Деревянная обвязка для свайного буронабивного фундамента
В комментариях к статье о стенах каркасного дома у одной из моих читателей возник вопрос о том, как правильно делать обвязку деревянного дома, как сколачивать ростверк (нижнюю обвязку фундамента из 3-4 досок).
Если вы выбрали свайный фундамент для вашего каркасного дома, то вам обязательно нужен ростверк (обвязка). Кто-то делает из его бетона, я предпочитаю — деревянный. Делается это или из бруса 200×150 (нужно считать сечение от нагрузки дома и шага свай) или из 3 сплоченных досок 200×50 (рекомендую, ведь сухой брус достаточно сложно и его может повести).
Также напоминаю, что купить готовый недорогой проект каркасного дома <= вы можете у нас, или заказать индивидуальный проект по всем вашим пожеланиям у наших опытных проектировщиков, которые специализируются именно на каркасной технологии.
Доски сколачивать можно по-разному, вот некоторые варианты:
А в СП также показано, как правильно стыковать и сколачивать такую обвязку:
Помните о направлении волокон дерева (доски должны идти вразнобой):
Обычно шаг между гвоздями — 400 мм. Гвозди — 90мм с обеих сторон, либо 120 мм поочередно с разных сторон в шахматном порядке.
Фотографии с узлами крепления реально деревянного ростверка:
А вот мое обучающее видео по изготовлению деревянной обвязки для каркасного дома в Архикаде:
И еще одно видео об обвязке:
Как крепится ростверк к сваям?
Обычно крепят его на шпильки 10-12 мм толщиной. Шпильки выходят из свай на 25 см. Мы вставляем их в бетон пока он еще не высох прямо посередине сваи. Затем длинными сверлами (больше 200 мм длинной) сверлим центральную балку ростверка насквозь и сажаем ее на это место на шпильку. Сверху потом берем перьевое сверло и высверливаем в этой же балке место под шайбы — отмечу, что это достаточно нелегко. Сверху надеваем 2 шайбы и гайку того же диаметра, что и шпильки. Все!
Итак, в этой статье мы рассмотрели вопрос о том, как делается обвязка деревянного дома. Если следовать каркасной технологии, это совсем не сложно. А если все же остались какие-то вопросы, обращайтесь за консультацией по скайпу.
Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу на все возникающие у вас вопросы.
Каркасный дом своими руками | Мастеровой
Нижняя обвязка и лаги пола
Когда мы закончили с фундаментом, начинаем монтировать на него нижнюю обвязку. Нижняя обвязка должна быть достаточно прочная, она примет вес всего дома. В данном случае для обвязки использовался брус 150х150мм. Лаги пола выполнены из доски 50х200мм.
Важные моменты, на которые стоит обратить внимание:
1. Обязательно перед укладкой бруса на фундамент подкладываем под него рубероид, чтобы дерево не контактировало с металлом.
2. Не забываем хорошо обработать древесину антисептическими составами, защищающими её от гниения и жуков древоточцев.
3. Перед закреплением бруса проверяем диагонали и уровень.
4. Лаги по краям запиливаем, оставляя сверху 50 мм, снизу 150х150мм, убираем.
5. Между лагами на брус укладываем отрезки доски 50х150мм, на это место будут опираться стены дома, и выступающие над брусом лаги будут нам мешать. Заранее вычислив расстояние между лагами, напиливаем одинаковые отрезки доски в нужном количестве. Это ускорит монтаж лаг ( не нужно будет пользоваться рулеткой при установке каждой лаги).
6. Между лагами пола по центру устанавливаем точно такие же дистанционные бруски, они не позволят лагам искривиться при их высыхании. Эти бруски зафиксируют лаги на одинаковом расстоянии друг от друга.
7. Первая и последняя лага устанавливается вплотную к брусу обвязки, они помогут в дальнейшем правильно смонтировать пол.
8. Утеплитель в пол будем укладывать позже, а пока временно настилаем на лаги доску, по которой будем ходить при возведении стен. Доски фиксируются для нашей безопасности. В дальнейшем мы используем эти доски для обрешетки кровли и пола.
Обвязка свайного фундамента доской — Фундамент своими руками
Обвязка винтовых свай доской
Обвязка винтового фундамента позволяет соединить сваи в одну жесткую конструкцию и распределить нагрузку от дома. Делать обвязку винтового фундамента можно различными способами и материалами.
