Основание под плитку: Виды оснований для укладки плитки – Основание под плитку в деревянном доме

Содержание

Виды оснований для укладки плитки

Вид облицовки по большей части определяется тем, как выглядит поверхность плитки. А вот за качество проведенных работ большую часть ответственности несет поверхность основания. Именно от нее зависят показатели прочности, а также срок службы покрытия. Поэтому важно уделить достаточно внимания выбору материала для основания.

Любая керамическая плитка требует качественного, прочного основания, независимо от применяемого типа плитки, ее физических размеров или стоимости. Кроме того, следует выбрать подходящий клей для крепления, затирочный раствор и дополнительный герметик или уплотнитель, которые позволят обеспечить защиту материала от неблагоприятного воздействия.

При широчайшем выборе укладочного материала вопрос выбора становится весьма важным – и весьма трудным даже для профессионала в области укладки плитки. Зачастую на выбор материала для облицовки влияет имеющийся бюджет, а также требования к материалам. Кроме того, на него может оказать влияние наличие или отсутствие опыта у укладчика, может ли он выбрать подходящий вариант будущей укладки. Так или иначе, следует начинать именно с проверки материала, который будет служить основанием для покрытия из плитки.

Виды оснований под керамическую плитку

В качестве основания под керамическую плитку можно использовать различные материалы, включая плиту из цементных материалов, гипсокартон, плиты из бетона, фанеру, цементный раствор достаточной толщины, а также имеющуюся облицовку из плитки. При этом есть основания, специально подготавливаемые под укладку, а есть универсальные, подходящие для различного использования. На большинстве поверхностей, как правило, требуется производить дополнительные подготовительные работы, которые обеспечат соответствие поверхности требованиям по укладке керамической плитки.

Цементная плита

Плита из цементного материала сама по себе является готовым основанием, на которое можно производить укладку плитки.

По цене такой материал обойдется дороже фанеры или иных листовых покрытий. Однако за счет высокой прочности это просто идеальное основание для керамической плитки. В частности, их можно применять как на полу, так и для оформления стен, кухонных стоек, равно для сухих и влажных помещений. Стоит иметь в виду, что сама по себе такая плита не является защищенной от влажности, поэтому потребуется обеспечить дополнительную защиту опорных конструкций и каркаса при помощи водонепроницаемого покрытия.

Выделяются два типа плит из цементного материала. Популярный вариант основывается на сердечнике, основой для которого служит песок и портландцемент. Наружное покрытие, обеспечивающее достаточную прочность плиты, выполняется из стекловолоконной сетки. Стандартные размеры предполагают толщину от 6 до 15 миллиметров при ширине в 80-120 сантиметров и длине от 90 до 300 сантиметров. Рекомендуется использование наиболее толстых из доступных плит, в частности, при соединении со стойками каркаса толщина должна быть как минимум 10 миллиметров. В то же время, тонкие 6-миллиметровые плиты можно применять для укладки на гипсокартон. Для разрезания защитной армирующей сетки можно применять как специальные ручные резцы, так и электрические инструменты со специальной режущей частью.

Ко второму типу плит из цементных материалов относятся блоки толщиной порядка 6 миллиметров, смесь для которых включает песок, цемент и минеральные волокна. Причем на волокна возлагается также роль усиливающего элемента, равномерно пронизывающего всю толщину материала, а не только лишь покрывающего поверхность слоя. Такие плиты обладают высокими показателя плотности, на них качественно устанавливаются детали крепежа. Прочие характеристик сходны с первым типом плит. Для резки также можно применять аналогичные инструменты.

Стекловолокнистая гипсоплита

Следует понимать отличие между обычными или влагостойкими гипсокартонными плитами и гипсоплитами из стекловолокнистых материалов, изготавливаемых специально в качестве основания под керамическую плитку. Твердость и прочность этого материла ниже, чем у цементных плит, поэтому их применение допускается при достаточно небольшом уровне предполагаемых нагрузок во время использования. Как правило, подобная плита состоит из пропитанного водоотталкивающим составом сердечника и влагостойкого покрытия, что делает их подходящим материалом даже для мест с высокой влажностью (к примеру, рядом с водопроводными трубами). Кроме того, входящие в состав плит стекловолокна обеспечивают дополнительное укрепление материала. Обратите внимание, что хотя такой материал является достаточно водостойким, швы между отдельными плитами нуждаются в дополнительной изоляции (можно воспользоваться герметиками на основе силикона).

