Односкатная крыша схема стропил: Страница не найдена | Стройкод

Содержание

Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша  — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками. 

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто.

Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника).

 В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материалаМинимальный угол наклона (в градусах)
Асбоцементный шифер и ондулин6­°
Цементно-песчаная и керамическая черепица10°
Гибкая битумная черепица12°
Металлочерепица
Асбо-цементные или сланцевые плиты27°
Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы 17°
Профнастил

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что  бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного.

Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложеныСпособ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровлиУкладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышейЭтот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высотыОдноэтажный дом с односкатной крышей большой площадиДвухэтажный дом с террасами на двух этажахПод натуральную черепицу требуется большой угол наклона крышиБольшие окна — красиво, но нерационально в нашем климатеРазноуровневый дом — интересный реализованный проектЭто — прототип того, что расположен вышеОригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиямиТот же проект, что вверху, с другой стороныДве односкатные крыши на разных уровнях

схема монтажа и крепления стропил, расчет ширины и расстояния между балками

Односкатная крыша представляет собой один из вариантов устройства крыши, который считается самым оптимальным, а также экономичным.

Это скат, плоскость которого уверенно опирается на те или другие несущие строения.

Если говорить другими словами, то с такой крышей вы не сможете сделать идеально горизонтальные потолки.

Обычно односкатную крышу делают при строительстве гаражей, небольших хозяйственных построек, а также бань. Более подробно о монтаже односкатной крыши вы можете прочитать здесь.

Содержание статьи

Устройство стропильной системы

Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

  • Жесткость
  • Маленький вес
  • Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

ВАЖНО!

Ширина стропил для односкатной крыши составляет 20-30 сантиметров. Произвести расчет стропил вы можете с помощью онлайн калькулятора.

Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

Стропильная система односкатной крыши: схема

Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

  1. Антисептическая обработка
  2. Использование антипирентов

Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

  • Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
  • Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
  • Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
  • Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

Конструкция односкатной крыши

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

  1. Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
  2. Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
  3. Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
  4. Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
  5. Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
  6. Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
  7. Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
  8. Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
  9. Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

ВНИМАНИЕ!

Только при учете описанных параметров вы получите надежную крышу.

Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

Конструкция стропильной системы

Крепление стропил односкатной крыши

                   

Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

  • Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
  • Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
  • Верхняя обвязка всего каркаса.

Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

  • Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
  • Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
  • Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

  • Выбрать врубки
  • Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

Крепление стропил

Шаг стропил

Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

  1. При использовании профнастила расстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
  2. Керамическая черепица часто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
  3. Под металлочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
  4. При использовании ондулина стоит понимать, что это кровля мягкого типа в форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
  5. Под шифер, который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

 

Таблица шага стропил

Монтаж стропильной системы

При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

ОСТОРОЖНО!

Учитывайте, что важно забивать один – два гвоздя на каждый стык. Ноги устанавливаются с учетом протянутых ранее бечевок, после этого аналогично прибиваются гвоздями. После этого производится монтаж обрешетки, а также укладывается кровля.

После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

  • Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
  • Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

Монтаж односкатной крыши

Альтернативный метод монтажа

Полезное видео

В данном видео вы узнаете всё о стропильной системе односкатной крыши:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Стропильная система односкатной крыши. Технологические нюансы при сборке

Устройство стропильной системы

Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

  • Жесткость
  • Маленький вес
  • Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

ВАЖНО!Ширина стропил для односкатной крыши составляет 20-30 сантиметров. Произвести расчет стропил вы можете с помощью онлайн калькулятора.

Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

Стропильная система односкатной крыши: схема

Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

  1. Антисептическая обработка
  2. Использование антипирентов

Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

  • Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
  • Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
  • Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
  • Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

  • Висячая стропильная система. Ее делают редко, в случае, когда между основными стенами отсутствует капитальная перегородка. Во время работ для комфорта делается черновой настил из досок. Они укладываются на балки перекрытия кровли. Здесь и нужно собрать ферму стропильной системы. Для надежности висячей системы, стены, находящиеся параллельно, делаются одной высоты. Именно на них устанавливают балки перекрытия.
  • Наслонная стропильная система односкатной кровли подходит для конструкций, которые имеют перегородки внутри. Они играют роль дополнительных опор, на которые устанавливаются балки. В этом случае стропильные ноги жестко фиксируются на фронтонную стену с уложенным на ней мауэрлатом. Что касается нижнего края, то он может фиксироваться жестко или на скользящих креплениях. Чаще всего метод используется для строений из кирпича и камня. Жесткость конструкции придают дополнительные элементы.
  • Скользящая стропильная система применяется для бревенчатого сруба. Благодаря ей можно нивелировать и свести к минимуму деформацию кровли, когда постройка даст усадку. Для реализации данного типа кровли нужно жестко зафиксировать стропила на фронтоне стены, на мауэрлате. А вот нижняя часть крепится к мауэрлату скользящими фиксаторами. Их особенность в том, что при колебании стен стропила принимают оптимальное положение, двигаясь.

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Требования СНиП

В требованиях СНиП II-26-76 и обновлении СП 17.13330.2011, определяющих строительство кровель говорится, что наклон плоской крыши обязан быть в пределах 2-12⁰. Можно сделать вывод, что более значение более 12⁰ предполагается для скатных вариантов. Но это не совсем так. Четкого описания угла скатной крыши не имеется. Соответственно требование к 12⁰ не будет обязательным к исполнению. На практике границы между плоскими и скатными определяется на глаз. Прописанных требований не имеется.

Причислить конструкцию к односкатной можно по применяемому материалу. Плоские в основном кроются материалами на основе битума.

Один скат в малоэтажном строительстве

Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

  • Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
  • Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
  • Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

Среднестатистические размеры составляющих

Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

  • Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
  • Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

Мауэрлат в средней полосе рекомендовано устраивать из бруса со стороной 180-200мм. подкосы большепролетных крыш следует делать из бруска 80×80мм, бревна Ø 100мм, из сшитых досок 25×150мм.

Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует технология сооружения двухскатных крыш. Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската. Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

Шаг односкатной стропильной системы

Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

  • Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
  • Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
  • Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя. Очень удобно, если плиты теплоизоляции устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием. Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.

Сборка различных вариантов стропильных систем односкатной крыши

Односкатные типы стропильных конструкций чаще всего применяются для перекрытия подсобных строений: гаражей, сараев и пристроек. Как выполняются работы по сборке?

Односкатная крыша гаража

Обычно ширина пролета у гаражей редко превышает 4000 мм, поэтому над данной постройкой можно использовать простейшую схему стропильного каркаса. Сборка осуществляется поэтапно следующим образом:

  • Мауэрлат изготавливается с бруса сечением не менее чем 100×150 мм. К внешнему краю деталь не должна сдвигаться ближе 50-ти мм. Крепиться элемент на заранее вмурованные в кладку шпильки. Если строение из дерева, то функцию мауэрлата выполняет верхний венец стен.
  • Под стропила лучше всего заранее заготовить шаблон соответствующей длины. Причем желательно чтобы изначально брус был немного больше (на 50-100 мм с каждого края) от запланированной протяженности. Требуемый вылет карнизов формируют уже после установки стропил, обрезав лишние края. Обычно свесы крыши изготавливаются в пределах 400-500 мм с каждой стороны.
  • По всей протяженности мауэрлата делается разметка под врубку для стропил. Шаг между ними в соответствии с проектом. Выборку древесины делают на глубину, не превышающую 1/3 часть толщины бруса.

  • Изготовленные стропилины устанавливаются на свои места и соединяются с мауэрлатом выбранным способом (гвозди, скобы, уголки и прочие).
  • По окончанию установки, стропила торцуются до требуемой длинны, и закрываются набиваемой ветровой доской.
  • Для формирования свесов крыши впереди и сзади гаража можно воспользоваться двумя способами.
  1. Мауэрлат выноситься на требуемую длину за стены строения.
  2. К крайним стропилам крепят дополнительные элементы – кобылки.

На заметку Соответственно потом уже изготавливается обрешетка под кровельный настил!

Формирование стропильной системы пристройки

Пристройки к дому могут иметь различные параметры, и при ширине пролетов менее чем 4000 мм можно применить классическую схему с опорой стропил на две несущие точки. Однако с более широким строениями (˃4000 мм) потребуется установка подкосов, которые упираются в стену здания.

  • На внешнюю стену пристройки укладывается мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150 мм. Крепеж детали осуществляется выбранным способом (на шпильки, анкеры), в деревянном строении деталь не монтируют используя в качестве опоры для стропил верхний венец стены.
  • В противоположной стене дома, под стропилины нужно подготовить гнезда под размер стропилины в толще стены (такие пазы можно изготовить еще на этапе кладки).

  • Для подкосов можно использовать доску 50×150 мм. Их нужно монтировать с углом не более чем 45 градусов к опорной стене.
  • Стропила укладывают на мауэрлат, заводя противоположные концы в подготовленные пазы. Со стеной брус соединяют монтажными уголками, а с противоположной стороны на гвозди или скобы.
  • Под подкосы также готовят пазы, предварительно рассчитав угол наклона. Соединение элементов со стропилинами можно сделать путем забивания скоб или гвоздей.

В деревянных домах крепеж стропилин к стене осуществляться за счет установки кронштейнов (П-образные для стропил) под пятки детали снизу.

После установки стропила укорачивают, формируя свесы карнизов, и набивают ветровые доски. Следующим шагом монтируют обрешетку под кровельный настил.

Создавая стропильную систему сарая или хозяйственного блока, схему сборки выбирают зависимо от длины будущих стропил, при превышении значения в 4000 мм, потребуется установка дополнительных элементов: подкосов, ферм и прочих.

Соблюдение всех основных требований позволит эксплуатировать такую крышу на протяжении 15-25 лет, а с профилактическими осмотрами и реставрационными работами значительно дольше.

Как выбрать проект стропильной системы для дома с односкатной крышей

Как уже говорилось, для односкатной крыши, в зависимости от характера несущих стен и пролета, можно выбрать разные типы стропил и узлы их крепления.

Для пролетов до 4,5 м (гаражи, подсобные строения, пристройки, веранды и прочее) однозначно стоит выбрать самый простой и удобный способ – опирание на две несущие стены через мауэрлат.

Кирпичная стена, мауэрлат из бруса по гидроизоляции, крепление с помощью выпиленных пазов и уголков

Более детально данный вариант крепления и другой (справа) с продольным стягивающим брусом, на шпильках

При этом для упрощения конструкции рекомендуют интересный способ крепления – с мауэрлатами только по опорным стенам, без увязки бруса в четырехугольник.

При этом для упрощения конструкции рекомендуют интересный способ крепления – с мауэрлатами только по опорным стенам, без увязки бруса в четырехугольник.

Если строение деревянное, идет врубка стропила в верхний венец или также в мауэрлат (при каркасной конструкции). Для бревенчатой постройки выполняются пропилы под стропильные ноги в верхнем бревне (как на фото внизу).

Односкатная крыша с начала до конца своими руками

Итак, расчеты выполнены, определены:

  • угол наклона;
  • кровельный материал;
  • способы тепло- и гидроизоляции;
  • сечение стропил;
  • шаг стропил;
  • способ их крепления.

Теперь необходимо приступить непосредственно к работе.

Укладка мауэрлата

Этот этап необходим для каркасных зданий, построек из газобетона, пенобетона, кирпича, газоблоков, камня, монолитного или сборного железобетона, а также для зданий из панелей любого типа (в том числе СИП).

Один из вариантов показан в видео.

1. Выбор подходящего сечения бруса (бревна).

Фактически эта балка только перераспределяет точечные нагрузки от стропил на всю верхнюю опорную плоскость несущей стены, поэтому большого значения сечение не имеет. Но следует соблюдать общее правило – чем больше общая нагрузка на крышу и ее собственный вес (см. расчет выше), тем больше должно быть сечение мауэрлата. Обычно принимают брус 100х200 мм или больше. Для бревна обязательно стесывают плоскость, чтобы опора максимально плотно прилегала к несущей стене.

2. Выбирают способ крепления мауэрлата к стене.

Чаще всего используют шпильки, причем их закладывают в кладку (блоки, кирпич) или заливку армирующего пояса. Техника закладки шпилек показана в видеоуроке.

При этом, чтобы шпильки не вырывало из кладки или пояса, их стопорят снизу – куском приваренной арматуры, шайбой, отогнутым концом или как-то еще.

Важно: чтобы не было проблем с накручиванием гаек на шпильки, на время окончания кладки или заливки армирующего пояса их резьбовые концы желательно защитить от налипания раствора с помощью пленки.

Возможно также крепление мауэрлата на анкерные болты. Их длина подбирается так: толщина мауэрлата плюс не менее 10 диаметров болта. Анкерные болты забиваются в кладку (монолит) через отверстие в мауэрлате и затягиваются. Чтобы площадь опоры была больше, затяжка выполняется через шайбы увеличенного диаметра.

Третий способ – с помощью проволоки. Она закладывается в кладку (монолит) за 0,5…0,7 м до верхнего уровня стены, ее длина выбирается так, чтобы хватило на обвязку балки и закрутку, а толщина принимается не менее 2…3 мм.

3. Устраивается гидроизоляция

Для этого используют рулонные материалы – в основном рубероид в два слоя. Его можно уложить непосредственно на поверхность несущей стены или прикрепить любым способом (клей, скобы) к мауэрлату. Если в стене уже закреплены шпильки, удобно «накалывать» слой изолятора на них. Но при этом необходимо защитить от влаги места соприкосновения стены и шпильки с помощью обмазочных материалов. Допустимо обмазывать шпильку на высоту, равную 1/3…4/5 толщины балки. Обратите внимание – гидроизоляция не обязательно закрывает всю ширину стены, но полоса должна быть шире мауэрлата как минимум на 20%.

Рекомендуется поверх гидроизоляции проложить джутовую ленту – она уплотнит стык и послужит дополнительной защитой от промерзания, после чего следует уложить и закрепить мауэрлат выбранным способом.

Пошаговая инструкция по установке стропил односкатной крыши

Выше были уже показаны некоторые варианты крепления стропил к мауэрлату или верхнему венцу. Детально эта информация изложена в статье. Но стоит уточнить отдельные моменты.

Угол опирания стропильной ноги на балку должен быть строго 90 градусов.

Если с одной стороны не планируется делать свес крыши (прилегание к стене) или предполагается сделать свес на кобылках, удобно выполнять подрезку стропильной ноги, как показано на рисунке ниже, и крепить ее уголками, гвоздями, подшивными брусками или любым другим способом.

При этом для большего удобства можно фиксировать к стене (мауэрлату) балку уже с прикрепленной кобылкой – например, при помощи забитого в кладку (монолит) ерша и проволочной скрутки.

При этом подрезка стропила выполняется по следующей схеме.

В остальных случаях проще применять фигурные вырезы в стропильных ногах так, чтобы они ложились на мауэрлат с вылетом, обеспечивающим нужный свес крыши.

Другой вариант – пропилы в самом мауэрлате.

Также можно опирать стропильные ноги дополнительно на кирпичную кладку (на рисунке сверху справа) или вынос балки перекрытия (снизу справа).

Если свес слишком велик и прочности стропила недостаточно, можно устроить подкровельные опоры с дополнительной балкой-мауэрлатом.

Утеплитель и гидроизоляция

Эти этапы выполняются практически одновременно. Изоляционный материал может закладываться между стропилами изнутри, с подшивкой листовым материалом (например, базальтовая вата и гипсокартон), с обязательной установкой пароизоляционной пленкой между утеплителем и обшивкой. Возможно также вначале смонтировать обшивку поверх пароизоляции и потом с внешней стороны уложить утеплитель. Слои «кровельного пирога» показаны на примере простой двускатной крыши, для односкатной тот же порядок укладки.

Гидроизолирующая мембрана (пленка) расстилается поверх стропил и теплоизоляции, крепится скобами к стропилам.

Обязателен порядок укладки снизу вверх по скату, с нахлестом полотнищ не менее 15…20 см. Поверх пленки/мембраны монтируются контррейки, далее сплошная или разреженная обрешетка под монтаж металлочерепицы.

Составление проекта

Так односкатная кровля имеет форму треугольника, некоторые длины сторон которого нам известны, рассчитать остальные можно, используя тригонометрические формулы, известные всем со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стены от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный или вычисляемый). Теперь все зависит от того, какие стороны нам известны:

  • Если заданы ширина дома и высота стена от перекрытий до конька, то подсчитаем с помощью калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
  • Если известны угол ската и ширина сооружения, то вычислим высоту поднятия стены: Lbc=tgA*Lcd;
  • Когда определены ширина постройки и угол наклона скатов, можно рассчитать длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

После того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают также шаг между стропильными ногами.

Сборка стропильной системы

Так как последовательность работ зависит от вида стропильной системы, разберем, как своими руками построить односкатную кровлю для гаража шириной 4,5 м. Так как размеры постройки позволяют, можно обойтись сооружением самого простого типа стропильной системы односкатной крыши:

  1. После того, как возвели фронтонные стены, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на которые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого используют рубероид, сложенный в два-три раза или специальную пленку.
  2. На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заранее изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.
  3. Затем подготавливают стропила. Купленные доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога должна формировать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому образцу.
  4. Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и выравнивают остальные стропильные ноги. Оптимально, если шаг между ними составит 50-80 см.
  5. Далее следует устройство обрешетки, сплошную или решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая состоит из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, используют для настила металлочерепицы и профилированных листов металла. Шаг между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.

Гидроизоляция плоской или малоуклонной односкатной крыши

Этот вопрос достаточно важен, поэтому рассмотрим его отдельно. Плоские или почти плоские односкатные крыши, которые обычно застилают рулонными кровельными материалами, требуют усиленной гидроизоляции.

Поэтому для них вначале выполняется первичная гидроизоляция поверх ровной поверхности (плиты или сплошного настила на балках перекрытия), потом монтируется утеплитель под стяжку, далее – еще два или более слоев гидроизоляции.

Необходимый для стока дождевой воды уклон обеспечивается так называемой «разуклонкой», то есть насыпью из керамзита, которая позволяет увеличить толщину стяжки с одной стороны и уменьшить с другой.

