Четверть окна. Монтаж окна с четвертью
Стандартные оконные проёмы не отличаются особым разнообразием форм, поэтому способов правильного остекления также не так уж и много. Даже тот факт, что по периметру балкона или лоджии имеется четверть окна, монтаж окна с четвертью осуществляется согласно аналогичным технологическим принципам.
Для начала следует уяснить, что четвертью окна принято называть часть стены, выступающую по периметру проёма. Основная функция этого конструктивного элемента – обеспечивать более эффективное утепление. Балконный блок заходит в четверть на 2-3 см, что является своеобразной защитой для пенного шва. Именно поэтому проём с четвертью считается более тёплым, чем обычный проём с прямым примыканием рамы.
Четверть окна может быть выполнена из кирпича, из бетона или из дерева, в зависимости от того, из чего построен сам дом, но, по большому счёту, на процесс остекления этот нюанс особо не влияет. А вот что действительно имеет значение, так это выбор способа крепления.
Запомните: на раму, установленную в проём с четвертью воздействуют точно такие же нагрузки, как и на раму, вмонтированную в прямой проём, поэтому наличие четверти не даёт никаких преимуществ при закреплении рамы.
Единственное верное решение – закрепить балконный блок прямым креплением при помощи нагеля или анкера, для чего в раме необходимо высверлить специальные отверстия под крепежные элементы. Многие мастера отказываются от такой технологии, потому что их очень пугает перспектива запотевших окон, если в раме вдруг будет прореха. Однако если подойти к вопросу с рациональной точки зрения и без эмоций, то становится ясно, что эти опасения совершенно безосновательны. Осмотрев любое пластиковое окно, вы обнаружите сквозное дренажное отверстие, которое производители заботливо размещают в раме как раз для того, чтобы окна не потели. Камеры в профиле окна никак не сообщаются, поэтому прямое отверстие, которое вы высверлите, будет вполне технологичным и на функциональности окна никак не отразится.
Пусть вас не вводит в искушение приятный внешний вид стандартных монтажных пластин и более лёгкий процесс установки балконного блока с их помощью. Прочности такого крепления не хватит даже на удержание створки в открытом положении, не говоря уже о других эксплуатационных нагрузках. Деформация изделия в этом случае просто неизбежна.
Если вы не осмелились установить балконный блок своими руками, а пригласили, на ваш взгляд, не очень опытных монтажников, не стесняйтесь поделиться с ними своими теоретическими знаниями о том, что в любом проёме, будь он прямой или с четвертью, раму можно фиксировать только посредством прямого крепления.
Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель
При проведении измерений замерщик обязан выполнить следующие основные замеры.
Перечень и количество обязательных замеров:
X — 1 замер;
А — 3 замера;
А1 — 3 замера;
А2 — 3 замера;
В1 — 3 замера;
В2 — 3 замера;
F — 1 замер;
D
D2 — 1 замер;
DВ — 1 замер;
G — 1 замер;
Угол 
—2 замера. Принимается максимальное значение + 5°-10° (на прижим).
Замеры проводятся в разных местах проема. Из полученных результатов по одной и той же позиции в листе замеров указывается наименьшее значение.
При проведении измерений оконного проема необходимо произвести замеры отклонений как вертикальной и горизонтальной частей стены, так и фронтальной плоскости оконного проема, с учётом рекомендаций:
а — по вертикали;
в — по фронтальной плоскостирис1
Определение высоты оконного блока в проёмах с нижней четвертью (рис3)
рис4
рис5
Определение высоты оконного блока в проёмах без нижней четверти
L,H- размеры коробки оконного блока;
А, A1 — размеры просвета оконного проема;
В,В1В2 — внутренние размеры оконного проема;
С, С1 — величина захода за четверть оконной коробки;
D, D1 — размеры четвертей оконного проёма;
E, Ен, Ев — размеры монтажных зазоров;
F, F1 — размеры видимых наружных частей оконной коробки;
К — размер дополнительного нижнего монтажного зазора.
Последовательность действий при замере:
1. Измерить размер Л по ширине проема. Измерения проводятся в нижней, верхней и средней зонах проема, принимается наименьшее значение (рис. 1).
2. Измерить размер А { по высоте проема. Измерения проводятся в правой, левой и центральной частях проема. Измерение проводится от верхней четверти до ниж¬ней точки (достаточно часто это изгиб отлива), принимается наименьшее значе¬ние (рис. 2, 3).
