Облицовка цоколя камнем по утеплителю: Отделка цоколя искусственным камнем и создание имитации ?

Отделка цоколя искусственным камнем и создание имитации ?

Облицовка цоколя дома камнем выполняет сразу две основные функции – защитную и декоративную. Цокольная основа дома постоянно находится под воздействием неблагоприятных условий в виде сильного порывистого ветра, дождя, сырости и морозов в зимнее время. За счет этого прочность основания может нарушаться. Если говорить именно про камень для отделки цоколя, то используют натуральный камнем разной плотности, искусственный камень всевозможных конфигураций, иногда просто имитируют поверхность “под камень”.

Облицовка цоколя  камнем позволяет улучшить внешний вид дома. Камень для отделки цоколя отличает его доступность, большой выбор дизайнов, форм и видов. Более дешевой альтернативой может служить штукатурка, однако, каждый три-пять лет она потребует коррекции из-за возникновения трещин.

Какой камень выбрать для отделки цоколя

Выделяют несколько типов искусственных камней для отделки цоколя дома.

Они отличаются не только внешним видом и структурой, но и стоимостью, а также свойствами механической устойчивости:

• Искусственный камень для облицовки цоколя на бетонной основе;
• Отделка внешнего цоколя натуральным камнем на металлический каркас;
• Бетонное основание с созданными фигурами «под камень»;

Натуральный камень разделяют на несколько типов:

• Отделка цоколя природным известняком;
• Облицовка наружного цоколя плитняком;
• Отделка цоколя гранитом.

Искусственный камень для облицовки внешнего цоколя применяется чаще при частном домостроении. Его внешний вид максимально точно идентифицируется, как натуральный камень. В состав входит не стандартный бетон, а комбинированная смесь с укрепляющими пигментами, красителями и армирующими составляющими. Он обладает следующими преимущественными характеристиками:

• Декоративная отделка фундамента с большим ассортиментом дизайна и форм;
• Отсутствие реакции на перепады температур или образование влаги;
• Большая прочность искусственного декоративного камня за счет комбинированного бетонного состава;
• Устойчив к образованию грибка.

Состоятельные собственники частных домов выбирают облицовку цоколя натуральным камнем. Но чаще натуральный камень при отделке цоколя мы встречаем при отделке банков, магазинов, бутиков, точек питания, офисных зданий. Отделка цоколя природным камнем имеет свои явные преимущества, однако не лишена практичных недостатков:

• Высокая стоимость, как правило от 3000руб/м2;
• Иногда, неидеальная геометрия плит;
• Технология облицовки цоколя натуральным камнем осложнена его большим весом.

Облицовку цоколя гранитом можно применять только по технологии навесного фасада. Из-за большого веса камня, необходимо сделать расчет профилей на изгиб и провисание, а анкер подобрать после проведения специальных испытаний на вырыв анкера из стены. Конечно, такие расчёты может выполнить только специализированная фасадная компания, желательно, с большим опытом данных работ. Производители подконструкций навесных фасадных систем также обладают штатом квалифицированных сотрудников и могут выполнить расчеты.

Сплошная гладкая поверхность гранита отличается прочностью. Отделка цоколя натуральным гранитом выглядит дорого и богато, независимо от подобранного цветового оттенка. 

Помимо выбора отделочного материала, следует выбрать тип укладки, что знаменуется создаваемой в конечном итоге формой:

• Асоль – создание объемного рисунка из натурального камня;
• Плато – облицовка цоколя природным камнем или искусственным в равномерных формах и пропорциях;
• Кастл – метод, когда натуральный или искусственный облицовочный камень укладывается в длину с различными показателями, создавая горизонтальное направление рисунку.

Из натурального облицовочного камня популярной является отделка цоколя песчаником. Это крупный камень неправильной формой, который принято использовать также и для украшения тротуарных дорожек. Для отделки цоколя дома таким материалом необходимо использовать специальные клеевые растворы и придерживаться технологий.

Отделка цоколя плитняком придаст дому эстетического внешнего вида.

К дополнению, этот материал является наиболее доступным. Аналогом является отделка цоколя натуральным известняком – все зависит от желания домовладельца.

Возможно, вам интересно будет почитать о облицовке цоколя панелями имитирующими натуральный камень или кирпич.

Подготовка фундамента к отделке

Прежде чем облицевать цоколь дома, убедитесь, что он чистый. Подготовительный этап для такого процесса, как отделка цоколя камнем, должен начинаться с нанесения основного слоя грунтовки на каменное основание цоколя. Если дом новый, то после этого ему необходимо дать время на усыхание и проседание, иначе, спустя несколько месяцев, искусственный или натуральный камень для облицовки цоколя может потрескаться. Если для этого процесса был выбран натуральный материал, то после грунтовки поверхность необходимо выровнять с использованием укрепительной сетки. Отделка внешнего цоколя натуральным камнем может включать в себя обработку готовой поверхности наружным лаком для сохранности, влагостойкости и устойчивости к резким перепадам температур.

Облицовка цоколя камнем может происходить не только на бетонное основание, но и на слой утеплителя. Для этого слой изоляции крепят к каменному цоколю с помощью специальных дюбелей – грибов. При использовании утеплителя на цоколе следует учитывать вес облицовочного материала. Натуральный камень толщиной 20 мм весит порядка 35- 50 кг/ м2. Поэтому при использовании утепления при облицовке цоколя натуральным камнем, применяют металлический каркас. Такая технология называется Навесной Вентилируемый Фасад – НВФ. Металлический каркас состоит из вертикальных направляющих, кронштейнов и горизонтальных планок. Горизонтальные планки идут с шагом, равным высоте камня. Планка входит в торец плиты натурального камня. Торец готовят заранее, учитывая глубину погружения планки и толщину данного профиля.

Если облицовывать цоколь искусственным камнем, то установка каркаса может не понадобиться, т.к. вес облицовки не критичный. Обычно, искусственный камень весит порядка 5- 15кг/м2. Искусственный камень устанавливают “мокрым” способом на раствор, как если бы крепили керамогранит.

Облицованный фундамент (цокольный) будет служить не один год без надобности реставрации. В некоторых случаях облицовка фундамента не требует выравнивания стен, если укладывается искусственный камень или он устанавливается на заранее подготовленный каркас. Обычно по такой технологии укладываются массивные облицовочные плиты. Облицовочный камень для цоколя должен ложиться на высушенное основание, о чем писалось выше. Если грунтовка наносилась на пористый кирпич (например, ракушняк), то грунтовать необходимо более одного раза. Для окончательного выравнивания используются маяки, установленные на нити с обеих сторон основания дома. Медленным равномерным движением снизу верх устанавливаются вероятные неровности. Ровный уровень кладки для облицовки цоколя камнем или гранитом не позволит материалу осыпаться под воздействием просадки дома или воздействия влаги (включая негативное влияние морозов). Примерный срок просыхания и окончательной усадки составляет от десяти дней до одного месяца.

Дополнительно о качественной облицовке цоколя можно почитать в статье.

Создание поверхности имитирующей камень своими руками

При желании владельца дома, можно самостоятельно создать поверхность имитирующую камень , сделав ее из смеси бетона. Для процедуры следует провести отделку основания цоколя специальными ровными стекло магнезитовыми плитами. Каждый из листов перед процессом создания имитации камня следует обработать грунтовкой в два слоя (важно дождаться высыхания первого слоя перед нанесением второго). Для создания раствора, из которого он имитируется, следует использовать пропорцию 1:1 из песка и цемента. Предварительно следует купить формы “под камень”. Затем прикладывая формы к поверхности, поочередно прорисовываем таким образом всю поверхность. Потом ее можно покрасить или декорировать.

В качестве альтернативы можно использовать специальные штукатурные смеси, что продаются в строительных магазинах в готовом виде. Важно при нанесении не ровнять стену до идеально ровного основания, а оставить произвольные геометрические выпуклости для имитации поверхности камня.

Сохраняйте толщину слоя до десяти миллиметров. Шпатель в последствие наносится хаотично или по рисункам, найденным в Сети. Образовавшиеся острые края смачиваются губкой для придания им более гладкой поверхности. В результате цокольный фундамент будет высыхать несколько дней. Процесс окрашивания готовой декора можно производить двумя слоями: изначально светлой краской, а затем темной для формирования природного эффекта цвета.

Такой искусственный камень для внешней облицовки цоколя, созданный вручную, будет выглядеть настолько привлекательно, насколько творчески вы подойдете к процессу. Человеку свойственно ценить результаты собственных трудов, поэтому дерзайте – вам понравится.

Похожие статьи

Отделка цоколя камнем по пеноплексу

Автор Евгения На чтение 24 мин. Опубликовано 28.02.2020

Отделка цоколя камнем по пеноплексу

Как утеплить цоколь фундамента снаружи пеноплексом

Для того, чтобы качественно утеплить фундамент или же разнообразные надземные сооружения, можно использовать специальные материалы, выбор которых сегодня на строительном рынке невероятно большой. Приобрести можно материалы рулонного, плитного типа или же насыпные. В большинстве случаев пользователи выбирают те материалы, которые считаются наиболее простым в монтаже и не нуждаются в использовании сложной системы, с помощью которой происходит закрепление утеплителя на конструкции. Огромной популярностью пользуется экструдированный пенополистирол, в особенности тот, производством которого занимается российская компания «Пеноплекс».

Преимущества и недостатки пеноплекса

Пеноплекс имеет огромное количество преимуществ и недостатков, о которых стоит узнать заранее. К достоинствам материала можно отнести следующие моменты:

• Низкий показатель паропроницаемости. За счет этого пеноплекс может поглощать лишь минимальное количество влаги.
• Низкий показатель теплопроводности.
• Может выдерживать достаточно сильную нагрузку благодаря отличному показателю прочности на сжатие.
• Имеет достаточно долгий срок эксплуатации, который может достигать 40 лет.
• Быстрый и простой монтаж.
• Относится к среднему ценовому сегменту и радует покупателей неплохим соотношением цены и качества.

В то же время пеноплекс имеет и некоторые недостатки, которые если не учесть, то все работы по утеплению будут малоэффективными.

• Достаточно высокий показатель пожароопасности.
• Может быть поврежден грызунами.
• Пеноплекс имеет более высокую стоимость, чем пенопласт.

В целом пноплекс можно назвать очень неплохим материалом для утепления фундамента дома, поэтому сегодня он является очень востребованным среди покупателей.

Что следует знать об утеплителе

Пеноплэкс относится к числу экологически чистых материалов, конечно, если во время производства не были нарушены технологии.

Но так как речь идет о материале искусственного происхождения, то химические компоненты из него со временем могут испаряться под воздействием разнообразных факторов. В связи с этим утеплитель всегда покрывается дополнительно разнообразными отделочными материалами.

В целом пеноплекс полностью безопасен для человеческого здоровья. Но если материал будет гореть, то он выделяет очень вредные пары, которые могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Какой пеноплекс подойдет

Во время наиболее подходящего типа пеноплекса обязательно нужно учитывать общее состояние грунта, наличие или же, наоборот, отсутствие грунтовых вод, регион проживания. В случае с утеплением пеноплексом цоколя, есть всего два вида материала, которые полностью соответствуют необходимым характеристикам и позволяют получить действительно неплохой результат от использования.

1. Пеноплекс Стена. Данный материал на практике неоднократно продемонстрировал максимально высокий показатель эффективности и поэтому может предоставить надежную защиту от влаги и другого отрицательного влияния окружающей среды. Он позволяет сохранить максимальное количество тепла в доме.
2. Пеноплекс Комфорт. Часто данный материал используется для дополнительного утепления стен. Разработан этот утеплитель был для того, чтобы можно было самостоятельно провести все работы, связанные с утеплением помещения. Благодаря использованию такого вида пеноплекса можно получить отличные результаты и сохранить в доме максимум тепла на долгое время.

Расчет материалов и комплектующих

Для того, чтобы самостоятельно утеплить цоколь частного дома, специалисты рекомендуют использовать Пеноплекс 45. Размер плит данного материала составляет 60х120 сантиметров. Вес одной плиты не превышает отметку в 2,5 килограмма. Толщина может быть от двух до десяти сантиметров.

Предварительно стоит рассчитать, какое именно количество материала потребуется для утепления цоколя. Сделать это можно с помощью специальной формулы, где указывается площадь, которую нужно утеплить, а также размеры используемого материала. Стоит отметить, что покупать стоит немного больше материала для утепления, чтобы во время монтажных работ можно было избежать разного рода непредвиденных ситуаций.

Технология проведения работ по утеплению цоколя пеноплексом

Все работы, которые потребуются для утепления цоколя, достаточно простые и не требуют никаких специальных знаний. Достаточно следовать поэтапной инструкции, представленной ниже, и утепление будет выполнено максимально качественно и быстро.

Подготовка к работе, инструменты

Для того, чтобы выполнить все необходимые работы максимально быстро, необходимо заранее подготовить не только материал и комплектующие, но и инструменты, которые могут понадобиться. Обязательно потребуется во время монтажа специальный откосный уголок и строительный нож, кельма, молоток, зубчатый шпатель и строительный уровень. Не стоит забывать о достаточном количестве дюбелей и других приспособлений, которые помогут надежно зафиксировать пеноплекс на поверхности цоколя.

Монтаж утеплителя

В первую очередь необходимо сделать песчаную или же песчано-гравийную подушку, которая должна располагаться под нижней частью фундамента и иметь наклон в сторону от здания. В том случае, если присутствует достаточно высокий уровень грунтовых воды, дополнительно установить дренажную трубу.

На подготовленную заранее поверхность стоит установить гидроизоляцию. Самый лучший способ – это использование специального обмазочного способа. Применять можно мастику или материалы на основе битума.

Некоторые специалисты рекомендуют комбинировать сразу несколько разных вариантов гидроизоляции, чтобы получить максимально положительный результат. Также можно воспользоваться современными вариантами пленки или же гидроизоляционными мембранами.

Дальше на клей-пену или же специальную клеевую смесь необходимо прикрепить листы пеноплекса. Работать стоит начинать исключительно от нижнего угла фундамента. Плиты необходимо укладывать горизонтальными рядом до того уровня, на котором находятся чистые полы первого этажа дома. Если будут утепляться полностью внешние стены, то приклеить листы пеноплекса можно немного выше.

Когда монтажные работы будут закончены, необходимо приклеить на специальный клей армирующую сетку. Когда она полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим отделочным работам.

Для того, чтобы получить максимальный результат от использования утеплителя пеноплекс, необходимо правильно и качественно выполнить все работы. Необходимо следить за тем, чтобы между листами материала не оставалось никаких швов или же зазоров. Именно через них из дома будет выходить тепло.

Пеноплекс считается достаточно неплохим вариантом для утепления, который заслуживает внимания. Также стоит достаточно много внимания уделить выбору подходящему материалу для отделки, что позволит улучшить общие характеристики утеплителя и сделать дом еще более теплым и уютным.

Related Posts

Защита цоколя – обязательное мероприятие, которое позволяет уберечь фундамент дома от негативного влияния влаги, продлить…

Строительство любого здания начинается с фундамента. Это важная часть строительных работ, которая позволяет сделать конструкцию…

Чтобы защитить основание дома, необходимо обшить поверхность качественными материалами, способными предотвратить его порчу от влаги,…

Пенобетон – строительные блоки светлого оттенка, которые состоят из газосиликата и пенобетона. Этот стройматериал применим…

Утепление фундамента – важное мероприятие, которое позволяет не только уменьшить теплопотери и сэкономить на отоплении,…

Технология утепления цоколя пеноплексом

Утепление части дома, находящейся ниже уровня пола поможет убить сразу двух зайцев – сохранить комфорт, и уменьшить расходы на обогреве помещений. Утепление цоколя пеноплексом – отличное решение этого вопроса. Цоколь в конструкции здания играет двойственную роль. Он является основанием дома и одновременно стенами его подвального помещения. Находясь в непосредственном контакте с грунтом, он воспринимает температурные колебания, передает их нижним перекрытиям и другим конструкциям дома. Первая причина остывания жилья – холодное основание. Его нужно утеплить.

Утепленный фундамент сохранит тепло во всем доме

Основание дома находится в зоне промерзания грунта. Это приводит к значительному рассеванию тепла в зимнее время года. Для предотвращения остывания пола помещений нижних этажей следует прибегнуть к соответствующей отделке цоколя.

Его утепление поможет сохранить комфортную температуру в подвале, где часто находятся коммуникации снабжения и отвода воды. Они смогут оставаться доступными без риска зимнего размораживания. Утепленный цоколь способствует сохранению тепла во всем доме.

Преимущества пеноплекса

Как показала статистика, для утепления конструкций дома преимущественно используют материалы, отличающиеся низкой стоимостью. Это не всегда является рациональным решением.

Надземная часть дома чаще всего подвергается механическим повреждениям. По этой причине для ее отделки нужен утеплитель, обладающий достаточной плотностью, позволяющей противостоять механическим воздействиям.

Фундамент является соединительным звеном между домом и землей. В верхних слоях грунта, насыщенных кислородом, происходят явления обмена веществ, образующие агрессивную среду, повреждающую его бетонные конструкции. Для отделки должен быть использован утеплитель, обладающий инертностью к биологическим и химическим явлениям, имеющим место в плодородном слое грунта.

Сезонные колебания, приводящие к периодическому насыщению почвы влагой, приводят к подмоканию цоколей, подвалов. Требуется утеплитель, который не боится влаги: не гниет, не размокает, не меняет структуру под влиянием влаги.

Из всех представителей утепляющих материалов всем этим требованиям соответствует пеноплекс(ЭППС). Единственным его недостатком является цена. Использование ЭППС сохранит тепло в доме, а также увеличит срок службы фундамента.

Способ утепления

Улучшающие мероприятия по отделке конструкций дома в, уже возведенном, строении – весьма трудоемкое задание. Работы выполняются в стесненных условиях. Неудобно пользоваться уровнем и оперировать с длинными деталями.

Технология наружного утепления применяется в случаях образования конденсата на внутренних сторонах поверхностей стен. Наружная отделка пеноплексом дает возможность ограничить уход тепла из бетона, вследствие чего точка росы перемещается внутрь помещения. Достаточное наружное утепление удаляет ее на некоторое расстояние от стены. Поэтому даже при высокой влажности воздуха в подвале, конденсат на стенах не образуется.

Размышляя в таком направлении, большинство застройщиков предпочитают все работы выполнять снаружи.

Последовательность выполнения мероприятий

Спорные вопросы решены – пора за работу. Первым делом нужно подготовить объект, а именно: бетонные конструкции, которые будут подвергаться отделочным мероприятиям, нужно освободить от грунта.

Технология утепления цоколя пеноплексом аналогична последовательности выполнения работ с применением пенопласта. Существуют некоторые отклонения в сторону усложнения процесса.

Земляные работы

Вокруг дома роют траншею, иногда достигающую подошвы основания. Для мелко заглубленной ленты это оправдано. Глубоко залегающие ленты, уходящие ниже уровня промерзания грунта, не требуют таких кардинальных мер. Достаточно вскрыть бетон ниже поверхности почвы на 25-60 см.

Бетонные конструкции освобождают от грунта, выравнивают, дают им просохнуть. После чего очищают от пыли и обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Неровности, с перепадами высоты в 2,5 см и более, требуют выравнивания строительным раствором. Стены основания оштукатуривают, затирают, оставляют для высыхания. Наличие значительных выступов и углублений вызывает необходимость выполнить грунтование несколько раз.

Гидрозащита бетонных конструкций

Следующим этапом идет гидроизоляция. Ее выполняют в два слоя. Первой наносят битумную мастику. Ее можно приобрести в готовом виде в торговых точках. Если имеется сухой битумный брусок, то, разогрев его, затем смешав с отработанным моторным маслом, получают суспензию, пригодную для гидроизоляции бетонного цоколя. Слоем в 2-4 миллиметра ее наносят на бетон.

Далее настилают листы Технониколя. Газовой горелкой разогревают пленку, наклеивают, разглаживая и выдавливая из-под него воздушные пузыри. Листы наносят с нахлестом в 10 см, стыки промазывают мастикой.

С этого момента технология выполнения работ идет двумя путями: от уровня почвы – вверх и вниз. Подземная часть основания утепляется подсыпкой, надземная – пеноплексом.

