Обсада это – Что такое обсада (окосячка) окон, дверей в деревянном доме: виды, схема установки, видео

Обсада или окосячка — в чем разница

Окосячка или обсада представляет собой раму для дверного или оконного проема, основной задачей которой является защита конструкции от усадок и смещений деревянной постройки.

Составляющие части окосячки:

• Вершник – это верхняя планка коробки.
• Боковые части или вертикальный косяк.
• Нижник – располагается внизу рамы, по сути, является подоконником или порогом. Используется не всегда.

Очень часто у клиентов, заказывающих строительные услуги, возникает вопрос: чем отличаются обсады от окосячки. Эти разные названия означают одно и то же – инженерное сооружение, служащее для подготовки проема к установке окна или двери. Некоторые плотники считают, что окосячка – это исконно русское изобретение, состоящее из нижней подушки, по бокам – шипы и пазы, сверху – навершник.

Замкование элементов происходит в распор, и отстрагиваются они под чистовую отделку. Из плюсов данной технологии отмечают возможность установки любой конструкции, в том числе металлической двери. Окосячка не мешает усадке дома, защищает от перекосов. Из минусов выделяют: использование комлей, высушенных естественным способом; подобная работа может выполняться только высококвалифицированным специалистом; вставлять можно лишь прямоугольные конструкции. Процесс установки обсады пришел из Европы. Он подразумевает выпиливание паза в бревне, установки бруска 50х50, приколачиванию короба из досок, заполнения зазоров.

Предназначение обсады

Любая деревянная постройка со временем дает усадку. Трансформация параметров инженерных деталей происходит под воздействием влияния окружающей среды, влажности. Это относится к срубам, изготовленным из бревен, и современным строениям, возведённым из склееного бруса. Геометрические параметры строения могут изменяться горизонтально и вертикально.

Задача обсады в доме из клееного бруса – защищать и укреплять оконные и дверные проемы, стены от деформации.

Фото 1. Обсады в доме из бревен

Усадка может спровоцировать такие проблемы:

• Меняется геометрия окон, дверных проемов. Может произойти заедание, защемление дверей или порча стеклопакета.
• Бревна могут смещаться в вертикальном направлении.
• В стенках, возле окон и дверей могут появляться зазоры, щели.
• Неармированная электрическая проводка может порваться.

Подвижки имеют шанс увеличиваться за счет давления общей массы крыши, чердака, других этажей. Учитывая все факторы, отделку в деревянном новострое начинают через 1-1,5 года после строительства. Исключением являются сооружения, возведенные из клееного бруса, кото

lesobirzha.ru

Черновая обсада или чистовая обсада: какую обсаду выбрать?

 

Отличие черновой обсады от чистовой

Теоретически черновая обсада отличается от чистовой только отсутствием четверти под установку окон, многие  думают, что особой разницы между чистовой и черновой обсадой нет и переплачивать за клееную чистовую обсаду нет никакого смысла, но это далеко не так! Давайте же разберемся в чем плюсы и минусы этих двух вариантов обсады и их установки.
 
Черновая обсада – для ее изготовления берут самый дешевый материал, как правило это строганая доска толщиной 25-40 мм и шириной максимум 200 мм. Естественно ширина обсадной доски зависит от толщины стены в доме. Для направляющих используют брусок 50*50*3000 мм Материал для черновой окосячки легко найти на пилораме или ближайшем строй рынке, стоит он относительно не дорого, но и качеством не блещет…
Монтаж черновой обсады заключается в выпиливании штробы под установку закладного бруска, установка бруска производится через утеплитель (льноватин, джут) после установки к нему на саморезы крепят обсадную доску. В большинстве случаев, черновую  обсаду  делают из 3 частей -2 боковые и вершник. Сверху оставляют усадочный  зазор 5-7 см. Окна в черновую обсаду монтируют на подставочном профиле, утапливая окно в середину стены, крепят оконный профиль к черновой обсаде на монтажные пластины или саморезы, через оконный профиль.
Основным минусом черновой обсады является то, что при установке окна пенный шов делается по всему периметру окна, его будет видно, как снаружи, так и внутри дома. После установки окон в черновую окосячку, обязательно нужно делать дополнительную отделку чистовых откосов, доборов и устанавливать подоконник, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы на материал и монтаж. То есть, черновая обсада из массива– это грубый, «топорный» вариант установки окон в деревянном доме, после которого вам нужно заниматься дополнительной отделкой оконного проема, тратить время, силы и деньги.