3. Измерить размер В по ширине проема и Б, по высоте проема (рис. 2 для оконных блоков с нижней четвертью) или В2 (рис. 2 для оконных блоков без нижней чет¬верти).
5. Размер боковой четверти определяется:
D = (B- A)/2.
Полученное значение проверяется замерами при помощи щупа, металлической линейки. Довольно часто встречаются случаи несимметричных четвертей.
Наиболее сложным является определение размеров верхней и нижней четверти (если она есть), поскольку они зависят от конструктивных особенностей оконного проема. Размер верхней четверти не обязательно равен размеру боковой четверти. Определение размеров нижней четверти, особенно в зданиях старой застройки, наиболее трудно из-за особенностей различных конструкций оконных блоков с раздельными створками, размер нижней четверти может доходить до 200 мм и более
6. Ширина оконного блока (рис. 2) определяется:
L = A + 2C, где С — величина захода за четверть оконной коробки, зависящая от многих факторов:
C-S-F,
где S — высота профиля, a F- видимая часть профиля.
При определении величины С учитывают размеры монтажных зазоров Е. По ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» для деревянных оконных блоков размеры монтажных зазоров приведены на рис. 6.
При определении величины монтажных зазоров необходимо учитывать дальнейшее производство работ по устройству внутренних откосов.
Рис 6. Размеры монтажных зазоров для деревянных оконных блоков
Величину F (видимые наружные размеры оконной коробки) следует выбирать исходя из сохранения архитектурного рисунка оконного блока на фасаде и, желательно, согласовать с заказчиком, но не следует принимать величину С менее 15 мм. При установке на оконный блок некоторых типов москитных сеток величину F следует выбирать в соответствии с определенными требованиями (рис. 1). Достаточно часто величину С принимают равной половине высоты профиля
7. Определение высоты оконного блока:
Проём с нижней четвертью с использованием подставочного профиля (рис. 2):
H=(A1 + С1)-Р-К
Размер дополнительного нижнего монтажного зазора К — от 0 до 10 мм, в зависимости от типа проема, особенностей конструкции и схемы монтажа.
Проем с нижней четвертью без подставочного профиля (рис. 2):
H=(A1 + С1) -К
Размер К — от 0 до 10 мм, в зависимости от типа проема, особенностей конструкции и схемы монтажа.
Проем без нижней четверти с использованием подставочного профиля (рис. 3):
H=(A1 + С1)-Р-К
Размер нижнего монтажного зазора К в этом случае составляет от 12 до 45 мм, в зависимости от особенностей и размеров конструкции и схемы монтажа. Нижний монтажный зазор служит для установки опорных (несущих) колодок и, чем больше габаритные размеры изделия, тем больше должен быть нижний монтажный зазор К.
Проём без нижней четверти, без подставочного профиля (рис. 3):
H=(A1 + С1) -К
Размер нижнего монтажного зазора К в этом случае — от 12 до 45 мм, в зависимости от особенностей конструкции и схемы монтажа.
ширина оконного блока
L=B-2E
высота оконного блока в проемах с нижней четвертью:
Н=В1-Ев -Ен -Р-К
высота оконного блока в проемах без нижней четверти:
Н=В1-Ев -Р-К
!!! Результаты обычных и проверочных расчетов должны совпадать.
Примечание
Шленов Н.Г. Железкин В.Г. «Руководство по замерам проемов для установки деревянных светопрозрачных конструкций»
Вклад участника:
Четверть под окна | Строительный блог
Contents
Четверть под окна
Размеры окон с отделкой и комплексом услуг под ключ
Комплектация под ключ — это вариант установки окна ПВХ, с работами, не требующими какой-либо доработки и отделки проема с вашей стороны. Такой комплект включает новый подоконник, новый отлив, восстановление внутренних откосов.
Помимо собственно габаритных размеров окна, необходимо замерить оконные откосы (внутри помещения), ширину и глубину подоконника (внутри помещения) и отлива (снаружи).
заказывая окна по своим размерам, вы несете полную ответственность за установку окон в проем;
монтируя окно своими силами, вы лишаетесь гарантии производителя;
заказывая окно без отделки, Вам рано или поздно придется эту отделку произвести, чтобы придать помещению аккуратный вид и защитить монтажную пену от разрушения.
компания-производитель несет ответственность за соответствие изготовленного окна ПВХ проему, только в том случае, если замер окон производил специалист компании.
