Опалубка для перекрытия – Опалубки перекрытий в Тольятти. Сравнить цены, купить потребительские товары на маркетплейсе Tiu.ru

Как сделать опалубку для перекрытия

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

• На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками,
• Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII ,
• Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек,
2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку,
3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20 о С боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90 о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

Как сделать опалубку для перекрытия
Как сделать опалубку для перекрытия Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство

Источник: bouw.ru

Как провести монтаж опалубки перекрытий

При устройстве монолитного перекрытия в возводимом доме особое внимание следует уделить монтажу опалубки перекрытий, так как этой конструкции придется выдерживать значительную массу бетона. Кроме того, правильная подготовка площадки для заливки монолитной плиты поможет провести бетонные работы высокого качества, результат которых будет очевидным после разборки временной конструкции. Бесшовная монолитная плита с ровными поверхностями и сверху, и снизу будет нуждаться только в незначительной отделке.

Монтаж опалубки для заливки перекрытия может выполняться из разных материалов. Используются только прочные и надежные элементы, так как они должны выдержать вес заливки.

Опалубка на телескопических опорах

Сегодня существует множество приспособлений для устройства разборной опалубки. Все большее распространение получают телескопические стойки, которые регулируются по высоте, что позволяет добиться высокой точности при выведении горизонта будущей плиты. К тому же стойки служат надежной опорой для обрешетки опалубки, которая собирается из деревянных брусьев. Устойчивость телескопических опор обеспечивают треноги.

Рисунок 1. Схема устройства опалубки для перекрытий.

Установка опалубки начинается с монтажа опор, которые размещаются с шагом в 1 м. Ближайшие к стенкам опоры устанавливаются в 0,2 м от них. После этого телескопические стойки выравниваются по рядам и вертикали. Продольные брусья укладываются на них вдоль более длинных сторон помещения. Их выравнивание по горизонтали проводится с помощью уровня, прикладываемого как вдоль брусьев, так и поперек них.

После этого на продольные элементы устанавливаются поперечные бруски. Расстояние между ними не должно превышать ½ м. Все элементы конструкции стягиваются либо специализированными комплектующими для сборки, либо саморезами. Как выглядит сооружение на телескопических стойках, показано на рис. 1.

После дополнительной проверки верхней плоскости конструкции на горизонтальность на брусья укладываются листы ламинированной водостойкой фанеры или ОСП. Они должны лежать параллельно нижним брускам. Для днища опалубки не должны использоваться листы тоньше 18 мм. Плиты кладутся как можно плотнее, чтобы зазоры между ними были минимальны. К наружным кромкам опалубки саморезами подшиваются боковые щиты, высота которых должна соответствовать толщине заливаемого перекрытия. Для бортов также нельзя использовать тонкую фанеру, так как она может быть деформирована при заливке бетонной смеси.

Схема монтажа опалубки монолитных перекрытий.

Чтобы улучшить герметичность швов формы, ее следует застелить гидроизолятором, в качестве которого могут быть использованы рулонные материалы на основе битума или плотный полиэтилен. Так как пленка под тяжестью раствора будет смещаться, ее следует скрепить с фанерой степлером.

Итак, для сборки опалубки для перекрытия используются:

• телескопические стойки,
• продольные балки сечением не менее 50 х 150 мм,
• поперечные брусья (50 х 100 мм),
• фанера марки ФСФ или панели ОСП толщиной 18-24 мм,
• гидроизолятор,
• саморезы,
• отвес и строительный уровень.

Опалубка на деревянных столбах

Вместо стоек, которые лучше брать в аренду, чем покупать (так как их покупка обойдется в круглую сумму), можно использовать деревянные брусья круглого или квадратного сечения.

Диаметр кругляка не должен быть менее 100 мм. Соотношение сторон в квадратном брусе — не менее 100 х 100 мм.

Чтобы обеспечить точность горизонта, при их установке придется потрудиться не меньше, чем во время заливки перекрытия. Брусья придется тщательно отмерять по высоте. Кроме того, их устойчивость крайне низкая. Чтобы закрепить их в вертикальном положении, нужно стягивать опоры раскосами.

Они крепятся саморезами или гвоздями между верхом и низом соседних брусков.

Как провести монтаж опалубки перекрытий
При устройстве монолитного перекрытия в возводимом доме особое внимание следует уделить монтажу опалубки перекрытий, так как этой конструкции придется выдерживать значительную массу бетона.

