Виды окосячки: Т-образная, П-образная
Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная
|
На рисунке видно, что в боковых деталях окосячки (стояках) выбран паз, а значит в торце стены оконного проема будет вырезан шип. Именно вдоль паза происходит вертикальная подвижка сруба вследствие усадки. При этом не оказывается никакой нагрузки на оконную или дверную конструкцию, что является гарантией их безупречного функционирования. |
П-образная окосячка
|
На рисунке видно, что боковины окосячки имеют Т-образный профиль (шип) и значит в торцах проема будет вырезан паз. |
Что можно сказать об этих способах окосячки оконных и дверных проемов?
Каждый из них по-своему хорош, и выбирать вам. По прочности Т-образная окосячка является наиболее успешной. Бывают такие проемы, где приходится выполнять и ту и другую форму окосячки. П-образная окосячка смотрится солидно в доме из бревна. Вообще, первоначальный, классический вид окосячки был таким. Врезка брусочка неплохая идея сама по себе, но по сравнению с настоящей, классической окосячкой смотрится нелепо. Теряется весь смысл и предназначение окосячки проемов.
Изготовление и установка окосячки зависит также от следующих факторов:
1. Изготовление «чистовой»(строганной, шлифованной) окосячки
Данная окосячка будет являться откосами внутри дома и не потребует дополнительной отделки, кроме покраски. Окосячка проемов из профилированного бруса тоже выполняется начисто, потому что такой дом строится не для того, чтобы его «обшивали» дополнительными материалами.
2. Окосячка проемов в брусовом доме
Окосячка проемов в брусовом доме выполняется с трех сторон. Только после установки оконного блока или пластиковых окон устанавливается четвертая деталь — подоконник. Окосячка в доме из бруса обычно делается «черновой», то есть неструганной. Такая окосячка делается для домов под обшивку. Есть «чистовая» окосячка и для брусового дома, если дом из бруса выполнен из строганного материала с толщиной стен более 150 мм..
3. Окосячка в доме из бревна
Окосячка проемов в доме из бревна обычно изготавливается из широкого бруса и при последующей обработке выглядит просто шикарно. Окосячка придает дому из бревна солидный вид, подчеркивая всю прелесть и добротность деревянного домостроения.
Обсада п образная. «Обсада» против усадки: от простого к сложному
Обсадная коробка
Обсада (окосячка) деревянных домов из массива лиственницы или сосны
Обсада или окосячка является неотъемлемой частью технологического устройства оконных и дверных проемов в деревянном доме из бревна/бруса/лафета и предотвращает деформацию оконных и дверных блоков при горизонтальном смещении бревна или бруса, а также дает возможность равномерного вертикального смещения сруба в процессе усадки.
Чистовая П образная обсада (в колоду) Классический вид обсады
Чистовая П-образная обсада или как ее еще называют «в колоду» — это классический вид обсады. Мы производим клееную окосячку/обсаду из массива сосны или лиственницы. Данный вид обсады подходит практически для всех видов деревянных домов из бревна/бруса/лафета. П-образная окосячка (в колоду), отлично подходит для установки окон и дверей и используется как «чистовая» с подготовленной четвертью под установку окон/дверей и не нуждается в дальнейшей отделке. Все варианты изготавляемой нами обсады произведены из массива 1-2 сорта, камерной сушки, обработанны антисептиком “Сенеж экобио”.
Чистовая Т-образная обсада (шип-монолит) Отлично подходит для установки окон и дверей
Т-образная окосячка (в шип монолит), отлично подходит для установки окон и дверей, так же как и П-обсада используется как «чистовая окосячка» с подготовленной четвертью под установку окон/дверей или без четверти. При усушке материала стены паз зажимает шип обсадной коробки и тем самым предотвращает деформацию стены.
Чистовая обсада в закладной брусок Вариант окосячки «в закладной брусок» более бюджетный вариант по сравнению с Т-образной и П-образной обсадой.
Окосячка с закладным бруском, отлично подходит для установки окон и дверей, в большинстве случаев используется как «чистовая окосячка» с подготовленной четвертью под установку окон, так же может применяться как «черновая обсада» для установки дверных проемов или для проемов которые в последствии будут отделываться. Вариант окосячки «в закладной брусок» более бюджетный вариант по сравнению с Т-образной и П-образной обсадой. Брусок размером 50х50 фиксируют саморезами в обсадную стойку на 20 мм внутрь, а снаружи остается шип 30 мм, таким образом получается та же Т-образная обсада, типа шип монолит, но ее изготовление проще и дешевле по соотношению с «монолитным» исполнением, так как гребень не вырезается из цельного массива, а монтируется, как отдельный элемент, соединенный с основой.