Вызывать замерщика Бизнес-М вы можете по телефону Центральной службы: (495) 718-9595, в любом офисе компании, или через форму обратной связи на сайте. Выезд замерщика-консультанта в пределах Москвы и 20 км от МКАД осуществляется бесплатно.
Пластиковые окна с установкой «под ключ»
Пластиковые окна с установкой «под ключ»
Очевидно, что установка пластиковых окон требует ответственного подхода. От ее надлежащего выполнения зависит тепло и уют во всем доме.
Если Вам нужна качественная установка ПВХ окон и гарантии на проведенные работы, правильнее всего обратиться в фирму, оказывающую весь комплекс услуг.
Комплексное профессиональное решение
Пластиковые окна «под ключ» — это комплексное решение по остеклению дома, которое охватывает:
изготовление оконной продукции по Вашим замерам
доставку
монтажные работы
отделку откосов, установку подоконников и отливов
На стоимость установки будут влиять размеры проемов, особенности монтажа и конкретные предпочтения со стороны заказчика.
У нас Вы можете купить пластиковые или деревянные окна недорого и заказать их установку «под ключ». На нашем сайте представлены цены на окна, отзывы клиентов, фотографии выполненных работ и другая информация.
Особенности проведения замеров
В процессе установки изделий решающим моментом является замер оконных проемов. По его результатам определяется вся последующая работа.
В зависимости от типа проема выделяют следующие варианты установки: окна «с четвертью» и окна «без четверти».
Четверти в окнах — это выступы с наружной части стены, которые защищают окно от выпадения и изолируют монтажную пену.
Надо ли делать четверти
Живу здесь
Регистрация: 30.10.10 Сообщения: 3.304 Благодарности: 13.290 Адрес: Московская область
Ну ей богу, чем дальше, тем интереснее. Небольшой ликбез.
1. Что мешает изначально сделать четверть под соответствующий размер?
2. 150х150 по любому дешевле, чем 152х152.(при прочих равных условиях)
3. Профиля (хлысты) в основной своей массе, идут 6500мм. Но исключения есть, не спорю.
4. Обрезки профиля, пригодные для дальнейшего использования, зовутся ходовыми (деловыми)
Модератор
Sarma38ru сказал(а): ↑
Кто много заказывал окон, тот знает, что окно 150смх150см бывает значительно дешевле чем 152х152. А знаете почему. Когда изначально не делаешь четверть, то окно можно, к примеру, поставить и 149х149 и 150х150 и 152х152. Где что дешевле найдёшь. Чеверть потом подогнать под установленное окно. Не знаю как в Собянин-Юрт, а у нас окно 150х150 самое дешёвое, потому что обрезков нет. Профиля к нам привозят 6 метровые.
вы видели обрезки с автоматизированного производства. ну так вот, их можно в карман положить. кто из этого окна будет делать. можно конечно их между собой сварить, но даже куры перестанут нестись в курятнике с такими окнами .
надо окна подбирать под определенные проёмы. либо сразу проектировать дом и сами проёмы под уже выбранные размеры окна.
Замер окна
Замер окна
З амер окна — очень важная и ответственная операция, от которой зависит надлежащее качество будущего монтажа, а иногда и возможность установки окна вообще. Поэтому на данном этапе, конечно, лучше было бы довериться опытному замерщику, тем более, что замер окон в большинстве фирм осуществляется бесплатно. Но, к сожалению, нет никаких гарантий, что по вызову к Вам приедет именно опытный замерщик, а не криворукий студент на временной подработке. В любом случае будет полезно знать несколько правил замера пластиковых окон. Для этого прежде всего надо иметь представление, как устроен оконный проём.
Н а фото справа представлен оконный проём стандартного панельного дома. Как видите, с уличной стороны по контуру проёма имеется выступ, не дающий окну вывалиться наружу. Этот выступ называется четвертью . Такое название взято по сходству её размера с 1/4 кирпича — 65 мм. Но на самом деле, особенно в панельных и крупноблочных домах, размеры четвертей отличаются от указанной как в большую, так и в меньшую сторону, а иногда и вовсе равны нулю. Бывает также, что в одном проёме левая четверть сильно отличается от правой, или одна из них (а то и все) имеют непропорциональные размеры, т.е. с одного конца — узкие, с другого — широкие, что обычно бывает, когда проём сильно перекошен. Размер и пропорции каждой четверти обязательно должны учитываться при замере.