Источник: tolkobeton.ru

Монтаж опалубки перекрытий и порядок демонтажа

Данный этап работ считается наиболее ответственным в возведении зданий монолитным способом. Поэтому монтаж опалубки перекрытий должен осуществляться только подготовленным персоналом, имеющим опыт работы именно с такой конструкцией.

Технология установки опалубки может существенно различаться для различных видов оснащения, большинство производителей предлагают свою собственную методику сборки и выполнения демонтажа конструкции.

Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую перекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.

После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.

Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.

На этом этапе выполняется:

• окончательная юстировка конструкции,
• проверяется уровень перекрытия,
• кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.

↑

Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок

Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).

Важно помнить, при сборке конструкций следует строго придерживаться требований, определяющих шаг установки опорных стоек.

СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:

• При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
• При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
• При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.

Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще.

В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.

Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола

Такая система имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Конструкция опалубки уже имеет расчетные полости для образования несущих железобетонных балок, что значительно упрощает весь комплекс работ по монтажу. Кроме того, во всех элементах опалубки имеются ниши, предназначенные для прокладки внутри перекрытия различных коммуникаций (электрика, водопровод, канализация).

Установочная схема опалубки перекрытий из пенополистирола настолько проста, что ее монтаж смогут выполнить 2-3 подготовленных человека. Процесс начинается с расстановки стоек и монтажа несущих балок.

Следует помнить, что их направление должно быть перпендикулярным имеющемуся в конструкции щитов опалубки перфорированному металлическому профилю, это является условием повышения несущей способности конструкции.

При необходимости проведения через опалубку технологических коммуникаций, можно достаточно просто вырезать проем необходимого размера, место стыка конструкций потом необходимо будет загерметизировать.

Работы по демонтажу опалубки

Данные о том, когда можно осуществлять демонтаж опалубки перекрытия, в различных нормативных документах существенно различаются.

Данные сроки зависят от многих факторов:

• Марка применяемого бетона.
• Сезон выполнения монолитных работ.
• Толщина и площадь перекрытия.

Обычно в летний период снятие опалубки перекрытия можно осуществлять через 3-4 дня, но подвергать конструкцию полным нагрузкам допускается не менее чем через 3 недели. В зимний период эти сроки существенно возрастают.

Демонтаж опалубки упрощается, если в конструкции применены так называемые «падающие опорные головки». Они позволяют освободить несущие конструкции без демонтажа опорной системы стоек. Это способствует обеспечению безопасности условий труда. Демонтажные работы выполняются поэлементно, не допускается одновременное оголение большой площади перекрытия.

Определить момент, когда снимать опалубку перекрытия, можно путем контроля прочности бетона, при его достижении 70% от расчетного значения можно начинать разопалубливание.

Самодельная опалубка перекрытия

В связи с тем, что для частных целей применение комплектов профессиональной опалубки экономически невыгодно, для устройства перекрытий небольшой площади вполне можно применить самодельную опалубку. В качестве несущих стоек чаще всего применяют обычное дерево. В этом отношении повезло жителям угледобывающих регионов, там опалубка для перекрытия своими руками может быть установлена с применением крепежных гидравлических стоек, которые применяются в угольной промышленности. Такие устройства обладают значительно несущей способностью.

Щиты для опалубки можно изготовить из дерева, при этом стоит подумать о повышении их герметичности путем укладки обычного рубероида, это снизит расход бетона и сохранит в нем так называемое молочко.

Ставить стойки следует как можно чаще, не стоит ориентироваться на максимальные нормативы, лучше обезопасить себя лишний раз. Все стойки должны быть равномерно нагружены. Демонтажные работы, в целях безопасности, следует выполнять после полного затвердевания бетона и набора им проектных характеристик.

Выполнять такие работы самостоятельно следует только при наличии соответствующего опыта.

Монтаж опалубки перекрытий и порядок демонтажа
Как выполняется монтаж и демонтаж опалубки перекрытий? В статье описаны и даны рекомендации по устройству и схеме установки стоек опалубки, а также сроках

Источник: opalubok.ru

Монтаж опалубки перекрытий

Опалубка перекрытий устанавливается при строительстве зданий монолитным способом.

Технология получила свое распространение из-за значительной материальной экономии и возможности устройства цельного армированного бетонного перекрытия в зданиях, где монтаж заводских плит невозможен.

Конструкция опалубки принимает на себя все нагрузки вплоть до полного застывания бетонной заливки, поэтому её устройству уделяется особенное внимание.