Черновая обсада (в закладной брусок) Наиболее бюджетный вариант, сочетает быстроту монтажа и невысокие затраты.
Черновая обсада в закладной брусок представляет собой сборную конструкцию из массива сосны определенного размера. Сначала в бревнах, которые образуют боковые стороны проема, выпиливаются пазы, в которые вставляются бруски сечением 50*50 мм. Этот брусок выступает в роли направляющей, по которой будет двигаться оконная конструкция в случае вертикальной усадки стены. Данный вариант требует дальнейшей отделки откосов. Этот наиболее бюджетный вариант обладает следующими преимуществами: быстрота монтажа; относительно низкие затраты.
Для чего нужна «Окосячка»?
Рассмотрим в качестве примера окно, установленное в дом из сруба или бруса, в проём без обсады. Это классический пример предложений оконных компаний, которые не имеют опыта работы с обсадой/окосячкой, где в договоре, как правило, мелким шрифтом прописано, что в случае изменения геометрии проёма, которое приведёт к нарушениям работы фурнитуры или разрушению конструкций и стеклопакетов, компания ответственности не несёт. И вот, что из этого получается!
oknaotk.ru
«Обсада» против усадки: от простого к сложному
Эксперт
Публикаций: 177
16.02.2016ЕСТП Блог решил углубиться в затронутую нами ранее тему укрепления конструкции деревянного дома в процессе усадки. Мы уже упоминали о таком полезном приспособлении, как ройка — читатели уточнили, что в народе это приспособление называют также «окосячкой».
У «окосячки» есть и еще одно веселое фольклорное название — «обсада». Тем не менее, и то, и другое — более капитальное приспособление, чем описанная нами ройка (прочный брусок, врезаемый в специальный паз дверного или оконного проема). Окосячка — это более сложная составная конструкция, которая представляет собой деревянный короб. Он, в свою очередь, состоит из боковины, вершника, а также подоконной доски или порога. К нему могут крепиться наличники и прочие декоративные элементы.
Интересно, что при стандартной ширине бревна (бруса) ширина составляющих элементов обсады (окосячки) может составлять максимум 30 см. Иначе она сама начнет трескаться.
Есть две разновидности обсады (или окосячки). В более простой конструкции предусматриваются пропилы, или предварительно выточенные пазы, куда окосячка будет вставляться одной стороной. Собственно, это и называется «ройкой». Такой прием используют обычно при установке простых деревянных окон. Для пластикового профиля есть другая разновидность обсады: здесь в торцах бревен выпиливается гребень, и на этот гребень одевают лафет с соответствующим пазом. Далее, в принципе, происходит то же самое: при усадке гребень туго войдет в паз лафета, а само пластиковое окно не перекосится.
Ройка (обсада, окосячка) устанавливается без каких бы то ни было шурупов, гвоздей или иного крепежа. Иначе теряется ее смысл. А вот укладка утеплителя между бревном (брусом) и рамой вполне уместна.
Чаще всего (как мы уже говорили) обсада становится основой для декоративного оформления окна (двери). Именно к ней, а не к бревну, крепятся разного рода наличники, подоконники и подоконные доски.
Можно делать декоративный «обвес» из массива (то есть, из цельной древесины с сохранением природной текстуры дерева). Можно — из клееной (наборной) доски, наподобие мебельного щита. В этом случае доска клеится в шип по всем четырем сторонам. Сучки и прочие дефекты желательно вырезать.
Часто делают комбинированную окосячку, когда вершник и стояки делаются из прочного массива сосны (соснового бруска), а подоконник — из более эстетичной наборно-клееной доски. Такой подоконник в принципе готов к покраске без какой-либо обработки.
С точки зрения геометрии, окосячка может быть изготовлена как с дополнительной «четвертью», выступающей наружу, так и без нее. Вариант «с четвертью» применяется, если в доме не планируется наружная и внутренняя отделка (то есть стены из бруса или бревна ничем не обшиваются). Вариант «без четверти» предполагает последующую отделку.
Мы специально позаимствовали в интернете определения нескольких видов окосячки (обсады):
П-образная (в колоду)
Для ее выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть обсады с пазом, по которому сруб двигается по вертикали вследствие усадки. Между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает «ветровой замок». Зазоры над верхней частью окосячки закрываются утеплителем.
Т-образная (в шип)
Т-образная окосячка выполняется так: в торце проема вырезается паз, а боковые части обсады имеют Т-образные профили. В пазы на стояках окосячки вклеиваются бруски, которые выполняют функцию ребер жесткости. Они же гарантируют стабильность формы обсады и равномерную усадку стен.