В идеальном случае пластиковое окно должно быть таких размеров, чтобы:
заходило за боковые четверти (со стороны помещения, естественно) по 20–40 мм;
заходило за верхнюю четверть на 15 – 20 мм (сверху этот показатель меньше, чем с боков, исключительно из-за наличия там крепёжных уголков москитной сетки, которые должны крепиться к раме ниже верхней четверти) ;
было на 15 – 20 мм выше края нижней четверти, чтобы была возможность завести под окно с уличной стороны водоотлив с наклоном для слива воды;
рама не касалась стенок проёма, т.е. между окном и проёмом должен остаться так называемый монтажный зазор . 20-55 мм сверху и с боков, и не менее 40 мм снизу (20 мм из которых займёт пластиковый подоконник). Максимальный размер зазоров не должен превышать 60 мм, но в некоторых домах, где четверти имеют большой размер, зазор может оказаться и более 60 мм.
З амерять окно следует как со стороны помещения, так и снаружи (с улицы). Конечно, если бы проём был заранее освобождён от старой оконной коробки, процесс замера оказался намного проще. Однако в большинстве случаев приходится мерять при недемонтированном старом окне, которое скрывает под собой интересующую нас часть проёма, что хоть и усложняет задачу, но всё же не делает её нерешаемой. Итак, начнём с замера ширины.
Замер ширины окна изнутри помещения
П ри закрытом окне с помощью отвеса проверяем отклонение проёма от вертикали (завал). Это необходимо, чтобы исключить такую неприятную ситуацию, когда пластиковое окно при установке по уровню (а установка по уровню — обязательное условие при монтаже ПВХ-окон) вдруг упрётся двумя диагонально противоположными (реже — смежными) углами в стенки кривого проёма. Чтобы избежать такого конфуза, берём отвес (желательно профессиональный строительный) и свешиваем его рядом с оконной коробкой от верха проёма до подоконника в двух точках, как показано на рисунке (левая схема — если проём завален влево; правая — если проём завален вправо):
(серым цветом здесь изображён оконный проём, синим — линии отвеса)
Е сли завал имеется, то вычисляем полезную ширину проёма — расстояние между точками A и B .
Е сли завал незначительный (не более 10 мм) или его нет вовсе, то полезной шириной будем считать всю ширину проёма рядом с оконной коробкой .
П ластиковое окно, в отличие от старого деревянного, как уже было сказано, должно быть обязательно меньше оконного проёма, т.е. между окном и проёмом должен оставаться монтажный зазор. Поэтому от полученного значения ширины проёма отнимаем 40 — 50 мм на зазоры и получаем предполагаемую ширину окна. Но окончательно определиться с шириной пластикового окна можно будет лишь после того, как будут выявлены размеры и пропорции четвертей. Для этого делается наружный замер.
Замер ширины окна снаружи
О ткрываем окно и измеряем расстояние между боковыми четвертями, т.е. определяем ширину просвета.
С помощью шила или отвёртки определяем глубину боковых четвертей. Желательно просканировать каждую четверть как минимум в двух местах: вверху и внизу, чтобы получить представление о её пропорциях. Результат этих замеров сохраняем на бумаге в виде схематического рисунка.
С опоставляя данные о пропорциях боковых четвертей и предполагаемую ширину окна, прикидываем, насколько глубоко окно при таких габаритах зайдёт за левую и правую четверти и, при необходимости, корректируем ширину окна в меньшую сторону . Желательно, чтобы профиль рамы скрывался за боковые четверти не более чем на половину своей ширины, т.е. максимум 35 — 40 мм. Но будет также неправильно, если окно не будет заходить за четверти вообще, хотя иногда бывает и такое, если четверти отсутствуют или очень малы (20 мм и менее). При большой разнице в толщине между правой и левой четвертями также будет лучше уменьшить ширину окна, чтобы добиться максимально возможной симметричности окна по четвертям с уличной стороны, пожертвовав соразмерностью внутренних боковых зазоров (проблему с зазорами можно будет исправить при установке внутренних откосов).
С шириной мы определились. Следующий шаг — это замер высоты. Определение высоты пластикового окна, как и ширины, осуществляется обмерами старого окна с уличной и с внутренней сторон. Только высоту, в отличие от ширины, рекомендую начинать мерять снаружи, а уже потом со стороны помещения.