Обустройство дренажа

Для домов с большой площадью крыши существует необходимость закладки по периметру фундамента дренажа и водоотвода (отмостки). В уже имеющуюся траншею застилают геотекстиль. Его края выводят на поверхность грунта. Поверх полотна укладывают трубы с отверстиями (дренажные). Далее их подключают к системе ливневой канализации. Трубы засыпают слоем щебня толщиной 10 см и все это заворачивают геотекстилем. Траншею заполняют керамзитовой засыпкой. Уклон труб должен составлять не менее 3 градусов. Структура засыпки способствуют интенсивному оттоку воды, а также является утепляющим слоем для защиты бетона от промерзания и повреждений морозным пучением грунта.

Монтаж ЭППС

Размечают уровень нижнего ряда утеплителя. С помощью, заранее подготовленных, дюбелей и шурупов крепят старт-профиль, на который будет опираться пеноплекс. По периметру плит наносят специальный клеящий состав. Посередине – накидывают несколько нашлепок клея. Раствор на плите после прижатия его к стене должен занимать не менее 40 % площади поверхности.

ЭППС помещают в профиль, прижимают к стене. Плиты размещают так, чтобы выступающие части выбранной четверти находились со стороны фундамента. В таком случае у воды не будет шансов пробраться под утеплитель. Клеящий состав наносят также на торцы плит. Это обеспечит их склеивание между собой и образование монолитного кольца вокруг всего основания.

Лицевую поверхность ЭППС снова покрывают клеящим составом. Надземную часть утеплителя рекомендуют закрепить специальными пластиковыми грибками. Каждую плиту следует закрепить пятью прижимами: по углам и в центре. По верхнему краю утепляющего слоя закрепляют уголок из перфорированного металла, защищающий пеноплексовую плиту от повреждения. Наносят армирующую сетку. Шпателем утапливают ее в клеящий состав.

Посмотрите видео: применение экструдированного пенополистирола

Закладка отмостки

В зависимости от размера выноса козырька крыши обустраивают теплую отмостку. Из расчета глубины 30 см засыпают 10 сантиметровый слой песка. Его утрамбовывают, накрывают гидроизоляцией, поверх которой кладут слой пеноплекса. Весь этот бутерброд заливают цементным раствором. Образовавшаяся бетонная стяжка должна иметь обратный уклон с целью отведения воды от дома. Ширина отмостки должна превышать вылет козырька на 50%.

Отделка свайного фундамента

Процесс утепления пеноплексом свайного фундамента значительно отличается от здесь описанного метода. На металлические конструкции утеплитель крепится посредством обрешеток, закрепленных с помощью наваренных кронштейнов. Плиты монтируются с внутренней стороны цоколя. Лицевая поверхность фундамента облицовывается финишными отделочными материалами.

Отделанное таким образом основание жилища обеспечивает сохранность перекрытий между подвалом и полом. Исключение возможности проникновения влаги предупреждает повреждение их плесенью или грибковыми образованиями. Отсутствует остывание воздуха в помещениях нижнего этажа. В доме тепло и уютно.

Следует помнить, что ацетон, спирт, бензол растворяет пеноплекс. Работы с использованием этих средств должны проводиться на разумном расстоянии от дома.

Утепление цоколя

Выбрав надежные и высокопрочные материалы для фундамента дома, не стоит забывать о цокольной части и первых этажах здания, которые также подвергаются экстремальным нагрузкам на протяжении всего срока эксплуатации.

На цоколь оказывают влияние как природные факторы (грунтовые воды, осадки, весеннее таяние снегов и т.п.), так и механические: воздействие уборочной техники, вандализм и т.п. Именно поэтому для материалов, используемых в цокольных конструкциях, особое значение имеют такие характеристики, как прочная структура, надежность, долговечность, биостойкость. Утепление цоколя дома ПЕНОПЛЭКС® — это самое оптимальное решение, поскольку данный материал обладает всеми вышеперечисленными характеристиками. Органические теплоизоляционные материалы, такие как ПЕНОПЛЭКС®, по многим параметрам превосходят минеральные, в частности, базальтовую вату.

Плиты ПЕНОПЛЭКС® активно применяются для утепление цоколей домов снаружи, они позволяют значительно сократить теплопотери эксплуатационных помещений и создать комфортные условия в подвальных (цокольных) частях здания. Благодаря практически нулевому водопоглощению органический теплоизоляционный материал ПЕНОПЛЭКС® не имеет альтернатив в качестве наружного утепления цоколей фундаментов.

Конструктивные решения:

Утепление цокольного этажа снаружи

1. Нанесение штукатурного состава по металлической сетке

1. Стена здания
2. Перекрытие подвала
3. Рассечка из минераловатных плит
4. Цементно-песчаная штукатурка по металлической сетке
5. Стена подвала
6. Отмостка
7. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
8. Гидроизоляция
9. Фундамент

2. Облицовка клинкерной плиткой

1. Стена здания
2. Перекрытие подвала
3. Рассечка из минераловатных плит
4. Клинкерная плитка
5. Стена подвала
6. Отмостка
7. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
8. Гидроизоляция
9. Фундамент

3. «Тяжелая» облицовка (натуральный/искусственный камень)

1. Стена здания
2. Перекрытие подвала
3. Рассечка из минераловатных плит
4. Натуральный камень
5. Стена подвала
6. Отмостка
7. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
8. Гидроизоляция
9. Фундамент

4. Облицовка фасадными панелями (цокольный сайдинг, блок-хаус)

1. Стена здания
2. Перекрытие подвала
3. Рассечка из минераловатных плит
4. Цокольная панель
5. Стена подвала
6. Отмостка
7. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
8. Гидроизоляция
9. Фундамент

Утепление цокольного этажа изнутри

1. Стена здания
2. Штукатурка по металлической сетке
3. Перекрытие подвала
4. Рассечка из минераловатных плит
5. Облицовочная плитка
6. Отмостка
7. ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
8. Стена подвала
9. Гидроизоляция

Таблица №2 «Требуемая толщина «ПЕНОПЛЭКС» для утепления цокольных этажей, в том числе, расположенных ниже уровня земли»

Отделка цоколя по пеноплексу искусственным камнем

Здравствуйте, у меня высокий цоколь из красного полнотелого кирпича (в полтора кирпича) 80 м кв. Уже куплен пеноплекс (красный)толщиной 40 и церезитовские материалы: грунтовка, клей СТ 85/25, дюбеля, сетки. Планирую утеплить двумя слоями пеноплекса ( два по 40 — всего 80)и облицевать относительно легким литым камнем.
Вопросы: 1.прошу дать ссылки на описание такой технологии.
2. Надо ли дюбелировать каждый слой пеноплекса или оба вместе? Очевидно их точно надо между собой склеивать. Какое время должно пройти между приклеиванием и дюбелированием?
дюбелями каждый слой.
после приклеивания должны пройти сутки.сутки строительные,а не астрономические!
3. Надо ли потом еще дюбилировать отдельно слой с сеткой перед приклейкой камня?
конечно.вес-то всё равно будет.
Всем спасибо.

Нажмите, чтобы раскрыть…

ой.чО-тА всё слилось…ну….ответы там есть.пкреписывать лень

Здравствуйте, у меня высокий цоколь из красного полнотелого кирпича (в полтора кирпича) 80 м кв. Уже куплен пеноплекс (красный)толщиной 40 и церезитовские материалы: грунтовка, клей СТ 85/25, дюбеля, сетки. Планирую утеплить двумя слоями пеноплекса ( два по 40 — всего 80)и облицевать относительно легким литым камнем.
Вопросы: 1.прошу дать ссылки на описание такой технологии.
2. Надо ли дюбелировать каждый слой пеноплекса или оба вместе? Очевидно их точно надо между собой склеивать. Какое время должно пройти между приклеиванием и дюбелированием?
3. Надо ли потом еще дюбилировать отдельно слой с сеткой перед приклейкой камня?
Всем спасибо.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Нельзя утеплять цоколь ЭППС в два слоя. Утеплять цоколь нужно ЭППС в один слой. Поверхность грунтуется проникающей грунтовкой СТ 17 с добавлением воды 1х6, 1х4, 1х2, наносить распылением.
ЭППС зашкурить с обеих сторон ножовкой до очень рельефного состояния, приклейку лучше осуществлять на Церезит СТ 83, швы запенить качественной пеной типа Пеносил 65, можно клей-пеной СТ 84. Потом делается базовый армирующий слой, наносите клей Церезит СТ 85, в него втапливаете Панцирную стеклотканевую сетку 310-340 кг/м2, через сетку бьёте дюбеля 10-12 шт/м2, сверху второй слой, опять клей СТ 85 и Фасадную стеклотканевую сетку 165 гр/м2. После высыхания делается перетяжка, через 72 часа производится приклейка камня, плитки на клей Церезит СМ 16, СМ 117, СМ 115, СМ 17, швы затереть гибкой затиркой СЕ 40-42, сверху гидрофобизатор СТ 13.

Нельзя утеплять цоколь ЭППС в два слоя. Утеплять цоколь нужно ЭППС в один слой.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Хотелось бы для себя уточнить по поводу двух слоёв. Речь идёт именно о том что два слоя это плохо, или критична именно толщина. Т.е. если мне нужно сделать слой 80 мм (цифра взята как толщина в два слоя у ТС) могу я утеплить такой толщиной при условии что пеноплекс будет однослойный?

Потом делается базовый армирующий слой, наносите клей Церезит СТ 85, в него втапливаете Панцирную стеклотканевую сетку 310-340 кг/м2, через сетку бьёте дюбеля

Нажмите, чтобы раскрыть…

Дюбеля забиваются после высыхания клея я правильно понимаю?

Нельзя утеплять цоколь ЭППС в два слоя. Утеплять цоколь нужно ЭППС в один слой.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Хотелось бы для себя уточнить по поводу двух слоёв. Речь идёт именно о том что два слоя это плохо, или критична именно толщина. Т.е. если мне нужно сделать слой 80 мм (цифра взята как толщина в два слоя у ТС) могу я утеплить такой толщиной при условии что пеноплекс будет однослойный?

Потом делается базовый армирующий слой, наносите клей Церезит СТ 85, в него втапливаете Панцирную стеклотканевую сетку 310-340 кг/м2, через сетку бьёте дюбеля

Нажмите, чтобы раскрыть…

Дюбеля забиваются после высыхания клея я правильно понимаю?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Берите либо ЭППС 80мм, можно взять 100мм и срезать нихромом 20мм. Пеноплекс приемлемый производитель, но чуть лучше качеством Карбон Технониколь, Стироформ, других производителей не советую. Теплекс и Примаплекс- откровенное г-но, подделка под ЭППС.
Дюбеля можно забивать как через мокрый клей, так и сразу через живую базу, потом добавлять клей и втапливать вторую сетку!

Благодарю за исчерпывающий ответ.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Регистрация: 07.12.08 Сообщения: 1.262 Благодарности: 5.387 azemskov Земсков Александр

Итак, прежде чем отделать пеноплекс, нужно подготовить определенный набор материалов:

• адгезионная грунтовка, к примеру, Ceresit CT19;
• клей Ceresit СТ83 или его аналог;
• стекловолоконная сетка для наружных работ;
• перфорированные уголки;
• универсальная фасадная грунтовка;
• декоративная фасадная штукатурка;
• фасадная краска.

Клей Ceresit СТ83

Кроме того, следует подготовить такой инвентарь:

• игольчатый валик или металлическая щетка;
• набор шпателей;
• штукатурная малка;
• строительный уровень;
• строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• малярный валик и поддон;
• малярная кисть;
• монтажный нож.

Теперь можно приступать к работе.

Игольчатый валик для обработки пеноплекса

Подготовка к армированию

Подготовка к армированию является наиболее ответственным этапом работы, так как именно от него зависит, адгезия отделочных материалов к пеноплексу, соответственно, и долговечность всей отделки. Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

1. прежде всего поверхности экструдированного пенополистирола необходимо придать шероховатость. Для этого обработайте утеплитель игольчатым валиком или металлической щеткой. Также можно использовать для этих целей обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

Поверхность пеноплекса должна быть шероховатой

1. далее поверхность следует дополнительно обработать наружной адгезионной грунтовкой. Для этого налейте жидкость в поддон валика и окуните в нее сам валик. В процессе нанесения следите, чтобы грунт ложилась тонким равномерным слоем.
   После просыхания первого слоя грунта, процедура повторяется еще раз;
2. затем нужно наклеить на наружные углы пеноплекса перфорированные уголки, воспользовавшись клеем Ceresit СТ83. В процессе их монтажа используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию пеноплекса.

Армирование

Армирование пеноплекса своими руками осуществляется следующим образом:

1. в первую очередь нарежьте стекловолоконную сетку на полотна нужной длины. Имейте в виду, что сетка должна располагаться с заворотом на углы и нахлестом около 100 мм;
2. затем приготовьте клей Ceresit СТ83 по инструкции, которая имеется на упаковке;
3. после этого нанесите клей на участок по размеру сетки толщиной около 5-7 мм;
4. далее обработайте покрытый клеем участок зубчатым шпателем, при этом излишки клея, которые будут оставаться на шпателе, сбросьте назад в емкость с клеем;
5. теперь приложите сетку к клею, предварительно выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем. В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
6. по такой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
7. после застывания высыхания поверхности, нужно нанести еще слой клея около 3 мм толщиной. Для второго слоя можно сделать клей более жидким, чтобы с ним легче было работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех изъянов поверхности, как будто вы шпатлюете стены.

На этом армирование утеплителя завершено.

Нанесение декоративной штукатурки

Декоративная отделка

Декоративная отделка пеноплекса снаружи осуществляется следующим образом:

1. начните работу с обработки поверхности универсальным фасадным грунтом. Эта работа осуществляется по описанной выше схеме;
2. затем нужно размешать в воде декоративную штукатурку по инструкции от производителя, которая имеется на упаковке;
3. далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой при помощи малки или широкого шпателя. Раствор следует наносить как можно более тонким слоем.

На фото — затирание декоративной штукатурки

1. спустя 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, выполняется затирка. Для этого следует расположить малку плашмя, и, слегка прижимая ее к штукатурке, совершать круговые или возвратно поступательные движения рукой;
2. после того как декоративная штукатурка просохнет, можно приступать к покраске фасада. Проще всего выполнить эту работу малярным фасадным валиком.

Краску старайтесь наносить тонким равномерным слоем, и, конечно же, избегайте потеков. Чтобы качественно закрасить поверхность, выполняйте покраску в два или даже три слоя.

Наносить декоративную штукатурку в пределах одной стены необходимо в один заход, т.е. не прерываясь. В противном случае переход будет бросаться в глаза даже после покраски.

На этом наружная отделка завершена. Надо сказать, что можно использовать пеноплекс для внутренней отделки стен, к примеру, если вам нужно утеплить лоджию или балкон. В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой и затем любым финишным покрытием.

Вывод

Несмотря на плохую адгезию, пеноплекс вполне поддается отделке, что позволяет использовать его как фасадный утеплитель. Единственное, данная процедура требует строгого соблюдения технологии. Особенно ответственно необходимо подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

Рекомендую посмотреть видео в этой статье, где наглядно показан процесс отделки пеноплекса. Если же у вас появились вопросы, отписывайтесь в комментариях и с радостью вам отвечу.

29 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Порядок проведения работ по наружному утеплению цоколя

Цокольный участок дома сильно подвержен агрессивному воздействию факторов окружающей среды. Решением проблемы может стать его теплоизоляция. Утепление цоколя снаружи не только защитит от утечек теплоты, но и повысит долговечность постройки.

Мероприятия по изоляции цоколя нейтрализуют влияние сил морозного пучения и воспрепятствует поднятию грунтовых масс.

Под внешними участками цоколя будем понимать все его части, которые находятся непосредственно в контакте с воздухом, грунтом или прочими внешними факторами.

На какие материалы стоит обратить внимание?

Для утепления цоколя деревянных и кирпичных домов могут быть использованы разные материалы. Главное, чтобы они отвечали ряду установленных характеристик. К ним относятся прочность и минимальная влагопроницаемость.

Одним из самых популярных решений, которое обладает перечисленными свойствами, является пеноплекс – экструдированный пенополистирол в виде специально предназначенных для утепления плит. Материал отлично подходит для использования в условиях суровых отечественных зим. Он не опасен для здоровья и почти не подвержен негативному воздействию воды и низких температур.

Пеноплексу не страшны грибок и плесень. Если всё сделать правильно, в цокольных плитах дома никогда не образуется конденсат.

Суть технологии тепловой изоляции

Мероприятия по теплозащите наружной части цокольного этажа заключаются в установке пенополистирольных плит с соблюдением заданных правил. Начинаются работы с обработки гидрозащитной мембраны специальным клеевым составом, на который впоследствии устанавливается утеплитель.

Гидроизоляция

По наружной части кладётся мембрана профилированного типа. Её основное назначение – отвод влаги из грунта, расположенного рядом с цокольным этажом. Мембрана противодействует разным факторам, способным навредить тепловой изоляции. Сверху укладывается геотекстильная прослойка. Главная функция – фильтр.

При выполнении работ важно не допустить возникновения мостиков холода. Для этого теплозащитную прослойку кладут внахлёстку с изоляторами, покрывающими стеновые конструкции сооружения.

Для экономии пеноплекс допускается оставить без защиты, просто засыпав землёй. Уникальных качеств изделий вполне хватает, чтобы справиться с отрицательными явлениями. Но лучше выполнить работы в приведённой выше последовательности, чтобы добиться длительного срока службы конструкции.

Утепление и облицовка цоколя, который несколько возвышается над уровнем земли, часто выполняется тем же пеноплексом в комплексе со штукатуркой.

Альтернатива – разнообразные декоративные материалы. Например, искусственный камень, который придаёт дому внушительный и современный вид.

Результат

Итогом работ должно стать создание утеплительной системы, за счёт которой в основе строения поддерживается одинаковая температура. Она составляет примерно десять градусов выше нуля. Вследствие этого на основание не смогут воздействовать деструктивные факторы, что увеличит эксплуатационный срок здания и создаст благоприятный микроклимат на цокольном этаже.

Альтернативные материалы

Неплохой альтернативой экструдированному пенополистиролу служит пенополиуретан. Это распыляемый состав, который наносится на обрабатываемую поверхность специальными установками. Время работ сокращается в несколько раз. Готовый утеплительный слой во многом превосходит пенополистирольные плиты. Если позволяет бюджет, между пеноплексом и пенополиуретаном лучше выбрать второй вариант.

Дешёвый способ

Цоколь деревянного дома, который не используется для проживания круглодично, можно утеплить снаружи керамзитом. Это недорогой, проверенный временем, экологически чистый материал, который за счёт пористой структуры создаёт воздушную подушку, сохраняет тепло и отводит влагу.

Утепление керамзитом цоколя дома — недорогой вариант.

Этап 1

Для утепления фундамент откапывают, очищают, выполняют его гидроизоляцию обмазочным способом или рулонными материалами. Затем необходимо обустроить дренажную систему. На определённом расстоянии выкапывают котлован большей глубины, чем глубина залегания фундамента. В него укладывают геотекстильный материал, засыпают щебень и устанавливают трубы с просверленными отверстиями.

Этап 2

Снова засыпают щебень, кладут геотекстиль и засыпают песком. После подготовительных работ рядом с фундаментом устанавливается деревянная опалубка, в которую заливают керамзитобетонную смесь. Цокольную часть изолируют плитными утеплителями или оштукатуриванием. Недостатки метода – хрупкость керамзита и возможность утечки тепла сквозь бетон в составе смеси.

Отделка

Часто утепление и облицовка цокольного этажа дома производятся на одном этапе, поскольку нельзя оставлять теплоизоляционную систему не защищённой. С подобными функциями хорошо справится облицовка декоративными материалами, например, клинкерной плиткой или камнем.

Преимущество клинкерной плитки состоит в высокой устойчивости к влаге. Материал не нужно обрабатывать дополнительными составами для гидрозащиты. Он красивый, долговечный, легко наносится на отделываемую поверхность.