Для ремонта или улучшения свойств плоской кровли часто пользуются жидкими битумно-полимерными мастиками, наносимыми в два-три слоя.

Также эти мастики используют для гидроизоляции примыканий кровли, например, к парапету. Однако в целом кровли с уклоном менее 5…10 градусов в одноэтажных частных домах используются редко – климат нашей страны не располагает к подобному стилю застройки. Чаще подобные варианты применяются в многоэтажном строительстве.

При малоуклонных крышах удобна также гибкая черепица. Она укладывается поверх слоя гидроизоляции и дает надежную защиту от атмосферных осадков.

Укладка кровельного покрытия

На односкатных крышах эта процедура выполняется так же, как и на любых других, за одним исключением: отсутствие конька или соединений скатов. Поэтому кровельный материал укладывается так, чтобы он со всех сторон немного заходил за край крыши, или же используются доборные элементы, а именно карнизные и торцовые планки.

Шифер и керамическая черепица монтируются с заходом за пределы стропильной системы на 2…10 см (в зависимости от размеров монтажной единицы). Снизу свесы крыши могут подшиваться различными листовыми и панельными материалами.

Конструкция односкатной крыши

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

  1. Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
  2. Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
  3. Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
  4. Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
  5. Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
  6. Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
  7. Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
  8. Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
  9. Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

ВНИМАНИЕ!Только при учете описанных параметров вы получите надежную крышу.

Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

Конструкция стропильной системы

Крепление стропил односкатной крыши


Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

  • Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
  • Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
  • Верхняя обвязка всего каркаса.

Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

  • Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
  • Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
  • Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

  • Выбрать врубки
  • Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

Крепление стропил

Шаг стропил

Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

  1. При использовании профнастила расстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
  2. Керамическая черепица часто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
  3. Под металлочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
  4. При использовании ондулина стоит понимать, что это кровля мягкого типа в форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
  5. Под шифер , который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

Таблица шага стропил

Монтаж стропильной системы


При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

ОСТОРОЖНО!Учитывайте, что важно забивать один – два гвоздя на каждый стык. Ноги устанавливаются с учетом протянутых ранее бечевок, после этого аналогично прибиваются гвоздями. После этого производится монтаж обрешетки, а также укладывается кровля.

После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

  • Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
  • Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

Монтаж односкатной крыши

Альтернативный метод монтажа

Как устроена стропильная система односкатной крыши и правильное крепление стропил


Односкатная крыша представляет собой один из вариантов устройства крыши, который считается самым оптимальным, а также экономичным.

Это скат, плоскость которого уверенно опирается на те или другие несущие строения.

Если говорить другими словами, то с такой крышей вы не сможете сделать идеально горизонтальные потолки.

Устройство стропильной системы

Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

  • Жесткость
  • Маленький вес
  • Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

Стропильная система односкатной крыши: схема

Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

  1. Антисептическая обработка
  2. Использование антипирентов

Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

  • Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
  • Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
  • Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
  • Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

Конструкция односкатной крыши

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

  1. Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
  2. Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
  3. Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
  4. Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
  5. Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
  6. Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
  7. Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
  8. Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
  9. Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

Конструкция стропильной системы

Крепление стропил односкатной крыши


Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

  • Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
  • Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
  • Верхняя обвязка всего каркаса.

Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

  • Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
  • Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
  • Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

  • Выбрать врубки
  • Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

  1. При использованиипрофнастиларасстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
  2. Керамическая черепицачасто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
  3. Подметаллочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
  4. При использованииондулинастоит понимать, что этокровля мягкого типав форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
  5. Под шифер, который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

Таблица шага стропил

Монтаж стропильной системы


При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

  • Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
  • Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

Монтаж односкатной крыши

Альтернативный метод монтажа

Источники

  • https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/odnoskatnaja/stropilnaya-sistema-odnoskatnoj.html
  • https://2proraba.com/krysha/montazh-stropilnoj-sistemy-dlya-odnoskatnoj-kryshi.html
  • https://StroySoveti.ru/kryisha/opredelenie-ugla-naklona-odnoskatnoy-krovli.html
  • https://KrovGid.com/montazh/stropilnaya-sistema-odnoskatnoj-kryshi.html
  • https://stylekrov.ru/stropilnaya-sistema-odnoskatnoj-kryshi.html
  • https://stroy-okey.ru/house/roof/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami-ustrojstvo-konstrukciya-chertezhi/
  • https://krovlyakrishi.ru/vidy-krysh/odnoskatnaya/stropilnaya-sistema-odnoskatnoj-kryshi.html
  • http://krovlya-mp.ru/stropilnaya-sistema-odnoskatnoj-kryshi-2.html

[свернуть]

Стропильная система односкатной крыши — как провести расчеты параметров

Сооружение стропильной системы крыши и последующий настил кровли – важнейшие этапы при любом строительстве. Дело это – весьма сложное, сопряженное со всесторонней подготовкой, которая включает в себя расчёт основных элементов системы и приобретением материалов нужного сечения. Далеко не каждый начинающий строитель будет способен спроектировать и санировать сложную конструкцию.

Стропильная система односкатной крыши

Однако часто при строительстве придомовых построек, сооружений хозяйственного или подсобного назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особая сложность крыши вовсе и не требуется — на первое место выходят простота конструкции, минимальное количество затрат на материалы и скорость проведения проведение работ, которые вполне посильны для самостоятельного исполнения. Именно в таких ситуациях своеобразной «палочной-выручалочкой» становится стропильная система односкатной крыши.

В данной публикации основной акцент сделан на расчетах односкатной конструкции крыши. Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи ее сооружения.

Основные достоинства односкатных крыш

Несмотря на то что не всем нравится эстетика здания, над которым смонтирована односкатная кровля (хотя сам по себе вопрос – неоднозначный), многие хозяева загородных участков при возведении построек, а иногда даже — и жилого дома, выбирают именно такой вариант, руководствуясь целым рядом достоинств подобной конструкции.

Односкатные кровельные системы подкупают своей понятностью, простотой расчетов и монтажа
  • Материалов для односкатной стропильной системы, тем более, если она возводится над небольшой хозяйственной пристройкой, потребуется совсем немного.
  • Самой «жесткой» плоской фигурой является треугольник. Именно он лежит в основе практически любой стропильной системы. В односкатной системе этот треугольник – прямоугольный, что существенно упрощает проведение расчетов, так как все геометрические соотношения известны каждому, кто заканчивал среднюю школу. Но эта простота никак не сказывается на прочности и надежности всей конструкции.
  • Даже если ведущий самостоятельное строительство владелец участка ни разу ранее не сталкивался с возведением крыши, монтаж односкатной стропильной системы не должен вызвать у него чрезмерных трудностей – он достаточно понятен, не столь сложен. Нередко, при перекрытии небольших хозпостроек или иных придомовых сооружений вполне возможно обойтись не то что без вызова бригады специалистов, но даже и без приглашения помощников.
  • При возведении конструкции крыши всегда важна скорость проведения работ, естественно, без потери качества – хочется как можно быстрей обезопасить строение от капризов погоды. По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически нет сложных соединительных узлов, забирающих массу времени и требующих высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки односкатной стропильной системы? Увы, они есть, и с ними тоже приходится считаться:

  • Чердака при односкатной кровле или не предполагается вовсе, или он получается настолько маленьким, что о его широкой функциональности приходится забыть.
В подавляющем большинстве случаев односкатная крыша не предполагает наличия «полезного» чердачного помещения
  • Исходя из первого пункта – есть определенные сложности в обеспечении достаточной термоизоляции расположенных под односкатной крышей помещений. Хотя, конечно, это можно исправить – ничто не мешает утеплить сам скат кровли или же расположить под стропильной системой утепленное чердачное перекрытие.
  • Односкатные крыши, как правило, делаются с небольшим уклоном, до 25÷30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подойдут для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что следует обязательно учесть при проведен расчетов системы. Но зато при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на кровлю, особенно если правильно расположить скат – в наветренную сторону, в соответствии с преобладающими ветрами на данном участке местности.
В сети можно отыскать немало проектов жилых домов, в которых основной акцент делается именно на односкатную системы крыши
  • Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к очень условным и субъективным – это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийтись по душе любителям архитектурных изысков, дескать, очень упрощает облик постройки. На это тоже можно возразить. Первое – простота системы и экономичность возведения часто играют все же решающую роль при строительстве подсобных сооружений. А втрое – если посмотреть обзор проектов жилых домов, то можно встретить очень интересные дизайнерские варианты, в которых упор сделан именно на односкатной крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

Как рассчитывается односкатная стропильная система?

Общие принципы расчета системы

В любом раскладе односкатная система крыши представляет собой конструкцию из установленных параллельно друг другу наслонных стропильных ног. Само по себе название –«наслонные» говорит о том, что стропила опираются (наслоняются) на две жёстких точки опоры. Для удобства восприятия обратимся к несложной схеме. (Кстати, к этой же схеме будем возвращаться еще не раз – при проведении расчетом линейных и угловых параметров системы).

Базовая схема построения односкатной стропильной системы крыши

Итак, две точки опоры стропильной ноги. Одна из точек (В) расположена выше другой (А) на определенное значение превышения (h). За счет этого создается уклон ската, который выражается углом α.

Таким образом, как уже отмечалось, в основе построения системы лежит прямоугольный треугольник АВС, в котором основанием является расстояние по горизонтали между точками опоры (d) – чаще всего это длина или ширина возводимой постройки. Второй катет – превышение h. Ну а гипотенузой становится длина стропильной ноги между точками опоры – L. Угол при основании (α) определяет крутизну ската кровли.

Теперь рассмотрим основные аспекты выбора конструкции и проведения расчетов несколько подробнее.

Каким образом будет создаваться необходимый уклон ската?

Принцип расположения стропил односкатной кровли – параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом уклона ската – общий, но достигаться это может различными способами.

Необходимая крутизна установки стропил создается превышением одной стены здания относительно противоположной
  • Первый заключается в том, что еще на этапе разработки проекта здания высота одной стены (показано розовым) сразу закладывается с превышением h относительно противоположной (желтый цвет). Двум оставшимся стенам, идущим параллельно скату кровли, придается трапециевидная конфигурация. Способ- достаточно распространенный, и хотя несколько усложняет процесс возведения стен, зато предельно упрощает создание уже самой стропильной системы крыши — практически все для этого уже готово.
  • Второй способ можно, в принципе считать разновидностью первого. В этом случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта в него закладывается то, то вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше на ту же величину h по сравнению с противоположной.
При строительстве здания по каркасному принципу стойки с одной стороны сразу же делаются выше – для обеспечения уклона стропил.

На представленных выше иллюстрациях и на тех, что будут размещены ниже, схемы выполнены с упрощением – не показан мауэрлат, проходящий по верхнему торцу стены, или обвязочный брус – на каркасной конструкции. Это ничего не меняет принципиально, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

Что такое мауэрлат и как он крепится на стены?

Основная задача этого элемента – равномерное распределение нагрузки со стропильных ног на стены здания. Правила подбора материала и самостоятельного монтажа мауэрлата на стены дома – читайте в специальной публикации нашего портала.

  • Следующий подход практикуется в том случае, когда стены имеют равную высоту. Превышение одной стороны стропильных ног над другой может быть обеспечено установкой вертикальных стоек необходимой высоты h.
Угол наклона кровли обеспечивается установкой под каждую стропильную ногу вертикальной стойки

Решение несложное, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной – у каждого из «стропильных треугольников» есть определенная степень свободы влево — вправо. Это достаточно просто устраняется креплением поперечных брусьев (досок) обрешетки и зашивкой прямоугольной фронтонной части крыши с фасадной стороны. Оставшиеся по бокам фронтонные треугольники также зашиваются деревом или другим удобным для владельца материалом.

крепление для стропил

  • Еще одно решение проблемы – это монтаж кровли с применением односкатных ферм. Такой способ хорош тем, что есть возможность после проведения расчетов идеально собрать и подогнать одну ферму, а затем, взяв ее в качестве шаблона, изготовить на земле необходимое количество точно таких же конструкций.
Создание стропильной системы односкатной крыши путем монтажа заранее подготовленных ферм.

Подобную технологию удобно применять в том случае, когда стропила, в силу своей большой длины, требуют определенного усиления (об этом речь пойдет чуть ниже).

«Пачка» готовых стропильных ферм для односкатной крыши – идеально подогнаны по размерам

Жесткость всей стропильной системы заложена уже в конструкции фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, закрепиться на нем, и соединить затем фермы обвязкой или поперечными брусьями обрешетки.

Еще одно достоинство такого подхода –ферма выполняет и роль стропильной ноги, и балки перекрытия. Таким образом, существенно упрощается проблема термоизоляции перекрытия и подшивки потока – все для этого уже сразу будет готово.

  • Наконец, еще один случай – он подойдет для той ситуации, когда односкатная кровля планируется над возводимой около дома пристройки.
Вариант создания односкатной стропильной системы при возведении пристройки к дому

С одной стороны стропильные ноги опираются на стойки каркаса или же стенку возводимой пристройки. С противоположной стороны находится капитальная стена основного здания, и стропила могут опираться на зафиксированный на ней горизонтальный прогон, либо на индивидуальные крепления (кронштейны, закладные бруски и т.п.), но также выровненные по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также делается с превышением h.

Стропила со стороны основного здания упираются или на горизонтальный прогон, или на индивидуальные точки крепления, но обязательно выверенные по горизонтали

Обратите внимание, что несмотря на различия в подходах к монтажу односкатной системы, во всех вариантах присутствует тот же «стропильный треугольник» — это будет важно для проведения расчетов параметров будущей крыши.

В какую сторону предусмотреть скат кровли?

Казалось бы – праздный вопрос, однако, с ним необходимо определиться заранее.

В некоторых случаях, например, если крыша делается над пристройкой к дому, вариантов особых и нет – скат должен располагаться только в направлении от здания, чтобы обеспечивался свободный сток ливневой воды и талого снега.

На отдельно стоящем строении уже есть определенные возможности выбора. Конечно, мало когда рассматривается вариант, при котором стропильную систему располагают таким образом, чтобы направление ската приходилось на фасадную часть (хотя не исключено и такое решение). Чаще всего уклон организовывают назад или в одну из сторон.

Направление ската кровли можно выбрать любое – суть геометрических построений та же, и меняются только лишь исходные линейные параметры для вычислений

Вот здесь уже можно взять за критерии выбора внешнее дизайнерское оформление возводимого здания, особенности территории участка, удобство прокладки коммуникаций системы сбора ливневых вод и т.п. Но все равно следует иметь в виду определённые нюансы.

  • Оптимальное расположение односкатной кровли – в наветренную сторону. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать с подъемным приложением вектора силы, когда скат превращается в своеобразное крыло – ветер пытается сорвать кровлю вверх. Именно для односкатных крыш это имеет важнейшее значение. При ветре же в кровлю, особенно при небольших углах крутизны скатов, значение ветрового воздействия будет минимальным.
  • Второй аспект выбора – это длина ската: его при прямоугольной постройке можно расположить вдоль нее или поперек. Здесь важно учесть то, что длина стропил без усиления не может быть беспредельной. Кроме того, чем длиннее пролет стропила межу точками опоры, тем толще должен быть в сечении пиломатериал, идущий на изготовление этих деталей. Эта зависимость будет пояснена чуть позднее, уже при проведении расчетов системы.

Тем не менее, практикуют правило, что свободная длина стропильной ноги обычно не должна превышать 4,5 метров. При возрастании этого параметра обязательно предусматриваются дополнительные элементы усиления конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:

По мере удлинения стропильных ног усложняется и сама конструкция системы

Так, при расстоянии между противоположными стенами от 4.5 до 6 метров уже потребуется установка подстропильной ноги (подкоса), расположенной под углом в 45°, и упирающейся снизу на жестко закрепленный опорный брус (лежень). При расстояниях до 12 метров придется устанавливать по центру вертикальную стойку, которая должна опираться или на надежное перекрытие, или же даже на капитальную перегородку внутри здания. Стойка также упирается в лежень, а кроме того, в каждую из сторон устанавливается еще и подкос. Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина пиломатериалов обычно не превышает 6 метров, и стропильную ногу придется делать составной. Так что без дополнительной опоры обойтись в любом случае не получится.

Дальнейшее увеличение длины ската приводит к еще большему усложнению системы – появляется необходимость установки нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой на капительные стенки, и со связыванием этих стоек схватками, с установкой тех же подкосов и на каждой стойке, и на обеих внешних стенах.

Таким образом, следует хорошо подумать, куда будет выгоднее сориентировать направление ската кровли еще и из соображений упрощения конструкции стропильной системы.

саморезы по дереву

Какой угол крутизны ската будет оптимальным?

В подавляющем большинстве случаев когда речь идет об односкатной кровле выбирается угол до 30 градусов. Это объясняется рядом причин, и самая главная из них уже упоминалась – сильная уязвимость именно односкатной конструкции к ветровой нагрузке с фасадной стороны. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление ската ориентируют в наветренную сторону, но это вовсе не говорит о том, что ветер с другой стороны полностью исключается. Чем круче угол уклона – тем значительнее становится создающаяся подъемная сила, и тем большую нагрузку на срыв будет испытывать кровельная конструкция.

Чем круче скат односкатной крыши, тем больше она будет «ловить ветер», и тем значительнее становятся срывающие нагрузки на кровельную конструкцию

Кроме того, односкатные кровли с большим углом наклона смотрятся несколько несуразно. Конечно, это иногда используется в смелых архитектурно-дизайнерских проектах, но мы-то говорим о более «приземленных» случаях…

Слишком пологий скат, с углом уклона до 10 градусов, тоже не слишком желателен, по той причине, что резко возрастают нагрузки на стропильную систему от снежных наносов. Кроме того, с началом таяния снегов весьма вероятно появление наледи по нижнему краю ската, затрудняющей свободный сход талой воды.

Важным критерием выбора угла крутизны ската является и задуманное кровельное покрытие.  Не секрет, что для различных кровельных материалов имеются определенные «рамки», то есть минимально допустимый угол уклона крыши.