Замер высоты окна снаружи
О ткрываем окно и замеряем расстояние от верхней четверти до основания металлического отлива, если он, конечно, установлен. Основанием отлива я называю линию примыкания отлива к оконной коробке. Если отлива нет, то просто замеряем просвет от верхней четверти до нижней. Полученное значение можно считать предполагаемой высотой будущего пластикового окна. Но это предположение надо обязательно проверить:
Во-первых, шилом или отвёрткой просканируйте верхнюю четверть для определения её размеров, причём обязательно промеряйте её в крайних точках (левой и правой), чтобы убедиться в возможности завести за неё верхний край окна на 15-20 мм. Если верхняя четверть хотя бы с одного края окажется меньше 40 мм, то значение предполагаемой высоты придётся уменьшить миллиметров на 20 (а то и на 30 — 40, если четверть окажется менее сантиметра или вовсе нулевая).
Во-вторых, желательно промерять и нижнюю четверть, хотя сделать это уже сложнее. Для этого придётся хотя бы в одном месте (лучше в центре) отогнуть основание отлива от оконной коробки и промерять глубину четверти ( учитывая, что отлив обычно плотно прижат к четверти, т.е. лежит на ней, глубину четверти можно мерять от отлива, считая его верхним краем четверти ). Идеальный размер для нижней четверти — 25 мм. Если четверть окажется, допустим, на 10 мм меньше этой величины, то предполагаемую высоту окна уменьшаем на это же значение, т.е. на 10 мм. Соответственно, если четверть менее идеальной (25-миллиметровой) на 20 мм, то высоту окна уменьшаем от предполагаемой тоже на 20 мм. А вот если четверть наоборот окажется более 25 мм, то в этом случае есть два варианта: либо мы оставляем имеющееся значение предполагаемой высоты без изменений, но при монтаже получаем нижний зазор большого размера (что не снижает качество монтажа, а лишь приводит к излишнему расходу пены), либо в той же прямой пропорции увеличиваем размер окна, но потом при монтаже срубаем перфоратором мешающуюся часть нижней четверти, увеличивая тем самым продолжительность работ и доставляя массу неудобств соседям.
Замер высоты окна со стороны помещения
З амеряем расстояние от подоконника до верхней стенки проёма. Сравниваем полученное значение со значением предполагаемой высоты . полученным при замере снаружи. Разница между ними должна быть 40-50 мм или немного больше. Это значит, что, во-первых, нижний край пластикового окна будет стоять на 10-20 мм выше уровня старого подоконника, и, во-вторых, верхний край будущего окна не должен касаться верхней стенки проёма, т.е. над окном необходим монтажный зазор не менее 20 мм.
Н еобходимо проявить осторожность, при стремлении сделать высоту окна максимально возможной при минимально допустимых зазорах. Дело в том, что при этом можно наткнуться на следующие подводные камни:
Во-первых, проём может быть сильно завален от горизонтального уровня, что порой бывает видно даже невооружённым глазом. Проверить это можно лишь длинным строительным уровнем, лазерным уровнем или гидроуровнем. Из всех перечисленных приборов самым доступным по цене является гидроуровень, но в целях экономии можно обойтись и без него. Просто о величине отклонения проёма от горизонтального уровня можно судить по величине его отклонения от вертикали, так как заваленной обычно оказывается вся стеновая панель, а сам оконный проём при этом сохраняет правильную прямоугольную форму, т.е. не вытягивается, как параллелограмм (это касается только панельных домов и неприменимо к кирпичным, блочным и деревянным строениям). Поэтому в панельном доме достаточно бывает сначала вычислить с помощью обычного отвеса (как описывалось выше ) величину отклонения боковых стенок проёма от вертикали (на рисунке — отрезок AB ) и уже по ней определить завал проёма по горизонтали ( CD ): для 2-створчатого окна эти величины будут примерно одинаковы ( CD=AB ), а для 3-створчатого — отличаться прямо пропорционально размерам высоты и ширины, т.е. CD=1,5 #8226; AB . Вычислив таким образом размер горизонтальной погрешности проёма, уменьшите первоначальное значение предполагаемой высоты окна на это самое число миллиметров (т.е на величину CD ).
Во-вторых, старый подоконник, от которого мы замеряем высоту проёма, может оказаться пристыкованным к оконной коробке, а не заведённым под неё, как обычно, т.е. под коробкой может не оказаться предполагаемого 30-40-миллиметрового зазора, занимаемого старым подоконником. Лучший способ избежать ошибки в этом случае — сначала выломать старый подоконник и лишь потом делать замер. Метод, конечно, далеко не профессиональный, но при отсутствии достаточного опыта замеров наиболее надёжный.