Камень имеет презентабельный вид. Для отделки подходит гранит, мрамор, известняк и другие. Разные размеры, форма, текстура, цвета камня открывают широкие перспективы в плане дизайна. Когда нет возможности купить натуральный, можно приобрести искусственный камень.

Существуют и другие материалы для отделки цокольного этажа. Выбор изделия зависит от ваших дизайнерских задачи и возможностей.

Полезная информация и советы

Утепление цоколя снаружи решает две важные задачи: защищает постройку от преждевременного разрушения и снижает до минимума утечки тепла.

В регионах, где в зимнее время сильно промерзает грунт, теплоизоляция цокольного участка становится необходимой. Иначе в цоколе появятся трещины.

Утечки теплоты через цокольный этаж составляют 10–15%, теплозащита их устраняет.

Вопрос теплоизоляции цокольной области целесообразно продумать на этапе составления проектной документации. Тогда постройка дома будет сразу осуществляться комплексно. Потом не придётся раскапывать заново грунт или проводить другие работы.

Отделка цоколя камнем и плиткой – 2 варианта для любителяproekt-remonta.ru

Существуют десятки способов облицовки верхнего сектора фундамента, но в частном доме на монолитной основе самой популярной считается отделка цоколя камнем и плиткой. Далее мы пройдемся по видам облицовки и подробно разберем, как отделать цоколь своими руками в 2 вариантах.

Отделка и утепление цоколя своими руками вполне доступны для любителя

Варианты облицовки цоколя

Цоколь – это часть фундамента от нулевой точки грунта, до линии пола первого этажа здания или начала стены. В данном случае нас интересуют дома, в которых от грунта, до стен идет сплошной монолит.

Важно! В домах на столбчатых и свайных фундаментах зазор между грунтом и строением сначала прикрываются прочным щитом и только потом, этот щит облицовывается камнем, плиткой и т.д.

Варианты отделки цоколя
	Полированный камень Облицевать дом мрамором или полированным гранитом можно, но цена у этих материалов заоблачная, плюс выполнить такую работу самостоятельно любителю не под силу.
	Песчаник Отделка цоколя плитняком, песчаником или пластушкой считается золотой серединой при облицовке частного дома. (В сущности это 3 названия одной и той же облицовки) Для любителя с ограниченным бюджетом это отличный способ отделать цоколь натуральным камнем, плюс технология облицовки там несложная, но об этом чуть позже.
	Искусственный камень В сущности это та же плитка, только декорированная под натуральный камень. Есть 2 направления искусственного камня: 1.      Полимерно-акриловый камень – легкий и доступный по стоимости материал, но в этой нише много подделок, которые выгорают на солнце. 2.      Прессованный камень – здесь берется 80 % пыли или крошки натурального минерала и 20 % полимерного связующего, после прессовки получается материал схожий с натуральным.
	Кирпич Для отделки цоколя кирпичом желательно брать полнотелый облицовочный кирпич с хорошим обжигом. Материал качественный, но тяжелый, опора под него закладывается на стадии возведения фундамента. Совет! Не обязательно возиться с настоящим кирпичом, проще обложить фундамент клинкерной плиткой под кирпич.
	Плитка Плитка для отделки цоколя подходит отлично. Обычно для этих целей используется вышеупомянутая клинкерная плитка. Хорошо смотрится отделка цоколя керамогранитом, особенно под мрамор. Практичным решением будет вариант с термопанелями, как на фото слева, там, на экструдированный пенополистирол (ЭППС) уже наклеен клинкер, вам нужно только закрепить панели на фундаменте и сразу получаете отделку и утепление цоколя.
	Декоративная штукатурка Облицовка декоративной штукатуркой выглядит интересно, но стоят такие составы дорого, а главное, не каждому любителю под силу ровно оштукатурить стену.
	Сайдинг Отделка цоколя панелями сайдинга сейчас пользуется большой популярностью. Есть пластиковые, цементные и металлические панели. Монтаж ведется по технологии «вентилируемый фасад» и вы сразу получаете утепление и облицовку. Важно! Способ хорош для тех, кто не любит грязные работы с раствором и клеями, так как любой сайдинг фиксируется на навесном каркасе.

Этапы подготовки цоколя

Какие бы варианты или материалы для отделки цоколя вы не выбрали, а начинать все нужно с подготовки. По хорошему сначала желательно обустроить дренаж, без отведения от здания влаги как натуральная, так и искусственная отделка цоколя может быстро прийти в негодность, подробно этот процесс с фото, видео и схемами показан «ЗДЕСЬ».

Гидроизоляция цоколя

В данном случае может использоваться рулонная, обмазочная и проникающая гидроизоляция.

• Бюджетным вариантом рулонной гидроизоляции считается рубероид посаженный на битумную мастику. Но лучше взять наплавляемые рулоны, к примеру, мембраны от «Технониколь». Монолит грунтуется, после чего мембрана разогревается горелкой и постепенно раскатывается по фундаменту.

Рулонная гидроизоляция фундамента надежна, но ее тяжело монтировать

• Обмазочных составов сейчас масса, они удобны тем, что наносятся обычным шпателем. Я рекомендую взять гидроизоляцию «Жидкая Мембрана 3 in 1» или «Жидкий пергамин» их делает компания «Nippon ACE». Это однокомпонентные составы, не требующие грунтовки и вообще какой-либо подготовки.

«Жидкая Мембрана 3 in 1» универсальный гидроизолятор, а «Жидкий пергамин» больше ориентирован на деревянную основу

• Проникающая гидроизоляция также очень удобна, состав наносится на бетон или кирпич и забивает внутренние поры материала на глубину до 30 см. На отечественных стройках самой популярной маркой считается «Пенетрон».

Перед наружной отделкой цоколя монолит обрабатывается проникающей гидроизоляцией «Пенетрон»

Отмостка

Отмосткой называют дорожку по периметру дома, она нужна для отвода дождевой и талой воды от стены. Чтобы уложить под наклоном тротуарную плитку, нужен опыт, а вот бетонную отмостку можно сделать своими руками.

• Отмостка делается на 300 мм шире выноса кровли.
• Грунт вынимается на глубину 300 – 400 мм.
• Дно траншеи трамбуется и застилается рулонной гидроизоляцией.
• На 200 мм траншея засыпается и трамбуется песчано-гравийной смесью.

В качестве гидроизоляции можно взять обычной рубероид

• Отмостку лучше утеплить , поэтому дальше укладываются листы ЭППС. Для экономии можно взять пенопласт плотностью от 30 единиц и выше.
• Застилается еще один слой гидроизоляции.
• Обустраивается деревянная опалубка.
• Внутрь закладывается арматурный каркас.
• Бетон заливается в опалубку и выравнивается под наклоном 30 – 40 мм от дома.

Отмостка преднамеренно разбивается на сектора деревянной опалубкой, дабы избежать трещин от сезонных деформаций грунта

Как самостоятельно отделать цоколь – 2 варианта

Гидроизоляцию мы обустроили, отмостку залили, теперь можно переходить к отделке фасада цоколя дома, но для начала цоколь, как впрочем, и весь фасад желательно утеплить.

Утепление

Стандартная толщина цокольного утеплителя составляет 50 – 100 мм. Лучше всего для этих целей подходит ЭППС, к примеру, Пеноплэкс или Техноплекс.

• Утеплитель сначала сажается на клей. Подробно о клеях и тонкостях монтажа можно узнать «ЗДЕСЬ».
• Сверху натягивается армирующая сетка. Под тяжелую облицовку натуральным камнем больше подойдет металлическая сетка с антикоррозийной защитой (оцинкованная), а под искусственный камень цоколь можно обтянуть сеткой из стекловолокна.
• Дальше в фундаменте, через ЭППС, сверлятся глухие отверстия под дюбеля-зонтики.
• В отверстия вставляются и фиксируются дюбеля-зонтики.

Для отделки цоколя камнем, поверх утеплителя или прямо на фундамент обязательно монтируется армирующая сетка

Вариант №1. Отделка цоколя камнем

Выбор натурального камня для отделки цоколя велик, мы остановимся на сланцевых породах. Плостушка, плитняк, песчаник и еще десятки подобных сланцев могут отличаться расцветкой, но по форме они схожи.

Материал обычно продают сложенный в штабеля на поддонах. Лучше сразу брать от 1 поддона и более, на штучные плиты цена выше, а взяв поддон и потренировавшись на цоколе, вы обязательно найдете, куда в частном доме применить излишки. Сланец желательно брать толщиной 20 – 30 мм.

Для облицовки утепленного цоколя желательно брать камень толщиной до 30 мм

Совет! Покупая натуральный камень, сразу поинтересуйтесь затиркой для заполнения швов. На месте, в строительном магазине ее проще подобрать по цвету.

Отделка утепленного цоколя натуральным камнем отличается от облицовки не утепленного монолита только наличием или отсутствием утеплителя, в остальном инструкция та же.

Для облицовки натуральным камнем сейчас продаются специальные виды клея, зачастую это сухие смеси, которые разводятся водой. Впрок клей разводить не стоит, такие составы схватываются за 30 – 40 мин.

Сухие смеси брать выгодней, так как они дольше хранятся и разводятся строго дозировано

Если отмостка уже обустроена, то нижний ряд камня опирается прямо на нее, в противном случае у вас есть 2 выхода.

1. Чуть ниже будущей отмостки (чтобы не было видно) жестко закрепить анкерами металлический уголок 50 мм и стартовать от него. Вариант хороший, но через 10 – 15 лет уголок съест ржавчина, после чего есть опасность отслоения части камней нижнего ряда.
2. Ниже будущей отмостки утрамбовать подушку из щебня и опереть кладку на нее. Кроме этого, при укладке нижнего ряда каждый камень прикручивать анкерами к стене. Если вы не зафиксируете нижний ряд на стене, то подушка вскоре усядется и камни останутся навису.

Совет! Перед началом работ отсортируйте камни по величине. Разделите их на 3 кучки – маленькие, средние и большие, так потом будет удобней собирать «пазл».

За 1 день высота укладки камня не должна превышать 50 см

• Если величина цоколя не превышает 1 м по вертикали, то удобней будет рядом на земле выложить мозаику, а потом только переносить ее на цоколь.
• Для увеличения адгезии стену желательно покрыть грунтом, к примеру, Бетоноконтакт.
• На стену и на камень клей наносится шпателем или кельмой, жалеть его не стоит, лучше потом убрать излишки. Со временем вы найдете оптимальное количество смеси.
• Камень тяжелый, поэтому укладывается постепенно, за 1 день монтируйте не более полуметра высоты, в противном случае верхние ряды будут давить на нижние и облицовка поплывёт.
• Если вы кладете на утеплитель, то камни можно временно зафиксировать на ЭППС заточенными металлическими штырями. Когда клей схватиться, штыри уберете, а отверстия замажутся затиркой.
• Швы заполняются по окончании укладки. Вам нужно развести затирочную смесь и залив ее в конусообразный мягкий пакет, заполнить все швы (такие пакеты продаются).

Для заполнения швов затиркой лучше купить специальный заводской пакет, обычные полиэтиленовые пакеты слишком слабые и будут рваться

• Затирочная смесь между камнями выравнивается вручную, в течение получаса после заполнения. Надеваете резиновую перчатку, смачиваете ее водой и по мокрому выравниваете раствор.
• Излишки затирочной смеси смываются сразу мокрой губкой.

В принципе, основная инструкция на этом завершается. Когда кладка высохнет полностью, по верхней кромке цоколя крепятся отливы (если нужно) и всё. Но чтобы камень смотрелся более эффектно, его можно дополнительно вскрыть лаком. Для этих целей используется лак для наружных работ, накладывается он в 2 слоя с перерывом на сушку.

Натуральный камень лакируется в 2 слоя составом для наружных работ

Вариант №2. Отделка цоколя плиткой

Инструкция по отделке цоколя плиткой немного отличается от облицовки фасада камнем. Подготовительный этап здесь такой же, вам нужно закрепить на цоколе армирующую сетку, прогрунтовать поверхность и после этого можно приступать к работе.

• Если для камня (при отсутствии отмостки) ровная стартовая опора не принципиальна, то под плитку желательно закрепить на стене стартовый профиль. Он монтируется по уровню, чуть ниже будущей отмостки, в данном случае лучше купить пластиковый старт.
• Кроме стартового профиля, на верхней границе каждого последующего ряда натягивается горизонтальный шнур.
• На стену клей можно накладывать кельмой, а вот на плитку состав наносится зубчатым шпателем.
• Плитка имеет правильную форму, поэтому для соблюдения зазоров, между элементами вставляются пластиковые крестики.
• За один день на стену укладывается не более 3 – 4 рядов, иначе облицовка поплывёт.

Каждая плитка в кладке сразу выставляется в одной плоскости и проверяется по уровню

• Дальше начинается самое интересное, на следующий день новые ряды кладутся с небольшим напуском относительно старых (1 – 1,5 мм). Свежая плитка должна чуть нависать над уже схватившейся. Дело в том, что клей при застывании слегка усаживается и если не сделать напуска, то кладка пойдет лесенкой, а исправить, уже не получиться.
• По окончании работ, зазоры также заполняются затиркой, только здесь руками выравнивать не обязательно, для этих целей существует такой инструмент как расшивка. Заполняете затиркой зазор, после чего выравниваете смесь расшивкой и убираете излишки.

Ровные плиточные швы на цоколе удобней декорировать расшивкой

Есть еще один нюанс, как уже упоминалось, отделка цоколя искусственным камнем выполняется так же, как и плиткой, но есть виды искусственного камня, которые положено укладывать встык, без зазоров.

Без опыта вам будет сложно выкладывать ряды ровно, поэтому я рекомендую всё же делать небольшие зазоры и вставлять в них крестики. После заполнения затиркой эти зазоры видно не будет.

Облицовка цоколя искусственным камнем без зазоров сложнее, чем монтаж при помощи крестиков, поэтому если вы не уверены в своих силах, то используйте тонкие крестики

Вывод

Как видите, отделка цоколя камнем и плиткой для любителя не особенно сложная задача, но здесь много мелких нюансов, я рассказал о тех, которые мне известны, на видео в этой статье своим опытом делятся другие мастера. Если вам есть, что добавить или остались вопросы, добро пожаловать в комментарии.

Вам также будет интересно почитать

Облицовка цоколя дома — варианты отделки различными материалами

Возведя основные элементы строения, в первую очередь, стоит позаботиться об их защите. Фундамент, стены, цоколь – это основные несущие части любого строения, на которых негативно сказывается воздействие окружающей среды.

Облицовка цоколя дома

Проводя облицовку данных элементов, можно добиться того, что они будут надежно защищены и приобретут привлекательный вид, за счет применяемых материалов. Облицовка цоколя дома, наряду с облицовкой фундамента – это обязательные отделочные работы, которые необходимо провести после возведения основных несущих частей здания.

Содержание страницы

Зачем нужна облицовка?

После постройки дома, цоколь представляет собой “голую” вертикальную плиту, которая в нижней своей частью уходит в землю и является верхней частью фундамента. При отсутствии какой-либо защиты влага, проходящая по стенам фундамента, будет постоянно подмачивать цокольную часть дома.

К тому же, цоколь – это открытая часть, расположенная выше уровня грунта. Вследствие чего она подвержена прямому попаданию дождевых осадков и таянию снега. По началу губительное воздействие практически незаметно, но со временем, урон нанесенный цоколю проявится, в виде трещин и выбоин.

Имитация кирпичной кладки

Проведя комплекс мероприятий по защите и облицовке цоколя дома, можно предотвратить разрушение его поверхности и значительно улучшив внешний вид.

Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие наиболее важные причины, в пользу облицовки цоколя дома:

• защита от губительного воздействие осадков, грунтовых вод и таяния снега;
• защита от промерзания и воздействия низких температур;
• дополнительная возможность наружного утепления, гидроизоляции подвала и цокольного этажа;
• декоративная отделка.

Следует сказать, что для различных типов несущего основания, отделка и облицовка цоколя будет выполняться по разной технологии, и с применением разных материалов. Так для ленточного фундамента возможно предусмотреть полноценную гидроизоляцию, утепление и отделку цокольной стены.

Для свайно-винтового и столбчатого фундамента облицовка выполняется по заранее смонтированной обрешетки, направляющим или забиркам. В таком случае, утепление данных элементов не производится, что значительно облегчает процесс отделки, но использовать такие материалы, как природный камень уже невозможно.

Материалы для облицовочных работ

Для проведения облицовки цокольной части дома существует масса разнообразны материалов. Основные отличия друг от друга – это их стоимость, процесс монтажа и долговечность.

Не беря в расчет декоративную составляющую каждого из них, приведем наиболее часто применяемые, расположив по убыванию, в зависимости от стоимости:

• натуральный камень;
• искусственный камень;
• керамогранит;
• клинкерная плитка;
• цокольный сайдинг.

Отделка природным камнем

Натуральный камень чаще всего применяется для отделки цоколя кирпичных и деревянных домов. За счет своего природного происхождения, является самым долговечный и дорогим отделочным материалом из вышеприведенного списка.

Для облицовки, в основном, применяют мрамор, гранит, сланец, песчаник, известняк, златолит. После монтажа, материал обрабатывается особыми составами, которые защищаю материал от появления трещин и образования мха.

Единственный недостатком данного материала является то, что для работы с ним потребуются особые навыки и время для выборки необходимых по размеру и фактуре камней, и процесса монтажа.

Искусственный камень является чуть более дешевым облицовочным материалом, тем не менее, его стоимость все также высока. Выпускается в виде продолговатых плит различного размера и фактуры. Плита с тыльной стороны имеет ровную поверхность, на которую наносят специальный клей или раствор, после чего данный материал прикладывается к стене цоколя. После монтажа, искусственный камень обеспечивает прекрасную имитацию своего более дорогого аналога.

Керамогранит представляет собой облицовочный материал созданный искусственным путем. Производится при помощи прессования порошка и обжига при высокой температуре. Благодаря такому процессу производства, обладает низким водопоглащением, стойкости к истиранию, долговечностью и не теряет внешний вид под воздействием солнечных лучей.

Керамогранит для облицовки цоколя дома выпускается в виде квадратных плит различных размеров, начиная с 15×15 см и толщины в 8 мм.

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка довольно старый облицовочный материал, производимый по современным технологиям из глины посредством высокотермической обработки. Основная область применения данной плитки – это облицовка поверхности для создания имитации кирпичной кладки.

Достаточная проста в монтаже на большинство типов несущего основания. Крепление к поверхности происходит клеевым составом.

Цокольный сайдинг – еще один вид отделочного материала, широко применяемого для облицовки цокольной части и стен. Существуют различные виды для имитации разнообразных поверхностей и со своими особенностями монтажа.

К основным преимуществам сайдинга можно отнести высокое сопротивление внешним воздействиям, экологичность, сопротивляемость гниению и термостойкость.

Технология работ для натурального камня

Прежде чем приступать к облицовке цоколя, следует решить на какую поверхность будет монтироваться материал. То есть будет ли предусматриваться дополнительное утепление или гидроизоляция.

Для натурального камня возможно его крепление на различные виды утеплителей, например пенополистирол.

Этот вариант мы и рассмотрим, разбив подготовительные работы на следующие этапы:

1. На первом этапе следует выровнять поверхность цоколя при помощи штукатурки.
2. После высыхания штукатурного слоя, можно проводить крепление пенополистирольных плит при помощи дюбелей с широкой пластмассовой шляпкой.

Монтаж армированной сетки на утеплитель

3. Утеплитель обрабатывается акриловой грунтовкой для наружного применения.
4. Для армирования поверхности, на пенополистирол крепим металлическую сетку при помощи пластин.

После выполнения утепления и армирования поверхности, можно приступать к основным работам по облицовке:

1. До монтажа основного материала на цокольную стену необходимо собрать мозаику из камней по заданным размерам, на любой плоской поверхности, например земле около дома.
2. После того, как необходимый камень выбран, следует приступить к его обработке. Для этого с тыльной стороны, убираем все сильно выступающие части при помощи болгарки.
3. Обработав необходимое количество материала, замешиваем клеевой раствор. Можно использовать, как специальные составы от различных производителей, так и обычную цементно-песчаную смесь.