При установке окосячки Т-образного типа требуется более строгое соблюдение технологии. Например, если закрепить брусок гвоздями или саморезами, существует вероятность появления щелей и «продувания» оконного и дверного проема.
В любом случае, ройка (обсада, окосячка) монтируется до конопатки — иначе какой в ней смысл?
Другие публикации автора:
Похожие публикации по теме:
estp-blog.ru
для чего нужна, разновидн
Виды обсады и технологии её изготовления
Одним из ключевых элементов в деревянном срубе является дверной и оконный переплёт, называемый также «обсада» или «окосячка». Несмотря на то, что виды обсады значительно отличаются друг от друга по методам изготовления и монтажа, их конструкция должна учитывать ряд общих требований и ограничений.
Необходимо отметить, что монтаж обсады является обязательной операцией не только для бревенчатых деревянных домов из оцилиндрованного бревна, но и для домов из бруса (включая сооружения из профилированного бруса).
Для каких целей устанавливается данный узел, мы писали на странице «Обсада (окосячка) в деревянном доме», а в этой статье рассмотрим особенности его изготовления и монтажа.
Варианты конструктивных решений
Обсада «в шип»
На сегодня различают три базовые схемы, по которым производят установку обсады в деревянном доме:
- Окосячка в закладной брусок.
- П-образная обсада (или «окосячка в колоду»).
- Т-образная окосячка (или «окосячка в шип»).
С технологической точки зрения, наиболее простой вариант – это окосячка в закладной брус. Для его установки в торцах брёвен проёма необходимо выбрать паз, в который на термоизолирующий уплотнитель укладывают брус, создающий вертикальные стояки рамы.
В верхней и нижней части раму замыкают распорные перекладины. Высота всей конструкции на 60-100 мм меньше высоты проёма, а установка производится таким образом, чтобы рама свободно смещалась относительно брёвен.
Важно учитывать, что обсада любой конструкции собирается без фиксированных соединений между силовой рамой и срубом. По этой же причине нельзя уплотнять щели между обсадой и срубом с помощью монтажной пены, так как она создаёт достаточно прочное соединение.
Окосячка в закладной брусок
Преимущества:
- минимальная стоимость;
- простота сборки.
Недостатки:
- низкая жёсткость;
- необходимость декоративной отделки сруба после установки обсады.
П-образная обсада
Окосячка «в колоду»
Наиболее универсальный вариант обсады – это П-образная окосячка. Вертикальные стойки такой конструкции представляют собой деревянные «крышки», надеваемые н
Обсада и окосячка оконных проемов в деревянном доме
Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.
Виды окосячки
Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.
В проеме выбирается паз или делается шип
Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.
Монолитные обсадные коробки
Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.
Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными
Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.
Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.
Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть
Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.
Как сделать шип на проеме
Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.
Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.
Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.
Пример формирования шипа смотрите в видео.
Делаем в проеме паз
Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.
Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.
Изготовление обсадной коробки
Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.
Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.
Из чего состоит обсадная коробка
Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.
Чертежи замков обсады/окосячки
Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:
- Устанавливается нижняя часть.
- Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
- Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.
Черновая обсада или в закладной брусок
Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).
Обсада в закладной брус
Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.
Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезовФото-отчет об изготовлении чистовой окосячки
Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.
Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.
Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах
Тоже повторяем снаружи
Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе
Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.
Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип
Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.
Эти наплывы надо убрать
Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.
Сделали паз
Это — боковины
Так он выглядит почти установленным
Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.
Паз резали фрезером
После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.
Уже готовые и пока нет четверти
Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.
Нижний замок
Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.
Добиваемся минимальных щелей
Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.
Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:
- Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
- Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.
Потому делаем ступенчатые вырезы.
Форма шипа и ответной части вверху
Другой ракурс
Так все выглядит в сложенном состоянии
Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.
Шлифуем
Вот окончательный вариант
После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.
Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.
Наносим слой герметика
Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.
Верхнюю часть поставить не удалось
Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.
После установки распорки «села» и верхняя часть обсады
Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.
Установленная обсадная коробка
Отличия окосячки (обсады) черновой и чистовой вариант
Блок хаус
Вагонка
Порода дерева
Доска
Имитация бруса
Крепеж и саморезы
Крепёжный элемент
Часто спрашивают:
Мебельный щит
Наличник и плинтус
Напольные покрытия
Часто спрашивают:
Перегородки
Часто спрашивают
Обсадная коробка
Полок
Часто спрашивают:
Сайдинг
Производитель
Терраса дерево и ДПК
Часто спрашивают
Фальшбалки
Часто спрашивают:
Штакетник
Порода дерева