Сам угол уклона ската может выражаться не только в градусах. Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами – пропорциями или процентами (даже  в некоторых технических источниках можно встретить подобную систему измерений).

Пропорциональное исчисление – это отношение длины пролета (d) к высоте подъема ската (h). Может выражаться, например, соотношением 1:3, 1:6 и так далее.

То же соотношение, но уже в абсолютной величине и приведенное к процентам, дает несколько иное выражение. Например, 1:5 – это будет крутизна ската в 20%, 1:3 – 33,3 % и т.п.

Чтобы упростить восприятие этих нюансов, ниже размещена таблица с графиком-диаграммой, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабирована, то есть по ней можно легко перевести одни величины в другие.

Красными линиями показано условное разделение кровель: до 3° – плоские, от 3 до 30° – крыши с малым уклоном, от 30 до 45° – средняя крутизна, и выше 45 – круто уклонённые скаты.

Синими стрелками и соответствующими им числовыми обозначениями (в кружках) показаны установленные нижние границы применения того или иного кровельного материала.

Величина уклона Тип допустимого кровельного покрытия (минимальный уровень уклона)Иллюстрация
1от 0 до 2°Совершенно плоская крыша или с углом наклона до 2°.
Не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия, нанесенного по «горячей» технологии, с обязательной верхней посыпкой из мелкофракционного гравия, утопленного в расплавленную мастику.
2≈ 2°
1:40 или 2,5 %
То же, что и в пункте 1, но будет достаточно 3 слоев битумного материала, с обязательной посыпкой
3≈ 3°
1:20 или 5 %
Не менее трех слоев битумного рулонного материала, но без гравийной засыпки
4≈ 9°
1:6,6 или 15 %
При использовании рулонных битумных материалов – не менее двух слоев, наклеенных на мастику горячим способом.
Допускается использование некоторых типов профнастила и металлочерепицы
(по рекомендациям производителя).
5≈ 10°
1:6 или 17%
Асбестоцементные шиферные волнистые листы усиленного профиля.
Еврошифер (однулин).
6≈ 11÷12°
1:5 или 20 %
Мягкая битумная черепица
7≈ 14°
1:4 или 25 %
Плоский асбестоцементный шифер усиленного профиля.
Профнастил и металлочерепица – практически без ограничений.
8≈ 16°
1:3,5 или 29 %
Листовая сталь кровельная с фальцевым соединением соседних листов
9≈ 18÷19°
1:3 или 33 %
Шифер асбестоцементный волнистый обычного профиля
10≈ 26÷27°
1:2 или 50 %
Натуральная керамическая или цементная штучная черепица, сланцевые или композитные полимерные плитки
11≈ 39°
1:1,25 или 80 %
Кровельное покрытие из щепы, дранки, натурального гонта.
Для любителей особой экзотики –камышовая кровля

Владея подобной информацией и имея намётки на будущее кровельное покрытие, будет проще определиться с углом крутизны ската.

металлочерепица

Как задать необходимый угол ската?

Обратимся вновь к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», размещенной выше.

Итак, чтобы задать необходимый угол уклона ската α, необходимо обеспечить возвышение одно стороны стропильной ноги на величину h. Соотношения параметров прямоугольного треугольника известны, то есть определить эту высоту – сложности не представит:

h = d × tg α

Значение тангенса – это табличная величина, которую несложно отыскать в справочной литературе или в таблицах, опубликованных в интернете. Но чтобы максимально упростить нашему читателю задачу, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит выполнить расчеты буквально за несколько секунд.

Кроме того, калькулятор поможет решить, при необходимости, и обратную задачу – изменяя угол уклона в определенном диапазоне подобрать оптимальное значение превышения, когда именно этот критерий становится определяющим.

Калькулятор расчета превышения верхней точки установки стропильной ноги

Перейти к расчётам

Как определиться с длиной стропильной ноги?

В этом вопросе также трудностей быть не должно – по двум известным сторонам прямоугольного треугольника не составит сложности рассчитать третью, используя всем известную теорему Пифагора. В нашем случае, в приложении к базовой схеме, это соотношение будет следующим:

L² = d² +

или:

L = √ (d² + h²)

При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

При небольших длинах ската часто длину стропил увеличивают на ширину карнизного свеса – так проще будет монтировать весь этот узел впоследствии. Однако, при больших динах стропильных ног, или же в том случае, когда в силу обстоятельств приходится применять материал очень большого сечения, такой подход выглядит не всегда разумным. В такой ситуации применяют удлинение стропил с помощью специальных элементов системы – кобылок.

Два варианта: слева – стропила сами по себе формируют карнизный свес, справа – для этого наращиваются кобылки

Понятно, что в случае с односкатной кровлей карнизных свесов может быть два, то есть с обеих сторон постройки, либо один – когда крыша пристраивается к стене здания.

Ниже размещен калькулятор, который помоет быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильной ноги для односкатной крыши. По желанию можно проводить вычисления с учетом карнизного свеса, либо без него.

Калькулятор расчета длины стропильной ноги односкатной крыши

Понятно, что если длина стропильной ноги превышает стандартные размеры имеющегося в продаже пиломатериала (обычно это 6 метров), то либо придется отказываться от формирования карнизного свеса с помощью стропил в пользу кобылок, либо прибегать к сращиванию бруса. Можно сразу оценить, в какие последствия это «выливается», чтобы принять оптимальное решение.

Как определить необходимое сечение стропил?

Дина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату) теперь известна. Найден параметр высоты поднятия одного края стропила, то есть имеется и значение угла ската будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, который пойдет на изготовление стропильных ног и, в связке с этим – шаги их установки.

Все перечисленные параметры тесно взаимосвязаны между собой и должны в конечном счёте соответствовать возможной нагрузке на стропильную систему, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность всей конструкции крыши, без ее перекосов, деформации или даже обрушения.

Сечение стропильных ног и шаг их установки предопределяются прогнозируемыми нагрузками на крышу
Принципы расчета распределенной нагрузки на стропила

Все выпадающие на крышу нагрузки можно разделить на несколько категорий:

  • Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой самой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к нему, а при утепленных скатах – весом термоизоляции, внутренней обшивки потолка чердачного помещения и т.п. Этот суммарный показатель во многом зависит от типа используемого кровельного материала – понятно, что массивность профнастила, к примеру, не идёт ни в какое сравнение с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проведении проектирования системы кровельного покрытия всегда стремятся удержать это показатель в рамках 50÷60 кг/м².
  • Временные нагрузки на кровлю, обусловленные влиянием внешних причин. Это безусловно, снеговая нагрузка на кровлю, особенно характерная именно для крыш с небольшой крутизной скатов. Играет свою роль ветровая нагрузка, и, хотя на малых углах уклона она не столь велика, полностью сбрасывать ее со счетов не следует. Наконец, крыша должна выдержать и вес человека, например, при проведении каких-либо ремонтных работ или при очистке кровли от снежных сугробов.
  • Отдельной группой стоят экстремальные нагрузки стихийного характера, вызванные, к примеру, ураганными ветрами, аномальными для данной местности снегопадами или дождями, тектоническими толчками земли и т.п. Предвидеть их – практически невозможно, но при расчетах на этот случай закладывается определенный резерв прочности элементов конструкции.

Суммарные нагрузки выражаются в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими величинами – килопаскалями. Перевести несложно – 1 килопаскаль приблизительно равен 100 кг/м²).

Выпадающая на крышу нагрузка распределяется по стропильным ногам. Очевидно, что чем чаще они установлены, тем меньшее давление будет приходиться на каждый погонный метр стропильной ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

Qр = Qс × S

где:

— распределенная нагрузка на погонный метр стропила, кг/м;

— суммарная нагрузка на единицу площади крыши, кг/м²;

S — шаг установки стропильных ног, м.

Например, расчеты показывают, что на крышу вероятно внешне воздействие в 140 кг. при шаге установке в 1.2 м на каждый погонный метр стропильной ноги придется уже 196 кг. Но зато если установить стропила чаще, с шагом, допустим, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается – всего 84 кг/м.

Ну а по полученному значению распределенной нагрузки уже несложно определить требуемое сечение пиломатериала, способного противостоять такому воздействию, без прогибов, кручения, переломов и т.п. Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

Расчетная величина удельной нагрузки на 1 погонный метр стропильной ноги, кг/мСечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75100125150175из круглякаиз доски (бруса)
диаметр, ммтолщина доски (бруса), мм
405060708090100
Планируемая длина стропил между точками опоры, мвысота доски (бруса), мм
4.543.532.5120180170160150140130120
54.543.53140200190180170160150140
5.554.543.5160210200190180170160
65.554.54180220210200190180
6.565.554.5200230220210200
6.565.55220240230220

Пользоваться этой таблицей – совсем несложно.

  • В левой ее части находят рассчитанную удельную нагрузку на стропильную ногу (при промежуточном значении берется ближайшее в большую сторону).

По найденному столбцу опускаются вниз до величины требуемой длины стропильной ноги.

В этой строке в правой части таблицы приведены необходимые параметры пиломатериала – диаметр кругляка или ширина и высота бруса (доски). Здесь можно выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Например, расчеты дали значение нагрузки – 90 кг/м. Длина стропильной ноги между точками опоры – 5 метров. Таблица показывает, что можно применять бревно диаметром 160 мм или доску (брус) следующих сечений: 50×210; 60×200; 70×190; 80×180; 80×180; 90×170; 100×160.

Дело «за малым» – определить суммарную и распределенную нагрузку.

Существует выработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета. Однако, не будем в данной публикации перегружать читателя массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться специально разработанным для этих целей калькулятором. Правда, для работы с ним необходимо сделать несколько пояснений.

  • Снеговая нагрузка

Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. В калькуляторе потребуется внести номер зоны для региона, в котором проводится строительство. Найти свою зону можно на представленной ниже карте-схеме:

Распределение территории России на зоны по уровню снеговой нагрузки

На уровень снеговой нагрузки влияет угол ската кровли – эта величина нам уже известна.

  • Ветровая нагрузка

Изначально подход схож с тем, что и в предыдущем случае – требуется определить свою зону, но только уже по степени ветрового давления. Карта-схема размещена ниже:

Зонирование территории России по уровню ветрового давления

Для ветровой нагрузки имеет значение высота возводимой кровли. Не путать с рассматриваемым ранее параметром превышения! В данном случае интересует именно высота от уровня земли до самой высокой точки кровли.

В калькуляторе будет предложено определить зону строительства и по степени открытости участка строительства. Критерии оценки уровня открытости в калькуляторе приведены. Однако, есть нюанс.

Говорить о наличии указанных естественных или искусственных преград для ветра можно лишь в том случае, если они расположены не далее, чем на расстоянии, не более чем 30×Н, где Н – это высота возводимого дома. Значит, для оценки степени открытости для здания высотой, к примеру, 6 метров, можно учитывать только те признаки, которые расположены не далее, чем в радиусе 180 метров.

В данном калькуляторе шаг установки стропил является переменной величиной. Такой подход удобен с тех позиций, что варьируя значение шага можно проследить, как изменяется распределённая нагрузка на стропила, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения подбора необходимого пиломатериала.

Кстати, если односкатная крыша планируется утепленной, то имеет смысл привести шаг установки стропил к размерам стандартных утеплительных плит. Например, если будут использоваться питы базальтовой ваты размером 600×1000 мм, то и шаг стропил лучше установить или 600, или 1000 мм. За счет толщины стропильных ног расстояние «в свету» между ними будет на 50÷70 мм меньше – а это практически идеальные условия для максимально плотного прилегания утеплительных блоков, без просветов.

Нюансы утепления скатов кровли

По уровню теплопотерь дома крыша занимает одно из лидирующих мест, поэтому вопросы термоизоляции здесь приобретают особое значение. Как утеплить крышу дома самостоятельно – читайте в специальной публикации нашего портала

Однако, вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора – известны, и можно проводить вычисления:

Калькулятор для расчета уровня распределенной нагрузки на стропильные ноги

Перейти к расчётам

С полученным значением – направляемся в таблицу сечений стропил.

Какие материалы потребуются для других элементов стропильной системы?

Основные вычисления позади, так как несущие элементы – стропила, уже рассчитаны. Но, как мы видели, в общей системе нередко присутствует немало и других элементов.

  • Обрешетка под кровельное покрытие монтируется с учетом конкретного типа кровли – от разреженной до сплошной.
  • Линейные размеры стоек, подкосов, кобылок, лежней, прогонов и других усиливающих элементов определяются по месту, для каждого случая индивидуально.
  • Не следует забывать про подшивку карнизных свесов, установку ветровых досок, предохраняющих кровельное покрытия от срыва ветром.

  • Если есть необходимость, потребуется материал для зашивки фронтального прямоугольного и боковых фронтонов – никаких особых правил по его подбору не существует – только соображения рациональности и декоративности конструкции, так как особых нагрузок эта часть испытывать не будет.

Для того, чтобы проще было ориентироваться, в таблице ниже приведены рекомендуемые сечения пиломатериалов для элементов стропильной системы:

Элементы стропильной системыСечение пиломатериала, мм
МауэрлатБрус 100×100, 100×150, 150×150, а иногда и более.
Стропильные ногиДоска или брус по результатам расчетов
Прогоны, лежакиБрус 100×100, 100×150, 100×200.
Затяжки (ригели)Доска 50×100, 50×150.
СтойкиБрус 100×100, 150×150.
Подкосы, кобылкиДоска 50×100.
Ветровые торцевые и подшивные доскиДоска 20×100, 25×150.
ОбрешеткаДоска 25 ×100, 25×150 мм. Для сплошной обрешетки — фанера или ОСП от 12 до 15 мм

Итак, все данные для дальнейшей самостоятельной работы по созданию односкатной крыши имеются. Остается только проявить собственную смекалку, креатив при составлении проекта, а в ходе его практической реализации – максимум старания, аккуратности и, безусловно, осторожности, так как работы предполагаются на высоте.

В завершение публикации – интересный видеосюжет, наглядно показывающий стадии подготовки проекта односкатной крыши:

Видео: пример составления графического проекта односкатной крыши

Односкатная крыша своими руками: фото, чертежи, схемы, видео

Простая в возведении и дешевая по стоимости односкатная крыша подойдет для бани, частного дома, беседки или хозяйственных построек. Простота конструкции и не очень много материалов для строительства – главные ее преимущества. Монтаж односкатной крыши своими руками сможет сделать любой начинающий строитель. Особой квалификации и применения тяжелой строительной техники не понадобится.

Подготовительные мероприятия

Сначала приготовьте материалы с инструментами:

  • доски сечением 50х150 мм и деревянные бруски 100х150 мм;
  • гвозди для изготовления стропильной системы и крепеж для устройства односкатной крыши;
  • пропитку для дерева;
  • материал для покрытия;
  • утеплитель, пленка полиэтиленовая для гидроизоляции и пароизолятор фольгированный. Хороший утеплитель — минеральная вата толщиной 150 мм;
  • молоток, топор, ножовку;
  • рулетку, уровень и строительный степлер;
  • нож и плотницкий карандаш.

Доски и брус выбирайте без дефектов. Перед работой обработайте все деревянные детали специальной пропиткой. Дальше вы ознакомитесь с пошаговой инструкцией непосредственного монтажа кровли.

Проектирование и конструкция односкатных крыш

Первым делом нужно составить проект конструкции и начертить чертежи и схему. Это поможет правильно выбрать угол наклона ската и выполнить необходимые расчеты. Угол наклона будет зависеть от снеговой и ветровой нагрузки в каждом конкретном регионе. Но этот вариант кровли тем и хорош, что существует возможность возводить ее с углом наклона от 3 до 45 градусов. Кровельный материал тоже играет важную роль в выборе угла наклона. К примеру, если будете обшивать металлочерепицей, то тут наклон составит 14 градусов.

Элементы крыши:

  • стропильная система;
  • обрешетка;
  • гидроизоляция и пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • материал для покрытия кровли

Можно приобрести черепицу, шифер, металлочерепицу или ондулин. Самый дешевый – шифер.

Если односкатная крыша своими руками возводится на домах в регионах с сильными ветрами, то потребуется тщательное утепление кровли и тех стен, которые находятся под ветром.

Этапы строительства

1. Монтаж стропильной системы. Основной и самый серьезный этап строительства односкатной крыши своими руками – монтаж стропильной системы. Ее сборку начните с установки мауэрлата. Для таких типов кровель можно установить всего два бруса 100х100 мм, которые располагаются на противоположных сторонах пролета. Брус должен быть ровным и длинным, установите его по уровню. К несущим стенам он крепится анкерными болтами и жестко затягивается анкерами.

Дальше идет монтаж стропил односкатной крыши. Не нужно делать их очень массивными. К мауэрлату стропила прикрепите уголком, иногда применяются гвозди. Стропила закладывайте в пазы. Сначала устанавливаются две крайние доски, натяните между ними веревку для точности. Прибейте доски к мауэрлатному брусу гвоздями. Желательно перед работой ознакомиться с фото и видео, представленными в нашей статье. На стропильную конструкцию также набивается обрешетка. Для нее используйте брусья 50х50 мм, шаг обрешетки будет зависеть от покрытия на кровлю. Для рулонного покрытия делают сплошную конструкцию.

2. Гидро- и теплоизоляция. Если вы хотите знать, как правильно сделать односкатную крышу, то в следующий этап работы входит обустройство гидро- и теплоизоляции. Полиэтиленовую пленку укладывайте в горизонтальном направлении к стропилам на бруски. Сверху на них прибейте гвоздями горизонтальную обрешетку.

Крыши на стропилах утепляют материалом невысокой плотности, он не должен создавать большую нагрузку на кровлю. Плиты минеральной ваты фиксирутюся вплотную между стропильными ногами.

3. Укладка кровельного материала. Монтаж покрытия проводится с подветренной стороны. Верхние слои укладываются внахлест на нижние. Выбранное кровельное покрытие укладывается по соответствующей технологии. В конце закрепляются ветровые и карнизные планки и водостоки, потом выполняется обшивка стен и фронтонов.