Крепление камня на металлическую сетку

4. Приступаем к монтажу камня на поверхность. Раствор следует наносить на поверхность цоколя и тыльную сторону камня, которая была обработана ранее.
5. После облицовки всей поверхности цоколя, дав высохнуть клеевому раствору, поверхность следует отмыть от остатков смеси и дать подсохнуть.
6. На заключительном этапе, швы между каменными плитами затираются цементно-песчаной смесью и оставляются до полного высыхания.

Закончив все облицовочные работы, натуральный камень нужно обработать специальным лаком в несколько слоев, который предотвратит его растрескивание и образования мха.

При использовании керамогранитных плит, общая технология облицовки цоколя дома практически ничем не отличается. Монтаж керамогранита предусматривает его крепление на утеплитель по армированной сетке. В случае, если утепление не проводится, керамогранит крепится на сетку, которая непосредственно закрепляется на поверхность цокольной стены.

Читайте также:

Как выполнить облицовку цоколя искусственным камнем?

Цоколь – это элемент здания, защищающий верх фундамента и нижнюю часть наружной стены. Он оберегает низ строения от намокания и не дает образовываться мостикам холода между фундаментом и домом. А что защитит сам цоколь?

Каждый строитель этот вопрос решает по-разному. Раньше популярным материалом отделки был облицовочный кирпич, теперь же на первое место выходит облицовка цоколя искусственным камнем.

По какой причине отделывается цоколь

Так же как и любой элемент строительной конструкции, цоколь подвергается воздействию окружающей среды.

Влажность, перепады температуры, особенно циклы замораживания и размораживания приводят его в негодность. Он находится в самой уязвимой точке здания – у поверхности земли. А именно здесь больше всего скапливается влаги.

Спасти ситуацию может облицовка цоколя искусственным камнем, который бывает разного вида:

на основе цемента;полимерный камень;клинкерная плитка;акриловые и гипсовые изделия.

Многие из этих материалов обладают низкой теплопроводностью, а значит, дополнительно могут служить в качестве утепления дома. Кроме того, они отличаются разным дизайном, который можно органично вписать в экстерьер дома. Например, подобрать под цвет кровельного покрытия.

Облицовка искусственным камнем превосходит по прочности натуральный камень. А также обладает водоотталкивающими свойствами, что не дает поселиться плесени и грибкам.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Отделка цоколякамнем сродни обычной кладке кирпича. Здесь также есть работа с цементом, а положение облицовки выравнивается по уровню. Поэтому инструменты, которые применяют для этой работы, аналогичные:

Кельма.

Основной инструмент, которым укладывается раствор цемента или клея.Сетка для армирования. Служит для того, чтобы раствор не сползал после нанесения на стену, а также чтобы можно было выполнить облицовку цоколя искусственным камнем по утеплителю.Емкость для приготовления раствора. Подойдут строительные ведра или тазы, в зависимости от объема смеси.Строительный миксер или мощная дрель для приготовления цемента или клея.Шлифовальная машинка с отрезным кругом.

Она нужна для подрезания и подгонки облицовки.Строительный уровень. С его помощью контролируется верхняя кромка во время кладки. Если используется клинкерная плитка, то каждый ряд проверяется на горизонтальность.Наждачка для затирки швов.

Во время подсыхания с ее помощью удаляют излишки раствора или клея, делая шов ровным и аккуратным.Металлическая щетка. Она нужна во время подготовки. С ее помощью удаляются частицы материала, которые плохо держатся на поверхности.

Применение цементного раствора является самым недорогим способом облицовки цоколя искусственным камнем. Здесь создается имитация кладки из камней разного типа:

крупная или мелкая галька;блочная кладка из больших или маленьких элементов;имитация тесаного камня.

Для создания узора на цоколь наносится слой цементного раствора. Затем при помощи трафаретов различной формы раствору придается структура камня. Когда раствор близок к фазе застывания, его обрабатывают металлической щеткой для придания шероховатости, свойственной природному камню.

Другим способом получения нужного узора является прорезывание на поверхности незастывшего раствора глубоких и мелких борозд. Для этого используются металлические предметы и инструменты, а также рука в перчатке.

По мере застывания делаются глубокие пропилы при помощи дисковой пилы для формирования глубоких швов.

Чтобы сделать цементный раствор более пластичным, в него добавляется клей ПВА или специальные пластификаторы. Фактуру и привлекательность натурального камня можно создать, добавляя в раствор гранитную, мраморную или кварцевую крошку.

Гибкий камень

Рынок строительных материалов постоянно пополняется новинками.

Одна из них – гибкий искусственный камень для облицовки цоколя. Он представляет собой каменную крошку, нанесенную при помощи акриловой смеси на тканевую основу. Этот материал бывает как в рулонах, так и виде плиток различного размера.

Достоинствами материала является низкий удельный вес. Монтировать гибкий камень можно на любую поверхность. Он легко режется при помощи канцелярского ножа.

Полимерная имитация камня

Одной из разновидностей отделочных материалов является полимерный камень. В качестве базы в нем используется песок и другие сыпучие компоненты. Основным отличием от других видов облицовок является то, что вместо цемента связующим веществом являются полимеры и пластификаторы.

Закрепление на цоколе этого материала происходит не цементным раствором, а при помощи замков, которыми плитки сцепляются между собой.

В целом же конструкция облицовки фиксируется саморезами к предварительно смонтированному каркасу. Такой вид крепления позволяет его применять в сочетании с различными утеплителями. Например, сделать облицовку цоколя искусственным камнем на пеноплексе.

Клинкерный облицовочный камень

Этот материал делается в виде плитки. Для его изготовления применяются специальные сорта глины с последующей высокотемпературной обработкой. В результате получается изделие, обладающее качеством керамики.

Вид клинкерного камня весьма разнообразен. Внешняя поверхность его может имитировать как кирпич, так и разлом натурального камня. Благодаря технологии изготовления он обладает превосходными эксплуатационными качествами, а также высокой ценой.

Рваный камень

Для придания зданию видимости постройки из дикого камня в строительстве применяется рваный камень.Это материал в виде плит, кирпичей или блоков. Они изготовлены из натурального камня.

С одной стороны такая плитка имеет гладкую отшлифованную поверхность, с другой – вид неотесанного камня. В результате такой облицовки постройка приобретает старинный вид. Для усиления этого эффекта плитки и блоки подбираются разного размера.

Фасад здания, заборы, отделка внутренних интерьеров – это места, где применяется рваный камень. Облицовка цоколя искусственным камнем обходится дешевле, но проигрывает по своему внешнему виду.

Подготовка к облицовке

Перед тем как начинать отделку цоколя, должно пройти достаточное время для усадки материала, из которого он сделан. Примерно полгода. Затем можно приступать к облицовке цоколя искусственным камнем.

Технология подготовки состоит в тщательном осмотре поверхности. Если обнаружены трещины, то они заделываются цементным раствором. Все поврежденные участки должны быть отремонтированы.

После этого поверхность цоколя очищается от пыли и грязи.

Облицовка может выполняться на поверхности из разного материала. В зависимости от этого отделка будет выполняться либо непосредственно на цоколь, либо на обрешетку. Если поверхность деревянная, то ее покрывают гидроизоляционным материалом, затем штукатурят.

На бетонной или кирпичной поверхности наносят насечки шлифовальной машиной. Это делается для лучшего сцепления раствора с искусственным камнем. В качестве последнего этапа подготовки поверхность цоколя обрабатывается грунтовкой.

Способ выполнения кладки

Если услуги по облицовке цоколя искусственным камнем дороги, то можно эту работу выполнить своими руками.

Для достижения правдоподобного эффекта сначала составляется план, по которому будет выложен искусственный камень.

На бумаге составляются разные комбинации и сочетания в зависимости от формы и расцветки. Подбирается наиболее удачный вариант. Затем, согласно плану, плитки раскладываются на ровной поверхности.

После этого приготавливается цементный раствор в соотношении 3 частей песка к 1 части цемента. Воды доливается такое количество, чтобы раствор хорошо прилипал, но при этом не сползал вниз с вертикальной плоскости.

Затем добавляется пластификатор. Он не позволит растрескиваться раствору во время застывания. Полученный состав тщательно перемешивают миксером и оставляют на 10 минут, после чего перемешивают снова.

Кладка искусственного камня начинается от нижнего угла и ведется к противоположному углу.

Перед нанесением на стену раствора ее увлажняют водой, кистью или распылителем. То же самое делают с плиткой. Затем при помощи зубчатого шпателя наносится и выравнивается раствор.

Укладываемая плитка прижимается к стене, затем покачивающими движениями выгоняются излишки раствора. Каждый выложенный ряд проверяется по отвесу в горизонтальной плоскости и по уровню – в вертикальной.

Размер швов контролируется при помощи шаблонов.

Отделка цоколя по утеплителю

Чтобы сохранить тепло в доме в условиях русской зимы, цоколь часто утепляют вспененными материалами наподобие пенополистирола. Это приводит к тому, что после этого утеплитель нужно как-то облагородить снаружи. Для этого его облицовывают искусственным камнем.

Очень часто применяется оштукатуривание по сетке перед укладкой камня. Эта технология хорошо зарекомендовала себя при строительстве в регионах с теплым климатом.Однако в холодных районах более оправдан другой способ. Утеплитель сначала следует обложить красным кирпичом, только затем производить облицовку искусственным камнем.

Либо закрывать утеплитель вентилируемыми фасадными конструкциями.Декоративный камень — один из наиболее престижных вариантов облицовки фундамента. Среди множества других облицовочных материалов, искусственный камень пользуется повышенным спросом благодаря широкому ассортименту, заманчивой цене, а также целому ряду других характеристик — внешний красивый вид, экологичность материала, доступность. Кроме этого облицовка цоколя искусственным камнем — очень практичное решение, так как все отделочные работы не отнимут много усилий и времени.

Что такое искусственный камень?

Декоративный камень изготавливается из материала, рельеф поверхности и внешний вид которого, очень приближен к натуральному.

Производство этого материала основывается на двух технологиях:

изготовление раствора для формования на основе цемента;производство камня искусственного для облицовки цоколя на основе гипса.

Помимо основной составляющей смеси для изготовления искусственного камня, в состав добавляют различные компоненты:

песок;цветные наполнители;крошку из мрамора.

Все эти составляющие способствуют повышению прочности, устойчивости к сильным заморозкам, помогают поглощать влагу и уменьшают вес камня.

Важно! Два этих вида камня несложно самостоятельно изготовить дома, используя в качестве формы силиконовые шаблоны. Для этого смешайте необходимые составляющие согласно рецепту, залейте в специальные формы и дождитесь полного затвердения.

Почему искусственный камень — идеальное решение для облицовки фундамента?

За последние несколько лет искусственные материалы для облицовки цоколя довольно быстро заменили натуральные и стали довольно часто использоваться во время проведения строительных работ.

Большую популярность искусственный камень заслужил благодаря следующим преимуществам:

состав камня исключительно из натуральных компонентов;небольшой вес, который не нагромождает фундамент чрезмерной нагрузкой;легко поддается монтажным работам, что позволяет легко закрепить камень на любую поверхность;форма и цвет полностью идентичны природному дикому камню;имеет крепкую структуру, предотвращающую деформацию;широкий выбор цветовых решений, подходящих под любой дизайн.

Важно! Примите во внимание, что общая стоимость облицовки цоколя  искусственным камнем гораздо ниже, чем натуральным. При этом, такое решение способствует общему укреплению фундамента, а соответственно и повышению технических характеристик здания, продлевая эксплуатационный период.

Как выполнить декорирование цоколя своими руками?

Сам процесс выполнения облицовочных работ достаточно прост. Главное — четко соблюдать все правила и сохранить последовательность действий.

Перед началом выполнения работ ознакомьтесь с основными этапами технологии облицовки цоколя:

Создайте проект.Выберите технологию, по которой будете выполнять декорирование.Приобретите соответствующий тип материала.Купите специальный инструмент.Заранее подготовьте поверхность для укладки камня.Выполните непосредственно сам процесс облицовки.

Особенности художественного проектирования

Создавая дизайн-схему декоративной отделки фундамента, учтите обязательно, что внешний вид должен гармонично сочетаться с остальным отделочным материалом всего фасада и кровли, как в отношении оттенка, так и формы:

Четкие ровные линии из камней одинаковой формы станут отличным решением при отделке фундамента, если вся конструкция выполнена из кирпича, и некоторые элементы декора фасада перекликаются с оттенком искусственного камня и его размерами.                                                          Если здание возведено из монолитного бетона — отдайте предпочтение несимметричному расположению больших деталей по поверхности цоколя.

Важно! Обратите внимание, что имитация облицовки цоколя диким камнем в нейтральной серой цветовой гамме хорошо сочетается с любым стилевым направлением и отделочными современными материалами.

Какой технологии укладки отдать предпочтение?

В зависимости от личных пожеланий к ожидаемого результата, выберите один из двух предложенных вариантов укладки камня:

с видимыми швами;монтаж встык.                                                                                                                                                                                                                                                                               Важно! Выбор сделайте, исходя из дизайнерской задумки. Но помните, что расход материала при укладке встык будет гораздо больше, чем при оформлении швов.

Как правильно выбрать искусственный камень?

Перед совершением покупки ознакомьтесь со следующими критериями, которым обязательно должно соответствовать качество материала, чтобы эксплуатационные и эстетические характеристики действительно отвечали установленным требованиям:

Внешний вид.

Для создания имитации под натуральный камень учтите тот фат, что в природе не существует идентичных по форме и колеру двух одинаковых предметов. Поэтому, чем обширнее представлен ряд моделей элементов, тем меньше заметна имитация.                                                   Размер камня.

Для наглядного результата в виде мощной кладки удачным вариантом станут валуны, форма которых напоминает плиты с многогранными неправильными краями.                                                                                                                                                                       Размеры частиц наполнителя. Для создания эффекта природности покрытия крупинки цветного наполнителя не должны превышать размер 5 мм.

Также увеличенный размер фрагментов вкрапления в дальнейшем приведет к растрескиванию и крошению камня.                                                           Качество поверхности материала. На внешней стороне камня не должно быть нехарактерных выпуклостей и неровностей.

Тыловая сторона должна быть в меру шероховатая, чтобы обеспечить хорошую цепкость с оформляемой поверхностью.                                                               Метод покраски. Отдайте преимущество камням, с полностью закрашенной массой.

Иначе, при откалывании кусочка декора после определенного периода эксплуатации, возникнет резонанс между внешним и внутренним цветом.                                                                              Выбор производителя. Предпочтение отдайте отечественным изготовителям, так как они выпускают продукцию, которая наиболее приемлема для нашего климата и не потребует дополнительной обработки.

Комплектация. Заранее ознакомьтесь с методом упаковки, чтобы обеспечить комфортную транспортировку без нанесения каких-либо повреждений. Зачастую камень упаковывают в коробки из плотного картона.

Как правильно рассчитать нужное количество камня?

После процесса художественного планирования выполните приблизительный подсчет необходимого материала, принимая к сведению следующие критерии:

технология монтажа;площадь и материал, из которого выполнен фундамента;форма и размер камня.                                                                                                                                                                                                                                                     Важно! При покупке материала учтите вероятный перерасход, поэтому приобретите дополнительно 10% вещества от общего количества.

Инструменты

Чтобы отделка фундамента шла полным ходом без перебоев, предварительно позаботьтесь о наличии всех необходимых материалов для облицовки цоколя и инструментов:

уровень;гладкий и зубчатый шпатели;грунтовка;затирка;шпатлевка;валики;клей;рулетка на 2 метра;напильники;пила;киянка;прочная нить ил шнур;щетка из металла;наждачная бумага;шпатель для затирки швов — 6-10 см;перфоратор;пистолет для наполнения швов.

Какой клей подходит для наружного декора цоколя?

Выбор подходящего клея — не менее важный процесс, чем выбор декоративного камня. От его качества зависит результат проделанных работ и внешний вид облицовки. Для того, чтобы определиться с маркой клея непременно учтите следующие моменты:

Проконсультируйтесь с продавцом и объясните, для каких именно работ вам нужен клей.

По истечению длительного времени после завершения строительства, структура клея не должна разрушаться при воздействии внешних факторов — ветра, мороза, солнечной активности.                                                                                                                                                                                                                                                                   Выбирайте марки проверенных производителей, которые представлены ниже в списке:GetaCore;Plitonit;Ceresit;Opal;Крепс;ЮнисПлюс;Confiad;Litokol;Corian;Coral;Montelli;Акрилика.                                                                                                                                                                                                                                                           Важно! При таком подходе вы убережете себя от непредвиденных сложностей при монтаже и необходимости скорой реконструкции после его завершения.

Подготовка поверхности фундамента

Подготовительные работы зачастую не занимают много времени, благодаря тому, что основа, на которую кладут камень, чаще всего имеет схожие свойства с самим искусственным камнем. Поэтому особых проблем с цепкостью облицовки об основание не возникает.

Но все же следует провести ряд мероприятий по обработке поверхности, чтобы обеспечить максимально высокую адгезию:

При помощи металлической щетки или шпателя досконально зачистите поверхность цоколя.Если при зачистке были обнаружены трещины и щели, затяните их шпатлевкой.По заделанным неровным местам заново пройдитесь, но выполните зачистку наждачной бумагой.Удостоверьтесь, что шпатлевка тщательно застыла и после этого всю площадь вскройте слоем грунтовки.Дайте обработанной поверхности полностью высохнуть.

Укладка камня

После проведения всех подготовительных работ, дождитесь подходящей сухой погоды и смело приступайте к облицовке.

Кладите камень последовательно в несколько этапов:

Установите четкую грань между верхним и нижним уровнем декоративной облицовки.Определите разметку при помощи специальных маячков или нити.Ряды укладки делайте ровными, без каких-либо ассиметричных линий, но сами фрагменты материала располагайте в рядах без нарочитой четкости линий при использовании элементов разного размера и формы либо с такой же строгой выдержанностью в случае применения одинаковых, правильной геометрии камней.                 На асфальте вблизи проводимых строительных работ выложите камни в такой последовательности, в которой они будут вмонтированы в фундамент.                                    Важно! Внимательно проследите, чтобы общее полотно отвечало вашим вкусовым предпочтениям — цвет, размер и форма камня гармонично подходили друг к другу и воспринимались, как единое целое.

Если же увиденная вами картина отвечает дизайнерской задумке — вы все сделали правильно. В случае, когда наглядный результат вас не удовлетворил, попробуйте другие вариации расстановки камней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Внимательно изучите инструкцию по приготовлению клея.Важно! Учтите время полного высыхания смеси, чтобы верно определить объем необходимый для единоразового замешивания.Приготовьте раствор, придерживаясь всех правил, изложенных на упаковке.Нанесите раствор на фундамент и на тыловую часть декоративного камня.Укладку начните от начала края нижнего ряда.Важно! Данный принцип поможет выдержать ровную линию кладки и предотвратит сползание камня.После нанесения клейкой смеси элементы облицовки крепко вдавите в фундамент.Подбейте аккуратно резиновым молотком по камню, чтобы скорректировать правильно его расположение.

Если вы выбрали технологию с ярко выраженными швами, то между валунами оставляйте зазор 1,5-4 сантиметра.                                                                  Выполните распилку элементов для установки неполных фрагментов камня.Зачистите и загрунтуйте спиленные края.Выполните укладку этих деталей на поверхность цоколя.При необходимости корректируйте края на камнях, чтобы общая картинка приобрела завлекательный вид.Все образовавшиеся зазоры замажьте клеем или специальным раствором для затирки.Важно! Аккуратно выполняйте затирку швов, чтобы раствор не попал на лицевую сторону декора.Период полного высыхания клея составляет не менее 24 часов.При необходимости вскройте поверхность гидрофобизирующей грунтовкой, чтобы повысить устойчивость к воздействию природных осадков.                                                   Важно! При выборе такой грунтовки внимание обратите на то, что нанесенный слой должен впитывать влагу, а не создавать пленку.

Видео

Просмотрите видео-пример укладки искусственного декоративного камня, чтобы ясно представить себе полный объем предстоящих работ и правильно организовать свое время.