Для обвязки фундамента каркасных домов и срубов используется дерево хвойных пород в виду их высокой прочности, долговечности и пониженной влагопроницаемости. Наиболее часто это сосна, лиственница, ель и кедр. По форме пиломатериала это может быть брус, доска или бревно.
Обвязка винтовых свай доской имеет ряд преимуществ перед обвязкой брусом:
- при работе с брусом массивного сечения возможны трещины и деформация в балке;
- возникает сложность, если необходимо соединять брусья, чтобы получить длину балки больше шести метров;
- балка бруса имеет большой вес, и требуются большие усилия и больше человек в бригаде, чтобы переворачивать брус для точной установки; тогда как балка из досок делается на месте, и ее не нужно будет таскать до стройплощадки;
- в отличие от бруса доски не нужно сушить;
- смонтированная балка из досок прочнее, чем брус.
Существуют два способа обвязки свайного фундамента доской:
Из досок собирается балка, подобно, если бы обвязка выполнялась брусом. Доски склеиваются между собой и укрепляются гвоздями и саморезами. Если доски тонкие, то дополнительно их чередуют с фанерными листами. Для дополнительной жесткости стыки досок разносятся на разные сваи, а соединение досок происходит по методу «в полдерева». Затем балки ставят на ребро и крепят к сваям.
Метод «елочка» – обвязка делится на средний, внутренний и внешний контуры, которые собираются и крепятся поочередно.
При любом способе выполнения обвязки свай доской между оголовками, швеллером (если есть) и обвязкой должна быть гидроизоляция из качественного рубероида.
После укладки рубероида устанавливается лежень на обвязку из доски сечением 50х150, который временно крепится к оголовкам (и швеллеру) сантехническими болтами.
На лежень устанавливаются три доски обвязки: сначала одна доска по всей обвязке, затем вторая (сбивая их между собой гвоздями), затем третья.
При обвязке свайно-винтового фундамента доской следует помнить, что при высоте обвязки более 0,4 м потребуется дополнительное усиление профильной трубой. При превышении уровня 0,8 м, такое укрепление делается через каждый 60 см.
Обвязка винтовых свай доской, СВФундамент
Монтаж свайно-винтового фундамента и устройство обвязки свай доской в Санкт-Петербурге и области. По вопросам обвязки свайного фундамента доской или другим материалом звоните!
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Деревянная обвязка для свайного буронабивного фундамента
В комментариях к статье о стенах каркасного дома у одной из моих читателей возник вопрос о том, как правильно делать обвязку деревянного дома, как сколачивать ростверк (нижнюю обвязку фундамента из 3-4 досок).
Если вы выбрали свайный фундамент для вашего каркасного дома, то вам обязательно нужен ростверк (обвязка). Кто-то делает из его бетона, я предпочитаю — деревянный. Делается это или из бруса 200×150 (нужно считать сечение от нагрузки дома и шага свай) или из
Также напоминаю, что купить готовый недорогой проект каркасного дома <= вы можете у нас, или заказать индивидуальный проект по всем вашим пожеланиям у наших опытных проектировщиков, которые специализируются именно на каркасной технологии.
Доски сколачивать можно по-разному, вот некоторые варианты:
А в СП также показано, как правильно стыковать и сколачивать такую обвязку:
Помните о направлении волокон дерева (доски должны идти вразнобой):
Обычно шаг между гвоздями — 400 мм. Гвозди — 90мм с обеих сторон, либо 120 мм поочередно с разных сторон в шахматном порядке.
Фотографии с узлами крепления реально деревянного ростверка:
Как крепится ростверк к сваям?
Обычно крепят его на шпильки 10-12 мм толщиной. Шпильки выходят из свай на 25 см. Мы вставляем их в бетон пока он еще не высох прямо посередине сваи. Затем длинными сверлами (больше 200 мм длинной) сверлим центральную балку ростверка насквозь и сажаем ее на это место на шпильку. Сверху потом берем перьевое сверло и высверливаем в этой же балке место под шайбы — отмечу, что это достаточно нелегко. Сверху надеваем 2 шайбы и гайку того же диаметра, что и шпильки. Все!
Итак, в этой статье мы рассмотрели вопрос о том, как делается обвязка деревянного дома. Если следовать каркасной технологии, это совсем не сложно.
Деревянная обвязка для свайного буронабивного фундамента, Гид по каркасным домам
Как выбрать сечение деревянного ростверка обвязки? Как его сделать в Архикаде?
Источник: karkasgid.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Обвязка свай:
основные способы и особенности их применения
Если в качестве фундамента для будущего строения выбран свайный фундамент, то сразу возникает множество вопросов: какие сваи выбрать, как правильно обвязать сваи, чем обвязать сваи? В этой статье я постараюсь дать ответы на эти вопросы.