Надеемся, что вы почерпнули полезные знания из нашей статьи и теперь имеете представление о том, как построить односкатную крышу. Если выполнять работу аккуратно и придерживаться всех рекомендованных технологий – на вашем доме будет добротная кровля, которая прослужит не одно десятилетие.

Видео строительства односкатной крыши своими руками



Односкатная крыша своими руками: устройство стропильной системы, расчет

Односкатная крыша – один из наиболее простых и дешевых в монтаже видов кровли. Удобна для малоэтажного строительства (летние домики, дачи) и хозяйственных помещений (сарай, гараж и т.д.). Иногда применяется и для коттеджей, причем в скат можно встроить окно. Как правило, для постоянного жилья такие крыши устраивают в местностях с сильными затяжными ветрами (одного направления) или в малоснежных областях. Площадь атаки ветра на такой крыше небольшая, поэтому конструкция оказывается оптимальной.

Статья расскажет о том, как произвести правильный расчет односкатной крыши и построить ее своими руками от начала и до конца.

Минимальный угол наклона односкатной крыши, обеспечивающий хороший сток дождевой воды и самопроизвольный сход снега весной – 10 градусов. Однако угол наклона зависит также от материала кровли и размера крыши. Если расстояние между несущими стенами велико, а материал кровли недостаточно хорошо держит вес снега (который может выпасть в любых количествах, в том числе и очень больших), придется увеличить не только число стропил, но и угол их наклона. Максимальный угол – 60 градусов, делать наклон более – просто нерационально.

Для односкатки из профнастила угол наклона ската от 8 до 20 градусов, для фальцевой кровли от 18 до 35 градусов, для металлочерепицы от 25 до 35 градусов, для шифера от 35 до 50 градусов. Наклон обеспечивается разницей в высоте несущих стен, на которые собственно и опирается система стропил (фактически стропила односкатной крыши – это балки). Иногда края такой крыши оформляют бордюрами, как у плоской крыши, оставляя открытым лишь сливной край (верх бордюров обязательно оформляется гидроизоляционными колпаками, облицовкой и т.д., иначе вода, впитываясь в них, будет разрушать и стены, и крышу).

Определившись с необходимым углом наклона, соответственно корректируем высоту стен и закупаем в нужном количестве материал для крыши. Требуемый угол наклона можно отмерить при помощи строительного уровня и зафиксировать при помощи шеста и веревочки на той стадии, когда стены еще одинаковой высоты. Один конец веревки крепится на «низкой» стене, второй – на шесте, установленном на будущей «высокой» стене. Поскольку угол, под которым идет веревка, совпадает с нужным углом наклона крыши, постольку та высота шеста, на которой веревка закреплена – это искомый уровень «надстройки» для «высокой стены», а длина веревки – это длина стропильной балки.

Чтобы крыша имела свесы по обе стороны здания и защищала стены от осадков, длину изготовляемых стропил увеличивают еще на метр. Для тех, кто не доверяет веревочкам или углу, отмеряемому строительным уровнем, можно посоветовать использовать тригонометрические расчеты (так будет, кстати, надежнее).

Расчет материала для односкатной крыши

Если посмотреть сбоку, то видно, что односкатная крыша – это прямоугольный треугольник. Один его катет (ас) – это ширина дома (расстояние между несущими стенами), второй (bc) – разница в высоте несущих стен (высота надстройки), а гипотенуза (аb) – это длина стропил. Учитывая, что мы знаем, какой угол наклона гипотенузы нам нужен (обычно размер острого угла обозначают буквой «А»), можем рассчитать:

  1. высоту стены-«надстройки»L(bc) = L(аc)* tgA
  2. длину стропил при помощи уравнения L(аb) = L(bc)/sin A


Значения tgA и sinA есть в таблице:

  • Предположим, расстояние между несущими стенами L(ас) = 6м, а угол наклона A = 20 град.
  • Тогда высота стены-«надстройки» L(bc) = L(аc)* tgA = 6*0,36= 2,16 м.
  • Длина стропильной ноги L(аb) = L(bc)/sin A = 2,16 / 0,34 = 6,35 м.
  • Длина стропильной ноги с запасом для защиты стен 6,35 + 1,0= 7,35 м.
  • Шаг между стропил определяется в зависимости от материалов кровли, поэтому конкретное число стропильных балок определяется исходя их этого и из общей длины дома. Обычно шаг в пределах 60-70 см.

Установка крыши

Рассмотрим устройство односкатной крыши и приступим к пошаговой инструкции ее постройки.

Простая односкатная крыша состоит из стропил, опирающихся на несущие стены (наклонные стропила), обрешетки, паро-гидроизоляции и собственно кровельного материала.

  1. Лаги и мауэрлаты изготавливают из сухой прямослойной древесины (желательно сосна или лиственница), как правило, используют брус 10×10 или 10×15 см. В мауэрлатах и верхней части лаг предварительно выбирают гнезда и пазы – чтобы можно было скрепить мауэрлат и стропила не только крепежом, но и механически, зацепив их друг за друга.
  2. По верху несущих стен (высокой и низкой) укладывают балки-мауэрлаты и прочно крепят их к стенам (анкерными болтами, вмурованной проволокой и т.д.). Балки должны стать частью стены, от этого зависит прочность крыши.
  3. Стропила устанавливают верхним концом в заранее вырубленное гнездо верхнего мауэрлата, закрепляют механически, второй конец укладывают в такое же гнездо нижнего мауэрлата или формируют «пятку» стропила (обычно это просто треугольный выпил, которым стропильная балка опирается в нижний брус и который не позволяет ей с него соскользнуть). Затем верхнюю и нижнюю часть стропила прибивают гвоздями к мауэрлатам или прикручивают проволокой
  4. Если пролет (расстояние между несущими стенами) более 5 м, то технически односкатная крыша уже представляет собой половину двускатной, и нуждается в поддерживающих балках, стойках, подпорках (подкосах) и ригелях. С этой целью иногда, пока стены еще одинаковой высоты, укладывают на них поперечные горизонтальные балки перекрытия (лежни), а потом наращивают одну из стен, формируя вокруг хвостовиков балки гнёзда. Эти балки потом послужат опорой (лежнями) для стоек стропильной системы. Либо предусматривают в стене выступ (полку) для последующей укладки горизонтальных балок-лежней. Стойки могут быть простые, вертикальные, или идущие под углом, а также иметь подкосы. Если ширина пролета более 7 метров, в обязательном порядке требуется либо колонна (стена-подпорка снизу), либо шпренгельная ферма.

Обрешетка и паро- и гидроизоляция

На односкатной крыше посеяли газон

Готовая система стропил зашивается неструганой доской поперек лаг. Расстояние между досками может быть до 15 см, если кровля жесткая. Для мягкой кровли зазор лучше свести к минимуму. Поверх обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, закрепляя к обрешетке строительным степлером или гвоздями, прокладывая под скобу или гвозди широкие пластинки из электрокартона, пластика (иначе они прорвут пленку) , при необходимости устраивают теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Рулонные материалы всегда раскатывают поперек стропил, ленты кладут снизу вверх, с небольшим нахлестом, и герметизируют стыки (для рубероида – битумной мастикой, для полиэтилена – клеем или скотчем, и т.д.).

Завершает устройство крыши укладка кровельного материала.

Единственным недостатком такой кровли является относительно быстрый сход с неё снега весной, поэтому желательно либо предусмотреть возможность счищать с неё снег (желательно не поднимаясь на крышу, так как она плохо выдерживает зимнее хождение по ней), либо снегоудерживающие приспособления, которые удерживают снег на крыше, пока он не растает. Хорошо гидроизолированные крыши невысоких дачных домиков с прочными стропилами и со скатом в 20-35 градусов можно застелить георешеткой, засыпать грунтом и засеять травой.

Утепление крыши несколькими видами утеплителей в подробном руководстве по выбору технологии утепления с инструкциями.

Выбираем утеплитель для вашей крыши.

Кровля крыши металлочерепицей описана в следующей статье.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Односкатная крыша своими руками: проекты, угол наклона, расчет

Можно ли построить односкатную крышу своими руками, если вы не строитель? Никаких проблем нет, потому что кровельная конструкция этой формы очень проста. Во всяком случае, проще остальных. Главное — понять её конструктивные особенности и строго следовать технологии сооружения, учитывая некоторые нюансы монтажного процесса.

Односкатная крыша своими руками: общие понятия

При строительстве подсобных помещений очень часто прибегают к односкатной конструкции. Но не стоит думать, что такая крыша не подходит для жилых домов. Кровля с одним скатом – это прекрасный вариант для небольших строений, в том числе предназначенных для постоянного или временного проживания.

Односкатная крыша своими руками

К преимуществам подобных конструкций специалисты относят следующее:

  • возможность постройки односкатной крыши своими руками. Конструкция несложная, и все работы вполне можно сделать самостоятельно, даже без использования спецтехники;
  • низкая стоимость. При строительстве вам понадобится небольшое количество материалов, что существенно снизит ваши расходы;
Односкатная крыша дома с обустроенным мансардным этажом
  • так как используется мало материалов, то и вес всей конструкции будет небольшим. Это позволяет снизить нагрузку на несущие стены и фундамент;
  • снижается нагрузка от ветра. Уклон односкатной крыши небольшой, что позволяет возводить такие конструкции в местах, с частыми и сильными ветрами.

Не стоит думать, что при односкатной кровле нельзя обустроить мансардный этаж. Такое вполне под силу, и очень часто так и поступают. Но и у такой конструкции есть свои недостатки. Во-первых, односкатная крыша нуждается в частой очистке от снега в зимний период. Уклон небольшой, поэтому сугробы будут только расти, пока вы с ними не справитесь вручную. Во-вторых, небольшой наклон ската требует более тщательного обустройства гидроизоляционного слоя.

Односкатная крыша своими руками – это вполне осуществимая конструкция. Такой вариант кровли обойдется вам недорого. К тому же односкатный вариант можно монтировать на постройки с малыми несущими способностями стен и фундамента. Но для такой конструкции важно правильно подобрать уклон. Для южных регионов можно монтировать скаты под более пологим углом. Если в вашей местности выпадает много снега, то лучше делать наклон более крутым.

Проводим расчеты

Перед началом строительных работ необходимо составить проект. Когда делаем расчет односкатной крыши, следует учитывать множество факторов и показателей. К наиболее значимым из них специалисты относят следующие:

  1. Длина и ширина самого здания. От этого будет зависеть длина стропильной системы и необходимость в дополнительных опорах.
  2. Высота несущей стены. Этот параметр влияет на размеры и форму фронтона.
  3. Количество осадков и ветровые нагрузки в вашем регионе. От них зависит угол односкатной крыши. Кроме этого, стоит учитывать и архитектурные особенности. Угол наклона ската может серьезно повлиять на внешний вид всего строения.
  4. Какой кровельный материал вы будете использовать. Для мягкой кровли необходимо делать сплошную обрешетку, а для профлиста и металлочерепицы в этом необходимости нет. От этого зависеть, какой прочности стропильной системы будет достаточно.
Формула расчета угла кровли

Все эти основные параметры очень важны при возведении односкатной крыши своими руками. Угол наклона влияет на высоту стропильных ног, а ширина здания на их количество. От выбора используемого кровельного материала зависит уклон ската и так далее.

Кроме этого, стоит уточнить желаемую длину крыши. Этот параметр может отличаться от длины строения. Очень часто продолжение крова основного дома служит кровлей веранды или прилегающей террасы. В этом случае длина ската, а значит и стропильной системы, будет больше размеров здания.

Самым важным значением является угол наклона ската. При его расчете необходимо учитывать различные параметры. В первую очередь – это рекомендации специалистов относительно используемого кровельного материала. Так, например, для шифера и металлочерепицы угол наклона делается не менее 20-30 градусов. Если используется мягкий материал, то скат может быть наклонен минимум по 5 градусов.

Также учитываются климатические условия в вашей местности. Если в зимний период снега выпадает много, то уклон должен быть круче. Стоит помнить, что на плоской крыше дома будет накапливаться много снега. В результате вам придется часто ее чистить. Поэтому, если по каким-то причинам сделать большой уклон не получается (например, в регионе часто дуют сильные ветра), то необходимо выбирать кровельный материал, который не будет деформироваться при ходьбе по нему.

После определения угла наклона ската, можно приступать к разработке схемы стропильной системы. Самый простой вариант подразумевает отсутствие дополнительных опор. Такая схема используется при уклоне ската менее 30 градусов и длине стропил не более 4-5 метра. В этом случае вся системы монтируется непосредственно к мауэрлату. Если длина ската больше 4-5 метра, то требуется установка дополнительных опор.

Схема стропильной системы односкатной кровли

При строительстве односкатной крыши своими руками в качестве стропил могут использоваться как деревянные брусья, так и доски. Последний вариант применяется при легких конструкциях. При этом могут использоваться как составные стропила (три доски, скрепленные вместе), так и спаренный вариант (две доски).

Сечение брусьев для стропил выбирается в зависимости от используемого кровельного материала и длины всего крова. Лучше всего эти расчет доверить специалистам, ведь от них будет зависеть безопасность и длительной эксплуатации крыши. Если вы привыкли все делать сами, то можно воспользоваться специальными калькуляторами расчета стропильной системы. Сегодня такие программы можно часто встретить в интернете.

Если вы задумываетесь о том, как сделать односкатную крышу то, прежде всего, необходимо провести тщательные расчеты. Определитесь с длиной и шириной кровли. После этого, используя данные об атмосферных осадках и ветровых нагрузках в вашем регионе, а также учитывая свойства применяемого кровельного материала, рассчитайте уклон. После этого необходимо составить схему стропильной системы, для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами. Только сделав все эти расчеты можно приступать к самому строительству. В этом случае ваша новая односкатная крыша прослужит вам долго, и не будет доставлять проблем.

10×12 Планы односкатной односкатной крыши | HowToSpecialist

Этот поэтапный проект по деревообработке представляет собой примерно постройки односкатной односкатной крыши 10 × 12, планы . В этой обстоятельной статье я покажу вам, как построить крышу для двускатного сарая 10 × 12. Просто следуйте пошаговой инструкции для аккуратного и профессионального результата. В моих планах есть пошаговые инструкции, и вы можете легко настроить все размеры в соответствии со своими потребностями. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить.Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера. Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

Сделано по плану

Планы односкатной односкатной крыши 10 × 12

Корпус-10 × 12-сарай

Материалы

  • H — 7 кусков пиломатериалов 2 × 6 — длиной 120 ″, 22 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 87 ″ ФЕРМЫ
  • I — 8 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длина 36 3/4 ″ ПОДВЕСНЫЕ ОПОРЫ
  • J — 4 куска T1-11 — 32 1/8 ″ x 48 ″ длиной, 2 шт. — 24 ″ x 39 ″ длиной SIDING
  • K — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 23 5/8 ″ КОНЦЕВЫЕ ОПОРЫ ДВУСТОРОННИЙ
  • L — 4 куска фанеры 3/4 ″ длиной 13 1/2 ″ x 85 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 37 ″ x 96 ″, 2 шт. — длина 37 ″ x 48 ″ КРЫША
  • M — 2 куска пиломатериалов 1 × 6 длиной 171 ″, 4 шт. — длиной 89 ″ ОТДЕЛКА

Инструменты

Время

Строительство двускатной крыши навеса 10х12

Строительство ферм

Постройте фермы для сарая, используя следующие бесплатные планы.Используйте пиломатериалы 2 × 4 для стропил и пиломатериалы 2 × 6 для нижних стропил. Положите стропила на ровную поверхность, а затем используйте вставки из фанеры 1/2 дюйма, чтобы укрепить стыки.

Фермы

Чтобы создать свесы односкатной крыши 120 × 12, нужно сделать 4 фермы по-разному. Как видите на планах, в стропилах нужно сделать выемки, чтобы можно было установить опоры.

Крепление ферм

Прикрепите фермы к верхней части сарая, убедившись, что вы разместили их каждые 24 дюйма по центру.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить стены, а затем закрепите их на месте винтами и металлическими соединителями.

Опоры концевые

Установите опоры 2 × 4 на торцы фронтона, чтобы можно было установить сайдинговые панели T1-11. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах опор и вставьте винты 2 1/2 дюйма, чтобы плотно закрепить их на месте.

Монтаж торцевых панелей

Прикрепите сайдинговые панели Т1-11 к торцам сарая. Тщательно выровняйте края и закрепите их на месте гвоздями с диагональю 2 дюйма.Не оставляйте зазоров между компонентами для профессионального результата.

Монтажные свесы

Установите свесы по бокам сарая. Как вы легко понимаете, вы можете отрегулировать размер свесов в соответствии со своими потребностями. Просверлите направляющие отверстия в стропилах свеса и вставьте винты 2 1/2 дюйма в опоры.

Листы кровельные

Используйте фанеру 3/4 ″ для крыши сарая 12 × 16. Вырежьте листы по размерам, указанным на схеме. Прикрепите листы к верху навеса и выровняйте края заподлицо.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 дюйма, чтобы плотно закрепить их на месте, каждые 8 ​​дюймов вдоль стропил.

Накладки на крышу

Постройте обшивку крыши сарая из бруса 1 × 6. Сделайте надрезы под углом 30 градусов на обоих концах обрезков для получения аккуратного результата.

Накладки на крышу

Установите планки 1 × 6 на крышу сарая. Тщательно выровняйте края и используйте гвозди диаметром 2 дюйма, чтобы надежно закрепить планки на месте.

10 × 12-план-хтс

Если вы хотите построить каркас для этого сарая, обязательно прочтите ЧАСТЬ 1.Ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 3, чтобы узнать, как построить дверь для этого навеса на открытом воздухе. Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.

Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, мне нравится смотреть, над чем вы работаете. Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами DIY ЗДЕСЬ .

Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах односкатной односкатной крыши 10 × 12 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами.Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первым получать наши последние проекты.