 
Плюсы Черновой обсады:
— Доступность и дешевизна материала
— Относительно простой монтаж
 
Минусы  черновой обсады
— Не качественный материал
— Растрескивание, гниение, изменение геометрии, не выдерживает нагрузок.
— Промерзание из за небольшой толщины доски
— Дополнительная отделка оконного проема с 2-х сторон
 
 
«ЧЕРОВАЯ ОБСАДА» в нашем случае устанавливается в том случае, если четверть под установку окон или дверей не требуется. Например окосячка входных металлических дверей может производится в «черновой» вариант обсады.
Если же устанавливать ПВХ окна или деревянные окна в обсаду без четверти, учитывайте то, что после монтажа окон по контуру оконной рамы будет монтажная пена, и весь оконный проем придётся отделывать дополнительно.
 

 Чистовая обсада 

 
Чистовая обсада – изготовлена из сухого клееного материла, склеенного цельными ламелями, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки. Толщина чистовой обсады минимум 65 мм, это связано с тем что в чистовой обсаде делается четверть под установку окна, паз выбирается на ширину оконного профиля, а глубина паза 25 мм, при монтаже в чистовую обсаду окно утапливается на 10 мм в четверть, а оставшиеся 15 мм остаются под пенный шов. Таким образом делать чистовую обсаду тоньше чем 65 мм неправильно, так как с выбранной четвертью место под установку окна получится слишком тонкое, что может повлечь в дальнейшем растрескивание.

Монтаж обсады в чистовом варианте особо не отличается от монтажа черновой обсады, в проемах так же вырезается паз или шип, в зависимости от вариантов обсады.
Чистовая обсада бывает Т-образная и П-образная, в варианте Т-образная обсада имеет шип, а для ее монтажа в  торцах стены вырезают паз. В случае установки П-образной обсады, все наоборот, в стене делают шип, а в обсаде выбирается паз. Основной сложностью при установке чистовой обсады можно считать сборку обсадной коробки, все детали подгоняются идеально, максимально плотно друг к другу. Как правило, чистовая обсада состоит из 4 деталей, 2 боковые стойки, подоконник и вершник. В подоконнике делаются замки – пазы под установку боковых стоек обсады, а в верху стоек вырезаются замки для установки между ними вершника.

«Чистовой» вариант обсады позволяет установить окно в обсадную коробку без дополнительной отделки, окно устанавливается в четверть, глубина которой 2,5 мм по всему контуру обсады. При этом сам оконный профиль перекрывается обсадой на 1 мм, остальные 1,5 мм — предназначены под монтажную пену, которой запенивается зазор после установки. Таким образом, когда монтаж оконных конструкций произведен, внутри обсадной коробки все чисто и красиво, и нет необходимости дополнительно отделывать оконный проем откосами или доборами — от этого и пошло название 

«ЧИСТОВАЯ ОБСАДА».
 
 
Плюсы Чистовой обсады:
— Высокое качество материала
— Не подвержена книению, изменению геометри
— Цельноламельная склейка- может выдержвать большие нагрзки.
— Не промерзает
— Не требует дополнительной отделки откосов и подоконников.

 
Минусы Чистовой обсады
— Цена выше чем у  черновой
— Нужны навыки для установки
 

rusobsada.ru

Обсада и окосячка в деревянном доме: что это, виды, установка

Дом из дерева, безусловно, имеет массу положительных характеристик. Но существуют в его эксплуатации и определённые нюансы, которые следует учитывать. Например, он постоянно будет меняться в габаритах – то «садиться», то приподниматься. Поэтому стандартное крепление окон и дверей не подходит для такого типа строения. Необходима установка особых элементов – обсадных коробок, к которым крепятся оконные рамы и дверные полотна.

Обсада и окосячка — это слова-синонимы. Обсадой в деревянном доме называют короб по периметру проёмов, который держится исключительно за счёт силы трения и препятствует деформации стен при неизбежной усадке постройки.

Что такое обсада (окосячка) в деревянном доме?