Стандартный размер плиты равняется 1.2 на 2.4 метра, их можно достаточно легко транспортировать, а также разрезать и крепить. Меньшая, чем у цементных плит, прочность сочетается, тем не менее, с длительным гарантийным периодом.

Для разрезания такого материала применяют насечку с последующим разломом. Для крепления к каркасу обычно используются водостойкие шурупы. Важно внимательно изучать инструкцию по применению плит, поскольку у различных производителей они могут отличаться в каких-то деталях.

Влагостойкие плиты из гипсокартона

За влагостойкими гипсокартонными плитами закрепилось также название зеленых или голубых, поскольку именно такие цвета им чаще всего придавались. Их можно использовать как основание для покраски, поклейки обоев или под деревянные панели. Следует понимать, что подобные плиты уязвимы к воздействию влаги. Поэтому в помещениях с высоким уровнем влажности подобный материал не может быть достаточно прочным для облицовки керамической плиткой. Применение плит из гипсокартона допускается в случае невозможности использования цементных или гипсостекловолокнистых материалов, но только при обязательной защиты поверхности с помощью специальных гидроизоляционных покрытий.

Обычные гипсокартонные плиты

Если помещение обладает нормальным показателем влажности или является сухим, то допускается применение обычных плит из гипсокартона в качестве основания для плитки. Соответственно, при повышенной влажно обязательным условием становится формирование дополнительного слоя гидроизоляции.

Стоит иметь в виду, что прочность облицовки керамической плиткой прямо зависит от прочности основания. К примеру, 12-15 миллиметрового гипсокартонного листа будет мало. В таком случае перед проведением работ по укладке плитки надлежит произвести укрепление основания дополнительным слоем гипсокартона минимум 12-миллиметровой толщины.

Фанера

В конце семидесятых годов прошлого века в распоряжении строителей еще не было плит из цементных материалов. Поэтому в большинстве случаев основанием служило то, что было под рукой. И чаще всего таким материалом оказывалась фанера. При этом просто огромное количество плитки удалось достаточно качественно и без видимых затруднений уложить на этот материал. К тому же в ассортименте фирм, выпускающих клеящие растворы, имеются как проверенные временем, так и современные составы для укладки керамической плитки с небольшой толщины. В результате обеспечивается качественно крепление плитки на фанере.

Следует понимать, что фанера может служить достаточно надежным основанием под керамическую плитку лишь в условиях сухого умеренного климата. В то же время она является неподходящим выбором в сыром или влажном месте, а также при наличии резких колебаний в зависимости от сезона года. Крайне не рекомендуется применять фанерные основания без предварительного обеспечения достаточного уровня гидроизоляции. Для этого можно использовать водонепроницаемую мембрану. И каким бы ни было помещение по уровню влажности, следует иметь в виду, что добиться достаточно прочной укладки на основание можно лишь в случае использования специально предназначенных под укладку плитки материалов. Выбирать для этого фанеру можно только тогда, когда нет возможности использовать специализированные материалы вроде цементных плит.

Если же принято решение все-таки использовать фанеру, то следует отдавать предпочтения тем ее видам, которые предназначаются для наружного использования. В частности, предпочтительным вариантом является использование корабельного сорта, который, однако, является дорогим материалом. При покупке фанеры нужно ориентироваться на отсортированные материалы, снабженные соответствующими штампами, тщательно проверяя качество каждого листа. Листы с видимыми пустотами, расслоениями или покоробившиеся от влаги не подойдут. Точно так же потребуется избавиться от листов с выступившими смоляными каплями (характерно для соснового материала), поскольку смола обладает неприятной особенностью снижать характеристики схватывания отдельных видов клеящего раствора.