<< Предыдущая | Вперед >>

Как построить сарай: построить сарай

Видео на каркас крыши сарая

Односкатная крыша, пожалуй, самая сложная часть сарая для постройки. В этом руководстве вы пройдете этапы строительства односкатной крыши для простого двускатного навеса с пролетами до 10 футов.Используемые изображения показывают крышу с уклоном 4 на 12, но угол наклона может быть изменен в соответствии с вашими планами навеса. Следуя пошаговым инструкциям, вы узнаете, как:

Добро пожаловать в этот учебник по строительству односкатной крыши. Здесь вы узнаете, как построить односкатную крышу, включая установку стропил и кровельного покрытия.

Если вы еще не построили стропил для крыши , вы можете просмотреть учебное пособие о том, как их построить в шаге 4 этой серии статей о строительстве навеса.

шаг 1 ОТМЕТЬТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАФТЕРА НА ПЛИТАХ НАСАДКИ


Первым шагом при установке стропил на крыше является разметка местоположения стропил на верхних плитах. Начните планировку с конца сарая, показанного на планах. Отметьте места стропил на расстоянии 24 дюймов по центру, используя ту же технику раскладки, которая использовалась для раскладки стоек, как показано в пятом видео этой серии видео.

Размещайте вторую стену, начиная с того же конца сарая, что и первую стену.

шаг 2 УСТАНОВИТЕ КОНЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ НА СТЕНОВЫЙ ПАНЕЛЬ


Второй этап — установка торцевых стропил на концах сарая. Убедитесь, что используются два стропила с косынкой только с одной стороны, а сторона стропила без косынки обращена наружу

Установите стропило на верхние пластины и совместите фронтальную поверхность стропила с верхней пластиной на фронтальном конце сарая. Следите за тем, чтобы свес стропильной пасти был одинаковым на обоих концах стропила.

Прикрепите стропило к верхним пластинам с помощью 3 гвоздей 8d на каждом основании стропила для соединения с верхней пластиной.

Таким же образом установите стропило на противоположном конце сарая.

Стропила можно временно поддержать от падения, прибив доску 2×4 к торцу фронтона, или на некоторых навесах сайдинг будет выступать над верхними плитами. Этот сарай показывает обе техники.

шаг 3 УСТАНОВИТЕ СТРОКУ МЕЖДУ ДВУМЯ КОНЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬКАМИ


Третий шаг очень прост, но он важен для того, чтобы помочь вам выровнять все остальные стропила.Установите струну между пиками двух торцевых стропил. Сделайте шнур достаточно туго, чтобы он не провисал, но не настолько, чтобы он стягивал концевые стропила вниз.

Вы можете завязать узел на веревке и зацепить ее за щель между концами стропил или просто забить гвоздь на стыке двух стропил и привязать к нему веревку.

шаг 4 УСТАНОВИТЕ ОСТАЮЩИЙСЯ ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШИ


Четвертый шаг — установить оставшиеся стропила между двумя концевыми стропилами.

Установите каждое стропило на соответствующие отметки на верхних пластинах и совместите его вершину с линией струны. Затем прибейте его к верхним пластинам, используя 3 гвоздя 8d в каждом месте соединения стропила с верхней пластиной.

, шаг 5, УСТАНОВИТЕ ПОДФАСЦИЮ НА БАРАБАНЫ

Пятый шаг — установка дополнительной панели. Подставка — это доска 2х4 или 2х6, соединяющая нижний край стропил крыши.

Начните с обрезки облицовочных досок до нужной длины и затем разметьте доски разметочными метками в 24 дюйма по центру.Он хорошо подходит для одновременной разметки обеих панелей.

Совместите метки на облицовочной доске со стропильными хвостами, убедитесь, что конец, с которого вы начали раскладку на облицовочной доске, совмещен с тем же концом, с которого вы разложили стропила на навесе.

Убедитесь, что облицовочная доска находится заподлицо с верхней частью стропил, и прибейте облицовочную доску к хвостовикам стропил, используя 2 гвоздя 12d в каждом соединении.

Установите вторую облицовочную доску с другой стороны навеса так же, как вы делали первую сторону.

шаг 6 УСТАНОВИТЕ ПЕРВЫЙ ЛИСТ НА ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШИ


Шестой шаг — установить первую часть обшивки, начиная с того же конца, с которого вы уложили фермы. 7/16 дюйма O.S.B. чаще всего используется для кровельного покрытия. Поставляется в листах 4х8 и крепится с помощью гвоздей 8d. Установите покрытие на стропила так, чтобы нижний край был заподлицо с лицевой панелью, а конец — заподлицо с лицевой стороной стропила. Убедитесь, что конец, который разделяет стропило со следующим листом, разделяет верхний край стропила.

Прибейте обшивку к обшивке и торцу стропила. Вы можете сначала использовать несколько гвоздей, чтобы удерживать лист на месте, а затем вернуться позже и прибить всю крышу за один раз.

шаг 7 РАЗМЕСТИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОФИЛЯ НА ВЕРХНЕМ КРАЙ ЛИСТА И ПРИГВОРИТЕ БРОШЮРОВКУ К РАФТЕРАМ


Шаг седьмой — разметить место стропил по верхнему краю листа и прикрепить обшивку к стропилам.

Прикрепите рулетку к торцу сарая, к которому прибита защитная пленка, и отметьте 24-дюймовую центральную компоновку на верхнем крае куска обшивки или удерживайте рулетку, чтобы показать размер компоновки, пока вы регулируете стропила.

Переместите каждое стропило, чтобы выровнять его с отметками разметки, и прибейте лист к стропилам. Это зафиксирует стропила на месте, так что они останутся на макете, пока вы продолжаете укладывать листы на крышу.

Когда два куска листового материала встречаются на стропиле, каждый лист будет лежать на половине верхнего края стропила. После того, как вы отрегулируете стропило так, чтобы он равномерно удерживал каждый кусок листового покрытия, вы прибьете его.

шаг 8 ЗАТЕМНИТЬ КОРПУСЫ И УСТАНОВИТЬ ОСТАЛЬНУЮ РЯД ОБОЛОЧКИ

На восьмом этапе необходимо отвесить концы фронтона и закончить укладку первого ряда обшивки.Перед установкой следующего ряда всегда укладывайте полный ряд защитного покрытия.

Последний кусок кровельного покрытия необходимо разрезать так, чтобы стропила фронтона стояла идеально вертикально. Сначала проверьте фронтон сарая, с которого вы начали планировку, и убедитесь, что он ровный. Возможно, вам придется закрепить его, чтобы удерживать на месте. Затем сделайте стропило на еще не покрытом брезентом конце.

Теперь измерьте размер защитного покрытия, необходимого для покрытия от двускатного конца навеса до стыка обшивки в первом ряду.Разрежьте защитное покрытие и установите его.

шаг 9 УСТАНОВИТЕ ОСТАВШИЕСЯ РЯДЫ ЛИСТЫ

Девятый шаг — установка оставшихся рядов обшивки. Листы в каждом ряду должны располагаться в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. Обычно они устанавливаются со смещением 4 фута. Это увеличивает прочность кровельной системы.

Начните с того же конца, на котором были выложены стропила, и установите лист, который был обрезан для создания рисунка с шахматной разметкой.

У кровельного настила должен быть зазор ⅛ дюйма между краями, чтобы дать ему место для расширения. Используйте несколько гвоздей 8d в стыке между листами, чтобы удерживать зазор открытым, пока вы прибиваете лист к стропилам.

Прибейте лист к стропилам, а затем удалите гвозди, которые удерживают зазор между листами открытым.

ступень 10 ГВОЗДЬ НА КРЫШЕ


Десятый этап — установка гвоздей по краям и центру листов крыши.Если вы еще этого не сделали, вам нужно будет установить гвозди через каждые 6 дюймов по краям и через каждые 12 дюймов в центре листов.

Многие бренды O.S.B. иметь разметку, близкую к 24-дюймовому центру, чтобы помочь вам найти стропила внизу.

После того, как вы установили защитное покрытие для первой стороны, повторите процесс для второй стороны крыши.

Стропила — Проектирование зданий Wiki

Стропила — это конструктивный элемент, который используется как часть конструкции крыши.Обычно он проходит от конька или вальмы крыши до настенной плиты внешней стены. Стропила обычно укладывают последовательно, бок о бок, обеспечивая основу для поддержки настилов крыш, кровельных покрытий и т. Д.

Стропила обычно изготавливаются из дерева или стали и могут быть скрыты внутри конструкции крыши или могут быть оставлены открытыми для пространства ниже. Сверху и перпендикулярно к ним могут быть уложены рейки для крепления кровельного покрытия.

Стропила могут быть использованы как ключевой компонент различных типов конструкций крыш.Парная крыша состоит из двух прислоненных друг к другу стропил , привязанных в местах пересечения наверху. Стропила располагаются на стеновой плите, которая является эффективным средством распределения нагрузки, оказываемой конструкцией крыши, вниз по стенам, не создавая точек давления в местах соприкосновения каждого стропила со стеной.

Закрытая парная крыша добавляет потолочные балки, проходящие горизонтально между стропилами футов, чтобы поддерживать потолок и сделать конструкцию более жесткой.

Чтобы увеличить возможные пролеты крыши без ущерба для устойчивости стен, увеличив размеры стропил на или привлекая дополнительные расходы, были введены прогоны. Они проходят перпендикулярно стропилам , обеспечивая дополнительную жесткость. Установив прогон в конструкцию крыши, стропила больше не должны быть такими толстыми и тяжелыми, что позволяет увеличить потенциальные пролеты.

В современном домостроении наиболее распространенная форма стропила известна как стропильная балка типа «w».Он состоит из стропил , включающих элементы растяжения и сжатия в форме W. Они могут иметь пролеты до 12 м и могут быть спроектированы с учетом множества различных углов наклона.

Подробнее см .: Стропила стропильные

К наиболее распространенным типам стропил относятся:

  • Основные стропила : Обычно самые большие стропила типа расположены на концах конструкции крыши.
  • Обычные стропила: Стропила меньшего размера, расположенные между основными на обоих концах.
  • Вспомогательные стропила: реже, но их можно использовать для поддержки и усиления основного стропила .
  • Compass стропила : изогнутая или изогнутая вверху или как на верхней, так и на нижней поверхностях.
  • Бордюр стропила : Верхние стропила в двускатной или мансардной крыше.
  • Вальмовые стропила: Меньшие стропила, используемые для углов вальмовой крыши.
  • Королевские стропила: на стороне вальмовой крыши королевские стропила являются самыми длинными и находятся на одной линии с коньком.
  • Стропило долины: Основное стропило, которое находится в самой низкой точке крыши долины.
  • Стропило-домкрат: Стропило, укорачиваемое путем приземления на бедро стропило или прерываемого слуховым окном.
  • Стропила баржи: на фронтоне это самые внешние стропила , которые иногда используются для образования свеса крыши.

[править] Статьи по теме «Проектирование зданий» Wiki

36 Типы крыш (стилей) для домов (Иллюстрированные примеры проектирования крыш)

Откройте для себя 36 различных типов крыш для дома.В этой галерее представлены потрясающие иллюстрации дизайна крыш, поэтому вы можете легко увидеть различия между типами крыш. Включает А-образную раму, капот, фронтон, бедро, мансарду, бабочку, комбинацию долины, навес и многое другое.

Есть несколько удивительных типов крыш для дома. Хотя 36 звучит много, если вы посмотрите наш список ниже, вы увидите, что несколько вариантов одного типа.

Сложные крыши состоят из многих частей, которые включают в себя несколько основных конструкций крыш, таких как двускатная крыша, расположенная на опоре, или варианты конструкции двускатной и долинной крыши с использованием одного или нескольких различных типов стропильных ферм (также см. Наши очень подробные схемы показаны различные части стропильной фермы).

Также разные архитектурные стили будут использовать один и тот же тип крыши. Например, у вас может быть двускатная крыша на мысе или дом в стиле гонта (плюс другие архитектурные стили).

Тем не менее, во многих случаях дом будет включать всю крышу одного типа.

Ниже представлен наш опрос, в котором вы можете проголосовать за понравившийся вам стиль крыши. Ниже приведен наш список иллюстраций дизайна крыши, которые наглядно иллюстрируют различные типы конструкций крыши жестянщика в Гетеборге.

Связано: Сколько стоит замена крыши?

Анатомия крыши

Таблица типов крыш

Связано: Варианты ремонта крыши своими руками | Типы вентиляционных отверстий на крыше | Части водосточного желоба | Виды водостоков

1. Крыша с А-образной рамой

А-образную раму очень легко идентифицировать.

Это крутая заостренная крыша, доходящая до земли или почти до земли. Крыша в значительной степени или полностью покрывает стены дома.Это очень простая конструкция крыши и недорогая, потому что она служит одновременно крышей и стенами.

2. Капот

Крыша капота идентифицируется по выступающему выступу вокруг основания крыши.

Другая часть крыши может иметь разные конструкции, например, шатровую, двускатную или двускатную… при добавлении расширенного выступа она становится разновидностью капота этой конструкции крыши.

Прочтите наше руководство по крышам капота здесь.

3. Бабочка

Крыша-бабочка — это перевернутая двускатная крыша.

Это V-образная форма. Это довольно странно выглядит конструкция крыши, и ее мало используют. Однако одним из преимуществ крыши-бабочки является то, что вы получаете высокие потолки с двух сторон дома.

4. Клересторий

Крыша фонаря имеет внутреннюю стену, простирающуюся над одной частью крыши, причем эта часть стены часто выстлана несколькими окнами или одним длинным окном.

SWISS KRONO Floors — это более чем 50-летние традиции и опыт в производстве панелей и изделий из дерева.Мы установлены в каждом втором польском доме и более чем в 75 странах мира. Подробнее san go SWISS KRONO Floors во Вьетнаме

Секции крыши по обе стороны от вертикальной стены обычно имеют наклон, что пропускает большое количество естественного света в окна.

5. Комбинация

Комбинированная крыша — это буквально комбинация типов крыш.

Этот тип дерева чаще всего встречается при строительстве общежитий во Вьетнаме, подробности можно найти в Alo Nha Tro .

Комбинированные крыши, часто включающие два или более дизайна по эстетическим и практическим соображениям, могут иметь множество стилей; например, фонарь и вальмовая крыша. Это отличный вариант для неповторимого, интересного образа.

6. Изогнутая крыша

Изогнутая крыша придает любому зданию очень современный и интересный вид. Современные крыши используют гибкость металлических материалов, создавая одну большую изогнутую конструкцию.

Изогнутые крыши действительно помогают снизить сопротивление ветру, но их выбирают в основном из-за потрясающего эстетического вида, который они могут придать зданию.

7. Купол

Купольная крыша, что неудивительно, представляет собой крышу в форме купола.

Сложная и прочная конструкция крыши этого типа придает зданию красивый эстетический вид. Ее можно увидеть во многих исторических зданиях, от Капитолия в Вашингтоне до знаменитого Собора Святого Павла в Лондоне.

8. Дормер

Слуховые окна содержат окно, которое выступает вертикально над традиционной скатной крышей, создавая расширенное окно в крыше.

Этот тип крыши наиболее популярен в переоборудованных чердаках, обеспечивая легкий способ расширения пространства и естественного освещения в переоборудованном чердаке.

9. Квартира

Несмотря на то, что плоская крыша выглядит довольно просто, она часто используется в домах в стиле модерн и середины века и может стать ярким дизайном, если вам нравится современный вид.

10. Коробка фронтальная

Коробчато-двускатная крыша имеет две наклонные стороны, которые соединяются, образуя конек, имеющий треугольную форму.

пристройки по обе стороны от стен.

Этот тип крыши популярен для районов с холодными погодными условиями, поскольку он обеспечивает стабильную конструкцию, которая хорошо справляется с дождем и снегом.

11. Открытый фронтон

Открытая двускатная крыша идентична двускатной крыше коробчатого типа, за исключением закрытых боковых сторон на обоих концах.

В этом типе крыши концы оставляются открытыми для непосредственного соединения со стенами, между ними нет дополнительных преимуществ, выбор основан исключительно на эстетике.

12.Крест остроконечный

Поперечно-двускатная крыша — это конструкция, состоящая из двух или более коньков двускатной крыши, которые пересекаются под углом, чаще всего перпендикулярно друг другу.

Этот тип кровли часто встречается в зданиях с более сложной планировкой, например, в домах с пристроенным гаражом.

13. Голландский Гейбл

Голландская двускатная (вальмовая) крыша представляет собой гибрид двускатной и вальмовой крыши.

В конце конька крыши можно найти полный или частичный фронтон, что позволяет увеличить внутреннее пространство крыши.

Этот стиль также улучшает внешний вид крыши, обеспечивая более уникальный и интересный дизайн, чем обычная простая вальмовая крыша.

14. Передний фронтон

Фронтальные двускатные крыши имеют конек крыши на уровне входа в здание.

Этот тип крыши обычно используется в домах в колониальном стиле, но он становится все более популярным в современных зданиях.

15. Двускатная и двускатная крыша

Двускатная и двускатная крыша — очень популярная конструкция крыш.Его также называют скрещенной двускатной крышей, поскольку дом имеет поперечный след.

Интересно, что вы можете смешивать и сочетать стили крыш при строительстве двускатных и двускатных крыш для дома с перекрестной опорой.

16. Двускатная крыша со слуховым окном

Двускатная крыша со слуховым окном чрезвычайно популярна, и снова вы можете смешивать и сочетать стили крыши.

Например, у вас может быть главная крыша с остроконечным мансардным окном или наоборот.

17.Двускатная крыша с пристройкой

Некоторые конструкции двускатной крыши имеют сбоку односкатную надстройку.

Это популярная переделка стандартной двускатной крыши, обеспечивающая большую высоту и пространство для пристройки без необходимости полностью изменять существующую крышу.

18. Гамбрел

Несомненно, у двускатной крыши неповторимый вид. Это четырехсторонняя крыша. Две верхние стороны, отходящие от пика, не такие крутые, как две нижние стороны.

Кровли Gambrel часто включают слуховые окна, но не как всегда.

19. Беседка шестиугольная

Такая сложная конструкция кровли выделяет любую садовую беседку.