Специфика и преимущества опалубки

Технология опалубки и материал для её изготовления влияют на стоимость перекрытия и сроки выполнения работ. Опалубка может быть 2 типов:

• съемной: используется, как правило, при многоэтажном строительстве или множественной застройке,
• несъемной: устанавливается чаще всего в частном секторе, с целью экономии текущих затрат на строительство.

При соблюдении технологий установки и заливки оба способа устройства монолитной плиты гарантируют получение некоторых преимуществ:

• снижение затрат на строительство,
• прочность и надежность плиты,
• возможность устройства перекрытия сложной формы,
• возможность осуществления работ своими силами.

Составляющие элементы монолитной конструкции

Чтобы плита получилась максимально надежной, её составляющие должны отвечать необходимым требованиям:

От её технических характеристик зависит надежность и безопасность будущего строения, поэтому к её устройству предъявляются повышенные требования:

• конструкция должна выдерживать высокие динамические нагрузки,
• монтаж опалубки производится строго горизонтально,
• материал не должен поддаваться прогибу.

При установке съемной конструкции необходимо учитывать простоту монтажа и демонтажа всей системы. Для несъемной опалубки важным является срок службы несущего материала.

Несъемная опалубка

При индивидуальной застройке своими силами разумнее всего использовать несъемную систему. Монтируются монолитные перекрытия на доступные листовые материалы профнастил или влагостойкую фанеру, можно использовать строительную доску.

Опалубка из профлиста устаивается в здании, где планируются существенные нагрузки на плиту. Дерево или фанера подойдут для создания перекрытий между жилым помещением и чердаком.

Независимо от листового материала в качестве балки опалубки перекрытий устанавливается двутавр или швеллер – жесткая металлическая несущая конструкция, которая распределит нагрузку на стены и фундамент здания.

Профнастил

Опалубка с использованием профлиста выйдет дороже конструкции на основе древесины, но и значительно более надежной. Элементы системы монтируются в следующем порядке:

• балка для опалубки (швеллер № 16 или двутавр № 20),
• профнастил – укладывается так, чтобы ребра листа были перпендикулярны направлению несущей балки,
• армирование.

Далее, собранная металлическая конструкция заливается раствором бетона и уплотняется.

Схема устройства профнастила для опалубки

Несъемная опалубка для перекрытий из профлиста осуществляется на базе марок:

• «Н» — для горизонтальных перекрытий,
• «НС» — универсальный.

Высота профильного листа рассчитывается для каждого перекрытия индивидуально.

Как правило, используется лист в пределах марок Н60-Н75.

Использование в опалубке металлического листа дает возможность получить прочное перекрытие, сэкономить на армировании, снизить вес конструкции, а значит уменьшить нагрузку на фундамент.

Не всегда при устройстве перекрытия решающим фактором является критичная прочность. В случае, когда нагрузки на плиту будут небольшими, можно использовать в качестве материала основания влагостойкую фанеру или строительную доску.

Сэкономить и использовать обычную фанеру не получится: листы быстро впитают воду из бетонного раствора, утратят прочность, а плита растрескается. При устройстве основания из досок, настил следует укрыть полиэтиленовой пленкой. О том, как сделать монолитное перекрытие своими руками, смотрите в этом ивдео:

Монтаж опалубки перекрытий с использованием древесины начинается с установки несущих балок. В данном случае используют деревянный брус. К нему при помощи гвоздей или саморезов крепят листы или доски, на которые укладывается пленка гидроизоляции. Сверху монтируется проектное армирование. Собранная конструкция заливается бетонным раствором.

Вне зависимости от материалов горизонтальной основы конструкция опалубки удерживается стойками. Конструктивно они могут быть:

Последние чаще используются в промышленном строительстве. Частная застройка производится на телескопических стойках, состоящих из нескольких конструкционных элементов:

Монтаж опалубки перекрытий
Опалубка перекрытий устанавливается при строительстве зданий монолитным способом и получила свое распространение из-за значительной материальной экономии.

Источник: kakfundament.ru

Устройство опалубки для перекрытий ⋆ Смело строй!

В этой статье рассмотрим виды опалубок, используемые материалы, способы монтажа своими руками.

Виды несъемной опалубки

Представляет собой комплект блоков и панелей, собираемых в нужную форму для заливки монолитной конструкции.

После застывания бетонного раствора повышает теплоизоляцию и гидроизоляцию, а также выполняет декоративную функцию.