В то же время фанера для работ внутри помещения, равно как и ДВП и ДСП, являются неподходящей поверхностью под керамическую плитку. Прежде всего, это определяется уязвимостью применяемого в таких материалах клея к воздействию влаги в клеящем растворе для плитки. Также ДВП при воздействии влаги может деформироваться и не восстановить размеры после высыхания.

Допускается применение фанеры для внутренней отделки только при условии достаточно защищенности от влажности. Также следует брать материал более чем 15-миллиметровой толщины, который будет качественно закреплен.

Бетонные плиты

Укладка керамической плитки на основании из бетонных плит производится без каких-либо затруднений. Однако важным условием является специальное изготовление плит, а также наличие ровной поверхности (допускает отклонение до 3 миллиметров на 3 метрах длины). Кроме того, в состав бетонной смеси не должны входить добавки, образующие пленку, или же иные покрытия, не позволяющие обеспечить достаточное сцепление бетона и материала плитки. Также при выравнивании поверхности рекомендуется пользоваться хорошей щеткой вместо металлической гладилки, поскольку при этом обеспечивается достаточный уровень шероховатости поверхности.

Цементная стяжка

Достаточно долго идеальным вариантом, который обеспечивал наилучшие показатели надежности, а также являлся аккуратным и подходящим для керамической плитки, считался метод укладки поверх толстого слоя цементного раствора. При этом сам раствор может быть закреплен на любой поверхности, обеспечивая достаточную прочность. При этом для формирования слоя нужной для плитки толщины потребуется лишь обустроить деревянную опалубку.

Но есть и определенные трудности. В частности, чтобы залить достаточно толстый слой цементного раствора, понадобятся силы и достаточный опыт, которого у укладчика может не быть. В то же время, в определенных условиях формирование цементной стяжки может быть единственным приемлемым вариантом (как в душе с наклонным полом). Но в большинстве случаем можно найти более подходящий и не уступающий по эффективности вариант. Если же без цементной стяжки не обойтись, а собственной квалификации явно не хватает для проведения соответствующих работ, то лучше обратиться к профессиональному укладчику или каменщику для подготовки основания. После этого можно справиться с укладкой плитки и своими силами.

Наиболее подходящим вариантом цементная стяжка становится в таких случаях:

•   Облицовка полов торгового, общественного или иного помещения с высокой нагрузкой;
•   Восстановительные работы в помещение или подготовка новой квартиры, при которых потребуется существенное выравнивание поверхностей;
•   Явно выраженное отклонение стен от вертикального положения, для исправления которого требуется выравнивание;
•   Облицовка поверхностей неправильной формы, не допускающей применение иных материалов для основания.

Во всех прочих ситуациях рекомендуется использование специальных цементных плит, которые отлично справляются со средними нагрузками. Если же предполагаются малые нагрузки, то допускается применение стекловолокнистых гипсоплит (проверьте предварительно соответствие рекомендаций производителя и условий использования материала).

Существующее керамическое покрытие

Допускается укладка нового слоя керамической плитки прямо поверх имеющегося покрытия с использованием цементного раствора. При этом можно не только снизить время на работы, но и сократить затраты. В таком случае следует убедиться, что имеющаяся плитка достаточно прочно держится на поверхности. Кроме того, следует учесть возможные несоответствия из-за увеличения толщины покрытия. Также потребуется предварительная обработка поверхности старого покрытия при помощи наждачной бумаги – это позволит добиться качественного сцепления клеящего раствора и нового слоя покрытия.

Существующее виниловое покрытие

В случае винилового покрытия укладка прямо на него не рекомендуется, лучше очистить поверхность. Следует также избавиться от возможных следов клея, на который был уложен винил. В некоторых случаях это оказывается излишне трудоемким процессом. В такой ситуации можно поверх покрытия из винила произвести установку цементных плит (используйте цементный раствор для закрепления).

Будьте осторожны: виниловые покрытия до начала восьмидесятых годов 20 века часто изготавливались с добавлением асбеста. Он негативно влияет на здоровье, поэтому лучше работы с таким покрытием доверить профессионалам с достаточным уровнем защиты (респираторы, очки и т.д.).