При возведении деревянных домов следует учитывать особенности древесины. Она представляет собой подвижный строительный материал: постройки из него склонны разбухать и усыхать. Специалисты отмечают, что активная усадка может идти в течение десяти лет, но и по окончании этого срока дом способен изменять размеры в зависимости от климата. По сути, сделать обсаду в деревянном доме – это обеспечить своеобразный «буфер» между подвижной стеной и стеклопакетом или полотном двери.

Окосячкой окон и дверей в деревянном доме называют обсадную коробку в проёме, состоящую из вершника – верхней доски, боковых брусков и порога или подоконника. Выбор её размеров определяется параметрами будущей двери или окна. Кроме того, нужно учитывать зазор в 3–5 мм между боковыми стойками и проёмом, куда будет укладываться теплоизоляционный слой. Ширина окосячки должна равняться ширине стены.

Виды

Специалисты выделяют три типа обсадных коробок:

• Классический вид буквой «П». Такая форма сейчас является наиболее популярной.
• Для строений из нетолстого бруса все чаще выбирают обсаду буквой «Т».
• Обсада в закладной брусок.

П-образная окосячка в колоду

Форма обсады, выдержавшая проверку временем. Это крепкий, надёжный изначальный вариант, использовавшийся в качестве окосячки в деревянных домах.

По трудозатратам и расходным материалам это наиболее дорогая разновидность обсады. В торцах проёма делают шип – направляющую для короба. В вертикальных стойках вырезают пазы, вершник прикрепляют к боковинам с помощью саморезов, а порог или подоконник – специальными деревянными гвоздями.

Т-образная окосячка в шип

Принцип монтажа сходный с П-окосячкой, но выполняется наоборот: в коробе вырезается жёлоб по параметрам заранее подготовленного шипа на боковинах. Верхняя и нижняя доски крепятся по аналогии с предыдущим методом.

Установка такой окосячки оконных и дверных проёмов в деревянном доме уместна в цельный брус толщиной 10–15 см с обязательным соединением частей окосячки с пазом в стене. Качественная Т-окосячка изначально имеет в основе шип.

Обсада в закладной брусок

Это неполноценная обсада по Т-типу. Закладной брусок в основном используют на этапе сборки сруба, чтобы не допустить перекосов проёмов. По окончании строительства к брусу с помощью саморезов крепят широкую доску, а к ней уже раму.

Последствия нарушения технологии

Установленная с нарушениями техники монтажа окосячка дверей и окон в деревянном доме может иметь неприятные и опасные последствия для жильцов.

• Деформация простенков между проёмами.
• Появление зазоров между стенами и обсадной коробкой.
• Растрескивание оконных стёкол.
• Необходимость постоянно регулировать механизм открытия окон и дверей.
• Смещение стен.

Сегодня всё больше владельцев деревянных строений стремятся сэкономить: в качестве заменителей полноценной обсады выбираются брусок и доска. Из-за этого и возникают искусственные последствия нарушения технологии монтажа: искривление стен и неизбежная дополнительная трата денег на установку правильной обсады.

Как сделать обсаду в деревянном доме?

Монтаж окосячки проёма требует определённой подготовки. Предварительно стоит обзавестись необходимыми инструментами:

• шуруповёртом;
• пилой;
• лобзиком;
• дрелью;
• машинкой для шлифовки по дереву;
• измерительными приборами;
• свёрлами.

Чтобы работа вызывала меньше затруднений и имела хороший результат, нужно выбирать и материалы, и инструменты высокого качества. Брусья для обсады должны быть без неровностей, хорошо просушенными.

Особенности создания и установки короба в оконный проём

1. Делают пропилы в брусе стены, в первую очередь в паз загоняется нижнюю часть короба. Главное, чтобы он был без дефектов и ровный: тогда стены не «поплывут». Можно одновременно использовать утеплитель на льняном волокне или джуте.
2. Устанавливаются боковые стороны окосячки. Под них тоже лучше уложить слой утеплителя.
3. Монтируется верхняя часть обсады. Важно, чтобы она располагалась глубже – после установки должен остаться своеобразный зазор, который надо проложить утеплителем.