Итак, по порядку. Если у вас дом из бревна или бруса, и сваи стоят на ровном участке, то может быть вполне достаточно свай с оголовками. Обвязкой в этом случае будут служить нижние венцы будущего дома. Но что делать если дом каркасный, или из сип панелей, или же дом из бруса или бревна, но с каркасными перегородками? В этом случае необходимо обвязать сваи материалом, который не даст сваям “гулять” во время бокового пучения грунтов, и не даст провиснуть стенам на пролётах, больше ширины установки стоек.
Вариантов обвязки достаточно много, но мы остановимся на основных: двутавр, швеллер, брус, бетон (рис. 1). При этом в качестве свай могут быть использованы винтовые сваи, буронабивные сваи, бетонные столбы и т.д.
При выборе в качестве опоры, буронабивных свай (рис. 2), во время заливки можно будет выпустить из сваи шпильку диаметром 14-16мм или арматуру. Так как такие сваи диаметром от 200мм, то им обычно не требуются оголовки и можно укладывать обвязку из бруса или делать ростверк сразу поверх свай.
Если в качестве свай выбраны винтовые сваи, то для обвязки деревом будут нужны оголовки свай. Они могут быть круглые, овальные, квадратные, прямоугольные с усилением и без, с поддержкой или с дополнительным упором. Но обычно используются квадратные, размером 20х20см, это оптимальный размер, у него достаточно большая площадь опоры как для углов, так и для пересечений и стыков, он не большой и не маленький (рис. 3-5).
При использовании в качестве обвязки металлического швеллера, двутавра и т.д., его приваривают сразу к залитой бетоном свае. Также обычно при выборе металла, сваи обвязывают швеллером шириной 16см (см. картинку ниже), реже двутавром, ввиду его большей цены и неудобства монтажа на стыках, так как приходится достаточно много фигурно вырезать, а потом приваривать. По несущей способности, двутавр конечно более выгоден, но при нетяжёлом доме и шаге свай менее 3м, может быть достаточно и швеллера 16см. Я всегда заказчикам рекомендую швеллер, и объясняю, как и писал выше, что швеллер не даст сваям “гулять” во время морозного пучения грунтов, а дополнительно уложенный сверху брус, хотя бы 15х15см, уменьшит прогиб примерно в 2-4 раза, в зависимости от длинны пролёта и его нагруженности.
Если вы в качестве обвязки выбрали брус, то есть несколько вариантов обвязки: брус в один ряд, брус в 2 ряда со сдвигом и с перехлестом запилов или составной брус. В качестве составного бруса используются доски, установленные на ребро и сколоченные в шахматном порядке (см. картинки ниже). Преимущество такого метода в том, что мы достаточно равномерно соединяем обвязку и равномерно распределяем нагрузку по свае и всему её оголовку. Минус данной технологии в том, что приходится достаточно долго всё размечать и подгонять, а потом много сколачивать и связывать, в большинстве случаев на болты или шпильки. При таком методе желательно использовать хорошо обработанные сухие доски, чтобы на этапе стройки между ними не заложить плесень и грибок.
При выборе в качестве обвязки бруса (см. картинки ниже), необходимо сделать правильный запил. Правило гласит: максимально нагруженный брус запиливается сверху, а менее нагруженный запиливается снизу (рис. 5 – тёмный брус нагруженный, светлый менее нагруженный). При использовании обвязки в два бруса, запилы повторяются с точностью до наоборот и стыки по длине сдвигаются на соседнюю сваю. Также последнее время при появлении хорошего крепежа очень часто стали использовать запилы в 1/2 или 3/4 дерева не по высоте как всегда, а по толщине (рис. 4) или вариант запила под углом (рис. 6). В этих вариантах надо использовать шпильки и/или длинные и прочные саморезы. Метод опять же сложен ввиду необходимости высокой точности запилов, стыковки дерева как между собой, так и с оголовками свай.
Для прикручивания бруса к оголовкам обычно используют шпильки диаметром 8-12мм или сантехнические болты диаметром 10-12мм и длинной 100-150мм. Неудобство работы со шпильками в том, что приходится сверлить отверстия в брусе под них, сверлом длинной 20см, снизу, через оголовок. А если сложить сверло 20см+30см дрель и всего 30-40см просвет между оголовком сваи и землёй, то это становится большой проблемой. Под болты же достаточно сверла диаметром 6мм и длиной 10см, со сверлением под небольшим углом.
