, например, когда требуется высокая винтовая конструкция, или для запасного входа, а кроме этого, сварные лестницы для крыльца можно без демонтажа легко перенести в любое другое место.

Если перед домом совсем нет места, то винтовая лестница – единственный вариант организовать удобный подъем в дом

Конструктивные особенности

Лестница может быть всего из трех ступенек. а может состоять из нескольких маршей, объединенных площадками, все зависит от высоты крыльца. Напомним, что по противопожарному регламенту, высота верхней площадки должна быть ниже порога на 5 см.

По способу примыкания лестницы к площадке, она бывает:

• фронтальная, расположена перпендикулярно фасаду;
• боковая односторонняя, обычно устраивается, когда перед домом мало места;
• боковая двухсторонняя, удобна для пользования сразу двух человек;
• ступеньки полукругом или с трех сторон.

В зависимости от высоты крыльца, лестница может быть:

• прямая одно- или несколько маршевая;
• поворотная с двумя и более маршами;
• винтовая;
• прямая с несколькими забежными ступенями.

Перед тем как расчитать лестницу для крыльца необходимо знать, что:

• оптимальная ширина лестничного пролета 80-120 см;
• глубина ступеньки (проступь) 27-32 см, высота (подступенок) – 12-22 см;
• нависание ступеньки над подступенком 2-5 см;
• толщина ступеней 3-5 см.

Наиболее удобное соотношение проступи и подступенка. если их величины в сумме дают 45 см, например, если проступь – 27 см, то подступенок 45-27=18 см.

Удобный угол наклона лестницы 23-40 о. все что ниже считается пандусом, а выше – приставной конструкцией.

Чтобы наглядно видеть, как сделать лестницу для крыльца, необходим чертеж, на котором будут обозначены исходящие данные для пристройки

Допустим, требуется построить лестницу высотой 1500 мм, есть свободный участок перед домом 2000 мм, таким образом, по теореме Пифагора можно высчитать длину прямого косоура:

C 2 = a 2 +b 2. отсюда

Длина косоура = √1500 2 +2000 2 = 2500 мм.

Считаем количество ступеней. 1500:150(200-высокая проступь) = 7-10 шт, усредняем до 8 шт.

Синус острого угла в прямоугольном треугольнике равен отношению катета, лежащего напротив от данного угла, к гипотенузе, отсюда:

Синус угла наклона лестницы = 1500:2500=0,6, по таблице синусов это значение равно углу приблизительно в 40 о. что соответствует допустимым параметрам.

Чертеж ступеней с навесом над подступенком

Посчитать лестницу к рыльцу самостоятельно – задача не сложная. Но в некоторых случаях, заданные параметры могут не вписываться в стандарты, и чтобы сделать подъем максимально удобным, следует предусмотреть другую конструкцию, например, разворот ступеней, или боковой марш.

Особенности расчета и изготовления лестницы для крыльца

Крыльцо загородного дома. коттеджа или дачи – не только функциональная пристройка, но и декоративный элемент фасада. По тому, как оно сооружено и оформлено. можно судить о хозяевах особняка, их статусе, предпочтениях. Неотъемлемой частью крыльца является лестница. Именно она обеспечивает удобный и комфортный подход к дому.

Данная конструкция со ступенями и перилами является самым сложным элементом веранды. Из данной статьи вы узнаете, из каких материалов и как просто соорудить лестницу на крыльцо своими руками.

Устройство крыльца

Крыльцо – открытая или закрытая конструкция. пристроенная к дому, которая обеспечивает его дополнительную защиту от непогоды, а также выступает декоративным элементом фасада здания. В зависимости от высоты цоколя дома конструкция имеет определенное количество ступеней. В целях безопасности она может оснащаться перилами, а также навесом (для защиты от снега и дождя).

Примеры наружных лестниц для крыльца, фото

Строительство марша: особенности

Перед тем, как построить лестницу к крыльцу, следует определиться с ее формой, конфигурацией, размерами, материалами для изготовления.