устройство и подготовка к укладке

Виды оснований и требования к ним

Различают три вида основ для последующей укладки тротуарного покрытия:

песчаная, для фиксации покрытия на утрамбованной подушке без дополнительных материалов;
песчано-цементная, получаемая путем приготовления смеси из сухого песка и цемента с целью её дальнейшей укладки в качестве верхнего слоя;
бетонная, для укладки плитки на клеящие растворы по подготовленной твердой поверхности.

Варианты оснований: песчаное, песчано-цементное и бетонное.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки требует соблюдения определенных требований, невыполнение которых может привести к некачественному результату, а в дальнейшем — к возможному нарушению целостности покрытия. К таким требованиям относят:

засыпка дренажного слоя для отвода скапливающейся воды и предотвращения подмыва плиточного покрытия;
устройство гидроизоляции в виде специальной подложки для предотвращения поступления влаги снизу;
обеспечение водостока благодаря наклонной поверхности и наличию специальных отводных канавок;
выравнивание поверхности для обеспечения точной подгонки всех элементов брусчатки;
углубление в грунт для обеспечения необходимого уровня поверхности тротуарного покрытия;
взаимная устойчивость отдельных слоев и отсутствие деформаций.

Зачастую люди задаются вопросом «Возможно ли укладывать тротуарную плитку на старое покрытие?». Возможность таких работ зависит от двух факторов: состояния самого покрытия и его основы. В том случае, когда асфальт, бетон или плиточный слой имеют ровную поверхность, не проседают и не подмыты водой, то новое покрытие вполне можно укладывать, не удаляя старого.

В противном случае придется полностью разобрать то, что было, и выполнить все работы с нуля. Кроме этого необходимо учесть, что при укладке плитки по старому покрытию, уровень дорожки поднимется и вам придется дополнительно заниматься выравниванием уровней с прилегающей территорией.

Земляные работы

Подготовка и разметка площадки с помощью простой бечевки.

Подготовка основания под тротуарную плитку начинается со снятия грунта, так, чтобы итоговое расположение верхнего уровня поверхности площадки или дорожки было вровень с верхней кромкой прилегающей земли. Кроме того, зачастую, верхний слой грунта оказывается довольно рыхлым и не способным выдержать те весовые нагрузки, которые будут приходиться на него из-за веса уложенных материалов.

Глубина снимаемого слоя грунта должна быть такой, чтобы поверхность готового основания была на 2-4 см ниже прилегающей территории. Обычно земля выбирается на глубину 20 см, но если площадка будет предназначена для парковки или проезда автомобиля, то глубину нужно увеличить на 8-10 см.

После выемки грунта дно траншеи нужно хорошо утрамбовать. В том случае, когда сверху находится плодородный слой, весь грунт рекомендуется вынести на клумбы и грядки, а не расстилать рядом с будущей дорожкой.

Дренажная подушка из гравия

После окончания земляных работ, на дно траншеи засыпается слой песка толщиной 5 см. Песок нужно хорошо утрамбовать, проливая водой из шланга, и выровнять. Следующий засыпаемый слой – из гравия, желательно средней фракции.

Схема дренажно-гравийной основы: отвод атмосферных осадков.

При засыпке гравия другой фракции возможны трудности: крупная не даст плотной укладки и через время станет возможной просадка основания. Мелкая же фракция, наоборот, ослабит дренажные свойства слоя из-за слишком плотного расположения частиц.

Для выравнивания поверхности слоя из щебня его засыпают песком, который проливается водой и трамбуется. Общая толщина дренажной подушки обычно составляет две трети от общей толщины основания и равна 14-15 см.

Выравнивание песка по штукатурному правилу.

Гидроизоляция основы

После устройства дренажного слоя, на его поверхность нужно расстелить гидроизоляцию, которая не допустит поступление влаги к верхнему несущему слою. Лучшим материалом для этого является новый современный материал — геотекстиль.