Несколько слов о замерах в домах другого (не панельного) типа
В блочных домах замер обычно упрощается тем, что проёмы в них имеют четверти большого размера, за исключением нижней, которая отсутствует вообще — вместо неё под отливом, как правило, выложен толстый слой раствора, который легко сбивается при демонтаже за ненадобностью. По этой причине снижается риск сделать окно слишком большим, не входящим в проём. Просто нужно снаружи обмерять просвет между четвертями и, исходя из этого, сделать окно такого размера, чтобы оно заходило за боковые четверти по 30 — 40 мм, а за верхнюю — на 20 — 25 мм. Затем проверить предполагаемые размеры изнутри помещения. Ошибка здесь может произойти лишь с высотой, так как в блочных домах подоконники стоят не всегда одинаково: они могут или плотно лежать на нижней плите, или быть приподнятыми над ней, т.е. под ними может оказаться скрытый зазор, который добавляет несколько сантиметров к высоте проёма.
В кирпичных домах, как и в блочных четверти тоже имеют большой размер, хотя в редких случаях встречаются проёмы вовсе без четвертей. При измерении четвертей здесь необходимо быть очень внимательным, так как используемый щуп (отвёртка, шило или нож) могут попасть в щель между кирпичами или наоборот — упереться во что-либо, например, в кусок раствора. Чтобы не ошибиться, желательно сканировать каждую четверть в нескольких местах.
В кирпичных домах старой постройки под оконной коробкой обычно скрываются большие зазоры, заполненные паклей, а стены проёма покрыты толстым слоем штукатурки. Такой проём выглядит расширяющимся от оконной коробки в сторону помещения, т.е. у окна он на несколько сантиметров уже, чем у плоскости стены (см. рисунок ниже). Поэтому о действительной ширине и высоте проёма можно судить по его размерам именно у внутреннего края.
Если слой штукатурки не слишком большой (раму окна можно будет завести за четверти и при этом её края не скроются за штукатуркой), то окно лучше сделать такого размера, чтобы можно было не сбивать штукатурку с проёма и оставить её в качестве утепляющего слоя откосов. Однако часто от старой штукатурки всё же приходится избавляться, срубая её полностью до кирпичной кладки (иногда она сама отваливается при демонтаже окна). В таком случае при расчёте размеров окна надо обязательно учесть, что стенки проёма (от внутреннего края до монтажного шва) необходимо будет обязательно утеплить пенопластом толщиной хотя бы 20 мм, и края рамы не должны скрыться за слоем пенопласта — это необходимое условие для установки пластиковых или гипсокартоновых откосов в дальнейшем.
В деревянных домах размеры проёма можно определить, сорвав внутренние или внешние наличники (четвертей как правило нет). Но необходимо учесть, что, во-первых, проёмы деревянных домов часто бывают сильно перекошены, и, во-вторых, торцы брёвен в оконных проёмах (в бревенчатых срубах) могут иметь шип — специальный выступ, входящий в паз оконной коробки по её периметру. Шипы выступают обычно на 20 — 30 мм и, если их не учесть, можно ошибиться с размерами окна и оно не войдёт в такой проём. Правда, в деревянных домах такая проблема может быть легко решена при наличии электро- или бензопилы.
И ногда встречаются панельные дома с литыми оконными коробками (некоторые 5-этажные хрущевки), где зазоры между деревянным блоком и проёмом отсутствуют, так как такие стеновые панели отливаются сразу вместе с оконными коробками. Подоконники таких окон пристыковываются к краю оконных коробок (не заводятся под них), хотя снизу всё-таки имеется зазор, но в него влит деревянный брусок. При желании этот брусок и слой раствора можно выбить перфоратором, но лучше не усложнять себе жизнь и сразу рассчитать окно так, чтобы оно вошло в проём без дополнительных работ. Главный признак того, что окна влиты в панель, — это мизерный размер четвертей (не более сантиметра) или их полное отсутствие. Со стороны помещения на оконной коробке может не оказаться привычных нащельников — реек, которыми закрывается зазор вокруг коробки. В таком случае ширину окна надо сделать миллиметров на 50-60 меньше внутренней ширины проёма (замерять рядом с окном), а высоту — на 60-70 миллиметров меньше, чем расстояние между подоконником и верхом проёма. Обязательно следует проверить полученные размеры с наружной стороны. Окно должно получиться меньше, чем просвет между четвертями (четверти в кавычках, потому что их скорее всего в этом проёме просто нет).