Заключение

Весь процесс по укладке фасада декоративным камнем не такой сложный, как может показаться изначально. Кроме того, выполнение отделки цоколя своими руками принесет немало приятных мгновений, и на стадии проектирования, где потребуется полет фантазии, и при монтаже, в процессе которого важно придерживаться вышеописанных правил и рекомендаций. При таких условиях внешний вид вашего фасада будет выглядеть необычайно привлекательно, оригинально и даже роскошно, подчеркивая солидность и выдержанность стиля всей архитектуры, и свидетельствуя о безупречном вкусе владельца дома.

Источники:

Утепление цоколя фундамента снаружи дома

Вступление

Для повышения эффективности отопления дома и снижения его стоимости дом нужно утеплять. Плохо утепленный дом в буквальном смысле заставляет выбрасывать деньги на ветер, заставляя увеличивать циклы прогрева дома. Для некоторых систем обогрева дома, плохое утепление или его частичное отсутствие делает их вовсе неэффективными.

Утепляется дом, как снаружи, так и внутри. Если дом строится на фундаменте, начинается утепление дома с утепления фундамента. Утепление цоколя фундамента снаружи дома проводится на начальном этапе строительства или при устройстве отмостки дома.

Уже утепленный фундамент можно и нужно облицевать, например натуральным камнем или гранитом. Эти материалы естественно отталкивают влагу и отлично защитят, как сам фундамент, так и утепление фундамента.

Камни для облицовки цоколя, лучше выбирать у компаний со своей производственной базой для обработки и нарезки камня. Пример такой фирмы, кампания КАМ, сайт компании тут http://www.kam-company.ru/services/oblicovka_tsokolya.htm. Она не только имеет производственную базу, но и производить весь комплекс работ по облицовке камнем дома.

Утепление цоколя фундамента снаружи

Наружное утепление цоколя фундамента дома для последующей облицовки его камнем проводится жесткими экстрадированными плитами пенополистирола. Они не вступают в реакцию с растворами и послужат отличной базой для облицовки.

Стоит обратить внимание, что при утепление фундамента несъёмными щитами или плитами на этапе заливки также используются экстрадированные плиты пенополистирола, которые легко облицевать.

Утепление цоколя мягкими минеральными утеплителями, утепление пенопластом для дальнейшей облицовки дома не подойдут, хотя подойдут для другой отделки цоколя.

Этапы утепления фундамента дома пенополистиролом

Опишу технологию утепления цоколя перед облицовкой камнем.

Подготовка. Если утепление фундамента не проводилось на этапе строительства, обратную засыпку от фундамента придётся откопать. Плиты утепления нужно укладывать от низа фундамента до верха цоколя. На фундаменте должны быть выполнены гидроизоляционные работы.

Укладка плит. Укладываются плиты в один слой, с разбежкой по рядам. Поверхность под плитами должна быть ровной, поэтому в некоторых случаях, проводят предварительную штукатурку фундамента и цоколя.

Закрепляются плиты утеплителя специальными пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой. Перед вставкой дюбеля в просверленное отверстие крепления его смазывают жидким гидроизолятором.

Адгезия плит. Сами по себе плиты утеплителя не удержат облицовку. Для сцепки камня облицовки с плитами их нужно сначала покрыть грунтовкой типа бетоноконтакт, а потом закрыть армирующей сеткой.

Сетка крепиться на всю поверхность утеплителя при помощи монтажной ленты и дюбель-гвоздей.

Облицовка. Облицовка камнем проводится по технологиям этих работ на специальный клей. После облицовки камень покрывают специальным лаком. Гранит дополнительной обработки не требует.

Вывод

В статье мы рассмотрели утепление цоколя фундамента снаружи дома с акцентом на последующую облицовку цоколя камнем. Соблюдение технологий и последовательность выполнения будут гарантией долгой эксплуатации, как цоколя, так и облицовки.

Еще статьи

 

Утеплитель для цоколя, фундамента, отмостки

В данном обзоре мы постараемся показать важность утепления цокольного этажа при строительстве домов, дач, коттеджей, либо многоэтажных комплексов, а также рассмотрим подходящие для этих целей строительные материалы. Как показывает опыт, утепление цоколя позволяет решать проблемы теплосбережения сооружения в целом, так как до 20% тепла из дома уходит через пол и соответственно цокольный этаж. В то же самое время «теплый» цокольный этаж поддерживает комфортную для проживания температуру покрытия пола первого этажа. Конечно же, для утепления требуются дополнительные строительные материалы, а также трудозатраты строителей, но в дальнейшем издержки с лихвой окупятся за счет экономии на отоплении дома в целом.

Определим причины, по которым необходимо утеплять цоколь:
1. Наиболее важная причина — преградить путь холоду, который поступает от фундамента строения (непосредственно от грунта) в цоколь.
2. При утеплении цоколя прекратится выпадение на внутренних стенах конденсата, и «точку росы» мы можем вывести из стены и сдвинуть её в слой утеплителя.
3. На пучинистых грунтах (глины, суглинки и супеси), силы морозного пучения нам не будут не страшны, в связи с тем, что грунт под фундаментом утеплен. Это мероприятие в конечном итоге приводит к отсутствию напряжений в фундаменте и предохраняет его от трещин и деформаций.
4. Теплоизоляция нижней части конструкции здания позволяет избежать конструкционных напряжений между холодными и теплыми зонами.
5. Теплоизоляция позволяет защитить слой гидроизоляционного материала от внешнего воздействия грунта обратной засыпки, тем самым предохраняя его от повреждений.

Теперь необходимо определиться с видами утеплителей, которые годятся для данного вида работ. Исходя из практики строительства наиболее подходящим видом теплоизоляционного материала является экструдированный пенополистирол (экструзионный пенополистирол). Основным производителем данного материала в нашей стране является компания Пеноплэкс, у которой функционируют несколько заводов по всей России. 

Также в качестве утеплителя для цоколя подходит более бюджетный материал – пенополистирол (в обиходе – пенопласт). Отличия экструдированного от обычного пенополистирола читайте здесь>>>

Пеностекло – отличный утеплитель, который абсолютно негигроскопичен, и поэтому подходит для утепления фундамента и цоколя, но очень высокая цена ограничивает его применение в малоэтажном строительстве.

Также в качестве теплоизоляции могут быть использованы PIR-плиты (утеплитель из полиизоцианурата) и PUR-плиты (утеплитель из полиуретана), что также удорожает конструкцию.
Мы не ставим перед собой задачу в этой статье разобрать достоинства и недостатки различных видов утеплителей, а остановимся на экструдированном пенополистироле Пеноплекс, прямыми дистрибьюторами производителя которого мы и являемся.

Утепление цоколя следует производить в ходе устройства фундамента дома, но, если фундамент уже готов его можно также утеплить. Утепление происходит без применения специальной строительной техники, исключительно вручную. Теплоизоляция фундамента включает в себя несколько этапов работ:
1. Утепление горизонтального фундамента перед заливкой основной фундаментной плиты пеноплекс укладывается на хорошо утрамбованное основание грунта.
2. Вертикальная стена цоколя утепляется пеноплексом после возведения цоколя, либо заглубленный цоколь устраивается с помощью несъемной опалубки из пеноплекса (подробности в статье «Утепление фундамента»).
3. Заключительная часть – утепление отмостки для предотвращения морозного пучения.

Более подробную информацию о морозозащищенных фундаментах мелкого заложения с помощью XPS можно посмотреть здесь>>> http://tdavrora.ru/files/information/mzf.pdf (PDF. 344Kb)

Мы расскажем в этом обзоре как правильно осуществить утепление цоколя пеноплексом на вертикальной поверхности, не защищенной гидроизоляцией. В зависимости от финишного слоя на цоколе подготовка и утепление могут несколько различаться.

Если отделка в дальнейшем планируется цокольным сайдингом (виниловый, керамосайдингом либо фиброцементным), то особой точности в приклеивании плит пеноплекса к стене цоколя нет. При отделке натуральным камнем, искусственным камнем, а особенно при оштукатуривании поверхности и в дальнейшем покрытии декоративными смесями – здесь необходимо выровнять стены перед приклеиванием утеплителя.

Стены предварительно очищают от отслаивающихся цементных наплывов, грязи, старой штукатурки, плесени и грибка с помощью ручных инструментов и спец. составов. Выравнивание стены производят с помощью фасадных штукатурных смесей. После высыхания смесей осуществляется приклейка плит пеноплекс к стене цоколя, в качестве клеев используются сухие смеси, либо клей на полиуретановой основе ФастФикс.

Небольшая ремарка перед приклеиванием: если в качестве клея используются сухие смеси, то поверхности пеноплекса необходимо придать «шероховатую» структуру, т. е. обработать его либо наждачной бумагой шлифмашинкой, либо обыкновенной ножовкой, проходя всей шириной полотна – зубьями (ножовка держится двумя руками за ручку и за конец полотна и как скребком движением на себя снимаем глянцевый слой пеноплекса) или другими подручными средствами. Смысл этой процедуры – снять верхний гладкий слой для лучшей адгезии клея к пеноплексу.

Если приклеивание производим с помощью баллончика ФастФикс – эта процедура необязательна. Также возможно приклеивание утеплителя клеем на битумной основе, в случае приклеивания к гидроизоляционному слою под обратную засыпку грунтом. Необходимо заметить, что клей на битумной основе не подходит к приклеиванию утеплителя под последующую облицовку цоколя тяжелыми облицовочными материалами.

Приклеивание плит производится рамочно-точечным методом, с разбежкой швов. Далее необходимо запенить швы и щели между теплоизоляционными плитами монтажной пеной, либо тем же клеем ФастФикс. Дожидаемся отверждения пены и срезаем выступившие наплывы ножом.

Затем последующая операция – определение высоты цоколя, на который будет нанесен декоративный слой, этот участок цоколя подлежит дальнейшей обработке, а нижняя часть утеплителя пеноплекс закапывается грунтом обратной засыпкой. В ходе закапывания, необходимо следить за тем, чтобы в грунте не было больших камней, обрезков арматуры и прочих заостренных вещей, которые могут повредить теплоизоляционный слой.

Дальнейшее армирование производится под каждый конкретный вид облицовки, если покрытие запланировано изготовить из штукатурной смеси, например, мозаичной штукатурки Баумит, то перед наружным армированием плиты пеноплэкс дополнительно крепят специальным фасадным крепежом (мы рекомендуем использовать дюбельный крепеж Бийск), а далее наносят армирующий слой с особо прочной панцирной сеткой, плотностью 320 г/м2.

Если облицовка будет производиться натуральным камнем, либо искусственным камнем или клинкерной плиткой, то армирующий слой наносят на утеплитель пеноплекс, дают ему высохнуть, а затем прикрепляют стальную сетку (толщиной 3 мм., ячейка 50 х 50 мм, либо в крайнем случае — 100 х 100 мм.) с помощью дюбелей. Затем на сетку наносят слой армировочного клея и выравнивают поверхность. После полного высыхания армирующего слоя на усиленный плиточный клей приклеивается финишный декоративный камень.

Если выполнять все работы согласно технологическим картам, соблюдая все перерывы между этапами утепления цоколя, то в результате мы получаем утепленный цоколь дома, выполненный по всем правилам. Дополнительные консультации, связанные с работами по утеплению цоколя и материалы представленные в этом обзоре Вы можете приобрести у нас, обращайтесь.

Другие статьи:

Система утепления фасадов — Мокрый фасад

Обзорная статья по технологии СФТК «Мокрый фасад» — преимущества и недостатки системы, стоимость работ и материалов в СПб и ЛО, подробное описание монтажа. Так же здесь Вы найдете подробное описание и принципиальные отличия применяющихся материалов.

Подробнее…

Утепление фундамента

В настоящем обзоре мы постараемся рассмотреть общие правила утепления фундаментов строящихся домов, при соблюдении которых можно быть уверенным в надежности и долговечности Вашей «основы дома». 

Подробнее…

Звукоизоляция стен в квартире. Цена вопроса.

Обзорная статья по звукоизолирующим конструкциям для стен: готовые решения с ценами, основные мифы и заблуждения, а так же советы по планированию помещений и увеличению эффективности защиты от сторонних шумов.

Подробнее…

Утеплитель Басвул Baswool

Представляем Вам недорогой утеплитель последнего поколения из каменной ваты. Утеплитель Басвул производится на одном из самых современных предприятий России, расположенном в городе Благовещенск, что находится в десяти километрах от Уфы — столицы Республики Башкортостан. Завод по производству минеральной ваты выпустил свою первую партию утеплителя 15 июня 2011 года, и уже в сентябре этого же года была произведена первая отгрузка в Санкт — Петербург для нашей компании. Выбирая утеплитель Басвул (Baswool), Вы, по доступной цене, получаете современную высокотехнологичную продукцию из каменной ваты, полностью соответствующую государственным стандартам качества и требованиям пожарной безопасности, причем, разработанную с учетом российских особенностей. По сравнению с другими аналогичными материалами Вас приятно удивит стоимость утеплителя Басвул,  а так же его прочность, надежность, экономичность и удобство в работе.

Подробнее…

ВиллаДрейн

Представляем Вам мембрану ВиллаДрейн, которая применяется для защиты гидроизоляции фундаментов от различных механических воздействий, защиты дренажного слоя и кровельных конструкций, влагоудерживающих слоёв для зелёных кровель, при изготовлении воздушных вентилирующих прослоек. ВиллаДрейн также  широко используется для предохранения полов и напольных покрытий от влаги. В статье подробно освещаются способы гидроизоляции фундаментов, пристенный дренаж и прочие вопросы применения дренажной мембраны ВиллаДрейн.

Подробнее…

Лучший способ закончить свой подвал: начните с инкапсуляции

Первоначально опубликовано 28.05.20, обновлено 26.11.20

Что вы видите, когда заходите в свой подвал? Это темное, слегка влажное место, которое нельзя использовать даже для хранения вещей? Немного жутковатая местность, где живут только твоя печь и коммуникации? Или, может быть, вы видите чистый, неиспользованный потенциал.

Подвал может быть чистым, сухим, уютным местом, которое расширяет вашу жилую площадь и увеличивает стоимость недвижимости для ваших инвестиций в дом.Все, что вам нужно, — это правильная структура.

Acculevel была основана в 1996 году Энди Бири и остается семейным бизнесом. На протяжении многих лет мы гидроизолировали и изолировали тысячи подвалов. Если вы хотите получить максимальную отдачу от своего подвала, инкапсуляция играет важную роль.

Герметизация — это процесс покрытия стен подвала толстой пластиковой пленкой. Это похоже на установку лайнера для бассейна, за исключением того, что в данном случае функция заключается в том, чтобы не допускать попадания воды внутрь.Мы собираемся объяснить, почему мы рекомендуем инкапсуляцию, как это делается и какие компоненты необходимы.

Почему мы рекомендуем инкапсуляцию?

Мы рекомендуем инкапсуляцию для двух разных ситуаций.

Во-первых, если у вас старый дом с фундаментом из кирпича или камня. Эти строительные материалы обладают высокой проницаемостью и обладают меньшей устойчивостью к просачиванию воды (по сравнению с современным бетоном или бетонными блоками). Вода может повредить швы раствора между кирпичом и камнем, что увеличивает вероятность просачивания воды.Просачивание воды приводит к разрушению фундамента, росту плесени и является идеальным домом для агрессивных вредителей, таких как термиты. Мы рассмотрим преимущества водонепроницаемого подвала в другом блоге.

Во-вторых, мы настоятельно рекомендуем герметизировать стены, если вы планируете полностью отделать подвал. Даже когда вода стекает в канализацию, сам фундамент может стать влажным. Этой влажности может быть достаточно, чтобы плесень могла развиться в изоляции и распространиться на гипсокартон и деревянный каркас.Никто не хочет устанавливать новый блестящий домашний кинотеатр в своем подвале, развивать плесень, только для того, чтобы разорвать его на части, вычистить и начать все сначала.

Герметизация должна включать гидроизоляцию

Я уже упоминал о необходимости правильного каркаса ранее, и частью его сборки является установка качественной гидроизоляционной системы. Для гидроизоляции требуются два компонента: дренажный канал, собирающий воду, и водоотливной насос, выводящий ее из подвала.

Канал отвода воды установлен под цокольным этажом; на картинке ниже вы можете увидеть более темную линию мощения рядом со стеной. Это новый бетон, только что залитый дренаж.

Этот снимок был сделан членом бригады Acculevel после завершения установки гидроизоляции.

Отстойник установлен в «яме отстойного насоса», что представляет собой сложное сочетание слов, описывающих яму, вырытую в полу.Дренажные каналы проложены для слива в яму, и когда уровень воды достигает определенной точки, включается насос. Насос удаляет воду через сливную линию, которая проходит через внешнюю стену, чтобы слить воду на безопасное расстояние от вашего дома (минимум 10 футов).

Инкапсуляция состоит из трех компонентов

Осушитель : вам необходимо установить осушитель для контроля уровня влажности в подвале. Конденсация возникает всякий раз, когда существует разница температур внутри и снаружи фундамента.

Если конденсат собирается на герметизирующем барьере, на нем может развиться плесень или грибок. Затем это распространится на вашу изоляцию и деревянный каркас. Если вам нужна дополнительная информация об осушителях и их использовании, посетите наш блог по этой теме.

Пена для распыления : это тип изоляции, которую можно распылять в полости или промежутки между стенами подвала и «потолком», на котором находится конструкция деревянного пола.

В отличие от старой стекловолоконной изоляции, аэрозольная пена не впитывает влагу.Это помогает сохранить герметичность белой шапочки, не давая влаге никуда уходить (кроме как в дренажный канал).

Кроме того, изоляция из аэрозольной пены защищает от сквозняков. Ваши полы будут теплее на главном уровне дома и сохранят теплее в подвале. Это обеспечивает комфорт и также должно помочь в оплате счетов за отопление и охлаждение.

Этот снимок был сделан членом экипажа Acculevel во время инкапсуляции. На стену подвала накладывается белый колпачок, который герметизируется к потолку с помощью аэрозольной пены.

Белая крышка : Белая крышка — это тяжелая пластиковая пленка, прикрепленная к стенам подвала. Это , а не — хлипкий материал, как какой-то сверхпрочный вариант полиэтиленовой пленки. Герметизирующий материал, который устанавливает Acculevel, представляет собой полиуретановую мембрану, переплетенную с волокнами высокой плотности. Эта белая крышка — самая прочная и устойчивая к проколам на рынке.

Эта облицовка стен не приклеивается к стенам, как обои. Единственное исключение — ограниченное количество мест, где он крепится (и герметизируется сверху с помощью аэрозольной пены).Цель этой «плавающей» установки — создать очень узкий зазор между белой крышкой и стеной.

Этого крохотного зазора достаточно, чтобы вода могла просачиваться между белой крышкой и стеной в дренажный канал. А поскольку этот герметизирующий материал представляет собой неорганическую облицовку стен, он не поддерживает плесень.

Дополнительные ресурсы

Хотите узнать больше о гидроизоляции подвала? Вы можете найти наше полное руководство и связанные темы здесь.

Если вы раньше не нанимали подрядчика и хотели бы получить инструкции о том, как действовать дальше, мы предлагаем контрольный список вопросов, которые вам следует задать.

Есть проблемы помимо сырости подвала и герметизации? У нас есть бесплатный инструмент, который позволяет проверить причины и симптомы.

Хотите узнать больше о своих вариантах?

Если да, то вам нужно найти опытную местную компанию по гидроизоляции и записаться на прием. Прежде чем подписывать контракт на любую услугу, вы всегда должны проверять, является ли компания авторитетной, застрахованной и аккредитованной Better Business Bureau.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, свяжитесь с Acculevel для бесплатной оценки. Опытный руководитель проекта оценит ваш дом и порекомендует лучший способ действий, чтобы ваш дом оставался крепким и здоровым на долгие годы.

Как утеплить каменные стены

Где утеплить в первую очередь

Изоляция стен должна быть последней в вашем списке при попытке повысить энергоэффективность традиционного здания.

Другие меры часто дешевле и проще, например, изоляция окон и дверей и защита от сквозняков, а также изоляция крыш и полов.

Окна

Традиционное одинарное остекление — плохой изолятор. Но есть много способов улучшить тепловые характеристики окна — и без ущерба для его ткани или внешнего вида.