Он не гниет, не разлагается со временем, обладает хорошей прочностью и обеспечивает надежную защиту от воды. Если вы не смогли купить геотекстиль, то слой гидроизоляции допускается укладывать из полиэтиленовой пленки, сложенной вдвое.

Слой гидроизоляции должен иметь небольшой уклон для более эффективного отвода влаги. Это следует предусмотреть еще на этапе устройства дренажной подушки.

Три вида оснований

Как уже говорилось выше, для обустройства дорожек и площадок применяют три типа основания под плитку. Выбор зависит от толщины и вида плитки. Песчаную основу применяют при большой толщине плитки, которую еще называют брусчаткой.

Песчано-цементное основание подготавливают для тротуарной плитки средней толщины. В свою очередь, бетонная основа хорошо годится под тонкую тротуарную плитку, которую наклеивают на неё при помощи клеевых растворов.

Песчаная подушка

После того, как будут окончены работы по засыпке дренажного слоя и устройству гидроизоляции, можно приступать к засыпке финального песчаного слоя. В качестве материала здесь лучше всего использовать просеянный речной песок.

Для обеспечения хорошей устойчивости брусчатки, толщина несущего слоя должна быть не менее 7 см. Следует учитывать, что при укладке плитка будет частично погружаться в песок, и насыпать слой, который обеспечит превышение верхнего уровня дорожки или площадки над уровнем земли на 2-3 см.

Засыпку песка нужно производить в три слоя по 2-3 см. Каждый подготовленный слой, после засыпки, поливается водой и трамбуется.

Для качественного трамбования лучше использовать строительную вибромашину, но если ее нет, следует выполнить эту работу вручную, более активно проливая песок водой.

Верхний слой песка необходимо тщательно выровнять, используя штукатурное правило. Приступать к укладке брусчатки можно будет только после получения идеально ровной поверхности.

Песчано-цементное основание

Схема песчано-цементного основания под укладку.

Устройство такого основания под тротуарную плитку выполняется так же, как и песчаная подушка, но в качестве верхнего слоя нужно использовать сухую песчано-цементную смесь. Для приготовления смеси берут одну часть цемента и три части песка по объему. Этот слой также трамбуется, как и предыдущие слои.

Укладку этого слоя нужно производить в сухую погоду, непосредственно перед укладкой плитки. Чаще всего, засыпают и трамбуют нижние слои, а третий, песчано-цементный, засыпают небольшими участками непосредственно перед укладкой тротуарной плитки.

Бетонное основание

Бетон, в качестве основы, применяется для укладки тонкой тротуарной плитки на клеевой цементный раствор. Эта подготовительная работа выполняется после того, как как вы смогли подготовить слой гидроизоляции, и состоит из четырех этапов:

установка опалубки;
армирование;
установка маяков;
заливка бетона.

Заливка бетона на армированную сетку, выравнивание.

Опалубка

Устройство опалубки необходимо для того, чтобы предотвратить растекание бетона при заливке, если его верхний уровень превышает уровень земли.

Установка опалубки позволяет оставить зазоры для последующей установки бордюрного камня и обеспечивает ровный край бетонного слоя.

В качестве материала для опалубки используют любой плоский материал имеющий хотя бы одну гладкую сторону. Это могут быть доски, ДСП, листовой пластик и т.п. Закрепление листов производится с помощью забитых в землю кольев или установки распорок.

Армирование

Если у вас есть проволока, куски старых труб, арматуры, стальной полосы и т.п., то их также можно использовать для армирования.

Лучшим материалом для армирования бетона является готовая сварная сетка из проволоки диаметром 6 мм и размером ячейки 100х100 мм.

Все металлические детали нужно будет связать между собой вязальной проволокой. Сетка укладывается на дно траншеи. Еще лучше будет, если вы ее немного приподнимите, подложив снизу камни или куски кирпича.

Маяки

После установки армирующих материалов, нужно выставить маяки. Это продольные металлические рейки, верхний уровень которых укажет вам, на какой высоте будет расположена основа под укладываемую тротуарную плитку. В качестве маяков очень удобно применять стальной оцинкованный профиль для установки гипсокартона.