Определяемся с материалом

Для строительства наружной лестницы для крыльца могут использоваться различные материалы:

• бетон/кирпич;
• металл;
• дерево.

Совет: выбор того или иного материала определяется общим архитектурным замыслом здания. Так для каменных и кирпичных домов крыльцо возводят из бетона или кирпича. а особняка из бревна/дерева лучше соорудить деревянную веранду.

На протяжении уже нескольких веков не теряют своей популярности деревянные лестницы на крыльцо. Они бывают двух разновидностей:

• конструкции с двумя опорными балками, между которыми установлены ступени;
• сооружения из бруса.

Конструкция из дерева стоит недорого, но для ее возведения необходимо обладать навыками плотника. Лестницу из бруса соорудить проще, но по стоимости она обойдется дороже.

Учтите: древесина обязательно должна быть высокого качества, и обрабатываться специальными пропитками против загнивания.

Простая, но удобная деревянная лестница для крыльца на даче

Пристройка может быть полностью или частично изготовлена. Железная лестница для крыльца надежная и долговечная, выдерживает большие нагрузки. Кроме того, металл хорошо комбинируется с другими материалами – например, ступени можно изготовить из дерева, выложить плиткой.

Металл подвергается коррозии, поэтому нуждается в регулярном уходе – обработкой антикоррозийным средством и покраске.

На заметку: чтобы соорудить конструкцию из металла самостоятельно, необходимы умения порезки профиля, а также работы со сварочным аппаратом (если планируется сварная лестница для крыльца).

Красиво смотрятся металлические конструкции, оформленные коваными элементами. Некоторые из них можно прировнять к произведениям искусства.

Красивые авторские металлические лестницы для крыльца, фото

Поскольку веранда эксплуатируется каждый день, то она должна быть надежной, прочной, долговечной. Хорошим вариантом для нее будет лестница на крыльцо из бетона. Монолитная конструкция способна выдерживать большие нагрузки, может иметь различные формы, подвергаться различным способам отделки. К недостатку бетонной лестницы можно отнести ее большой вес.

Совет: если у вас нет опыта работы с бетоном, лучше доверить заливку монолита специалистам, которые при ее возведении учтут все особенности грунта.

Ассиметричная боковая бетонная лестница на крыльцо, фото

Как осуществить выбор материала для сооружения наружной лестницы для крыльца? Для этого учитывайте особенности конструкции: она должна выдерживать негативные атмосферные воздействия, каждодневные нагрузки, быть безопасной в использовании, красивой и долговечной.

Планирование будущего сооружения

Как сделать лестницу для крыльца и с чего начать? Первый шаг — проектирование и определение дизайна будущей конструкции. Ее размер определяется габаритами дома: маленькое крыльцо не будет гармонировать с большим особняком, а большое – будет неуместным для скромного домика. А вот форма сооружения может быть разной: прямоугольной, квадратной, эллиптической (полукруглой) или трапециевидной.

Чтобы конструкция была надежной и безопасной, необходимо знать, как расчитать лестницу для крыльца. Чтобы обеспечить свободное открывание и комфортный подход к двери, площадка иметь ширину не менее 1,5-1,8 м. Так при ширине входной двери 90 см, рекомендуемая ширина площадки крыльца для дома составляет 1,5-1,6 м. Для широкой двери оптимальная ширина площадки — от 2 м.

При возведении лестницы на крыльцо своими руками следует продумать способ ее расположения по отношению к входной двери. Ступени могут размещаться напротив входа в дом, или сбоку (с одной или двух сторон).

На заметку: при фронтальном расположении ступени должны быть немного смещены по отношению к двери – это обеспечит свободный проход в дом.

Схема расположения площадки и марша по отношении к входной двери

Ступени лестницы состоят из проступи и подступенка. В условиях улицы они обеспечивают отвод воды во время дождя, поэтому их делают с небольшим наклоном на 1–1,5 градуса.