Вы можете улучшить тепловые характеристики окон с помощью:

• створки для защиты от сквозняков — для уменьшения утечки воздуха до 80%
• рисунок полной длины, на подкладке и хорошо подогнанные шторы — для предотвращения сквозняков и снижения теплопотерь до 14%
• закрывающиеся деревянные ставни — для снижения потерь тепла до 51%
• нанесение тонкого слоя аэрогелевого покрытия для изоляции жалюзи — для снижения потерь тепла до 60%
• с использованием смеси жалюзи, занавесок и ставен — для уменьшения потерь тепла на 62%
• добавление вторичного остекления — для снижения потерь тепла до 63%
• добавление вторичного остекления и другие меры, такие как жалюзи и ставни, для снижения потерь тепла более чем на 75%
• установка стеклопакетов в существующие створки

Деревянные створки и окна в хорошем состоянии будут иметь очень небольшую утечку воздуха и не нуждаются в защите от сквозняков.На самом деле такой источник вентиляции хорош для здания.

Узнайте больше о том, как отремонтировать и обновить створчатые окна.

Двери

Потери тепла через двери можно значительно снизить с помощью:

• Защита от сквозняков кромок двери, почтового ящика и замочных скважин
• установка теплоизоляции на внутреннюю часть дверных панелей
• Деревянные дверные коробки хорошо работают термически, но панели часто изготавливаются из более тонкой древесины.

Для установки изоляции на дверные панели:

1. Выберите изоляцию, которая обеспечивает паропроницаемость и достаточно тонкая, чтобы не сильно изменить внешний вид двери.
2. Закрепите материал с помощью клея (не гвоздей или шурупов).
3. Сверху нанести тонкий слой фанеры.
4. Закрепите новые бусины или молдинг в оригинальном стиле.
5. Покрасить дверь.

Крыши

Около 25% тепла теряется через крышу здания, поэтому изоляция чердаков — популярный и эффективный способ уменьшить потери тепла.

Изоляция может быть установлена ​​либо:

• на уровне потолка, что создает холодное пространство на крыше
• между стропилами, для более теплого кровельного пространства

Стандартная изоляция чердака предусматривает установку материала на горизонтальной верхней стороне потолка чердака, а не между стропилами.

Для полной эффективности вы должны установить не менее 270 мм выбранного изоляционного материала. Люк доступа на чердак также должен быть изолирован и защищен от сквозняков. Если предполагается, что конденсация представляет опасность, необходимо проверить вентиляцию кровельного пространства и увеличить ее.

Этажей

Холодный пол поглощает тепло, а холодный воздух проникает в комнату из-под деревянных полов.

Изоляция деревянного пола лучше всего работает под половицей. Вам не нужно беспокоить половицы, если вы можете попасть на этаж ниже через лазейку.Там, где нет места для лазания, вы можете приподнять половицы, чтобы между балками пола поместилась древесноволокнистая плита.

Твердые полы также можно изолировать, но не рискуйте повредить оригинальные твердые полы, такие как каменные плиты, при поднятии их только для укладки теплоизоляции. Если пол необходимо поднять по другой причине или у вас современный бетонный пол, изоляция может быть хорошей идеей. Утеплитель можно уложить поверх существующего пола или на его место уложить новый утепленный известково-бетонный пол.

• Предыдущая

• Уход за недвижимостью

• Далее

• Варианты утепления стен

Прочтите это перед отделкой подвала

Даже если сейчас там холодный бетон и забиты ящиками несезонной грязи, у самого нижнего этажа вашего дома, вероятно, есть огромный потенциал.Относитесь к нему так же, как к любой из комнат над землей, и он может стать самым популярным местом в доме — за гораздо меньшие деньги, чем добавление.

С чего начать отделку подвала?

Вот наш практический совет, как превратить это недостаточно используемое пространство в место, в котором вам захочется проводить время.

Не забудьте сперва спланировать макет

• Расположите основную зону для общения в месте с лучшим естественным освещением, чтобы привлечь внимание людей.
• Спальням нужно окно для выхода, поэтому их нужно будет располагать по периметру.
• Зона просмотра ТВ может быть в более темном месте, чтобы уменьшить блики и создать ощущение домашнего кинотеатра.
• Храните закуски и напитки в зоне, к которой вы можете попасть, не переходя дорогу перед телевизором.

Что необходимо проверить и исправить перед началом работы

• Испытайте на влажность, приклеивая 2-футовые квадраты пластиковой пленки к полу и стенам. Подождите пару недель.Если под ним образуется конденсат, значит, фундамент не заделан. Если сверху образуются капли, ваш подвал необходимо осушить.
• Используйте шило, чтобы проверить гниль и повреждение насекомыми балок пола, балок обода и потолка, подоконника и окон с деревянными рамами.
• Проверьте балки пола на провисание, поднявшись по лестнице, пока не окажетесь почти на уровне глаз с нижней стороной балок. Посмотрите на них (перпендикулярно к их направлению), чтобы убедиться, что какие-то из них не совпадают.
• Попросите профессионалов проверить оборудование для сжигания топлива и систему вентиляции вашего дома, чтобы убедиться, что у вас не будет накопления угарного газа ниже нормы.

Ключевые элементы для включения в ваши планы

Вам понадобится больше места?

Многие коды требуют от 7 до 7,5 футов свободного пространства. Если у вас нет такой высоты, вы можете выкопать и опустить бетонный пол, но это сложная и дорогостоящая работа. Спросите своего подрядчика, может ли решить проблему перемещение воздуховодов и труб.

Double Up на отстойник

Лучше всего иметь как резервную батарею для основного насоса на случай отключения электроэнергии, так и для второго насоса на случай, если первый откажет.Если ваш дом подключен к городскому водопроводу, приобретите резервный насос с водным приводом, который нагнетается давлением в водопроводной линии.

DIY Гидроизоляция

Незначительные утечки могут не потребовать внимания профессионала. «Часто несколько простых решений решают проблему влажности», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва. Его подсказок:

• Установите диверторы для подачи воды из водосточного желоба на расстоянии не менее 10 футов от фундамента.
• Отклоните грунт от фундамента.
• Заделайте небольшие трещины или щели вокруг труб бетонным раствором.
• Заполните более крупные трещины внутри и снаружи гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания. Инженер-строитель должен осмотреть любые трещины шире карандаша.

Изолируйте трубы перед помещением их в бокс

Пока они открыты, наденьте изоляционные рукава из пенопласта на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить потерю тепла, и на трубы с холодной водой, чтобы предотвратить попадание конденсата на внутреннюю поверхность гипсокартона или потолка.

Оставьте место вокруг механических частей

Переносите ли вы оборудование или кладете его в коробку, прислушайтесь к совету эксперта по сантехнике и отоплению TOH Ричарда Третви: «Убедитесь, что настоящий человек может поместиться рядом с механическими устройствами для обслуживания». Планируйте расстояние от 2 до 3 футов.

Banish Mold — запретить стандартный гипсокартон

Сначала устраните проблемы с влажностью, а затем следуйте нашим советам по отделке стен подвала.

Это просто не ниже класса; плесень может расти на бумажном покрытии, а гипсовая сердцевина может рассыпаться.Попробуйте жесткие гипсовые панели Mold Tough Gypsum от компании USG или высокоэффективные внутренние панели DensArmor Plus с не бумажной облицовкой. Оба получили наивысшие баллы в стандартном лабораторном тесте на устойчивость к плесени.

3 варианта отделки стен подвала

1. Изолированные каркасные стены

Подходит для: Заядлых домашних мастеров с ограниченным бюджетом

Как это делается: Это проверенный на практике традиционный метод: пароизоляция и изоляция из жесткого пенопласта укладываются на фундаментные стены, за ними следует каркас и гипсокартон.Посмотрите видео, в котором Том Сильва использует этот метод для отделки стен фундамента.

2. Система блокировочных панелей

Подходит для: Домашних мастеров, которые хотят сэкономить рабочую силу и площадь

Как это делается: Изоляционные панели с надрезом собираются вместе и приклеиваются, прикрепляются зажимами или привинчиваются к фундаментным стенам. Затем на интегрированные планки крепится гипсокартон, в результате чего стена становится тоньше. Панели InSoFast имеют трудосберегающие пазы для проводки и задние каналы для дренажа.

3. Профессиональные мастера по ремонту подвалов

Подходит для: Непрофессионалов

Как это делается: Лицензированные профессионалы устанавливают запатентованную модульную систему, которая объединяет изоляцию, готовые стеновые панели, а иногда и потолки, полы и отделку. Некоторые типы прикреплены к дорожке уровня, поэтому они быстро поднимаются. Owens Corning делает самые известные из этих систем.

Бонус: если вы хотите добавить перегородки

• Вставляйте их экономно.Слишком много низкосортных комнат будет казаться кроличьим логовом.
• Поместите их между колоннами, чтобы превратить опорные стойки в элементы дизайна.
• Сделайте перегородки в полустены или стены с прорезями для окон, чтобы свет мог проникать внутрь.
• Сделайте их мобильными. Раздвижные двери и подвижные ширмы можно закрыть для уединения по мере необходимости.

Готовые идеи подвала, которые вы можете воплотить в своем пространстве

Лучшее напольное покрытие для подвалов, если вы беспокоитесь о влажности

Высокотехнологичный процесс печати придает стойким к царапинам плавающим виниловым доскам вид дерева, который настолько реалистичен, что вы можете сделать двойной дубль.А 20-летняя гарантия подарит вам душевное спокойствие.

Планка Adura с технологией LockSolid в Тимбер Ридж; Mannington Flooring

Настенный потолок для доступа к сантехнике

Потолочная плитка претерпела огромные изменения в последние годы, поэтому ваш подвал не обязательно должен быть похож на обычный зал заседаний. Вам понадобится несколько дополнительных дюймов высоты, чтобы повесить сетку; спросите у производителя:

Звукоизоляция потолка подвала

• Для звукоизоляции потолка подвала добавьте ватину из стекловолокна без пароизоляции между балками.Затем прикрепите к ним один или два слоя гипсокартона, используя упругие зажимы и металлические каналы для обшивки (их форма называется шляпными каналами). Это изолирует гипсокартон от балок, устраняя вибрацию и тем самым сводя к минимуму распространение звука.
• Поместите механическое оборудование на звукопоглощающие антивибрационные коврики или подушки.
• Минимизируйте количество соединений между воздуховодами в подвале и на верхних этажах, чтобы снизить передачу шума.

Не экономьте на освещении

Тусклый подвал — это настоящий поворот, поэтому вам понадобится больше светильников, чем где-либо еще.Углубленные баллончики излучают свет в форме конуса с более широким основанием; если вы их используете, расположите их ближе друг к другу, чтобы не было темных пятен.

Хорошее практическое правило: разделите высоту потолка на 2, чтобы получить максимальное расстояние между банками.

Лучше выглядящие и безопасные оконные колодцы

Избегайте гофрированного металла и выбирайте сборные колодцы из стекловолокна или другого материала из искусственного камня. Накройте их решетками или пластиковыми крышками, чтобы люди не могли упасть, но убедитесь, что маленькие дети могут легко снять ботворезы, чтобы обеспечить экстренный выход.

Ремонт лестницы, которая выходит за рамки кода

Иногда готовый цокольный этаж делает нижнюю ступеньку слишком пологой, сбивая с толку весь проход. Исправление Тома Сильвы: измеряйте подъем на каждой ступеньке.

Если какие-то из них короче 7 дюймов, вы можете снять ступеньки и добавить проставки, чтобы подкладывать их по мере подъема. Просто держите высоту ниже максимальной, указанную в коде, и убедитесь, что они не отличаются по высоте более чем на дюйма.

Освободите место для еды

Вам не нужна полноценная кухня.Но вы получите много миль от мини-холодильника для напитков, шкафа для хранения закусок и микроволновой печи для разогрева остатков или приготовления попкорна для вечеров кино. Держите поднос под рукой для штабелирования и транспортировки грязной посуды наверх.

Экономия места для игр

• Игровые столы занимают много квадратных метров. Для небольшого бильярдного стола (3½ фута на 7 футов) вам понадобится свободное пространство размером не менее 11½ футов шириной и 14½ футов длиной, чтобы играть комфортно, если вы покупаете самые короткие кии.Бильярдному столу турнирного размера (4½ на 9 футов) или столу для пинг-понга 5 на 9 требуется еще больше места. Если вы не уверены, что будете использовать его часто, подумайте о том, чтобы пропустить стол с одним занятием.
• Универсальный рабочий стол может вместить нескольких человек для поделок, головоломок, настольных игр и многого другого — и дизайнеры говорят, что это часто лучше для толпы, чем игровой стол.
• Современные видеоигры предполагают реальную физическую активность, а не просто возиться с джойстиком. Проверьте свою игровую платформу на предмет рекомендуемых зазоров вокруг консоли и над ней.(Никто не должен ломать кости, играя в виртуальную версию любого вида спорта.)
• Ковер от стены до стены — хороший выбор для глушения звука в игровой зоне. Выбирайте синтетические волокна, устойчивые к плесени и плесени.

Фактор уюта

Вам не нужны большие секции, чтобы было удобно свернуться калачиком.

• Поместите камин спереди и по центру. Блок прямого выпуска газа позволяет не таскать дрова вниз.
• Сделать окна бункера менее похожими на подвал. Встроенные шкафы под ними служат визуальным якорем, благодаря чему их высокое размещение кажется правильным. И они приобретают эффектность и блеск за счет четкой отделки, глубоких подоконников и бронзовых защелок.
• Используйте мебель, чтобы задать тон. Кожаное кресло и аксессуары с яркой фактурой согревают легкое и просторное пространство.

Заставьте помещения для двойной работы усердно работать

Джон Гранен

Функциональные пространства не должны быть причудливыми, но они не должны быть второстепенными.

• Если у вас небольшая входная зона, пропустите гардероб. Настенные крючки и скамья делают свою работу, не занимая много места на полу.
• Выбирайте простые в уходе, прочные полы. Плитка большого формата имеет меньше линий затирки, а темный цвет маскирует грязь.
• Для компактного белья используйте штабелируемые элементы. Двухэтажные машины занимают мало места, оставляя место для раковины с открытыми стеллажами, где можно обрабатывать пятна и хранить чистящие средства.

Нужно вдохновение? 5 умных идей, которые можно украсть из этого подвала

Здесь так весело и гостеприимно, что вы даже не подозреваете, что находитесь на нижнем этаже.

1. Украсьте стены. Tall wainscot придает помещению домашнюю атмосферу, уберегая гипсокартон от вмятин и вмятин.
2. Будьте осторожны с хранением. В пристройках рядом с выходом есть место для верхней одежды и обуви. Расположенные рядом с лестницей, они экономят место.
3. Слой освещения. Традиционные бра добавляют шарма подвальному помещению, где обычно преобладает свет. Здесь теплая бронзовая отделка и белый оттенок дополняют окружающую деревянную отделку.
4. Постройте лестницу получше. Дверь первого этажа была удалена, чтобы свет падал вниз. Красивый поручень и новая стойка были закончены, чтобы соответствовать встроенным модулям.
5. Канал естественного света. Используйте любую возможность, чтобы скрасить закрытые помещения. Свет из тростникового стекла на двери ванной создает ощущение простора внутри, но при этом позволяет уединиться.

5 советов по созданию необычной спальни на цокольном этаже

Джон Гранен

Сделайте узкую комнату (как эта, шириной всего 7,5 футов) уютной, не задыхающейся.

1. Сделайте место для кровати. Вместо того, чтобы совместить полноразмерную кровать с длинной осью комнаты, ее повернули на 90 градусов и поместили под окном для идеальной подгонки.
2. Сохраняйте компактность при хранении. Книжную полку можно использовать как изголовье и тумбочку; глубокие ящики вмещают чистое постельное белье и дают гостям возможность распаковать вещи.
3. Продолжить детали из соседних мест. Здесь обшивка связывает уголок для сна с остальными комнатами.
4. Многослойные коврики для тепла. Коврик, уложенный поверх прочного ковра от стены до стены, придает ногам приятную текстуру и мягкость.
5. Добавьте настенные светильники. Лампа для чтения с поворотным кронштейном экономит место и направляет свет именно туда, где это необходимо; бра, обрамляющие высокое окно, притягивают взгляд вверх.

Plus, если вы добавляете ванну в подвал

Несколько простых рекомендаций сделают его функциональным и привлекательным.

• Сделайте светоотражающую отделку
  Нам нравится эта непревзойденная комбинация традиционных белых светильников, окрашенной аптечки и блестящей хромированной фурнитуры с фарфоровыми вставками.
• Не рискуйте переполнением
  Попросите сантехника установить клапан предотвращения обратного потока на основной сливной линии, чтобы предотвратить попадание в раковины или ванны, находящиеся ниже уровня земли.
• Избавьтесь от влажного воздуха
  Избыточная влажность — последнее, что нужно подвалу. Добавьте гигростат к вытяжному вентилятору вашей ванны, который автоматически включит его, когда воздух станет слишком влажным.
• Минимизируйте участки трубопровода
  Здесь раковина, ванна и туалет находятся на одной стене, что упрощает установку сантехники и снижает затраты.
• Правильно обращайтесь со сточными водами
  Для полной ванны, расположенной ниже уровня земли, необходима система эжектора сточных вод с баком и насосом.Для половинной ванны рассмотрите мацерирующий унитаз, компактный резервуар которого может вместить раковину и туалетную воду.

4 удобных вещи, которые нужно иметь под рукой при отделке подвала

1. Перезаряжаемый переносной фонарь, хранится в удобном для поиска месте на случай отключения электроэнергии. Аккумуляторные фонари Oxo Candela Glow, набор из двух штук.
2. Усилитель сигнала сотового телефона , чтобы вы могли принимать и совершать звонки ниже установленного уровня. Wi-Ex zBoost SOHO, 395 долларов США; Амазонка
3. Расширитель беспроводной сети , чтобы вы могли переносить свой ноутбук вниз.Netgear Universal Wi-Fi Range Extender, 33 доллара США; Амазонка
4. Ручной пылесос для влажной / сухой уборки на случай небольших утечек или неполадок в стиральной машине. Беспроводной ручной пылесос Hoover Wet / Dry, 37 долларов США; Амазонка

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Изоляция подвала — Услуги по проектированию архитектурных домов Огайо

Чем больше я читаю об энергоэффективном строительстве, тем больше в этом смысла.Ниже приводится еще одна статья из Консультации по экологическому строительству:

Если у вас есть возможность, ознакомьтесь с ними по адресу: https://www.greenbuildingadvisor.com

Размышления об энергетике

Если вы хотите избежать проблем с влажностью и плесень, тщательно выбирайте изоляционные материалы

By Martin Holladay | 29 июня 2012 г.

Внутренняя часть стены подвала может быть изолирована жесткой пеной или аэрозольной пеной с закрытыми порами.

Здесь, в GBA, мы регулярно получаем вопросы от читателей о том, как лучше всего утеплить стену подвала. Поскольку эти вопросы возникают часто, пришло время собрать как можно больше информации по этой теме.

В этой статье я постараюсь объяснить все, что вы всегда хотели знать об утеплении стен подвала.

Стоит ли утеплять стену подвала?

Если вы живете в климатической зоне 3 или в другом месте с более холодным климатом, утепление стен подвала будет экономически выгодным и разумным.Этот совет применим к тем, кто живет в большей части Нью-Мексико и большей части Алабамы, а также во всей Оклахоме, Арканзасе и Южной Каролине, а также в любом другом месте, где холоднее, чем в этих штатах. (Щелкните здесь, чтобы увидеть карту климатической зоны.)

Канадские исследователи, изучавшие методы и затраты на изоляцию подвала в пяти районах Канады (Торонто, Оттава, Галифакс, Эдмонтон и Виктория), пришли к выводу, что «для всех типов и размеров подвалов, оцениваемых в этом Согласно исследованию, самая низкая общая стоимость жизненного цикла была связана с подвалами, изолированными внутри во всю высоту до номинального уровня R-20.”