Как выбрать четверть в оконном проеме
Как выбрать четверть в оконном проеме
Перед тем как вставить новое окно, возможно, вам понадобится выбрать оконную четверть в стене. Для современных рам оконная четверть обычно не используется. Эта деталь служит в старых окнах для защиты от непогоды, так как при этом наружная каменная кладка прикрывает боковые брусья рамы и предотвращает попадание воды в стену через боковые стойки рамы. Глубина четверти определяется размерами и дизайном оконного блока. В современных рамах с тонкими боковыми косяками четверти могут быть не глубже 30 мм. Если ее сделать больше, можно испортить внешний вид окна и блокировать движение створок. Для современной оконной рамы глубина четверти составляет в среднем 25 мм. Ширина четверти определяется положением окна в стене, то есть размерами подоконника и типом конструкции стены. Например, в полой стене окно располагается таким образом, чтобы прикрыть полость между двумя стенками. Перед тем как выбирать четверть, убедитесь, что перемычка останется в стене над проемом и будет его перекрывать не меньше, чем на 150 мм с каждой стороны. Вам понадобятся планки-ограничители, фиксирующие размеры проема и четверти.
1. Выборка четверти. Определите ширину четверти. Отметьте это расстояние на каждой стороне проема и проведите линию в этой точке от верха до низа оконного проема. Определите глубину четверти и отметьте ее точками на стене с каждой стороны притвора. Проверьте, чтобы расстояние между этими точками соответствовало ширине оконной рамы. Проведите линии от верха до низа через эти точки. Отрежьте четыре деревянные планки по высоте оконного проема и расположите их у проведенных линий снаружи от четверти. Используя планки как ограничители, выбейте молотком и зубилом четверть, затем зачистите выемку, чтобы получилась прямоугольная полость с ровными стенками, затем снимите ограничители. Повторите то же на противоположной стороне.
2. Обработка откосов. Если наружная стена оштукатурена, то надо оштукатурить и откос проема. Закрепите направляющие новых четвертей с обеих сторон так, чтобы они выступали примерно на 10 мм над кирпичной кладкой. Смочите стену между направляющими планками. Приготовьте цементно-песчаный раствор. Используя кельму, наложите раствор на влажную каменную поверхность. После того как раствор слегка застынет (обычно это происходит через 10 минут), пройдитесь снизу вверх деревянным прямоугольным бруском по кромкам направляющих планок пилящим движением, чтобы сгладить поверхность между направляющими. Раствор сохнет в течение суток. Потом можно снять направляющие планки. Повторите то же с другой стороны. Закончите отделку внешней стены, перед тем как вставить новое окно.
Четверть минутки наркомании :: Кормим няшу
Описание:
А что мне ещё делать, кроме как няш кормить из окна и видео об этом лить?
Четверть окна. Монтаж окна с четвертью
Стандартные оконные проёмы не отличаются особым разнообразием форм, поэтому способов правильного остекления также не так уж и много. Даже тот факт, что по периметру балкона или лоджии имеется четверть окна, монтаж окна с четвертью осуществляется согласно аналогичным технологическим принципам.
Для начала следует уяснить, что четвертью окна принято называть часть стены, выступающую по периметру проёма. Основная функция этого конструктивного элемента – обеспечивать более эффективное утепление. Балконный блок заходит в четверть на 2-3 см, что является своеобразной защитой для пенного шва. Именно поэтому проём с четвертью считается более тёплым, чем обычный проём с прямым примыканием рамы.
Четверть окна может быть выполнена из кирпича, из бетона или из дерева, в зависимости от того, из чего построен сам дом, но, по большому счёту, на процесс остекления этот нюанс особо не влияет. А вот что действительно имеет значение, так это выбор способа крепления.
Запомните: на раму, установленную в проём с четвертью воздействуют точно такие же нагрузки, как и на раму, вмонтированную в прямой проём, поэтому наличие четверти не даёт никаких преимуществ при закреплении рамы.
Единственное верное решение – закрепить балконный блок прямым креплением при помощи нагеля или анкера, для чего в раме необходимо высверлить специальные отверстия под крепежные элементы. Многие мастера отказываются от такой технологии, потому что их очень пугает перспектива запотевших окон, если в раме вдруг будет прореха. Однако если подойти к вопросу с рациональной точки зрения и без эмоций, то становится ясно, что эти опасения совершенно безосновательны. Осмотрев любое пластиковое окно, вы обнаружите сквозное дренажное отверстие, которое производители заботливо размещают в раме как раз для того, чтобы окна не потели. Камеры в профиле окна никак не сообщаются, поэтому прямое отверстие, которое вы высверлите, будет вполне технологичным и на функциональности окна никак не отразится.