Особенности окосячки дверного проёма своими руками

1. Обсадная коробка двери имеет отличия от оконной. К её монтажу надо готовиться более тщательно – предстоит большой объем работы. Обязательно нужно сделать замеры и чертёж.
2. Для точного измерения понадобятся уровень и отвесы. Требуемый дверной проём делают пилой и ею же вырезают пазы для бруса, расположенные симметрично.
3. После подготовки проёма в полученные отверстия ставят бруски, которые делают заранее. Они должны быть короче паза. Это гарантирует отсутствие перекосов. Брус не крепят, это может отрицательно сказаться на конструкции в целом.
4. Уплотняют верхнюю часть проёма и ставят короб. Если присутствует зазор, необходимо проложить в него уплотнитель, а щели прикрыть наличниками. После этого можно приступать к монтажу самой двери.

По принципу изготовления окосячка бывает следующих видов:

• Из массива – все части сделаны из цельной древесины.
• Клееная обсада – выполняется из наборноклеевой доски.
• Комбинированная – верх и боковины выполнены из массива сосны, а подоконник – из наборноклеевой доски. Подходит для чистовой окосячки.

Изготовление обсады в деревянном срубе с соблюдением всех правил обеспечит ему высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, поможет избежать усадки строения, повреждения стёкол и дверных полотен.

dvernoiguru.ru

Что такое обсада и как она работает

Хозяевам деревянных домов хочется, чтобы их постройка из профилированного бруса была устойчивой, долговечной и не ударяла сильно по карману. Чтобы этого добиться при строительстве очень часто используется обсада или, говоря по-другому, окосячка. С ее помощью дом простоит не один десяток лет и сохранит благоустроенный вид.

Что такое обсада и как она работает

Обсада в деревянном доме – это придуманный термин для упрощенного обозначения короба в проемах дверей и окон. Он служит для сохранения нерушимости конструкции после усадки. А вероятность уменьшения объема и изменения размеров деревянных сооружений из-за климатических условий, в первую очередь от воздействия влаги, очень высока. Поэтому при строительстве деревянного дома окосячка – необходимый элемент. Установка обсады позволяет заранее предугадать изменения и, несмотря на усадку, поддерживать стабильность постройки. А также ослабляет влияние сопутствующих факторов – давление на рамку с верха под воздействием силы тяжести.

Обсада в деревянном доме

Обсада окон и дверей в доме из бруса

Обсада окон сопровождается вытачиванием пазов в бревнах проема. Чтобы удобно было вмонтировать короб. Обсада окон в деревянном доме состоит из вершника, подоконной доски и боковых стояков. Соединение данных узлов производится без стандартных крепежных изделий в виде саморезов или гвоздей. Узлы оконной обсады присоединяются друг к другу благодаря вклиниванию всевозможных выступов в пазы. Шиповое соединение можно применить и при обсаде дверей. Слишком большой разницы между обсадой проемов окон и дверей нет. К дверям применяется порог, а не подоконная доска в качестве нижней планки обсадной рамы, или вовсе обходятся без нее. А окна нуждаются в нижней планке при любом раскладе и требуют большего ухода – утепления боковин. Для дверей оно не предусмотрено.

Обсада окон в доме из бруса

Стоимость работ

Цена обсады зависит от ее вида, размеров проемов, используемого материала, а также от производителя. От размеров никуда не убежать, они будут такими, какими их предполагает конструкция дома из бруса. А вот производителя лучше выбирать с умом. Известного, получившего множество отличных отзывов и у него купить обсаду. Его же сотрудники смогут приехать на объект к вашему дому и установить цену обсады. Проделав замеры и посоветовав оптимальный материал, вид обсады в деревянном доме за приемлемую цену. Получить скидку можно, если проявить смекалку. Цену на обсаду окон исполнитель работ может снизить в период, когда поступает меньше всего заказов. То есть зимой – в холодное время мало кто расположен к строительным работам.