Сколько денег будет сэкономить изоляция подвала ежегодно? Согласно отчету, опубликованному Министерством энергетики США, ежегодная экономия, связанная с изоляцией подвала R-20 в доме площадью 1500 квадратных футов, варьировалась от 280 долларов в год в Вашингтоне, округ Колумбия, до 390 долларов в год в Буффало, штат Нью-Йорк, при условии, что что природный газ стоит 0,72 доллара за терм. (Однако консультант по энергетике Майкл Бласник цитирует два исследования Миннесоты, которые показывают более низкий уровень сбережений. См. Его комментарии от 29.06.12, размещенные ниже.)

Что требуют строительные нормы и правила?

Международный жилищный кодекс 2012 г. требует утепления подвала в климатических зонах 3 и выше. Вот минимальные нормативные требования для изоляции стен подвала — при условии, что вы изолируете пеной, а не стекловолокном:

• Климатическая зона 3: R-5

• Климатическая зона 4 (кроме морской зоны 4): R- 10

• Морская зона 4 и климатические зоны 5, 6, 7 и 8: R-15.

Следует изолировать стену изнутри или снаружи?

Раньше я считал, что лучшее место для утепления стен подвала — снаружи.Однако в последние годы я решил, что внутренняя изоляция подвала имеет большой смысл.

Однако есть веские причины для обоих подходов, и любой из них может работать нормально. Так что, если вы предпочитаете один подход, не бойтесь его использовать.

Вот преимущества внешней изоляции подвала:

• Наружная изоляция удерживает бетон в пределах тепловой оболочки дома; это увеличивает количество внутренней тепловой массы и снижает вероятность колебаний температуры, если оборудование для обогрева и охлаждения перестает работать.(Однако стоит отметить, что преимущества внутренней тепловой массы часто преувеличиваются.)

• Наружная изоляция защищает гидроизоляционный или гидроизоляционный слой от повреждений во время засыпки.

• Внешняя изоляция позволяет строителю установить непрерывный слой жесткого пенопласта от фундамента до стропил. Хотя такой подход не является обязательным — вам не нужно изолировать наземные стены внешней пеной, если вы этого не хотите — многим строителям это нравится.

• Наружная изоляция обеспечивает больше внутреннего пространства в подвале, чем внутренняя изоляция.

• С внешней изоляцией легче изолировать и герметизировать область балки обода, чем с внутренней.

• Утепляя снаружи, вы избегаете затрат на внутренние стойки и гипсокартон.

• Наружная изоляция оставляет внутреннюю часть бетонной стены незащищенной (при условии, что подвал еще не закончен), так что бетон можно проверить на предмет трещин в любое время.

Вот преимущества внутренней изоляции подвала:

• Изоляционные работы более плавно интегрируются с графиком строительства, поскольку это происходит после высыхания здания, а не тогда, когда подрядчик по земляным работам стремится засыпать фундамент.

• Когда изоляция находится внутри, проще обеспечить непрерывное соединение между изоляцией под плитой и изоляцией стены. Если вы устанавливаете изоляцию стены снаружи, фундамент обычно нарушает целостность изоляции.(Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Пенопласт под опорой.)

• Если вы изолируете внутреннюю часть, вы избежите хлопот, связанных с выяснением того, как защитить надземную часть внешней изоляции подвала.

• Если вы планируете укладывать кирпичную облицовку на стены над уровнем земли, внутренняя изоляция подвала имеет больше смысла, чем внешняя изоляция. (Для получения дополнительной информации о несовместимости кирпичного шпона с внешней изоляцией подвала см. Изображение №4 ниже.)

Вкратце, как утепляют стены подвала снаружи?

После того, как стена подвала защищена гидроизоляцией или системой гидроизоляции, изоляция устанавливается от верха фундамента до некоторого места ближе к верху краевой балки. Приемлемые изоляционные материалы включают экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS), пенополиуретан с закрытыми порами или минеральную вату. Не следует использовать полиизоциануратную изоляцию, поскольку она может впитывать воду.

Нижняя изоляция не требует прикрепления к бетону; он удерживается на месте засыпкой. Лучший материал для засыпки — это быстро дренирующийся сыпучий материал, такой как гравий или щебень, с тонким слоем грунта или глины.

Изоляция более высокого класса может потребоваться, а может и не потребоваться — методы крепления включают в себя клей, совместимый с пеной, TapCons с шайбами ​​и специальные крепежные детали, такие как крепежные элементы Hilti IDP или крепежные элементы Rodenhouse Plasti-Grip PMF — в зависимости от высоты незащищенная пена и метод ее защиты.

Некоторые строители консольно выставляют стены по периметру 2 × 6, чтобы изоляция подвала не выступала за сайдинг. Если изоляция подвала выходит за пределы сайдинга, вам придется защитить верхнюю часть изоляции подвала металлическим окладом. В верхней части гидроизоляции должна быть вертикальная ножка, которая идет вверх и перекрывается оберткой; оклад должен быть наклонным, а нижняя часть оклада должна заканчиваться отводом, выходящим за пределы изоляции и изоляционных защитных материалов.

Если я изолирую снаружи, как мне защитить пенопласт высшего сорта?

Вышеуказанные части всех типов внешней изоляции должны быть защищены от физического воздействия и солнечного света. Среди продуктов, которые могут быть использованы для этой цели, есть следующие:

Для получения дополнительной информации по этой теме см. Как закончить утепление наружного фундамента.

Вкратце, как утепляют стены подвала изнутри?

Лучший способ изолировать стену подвала внутри — это пенопласт, который приклеивается или прикрепляется непосредственно к бетону.Для этой цели приемлемы любые из следующих изоляционных материалов: распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами, XPS, EPS или полиизоцианурат.

Жесткая пена может быть приклеена к бетону с помощью совместимого с пеной клея или может быть прикреплена с помощью специальных креплений, таких как крепежные элементы Hilti IDP или крепежные элементы Rodenhouse Plasti-Grip PMF. (Для получения дополнительной информации об использовании крепежных элементов Hilti IDP для крепления жесткого пенопласта к стене подвала см. Статью Марка Розенбаума «Изоляция подвала — часть 2. Дополнительные сведения о крепежных элементах Rodenhouse Plasti-Grip PMF см. В статье« Новые продукты для экологичного строительства — июнь 2013 года »).Для получения дополнительной информации о способах крепления полос из жесткого пенопласта или обрешетки к бетонной стене см. Крепеж для бетона и кирпича.)

Чтобы воздух изнутри не достигал холодного бетона, обязательно заклейте периметр каждого куска жесткого пенопласта с помощью клей, герметик, качественная европейская лента или баллончик с аэрозольной пеной.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы большинство типов пенопласта было защищено слоем гипсокартона. Многие строители возводят стену 2х4 внутри пенопласта; шпильки обеспечивают удобную проводку и упрощают монтаж гипсокартона.(Если вы обрамляете стену 2 × 4, не забудьте установить противопожарную защиту в верхней части стены. Для получения дополнительной информации о противопожарной защите см. Основы противопожарной защиты.)

Одна марка жесткого пенопласта, Dow Thermax полиизоцианурат соответствует требованиям кодов для теплового барьера и поэтому может быть оставлен незащищенным в подвальном помещении (а в некоторых юрисдикциях — в подвале) без необходимости в слое гипсокартона. Если в вашем подвале не нужны проводка, стойки и гипсокартон, то, вероятно, следует использовать утеплитель Thermax.(Тем не менее, не забудьте проконсультироваться с местным строительным чиновником, прежде чем идти по этому маршруту.)

Если вы планируете изолировать стены подвала с помощью аэрозольной пены, лучший способ — это каркас стен размером 2 × 4 до того, как пена будет распылена, оставив зазор от 1 до 2 дюймов между задней частью стоек и бетонной стеной. Позже зазор будет заполнен аэрозольной пеной.

Информацию об изоляционных балках обода см. В разделе «Изоляционные балки обода».

Если вы живете в районе, где термиты являются проблемой, ваш местный строительный кодекс может потребовать, чтобы вы оставили 3-дюймовую «контрольную полосу» из голого бетона в верхней части стены подвала.Чтобы узнать, какие подробности требуются в вашем районе, поговорите со своим местным строительным чиновником.

Что делать, если в подвале есть французская водосточная труба?

В некоторых подвалах есть внутренняя французская водосточная труба у основания стен подвала. Этот тип французского водостока может быть установлен как на одной, так и на двух стенах, а может быть установлен по всему периметру подвала. Обычно французский водосток (неглубокая траншея) включает перфорированную сливную трубу, ведущую к отстойнику; водосточная труба обычно обсыпается щебнем.

Перед тем как утеплить стену подвала с помощью внутренней французской водосточной трубы, вы, вероятно, захотите покрыть стену ковриком с ямочками. Коврик с ямочками позволяет любой воде, которая просачивается через стену, попадать в канализацию у основания стены. (Для получения дополнительной информации см. «Использование коврика с ямочками для сохранения сухости стены подвала».)

Могу ли я изолировать внутренние поверхности стекловолокном, минеральной ватой или целлюлозой?

No. Стекловолоконные войлоки, войлоки из минеральной ваты и целлюлоза воздухопроницаемы.Когда этот тип изоляции устанавливается в контакте с бетоном, влага во внутреннем воздухе конденсируется на холодной бетонной поверхности, что приводит к образованию плесени и гниению. Вот почему я советую строителям никогда не устанавливать у стены подвала стекловолоконные войлоки, изоляцию из минеральной ваты и целлюлозу.

Риск проблем с влажностью снижается, если бетон предварительно покрыть сплошным слоем жесткой пены или распыляемой пены с закрытыми порами. Если это будет сделано, некоторые строители затем устанавливают стену 2 × 4 на внутренней стороне пенопласта и заполняют отсеки стоек стекловолоконными войлоками.Такой подход менее рискован, чем установка стекловолокна непосредственно на бетон. Однако я не думаю, что ватинам из стекловолокна место в подвале. Мой совет: если вам нужно более высокое значение R, просто установите более толстый жесткий пенопласт и оставьте отсеки для гвоздей пустыми.

Если вы решите объединить жесткий пенопласт, установленный на внутренней стороне стены подвала, с пушистой изоляцией между стойками 2 × 4, установленными на внутренней стороне жесткого пенопласта, вы можете задаться вопросом: «Какой толщины должен быть жесткий пенопласт, чтобы уберечь стену от проблем с влажностью? » Консервативный подход к стенам ниже уровня грунта — следовать рекомендациям для стен выше уровня грунта, подробно описанным в этой статье: Расчет минимальной толщины оболочки из жесткого пенопласта.

Должна ли внутренняя изоляция подвала быть паропроницаемой?

Нет. Идея о том, что влажная бетонная стена должна высыхать по направлению к внутренней части, другими словами, что любая изоляция внутри стены подвала должна быть паропроницаемой, ошибочна. Фактически, вы не хотите, чтобы в ваш дом попадала влага. Ваша бетонная стена может оставаться влажной в течение столетия; эта сырость не повредит бетону.

Для получения дополнительной информации по этой теме см. Джо Лстибурек обсуждает изоляцию подвала и пароизоляционные добавки.

Стоит ли включать полиэтиленовый пароизоляционный слой?

№ Системы стен подвала никогда не должны содержать полиэтилен. Вы не хотите, чтобы между бетоном и изоляцией был поли; также вам не нужен поли между гипсокартоном и изоляцией. Поли никуда не годится.

Пол Эллингер, консультант по энергетике и плесени из Сент-Пол, Миннесота, имеет коллекцию слайдов, демонстрирующих заплесневелую изоляцию подвала. В большинстве случаев стены подвала были изолированы стекловолокном и состояли из двух слоев полиэтилена — по одному с каждой стороны стоек.Эллингер называет это «стеной из подгузников» и сообщает, что большинство из них представляют собой беспорядок. «Волокнистая изоляция и полиуретан по своей природе проблематичны, и их не следует использовать в стенах ниже уровня земли», — говорит Эллингер. «Иногда, когда вы открываете его, стекловолокно становится насквозь мокрым. Если дому от двух до четырех лет, гвоздики часто начинают гнить ».

А как насчет ICF или системы ThermoMass?

Если вы строите новый подвал с изоляционными бетонными опалубками (ICF) или системой ThermoMass, в вашей стене уже есть изоляция, поэтому вам не нужно ничего добавлять.

Оба подхода работают. Основным недостатком этих систем является их высокая стоимость по сравнению с обычными бетонными стенами.

ICF имеют сердцевину из бетона, зажатую между двумя слоями жесткого пенопласта. Стены ThermoMass имеют сердцевину из жесткого пенопласта, зажатую между двумя слоями бетона. Мне кажется, что сэндвич ThermoMass имеет гораздо больше смысла, чем сэндвич ICF: поскольку пена более хрупкая, чем бетон, имеет смысл защитить хрупкий слой бетоном, чем положить хрупкий материал снаружи сэндвича.

Если вы решите использовать ICF или систему ThermoMass, обратите особое внимание на значение R стены. Многие стены ICF и ThermoMass имеют относительно низкие значения R. Собираясь купить такую ​​дорогую стеновую систему, обязательно указывайте плотный пенопласт.

Что мне нужно знать, если я устанавливаю изоляцию в существующем доме?

Если вы хотите утеплить существующий подвал, вы, вероятно, будете работать изнутри. Перед установкой слоя пенопласта на существующую стену первым делом необходимо убедиться, что в стене подвала нет проблем с проникновением воды.

Диагностика и устранение проблем с проникновением воды в существующие подвалы — отдельная большая тема, выходящая за рамки данной статьи. Достаточно сказать, что если ваши стены подвала промокают каждую весну или каждый раз, когда вы получаете сильный дождь, стены не следует утеплять до тех пор, пока проблема с проникновением воды не будет решена.

Среди возможных решений этой проблемы:

• Регулировка уклона вокруг вашего дома таким образом, чтобы почва наклонялась в сторону от здания со всех четырех сторон;

• Установка водостоков, соединенных с токопроводящими трубами, отводящими воду с крыши от фундамента;

• Выемка грунта на внешней стороне фундамента и установка новых сточных вод, ведущих к дневному свету;

• Установка внутреннего французского водостока по периметру вашего подвала и подключение водостока к отстойнику, оборудованному отстойником; и

• Укладка мата с ямочками у стен подвала перед изоляцией.

Дополнительные сведения об этих проблемах см. В разделе «Ремонт влажного подвала».

Если у вас в подвале стены из камня, утеплить стены жесткой пеной нельзя. Единственный тип изоляции, который имеет смысл для стен из камня и раствора, — это пенополиуретан с закрытыми ячейками.

Если в вашем подвале бетонные стены или стены из бетонных блоков, вы можете действовать теми же методами, что и при новом строительстве, при условии, что вы уверены, что стены не имеют проблем с проникновением воды.

о стенах подползания?

Стены подвальных помещений следует утеплять теми же методами, что и стены подвала. Для получения дополнительной информации об изоляции запечатанного пространства для обхода, см. Создание невентилируемого пространства для обхода.

Изоляция стен подвала — рентабельная мера

Помните: если вы живете в климатической зоне 3 или где-то еще холоднее, установка изоляции стен подвала почти всегда рентабельна. Выполнение этой работы снизит ваши счета за электроэнергию, а также даст важное побочное преимущество: изолированные стены менее подвержены конденсации и плесени.

Это означает, что изолированные подвалы остаются более сухими и пахнут лучше, чем неизолированные подвалы.

Блог прошлой недели: «Понимание единиц энергии».

Щелкните здесь, чтобы подписаться на Мартина Холладея в Twitter.

Отделка стен подвала

Фундаментные стены — это трудолюбие: они удерживают ваш дом, задерживая большую часть влаги в земле снаружи.Но есть некоторые вещи, которые не делают большинство фундаментных стен, которые необходимы для жилых помещений, и именно здесь готовая стена вступает в игру. Готовая стена не только красиво выглядит, но и управляет остальной влагой и изолирует — как минимум. Более того, готовые стены могут обеспечить звукопоглощение и место для скрытия электрических и сантехнических линий. Прежде чем вы достанете дрель и пилу, вам нужно знать несколько вещей.

Хотя готовые стены имеют собственную систему управления влажностью, она предназначена только для обработки небольшого количества водяного пара.Вы не хотите строить красивую стену из-за каких-либо проблем с влажностью или структурой. Итак, первый шаг к отделке вашего подвала — это выявление и устранение любых существующих проблем.

Подвалы регулируются строгими строительными нормами, которые регулируют многие аспекты проекта отделки подвала — материалы, людей, которые могут выполнить работу, и даже аспекты самого дизайна. Большинство муниципалитетов требуют, чтобы жилые помещения в подвале имели законченные стены, и существуют подробные требования к строительству, которые включают достижение определенных значений R (изоляция), включение защиты от влаги и включение таких противопожарных элементов, как тепловые барьеры и противопожарные барьеры.Своевременное ознакомление со строительными нормами и правилами избавит вас от головной боли в будущем, а также поможет управлять вашими ожиданиями и бюджетом.

Есть несколько способов отделки стен подвала. Давайте начнем со всех слоев любой готовой стены, чтобы лучше понять, как ее можно построить.

Теперь, когда вы понимаете основные компоненты и назначение готовой стены, давайте рассмотрим некоторые способы ее постройки.Переменные, влияющие на выбор одной стены над другой, могут включать в себя код, климат, влажность вашего подвала, стоимость и то, сколько вы хотите сделать самостоятельно.

Традиционные методы обрамления: Существует несколько методов, используемых для обрамления стены подвала, в зависимости от того, какой утеплитель вы выбрали для своего начального слоя. Примечание. Использование первоначального слоя изоляции против фундамента не требуется в некоторых местах, но по-прежнему важно обеспечить, чтобы каркасная стена была построена на расстоянии 1 или 2 дюймов от стены фундамента.

Стоимость: Стоимость строительства стены традиционно варьируется в зависимости от стоимости пиломатериалов и рабочей силы и может составлять 20-30 долларов за погонный фут. Средние показатели HomeAdvisor предполагают, что стоимость изоляционной части конструкции стены подвала может составить примерно 1650 долларов, но это полностью зависит от типа и количества используемой изоляции.

Возможно, вы заметили: наиболее важным аспектом готовой конструкции стены подвала является предотвращение попадания влаги внутрь стены, что может привести к росту плесени и грибка.Если вы сами заканчиваете подвал и у вас возникли проблемы с водой, обратите пристальное внимание на местные строительные нормы и правила и потратьте некоторое время на исследование влажности подвала — вы не пожалеете, что сделали это. Начните с нашего руководства по гидроизоляции подвала, а затем воспользуйтесь учебником по фундаментальным наукам, написанным учеными-строителями из отдела расширения Миннесотского университета. Проблема с водой в подвале не помешает полностью отделке подвала, но повлияет на способ возведения стен и может потребовать некоторых начальных работ по фундаменту, которые, в свою очередь, сэкономят вам расходы в будущем.Джейми Саер объясняет, что при строительстве подвала FBC Remodel в первую очередь будут решены проблемы с влажностью. И если есть вероятность возникновения каких-либо проблем в будущем, перед отделкой стен они принимают меры предосторожности — облицовывают стены влагозащитным барьером, который направляет воду в дренажную систему по внутреннему периметру и к водоотливному насосу. Саер говорит: «Мы делали это раньше, и это отличная система! Вам просто нужно убедиться, что ваш отстойник работает, и составить последовательный график проверки его работы ».

Подвал не отделывают…Пока вы это не прочитаете

Не заканчивайте подвал… Пока не прочтете это. По многочисленным просьбам я был вынужден сесть за компьютер и изложить на бумаге свои идеи и концепции предотвращения плесени, применимые к отделке подвалов и других жилых помещений, не относящихся к нижнему уровню.

Во-первых, позвольте мне сказать, что если вы читаете это, вы на голову выше той массы населения, которая наугад будет покрывать гипсокартон и ковровое покрытие в подвале, не беспокоясь о присущих мне проблемах, которыми традиционные законченные подвалы известны в моей отрасли.Меня беспокоит только то, что идеи, содержащиеся в этой статье, получат широкое признание, а мой доход резко снизится. Если это произойдет, я с радостью приму щедрые пожертвования от счастливых соискателей мудрости, содержащейся в этом документе.

Некоторые из этих идей оригинальны. Истинная ценность этого короткого изделия состоит в том, чтобы пролить свет на ваш выбор, когда вы пытаетесь добавить в свой дом очень ценное пространство.