Тем, кто решил соорудить лестницу для крыльца самостоятельно, рекомендуем воспользоваться правилами ее расчета. Существует три формулы, при помощи которых можно проектировать конструкцию правильно:

• формула комфортного (удобного) подъема/спуска: b-а=12 см;
• формула безопасности: а+b=46 см;
• формула шага: 2а+b=62 (60-64) см.

А — высота подступенка, ширина проступи — b. Оптимальное их соотношение – 17:29. Допустимое отклонение ширины проступи 26-32 см, подступенка 14-20 см.

Для дальнейших расчетов вы будете оперировать высотой крыльца h (расстояние от земли до пола комнаты).

Для определения оптимального количества ступеней (n) следует высоту крыльца (h) разделить на высоту подступенка (a).

Чтобы вычислить угол наклона лестницы (крутизну), необходимо высотой крыльца h разделить на длину марша l: k=h/l.

Совет: при помощи данных формул можно рассчитать лестницу для крыльца, получив в итоге удобную и безопасную конструкцию.

Наглядная демонстрация формулы безопасности

Поскольку лестницей пользуются дети и пожилые люди, следует позаботиться о ее безопасности. Чтобы ступени не скользили, их отделывают материалом с рифленой поверхностью, крепят антискользящие полосы. По бокам конструкции следует установить перила. которые также могут выступать элементом декора.

Помимо практичности, крыльцо дома является украшением фасада, поэтому стоит позаботиться о ее эстетичности, а также безопасности. Для удобного подхода к дому следует соорудить лестницу. Оперируя основными формулами, можно правильно рассчитать размеры конструкции и изготовить ее самостоятельно.

Надежная красота крыльца вашего дома

Давайте рассмотрим общие стандарты и эталоны, принятые при строительстве лестницы к зданию. Ступени для крыльца – самый важный элемент при его правильном проектировании. По своей сути, именно эта конструкция пробуждает радость при входе в дом, или портит настроение при преодолении ее, как препятствия. Ступеньки для крыльца обязаны вызывать у человека впечатление комфорта, безопасности.

Деревянные ступени на крыльцо в процессе строительства

Принятые стандарты

Именно для комфорта передвижения существуют стандартные размеры, принятые строителями во всем мире. Какими бы ни были ландшафтные условия, идеальной пропорцией крыльца считается соотношение 1/2. В других вариантах оно может быть неудобно и небезопасно для передвижения по ним.

Ширина у ступени наружных крылец обязана соответствовать средней ширине стопы, то есть, от 25см, но не более 30см. Подступенок лестницы в высоту колеблется между 14см и 20см, но не выше (в чем различие между ступенью и подступенком показано на фото).
Соблюдение стандартов при любых строительных работах — это гарантия гармоничности и надежности построенного объекта.

Точное определение того, что является подступенком, ступенью или проступью

«Правильные» ступени

Чтобы разобраться, как правильно смонтировать ступеньки крыльца, особенно своими руками, вначале необходимо рассчитать лестничный марш по длине и по количеству ступеней. Главное помнить, что по СНиП количество ступенек крыльца не может превышать 18 штук. Чтобы вложиться в эти нормы, должна быть правильно рассчитана высота ступени.
При расчетах так же важно не упустить расстояние до потолка над головой и ширину самого лестничного проема. Для удобства, ширина лестницы должна соответствовать 1 метру. Меньшие размеры могут препятствовать удобному передвижению или переноске мебели.

Из чего сделать крыльцо?

Чтобы правильно выбрать материал для ступеней крыльца, следует учитывать местонахождение дома и его строение. Самыми популярными, но разными по качеству и цене являются:

— Уличные ступени из дерева. Часто используемый материал у любителей все делать своими руками. Действительно, благодатное сырье для того, чтобы построить крыльцо к дому (фото). Недостаток древесины в том, что она подвержена быстрому износу без специальной обработки и защиты. Поэтому вместе с крыльцом придется сделать своими руками еще и защитный козырек.