Маяки закрепляются в горках из цементного кладочного раствора на требуемой высоте, параллельно друг другу. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

Заливка бетона

Перед заливкой бетона поперек дорожек и площадок необходимо установить вставки из листового материала толщиной 3-4 мм. После схватывания бетона их вынимают и в монолите остаются технологические швы для компенсации возможных тепловых расширений.

Аккуратная заливка бетона на армированную сетку.

Бетон для заливки основания под укладку тротуарной плитки можно заказать уже готовый, с доставкой на место производства работ. Делать это целесообразно в том случае, если количество заливаемого бетона превышает 3 кубометра. При меньшем количестве приготовить бетон можно самостоятельно. Для этого потребуется наличие цемента, песка, щебня и миксера-бетономешалки.

Соотношение составляющих компонентов бетонной смеси напрямую зависит от марки цемента. Если вы приобрели цемент М400, то на каждую его объемную часть необходимо добавить 4,2 части щебня и 2,5 части песка, а для цемента М500 требуется 4,9 части щебня и 3,2 части песка. В итоге вы получаете бетон марки М200, прочность которого вполне обеспечит долговечность вашей дорожки или площадки.

Сперва в миксер загружают все компоненты в сухом виде, перемешивают их, и только потом постепенно добавляют воду до получения необходимой густоты смеси. Заливка производится таким образом, чтобы в бетонной массе не оставалось пустот. Выравнивание поверхности выполняют штукатурным правилом или прочной деревянной рейкой, путем протягивания ее вдоль установленных маяков.

В заключение

Независимо от того, какой вид основания для тротуарной плитки вы делаете, необходимо точно соблюдать технологический процесс при выполнении работ, описанный выше. От качественного устройства основы дорожки и площадки зависит качество укладки тротуарной плитки и долговечность покрытия.

Качественная подготовка поверхности к укладке тротуарной плитки своими руками вполне возможна, но эта работа требует приложения больших физических сил и четкого выполнения инструкций.

Что нужно знать перед укладкой плитки?

Правильная укладка керамической плитки начинается с подготовки под плитку

Подготовка плитки включает ее сортировку и нарезку. Если для крепления планируется использоваться мастику или цементный раствор, плитку придется также вымочить в воде.

Сортировка керамической плитки

Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами.

Плитки перебирают. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку.

Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.

Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают.

Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

Как правильно нарезать керамическую плитку

Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом.

Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки.

Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны.

Сначала по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку (брусок) и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.

Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки. Рифление обеспечит более надежное сцепление плитки с основанием.

Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски.

Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом.

Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5 – 2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно.

Срез шлифуют рашпилем или бруском.

При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой – центровым сверлом для твердых сплавов.

Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы плитка свободно «села» на предназначенное ей место.

Для чего вымачивают плитку перед укладкой?

Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью.

Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 – 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40 – 60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °С.

Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 – 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5 – 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.

Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.

Как правильно подготовить основание под укладку плиткой

Строительство дома начинается с фундамента, плиточная облицовка – с устройства основания. Качество облицовки на 50 % зависит от того, насколько грамотно будет подготовлено основание.

Каким может быть основание для укладки керамической плитки

Наиболее популярный вариант – укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием могут служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки.

Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.

Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет.

Фанера или древесностружечная плита (ДВП). Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм.

Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки.

В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.

Деревянный пол. Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4 – 6 мм с ячейками размером 200 × 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1 – 1,5 см от рубероида.

Затем пол заливают цементным раствором. После того как он схватится, пол посыпают 2 – 3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке.

Цементная плита. В первую очередь надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка и в качестве основания под плитку он не подходит.

Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая – облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелены на пол, вторая – ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы.

Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.

Как правильно подготовить основание из цементных плит для укладки керамической плитки

Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т. п. Если не заделать трещины, в дальнейшем это может привести к разрушению плитки.

Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.

Не всегда есть возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки.

Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и желательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.

Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым.

Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.

Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель.

Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин.

К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.