Какие материалы используют при обсаде (технология монтажа)

Перед хозяином дома обычно стоит вопрос в выборе материала для окосячки. Это зависит от того на какой стадии строительства находится деревянный дом, и выполнен он из бруса или бревна.
Даже если дом уже построен, обычно изначально заказывается материал с определенным запасом, чтобы его наверняка хватило до окончательного завершения постройки. Если запас приличный, то его вполне может хватить для создания обсады.
В роли запаса в доме из бруса играет сырье, идущее на стены и перегородки. А в доме из бревна – это брус для балок перекрытий (пола, потолка).
Предварительно нужно подвергнуть древесину сушке. Сделать это можно самостоятельно в жаркое время года. Если вы знакомы с атмосферной сушкой, то древесину можно высушить полностью за промежуток в 20-70 дней в зависимости от условий.
Но для получения более качественного исходного сырья, лучше использовать камерную сушку. Она обойдется дороже, так как атмосферную сушку и вовсе можно сделать бесплатно, но при этом древесина не потрескается и не сгниет (при атмосферной сушке она может покрыться грибком). Время камерной сушки будет зависеть от породы дерева и объема сырья, но оно в любом случае несоизмеримо меньше, чем время вышеупомянутой сушки.

Разновидности окосячек

Так как окосячка является частью несущей конструкции деревянного строения, то подходить к выбору разного рода исполнения нужно тщательно. Разные виды зависят от способа обработки, назначения и применяемой геометрии профиля.

П-образная окосячка «в колоду»

Должно быть, самый распространенный вид и успевший стать классическим. Для реализации требуется массив древесины или с большим сечением клееный брус. В них делается П-образный профиль механической обработкой. Перед установкой вертикальной части обсады в торце стены обрезается шип. Собственно, на него и ставится часть с пазом. По отверстию из-за усадки сруб движется по вертикали. Обеспечивая жесткое сцепление, выдерживающее большие нагрузки по всем направлениям. Применяется в домах из цилиндрических бревен или из обработанных в срубе.

Т-образная окосячка или «в шип»

Окосячка «в шип» делается так: вырезается паз в торцевой части проема. Боковые части обсады выполнены с Т-образным профилем. На боковых стояках вклеиваются бруски в отверстия. Эти элементы конструкции предназначены для увеличения жесткости и выполняют роль ребер жесткости.
Чаще всего выполняется в брусовых домах. Предохраняет окна и двери от искривлений и ускоренного износа от воздействия внешних сил при усадке древесины.

Черновая

Если используется брус не подверженный дополнительной обработке, то целесообразным будет сделать черновую обсаду. Не строганный брус выглядит не совсем шикарно, с некими шероховатостями. Но если внешний вид не является первостепенной задачей, а главное – функциональность, черновая окосячка послужит надежным компонентом. С внешней стороны обсады четверть под установку рамы не выбирается. Выполняется черновая обсада перед планируемой отделкой в рубленных домах и из бруса. Профиль можно выбрать в виде буквы П или Т.

Чистовая обсада

Осуществляется при высоких требованиях к внешнему виду из качественной и сухой древесины (сосна, лиственница, сухостой, кедр). Эстетическое исполнение наиболее органично в домах ручной рубки, из переходного бруса под названием лафет или из бревен большого диаметра. Профиль обычно подбирается П-образный. Нет необходимости в дальнейшей отделке откосов, что экономит часть средств. Поверхность подвергается шлифовке и требует разве что покраски.

Арочная обсада

Самым сложным в изготовлении и установке является арочная обсада. Так как арка – это сложный архитектурный элемент. Ее криволинейную структуру выполнить без особых усилий не получится. И для достижения полного эстетического эффекта стороны арки зачастую необходимо выполнить симметрично относительно вертикальной оси. Но все приложенные усилия того стоят. Ведь на выходе получается изящное исполнение, нетрадиционное, оригинальное и самобытное. При заказе арочной обсады с ней выполняются и арочные откосы. Поэтому владельцу не стоит тратить время на излишнее обдумывание как сделать откосы.

Силовая

Применяется в больших проемах, требующих усиленной структуры окосячки. Толщина древесины должна составлять минимум 9 сантиметров. Такие окосячки ставят на панорамные или арочные окна. Параметры жесткости соблюдаются очень строго и в надежности всей конструкции сомневаться не приходится.

Еврообсада

По сути та же чистовая обсада, но с использованием цельных пластин пиленого шпона (ламелей) клеевым способом. Склеиваются с сучками или методом микрошипа. При нем равномерное распределение клея на зубьях обеспечивает прочное сращивание древесных элементов в массив. Профиль можно выполнять прямой, П и Т-образных типов или с уширением в глубине проема. Отделка откосов не потребуется.