Деревянные уличные ступени в дом

— Самый распространенный материал для лестницы к дому – бетон. Это и правда самый дешевый и быстрый способ построить крыльцо своими руками (фото). Даже «строительный» новичок справится с этим делом.

Лестница в дом из бетона — просто и надежно

— Начать необходимо с изготовления опалубка. Это форма (на фото) для заливки бетона. Чтобы правильно сделать это устройство, требуется провести необходимые замеры. Материал опалубка может быть из дерева или металла. Ступени наружных крылец из бетона очень прочные и долговечные. Им не грозят перемены погоды и смена сезонов.

Деревянная форма для бетона для лестничных ступеней, иначе называемая опалубкой

— Ступени из ДПК (фото) считаются более прочными, чем деревянные. Они гармонично вписываются в любой ландшафт и не надо иметь особенных строительных навыков, чтобы сделать их своими руками с помощью этого сырья. Этот материал настолько прочный, что у такой конструкции износостойкость на порядок выше, чем у деревянной лестницы.

Удобные, прочные и привлекательные ступени из ДПК

Основные качества древесно — полимерного композита

Оформление лестницы к дому ступенями из ДПК – это хорошая экономия денег при максимальном качестве материала.
Доски из ДПК имеют повышенную надежность в отличие от деревянных, и не подвергаются загниванию, расслоению, уничтожению жуками короедами и горению. Прекрасный материал (фото), чтобы сделать ступени наружных крылец у дома своими руками без больших денежных затрат и времени.

Уличные ступени из ДПК — это и отличный внешний вид, и высокая надежность лестницы

Срок эксплуатации лестницы из ДПК рассчитан на 25 лет. Состав этого материала позволяет избежать проблем с реакцией на токсины, так как является экологически чистым. Правильно уложенные своими руками ступени из ДПК гарантируют безопасность и прочность всей конструкции. Оформление лестницы красивыми перилами из ДПК придаст привлекательный вид всему дому.

Но не зависимо от того, какой материал – ДПК, дерево или металл был использован, красивые лестницы (фото которых можно найти в любом каталоге элитных домов) – лицо каждого дома. Их устройство, прочность и износостойкость любого вида лестниц. дополняемые комфортным по ним передвижением — все это является визитной карточкой владельца дома.

А как вы считаете, какими должны быть ступеньки на крыльцо вашего «теремка»? Расскажите об этом в комментариях!

(Насколько Вам понравилась статья)

Источники: http://house-lab.ru/zagorodnyj-dom/obzor-i-sravnenie-naruzhnyx-lestnic-dlya-krylca-foto-primery.html, http://freshremont.com/osobennosti-rascheta-i-izgotovleniya-lestnicy-dlya-krylca/, http://makeladder.com/komplektuyushhie/pristupok/stupeni-dlja-krylca.html

конструкции, монтаж. Уличные лестницы для дачи и дома

Наружные лестницы могут выполнять в доме самые разные функции. Изготавливаются подобные конструкции обычно из дерева, металла, бетона, кирпича или блоков. Собственно сама технология сборки зависит как их назначения, так и от используемого в процессе монтажа материала.

Основные разновидности уличных лестниц

Наиболее популярным типом подобных конструкций является, конечно же, крыльцо. Такая лестница имеется практически в каждом доме. Помимо крылечек, в загородных зданиях могут также собираться:

• ведущие на чердак или второй этаж лестницы;
• пожарные.

По форме уличные конструкции этого типа бывают:

• круглыми;
• прямоугольными;
• трапециевидными.

В качестве опоры под ступени при сборке лестницы часто используются косоуры. Иногда их заменяют тетивой. Во дворах дач и жилых домов могут устанавливаться лестницы с перилами или же без них. Разным бывает и расположение этих конструкций по отношению к зданию. Удобными могут быть как наружные лестницы, примыкающие к домам, так и установленные параллельно стенам либо под углом к ним.

По конструкции различают маршевые и винтовые лестницы. Первая разновидность считается гораздо более удобной в эксплуатации. Крылечки и лестницы, ведущие на второй этаж либо мансарду, обычно делают именно маршевыми. Винтовые конструкции используются во дворах редко. Монтируют их в основном лишь там, где недостаточно места для установки маршевой разновидности.