Состоящая из шести треугольных панелей крыши с одинаковым уклоном и шести несущих стропил, этот тип крыши чаще всего используется для создания красивой уникальной беседки, дополняющей домашний или коммерческий садовый газон.

20. Джеркинхед

Крыши Jerkinhead, также известные как подрезанные фронтоны или курносые фронтоны, по сути, представляют собой двускатную крышу с обрезанными двумя острыми концами.

Преимущество этой конструкции в том, что обрезанные концы уменьшают возможное повреждение дома ветром, делая крышу более устойчивой.

21. Бедро

Вальмовая крыша обозначается скошенными внутрь концами на крыше. Если четыре стороны

Крыша

пересекается в точке, это шатровая крыша пирамиды. Когда нет, это обычная вальмовая крыша.

Ключевой особенностью домов

American Foursquare является шатровая крыша.

Смотрите нашу галерею шатровых крыш здесь.

22. Шатровая и двускатная крыша

Вальмовая и двускатная крыша похожа на двускатную и впадинную, за исключением того, что концы крыши имеют наклон внутрь.

Вы также можете комбинировать дизайн фронтона и бедра с домом с перекрестной опорой.

Ознакомьтесь с полным руководством по шатровым и двускатным крышам здесь.

23. Пирамида бедра

Шатровая крыша пирамиды — это такая крыша, где все четыре стороны сходятся в одной точке.

Он может включать мансардные окна, но часто используется в домах в стиле ранчо, в которых нет верхнего этажа, и поэтому мансардные окна не требуются.

24. Крест бедра

Поперечно-вальмовая крыша — это распространенный тип крыши с перпендикулярными вальмовыми секциями, которые образуют L- или T-образную форму в вальме крыши.

Это отличный вариант для зданий с более сложной планировкой, чем простой прямоугольник или квадрат, и представляет собой тип крыши, которая хорошо выдерживает дождь, снег или ветер.

25. Полубедренный

Половатная крыша почти идентична конструкции простой вальмовой крыши, но вместо этого две стороны крыши укорачиваются, образуя карнизы по обе стороны от дома.

Этот тип крыши предоставляет больше возможностей для расширения чердака и установки окон, позволяя большему количеству естественного света проникать в комнату.

26. Простое бедро

Популярная простая вальмовая крыша — это тип крыши, у которой все четыре стороны имеют симметричный пологий наклон к стенам, без фронтонов или вертикальных сторон к крыше.

Отличительной чертой вальмовых крыш является то, что грани крыши почти всегда идентичны по наклону, что делает их симметричными относительно центральной точки.

27. Мансарда

Мансардная крыша — четырехгранная двускатная крыша, каждая сторона которой имеет двойной скат, один крутой и один пологий верхний.

Мансардные крыши

— популярный вариант для зданий, желающих максимально увеличить жилую площадь в здании, предоставляя возможность использовать чердак как дополнительное жилое пространство.

28. Мансарда с мансардными окнами

Мансардная крыша со встроенными мансардными окнами.

29.Пирамида Мансарда

Мансардная крыша выделяется крутыми стенками, создающими эффект цоколя. Исторически это французская крыша, и ее конструкция имеет функциональную цель — создать на верхних этажах больше полезного пространства. На мансардных крышах могут быть мансардные окна, что часто бывает, поскольку пространство пригодно для использования и поэтому мансардные окна обеспечивают естественное освещение.

Пирамидальный вариант мансардной крыши включает пирамидальную конструкцию поверх крутых сторон вместо плоской вершины.

30.Фальш-мансардная крыша

Эта крыша мансардного типа расширяется внизу.

31. М-образный

Кровля М-образная — двускатная; по сути двойной фронтон.

Крыша опирается на две несущие стены, при этом две наклонные стены пересекаются посередине, образуя М-образную форму.

Центральный водосточный желоб проходит между двумя полями, чтобы предотвратить скопление снега или дождя в зимний период.

32. Парапет

Парапетная крыша — это плоская крыша, стены которой выходят вверх за крышу на несколько футов по краям.

Добавление парапета делает плоскую крышу намного более безопасной, обеспечивая небольшой барьер, который обеспечивает дополнительную безопасность, чтобы уменьшить вероятность того, что кто-то, стоящий на крыше, упадет с края.

33. Солонка

.

Хотя эта крыша не пользуется популярностью, она отлично подходит для создания сводчатых потолков в части дома и соответствующего лофта с видом на комнаты со сводчатым потолком.

34. Односкатная или наклонная крыша

Односкатная крыша — очень простая крыша.По сути, это плоская крыша с уклоном.

Позволяет использовать сводчатые потолки или верхний этаж в части дома, в зависимости от уклона и дизайна дома.

Кроме того, обрезанные концы обеспечивают больше места на чердаке, чем традиционная вальмовая крыша.

35. Односкатная крыша или Skillion

Крыша skillion имеет единственную плоскую поверхность, скатную под крутым углом, позволяющую стекать воду.

Также известная как «односкатная крыша», skillion кровли чрезвычайно просты и дешевы в изготовлении, поскольку они сделаны просто из одного куска кровли.

36. Умение и бережливость

Односкатная крыша, похожая на крышу skillion, состоит из одного ската.

Крыша поддерживается одним концом стеной, приподнятой выше, чем другой, что позволяет наклонять крышу под более крутым углом, чтобы обеспечить сток во время сильного дождя.

Рамы порталов — SteelConstruction.info

Рамы порталов, как правило, представляют собой малоэтажные конструкции, состоящие из колонн и горизонтальных или наклонных стропил, соединенных прочными соединениями.Устойчивость к боковым и вертикальным воздействиям обеспечивается за счет жесткости соединений и жесткости элементов на изгиб, которую можно увеличить за счет подходящего прогиба или углубления стропильных секций. Эта форма непрерывной рамной конструкции устойчива в своей плоскости и обеспечивает свободный пролет, которому не препятствуют распорки. Портальные рамы очень распространены, на самом деле 50% конструкционной стали, используемой в Великобритании, приходится на конструкцию портальных рам. Они очень эффективны для вложения больших объемов, поэтому часто используются в промышленности, хранении, розничной торговле и коммерческих целях, а также в сельскохозяйственных целях.В этой статье описываются анатомия и различные типы рамы портала, а также основные соображения по конструкции.

 

Рама многоярусного портала во время строительства

[вверху] Анатомия типичной портальной рамы

 

Основные элементы портального каркасного дома

Портально-каркасное здание состоит из ряда поперечных рам, скрепленных продольно.Первичная стальная конструкция состоит из колонн и стропил, образующих рамы портала, и распорок. Концевая рама (двускатная рама) может быть как портальной, так и скрепленной из колонн и стропил.

Легкие вторичные стальные конструкции состоят из боковых перил для стен и прогонов для крыши. Вторичные стальные конструкции поддерживают ограждающую конструкцию здания, но также играют важную роль в ограничении основных стальных конструкций.

Кровля и облицовка стен отделяют замкнутое пространство от внешней среды, а также обеспечивают термическую и звукоизоляцию.Конструктивная роль облицовки заключается в передаче нагрузок на второстепенные стальные конструкции, а также в ограничении фланца прогона или рельса, к которым она прикреплена.

 

Поперечный разрез рамы портала и ее ограничителей

Каркасные конструкции портала — обзор

[вверх] Типы портальных рам

Может быть сконструировано множество различных форм портальных рам.Типы рам, описанные ниже, дают обзор типов конструкции портала с проиллюстрированными типичными характеристиками. Эта информация предоставляет только типичные детали и не предназначена для установления каких-либо ограничений на использование какой-либо конкретной структурной формы.

Симметричная портальная рама скатной крыши

Обычно изготавливается из секций UB со значительной секцией низа карниза, которая может быть вырезана из катаного профиля или изготовлена ​​из листа. От 25 до 35 м — самые эффективные пролеты.

Симметричная портальная рама со скатной крышей
Lancashire Waste Development

Каркас портала с внутренним антресольным этажом

Офисные помещения часто предоставляются внутри портальной каркасной конструкции с использованием антресольного этажа неполной ширины.
При оценке устойчивости каркаса необходимо учитывать влияние антресоли; руководство дано в SCI P292.

Каркас портала с внутренним антресольным этажом
Waters Meeting Health Center, Болтон
(Изображение любезно предоставлено BD Structures Ltd.и Kloeckner Metals UK Westok)

Рама портала крана с кронштейнами колонн

Если требуется мостовой кран относительно небольшой грузоподъемности (до 20 тонн), к колоннам можно прикрепить кронштейны для поддержки крановых рельсов. Для уменьшения прогиба карниза может потребоваться использование стяжных элементов или жестких оснований колонн.
Распространение рамы на уровне подкрановых рельсов может иметь решающее значение для работы крана; Требования должны быть согласованы с заказчиком и производителем крана.


Связанная портальная рама

В связанной портальной раме уменьшены горизонтальные перемещения карниза и изгибающие моменты в колоннах и стропилах. Стяжка может быть полезна для ограничения разброса в опорной конструкции крана.
Высокие осевые силы, возникающие в раме при использовании стяжки, требуют использования программного обеспечения второго порядка при анализе этой формы рамы.


Рама портала одношаговая

Одношаговая портальная рама обычно выбирается для небольших пролетов или из-за близости к другим зданиям.Это простая разновидность портальной рамы для скатной крыши, которая, как правило, используется для небольших зданий (пролет до 15 м).


Опорная рама портала

Если пролет портальной рамы большой и не требуется обеспечивать свободный пролет, можно использовать подпираемую портальную раму для уменьшения размера стропил, а также для уменьшения горизонтального сдвига в фундаменте.

Опорная рама портала
Завод по разливке бутылок, Хемсвелл
(Изображение предоставлено Metsec plc)

Рама мансардного портала

Каркас мансардного портала может использоваться там, где требуется большая высота в свету в середине пролета, но высота карниза здания должна быть минимизирована.


Рама портала изогнутая стропильная

Рамы порталов могут быть построены с использованием изогнутых стропил, в основном по архитектурным причинам. Из-за транспортных ограничений для стропил длиной более 20 м могут потребоваться стыки, которые следует тщательно детализировать по архитектурным причинам.
Изогнутый элемент часто моделируется для анализа как серия прямых элементов. Рекомендации по устойчивости изогнутых стропил в портальных рамах приведены в SCI P281.
В качестве альтернативы, стропила можно изготовить как серию прямых элементов. Для получения криволинейного внешнего профиля необходимо будет предусмотреть планки прогонов различной высоты.


Портальная рама из сотовой балки

Стропила могут изготавливаться из ячеистых балок по эстетическим соображениям или для обеспечения больших пролетов. Если транспортные ограничения требуют наличия стыков, они должны быть тщательно детализированы, чтобы сохранить архитектурные особенности.
Используемые секции не могут образовывать пластиковые петли в поперечном сечении, поэтому используется только упругая конструкция.

Портальная рама из сотовой балки
Садовый центр Hayes
(Изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)

[вверх] Соображения по конструкции

При проектировании и строительстве любой конструкции на каждом этапе процесса проектирования следует учитывать большое количество взаимосвязанных проектных требований.Следующее обсуждение процесса проектирования и его составных частей предназначено для того, чтобы дать проектировщику понимание взаимосвязи различных элементов конструкции с ее окончательной конструкцией, чтобы решения, требуемые на каждом этапе, могли быть приняты с пониманием. их последствий.

[вверх] Выбор материала и профиля

Стальные профили, используемые в конструкциях портальной рамы, обычно относятся к стали марки С355.

В портальных рамах с пластмассовой конструкцией пластиковые секции класса 1 должны использоваться в поворотных положениях шарниров, компактные секции класса 2 могут использоваться в других местах.

[вверху] Размеры рамы

 

Размеры, используемые для анализа и очистки внутренних размеров

Критически важным решением на этапе концептуального проектирования является общая высота и ширина рамы, чтобы обеспечить адекватные четкие внутренние размеры и достаточный зазор для внутренних функций здания.

[вверху] Пролет и высота в свету

Требуемые клиентом пролет и высота в свету являются ключевыми для определения размеров, которые будут использоваться в проекте, и должны быть установлены на ранних этапах процесса проектирования.Требование клиента, вероятно, будет заключаться в свободном расстоянии между фланцами двух колонн — следовательно, пролет будет больше на глубину сечения. Необходимо установить любые требования к кладке из кирпича или блоков вокруг колонн, так как это может повлиять на расчетный интервал.

Если указана внутренняя высота в свету, она обычно измеряется от уровня готового пола до нижней стороны бедра или подвесного потолка, если таковой имеется.

[вверху] Основная рама

Основные (портальные) рамы, как правило, изготавливаются из секций UB со значительной секцией свеса карниза, которую можно вырезать из катаного профиля или изготовить из листа.Типичная рама характеризуется:

  • Пролет от 15 до 50 м
  • Высота в свету (от верхней части пола до нижней стороны бедра) от 5 до 12 м
  • Уклон кровли от 5 ° до 10 ° (обычно используется 6 °)
  • Расстояние между рамами от 6 до 8 м
  • Закрутки стропил по карнизу и вершине
  • Коэффициент жесткости между колонной и стропильной секцией примерно 1,5
  • Облегченные прогоны и боковые перила
  • Облегченные диагональные стяжки некоторых прогонов и боковых перил для ограничения внутреннего фланца рамы в определенных местах.
[вверху] Размеры пучка
 

Типичная бедра с ограничителями

Использование подвеса на карнизе уменьшает требуемую глубину стропила за счет увеличения моментного сопротивления элемента в местах наибольшего приложенного момента. Задняя часть также увеличивает жесткость рамы, уменьшает прогибы и способствует эффективному болтовому соединению момента.

Вута карниза обычно вырезается из прокатного профиля того же размера, что и стропила, или из одного немного большего размера, и приваривается к нижней стороне стропила.Длина вута карниза обычно составляет 10% от пролета рамы. Длина бедра обычно означает, что момент провисания на конце бедра приблизительно равен наибольшему моменту провисания вблизи вершины. Глубина от оси стропила до нижней стороны бедра составляет примерно 2% от пролета.

Верхняя часть бедра может быть вырезана из катаного профиля — часто того же размера, что и стропила, или изготовлена ​​из листа. Верхняя часть бедра обычно не моделируется при расчете рамы и используется только для облегчения болтового соединения.

[вверху] Позиции удерживающих устройств
 

Общее расположение ограничителей на внутреннем фланце

При первоначальном проектировании стропильные элементы обычно выбираются в соответствии с их сопротивлением поперечного сечения изгибающему моменту и осевой силе. На более поздних стадиях проектирования необходимо проверить устойчивость к продольному изгибу и разумно расположить ограничители.

Сопротивление продольному изгибу, вероятно, будет более значительным при выборе размера колонны, поскольку обычно меньше свободы для размещения рельсов в соответствии с требованиями проекта; положение рельсов может быть продиктовано дверьми или окнами на фасаде.

Если введение промежуточных боковых ограничителей в колонну невозможно, сопротивление продольному изгибу будет определять первоначальный выбор размера сечения. Поэтому очень важно на этой ранней стадии распознать, можно ли использовать боковые поручни для удержания колонн. Только сплошные боковые перила эффективны для обеспечения удержания. Боковые перила, которые прерываются (например) дверью с рольставнями, не могут служить достаточной сдерживающей силой.

Там, где сжатая полка стропила или колонны не ограничена прогонами и боковыми поручнями, в определенных местах может быть обеспечена фиксация колонн и стропил по отношению к внутренней полке.

[вверх] Действия

Рекомендации по действиям можно найти в BS EN 1991 [1] , а по комбинациям действий — в BS EN 1990 [2] . Важно обратиться к Национальному приложению Великобритании для получения соответствующей части Еврокода для конструкций, которые будут построены в Великобритании.

[вверх] Постоянные действия

Постоянные воздействия — это собственный вес конструкции, второстепенных стальных конструкций и облицовки. По возможности, удельный вес материалов следует получать из данных производителя.Если информация недоступна, ее можно определить по данным в BS EN 1991-1-1 [3] .

[вверх] Служебные нагрузки

Сервисные нагрузки будут сильно различаться в зависимости от использования здания. В портальных рамах большие точечные нагрузки могут возникать из-за подвесных проходов, вентиляционных установок и т. Д. Необходимо тщательно продумать, где требуются дополнительные средства, поскольку отдельные элементы оборудования должны обрабатываться индивидуально.

В зависимости от использования здания и от того, требуются ли спринклеры, обычно предполагается, что эксплуатационная нагрузка равна 0.1–0,25 кН / м 2 на плане по всей площади кровли.

[вверх] Изменяемые действия

[вверх] Допустимые нагрузки на крышу
Нагрузки на крышу
Наклон крыши, α q k (кН / м²)
α <30 ° 0,6
30 ° < α <60 ° 0,6 [60 — α ) / 30]
α > 60 ° 0

Воздействующие на крыши нагрузки указаны в UK NA согласно BS EN 1991-1-1 [4] и зависят от уклона крыши.Дана точечная нагрузка Q k , которая используется для локальной проверки материалов крыши и креплений, и равномерно распределенная нагрузка, q k , прикладываемая вертикально. Нагрузка для крыш, недоступных за исключением нормального обслуживания и ремонта, указана в таблице справа.

Следует отметить, что действующие на кровли нагрузки не должны сочетаться ни со снегом, ни с ветром.

[вверх] Снеговые нагрузки

Снеговые нагрузки иногда могут быть преобладающей гравитационной нагрузкой.Их значение должно быть определено в соответствии с BS EN 1991-1-3 [5] и его Национальным приложением Великобритании [6] — определение снеговых нагрузок описано в главе 3 Руководства проектировщиков стальных конструкций.

Любые условия вылета должны быть учтены не только в конструкции самой рамы, но также и в конструкции прогонов, поддерживающих кровельную обшивку. Интенсивность нагрузки в положении максимального заноса часто превышает базовую минимальную равномерную снеговую нагрузку. Расчет сносной нагрузки и связанная с этим конструкция прогонов упростили основные производители прогонов, большинство из которых предлагают бесплатное программное обеспечение для ускорения проектирования.