Для изготовления несъемных форм для перекрытий применяют множество видов современных материалов, выполняющих в одном технологическом процессе несколько функций, что гарантирует быструю готовность объекта и снижение трудовых затрат.

Стекломагнезитовая форма

Представляет собой конструкцию, состоящую из металлического устойчивого к воздействию высоких температур профиля, выполняющего функцию каркаса. В качестве обшивочного материала применяется стекломагниевый лист.

Обустройство данным видом материала требует наружной и внутренней отделки. Для придания конструкции несущих свойств используется при монтаже колонн или армированных поясов из железобетона.

Вспененный полистирол

По противопожарной безопасности конструкция, выполненная в форме пенополистирол/ бетон/ пенополистирол, требует выполнения отделочных работ с наружной и внутренней стороны.

В качестве материала для отделки применяется штукатурка, гипсокартон или другой негорючий материал с толщиной слоя более 3 см.

Железобетонная облицовочная форма

Применяется для монолитных массивных сооружений и имеет шероховатую поверхность для лучшей адгезии с бетонным раствором. Для изготовления применяют цемент той же марки, которая используется для заливки фундаментов и перекрытий.

Съемная опалубка

Требования к опалубке для перекрытий

Опалубка для перекрытий Для перекрытий используются только высокопрочная опалубка Опалубка для монолитного перекрытия изготавливается в соответствии со следующими требованиями:

• монтируется в горизонтальной плоскости;
• высокие показатели надежности, и прочности;
• длительный срок эксплуатации;
• препятствует прогибу конструкции;
• выдерживает динамические нагрузки;
• легко монтируется и разбирается.

От качества изготовления опалубки зависит надежность и долговечность всей постройки.

Опалубка для перекрытий своими руками

Рассмотрим, как сделать опалубку своими руками. Для изготовления формы под стены и перекрытия используются следующие материалы:

• влагостойкая фанера;
• профильный лист;
• древесина.

Профильный лист выдержит более значительную нагрузку по сравнению с другими материалами. Древесную опалубку используют для устройства перекрытий чердачных помещений, к которым не предъявляются строгие требования по обеспечению несущих нагрузок.

Виды опалубок

Горизонтальная опалубка для перекрытий состоит из щитов, расположенных на прочных опорах.

Виды опор:

• телескопические легко регулируются по высоте, не составляет труда выставить их в горизонтальный уровень;
• объемные стойки имеют невысокую стоимость, применяются для устройства опалубки малой площади;
• в качестве опор служат чашечные или клиночные леса.

Стойки устанавливают с шагом не более метра. О том, как делать монолитные бетонные перекрытия, смотрите в этом видео:

Последние два вида состоят из соединенных между собой элементов, которые позволяют достичь высоты до 5 метров.

Профильный лист в качестве опалубки

Профлист марки Н или НС способен выдержать большие нагрузки

В качестве опалубки перекрытия большой площади лучше всего использовать профлист (марки Н или НС), так как он способен выдержать значительную нагрузку и одновременно служит в качестве арматурного каркаса.

Этапы монтажа:

• монтируем несущие металлические балки из швеллера или двутавровой трубы;
• крепим профильный лист;
• укладываем арматуру;
• заливаем бетонный раствор и уплотняем с помощью вибратора. О том, как делать

Размер профильного листа зависит от нагрузки и расстояния между несущими балками.

Фанера в качестве формы под перекрытие

Для опалубки используют влагостойкую фанеру

При воздействии небольшой нагрузки рационально использовать влагостойкую фанеру для опалубки.

Понадобится:

• опорные стойки;
• несущие деревянные балки;
• ламинированная влагостойкая фанера.

Этапы монтажа:

• монтируются деревянные балки;
• крепятся к балкам с помощью саморезов листы фанеры для опалубки;
• монтируется арматура с помощью специальных пластиковых фиксаторов;
• укладывается в качестве гидроизоляционного слоя полиэтиленовая пленка;
• заливается бетонная плита.

Горизонтальность установки опалубки, сделанной своими руками, определяем с помощью нивелира или лазерного уровня.

Опалубка для бетонного пола

Для устройства опалубки для бетонного пола используется доска или влагостойкая фанера. Площадь пола разбивается на квадраты такого размера, чтобы их залить бетоном в один заход. О том, как заливать бетон для пола смотрите в этом видео:

Этапы монтажа опалубочной конструкции для пола:

1. Обрабатываем все используемые элементы конструкции раствором, препятствующим сцеплению материала с бетоном.
2. По периметру размеченных квадратов укладываем и фиксируем цементным раствором направляющие из бруса или металлической трубы.
3. 

   Разделите периметр на квадраты

   Между направляющими устанавливаем опалубку из фанеры или доски так, чтобы образовались квадраты, готовые к заливке бетона.

4. Направляющие и опалубку выставляем по высоте в соответствии с нулевым уровнем.
5. Заливаем бетонным раствором.
6. Разравниваем и прокалываем поверхность, чтобы выпустить воздух.
7. Растягиваем раствор по всей площади.

Для приготовления раствора берем 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня, залить водой до получения консистенции сметаны.

Для уплотнения раствора используем вибратор. Качественный бетонный раствор для устройства опалубки стен, перекрытий и пола можно заказать на заводе.

Как сделать опалубку перекрытия

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

• На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками;
  
• Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII;
• Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Важно! Другие работы с незастывшей бетонной массой до набора плитой первоначальной прочности категорически не рекомендуется. В противном случае есть риск растрескивания краевых зон перекрытия.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20^оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90^о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

Опалубка перекрытий: характеристики

Опалубка для монолитных перекрытий представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, обеспечивающих создание пространственно устойчивой конструкции с ровной поверхностью. В зависимости от характеристик перекрытия могут быть использованы различные виды опалубочных систем, различающихся по основным характеристикам.

Состав опалубки перекрытий

В состав опалубки перекрытия входят опорные, несущие, а также фиксационные и вспомогательные элементы. К  компонентам, выполняющим опорные функции, относятся: телескопические или объемные стойки, а также рамы и комплексы, собранные из туры, столов, башен и т.д. Несущие функции выполняет палубный стол, собранный из поперечных и продольных балок. За фиксацию балок и стоек отвечают такие компоненты, как тренога (снизу) и унивилка (сверху).

Характеристики элементов опалубки перекрытия

Каждому из существующих приспособлений, применяемых в той или иной опалубочной системе, присущи собственные характеристики. К примеру:

• стойка телескопическая может иметь длину от 0,7 метров (в сложенном виде) до 5,5 метров (при полном выбросе внутренней трубы). Её несущие способности зависят от высоты. Чем выше стойка, тем меньшую нагрузку она выдерживает. Средний показатель не превышает 40кН;
• объемная стойка используется для сборки конструкций высотой до 20-ти метров. Длина самой стойки может располагаться в диапазоне от 0,5 до 4 метров. Объемные стойки при формировании опалубочного комплекса устанавливаются друг на друга и фиксируются при помощи вставок. Различают стартовые и доборные объемные стойки. Также в системе присутствует башмак, к которому крепится стартовая стойка;

Комплектующие опалубки перекрытий

• объемная рама является функциональным элементом рамной опалубки, предназначенной для монтажа монолитных перекрытий большой площади и высотой до 20 метров. Собственная высота и ширина блока равна полутора метрам;
• балка двутавровая предназначена для формирования палубы. Она представляет собой Н-образную конструкцию, выполненную из дерева. Несущая способность зависит от разновидности балки и находится в диапазоне от 20 до 50 кН;

Основные типоразмеры деревянных двутавровых балок

• тенога, унивилка, домкрат – компоненты опалубки перекрытия, выполняющие узловые функции. Домкрат устанавливается между стартовой стойкой (объемной) и поверхностью рабочей площадки, играет роль регулируемой опоры и участвует в процессе юстировки. Треногой и унивилкой комплектуются телескопические стойки. Тренога обеспечивает конструкцию надёжной опорой, унивилка создает место для размещения балки.

Общие характеристики опалубки для монолитного перекрытия

Не беря в расчет конструкционные особенности и типы опалубки для горизонтальных монолитных конструкций, в целом системе можно дать следующие характеристики:

• позволяет выполнять работы на высоте от 0,5 до 40 метров;
• максимальная несущая способность современных опалубочных систем превышает 2700 кг/см;
• возможно изготовить монолитное перекрытие толщиной до 700 мм;
• эксплуатационные характеристики не изменяются в температурном диапазоне от -40 до +45 градусов;
• максимальное число циклов оборачиваемости — 200.

Современные системы опалубок для перекрытий позволяют выполнять заливку конструкций различной геометрической формы. Регулируемые по высоте стойки дают возможность заливки ступенчатых и ярусных конструкций.

22.05.2019