Вертикальные наружные лестницы обычно можно видеть лишь во дворах городских многоэтажек. Но иногда они монтируются и в частных домах. Используются такие конструкции в основном только в качестве пожарных.

Ограждения

Перила уличных лестниц, как и сами ступени, могут изготавливаться из разных материалов: бетона, дерева, металла. Основными предъявляемыми к ограждениям требованиями являются прочность и эстетичный внешний вид. Для сборки перил не обязательно использовать тот же материал, что и для возведения марша. Так, бетонные лестницы могут дополняться металлическим ограждением, стальные – деревянным и т.д.

К поручням перил обычно предъявляется только одно требование – они должны быть удобными в использовании. Поэтому этот элемент чаще всего изготавливают из дерева. Брус и доска, как известно, отличаются низкой степенью теплопроводности. Благодаря этой особенности, деревянные поручни не накаляются в жару и мороз.

Ограждения наружных лестниц: дизайн

К выбору оформления для перил стоит подходить повнимательнее. Именно их дизайн обычно определяет внешний вид лестницы в целом. Деревянные ограждения часто делают резными. Очень красивы также кованые металлические перила. Неплохо смотрятся и оцинкованные современные стальные ограждения в сочетании, к примеру, с такими материалами, как поликарбонат или ударопрочное стекло.

Для украшения боковых монолитных стенок бетонных маршевых конструкций часто используются плитка или керамогранит. Иногда лестницы наружные стационарные этой разновидности оформляются также с применением натурального камня. Обычно это или гранит, или мрамор. В очень дорогих домах отделка бетонных перил может производиться с использованием яшмы, змеевика, оникса и т.д.

Дизайн ступеней

Выбор оформления для маршей лестниц, как и для перил, зависит в основном от использованного для изготовления материала. Деревянные ступени сами по себе выглядят достаточно эффектно. Поэтому их обычно просто покрывают лаком, предназначенным для обработки уличных конструкций. Металлические ступени часто обшивают деревом либо используют резиновые или пластиковые накладки. Бетонные конструкции, как и монолитные перила, облицовывают керамической плиткой или натуральным камнем.

Требования СНиП относительно размеров

Конечно же, уличные лестницы должна быть не только красивыми и удобными в использовании, но еще и безопасными. При возведении подобных конструкций в обязательном порядке соблюдаются такие нормативы СНиП:

• Ширина лестницы не должна быть менее 90 см. Если марш будет уже, двигающиеся по нему навстречу друг другу люди просто не смогут разойтись. Оптимальной в отношении затрат на материалы и удобства считается ширина лестницы в 1-1,5 метра.
• Глубина самих ступеней должна быть такой, чтобы на них помещалась стопа идущего по лестнице человека. Согласно нормативам, этот показатель не должен быть меньше 30 см. Более узкие ступени может иметь только пожарная лестница наружная. Для изготовления таких конструкций используется обычно уголок с полкой в 5-10 см.
• В одном марше по правилам не должно быть больше 18 ступеней. При этом минимальное их количество не ограничивается.
• Оптимальной высотой подступенка на лестницах, используемых для передвижения жильцов дома, считается 15-20 см.
• Высота поручней должна составлять минимум 90 см. При этом между балясинами нельзя оставлять расстояние более 15 см. В особенности важно соблюдать это правило в тех домах, где живут дети. Малыши очень любопытны и в том случае, если расстояние между балясинами будет больше, могут просунуть между ними голову и застрять.

Вертикальная лестница, ведущая на мансарду, может быть как стационарной, так и приставной. Последний вариант используется в основном для обеспечения подъема лишь на неотапливаемые чердаки. Конструкции, предназначенные для подъема на жилую мансарду или на второй этаж, должны быть только стационарными.