Комбинированная окосячка

Комбинированное исполнение окосячки заключается в одновременном использовании основной опоры и верхнего слоя. Опора берется из древесного массива, к примеру, сухой сосны. А верхний слой из плиты склеенной из нескольких тонких дощечек, в сумме повторяющих ширину основной опоры. Можно подбирать наиболее ценные породы дерева для придания красивого вида. Идеальное сочетание, если ценных пород не хватает. Они идут только на верхний слой. Профиль обычно делается в виде буквы Т или П.

Заключение

Окна и двери – неотъемлемая часть любого дома. Важно соблюдать все требования при строительстве, чтобы они служили долго. Обсада как нельзя лучше подходит для надежного их существования и выполнения основных функций. Без дверей нелегко будет сдерживать поток нежеланных посетителей. А без окон – сохранить тепло в доме с возможностью проветрить помещение и созерцать обстановку за пределами постройки. Бережное отношение к ним позволит дому стать источником безопасности и комфорта.

2 мифа про обсаду

Существует распространенный миф, что П-образный профиль делается исключительно некоторыми компаниями. Удивительно, что многие неосведомленные обыватели верят этому на слово и готовы переплатить за «особую» конструкцию классического вида окосячки.
Второй миф заключается в том, что для придания окосячке вида старины, достаточно обжечь поверхность древесины. Это правда лишь наполовину. Для более правдоподобного придания архаичного стиля следует пройтись сверху щетками. После браширования поверхность становится полированной, но сохраняет при этом некую шероховатость.

2 совета при установке

Не стоит забывать про утепление, иначе придется делать демонтаж всей конструкции, чтобы выполнить все качественно после повторной установки. В качестве утеплителя можно использовать джутовую ленту.
Особое внимание уделите усадочному зазору между проемом и коробом. Его значение должно варьироваться от 3 до 6 сантиметров. Если сомневаетесь в оптимальном выборе, спросите специалиста. Он сделает правильное решение с учетом материала и климатических условий, чтобы определить предполагаемый уровень усадки.

winterforest.ru

Обсада и окосячка | Архитектурный журнал ADCity

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.
Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.
Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.
Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.
Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.
Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.
Как сделать шип на проеме
Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.
Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.
Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.
Делаем в проеме паз
Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.
Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.
Изготовление обсадной коробки
Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.
Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.
Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.
Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:
Устанавливается нижняя часть.
Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.
Черновая обсада или в закладной брусок
Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).
Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.
Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.
Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.
Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.
Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.
Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.
Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.
Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.
После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.
Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.
Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.
Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.
Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:
Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.
Потому делаем ступенчатые вырезы.
Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.
После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.
Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.
Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.
Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.
Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

adcitymag.ru

Что такое обсада? | Строительство деревянных домов

Дом из дерева – это не только капитальное сооружение, которое прослужит долгие годы, но и экологичное и безопасное жилище. Но, как известно, помимо множества преимуществ дерева по сравнению с другими строительными материалами, у него есть один недостаток, который связан со способностью впитывать и отдавать влагу. Со временем все деревянные дома дают усадку, древесина ссыхается, что может привести к деформации оконных и дверных проемов и соответственно к выдавливанию стеклопакетов или даже к искривлению стен.

 

Для того, чтобы не возникало подобных ситуаций, в каждом деревянном доме необходимо устанавливать обсаду (окосячку). Она сохранит геометрию всех проемов во время усадки и предотвратит появление трещин между бревнами и оконными рамами. Помимо предотвращения изменения геометрии проемов окосячка выполняет такие функции, как:

— герметизация. Защищает от ненужной влаги и увеличивает теплоизоляционные характеристики всей конструкции;

— укрепление стен и проемов;

— эстетический внешний вид.

Внешне обсада представляет собой изделие из бруса, выполненное по периметру оконного или дверного проема.

Существует несколько вариантов монтажа окосячки, но наиболее распространёнными являются:

— П-образный (в колоду). Классический и наиболее трудозатратный вариант. В торцевой части проема выпиливается шип, который в дальнейшем станет направляющим для обсадного короба с пазом. Между п-образной обсадой и выпиленным шипом прокладывается уплотнитель. Сама обсада обрабатывается антисептиком. Такой вариант обсады отлично подходит для установки окон большого размера;

 

— Т-образный (в шип). Такой вариант применятся крайне редко и требует строго соблюдения технологического процесса. По сути это обратный вариант П-образной обсаде. В торце выпиливается желоб, а боковые части окосячки имееют  Т-образный профили. Т-образная окосячка хорошо выдерживает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки.