Пусть вас не вводит в искушение приятный внешний вид стандартных монтажных пластин и более лёгкий процесс установки балконного блока с их помощью. Прочности такого крепления не хватит даже на удержание створки в открытом положении, не говоря уже о других эксплуатационных нагрузках. Деформация изделия в этом случае просто неизбежна.
Если вы не осмелились установить балконный блок своими руками, а пригласили, на ваш взгляд, не очень опытных монтажников, не стесняйтесь поделиться с ними своими теоретическими знаниями о том, что в любом проёме, будь он прямой или с четвертью, раму можно фиксировать только посредством прямого крепления.
Оконные и дверные проемы, стандарты строительства
1. Проемы устраивают как в каменных, так и в каркасных и рубленых деревянных стенах, а также — сторона проема до об и в каменных, гипсовых, деревянных и других перегородках
Проемы делают шире оконных переплетов и дверных полотен на толщину коробок. Кроме того, между коробкой и конструкцией каменных стен или перегородок должен быть оставлен зазор для последующего уплотнения термоизоляционным или другим материалом.
2. В каркасных зданиях проем образуется соответствующей установкой стоек каркаса; в щитовых домах проем оставляют в щитах, при этом одновременно с изготовлением щита устанавливают коробку и навешивают переплеты или двери.
3. В каменных стенах и перегородках проемы оставляют в процессе кладки стен. Для крепления коробок одновременно с кладкой в боковые части проема закладывают антисептированные и обернутые толем пробки из сухой древесины, по размеру равные кирпичу. Пробки устанавливают на расстоянии не более 1,5 м и не менее двух с каждой стороны проема.
4. Размер оконных проемов в каменных зданиях с разной высотой этажа и для разных размеров переплетов приведен в табл. 1.
5. Оконные проемы в каменных стенах делают с четвертями по бокам и в верхней части проема.
Размер боковых четвертей по ширине проема е может быть 65,75 и 100 мм, в зависимости от обработки наружного откоса; размер верхней четверти по высоте проема 75 мм (рис. 1)
Рис. 1. Схема оконного проема
6. Проем для дверей (рис. 2) может быть с четвертями и без четвертей. Размер боковых четвертей по ширине проема делают 75 мм. Допускается, однако, четверть и 65 мм; размер верхней четверти по высоте проема 75 мм.
Высота дверей может быть 2 300 и 2 000 мм, поэтому для высоты проема на рис. 2 указано два размера (высота проема показана от чистого пола).
Фактически проем делают больше на некоторую величину h, которая зависит от конструкции пола и обычно равна 70—150 мм.
Ширину дверного проема а принимают: шире дверного полотна на 170 мм при ширине дверного полотна 1 790 и 1 290 мм и на 160 мм — при ширине дверного полотна 900, 850 и 750 мм.
Дверные полотна шириной 650 мм в каменных стенах не применяют. Ширину проемов для балконных дверей принимают той же величины, что и для окон соответствующего размера.
Верх проемов для окна и балконной двери должен находиться на одном уровне. Низ проема для балконной двери делают ниже чистого пола на 100 мм.
Рис. 2. Схема дверного проема
Таблица 1. Размеры оконных проемов
Ширина | Высота | Расстояние от уровня чистого пола до низа проема (г) | Расстояние от верха до уровня чистого пола вышерасположенного этажа (д) | ||||
| наружного переплета | проема а | этажа | наружного переплета | проема | |||
δ | в | ||||||
1 805 | 2 010 | 3 900 | 2 275 | 2 400 | 2 485 | 800 | 615 |
1 605 | 1 810 | 3 600 | 1 875 | 2 010 | 2 085 | 800 | 715 |
1 410 | 1 610 | 3 300 | 1 875 | 2 010 | 2 085 | 750 | 465 |
1 210 | 1 410 | 3 300 | 1 675 | 1 810 | 1 885 | 800 | 615 |
1 010 | 1 210 | — | 1 075 | 1 210 | 1 285 | — | 615 |
715 | 910 | — | — | — | — | — | — |
615 | 810 | — | — | = | — | — | — |