[вверху] Ветровые воздействия

Ветровые воздействия в Великобритании следует определять с использованием стандарта BS EN 1991-1-4 [7] и его национального приложения [8] для Великобритании. Этот Еврокод предоставляет большие возможности для национальных корректировок, и поэтому его приложение является существенным документом.

Ветровые воздействия по своей природе сложны и могут повлиять на окончательный дизайн большинства зданий. Проектировщик должен сделать тщательный выбор между полностью строгой и комплексной оценкой воздействия ветра и использованием упрощений, которые упрощают процесс проектирования, но делают нагрузки более консервативными.Бесплатное программное обеспечение для определения давления ветра можно приобрести у производителей прогонов.

Для получения дополнительных советов см. Главу 3 Руководства по проектированию стальных конструкций и SCI P394.

Калькулятор ветровой нагрузки

[вверх] Крановые механизмы
 

Козловые балки с мостовым краном

Самая распространенная форма крановых работ — подвесной кран, работающий на балках, поддерживаемых колоннами.Балки крепятся на консольных кронштейнах или, в более тяжелых случаях, на сдвоенных колоннах.

Помимо собственного веса кранов и их нагрузок необходимо учитывать эффекты ускорения и замедления. Для простых кранов это квазистатический подход с усиленными нагрузками.

Для тяжелых, быстроходных или многоколесных кранов припуски следует специально рассчитывать со ссылкой на производителя.

[вверх] Случайные действия

Общие проектные ситуации, которые рассматриваются как случайные проектные ситуации:

  • Нанесенный снегопад, определенный согласно Приложению B к BS EN 1991-1-3 [5]
  • Открытие основного отверстия, которое, как предполагалось, было закрыто по ULS


Каждый проект должен оцениваться индивидуально, могут ли какие-либо другие случайные воздействия повлиять на конструкцию.

[вверху] Прочность

Требования к прочности разработаны, чтобы гарантировать, что любое структурное обрушение не является непропорциональным его причине. BS EN 1990 [2] устанавливает требования к проектированию и строительству прочных зданий во избежание непропорционального обрушения в непредвиденных проектных ситуациях. BS EN 1991-1-7 [9] подробно описывает, как это требование должно выполняться.

Для многих конструкций портальной рамы не требуется специальных условий для удовлетворения требований к прочности, установленных Еврокодом.

Для получения дополнительной информации о надежности обратитесь к SCI P391.

[вверх] Пожар
 

Механизм обрушения портала с навесом при пожаре, граничное условие по сетке 2 и 3.

В Великобритании конструкционная сталь в одноэтажных зданиях обычно не требует огнестойкости. Наиболее распространенная ситуация, в которой требуется противопожарная защита стальных конструкций, — это предотвращение распространения огня на соседние здания, известное как граничное условие.Есть небольшое количество других, редких случаев, например, по требованию страховой компании, когда может потребоваться структурная противопожарная защита.

Когда рама портала приближается к границе, существует несколько требований, направленных на предотвращение распространения огня за счет сохранения целостности границы:

  • Применение огнестойкой облицовки
  • Применение огнезащиты стали до нижней стороны бедра
  • Обеспечение устойчивости к моменту основания (поскольку предполагается, что в условиях пожара стропила входят в контактную сеть)


Подробные рекомендации доступны в SCI P313.

[вверх] Комбинации действий

BS EN 1990 [2] дает правила для установления комбинаций действий со значениями соответствующих факторов, приведенными в Национальном приложении Великобритании [10] . BS EN 1990 [2] охватывает как конечное предельное состояние (ULS), так и предельное состояние эксплуатационной пригодности (SLS), хотя для SLS в дальнейшем делается ссылка на коды материалов (например, BS EN 1993-1-1 [11 ] для стальных конструкций), чтобы определить, какое выражение следует использовать и какие пределы SLS следует соблюдать.

Следует учитывать все комбинации действий, которые могут происходить вместе, однако, если определенные действия не могут быть применены одновременно, их не следует комбинировать.

Руководство по применению правил Еврокода для комбинаций действий можно найти в SCI P362 и, особенно для фреймов портала, в SCI P399.

[вверху] Анализ кадра в ULS

В предельном состоянии (ULS) методы анализа каркаса в целом делятся на два типа: упругий анализ и пластический анализ.

[вверх] Анализ пластмасс
 
Диаграмма изгибающего момента, полученная в результате пластического анализа симметричной портальной рамы при симметричной нагрузке

Термин «пластический анализ» используется для обозначения как жестко-пластического, так и упругопластического анализа. Анализ пластичности обычно приводит к получению более экономичной рамы, поскольку он позволяет относительно большое перераспределение изгибающих моментов по всей раме из-за пластических поворотов шарниров.Эти пластические повороты шарниров происходят на участках, где изгибающий момент достигает пластического момента или сопротивления поперечного сечения при нагрузках ниже полной нагрузки ULS.

Обычно считается, что вращения локализованы на «пластиковых петлях» и позволяют мобилизовать возможности недостаточно используемых частей рамы. По этой причине элементы, в которых могут возникать пластиковые петли, должны быть секциями класса 1, способными выдерживать повороты.

На рисунке показаны типичные положения, в которых образуются пластиковые петли в портальной раме.Две петли приводят к обрушению, но в проиллюстрированном примере из-за симметрии проектировщикам необходимо учитывать все возможные места расположения петель.

[вверх] Анализ упругости

Типичная диаграмма изгибающего момента, полученная в результате анализа упругости рамы с закрепленными на штифтах основаниями, показана на рисунке ниже. В этом случае максимальный момент (на карнизе) выше, чем рассчитанный на основе пластического анализа. И колонна, и бедро должны быть рассчитаны на эти большие изгибающие моменты.

Там, где деформация (SLS) определяет конструкцию, использование анализа пластичности для ULS может не иметь преимуществ. Если выбрать более жесткие секции для контроля прогибов, вполне возможно, что не образуются пластиковые петли, и рама остается эластичной при ULS.

  • Диаграмма изгибающего момента, полученная в результате анализа упругости симметричной портальной рамы при симметричной нагрузке

  • Программное обеспечение для анализа кадров портала
    (модель Fastrak любезно предоставлена ​​Trimble)

[вверху] Стабильность рамы в плоскости

Когда какая-либо рама нагружена, она прогибается, и ее форма под нагрузкой отличается от недеформированной формы.Отклонение имеет ряд эффектов:

  • Вертикальные нагрузки эксцентричны по отношению к основаниям, что приводит к дальнейшему прогибу
  • Верхушка опускается, уменьшая дугу
  • Элементы кривой приложенных моментов; Осевое сжатие в изогнутых элементах вызывает повышенную кривизну (что может восприниматься как снижение жесткости).


В совокупности эти эффекты означают, что рама менее устойчива (ближе к схлопыванию), чем предполагает анализ первого порядка.Цель оценки устойчивости рамы — определить, является ли разница значительной.

[вверху] Эффекты второго порядка
 

Эффекты P-δ и P-Δ в портальной раме

Описанные выше геометрические эффекты являются эффектами второго порядка, и их не следует путать с нелинейным поведением материалов. Как показано на рисунке, существует две категории эффектов второго порядка:

  • Эффекты смещения пересечений стержней, обычно называемые эффектами P-Δ.BS EN 1993-1-1 [11] описывает это как эффект деформированной геометрии.
  • Эффекты прогиба по длине стержней, обычно называемые эффектами P-δ.


Анализ второго порядка — это термин, используемый для описания методов анализа, в которых эффекты увеличения прогиба при возрастающей нагрузке явно учитываются в решении, так что результаты включают эффекты P-δ и P-Δ.

[вверху] Анализ первого и второго порядков

Для пластического анализа кадров или упругого анализа кадров выбор анализа первого или второго порядка зависит от гибкости каркаса в плоскости, которая характеризуется расчетом коэффициента α cr .

[вверху] Расчет
α cr

Эффекты деформированной геометрии (эффекты P-Δ) оцениваются в BS EN 1993–1–1 [11] путем вычисления коэффициента α cr , определяемого как:

где:

F cr — упругая критическая нагрузка при продольном изгибе для режима глобальной нестабильности, основанная на начальной упругой жесткости

F Ed — расчетная нагрузка на конструкцию.

α cr можно найти с помощью программного обеспечения или с помощью аппроксимации (выражение 5.2 из BS EN 1993-1-1 [11] ), если рама соответствует определенным геометрическим ограничениям и осевой силе в стропиле. не является «значимым». В Еврокоде приведены правила, определяющие, когда осевое усилие является значительным. Когда кадр выходит за указанные пределы, как в случае очень многих ортодоксальных кадров, упрощенное выражение использовать нельзя. В этих обстоятельствах можно использовать альтернативное выражение для вычисления приблизительного значения α cr , называемого α cr, est .Более подробная информация представлена ​​в SCI P399.

[вверху] Чувствительность к воздействию деформированной геометрии

Ограничения на использование анализа первого порядка определены в BS EN 1993–1–1 [11] , раздел 5.2.1 (3) и Национальном приложении Великобритании [12] , раздел NA.2.9 как:

Для анализа упругости: α cr ≥ 10

Для анализа пластмасс:

  • α cr ≥ 5 для комбинаций с гравитационным нагружением с дефектами рамы,


при условии, что:
a) пролет L не превышает 5-кратную среднюю высоту колонн

b) h r удовлетворяет критерию: ( h r / s a ) 2 + ( h r / s 3 b / s 3 b ≤ 0.5 где s a и s b — горизонтальные расстояния от вершины до столбцов. Для симметричной рамы это выражение упрощается до h r ≤ 0,25 L .

  • α cr ≥ 10 для комбинаций с гравитационным нагружением с несовершенствами каркаса для облицовочных конструкций при условии, что не учитываются эффекты жесткости стеновых панелей, заполненных каменной кладкой, или диафрагм из профилированной листовой стали.

[вверху] Конструкция

После завершения анализа с учетом эффектов второго порядка, если необходимо, элементы рамы должны быть проверены.

Необходимо проверить сопротивление поперечного сечения и сопротивление продольному изгибу элементов. Продольный изгиб элементов (с использованием выражения 6.61 в BS EN 1993-1-1 [11] ) не нужно проверять, поскольку считается, что общий анализ учитывает все существенные эффекты в плоскости. SCI P399 определяет вероятные критические зоны для проверки члена. SCI P397 содержит числовые примеры проверок членов.

[вверху] Сопротивление поперечного сечения

Стержень должен быть проверен на изгиб, осевое сопротивление и сопротивление сдвигу.Если сдвигающее или осевое усилие велико, сопротивление изгибу уменьшается, поэтому необходимо проверить комбинированное поперечное усилие, изгибающее и осевое усилие и сопротивление изгибу. В типичных портальных рамах ни сила сдвига, ни осевая нагрузка недостаточно высоки, чтобы снизить сопротивление изгибу. Когда портальная рама образует пояс системы распорок, осевая нагрузка на стропило может быть значительной, и эту комбинацию действий следует проверить.

Хотя необходимо проверить все поперечные сечения, наиболее вероятными ключевыми точками являются положения максимального изгибающего момента:

  • В колонне в нижней части бедра
  • В стропила на остром конце бедра
  • В стропиле в месте максимального провисания, примыкающем к вершине.
[вверх] Стабильность элемента
 

Схематическое изображение стропильной рамы портала

На рисунке схематично показаны проблемы, которые необходимо решить при рассмотрении устойчивости элемента в раме портала, в данном примере — стропила между карнизом и вершиной. Следует отметить следующие моменты:

  • Purlins обеспечивают промежуточную боковую фиксацию на одном фланце.В зависимости от диаграммы изгибающего момента это может быть либо натяжной, либо компрессионный фланец
  • .
  • Ограничения для внутреннего фланца могут быть предусмотрены в местах прогонов, создавая ограничение на скручивание в этом месте.


В плоскости, проверка продольного изгиба стержня не требуется, так как глобальный анализ учел все существенные эффекты в плоскости. В ходе анализа учтены все значимые эффекты второго порядка, а дефекты рамы обычно учитываются путем включения в анализ эквивалентной горизонтальной силы.Эффект от недостатков плоского элемента достаточно мал, чтобы его можно было игнорировать.

Поскольку в стропиле рамы портала нет моментов малых осей, Expression 6.62 упрощается до:

[вверх] Конструкция и устойчивость стропил

В плоскости каркаса стропила подвержены воздействию высоких изгибающих моментов, которые варьируются от максимального момента «заедания» в стыке с колонной до минимального провисающего момента вблизи вершины. Сжатие вводится в стропилах из-за воздействий на каркас.На стропила не действуют малые осевые моменты. Оптимальная конструкция стропил портальной рамы обычно достигается за счет использования:

  • Поперечное сечение с высоким отношением I yy к I zz , которое соответствует требованиям класса 1 или 2 при комбинированном изгибе по главной оси и осевом сжатии.
  • Вёдра, выступающая от колонны примерно на 10% ширины рамы. Как правило, это будет означать, что максимальные моменты прогиба и провисания на гладкой длине стропил имеют одинаковую величину.
[вверху] Остойчивость вне плоскости

Прогоны, прикрепленные к верхней полке стропила, обеспечивают устойчивость элемента несколькими способами:

  • Прямое боковое ограничение при сжатии внешнего фланца
  • Промежуточное поперечное ограничение натяжного фланца между ограничителями на кручение, когда внешний фланец находится в напряжении
  • Торсионное и поперечное ограничение стропила, когда прогон прикреплен к натяжному фланцу и используется вместе со стропильными подпорками к сжатому фланцу.


Первоначально завершаются проверки вне плоскости, чтобы убедиться, что ограничители расположены в соответствующих положениях и на определенном расстоянии.

[вверх] Гравитационная комбинация действий
 

Типовое расположение прогонов и стропил для комбинации сил силы тяжести

На рисунке показано типичное распределение момента для комбинации сил силы тяжести, типичных положений прогонов и ограничителей, а также зон устойчивости, которые упоминаются далее.

Purlins обычно размещаются на расстоянии до 1,8 м, но это расстояние может потребоваться уменьшить в областях с высоким моментом около карниза.

В зоне А нижний фланец бедра сжимается. Проверка устойчивости осложняется изменением геометрии бедра. Нижний фланец частично или полностью находится в состоянии сжатия по длине зоны B. В зоне C прогоны обеспечивают поперечное ограничение верхнего (сжатого) фланца.

Выбор соответствующей проверки зависит от наличия пластмассового шарнира, формы диаграммы изгибающего момента и геометрии сечения (три фланца или два фланца).Цель проверок — обеспечить достаточные ограничения для обеспечения устойчивости стропила вне плоскости.

Подробное руководство по проверке внеплоскостной устойчивости можно найти в SCI P399.

[вверх] Состояние поднятия
 

Типовое расположение прогонов и стропил для приподнятого состояния

В приподнятом состоянии верхняя полка бедра будет сжиматься и будет удерживаться прогонами.Моменты и осевые силы меньше, чем в комбинации гравитационной нагрузки. Поскольку бедро устойчиво в сочетании действий силы тяжести, оно, безусловно, будет таким и в приподнятом состоянии, по крайней мере, при удерживании, и при пониженных нагрузках.

В зоне F прогоны не будут ограничивать нижний фланец, который находится в состоянии сжатия.

Стропило необходимо проверять между ограничениями на скручивание. Ограничитель скручивания обычно предусматривается рядом с вершиной. Стропило может быть устойчивым между этой точкой и виртуальным ограничителем в точке контригиба, так как моменты в комбинации подъема обычно скромны.Если стропила нестабильна на этой длине, следует ввести дополнительные ограничения на скручивание и проверить каждую длину стропила.

[вверху] В плоскости

Никаких проверок стропил в плоскости не требуется, так как все существенные эффекты в плоскости были учтены в общем анализе.

[вверх] Конструкция и устойчивость колонны

 

Типовая колонна портальной рамы с пластиковым шарниром на нижней стороне бедра

Наиболее нагруженная область стропила усилена бедрами.Напротив, на колонну действует аналогичный изгибающий момент на нижней стороне бедра, но без какого-либо дополнительного усиления.

Оптимальная конструкция большинства колонн обычно достигается за счет использования:

  • Поперечное сечение с высоким коэффициентом I yy от до I zz , которое соответствует классу 1 или классу 2 при комбинированном изгибе по большой оси и осевом сжатии
  • Модуль упругости пластического сечения примерно на 50% больше, чем у стропила.


Размер колонны обычно определяется на стадии предварительного проектирования на основе требуемых сопротивлений изгибу и сжатию.

Независимо от того, является ли рама пластической или упругой, на нижней стороне бедра всегда должно быть предусмотрено ограничение на скручивание. Это может быть от боковой направляющей, расположенной на этом уровне, или каким-либо другим способом. Могут потребоваться дополнительные ограничения на скручивание между нижней стороной бедра и основанием стойки, поскольку боковые рельсы прикреплены к (внешнему) натяжному фланцу; если не предусмотрены ограничители, внутренний компрессионный фланец не фиксируется.Нельзя полагаться на то, что боковая направляющая, которая не является непрерывной (например, прерывается промышленными воротами), обеспечивает достаточную фиксацию. Сечение колонны может потребоваться увеличить, если не могут быть предусмотрены промежуточные ограничения для сжатого фланца.

Наличие пластиковой петли будет зависеть от нагрузки, геометрии и выбора секций колонн и стропил. Так же, как и стропило, необходимо проверить внеплоскостную устойчивость.

[вверху] Остойчивость вне плоскости

Если на нижней стороне бедра имеется пластиковый шарнир, расстояние до соседнего ограничителя скручивания должно быть меньше предельного расстояния L м , как указано в BS EN 1993-1-1 [11] Пункт BB.3.1.1.

Можно продемонстрировать, что ограничение скручивания не требуется на боковой направляющей, непосредственно примыкающей к шарниру, но может быть обеспечено на некотором большем расстоянии. В этом случае между торсионными ограничителями будут промежуточные боковые ограничения.