Свайный фундамент — обвязка свай
Свайный фундамент – обвязка свай: основные способы обвязки свай и особенности их применения, на сайте о строительстве каркасных домов.
Источник: karkasdom.info
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Свайный фундамент: обвязка, закрытие
Свайно-винтовой фундамент остается одним из самых популярных решений для индивидуального строительства благодаря своей доступности, простоте и устойчивости даже на «плывущих» грунтах. Однако чтобы ваш дом был еще более уютным и не требовал ремонта как можно дольше, необходимо сделать его основание еще более прочным и долговечным. Для этого производят такие операции, как обвязка и закрытие винтовых свай.
Чем отличается обвязка свайного фундамента от закрытия?
Неопытные строители часто путают обвязку винтовых свай с закрытием фундамента. Хотя эти два этапа процесса строительства основания дома определенным образом связаны между собой, они преследуют несколько различные цели.
Обвязка предполагает объединение оголовков уже установленных в грунт винтовых свай в единую конструкцию по всему периметру фундамента и по контуру, где будут возводиться внутренние стены строения.
Отсутствие обвязки, которую делают с помощью бруса, доски, швеллера и других материалов, приведет к тому, что на каждую сваю будет оказываться неравномерная нагрузка. Последствием этого станет быстрое разрушение фундамента, который просто «поплывет».
Закрытие винтовых свай придает строению более эстетичный вид и позволяет свести к минимуму потери тепла. Ведь поскольку фундамент не является монолитным и под домом остается открытое пространства, пол в таком здании вряд ли будет достаточно теплым.
Для закрытия используют множество современных материалов.
Варианты обвязки
Обвязка свай брусом
Владельцам сравнительно легких строений – деревянных или каркасно-щитовых – стоит отдать предпочтение именно этому виду обвязки. Ростверк из бруса нельзя назвать очень прочным, но для такого строительства это наиболее подходящий и доступный по цене вариант.
Фундамент, обвязанный брусом.
Часто для обвязки используют брус, изготовленный из древесины хвойных деревьев, поскольку его стоимость в разы меньше подобных изделий, сделанных из древесины лиственных пород, а отличия в эксплуатационных характеристиках минимальны.
Перед установкой ростверка на брус обязательно наносят специальные антисептические составы, предотвращающие разрушение древесины под воздействием атмосферных факторов, и покрывают битумным гидроизоляционным слоем. Последний придает брусу водоотталкивающие свойства.
При обвязке свайно-винтового фундамента брусом делают следующее:
Оголовок сваи монтируется после выравнивания (обрезания) сваи и после заливки внутрь неё бетона (в случае необходимости).
- Аккуратно выравнивают установленные сваи так, чтобы столбы находились точно на одном уровне.
- На сваи монтируют оголовки.
- Выполняют гидроизоляцию материала.
- На брусе, который приходится на стыки углов дома, выпиливают пазы нужного размера для последующего соединения деревянных частей между собой.
- Брус выкладывают на оголовки свай по периметру вдоль всего контура фундамента таким образом, чтобы стыки обособленных частей ростверка скреплялись между собой на оголовках. Места стыков при этом прокладываются жгутом для лучшего уплотнения.
- Выравнивают ростверк и тщательно проверяют угол: он не должен отклоняться от 90 градусов.
- Фиксируют брус на оголовках свай посредством саморезов.
Обвязка свай доской
При монтаже свайного фундамента обвязка доской имеет ряд бесспорных достоинств по сравнению с брусом:
- При проведении работ в брусе со слишком большим сечением могут появиться трещины либо он значительно деформируется.
- Для изготовления балок длиной более 6 м брус не годится из-за серьезных проблем, которые могут возникнуть при этом.
- Балки из бруса достаточно тяжелые, поэтому для их монтажа потребуется целая бригада рабочих. В то же время балку из досок изготавливают прямо возле фундамента, что значительно проще.
- Балки из досок не требуют дополнительной просушки и отличаются повышенной прочностью по сравнению с аналогами из бруса.
Обвязку винтовых свай с применением доски выполняют по следующему алгоритму:
- Между оголовками свай и собственно обвязкой обязательно делают гидроизоляционный влагонепроницаемый слой, часто из рубероида высокого качества.
На фотографии прекрасно видно гидроизоляцию оголовка от обвязки, а также лежень.
Существует и другой способ обвязки доской. Доски склеивают друг с другом и дополнительно скрепляют саморезами и гвоздями. При небольшой толщине досок можно проложить их фанерой для большей прочности. При монтаже важно разнести места состыковки досок на различные сваи и использовать проверенный метод «в полдерева».
Обвязка свай швеллером (двутавром) или профтрубой
Металлические ростверки позволяют использовать свайно-винтовой фундамент при возведении не только деревянных строений, но и зданий из шлакоблоков, пенобетона и газосиликата в один этаж.
Иногда вместо швеллера применяют двутавр, отличающийся большой устойчивостью к сжимающим нагрузкам и обеспечивающий большую жесткость конструкции. Часто используют двутавры с сечением 20. В случае швеллера для несущих стен берут металлические балки с сечением около 30 мм, для остальных – с сечением примерно 20 мм.
Обвязку фундамента швеллером или двутавром производят следующим образом:
- Устанавливают столбы свай на одинаковой высоте и обрабатывают металлические элементы обвязки антикоррозийным средством.
- Металлические балки помещают на сваи так, чтобы они соединялись посередине столбов свай. Швеллер обрезают под прямым углом в местах угловых стыков элементов ростверка.
- Балки приваривают друг к другу и к оголовкам свай.
На данном фото фундамент обвязан и швеллером, и профильной трубой (снизу).
Обвязка свайного фундамента профтрубой производится практически аналогично, однако устойчивость такого материала к значительным механическим нагрузкам может оказаться намного меньше. Из преимуществ трубы отметим дешевизну и небольшой вес.
Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка
Железобетонная обвязка монолитного типа выходит почти на треть дешевле, чем металлическая, однако она имеет ряд недостатков, основные среди которых – трудоемкость установки и невозможность продолжения строительства до полного отвердевания ростверка. На это обычно уходит не меньше месяца.
Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка: итоговый вариант.
При обвязке свай посредством железобетонного ростверка необходимо действовать следующим образом:
- Столбы свай выставляют на один уровень.
- Из обструганных досок изготавливают опалубку для дальнейшей заливки бетоном, которую изнутри оббивают клеенкой для предотвращения утечек.
Готовая деревянная опалубка на бетонных сваях.
Чем закрывают свайный фундамент?
Закрытый свайно-винтовой фундамент – это надежная защита от грызунов и других животных, которые могут поселиться в пустом пространстве между сваями. Также обшивка и отделка такого основания предотвратят потери тепла в жилище и помогут создать там хороший микроклимат без избыточной влажности.
Наиболее популярные способы закрытия свайно-винтового фундамента:
- создание навесного цоколя;
- создание мелкозаглубленного цоколя ленточного типа.
Для навесного цоколя используют тонкие и не слишком мощные композитные и полимерные материалы, а также древесину. Нагрузка при этом на винтовые сваи оказывается минимальной, а простота и быстрота монтажа в совокупности с дешевизной часто подкупает.
Навесной цоколь, закрывающий фундамент с обвязкой профтрубой.
Любой вид отделки основания на сваях требует обязательного наличия двух вентиляционных отверстий на противоположных стенах дома. Это предотвратит скопление влаги на сваях и ростверке, которые не будут корродировать или гнить (в случае древесины).
Тем не менее, свайный фундамент прослужит дольше при установке мелкозаглубленного ленточного цоколя, который станет лучшей защитой для свайного каркаса, гарантируя его долговечность.
Вариант возведения мелкозаглубленного цоколя для защиты свайного фундамента.
Тепло- и гидроизоляция при закрытии цоколя
Все разновидности отделки цоколя предполагают обустройство тепло- и гидроизоляционного слоя, который сверху обкладывают асбестоцементными плитами, декоративными термопанелями, монтирующимися на обрешетку из досок либо шиферную плиту, или кирпичами. У всех этих материалов есть свои плюсы и минусы:
- Асбестоцементные плиты выглядят не очень привлекательно и отличаются повышенной хрупкостью, однако стоят недорого.
Оформление цоколя декоративным кирпичом.
Обвязка и закрытие винтовых свай – очень важный этап строительства дома, от которого зависит, как скоро ему понадобится капитальный ремонт.
Обвязка и закрытие свайно-винтового фундамента: как сделать основание дома долговечным?
Закрытие и обвязка свайно-винтового фундамента – немного отличающиеся операции, позволяющие сделать основании дома более надежным и устойчивым. Для этого используется множество современных материалов.