Если все сделано правильно, из вашего здорового, хорошо спроектированного подвала вырастет хорошая прибыль и много приятных лет.Если все сделано неправильно или без должного внимания к важнейшим деталям, из вашего подвала вырастут другие вещи. И тебе это не понравится. Вот почему вы это читаете. Итак, приступим.

Начнем с краткого курса по плесени. Mold 101. Вот все, что вам нужно знать на данный момент.

Споры плесени подобны микроскопическим семенам, которые постоянно летают в воздухе. Фактически, если вы не очень чувствительны или не имеете большой концентрации спор в результате проблемы роста плесени рядом с тем местом, где вы сейчас сидите, воздух, которым вы дышите, содержит споры плесени, которые, вероятно, вас ничуть не беспокоят.Споры плесени буквально повсюду; на вашей одежде, очках, циферблате часов, кухонном столе. Это неизбежно. Чего мы действительно хотим избежать, так это роста плесени , а не спор плесени, поскольку споры плесени фактически неизбежны.

Почему вы не хотите, чтобы в вашем доме росла плесень? Вкратце, вот он:

• Воняет
• Это портит ваши вещи
• Это может вызвать болезнь у вас и вашей семьи
• Другие противные люди любят присоединяться к вечеринке (т.е. пылевые клещи, пауки, бактерии, амебы, нематоды)
• У вас могут возникнуть проблемы с продажей дома

Рост плесени происходит при наличии нескольких специфических факторов. Фактически, отчасти проблема заключается в том, что эти факторы очень часто присутствуют в помещениях, потому что плесень любит те же условия, что и мы, за некоторыми исключениями.

• Влага / вода
• Кислород
• Комфортная температура
• Питание / источник пищи (целлюлоза, например, гипсокартон, потолочная плитка, дерево, ковер и т. Д.))

Из всех вышеперечисленных факторов легче всего контролировать влажность. Фактически, с некоторыми другими факторами легко или без особых затрат справиться. Итак, контролировать влажность необходимо. Контроль влажности — это мантра предотвращения плесени.

Также играет роль тип строительных материалов и то, как они взаимодействуют и интегрируются в современное строительство. То, как мы строили и продолжаем строить дома после энергетического кризиса 1970-х годов, и то, из чего мы их строим, очень упрощает рост плесени в помещениях.Большинство строителей используют недорогие материалы, чрезмерно утепляют и настаивают на закладке подвалов в зданиях, построенных в районах с плохим дренажем почвы или высоким уровнем грунтовых вод. Один из моих наставников любит говорить, что теперь мы строим дома для самокомпостирования — просто добавьте воды!

Когда дело доходит до отделки подвалов, у вас есть больше вариантов и, в то же время, больше проблем. Поскольку это намного меньше места, чем остальная часть конструкции, вы можете потратить больше денег на специальные строительные материалы, которые противостоят влаге и росту плесени.В то же время для некоторых домовладельцев из-за дополнительных затрат оно может оказаться дороже, чем оно того стоит. Например: Dens-Armor Plus от Georgia-Pacific, гипсокартон с облицовкой из стекловолокна, не содержащий благоприятных для плесени питательных веществ, на которых может расти плесень, по крайней мере в 2 раза дороже обычного гипсокартона с бумажным покрытием толщиной 1/2 дюйма. . На самом деле, многие решения вдвое дороже, но стоят каждой копейки. Я полагаю, что вы можете потратить вдвое больше и сделать это правильно, или вы можете сделать это неправильно и потратить вдвое меньше, но в конечном итоге вы сделаете это дважды.Первый выбор намного проще, и вам не нужно платить специалисту по устранению плесени небольшое состояние, чтобы выпотрошить ваш подвал, и мастеру по ремонту, чтобы восстановить его заново. Посмотрите на экономию!

Помимо пожертвований я принимаю Благодарственные открытки. Это означает, что вы можете заранее поблагодарить меня за то, что я сэкономил вам кучу денег. тонн . Мне очень нравятся открытки с благодарностью. Хотя я по-прежнему предпочитаю пожертвования.

Идем дальше.

Вот основные идеи и рекомендации, которым следует следовать:

1. Остановите воду : Если у вас влажный подвал или вода иногда бывает, вы ДОЛЖНЫ сделать все необходимое, чтобы исправить это, прежде чем делать что-либо еще.Осушитель — это НЕ серебряная пуля. Если можете, сделайте все возможное, чтобы вода не попала в подвал. Иногда это может означать выемку грунта на улице, устранение трещин и надлежащую герметизацию фундамента (Big $$$$). Хотя это все еще дорого, некоторые люди устанавливают французские водостоки (подробнее о них позже) и отстойники с блоками резервного питания. Это может быть полезно, но, опять же, само по себе это не серебряная пуля. Вы можете обнаружить, что достаточно чего-то простого, например, переквалификации снаружи, закрытия оконных колодцев или расширения водосточных желобов дальше от фундамента.Вы можете обнаружить, что некоторые из них могут работать. В любом случае делайте то, что должны. В противном случае пострадает ваша аллергия и ваш кошелек.
2. Контролируйте влажность с помощью цифрового датчика влажности , также известного как гигрометр (продается в Radio Shack, Lowe’s и т. Д. Примерно за 20 долларов). Поддерживайте влажность 45% или ниже. Фактически, вы должны сделать это и в других частях вашего дома. Поддержание умеренной влажности в вашем доме — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы сохранить ваш дом здоровым и помочь предотвратить рост плесени, распространение пылевых клещей и целый ряд других неприятных вещей.В подвале даже не думайте о его отделке, пока не разберетесь с влажностью.
3. Изолируйте все трубы холодной воды , чтобы предотвратить образование конденсата. По возможности, изолированные воздуховоды также являются отличной идеей, чтобы предотвратить накопление конденсата на воздуховодах в потолке во время работы кондиционера. Но это не всегда практично.
4. НЕ КРАСИТЕ СВОИ СТЕНЫ даже с помощью Drylok или гидроизоляционной краски. Бетон не поддерживает рост грибка (плесени).Краска делает. Даже на большинстве противомикробных и противогрибковых красок и покрытий в конечном итоге может образоваться плесень, если условия будут подходящими. Также не стоит прикреплять утеплитель непосредственно к стенам фундамента. Он ведет себя как влагоуловитель, а также может скрывать структурные проблемы и трещины в фундаменте. Итог: стены подвала тоже должны дышать.
5. Как насчет небольшого места для локтей? : Хотя иногда это непрактично, и вы можете потерять много квадратных метров, строительство стены на расстоянии не менее 18 дюймов от фундамента дает вам постоянный доступ к вашему фундаменту и обеспечивает достаточное движение воздуха, чтобы вентиляция и осушение могли работать вместе в полной мере. .Кроме того, если вам когда-либо понадобится выполнить какой-либо ремонт фундамента, это можно сделать с небольшими дополнительными затратами и разрушением. Это также значительно упрощает и удешевляет модернизацию проводки, сантехники, звуковых систем и т. Д.
6. Используйте металлические шпильки или, если вы используете деревянные шпильки, обязательно вставьте подоконник, обработанный давлением. Как правило, необработанная древесина и любые пористые или абсорбирующие строительные материалы никогда не должны напрямую контактировать с бетоном. Бетонная плита и фундамент могут содержать тысячи фунтов воды и с радостью переносят эту влагу во все пористые и абсорбирующие предметы, которых они касаются.Как только влага проникает внутрь и остается, рост плесени и, в конечном итоге, гниение неизбежен. Поэтому не допускайте прямого контакта дерева, гипсокартона, ковров, ковровых покрытий, прихваток и т. Д. С бетоном.
7. Выполните изоляцию должным образом : Хотя некоторые должностные лица строительных норм не любят жесткую изоляцию, это предпочтительный материал для влажных помещений, таких как подвал. В отличие от традиционной теплоизоляции из стекловолокна, которую вы найдете на большинстве чердаков и в стенах, жесткая изоляция не впитывает воду.Кроме того, жесткая изоляция не содержит питательных веществ, способствующих росту плесени, в отличие от бумажной основы многих видов изоляционных материалов из стекловолокна. Представители строительного кодекса не любят жесткую изоляцию, потому что в случае пожара газы смертельны. Так что, если это слишком пугает вас или местного представителя строительных норм и правил, тогда изоляция из стекловолокна — ваш лучший выбор. Johns Manville производит изоляцию из стекловолокна без формальдегида, которая отлично подходит для семей, обеспокоенных качеством воздуха в помещении.Вы узнаете, что нашли его, потому что он белый, пушистый и заключен в пластик.
8. Обогрев и кондиционер в подвале , как и наверху. Проконсультируйтесь с сертифицированным NATE специалистом по HVAC, чтобы предотвратить потерю эффективности отопления и охлаждения наверху.
9. Без ковра. Нет паркетных полов. Керамическая плитка — предпочтительный выбор. Часто рекомендуют Pergo, но у меня есть оговорки. Pergo, как и все напольные покрытия из ламината, изготавливается путем обертывания досок из ДВП и обертывания их декоративной пленкой из ламината.ДВП внутри — фаворит в меню, от которого большинство любит есть. Если вы настаиваете на том, чтобы ковролин не перерасходовал, закройте плиту герметиком для бетонного пола на основе эпоксидной смолы, не используйте ковровое покрытие и установите Dri-Core (www.dricore.com) или Sub-Flor (www.subflor.com). системы фальшпола на перекрытии. Затем положите ковер на систему фальшпола. Если по какой-либо причине вы зальете, ковер нужно будет профессионально высушить в течение 24 часов, иначе это мусор. Период.
10. На наружных стенах не должно быть гипсокартона. Сюда входят «зеленая плита», «синяя плита» или любые гипсовые плиты с бумажной облицовкой. Все это заплесневеет во влажной среде. На внешних стенах можно использовать только Dens-Armor Plus от Georgia-Pacific. Он не содержит питательных веществ, благоприятных для плесени, и с ним так же легко работать, как и со стандартным гипсокартоном. На момент написания этой статьи единственная проблема с Dens-Armor Plus заключается в том, что у него немного другая текстура поверхности по сравнению с традиционным гипсокартоном. Требуется больше грунтовки и краски, чтобы выровнять поверхность.Когда я позвонил в Georgia-Pacific, чтобы спросить их об этом, они заверили меня, что прилагают все усилия, чтобы исправить это.
11. Возьмите это вверх : Независимо от типа стеновой панели, которую вы используете, оставьте зазор не менее 2 дюймов между нижним краем стеновой панели и плитой, чтобы предотвратить впитывание воды в случае проникновения или утечки воды. Используйте молдинг внизу, чтобы закрыть зазор из эстетических соображений. Не допускайте касания гипсокартона и стен фундамента.
12. Усталость : Если ванные комнаты или кухня являются частью плана, необходимо установить вытяжные вентиляторы с выходом наружу.
13. Заполните это : Все, что хранится в незавершенных местах, должно быть в контейнерах Rubbermaid или, по крайней мере, на полках.

О французских водостоках

1. Если вы думаете, что у вас есть французский сток, то можете. Но, вероятно, нет. Большинству людей при покупке дома говорили, что промежуток между стеной и полом по периметру подвала — это французская водосточная труба. Подавляющее большинство домов, в которых есть этот зазор в месте соединения пола со стеной, на самом деле имеют так называемую «плавающую плиту».«Он был разработан таким образом по нескольким причинам. 1.) Зазор позволяет очень небольшому количеству воды собираться в зазоре и не попадать на пол. Со временем он должен стечь, но ОЧЕНЬ медленно. Проблема заключается в том, что вода не может следовать за ней без наклона или наклона, поэтому большую часть времени вода просто сидит на месте, а затем большую часть времени испаряется, создавая высокую влажность или позволяя случайным обломкам в зазоре заплесневеть и разложиться; ни то, ни другое не является хорошим результатом. 2.) Он позволяет полу слегка «плавать» и предотвращает растрескивание, которое может возникнуть в результате чрезмерного вертикального давления из-за подъема воды под полом.3.) В каждом штате действуют разные законы относительно гарантий на новый дом. На дома в Нью-Джерси предоставляется 10-летняя гарантия на конструкцию и 1-летняя гарантия на воду. Этот зазор по периметру удобно удерживает воду от пола на достаточно долгое время, чтобы истек срок гарантии и строитель не сорвался с крючка. Французский водосток можно использовать как внутри, так и снаружи. Они были описаны и популяризированы Генри Френчем, юристом и помощником министра финансов США из Конкорда, штат Массачусетс, в его книге Дренаж фермы .(Спасибо Тиму Херсту за это исправление.) Настоящая французская водосточная труба в подвале содержит несколько элементов. Есть много наворотов, но сущность остается прежней.
   • Перфорированные трубы и гравий под полом по периметру, наклоненные в сторону приямка отстойника.
   • Трубы заканчиваются или спускаются в яму или отстойник.
   • В яме есть насос, способный откачивать воду из здания.

   Если вы хотите узнать, есть ли у вас настоящая французская дренажная система, это требует некоторого исследования.Вот несколько вопросов, на которые нужно ответить:

   • Вы видите в щели гравий или камни?
   • Есть ли у вас приямок отстойника с работающим насосом и дренажными трубами в приямок?
   • Если вы нальете воду в щель, она быстро исчезнет независимо от того, сколько вы налили (подумайте: садовый шланг на полную мощность в течение 10 минут)?
   • Попадает в поддон?
   • Вы видите «шрам» по периметру, который выглядит так, будто бетон был удален и заменен?
   • Если у вас фундамент из бетона или шлакоблоков, просверлены ли отверстия в стенах блоков по всему периметру, которые позволяют ячейкам / пустотам внутри стен стекать в зазор?

   Если вы ответили «нет» на несколько из этих вопросов, у вас, вероятно, есть плавающая плита.Если вам нужно подтверждение, откройте свою телефонную книгу в разделе «Гидроизоляция» и позвоните нескольким из них, чтобы они пришли и посмотрели. Будьте готовы вынести коммерческое предложение и проанализировать B.S. Но вы должны быть в состоянии узнать, какой у вас дренаж… или он нужен.

2. Если у вас есть отстойник, аккумуляторная батарея обязательна. Подумайте, когда вы теряете силу? Во время грозы или урагана, верно? Когда вам больше всего нужен отстойник? Точно.
3. Убедитесь, что слив насоса идет достаточно далеко от дома.
4. Если вы устанавливаете внутреннюю французскую водосточную трубу или хотите добавить ее к существующей, то подключенный к ней круглый напольный слив — отличная идея, особенно в середине пола, в ванной или в любом другом месте, где могут быть наводнения и разливы. вероятно и вероятно.
5. Это заставит моих друзей из гидроизоляционного бизнеса меня возненавидеть, но вы полюбите меня за то, что я говорю правду. Большинство установщиков — мошенники. Проверьте BBB и вызовите не менее 3-х рекомендаций. Получите страховку, а не страховое свидетельство, с вашим именем и адресом до начала работы.Не вносите залог более 10% и убедитесь, что он подлежит возмещению, если они не доставят страховку. Получите все в письменном виде и действуйте интуитивно. Вы, наверное, будете правы.
6. Это часто является коммерческой подачей высокого давления, так что надевайте свою толстую кожу и не поддавайтесь тактике запугивания. Большинство систем настолько схожи по конструкции, что главной переменной является качество компании. Поскольку то, что вы действительно покупаете, является гарантией, убедитесь, что они будут там, когда система протечет или откажет отстойник.И то, и другое, вероятно, когда-нибудь произойдет.

О, и удачи. Помните мой первый совет … не заканчивайте подвал.

Но если вы настаиваете, по крайней мере, делайте это правильно.

Фундаменты зданий DOE Раздел 2-1 Рекомендации

Рисунок 2-1. Бетонная кладка цокольной стены с наружной изоляцией

2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2).Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. Если основание не основано на коренных породах или на почвах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированы для предотвращения промерзания.

Полы из бетонных плит

обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность для выдерживания нагрузок на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. Там, где присутствуют обширные грунты или в районах с высокой сейсмической активностью, могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды.Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.

Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь основания

Рисунок 2-3S. Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру с падением не менее шести дюймов на десять футов пути.Установите дренаж в фундамент, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента гидроизоляцию или гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
• Добавьте обратный засыпной материал или дренажную доску вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента. Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше.Точно так же, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
• Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой, и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
• Включите каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких частиц) над землей и прямо под замедлителем образования пара.Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть. В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри.По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В подвальных помещениях важно не только иметь эффективный замедлитель парообразования, но и иметь полный воздушный барьер. По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и проемы в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.

Рисунок 2-4. Компоненты дренажной и гидроизоляционной системы в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Не допускать попадания воды в подвалы — серьезная проблема во многих регионах. Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод бывает около или выше уровня цокольного этажа время от времени в течение года. Существует три основных линии защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .

Цель поверхностного дренажа — удерживать воду из поверхностных источников вдали от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водостоков и водостоков для водостока с крыши. Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли, окружающей подвал. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, дренажные маты или изолированные дренажные плиты, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или на дневной свет.Местные условия определят, какие из этих компонентов системы подземного дренажа, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.

На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом. На Рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также воды, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента.Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях. Это также позволяет дренировать гравийный слой под плитами через каналы, проходящие через основание фундамента. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды на внутренней стороне основания.Его единственная петля отвода от фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем снижения давления радона внутри плиты за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

Последняя линия защиты — гидроизоляция — предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции.Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену. Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала, или (3) на любом фундаменте, построенном, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, ирригации или снег тает.За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала

Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5).С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными. Индивидуальные дизайнерские решения, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением в том, что она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и структурную стену при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь для термитов, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. Из-за этого непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования в грунтовых условиях. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляция может быть размещена на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги, будь то из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать изнутри.Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

• Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
• Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, приведет к увеличению содержания влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
• Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
• Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену из-за переноса воздуха и конденсации.
• Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей или плит из экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Нанесение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных зданиях рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения из-за влаги. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе для обеспечения высыхания внутри.

Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может не быть разрывов капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом количестве.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. с изолирующими вставками из пенопласта, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. 2-5d), и (5) кирпичные блоки, изготовленные с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новом строительстве — использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными гвоздями для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор

Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными чиновниками и нормативами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водосточные трубы и водостоки для отвода воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
2. Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом или разместите на всех участках, уязвимых для термитов, правильно обслуживаемые приманки.
4. Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите строительный шов под верхним слоем.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Подоконник должен быть виден изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
8. Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
9. Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом, на плите пола в подвале или поместите столбы на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
10. Стальные пустотелые колонны наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить защитой от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опалубки

Рисунок 2-9S.Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника

Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10). Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, и (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте.

Герметизация цокольного этажа

1. Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол к дневному свету или механические ловушки, отводящие в подземные стоки.
2. Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного ложа. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить отверстия. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы случайно не пробить барьер; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть уплотненным к стене фундамента.
3. Обработайте стык между стеной и плиточным полом и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и является долговечным.
4. Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
5. Минимизируйте растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
6. Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
7. Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
8. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы стыки не замерзли.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
9. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
10. Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
11. Установите механические ловушки на всех необходимых сточных трубах пола, выходящих через гравий под плитой.
12. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.
13. Закройте отверстия вокруг унитазов, сифонов для ванн и других сантехнических устройств (используйте безусадочный раствор).

Герметизация стен подвала

1. Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
2. Чтобы замедлить движение радона через пустотные стены из кирпичной кладки, верхний и нижний ряды пустотных стен должны быть сплошными блоками или сплошным заполнением. Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. При установке кирпичного шпона или другого уступа из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
3. Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен ниже уровня земли, контактирующих с почвой.Установите дренажные доски, чтобы почвенный газ попадал на поверхность за пределами стены, а не через стену.
4. Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подвала, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
5. Герметизируйте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком.Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
6. Установите воздухонепроницаемые уплотнения на дверях и других проемах между подвалом и прилегающей к нему подлостью.
7. Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между подвалом и подвальным помещением.
8. Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

Улавливание почвенного газа

Рисунок 2-10.Методы сбора и сброса почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после заселения показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 2-10).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа.Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного гравийного слоя через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы.В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не возникало короткого замыкания из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы они были герметичными. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.

Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении.Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет. Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от этого дренажного слива.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, при этом ожидаемый срок службы выше, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.