Особенности сборки деревянных маршевых лестниц

Уличные конструкции этой разновидности обычно монтируются из сосны. Такой пиломатериал отличается прочностью, устойчивостью к влаге и ультрафиолету и при этом не слишком дорого стоит. В качестве опоры для ступеней в деревянных лестницах чаще всего используются косоуры. Иногда также применяются тетивы.

Марши на косоурах выглядят основательнее и привлекательнее. Однако собирать такие лестницы сложнее. Представляют собой косоуры широкие доски с вырезанными в них по кромке посадочными гнездами под ступени. Тетивы же просто устанавливаются параллельно друг другу. Опору для ступеней при их использовании делают из кусков бруса. Этот материал просто набивают на тетивы с внутренней стороны с определенным шагом.

Наружная лестница на второй этаж или на мансарду может собираться из двух или трех маршей. В этом случае из доски собираются также промежуточные площадки.

Особенности сборки металлических лестниц

Такие конструкции собирают обычно на тетивах. Причем часто используется только одна такая опора (из швеллера), пущенная посередине марша. Под сами ступени в данном случае крепятся куски уголка. Иногда под металлические ступени сваривают и косоуры. Посадочные гнезда на таких опорах выполняются из согнутых стальных полос.

Стальные конструкции обычно обходятся дороже деревянных. Поэтому в большинстве случаев во дворе используется только металлическая пожарная лестница наружная. Иногда уголок и швеллер, поскольку они долговечнее дерева, применяют и для обустройства маршей, ведущих на мансарду или второй этаж. Крылечки все же чаще заливают из бетона или сбивают из досок.

Соединяют элементы стальных лестниц путем сварки или с использованием болтов. Ступени таких конструкций могут быть цельнометаллическими или решетчатыми.

Возведение бетонных лестниц

С использованием цементного раствора на улице обычно заливаются только крылечки домов. Предварительно под такие конструкции устраивается прочное основание в виде бетонной подушки. Далее монтируется опалубка. После заливки первой ступени пространство между ней и цоколем дома засыпается грунтом или щебнем и тщательно утрамбовывается. Затем заливается вторая ступень. Образовавшееся «корыто» опять засыпается щебнем. В такой последовательности работы ведутся до нужной высоты крылечка. На заключительном этапе бетонируется площадка перед дверью.

Заливать ступени цементного крыльца положено с армированием. Вмонтированный в их толщу прут при этом должен выступать по краям примерно на 20 см. Это необходимо для связки каркаса марша с арматурой монолитных стенок крылечка. Последние также заливаются в опалубке.

Винтовые уличные лестницы

Сборка конструкций этого типа, как и маршевых, своими руками особой сложности не представляет. Основным опорным элементом в винтовых лестницах служит прочный шест. Ступени фиксируются на нем посредством специальных крепежных элементов. Форму они имеют трапециевидную. Выглядят винтовые лестницы более современно и оригинально, чем маршевые. Однако в отношении безопасности передвижения им уступают.

Какими могут быть ступени

В любой лестнице самым важным является, конечно же, именно этот конструктивный элемент. Все ступени в марше должны иметь одинаковый размер. Бетонные лестницы обычно делают только «глухими». В деревянных и металлических подступенки (вертикальная часть) часто отсутствуют. Обходятся такие конструкции дешевле. Однако и выглядят лестницы без подступенков менее основательными и надежными, чем «глухие».

Иногда случается так, что при установке маршевой конструкции не хватает места для обустройства площадки. В этом случае лестница дополняется забежными ступенями. Одна сторона у них уже, другая – шире. То есть по форме они напоминают ступени винтовых конструкций.

Конечно же, этот важный элемент лестницы, какую бы форму он не имел, должен быть максимально прочным. В особенности тщательно следует подбирать материал для таких конструкций, как деревянные наружные лестницы. Толщина доски ступеней должна составлять хотя бы 2,5-3 см. Крепят ее к косоурам или тетивам только на болты. Саморезы в данном случае использовать нельзя. Иначе ступени очень быстро разболтаются и передвигаться по лестнице станет небезопасно.