Источник: ownhouse.pro
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Строительство каркасного дома из обрезной доски. Создание нижней обвязки
Итак, в этой статье будет подробно рассказано о сборке и монтаже обвязки из обрезной доски 50 х 100 мм под стойки сечением 50 х 150 мм для одноэтажного каркасного дома размером 6 х 7 м.
Общий план дома
Как видите, нижняя обвязка будет состоять из длинных коротких участков. Длина длинных участков – 6150 и 7150 метров соответственно. Длина коротких участков разная. Шаг стоек – 50 см.
Все участки обвязки будут собираться из трех сращенных по ширине обрезных досок сечением 50 х 100 мм. Таким образом, ширина обвязки в конечном итоге составит 150 мм – как раз по ширине досок.
Стандартная обрезная доска имеет длину 6000 мм (такую доску вы можете купить и у нас), а длина самых длинных участков обвязки несколько больше. Поэтому длинные элементы обвязки будут сращиваться также и по длине.
Сращивание досок обвязки по длине
Не следует:
- сращивать отрезки доски короче 1200 мм;
- переносить участок сращивания близко к угловому соединению обвязки. В идеале он должен располагаться ближе к середине.
Место сращивания необязательно должно располагаться строго посередине. Например, если после создания коротких участков обвязки у вас останутся отрезки длиной 250 см, вполне приемлемо отпилить от доски длиной 6 м. полутораметровый отрезок и срастить доски длиной около 250 и 450 см, чтобы получить самый длинный участок обвязки длиной 7 метров (в нашем случае 7,15 метра). Остаток доски длиной 150 мм, можно использовать для сращивания досок.
Длина среднего обрезка доски, которым сращиваются короткие доски обвязки, составляет два расстояние между стойками. При этом среднюю стойку следует размещать на месте продольного сращивания досок и крепить при помощи уголков. Остальные отрезки, при помощи которых две длинных сращенных доски будут соединиться по ширине, должны иметь длину в шаг между стойками.
Само сращивание досок по длине выглядит вот так:
Соединение досок по ширине на коротких участках обвязки
Для сращивания досок по ширине в середине участка обвязки следует использовать отрезки доски, длина которых равна шагу между стойками. Один отрезок должен располагаться как можно ближе к середине участка обвязки. Еще два обязательны на концах элемента обвязки — и длинных, и коротких. Длина одного концевого соединительного отрезка должна составляет шаг между стойками + 150 мм, второго — шаг между стойками + 200 мм. Такая длина объясняется конструкцией углового соединения и способом установки стоек.
Для скрепления отдельных досок используются саморезы и столярный клей. Схема размещения саморезов показана на рисунке.
Выпилы для углового соединения обвязки и угловых стоек каркаса
В готовых элементах обвязки вырезают углы для соединения элементов между собой и установки угловых стоек каркаса. Форма вырезов показана на рисунках.
Укладка нижней обвязки на фундамент
Фундамент таких домов обычно делается ленточным с небольшим заглублением ленты. Если выполняется свайно-винтовой фундамент, крепление обвязки делается так же, но ее крепят на ростверк из обрезного бруса.
Сначала необходимо разложить элементы обвязки и временно соединить их при помощи саморезов. Это временное крепление.
Теперь необходимо выровнять обвязку так, чтобы диагонали прямоугольника, который образуют наружные стены дома, были равны. Дом необязательно должен быть прямоугольным – например, один угол может быть вырезан. В этом случае его мысленно достраивают до прямоугольника, вбивают в место условного угла колышек и отмеряют диагональ от него.
После того как все элементы обвязки будут уложены правильно, приступают к разметке отверстий для анкеров, которыми нижняя обвязка будет крепиться к фундаменту. Отверстия высверливают с таким расчетом, чтобы крепежный элемент поместился в них полностью, с головкой. Каждый элемент обвязки должен быть закреплен как минимум в трех местах – по краям и посередине.
Отверстия высверливаются в среднем элементе, которые соединяет две доски по ширине. Естественно, его следует располагать так, чтобы сверло не зацепило саморезы, которыми соединены доски.
Используя просверленное отверстие в качестве шаблона, в фундаменте намечают точки для сверления. Если сверло достаточно длинное, можно сразу просверлить и фундамент – так проще, быстрее и при этом надежнее. Если нет – после разметки из обвязки выкручивают скрепляющие ее саморезы, смещают элементы обвязки в сторону и сверлят отверстия в фундаменте.