Устройство и облицовка нового цементного пола плиткой

В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: залить его цементным раствором и ждать, пока тот застынет. С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем.

В течение 1 – 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.

Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее.

Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках.

После того как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сан ти метровым скребком.

Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой.

Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.

Удаление виниловых покрытий (линолеума). Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал.

Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.

Стены и стяжки очищают и выравнивают. Сначала поверхность грунтуют с помощью кисти для обоев или малярного валика. Затем шпатлюют мастерком. Прежде чем приступать к облицовке, дожидаются, пока основание полностью высохнет.

Инструменты и оборудование для укладки плитки

Скажем по секрету: у каждого опытного плиточника есть свой набор инструментов. Кто-то, например, может обходиться без киянки, ловко осаживая плитки ладонью. Кто-то принципиально отвергает плиткорез, обходясь качественным стеклорезом. Однако все это приходит с опытом. Нужно перепробовать массу вариантов, чтобы приноровиться к работе с тем или иным инструментом. Поэтому в данном разделе приводится стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться плиточнику. Если вы научитесь обходиться без каких-либо приспособлений из этого списка или найдете стандартным инструментам оригинальную и более удобную замену, – это будет здорово.

Перчатки (желательно резиновые). Нужны, чтобы защитить руки. Если плитку планируется крепить на мастику или клей, работают только в перчатках.

Рулетка. Требуется для проведения различных измерений и нанесения разметки на основание.

Строительный угольник. Нужен для нанесения разметки и определения перпендикулярности углов.

Мел или карандаш. Используются для нанесения разметки, рисок и других пометок в процессе работы.

Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки. Служит ориентиром для создания ровных рядов.

Штыри. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки.

Плиткорез. Инструмент, которым режут плитку. Существуют различные модели плиткорезов. Новичкам и непрофессиональным плиточникам проще всего работать с обычным ручным плиткорезом. При покупке плиткореза надо обращать внимание на его размер. Он должен быть таким, чтобы выбранную плитку можно было резать как по длине, так и по ширине. Практика показывает, что минимальная рабочая длина резки должна быть не менее 40 см.

Стеклорез. Используется как замена более дорогостоящему и «узкоспециальному» плиткорезу. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются.

Болгарка с сухорезом. Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции.

Ножовка по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Инструмент, выполняющий ту же функцию, что и болгарка с сухорезом. Однако при использовании ножовки пилить плитку придется вручную, что займет больше времени.

Балеринка. Круглая пила для создания в плитке округлых отверстий.

Плоскогубцы (пассатижи). Потребуются, чтобы откусить крупные неровности и зубцы, оставшиеся по линии разреза плитки.

Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток.

Уровень, или ватерпас. Инструмент, с помощью которого определяют, насколько поверхность ровная. Для удобства рекомендуется запастись уровнями разной длины – от 30 – 40 см до 2 м.

Дрель с насадкой-миксером. Используется для перемешивания клеящего состава.

Отвес. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности.

Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей.

Малярные кисти. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки.

Шпатели. Требуются для нанесения и распределения клеящего состава. Необходимо иметь под рукой следующие виды шпателей:

гладкий (для первичного нанесения раствора или клея),
зубчатый (для нанесения клея и рифления поверхности),
резиновый (для втирания затирки в межплиточные швы).

Мастерок. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках.

Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку.

Пластмассовые крестики. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади.

Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. е. обстукивания ее, чтобы лучше приклеить.

Чистая ткань, ветошь и ненужные тряпки. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: для вытирания рук, удаления излишков клеящего раствора, отмывания облицовки от загрязнений, протирания испачканных инструментов.

Чистящие средства. Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель.

Как проводится подготовка основания под тротуарную плитку

Среди существующих видов дорожного покрытия брусчатка является наиболее популярным вариантом. Ее используют для обустройства небольших участков местности — площадок, дорожек и тропинок. Практичным решением является мощение основания в беседках, гаражах и под навесами. Необходимым условием получения качественного результата является правильная подготовка основания под тротуарную плитку. От полноты выполнения данного этапа зависит презентабельность, прочность и срок эксплуатации сооружения.