 

— с закладным брусом. Наиболее популярный вариант окосячки. В бревне выпиливается паз, в который вставляют квадратного сечения брус, обернутый джутом. Далее собирается сама обсада, наружная часть которой также обшивается джутом. Устанавливается обсадная коробка в проем с компенсационным зазором, чтобы верхнее бревно при усадке не сдавливало окно или дверь. На заключительном этапе монтажа готовый обсадной короб крепится к закладному брусу при помощи саморезов.

При установке окосячки любого типа категорически запрещается пользоваться монтажной пеной в качестве уплотнения стыков, так как она препятствует естественной усадке бревен, что в дальнейшем может повлиять на геометрию всех проемов. После монтажа окосячки можно устанавливать оконные рамы и двери. Но необходимо помнить, что обсадная коробка – «плавающая конструкция». Оконная рама или дверь жестко закреплены в ней, но благодаря правильно установленной окосячке не ощущают нагрузку, которую создает дом, и как будто «ходят» по полозьям. Именно поэтому все элементы конструкции должны быть тщательно вымерены, иначе даже небольшая ошибка в расчётах может привести к негативным последствиям, которые будет сложно исправить.

Установить обсаду в деревянном доме можно и самостоятельно, предварительно изучив видеоуроки, но, чтобы не допустить ошибок в таком ответственном деле, лучше доверить монтаж профессионалам. Грамотно установленная обсада является гарантом того, что пластиковое окно или дверь не деформируются в будущем, вся фурнитура будет отлично работать, а примыкание створок окон и двери будет плотным, а их открывание комфортным.

ekodom73.ru

Обсада для дома из бревна. Окна и двери.

Строя дом из натурального дерева, Вы должны четко понимать, что это полностью живая конструкция, которая постоянно будет взаимодействовать с окружающей природной средой. Когда дерево впитывает в себя излишнюю влагу, оно начинает набухать, при сильной жаре ссыхается, а от постоянных резких перепадов температур начинает меняться геометрия.

Все эти процессы в основном протекают в первый год установки дома. За это время дерево успевает претерпевает изменения в пределах от 5 до 25%. Изменения происходят в горизонтальном, вертикальном направлениях и направлении кручения. Таких изменений обычно не выдерживают оконные рамы, быстро приходят в негодность и требуют новой установки и лишних затрат.

Для того, чтобы избежать вышеуказанных проблем на стадии строительства дома, нужно обязательно сделать обсаду для оконных проемов.

Обсадная коробка для оконных проемов убережет не только Ваши рамы, но и предотвратит появление на стыках рамы и бревен трещин и зазоров, наличие которых влечет за собой потерю герметичности.

Давайте разберемся, что такое обсада?

Окосячка оконных проемов или обсада — это короб из бруса, состоящий из боковин, вершника и подоконной доски, который устанавливается в оконный проем. Вверху, между коробом и стеной дома остается пространство, которое не позволяет в результате природных изменений дерева деформировать раму. Сбоку в коробе существуют пазы, по которым легко происходит скольжение по вертикали. Одним словом, вовремя усадки дома, окосячка примет весь удар на себя!

Фото 1. Окосячка окон

Какой бывает обсадная коробка для оконных проемов?

Окосячка оконных проемов бывает трех видов. Различия между ними в том, как изготовлены боковые стороны короба и, как они будут крепиться в стены строения. Задача каждого вида — разгрузить напряжение по вертикали, которое происходит в результате естественного движения деревянного дома. Каждый сам выбирает тот вид, который ему подходит. Но перед тем, как определиться, обязательно посоветуйтесь с опытными мастерами.

Итак, давайте рассмотрим!

«В шип» или Т-образная обсада (монолитная)

По всей длине боковин короба выпилен «Шип», который встраивается в торцевую стену проема, где заранее подготовлен «Паз». Соединения закрепляются клеем, после чего утепляются щели.

Фото 2. Обсада в доме из дерева

«В колоду» или П-образная обсада (монолитная)

Здесь всё с точность наоборот. В торцевой стене проема выпиливается «шип», а в боковинах короба «паз». Они монтиру

lesobirzha.ru