Выравнивание обвязки по уровню
В просверленные отверстия вставляют анкеры, но пока не затягивают. Теперь необходимо выровнять элементы обвязки по уровню, чтобы все элементы располагались строго горизонтально. Если у вас свайно-ростверковый фундамент, ростверк и без того выровнен по уровню: поэтому обвязку можно сразу крепить на него. Верхний обрез ленточного фундамента часто получается неровным: поэтому перепад высот компенсируют, подкладывая под элементы обвязки небольшие отрезки доски или бруска, пропитанные повышающим влагостойкость составом. Подойдет отработка масла, кузбасслак и т.п. Щели в дальнейшем можно будет запенить или заделать бетонным раствором (второе надежнее, но сложнее).
Важно анкеры, которыми обвязка крепится к фундаменту, по возможности должны располагаться рядом с бобышками и надежно прижимать их, но не должны проходить через них.
Сборка обвязки
После выравнивания отдельные элементы нижней обвязки склеиваются столярным клеем или монтажной пеной и скручиваются саморезами. После этого необходимо еще раз проверить прямолинейность обвязки и длину диагоналей. Если все в порядке, собранную обвязку фиксируют анкерами. Следующий этап – установка стоек каркаса.
Деревянный ростверк свайного фундамента из сплоченных досок
Любой свайный фундамент, включая фундамент на винтовых сваях, требует монтажа ростверка, который является опорным элементом для дома. Из всех имеющихся вариантов конструкций ростверка я считаю, что для строительства каркасного дома оптимальным является ростверк из сплоченных сухих строганных досок — долговечно, надежно, ровно и не сложно в монтаже даже в одиночку. Однако, есть особенности, связанные в первую очередь с узлами крепления и решением типичных проблем.
В общем-то, без ростверка фундамент на винтовых сваях нельзя считать законченным, так как без него вы не сможете построить каркасный дом — ну просто не на что будет опереть 🙂 В принципе, в каркасно-брусовых домах брус нижней обвязки стены может использоваться в качестве ростверка, но это не наш случай так как сайт посвящен в основном все-таки «канадским» и «финским» каркасным домам.
Правила проектирования и монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок
- Используем только строганные доски камерной сушки! Если очень хочется сэкономить попутно развлекаясь с рубанком и в дальнейшем бороться с дефектами доски и грибками, то смело можете использовать хоть доски напиленные прямо на делянке в тайге, но я — за качество. Доски должны быть либо сосновыми, либо из лиственницы. С первыми легче работать и они дешевле, вторые дороже и сложней в обработке, но долговечней и крепче.
- Сечение досок выбираем согласно расчетным нагрузкам на дом и исходя из минимальных требований к сечению ростверка в целом. Для небольших дачных домов или одноэтажных жилых я рекомендую сечение деревянного ростверка не менее 150х150 мм. Для жилых каркасных домов с мансардой или выше одного этажа не менее 150х200 мм (ширина х высота). Помните, что ростверк сечения 150х200 мм будет более прочным в вертикальной плоскости, чем 200х150 мм.!
- Доски пакета, естественно, ставятся вертикально — деревянный ростверк из горизонтально сплоченных досок бред и пример полной некомпетентности некоторых строителей.
- Перед монтажом ростверка доски должны быть предварительно пропитаны огне-биозащитным составом. Как правильно это сделать можно узнать здесь. Если коротко, то — нужно пропитывать доски ДО сплочения и не мазюкать кисточкой, а пропитывать часа по два полностью погрузив в огне-биозащитный состав.
- Выбирайте оголовок винтовой сваи размером больше ширины ростверка минимум на 50 мм больше. Например, для ростверка шириной 150 мм можно использовать оголовки размером не менее 200х200 мм, а для ширины 200 мм — 250х250 мм. Причин тут две: во-первых, для корректного распределения нагрузок необходима «полочка» под доски, позволяющая осуществить крепление доски и оголовка, а во-вторых, добиться монтажа свай с точностью до миллиметра попросту невозможно — есть определенные допуски. Лишняя часть оголовка, выходящая за внешние границы ростверка, вы можете в дальнейшем приспособить для обустройства забирки или фасада, ну или же просто отрезать болгаркой.
- Для предотвращения капиллярного подсоса конденсата с металла сваи в дерево ростверка между оголовком и досками необходимо проложить гидроизоляционный материал — например, рубероид, а лучше — вспененный полиэтилен.
- Если оголовки фундамента на винтовых сваях «гуляют» относительно друг друга по высоте необходимы мероприятия по обеспечению ровности ростверка. Если нужно что-то подложить — подкладывайте металлические пластины на всю площадь опоры (под гидроизоляцию), так как деревянные колышки, досочки, сложенный в несколько слоев рубероид и подобное со временем дадут усадку или будут просто разрушены под воздействием нагрузок. Что бы не тратить время, силы и средства на борьбу с кривым свайным полем обращайтесь к проверенным специалистам!
- Теоретически в деревянном ростверке из сплоченных досок можно вполне обойтись без лежня (доскИ лежащей сверху пакета досок ростверка), но я рекомендую слегка придушить свою «жабку» и все-таки потратиться на несколько досок. Причины просты — лежень позволит улучшить общую геометрию ростверка, равномерно распределить нагрузку от стен и балок перекрытия по всему пакету досок, а так же защитить от сквозняка полость внутри ростверка.
- Каждая доска пакета должна быть сбита с соседней с помощью гвоздей по всей длине ростверка через каждые 30-40 мм. Количество гвоздей в одной линии сбивки — ширина доски в мм деленная на пятьдесят. То есть для 150 мм — это 3 гвоздя, а для 200 мм — 4. Расстояние между сбивок одной доски с двумя прилегающими к ней не менее 5 см.
- Лежень так же должен быть прибит к каждой доске пакета по всей длине деревянного ростверка через аналогичный промежуток с разбежкой относительно сбивок пакета.
- При формировании узла стыковки пакетов досок ростверка учтите, что доска должна не «висеть» в воздухе, а надежно опираться на оголовок сваи. При этом должно быть достаточно места для крепления оголовка к доске «сантехническим» саморезом.
- Лучше всего, если при проектировании и монтаже ростверк будет расположен таким образом, что бы его ось совпадала с осью свай — то есть центр к центру. Допускается смещение до 30 мм, но старайтесь его избегать что бы уменьшить боковые нагрузки на фундамент.
- При определенных условиях и при соблюдении определенных правил теоретически допускается стык одной-двух досок пакета без опоры на сваи, но я бы настоятельно рекомендовал опирать края досок пакета исключительно на оголовки.
- Лучше всего использовать оголовки без предварительно проделанных в них отверстиях, так как они рассчитаны на деревянный ростверк из бруса. В нашем случае отверстия делаются по месту, в соответствии с фактической установкой досок.
Соблюдая эти простые правила можно быть уверенным, что ростверк будет соответствовать всем необходимым требованиям к надежности и прослужит весь срок жизни каркасного дома.
Кстати, дополнительно улучшить геометрию деревянного ростверка из сплоченных досок вы можете с помощью прокладки из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм проложенного между пакетом досок и лежнем.
Изображения некоторых узлов деревянного ростверка из досок
Процесс монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок
- Проведите мероприятия по обеспечению огне-биозащите досок ростверка. К моменту начала работ по монтажу доски должны высохнуть!
- Убедитесь в том, что оголовки винтовых свай находятся на одном уровне. В противном случае проведите мероприятия по выводу опорных площадок «в горизонт». То, что сваи установлены относительно друг друга в границах допусков вы уже, надеюсь, убедились пред подписанием акта приемки-передачи работ с компанией, которые их монтировала. По идее, оголовки нужно так же проверять тогда же, но мало ли что-то пропустили?
- Разметьте угловые точки внешних досок пакета по периметру внешним стенам дома.
- Установите внешние доски пакета по периметру внешним стенам. Убедитесь, что они установлены в соответствии с проектом (вас ведь не надо учить сравнению диагоналей? ;)) Если есть огрехи — добейтесь недостижимого идеала 🙂
- Просверлите отверстия в площадке оголовка и скрепите оголовки с досками ростверка.
- Разместите второй слой досок пакета. Сплотите их в районе оголовков с внешним слоем, скрепите с оголовками и сплотите их по всей длине гвоздями.
- Если необходимо — установите перпендикулярные доски пакета деревянного ростверка, скрепите их.
- И так далее, пока не будет установлен весь пакет досок.
- В финале установите лежень, если необходимо — через вспененный полиэтилен или напрямую, на ваш выбор (я — использую ибо перфекционист).
Все вышесказанное лишь один из вариантов процесса монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок и это совсем не догма. Просто по ходу практического опыта я пришел именно к такой технологии. Можно монтировать части пакета «на земле» и устанавливать его на сваи потом, можно «наращивать» пакет досок начиная с центра, можно придумать что-то еще — но я считаю, что мой метод наиболее оптимален и позволяет обойтись минимальными силами (хоть одному).
Совет: для разметки узлов ростверка удобно использовать заранее приготовленные шаблоны соединений изготовленных из брусков соответствующего сечения.