Если устойчивость между торсионными ограничителями не может быть проверена, может потребоваться введение дополнительных торсионных ограничителей. Если невозможно установить дополнительные промежуточные ограничения, размер элемента необходимо увеличить.

Во всех случаях необходимо предусмотреть боковой ограничитель в пределах L м пластмассовой петли.

Когда рама поднимается, момент колонны меняется на противоположный. Изгибающие моменты, как правило, будут значительно меньше, чем при комбинациях гравитационных нагрузок, и колонна, вероятно, останется упругой.

[вверху] В плоскости

Никаких проверок колонн в плоскости не требуется, так как все существенные эффекты в плоскости были учтены в глобальном анализе.

[вверху] Распорка

 

Распорка в портальной раме
(Изображение любезно предоставлено William Haley Engineering Ltd.)

Стяжки необходимы для сопротивления продольным воздействиям ветра и кранов, а также для удержания элементов.

Полые профили обычно используются в качестве элементов жесткости.

Расположение распорок в типовой портальной раме

[вверху] Распорка вертикальная

 

Общие системы распорок

Основными функциями вертикальных распорок в боковых стенках рамы являются:

  • Для передачи горизонтальных нагрузок на землю.Горизонтальные силы включают силы ветра и кранов
  • Для создания жесткого каркаса, к которому могут быть прикреплены боковые поручни и облицовка, чтобы рельсы, в свою очередь, могли обеспечивать устойчивость колонн.
  • Для обеспечения временной устойчивости во время монтажа.


Распорка может располагаться:

  • На одном или обоих концах здания
  • В длине здания
  • В каждой части между компенсаторами (там, где они есть).


Если распорка боковой стены не находится в том же отсеке, что и поперечная распорка в крыше, карнизная распорка необходима для передачи усилий от распорки крыши на распорку стены. Также потребуется карнизная распорка:

  • Для обеспечения надлежащего закрепления верхних частей колонн в положении
  • Для оказания помощи при строительстве сооружения
  • Для стабилизации верхних частей колонн, если существует граничное условие пожара
[вверх] Портализированные отсеки
 

Продольная устойчивость с использованием портальных пролетов

Если сложно или невозможно закрепить раму по вертикали с помощью обычных распорок, необходимо установить стойкие к моменту рамы на возвышениях в одном или нескольких отсеках.

В дополнение к общему пределу эксплуатационной пригодности по прогибу х /300, где х — высота портального пролета, предлагается следующее:

[вверх] Стяжки для ограничения продольных нагрузок от кранов
 

Дополнительная распорка в плоскости подкрановой балки

Если кран поддерживается непосредственно рамой, продольная импульсная сила будет эксцентричной по отношению к колонне и будет иметь тенденцию вызывать скручивание колонны, если не предусмотрено дополнительное ограничение.Горизонтальная ферма на уровне верхнего фланца подкрановой балки или, для более легких кранов, горизонтальный элемент на внутренней поверхности фланца колонны, привязанный к вертикальной распорке, может быть достаточным для обеспечения необходимого ограничения.

При больших горизонтальных усилиях необходимо предусмотреть дополнительные подкосы в плоскости подкрановой балки.

[вверху] План раскоса

 

Вид сверху, показывающий оба концевых отсека с подкосами

План раскосов расположен в плоскости кровли.Основными функциями планки распорок являются:


Для эффективной передачи силы ветра планка должна соединяться с верхней частью столбов фронтона.

[вверху] Ограничитель для внутренних фланцев

Ограничение внутренних полок стропил или колонн часто наиболее удобно образовывать диагональными распорками, соединяющими прогоны или ограждающие планки с небольшими пластинами, приваренными к внутреннему фланцу и стенке. Обычно используются плоские стяжки из прессованной стали. Если удерживание возможно только с одной стороны, удерживающее устройство должно выдерживать сжатие.В этих местах необходимо использовать угловые профили минимального размера 40 × 40 мм. Стойка и ее соединения должны быть спроектированы таким образом, чтобы противостоять силе, равной 2,5% максимальной силы, действующей на опорную полку колонны или стропила между соседними ограничителями.

[вверх] Подключения

Основными соединениями в раме портала являются соединения карниза и вершины, которые обладают сопротивлением моменту. В частности, соединение карниза обычно должно выдерживать очень большой изгибающий момент. Соединения карниза и вершины, вероятно, будут перевернуты при определенных комбинациях действий, и это может быть важным расчетным случаем.В целях экономии следует располагать соединения таким образом, чтобы свести к минимуму необходимость в дополнительной арматуре (обычно называемой ребрами жесткости). Обычно это достигается за счет:

  • Увеличение глубины бедра (увеличение плеч рычагов)
  • Расширение соединения карниза над верхней полкой стропила (дополнительный ряд болтов)
  • Добавление рядов болтов
  • Выбор более прочной секции колонны.


Конструкция муфт сопротивления подробно описана в SCI P398.

  • Типовые соединения портальной рамы

Тяговые соединения

[вверх] Основания колонн

 

Типовая номинально штифтовая база

В большинстве случаев предусматривается номинально закрепленное основание из-за сложности и затрат на обеспечение жесткого основания.Жесткое основание потребует более дорогих деталей основания, но, что более важно, фундамент также должен выдерживать момент, что значительно увеличивает затраты по сравнению с номинально закрепленным основанием.

Если основание колонны номинально закреплено штифтами, рекомендуется смоделировать основание как идеально закрепленное при использовании общего анализа упругости для расчета моментов и сил в раме при нагрузке ULS.

Жесткость номинально закрепленного основания можно принять равной следующей пропорции жесткости колонны:

  • 10% при оценке устойчивости рамы
  • 20% при расчете прогибов при эксплуатационных нагрузках.

[вверх] Список литературы

  1. ↑ BS EN 1991, Еврокод 1: Воздействие на конструкции (различные части), BSI
  2. 2,0 ​​ 2,1 2,2 2,3 BS EN 1990: 2002 + A1: 2005, Еврокод — Основы проектирования конструкций, BSI
  3. ↑ BS EN 1991-1-1: 2002 Еврокод 1: Воздействие на конструкции. Общие действия. Плотность, собственный вес, действующие нагрузки для зданий, BSI
  4. ↑ NA к BS EN 1991-1-1: 2002, Национальное приложение Великобритании к Еврокоду 1.Воздействия на конструкции. Общие действия. Плотность, собственный вес, действующие нагрузки для зданий, BSI
  5. 5,0 5,1 BS EN 1991-1-3: 2003 + A1: 2015 Еврокод 1. Воздействие на конструкции. Общие действия. Снеговые нагрузки, BSI
  6. ↑ NA + A2: 18 к BS EN 1991-1-3: 2003 + A1: 2015, Национальное приложение Великобритании к Еврокоду 1. Воздействие на конструкции. Общие действия. Снеговые нагрузки, BSI
  7. ↑ BS EN 1991-1-4: 2005 + A1: 2010 Еврокод 1. Воздействие на конструкции. Общие действия. Ветровые воздействия, BSI
  8. ↑ NA к BS EN 1991-1-4: 2005 + A1: 2010 Национальное приложение Великобритании к Еврокоду 1.Воздействия на конструкции. Общие действия. Ветровые воздействия, BSI
  9. ↑ BS EN 1991-1-7: 2006 + A1: 2014 Еврокод 1. Воздействие на конструкции. Общие действия. Случайные действия, BSI
  10. ↑ NA к BS EN 1990: 2002 + A1: 2005 Национальное приложение Великобритании для Еврокода. Основы структурного проектирования, BSI
  11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 BS EN 1993-1-1: 2005 + A1: 2014, Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций.Общие правила и правила для зданий, BSI
  12. ↑ NA + A1: 2014 к BS EN 1993-1-1: 2005 + A1: 2014, Национальное приложение Великобритании к Еврокоду 3: Проектирование стальных конструкций Общие правила и правила для зданий, BSI

[вверх] Дополнительная литература

[вверх] Ресурсы

  • SCI P292 Устойчивость рам портала в плоскости к BS 5950-1: 2000, 2001
  • SCI P281 Design of Curved Steel, 2001
  • SCI P313 Одноэтажные здания со стальным каркасом в условиях противопожарной защиты, 2002 г.
  • SCI P362 Проектирование стальных зданий: краткие Еврокоды, 2009 г.
  • SCI P391 Структурная устойчивость зданий со стальным каркасом, SCI, 2001
  • SCI P394 Воздействие ветра согласно BS EN 1991-1-4, SCI, 2013
  • SCI P397 Упругое проектирование однопролетных зданий со стальным портальным каркасом в соответствии с Еврокодом 3, 2013 г.
  • SCI P398 Соединения в стальных конструкциях: моментные соединения согласно Еврокоду 3, 2013 г.
  • SCI P399 Проектирование зданий со стальной портальной рамой по Еврокоду 3, 2015 г.

[вверху] См. Также

[вверх] Внешние ссылки

Открытые стропильные фермы для открывания потолка

Вы хорошо заметили, что существующая инфраструктура, которая скрыта за подвесным потолком, открыта открытыми, и это стоит немало, чтобы починить и красиво выглядеть.Я могу представить, что если бы я был рестораном владельца бизнеса, я бы хотел упростить жизнь и выбрать хороший подвесной потолок. Ace hardware careers workday

Открытые потолочные фермы добавляют стильную визуальную эстетику любому жилому пространству в вашем доме, делая его теплым и уютным — и очень модным.

Лучший ковенант теневых земель для паладина

27 марта 2014 г. · Фермы обычно предназначены для переноса веса крыши на внешние стены, поэтому, если стена перпендикулярна фермам, она ВЕРОЯТНО не несущий.Тем не менее, существуют разные конструкции ферм, и если дом был спроектирован с намерением, чтобы внутренняя стена обеспечивала некоторый уровень устойчивости или поддержки …

Лямбда ssm отправьте команду

Полный список см. на homereference.net

Tarraxinha Instrumental Download

17 апреля 2014 г. · Большое окно на скате крыши, включая ванну, было бы хорошей дизайнерской идеей.Большое зеркало поможет открыть небольшую ванную комнату с покатым потолком. Если возможно, пусть он отражает окно или хотя бы картину или фотографию на противоположной стене.

Шкала заработной платы почтовой полиции 2019

Даже пропорциональный потолок может показаться низким, если он значительно темнее остальной древесины. Один из способов «открыть» комнату, в которой много деревянных элементов, — это добавить & nbsp; балки из искусственного дерева до потолка. Балки добавляют интересности и текстуры потолку и не дают комнате, отделанной деревянными панелями, выглядеть слишком квадратной или скучной.

Индекс шмеля последней модификации mkv mp4 avi

Величественный, привлекательный и открытый: внешний вид потолка с открытыми балками — это то, чего отчаянно хотят многие владельцы обычных плоских потолков. На самом деле, достаточно отчаянно, чтобы подумать о том, чтобы сделать важный шаг — снять гипсокартон с потолка, чтобы обнажить балки наверху.

Троянский конь Ios

Ножничные фермы позволяют создать потолок собора, в отличие от других стилей, таких как изогнутые фермы.После установки стропильной системы будет сложно и даже опасно пытаться ее модифицировать. Обрезка любой части ремня или даже просверливание отверстия для электропроводки может подорвать целостность ферменной крыши.

Sysupgrade openbsd

Наиболее эффективные вентиляционные отверстия имеют четыре открытых стороны и возвышаются над крышей, что позволяет им улавливать ветер со всех сторон для создания эффекта всасывания. Чтобы обеспечить полную вентиляцию чердака, в основании крыши должен быть воздухозаборник через отверстия в карнизном перекрытии.

Резервуар для воздуха объемом 360 куб. См

Внутри хорошо спроектированной кухни много свободного пространства, кухонный остров и кладовая хорошего размера. Гостиная — отличное место, чтобы расслабиться и расслабиться в тепле камина. Складные двери патио в столовой и гостиной ведут на крытую террасу в задней части дома.

Велосипедный блок

Если ваша крыша достаточно прочная, она может выходить за пределы опорных стен без внешних распорок.Консоль — это любая конструкция, такая как свес крыши или пола, которая имеет внутреннюю подпорку. Если вы строите фермы, часть крыши легко превратить в консольную пристройку. Просто сделайте так, чтобы одна из стропил выступала за поперечину.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2

28 октября 2020 г. — Изучите доску Бонни Орган «Потолочная кабина», за которой следят 123 человека в Pinterest. Посмотреть больше идей о потолке, стропильных фермах, переделке.

Устройство GPS-трекера Garmin

1 Великолепный, привлекательный и открытый: внешний вид потолка с открытыми лучами — это то, чего отчаянно хотят многие владельцы обычных плоских потолков. На самом деле, достаточно отчаянно, чтобы подумать о том, чтобы сделать важный шаг — снять гипсокартон с потолка, чтобы обнажить балки наверху. http://www.homebuildingandrepairs.com/repairs/framing/index.html Щелкните по этой ссылке, чтобы получить больше советов и идей о каркасе дома, реконструкции и ремонте здания.Регулировка карбюратора Бриггса и Стрэттона Если вы решите оставить потолочные балки незащищенными, есть много способов искусно встроить их в пространство. Варианты включают традиционные окрашенные под дерево балки, балки, окрашенные в тот же цвет, что и комната, или балки с дополнительными конструктивными особенностями, такими как современная схема освещения. Также есть несколько важных соображений. Каркас крыши: ваш чердак обрамлен стропилами или стропилами? Лучше всего стропила из-за открытого пространства, которое они оставляют. Но если на вашем чердаке есть фермы — тип перекрестного каркаса — это делает его намного более сложным и дорогим, что обойдется вам на 20-40% дороже.Дымоход: Ваш дымоход наклонен в пространство, которое вы хотите открыть? Если так, то … Средние затраты на коммунальные услуги по адресу
Сопоставьте тип с описанием или примером
  • 28 ноября 2015 г. · Breadcrumb Trail Links. Дома; Майк Холмс: Открывайте окна зимой на благо здоровья своей семьи. Рециркуляция старого, несвежего внутреннего воздуха может вызвать множество симптомов. Сила зрения означает
  • Чтобы построить 75 000 долларов! Rrcycled 6 м шириной x 8 м длиной x 3 м высотой стены гаража из кедровой доски, включая электрическую откидную дверь, фонари, открытые фермы крыши, кровлю, распашную дверь и т. Д. Аккуратно разрезать на 12 панелей для легкого повторного монтажа, как большой набор Meccano! Нумерованный план этажа.В отличном состоянии. Потребовалось бы 2 человека за 4 дня, чтобы снова встать. Торговаться! Геометрия формы
  • Для нового стадиона Mercedes-Benz Atlanta Falcons, который должен открыться в июне 2017 года, архитекторы HOK спроектировали выдвижную крышу из восьми панелей, имитирующую вертушку. Кроме того, однослойные занавески из ETFE … Список тюрьмы округа Данн
  • Собственный вес фермы 75 Н / м 2 Рейки и войлок 35 Н / м 2 685 Н / м и чердачные фермы) для отделки потолка добавляется дополнительная нагрузка 250 Н / м2.Среднесрочные нагрузки: для небольших зданий, т.е. общая площадь пола менее 200 м2 и где расчет формы крыши не производился, Tony maxey cobra
  • 4 декабря 2020 г. · Ceiling Demons Alternative арт-рэп-группа из Северного Йоркшира [электронная почта защищена] Soul Within A Storm, выпущена 4 декабря 2020 г. Вы можете получить все это, когда вы войдете в дверь. Посмотрите на мир, возьмите все в свои руки, по полу. Идите, пока не увидите, что вообще никого не осталось. Схема легкорельсового транспорта Rtd n линия
  • 29 мая 2006 г. · Крыша прикреплена к деревянным стропилам и еще не закончена, поэтому я смотрю вверх на заднюю часть стропил и нижнюю часть металлических кровельных панелей.Когда температура и влажность находятся в правильном соотношении, это создает конденсацию на задней части металла и дождь на палубе от крыши. The Buckingham chicago

Детали конструкции крыши

Кровельные изделия и аксессуары, разработанные для металлических зданий. С 1964 года R&S поставляет предприятиям металлообрабатывающей промышленности высококачественные кровельные аксессуары и строительную продукцию, адаптированную к потребностям подрядчика, занимающегося сборным домом.

Изученные, точные чертежи AutoCAD, отражающие более чем 40-летний опыт строительства, проектирования и черчения.Мы предлагаем восемь размеров нашего двухэтажного сарая Гамбрел с шагом 4 фута от 8 до 36 футов и длиной от 12 до 60 футов или больше!

[1] ATSI, Сводный отчет: Создание цифровой Индонезии: снимок индонезийской телекоммуникационной индустрии, 2015 г., ATSI, Джакарта, 2016 г. [2] П. Мариус и Ф. Пинонтоан, Использование Интернета в Индонезии …

Flat конструкция крыши — тепловой расчет и конденсация. Тепловой расчет связан с потоком тепла и водяного пара через конструкцию крыши и их последующим влиянием на характеристики крыши и различных компонентов системы.

Соединение скатной кровли теплой кровли: MP-W-10-02-FA: Теплая крыша — впадина: MP-W-10-03-FA: Теплая кровля к коньку: MP-W-10-04-FA: Теплая кровля с капельницей к стыку скатной крыши (мансарда) MP-W-10-05-FA: теплая крыша к стыку скатной кровли (мансарда: MP-W-11-01-FA: теплая крыша с отслаивающим устройством для изменения уровня: MP- W-12-02-FA: Соединения и сварные швы: Деталь расширения

Стропила и каркас карниза оставлены открытыми. Закрытые грабли заключены в коробку. Софит обычно имеет ширину 6 дюймов или меньше и прост по конструкции; — один из самых распространенных видов.Выступающие передние грабли шире. Его потолок обычно шире 6 дюймов и может иметь более сложные детали.

Удаление и консервация черепицы (фасад) Укладка пола, поддерживающего RSJ. Вставка пола, поддерживающего RSJ. Установка последней опоры для пола RSJ. Укладка балок перекрытия. Укладка балок перекрытия. Удаление старых деревянных реек крыши. Удаление старых деревянных реек крыши. Строительство первой стены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *