Отделка фронтона частного дома металлопрофилем: Обшивка фронтона профнастилом — как сделать?

Обшивка фронтона профнастилом — как сделать?

В современном строительстве все шире применяются различные модульные конструкции. В основном они изготавливаются из металлических профилей, конструкция которых призвана решить главную задачу — уменьшение веса и материалоемкости без ущерба для их прочности и надежности.

Из таких конструкций строятся практически все крупные торговые комплексы, спортивные сооружения и многие офисные здания. Все чаще эти технологии применяются и в жилищном строительстве. На смену традиционному натуральному камню, обожженному глиняному кирпичу и дереву приходят конструкции из различных металлических профилей, сэндвич-панели и металлический профилированный лист.

Если для строительства стен индивидуальных жилых домов профнастил применяется еще сравнительно редко, то в оформлении крыш зданий, отделке фронтонов и фасадов он давно уже серьезно потеснил традиционные натуральные материалы.

Особенно часто в последние годы используется обшивка фронтона профнастилом. Это объясняется целым рядом важных достоинств этого современного материала, которые оценили не только профессиональные строители, но и индивидуальные застройщики.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Отделка фронтона профнастилом — преимущества решения

У профильного листа как материала для отделки фронтонов зданий есть шесть преимуществ по сравнению с другими стройматериалами.

Профнастил изготавливают из тонкого оцинкованного металла, обычно для стенового профлиста толщина составляет 0,45-0,70 мм. Благодаря этому он очень легко обрабатывается и подгоняется прямо на строительной площадке с помощью переносного ручного или электрического инструмента. При правильном раскрое, отходов после монтажа профнастила практически не остается.

Декоративные свойства этого материала очень высоки. Современные защитно-декоративные покрытия разнообразны. И это не только широчайшая гамма цветов и оттенков, но и имитации внешнего вида натуральных материалов, нанесенные на поверхность профнастила с помощью фотопечати. Использование таких покрытий позволяет украсить любое здание, придав ему стильный и гармоничный вид.

Благодаря небольшой металлоемкости и совершенствованию технологий нанесения покрытий, профнастил значительно дешевле природных отделочных материалов, причем срок службы его не меньше, а подчас даже больше, чем, например, у натурального дерева.

В наиболее часто используемых для жилых зданий двухскатных щипцовых крышах несущим элементом кровли является стропильная система. Фронтон лишь защищает чердак или мансарду от ветра, дождя и снега. Поэтому монтаж фронтона из профнастила на легком каркасе позволяет существенно снизить нагрузку на несущие конструкции здания. Его можно использовать даже при строительстве легких каркасных домов. При этом прочность профилированного листа позволяет ему легко выдерживать любые ветровые нагрузки.

Фронтоны из профилированного листа не требуют никаких эксплуатационных расходов, их можно просто мыть водой с помощью шланга или вытирать мягкой тканью. При этом яркие краски такого фронтона не потускнеют в течение нескольких десятков лет. А в случае возникновения необходимости ремонта, любой участок покрытия можно легко и быстро заменить.

Технология отделки фронтона профнастилом позволяет выполнять его утепление экологически чистыми и негорючими материалами на основе базальтовых волокон. Эти конструкции называют вентилируемыми, причем выполнить такой фронтон из профнастила своими руками можно даже не имея специальных навыков.

Как обшить фронтон профнастилом — подготовительный этап

Перед тем, как обшить фронтон профлистом, нужно правильно подобрать материал. Профнастил, в зависимости от характеристик, разделяется на три основные группы — это стеновой профиль (маркируется буквой С), несущий или кровельный профнастил (маркируется буквами Н или К) и универсальный, который маркируется буквами НС и применяется как для стеновых ограждений, так и в качестве кровельного покрытия.

Обычно для зашивки фронтонов используют стеновой профнастил. Форма его профиля делает фронтон визуально более легким и изящным, придавая всему внешнему облику здания красоту и завершенность.

Затем необходимо рассчитать необходимое количество профнастила. Как зашить фронтон профнастилом с минимальным количеством отходов подскажет карта раскроя листов. Она поможет наиболее рационально использовать материал. При этом нужно учитывать выбранное направление крепления профнастила (вертикальное или горизонтальное) и все необходимые нахлесты при стыковке листов.

Далее определяется количество специальных профилей для оформления оконных проемов, примыканий и потребность в кронштейнах и горизонтальных прогонах для крепления профлиста. Крепить профиль можно и на деревянный каркас, но в этом случае необходимо идеально выровнять поверхность фронтона с помощью специальных строительных смесей.

Кроме того, материалы для изготовления деревянного каркаса необходимо тщательно обработать антисептическим составом и средством против насекомых. Количество саморезов определяется из расчета расстояния между точками крепления приблизительно 1 м.

После завершения подготовки приступаем монтажу фронтона из профнастила.

Как правильно обшить фронтон профнастилом?

Начинают работу по зашивке фронтона с установки каркаса. Каркас из кронштейнов и металлических профилей позволяет обойтись без выравнивания фронтона, обеспечив при этом необходимый вентиляционный зазор между ним и профлистом.

В первую очередь необходимо раскроить профлист по выполненному ранее эскизу. Резать его необходимо специальными ножницами по металлу или низкооборотными пилами. Ни в коем случае не используйте болгарку — она сильно разогревает места среза и нарушает защитные покрытия как непосредственно в месте резки, так и по всему листу — там, куда попали искры. В свою очередь это приводит к быстрой коррозии и профлист теряет свои свойства значительно раньше заявленного срока эксплуатации.

При необходимости утепления подкровельного пространства, перед тем, как закрыть фронтон профнастилом, на него укладывается паропроницаемая мембрана, слой тепловой изоляции и ветробарьер. Только после этого профилированный лист крепится к каркасу с помощью кровельных саморезов.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Фронтон из профнастила: монтаж своими руками ?

Фронтон – это торцевая часть фасада здания, ограниченная с двух сторон стропильными балками, и карнизным свесом у основания. Они различаются по форме. Самые распространенные треугольные, также есть: ступенчатые, трапециевидные, разорванные, полукруглые.

По конструктивной принадлежности фронтон относится к внешней ограждающей конструкции. Это может быть стена чердачного помещения или мансардного этажа, которой требуется защита от атмосферных осадков и утепление. Для этих целей применяются различные отделочные материалы – от сайдинга до фасадной штукатурки. У каждого есть положительные и отрицательные свойства, свои достоинства и недостатки. Отдельно можно выделить обшивку фронтона профнастилом, как недорогой и эффективный метод отделки.

Почему профлист

Профилированный лист – это оцинкованный металлический лист с полимерным покрытием с одной или обеих сторон. С помощью пресса на нем выдавливаются волны, которые работают как рёбра жёсткости.

Важно! Для отделки фронтона профлистом рекомендуется использовать стеновой вид. Он обозначается буквой С, после которой идут цифры, которые указывают на высоту подъёма волны. Например, С21 или С20. Рекомендуемая толщина стенового листа 1,5 мм. Хотя многие останавливаются на толщине 0,6-0,8, что допустимо  для обшивки небольших по площади фронтонов.

Профилированный лист часто используется для обшивки не только фронтонов, но и всего дома благодаря ряду положительных свойств:

• Масса. Вес одного квадратного метра металлического листа не превышает 7 кг (в зависимости от толщины). Поэтому им можно облицовывать даже фронтоны старых деревянных домов с ослабленным фундаментом.
• Прочность. Высокая жесткость и антивандальные свойства профилированного листа позволяет создать надежную защиту внутренне части стены.
• Атмосферостойкость. Фронтон из профлиста не коррозирует, не разрушается от перепада температур. На его и под его поверхностью не развивается грибок и плесень.
• Универсальность. Профлист быстро монтируется на любую поверхность по деревянному или металлическому каркасу.
• Экономичность. Цена одного квадратного метра значительно ниже, чем у большинства облицовочных материалов.
• Многовариантность. Профилированный лист выпускается с самым разным окрасом, что позволяет подобрать цветовое решение под любой дизайнерский проект.

Фронтон из профнастила своими руками

В малоэтажном строительстве основа фронтона состоит из деревянного каркаса и облицовки из досок или фанеры. Есть дома с фронтонами из керамического кирпича. В обоих случаях можно использовать профилированный лист для финишной отделки.

В последнее время отделка фронтона или фасада включает не просто монтаж облицовочного материала, а устройство многослойного пирога из нескольких видов материалов:

• Первый слой – пароизоляция. Основная задача защищать утеплитель от насыщения влажными парами, исходящими из дома.
• Второй слой – теплоизоляция. В основном применяется базальтовая минеральная вата.
• Третий слой – гидроизоляция. Защищает утеплитель от атмосферной влаги.
• Четвертый слой – профилированный лист. Основная задача механическая защита стенового «пирога», также защита от атмосферных осадков.

Порядок действий

Владельцы частных домов задаются вопросом, как правильно и быстро обшить фронтон, не прибегая к помощи наемных организаций. Есть определенный порядок действий, который позволяет минимизировать появление ошибок, а также сократить срок проведения работ:

• Визуальный осмотр и расчет необходимого количества отделочного материала. Перед тем как обшить фронтон профнастилом он осматривается на предмет конструктивных недочетов или повреждений. Затем он измеряется. Расчет необходимого отделочного материала и крепежных элементов проводится с 10%.

Важно! У фронтонов сложная форма, поэтому для подсчета необходимого количества профилированного листа лучше упростить ее до квадрата или прямоугольника.

• Подготовительные работы. Если фронтон из дерева, то его надо защитить от гниения. Для этого деревянные конструктивные части обрабатываются антисептической пропиткой. Получить максимальный защитный эффект можно после 2-3 обработок с интервалом 3-4 часа. Если фронтон из кирпича, то проводить подготовительные работы не требуется.
• Устройство пароизоляции. Если фронтон из дерева, то пароизоляционная плёнка крепиться при помощи строительного степлера. Стыки между кусками проклеиваются скотчем. Если он из кирпича, то пленка прижимается к стене пластинами, которые крепятся на дюбель-саморезы.
• Монтаж каркаса. Можно использовать деревянный брус 50*50-50*100 мм или металлический П-образный профиль. В обоих случаях стойки крепятся вертикально с шагом 600-1200 мм. Шаг зависит от толщины листа и высоты волны. Чем жестче лист, тем реже монтируются стойки. Каждая стойка устанавливается строго вертикально с помощью строительного уровня. Деревянный каркас крепится к стене гвоздями или саморезами на пробках. Металлический профиль устанавливается на перфорированные подвесы, которые закрепляются на стену дюбель-саморезами.
• Монтаж утеплителя. Толщина листа минеральной ваты увязывается с размером профиля. Теплоизоляцией заполняются все пустые участки каркаса.

Важно! Минеральная вата не должна выступать за плоскость каркаса. Иначе смонтировать профилированный  лист не получится.

• Устройство гидроизоляции. Последний этап перед тем, как обшить фронтон профлистом. На деревянный каркас пароизоляция крепится с помощью промышленного степлера. На металлический саморезами по металлу 10-18 мм.
• Монтаж профилированного листа. Есть два варианта установки: вертикально и горизонтально. Технология крепления не меняется. Профлист крепится к каркасу кровельными саморезами с пресшайбой только в нижнюю часть волны. Шаг установки саморезов 250-300 мм. Саморезы закручиваются не до предела, можно сорвать. Стык между листами на одну волну.
• Монтаж доборных элементов. Состоит из устройства оконных откосов, стыка межу коньком и фронтоном.

На этом облицовка фронтона своими руками завершена. Профлист не нуждается в дополнительном обслуживание. Достаточно одни раз в год его помыть.

Похожие статьи

Как обшить дом профлистом — подробная пошаговая инструкция

Хороший дом должен быть крепким, теплым и красивым. И во многом эти характеристики жилья зависят от типа внешней отделки и правильности ее монтажа. На сегодняшний день наибольшее распространение получили три варианта – виниловый сайдинг, искусственный камень и металлический профлист. Остановимся на последнем и выясним, что это за материал и в чем его преимущества. Также здесь вы узнаете, как обшить дом профлистом самостоятельно с применением технологии вентилируемого фасада.

Как обшить дом профлистом

Профнастил под камень

Профнастил стеновой под дерево, использованный в частном домовладении

Профилированный лист – что это за материал и как он изготавливается

Профлист, также известный как профнастил или гофрированный лист — металлическое изделие, используемое в качестве конструкционного, кровельного и отделочного материалов. Он представляет собой лист из стали, при изготовлении подвергаемый профилированнию. В результате материалу придается трапециевидная или волнообразная форма. Изгибы профнастила, играя роль ребер жесткости, сообщают материалу повышенную прочность. Это свойство в совокупности с защитным полимерным покрытием и использованием в качестве сырья оцинкованной стали делает гофрированный лист весьма интересным материалом, одновременно прочным, долговечным, недорогим и легким.

Профлисты

Перед тем как рассмотреть достоинства и недостатки обшивки дома профлистом и особенности этой работы, рассмотрим технологический процесс изготовления данного отделочного материала.

Профлист НС 35 Премиум

Этап 1. На производство поступает оцинкованный стальной прокат в виде рулонов. Он распаковывается и проверяется на соответствие стандартам качества.

Рулоны оцинкованного стального проката

Этап 2. Рулон стального проката разматывается и «заправляется» в оборудование, в котором из него будет изготовлен профилированный лист.

Прокат «заправляется» в оборудование

Еще одно фото процесса

Этап 3. Стальной оцинкованный прокат, заправленный в машину, разрезается на листы определенной длины. Операция выполняется автоматически под контролем самых совершенных и современных датчиков.

Резка стального проката

Этап 4. Лист оцинкованного стального проката прогоняется через несколько роликов, которые проминают его и постепенно превращают в профнастил. В данном случае профилю придается трапециевидная форма — сначала в центре, а затем по краям.

Прогонка через ролики

Важно! Холодный прокат стального листа и придание ему необходимой формы производится постепенно при помощи большого количества роликов – так в материале не создаются напряжения, которые могли бы привести к нежелательной деформации или даже разрыву металла.

Этап 5. На полученный путем холодного проката профилированный лист с трапециевидными гофрами наносится краска и защитное полимерное покрытие. После этого материал выходит из машины и поступает в точку для контроля и упаковки.

Нанесение краски и защитного покрытия на лист профнастила

Этап 6. Первый лист, прошедший через холодный прокат, проверяется на соответствие размерам и толщине, указанным в стандарте к изделию.

Проверка готового листа

Проверяется расстояние между волнами

Качество и все параметры профнастила с трапециевидными гофрами определяются на основе ГОСТ 24045-2010.

ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 24045-2010

Этап 7. Далее по технологии, описанной выше, производятся новые профилированные металлические листы.

Производство профнастила

Этап 8. Готовая продукция упаковывается в деревянные паллеты и пленку и отправляется на склад. Оттуда профлист попадает либо в магазины, либо непосредственно к потребителю.

Упаковка готовой продукции

Обшивка дома профлистом – плюсы и минусы

Прежде чем приступить к разбору видов профнастила, рассмотрим его плюсы и минусы как материала для внешней отделки дома. Начнем с достоинств.

1. Экономичность. Как сами гофрированные листы, так и доборные элементы и крепежи для них стоят недорого. Также ваш кошелек не обременят затраты на работы по перевозке и монтажу материала. Так что на сегодняшний день профлист – один из самых недорогих вариантов внешней отделки частного дома.

   Обшивка дома профнастилом

2. Быстрота и простота монтажа. Обшить дом профлистом можно за очень короткий срок, причем для этого не требуются какие-то специфические навыки или наличие редкого инструмента – с работой может справиться любой человек.
3. Прочность. Металлический лист трапециевидного профиля отличается высокой прочностью и упругостью. Данный материал не будет ломаться или как-то иначе сильно повреждаться от механических воздействий слабой или умеренной силы.

   Обшивка фасада профлистом

4. Простота замены. Даже если по тем или иным причинам профилированный лист окажется поврежден, то его демонтаж и установка на то же место нового элемента обшивки дома не потребуется от вас много сил, времени и средств.
5. Устойчивость к коррозии и долговечность. Профилированный лист изготавливается из оцинкованной стали и снаружи покрывается защитной полимерной пленкой. Благодаря этому, материал проявляет высокую устойчивость к коррозии, выцветанию и порче со временем. Профлист при соблюдении технологии монтажа способен прослужить от 20 до 40 лет.

   Использование стенового профнастила

6. Пожаробезопасность. Гофрированный лист относится к негорючим материалам.
7. Привлекательность. Качественный профлист, уложенный на стены дома и фронтон как материал внешней отделки, выглядит красиво и аккуратно.
8. Разнообразие. Существует огромное множество цветов профилированного листа. Также при желании вы можете найти изделия, на которых нанесены рисунки или узоры.
9. Удобство в уходе. Профлист не накапливает на себе пыль, его легко мыть и поддерживать в должном состоянии.
10. Универсальность. Оставшийся после обшивки дома профнастил можно использоваться для обустройства забора, некоторых участков кровли или навеса для стройматериалов либо сельскохозяйственных инструментов.

Профилированный лист – универсальный материал, который успешно применяется в качестве внешней отделки не только частных домов, но и хозяйственных и производственных построек, таких как сараи, гаражи, навесы, цеха, мастерские, автомойки и прочее

Также необходимо указать на некоторые недостатки данного материала – планируя использовать профлист в качестве обшивки дома, вы должны быть ознакомлены с его минусами.

1. При недостаточно хорошем закреплении элементы обшивки может сорвать ветром.
2. Как и любое другое металлическое изделие, профлист обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что в жаркий летний день лучше не прикасаться к стенам, обшитым данным материалом – есть риск обжечься. Также это свойство профлиста потребует от вас при обшивке дома обязательной теплоизоляции.

   Профлист для фасада

3. Под сильным дождем или градом профилированный лист издает звонкий шум. Частично эта проблема решается применением современных стеклопакетов и теплоизоляции минеральной ватой, которая также способна гасить звуки снаружи.
4. Иногда при сильном ветре профилированный лист может издавать громкий хлопок.
5. Профилированный лист требователен к технологии сверления и резания – при использовании неправильного инструмента или несоблюдении процесса, есть риск повредить антикоррозийное полимерное и цинковое покрытия, что существенно сократит срок службы элемента внешней обшивки дома.

Композитные панели для фасада

При обустройстве вентилируемых фасадов особое внимание уделяется материалам обшивки. Именно от них зависит долговечность покрытия, защита здания от негативных факторов и, разумеется, внешняя привлекательность фасада. Наибольшей популярностью пользуются композитные панели, обладающие массой замечательных свойств.

Уголки для профлиста

Разновидности профилированного листа

Для начала ознакомимся с маркировкой гофрированных листов и разберем, что обозначают те или иные буквенно-цифровые обозначения. В качестве примера возьмем изделие С8-0,5-1160-11000.

Маркировка и применение профнастила

Буква в начале маркировки демонстрирует назначение профнастила. По данному признаку листы классифицируются на следующие виды.

1. С – стеновой профнастил. Используется для внешней отделки стен и крыш зданий, а также для сооружения различных заборов и ограждений. Характеризуется малой толщиной металла, низкой ценной и относительно небольшой несущей способностью.
2. Н – несущий, или конструктивный профнастил. Применяется для строительства промышленных помещений, мастерских, гаражей и сараев. Как правило, материал подобной марки обладает значительной высотой гофры и изготовлен из толстых листов металла.
3. НС – универсальный профнастил, также известный как кровельный. Переходный вариант между стеновым и несущим гофрированными листами. НС профнастил применяется в основном для отделки крыш промышленных и частных зданий, а также для сооружения заборов, козырьков и навесов.

Разновидность материала по маркировке

Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны профиля, выраженную в миллиметрах. В данном примере С8 означает, что перед нами гофрированный лист, предназначенный для обшивки стен, у которого высота гофры составляет 8 мм.

Далее вы можете заметить еще три цифры:

• 0,5 – толщина листа, мм;
• 1160 – ширина листа, мм;
• 11000 – максимальная длина листа, мм;

Важно! Следует помнить, что в некоторых случаях порядок расположения цифр, обозначающих толщину, ширину и максимальную длину профнастила, может различаться.

Таблица. Профилированные стальные листы для обшивки домов – наиболее популярные марки.

Обозначение	Описание
С8	Наиболее распространенная марка профилированного листа для обшивки домов. Также может применяться для возведения легких заборов. Существует большое количество вариантов окраски. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки, на которую будет монтироваться профлист С8 – 60 см.
С10	Профилированный лист с узкими волнами, несущая способность выше, чем у С8. Также очень популярен в качестве декоративного материала. Аналоги листа С10 могут обозначаться как Т10 или RAN-10. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки – от 60 до 80 см.
С18	Еще один пример профлиста с узкой гофрой, но при этом значительно большей высоты. Применяется не только для отделки стен, но и как кровельный материал. При обустройстве обрешетки необходимо размещение небольших ребер жесткости, которые не дадут профлисту С18 при сильном ветре издавать хлопки.
С21	Прочный и жесткий профиль с широкими гофрами. Универсальный материал, который одинаково хорошо подходит и для отделки стен/кровли, и для возведения заборов, перегородок и навесов. Два листа С21 хорошо стыкуются друг с другом с высокой степенью герметичности.
С44	Крепкий стеновой профнастил с довольно высокими для данного типа материала гофрами. Очень часто используется не столько для отделки домов, сколько для укладки кровли.
Н57	Универсальный материал, чья высокая прочность обусловлена применением толстого металла и наличием дополнительных ребер жесткости.
НС44	Еще один пример универсального профлиста, но с большим количеством ребер жесткости, повышающих жесткость и прочность материала.

Виды профнастила

Технология вентилируемого фасада – почему она необходима?

Обшивка дома профнастилом производится по технологии вентилируемого фасада. Это значит, что гофрированные листы крепятся не напрямую к стене здания, а на каркас. Последний собирается из металлического профиля и фиксируется на доме при помощи кронштейнов. Под этой обрешеткой обязательно должен располагаться слой теплоизоляции, представленный минеральной ватой или пенополистирольными плитами. Между утеплением и внутренней стороной обшивки из профлиста располагается вентиляционный зазор не менее 50 мм.

На фотографии можно увидеть пример обшивки дома гофрированным листом с профилем округлой формы по технологии вентилируемого фасада. Все элементы системы указаны и подписаны

Почему для отделки дома применяется технология вентилируемого фасада, а не более простая и дешевая в плане затрат на материалы установка профлиста прямо на стены? Тому есть несколько причин, ознакомиться с которыми вы можете в списке, приведенном ниже.

1. Применение металлической или деревянной обрешетке позволяет компенсировать естественную неровность стен.
2. Наличие обрешетки позволяет не беспокоиться за целостность обшивки при усадке дома.
3. Наличие утеплителя сдвигает точку росы от стен дома наружу. В результате изнутри они остаются сухими, теплыми и не подвергаются разрушению из-за сырости и появления грибков.

   Обшивка дома фасадным профнастилом

4. Также слой минеральной ваты или пенопласта между стенами дома и отделкой обеспечивает некоторую звукоизоляцию.
5. Наличие вентилируемого зазора между обшивкой и утеплителем защищает последний от сырости. Это повышает срок службы теплоизоляции.
6. Вентилируемый зазор между профлистом и утеплителем создает условия, не слишком благоприятные для развития плесени или грибка, приводящих в негодность стройматериалы.

Вентилируемый фасад из металлокассет

Металлокассеты – современный, эстетически привлекательный облицовочный материал, с помощью которого можно быстро и недорого выполнить внешнюю отделку здания. Преимущество этого способа защиты стен дома в том, что металл практически не требует ухода и сохраняет все свои свойства на протяжении многих лет. Более детально читайте в этой статье.

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Перед покупкой профлиста необходимо определить, какое количество данного материала вам необходимо. Начинаются подсчеты с определения площади, которую необходимо обшить профнастилом. Для этого измеряются точные значения длины и высоты каждой из стен и перемножаются друг на друга. В результате получаются значения площади, которые впоследствии суммируются. При этом стоит сказать, что из выведенной цифры не следует отнимать площадь дверных и оконных проемов – в противном случае вокруг них придется монтировать обрезки материала, что не слишком хорошо с точки зрения привлекательности.

На изображении вы можете видеть примеры расчета площади фронтонов разных конструкций. Их также необходимо прибавить к ранее вычисленной цифре. После этого вы получите полное значение площади внешней отделки дома

Подсчитав всю площадь, выберите тип и размеры профлиста, который вам необходим. Если он устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то желательно подобрать изделие с длиной, равной высоте ваших стен. После определения размера профлиста поделите на него суммарную площадь внешней отделки дома и округлите результат в большую сторону. К полученному числу изделий добавьте 10-15% необходимого резерва материалов, а затем округлите еще раз. Так вы вычислите, сколько профлистов вам надо для обшивки дома.

Для лучшего понимания разберем пример – есть простой одноэтажный дом с четырьмя стенами высотой 3 м и двумя фронтонами в виде равнобедренных треугольников с высотой 1,5 м. Ширина здания 8 м, длина 12 м. Решение задачи начнем с определения площади стен. Здесь все просто – их у нас четыре. Площадь стен по длине дома составляет 12х3=36 м²  каждая, по ширине – 8х3=24 м². Сумма площади стен будет выглядеть следующим образом = 36+36+24+24=120 м².

Теперь рассмотрим фронтоны. Здесь применяется формула для вычисления площади равнобедренного треугольника – ширина умножается на высоту и делится на два. Вычисляем: 8х1,5/2=6 м². Так как фронтона у нас два, то умножаем результат на два – выходит 12 м². Прибавляем эту цифру к суммарной площади стен и получаем 132 м². Увеличиваем результат на 10% резерва и округляем в большую сторону: 132х1,1≈146 м².

Отделка дома профнастилом

Обшивать дом будем профлистом С8-0,5-1160 высотой 3 м. Его площадь – 3х1,16=3,48 м². Поделим эту цифру на то, что мы вычислили ранее: 146/3,48=41,95. Округлим в большую сторону и в итоге выйдет, что для отделки дома понадобится 42 листа профнастила С8-0,5-1160-3000.

Профлист С8-0,5-1160

Цены на профнастил

Профнастил

Обшивка дома профлистом – пошаговая инструкция

Перейдем к описанию самого процесса обшивки профилированным листом — его можно условно поделить на несколько этапов:

• подготовка материалов и инструментов;
• подготовка стены;
• монтаж обрешетки;
• утепление;
• установка основных доборных элементов;
• монтаж профлиста на стены;
• установка декоративных доборных элементов;
• монтаж профлиста на фронтоны.

Этапы обшивки стен дома профнастилом

Список инструментов

Обшивка дома профлистом начинается с подготовки необходимых инструментов, со списком которых вы можете ознакомиться ниже:

• строительный отвес;
• уровень-линейка или водяной уровень;
• рулетка;
• перфоратор;
• шуруповерт с насадкой под кровельные саморезы;
• молоток для забивания дюбелей;
• ножницы по металлу;
• циркулярная пила для работы с элементами каркаса;
• отвертка;
• защитные перчатки и очки;
• лестница-стремянка или строительные леса.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Ножницы по твердому металлу KRAFTOOL

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Подготовка и монтаж обрешетки

Шаг 1. Стены дома подготавливаются к обшивке профлистом. Сначала снимаются все выступающие элементы – оконные отливы, рамы и ставни, козырек над входной дверью, водосток и прочие. Потом производится удаление старой отделки, если необходимо – доски отдираются, штукатурка скалывается. Если на стенах имеется плесень – выполняются мероприятия по ее выведению. Деревянные дома обрабатываются антисептиком.

Шаг 2. Производятся замеры на стене. При помощи отвеса определяется, насколько она вертикальна. Затем замеряется расстояние между краями стены и там выставляются отметки для крепежа кронштейнов. После этого точки для сверления отмечаются по всей поверхности с соблюдением интервалов между будущими элементами обрешетки. Значение выбирается исходя из материала стен и массы профлистов, используемых при обшивке.

Производятся замеры на стене

Использование водяного уровня для выставления одинаковых по высоте отметок на разных краях одной стены

Шаг 3. Перфоратором по ранее нанесенным меткам высверливаются отверстия под крепеж. Их глубина выбирается исходя из материала стены и массы элементов будущей обшивки. Пыль и грязь, образовавшиеся в ходе сверления, убираются.

Сверление отверстия

Шаг 4. Кронштейны для фиксации обрешетки крепятся на стену при помощи пластмассовых дюбелей, забиваемых молотком в просверленные ранее отверстия. Затем закручиваются (или также забиваются) саморезы.

Кронштейн закреплен дюбелем

Закручивается саморез

Шаг 5. Предыдущая операция повторяется с остальными кронштейнами, которые также должны быть надежно закреплены на стене. С помощью уровня или натянутых нитей еще раз проверяется, насколько расположение этих элементов соответствует условиям ровности по вертикали и по горизонтали.

Кронштейны закреплены на стене

Важно! В некоторых случаях мастера укладываются под кронштейны при монтаже прокладки из паронита. Это необходимо для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств отделки дома.

Шаг 6. На кронштейны укладывается уголковый профиль, который в данном случае служит основным элементом обрешетки. Так как профлист устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то каркас монтируется горизонтально. На кронштейнах уголок закрепляется при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой.

Укладка профиля

Крепление профиля

Шаг 7. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. В данном случае это плиты минеральной ваты. Ее следует укладывать так, чтобы материал как можно лучше прилегал к элементам обрешетки и в этих местах не возникало мостиков холода. Также желательно, чтобы верхний ряд минеральной ваты устанавливался со смещением к нижнему – по схеме, напоминающей кирпичную кладку. Так теплоизоляционные свойства материала повышаются, поскольку по вертикальным стыкам плит не возникает мостиков холода.

Укладка минеральной ваты

Шаг 8. На поверхности минеральной ваты размечаются точки под крепеж. В этих местах просверливается и сам утеплитель, и стена за ним.

Отверстия сверлятся через утеплитель

Шаг 9. В просверленные ранее отверстия вставляются и фиксируются тарельчатые дюбели. С их помощью утеплитель будет надежно закреплен на стене.

Фиксация тарельчатых дюбелей

Шаг 10. Распаковывается и разматывается паро- и ветрозащитная пленка. Затем она разрезается на отрезки длиной чуть большей, чем высота стены. Пленка закрепляется на самом верхнем элементе обрешетки и затем разматывается вниз. Перед выполнением этого этапа запомните, на какой высоте располагаются части каркаса (или на какой длине, если речь идет об вертикальных элементах).

Разматывается паро- и ветрозащитная пленка

Шаг 11. В нижней части обрешетки паро- и ветрозащитная пленка фиксируется на элементе каркаса при помощи кровельного самореза.

Пленка крепится к каркасу

Шаг 12. Рядом таким же способом укладывается еще один отрезок паро- и ветрозащитной пленки. Между ними соблюдается нахлест около 10 см. В этом месте пленка также закрепляется на обрешетке кровельными саморезами.

Важно! На качественных моделях паро- и ветрозащитной пленки нужная ширина нахлеста обозначается при помощи пунктирных линий по краям.

Обшивка стен дома профлистом

Теперь, когда на стене располагается обрешетка, утепление и пароветроизоляция, можно приступить к укладке и закреплению самого главного элемента обшивки – профилированных листов.

Шаг 1. Устанавливаются главные доборные элементы, такие как цокольные, угловые планки и т. д. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных кровельных саморезов с пресс-шайбами.

Установка цокольной планки

Планка прикручивается к обрешетке

Шаг 2. По тому же методу, что был указан выше, производится монтаж основных доборных элементов на дверных и оконных проемах.

Монтаж доборных элементов на дверных и оконных проемах

Шаг 3. По необходимым размерам обрезаются листы профнастила. Данная работа выполняется при помощи ножниц по металлу – использовать болгарку нежелательно, так как при этом повреждается антикоррозийное покрытие и впоследствии материал будет быстро ржаветь. После обрезки листы укладываются на необходимое место и примыкают к ранее смонтированным доборным элементам. Крепление производится при помощи кровельных саморезов с пресс-шайбами, причем их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Интервал между крепежами – одна или две волны гофрированного листа. Кровельный саморез вкручивается на такую глубину, чтобы крепко держался в каркасе, но и не слишком сильно – необходимо оставлять зазор 1 мм для компенсации тепловых расширений обшивки.

Укладка листов профнастила

Важно! Если вы впервые выполняете обшивку дома профлистом, то начинайте работу с самой дальней и невидимой с улицы стены – так у вас будет возможность потренироваться и при этом не испортить внешний вид здания.

Шаг 4. Второй лист профлиста укладывается рядом с нахлестом примерно в одну «волну». Крепеж по такому соединению устанавливается с интервалом в 0,5 м. В некоторых случаях вместо монтажа внахлест используется стыковая Н-образная планка для профнастила. По описанным здесь и выше инструкциям производится установка всех гофрированных листов на стенах дома.

Листы укладываются с нахлестом

Шаг 5. После монтажа профлиста на стенах производится установка внешних доборных элементов – оконного отлива, планок по дверным проемам и т. д.

Установка внешних доборных элементов

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Видео — Наружная обшивка дома профнастилом своими руками

Укладка профилированного листа на фронтон

После стен необходимо обшить профлистом пространство над крышей. В данном случае в качестве примера показана пошаговая инструкция по обшивке фронтона с деревянным каркасом.

Шаг 1. Обустраивается сам деревянный каркас. В примере сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса, а затем к ним крепятся горизонтальные элементы в виде досок. Перед монтажом все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Деревянный каркас

Еще одно фото каркаса

Шаг 2. Далее в нижней части фронтона устанавливается доборная планка наподобие цокольного отлива. Она фиксируется на каркасе при помощи кровельных саморезов.

Установка доборной планки

Шаг 3. Под крышей устанавливается финишная планка, необходимая для фиксации профнастила на фронтоне.

Финишная планка

Шаг 4. По контуру крыши производятся замеры. Их результаты переносятся на лист гофрированного металла, и тот вырезается в отрезок соответствующей формы. Лист прислоняется к обрешетке фронтона и закрепляется кровельными саморезами.

Резка профнастила

Лист закреплен

Шаг 5. По тем же принципам выполняется крепления остальных профилированных листов на фронтоне. После этого каркас утепляется изнутри при помощи минеральной ваты.

Обшивка фронтона профнастилом

На этом обшивку дома профилированным листом можно считать успешно завершенной.

подробно о правилах и тонкостях производства обшивки

Крупноформатные отделочные материалы активно вытесняют ряды штучных аналогов со стройплощадок. Благодаря размерам одним профилированным стальным листом перекрывается больше поверхности.

Сокращается количество крепежных точек и стыков – потенциальных мест вероятных протечек. Работу по облицовке без проблем осилит домашний умелец. Правда мастеру нужно знать, как обшить фронтон профнастилом, чтобы результат радовал безупречностью и долгосрочностью.

Профилированная сталь – один из самых востребованных в строительстве и ремонте материалов. Производят ее путем формовки холоднокатаного металла с последующим нанесением защитных и декоративных оболочек.

В простейшем недорогом варианте обе стороны гофрированной панели покрыты цинком, марки с ценником повыше обволакиваются сверху оцинковки цветным полимером.

На просторах отечества профнастил не столь активно применяют пока в обшивке фасадов малоэтажных домов, сколько в облицовке фронтонов. Сложная конфигурация стены, ограниченной скатами крыши и перекрытием, не слишком располагает к выполнению сложных методов отделки. Используются стеновые разновидности профлиста.

Материал легок: это существенный плюс в отношении монтажа и перемещения к месту установки. Незначительно утяжеляет конструкции, прост в обработке. Дополнительным аргументом в пользу профилированной стали является изобилие цветовых решений, что значительно облегчает выбор подходящего по колеру облицовки.

Однако при выборе облицовки с полимерным покрытием не стоит ориентироваться исключительно на эстетические показатели. Состав защитно-декоративной оболочки должен быть в согласии с окружающей средой, в условиях которой предстоит эксплуатировать отделываемую конструкцию.

По каркасным стенкам с безупречной сплошной обрешеткой из фанеры, ОСП, листов ГВЛВ или с иной подобной обшивкой фронтоны из профнастила устраивают без предварительной подготовки. Трапециевидные гофры материала способны обеспечить достаточный для просушки конструкции воздухообмен.

Если обустраиваемые фронтонные стены требуют выравнивания и ремонта или непосредственный контакт металла с основным стройматериалом нежелателен, для монтажа профилированных листов сооружают выравнивающую обрешетку. Решетины заодно обеспечат пространство для укладки утеплителя и сформируют воздушный зазор.

Один из главных минусов профилированной стали заключается в крайне низких изоляционных свойствах. Металлическая обрешетка совершенно не держит тепло и запросто пропускает малейшие звуковые колебания.

Холодным, неприспособленным к эксплуатации подкровельным пространствам отсутствие изоляции особо не повредит. А вот обогреваемые конструкции придется утеплять в обязательном порядке.

Укладка профлиста может производиться с вертикальным или горизонтальным расположением волн. Обрешетка в любом случае сооружается в крест направлению гофр материала.

В приоритете вертикальная установка как метод, позволяющий практически герметично выполнить стыковку элементов. Горизонтальный монтаж сложнее в реализации, к тому же абсолютно не скрывает стыки панелей.

Монтаж профилированных листов можно провести:

• С использованием доборных элементов, выпускаемых для облицовки фасадов металлическим сайдингом. В случае применения доборов приобретать их советуют с той же торговой маркой, что и профнастил во имя точного совпадения типоразмера.
• С нахлестом смежных листов. Укладка проводится без использования доборов. По горизонтали гофрированная облицовка укладывается с нахлестом в одну волну, по вертикали с нахлестом 15 см. По завершении монтажа стыковые линии сверху закрываются простой стыковочной планкой.

Метод облицовки профлистом с нахлестом чаще используется, т.к. покупка необходимых для установки доборов сводит к нулю экономическое удовольствие от выбора материала, привлекающего ценой дешевле сайдинга. Независимо от способа укладки и наличия системы утепления обшиваемый фронтон оснащается ветрозащитной мембраной.

Процесс облицовки фронтонной стенки профилированной сталью включает ряд последовательных этапов. В результате формируется слаженно работающая система, каждая составляющая которой четко выполняет доверенную ей функцию.

Упрощенно цикл облицовки фронтона можно условно разделить на следующие шаги:

• Подготовительные мероприятия.
• Сооружение обрешетки.
• Укладка теплоизоляции (выполняется для фронтонов полумансардных и мансардных крыш, обустроенных для круглогодичной эксплуатации)
• Устройство гидробарьера и ветрозащиты.
• Монтаж панелей профнастила.

Перед тем как обшить фронтон стеновой модификацией профнастила, следует ознакомиться с технологической спецификой выполнения перечисленных этапов.

Тщательная подготовка к облицовке

Фронтоном называется треугольная или трапециевидная вертикальная стенка, являющаяся либо продолжением расположенной ниже несущей конструкции, либо отдельной торцовой частью крыши. Ввиду непростой конфигурации перед отделкой фронтона необходимо сделать эскиз с точными размерами и продумать схему укладки.

Количество панелей на фронтон рассчитывается с учетом нахлестов или доборов в зависимости от выбранного метода крепления. В расчетах используется полезная ширина и длина профилированного листа, а не фактическая.

На эскизе для отделки фронтона вычерчиваются цельные панели. Выходящие за абрис фронтона излишки будет обрезаться: это неизбежные потери при раскрое крупнолистового материала.

Следует помнить, что по периметру массива будущей отделки должен остаться зазор в 5-6 мм при выполнении работ летом и 9-10 мм, если обшивка производится зимой. Зазор необходим для линейного расширения профилированной стали, происходящего от нагрева солнечными лучами.

После разработки собственного небольшого проекта отделки фронтона профнастилом можно приступать к подготовке фронтонной стенки. Требуется демонтировать и удалить все коммуникационные приспособления и детали отделки, затрудняющие проведение облицовочных работ. Нужно выявить и отремонтировать поврежденные участки.

Кирпичную или пеноблочную кладку надо восстановить так, чтобы стена смогла выдержать крепление дюбелями. Если поверхность была давно оштукатурена, вызывающие сомнения, ослабленные места следует сбить.

Завершив подготовительные и ремонтные операции, приступают к выявлению отклонений в ровности обустраиваемой поверхности. Контрольно-проверочные работы проводятся с помощью строительного уровня и отвеса. Обнаруженные перекосы следует учесть, чтобы впоследствии нивелировать их посредством возведения обрешетки.

Когда подготовительный этап будет с успехом пройден, фронтонную стенку следует разметить для монтажа обрешетки. Разметка проводится весьма скрупулезно, т.к. играет роль основополагающего действия. Выполняют ее с использованием указанных выше контрольно-измерительных приспособлений.

Как сделать обрешетку под профнастил

Сооружение обрешетки автоматически переводит облицовку из профнастила в разряд вентилируемых фасадов. Решетины позволяют создать между металлической отделкой, утеплителем или просто стеной вентиляционные каналы, обеспечивающие вывод конденсата из системы. Вентиляция в разы продлевает сроки эксплуатации стройматериалов.

Традиционным материалом для устройства обрешетки является деревянный брусок с классическим сечением 50×50 мм. Его место свободно может занять аналогичный пиломатериал размером   50×60, 40×60 или 40×50 мм.

Влажность используемого в устройстве обрешетки бруска не более 14%. Деревянные детали вентилируемой системы перед установкой необходимо обработать антипиренами и антисептическими препаратами.

Отличной альтернативой для привычных пиломатериалов будет металлическая обрешетка. Сооружают ее из П-образных профилей, применяемых в монтаже гипсокартона, и вентилируемых прогонов. К стене обрешетка крепится с помощью выравнивающих кронштейнов. Производители профлиста рекомендуют прибегать именно к металлическому варианту, потому что считают его более надежным.

Металлические изделия гарантированно обеспечат устойчивость обшивке из профлиста, не позволят расшататься и ослабнуть точкам крепления. К тому же древесина обрешетки и металл облицовки различаются по теплотехническим качествам, что неизбежно приводит к появлению плесени и образованию очагов ржавчины на участниках тандема.

Шаг установки решетин определяется несущей способностью профлиста. Максимальным расстоянием между решетинами считается 1 м, минимальный предел 40 см. Вокруг оконных проемов, и дверного при его наличии, обрешетка должна быть сплошной. По периметру фронтона устанавливаются планки.

К кирпичным и пенобетонным стенам решетины крепятся дюбелями, к деревянной основе саморезами. Запрещается располагать точки крепления в швах кладки и сверлить перфоратором отверстия в пустотелых элементах кирпичных и блочных бетонных или керамических стен.

Устройство теплоизоляции фронтона

Теплоизоляционным материалом не оснащают бытовые постройки, не требующие поддержания стабильного температурного фона. Фронтоны жилых домов и активно эксплуатируемых сооружений следует утеплить. Причиной тому и чрезвычайно резвая теплопроводность металлической обшивки, и абсолютная незащищенность от посторонних шумов.

Утеплять фронтоны рекомендовано плитным утеплителем, толщину которого необходимо заранее определить согласно регламенту СНиП 23-02-2003 и конкретным климатическим условиям района строительства. Если толщина теплоизоляции окажется больше ширины обрешетки, то поверх решетин придется устраивать контробрешетку.

Правила укладки теплоизоляционного слоя:

• Теплоизоляция на фронтон устанавливается от нижнего края к верхней точке.
• Нижние плиты должны опираться на обвязочную планку фронтонной стенки.
• Плитный утеплитель фиксируется телескопическим крепежом с пластиковыми дюбелями. Длина крепежа рассчитывается так, чтобы минимум 5 мм вошло в стену.
• Плиты укладываются с наибольшей плотностью, чтобы исключить возникновение мостиков холода.
• Количество точек фиксации утеплителя в среднем 6 – 8 штук на плиту.

При использовании деревянной обрешетки теплоизоляционный материал подбирается или нарезается на 1-1,5 см шире, чем расстояние между решетинами. Перед укладкой на место предстоящей работы утеплитель слегка сжимают, чтобы после установки он распрямился и занял все пространство без малейших зазоров.

Как сделать гидро- и ветрозащиту

Намокание утеплителя многократно снижает его изоляционные качества и сокращает цикл жизни. Несмотря на внушительные размеры облицовки и минимальное количество стыков, атмосферная влага в тело обшивки фронтона все равно будет проникать. Барьером на ее пути должна стать гидроизоляция.

Вентилируемый фасад наряду с обоснованными плюсами обладает существенным недостатком: созданные им вентиляционные каналы не только способствуют удалению конденсата из-под обшивки фронтона профнастилом, но и стимулируют отвод тепла из обогреваемых конструкций.

Для защиты фронтона от описанных обстоятельств укладывается супердиффузионная мембрана, одновременно защищающая от проникновения ветра и атмосферной воды. Специфическая структура ветрозащитного материала обеспечивает также вывод бытовых испарений, проникающих вовнутрь отделки со стороны помещений.

Ветрозащиту вкупе с гидроизоляцией используют независимо от применения теплоизоляции в системе обшивки. Неутепленным фронтонам они необходимы не меньше, чем теплым конструкциям.

При устройстве защитного слоя надо учитывать технические свойства применяемого материала:

• При укладке мембраны формируется одноконтурный вентиляционный зазор. Она может непосредственно контактировать с утеплителем или со стеной холодного обшиваемого фронтона. Однако между внешней стороной мембраны и металлической облицовкой должен остаться зазор в 3-4 см, который формируется за счет установки контробрешетки поверх выравнивающих реек.
• При укладке обычной полиэтиленовой пленки создается двухконтурный вентиляционный канал. Формируют его рейками, установленными между стеной или утеплителем и означенной гидроизоляционной прослойкой и между нею же и стальной обшивкой.

Оба вида защитных материалов устилаются снизу вверх. Горизонтальными полосами с нахлестом в 10-15 см. К деревянным деталям обрешетки пленка крепится степлером. На металлических решетинах временно закрепляется двусторонним скотчем. Затем ее положение фиксируется контробрешеткой.

В случае облицовки фронтона без утепления мембрана крепится непосредственно к обустраиваемой основе: к древесине степлером, к кирпичной кладке дюбелями с грибовидной телескопической насадкой, к прочим поверхностям двусторонним скотчем. Поверх мембраны затем устраивается обрешетка.

Монтаж профилированных панелей

Производители профнастила перед установкой панелей настойчиво рекомендуют проложить по периметру фронтонов и вдоль линий проемов универсальный уплотнитель.

Он избавит от сквозняков и шумовых помех, создаваемых в ветреную погоду металлической облицовкой. Уплотнитель сначала временно фиксируют двусторонним скотчем, затем он прижимается установленными поверх листами.

Правила крепления стеновых металлических панелей:

• Точки крепления следует располагать в центре прогиба горфры.
• Фиксация листов производится только шурупами с наконечником в форме сверла. У крепежа для профнастила есть металлическая пресс-шайба, увеличивающая площадь контакта с панелью, и полимерная термошайба, гарантирующая герметичность в точке соединения.
• Крепление профилированной облицовки нельзя производить «в натяг». Между листом и металлической шайбой должен остаться зазор около 1 мм.
• Между обшивкой фронтона из профлиста и смежными жесткими деталями конструкции должен остаться зазор 5-7 мм для компенсации температурного расширения.
• Расположенные на фронтоне отверстия для коммуникационных выходов и проемов должны быть больше реального размера на 5 мм, зарезервированными на температурное расширение.

Перед стартом работ по отделке фронтона профилированной сталью производится раскрой материала согласно заранее выполненному эскизу.

Если фронтон обшивается перед устройством кровельного настила, иногда крепят без предварительного раскроя с последующей обрезкой излишков на месте. Правда этот способ не подходит новичкам в кровельном деле. Для грамотного устранения излишков нужен опыт и сноровка.

Резать профнастил болгаркой категорически запрещено из-за искрения и выделения высокой температуры в процессе раскроя. Искры могут прожечь полимерную оболочку, а оплавленная защита на обрезанной кромке создаст условия для появления ржавчины на металлической основе.

Отлично разрежет профлист дисковая пила, но для работы с ней нужны навыки. Порой при резке панелей разлетается мелкая металлическая стружка, которая также способна повредить защитно-декоративную оболочку. И приобретать пилу для разовой работы весьма неразумно.

Для небольшого объема раскраиваемого материала идеально подходит ручная ножовка, предназначенная для металла. Однако разрезать с ее помощью можно лишь по прямой. Криволинейные и фигурные резы, к примеру, для выхода антенны, лучше сделать электролобзиком.

Если фронтон крыши отделен от стены фронтонным отливом, то вдоль линии их сопряжения устанавливается металлическая планка, защищающая область состыковки от атмосферных осадков.

Обшивку фронтона начинают от центральной его оси снизу, продолжают в стороны и вверх, если того требует высота фронтонной стенки. Каждый расположенный сверху лист нахлестом перекрывает предыдущий, чтобы в места соединения не затекала вода.

Лист не нужно крепить сразу. Его сначала наживляют одним саморезом в одном из нижних углов. Затем выравнивают, а крепить начинают, только убедившись в безупречном положении монтируемой панели. Основной ориентир для выравнивания листа – нижний срез.

Крепление к расположенной поперек гофр обрешетке производится через каждые две волны. По линии нахлестов смежных панелей шаг крепежа учащается: профилированная отделка крепится через волну.

После того как проведено основное закрепление, панели дополнительно фиксируются на обрешетке с шагом 50 см. В местах крестовых перехлестов накрывающей сверху и нижней панели рекомендовано усиливать путем установки шурупа длиной 5 см.

По завершении монтажных мероприятий фронтон нужно досконально осмотреть. Выявленные места порезов, потертостей, царапин необходимо обработать сначала уайт спиртом, потом баллончиком, с подкрашивающим профлист составом.

Ролик наглядно ознакомит с общими принципами облицовки стеновым профнастилом:

Соблюдение технологических предписаний обеспечит отличный результат в деле облицовки фронтона профнастилом, послужит гарантией безупречной эксплуатации облицованной фронтонной стенки.

Отделка фронтонов частных домов

Казалось бы, такая незначительная деталь дизайна, как отделка фронтона частного дома, не может серьезно повлиять на внешний вид и изменить восприятие здания в целом. На практике недостаточное внимание к фронтонам оборачивается серьезными проблемами, особенно если коньковую балку крыши по современной моде при проектировании расположили над парадным входом в частный дом. В этом случае фронтонная поверхность становится единым целым с фасадом здания, поэтому требования к качеству отделки фронтона дома увеличиваются на порядок.

Что такое фронтон

Для того чтобы понять, каким способом лучше выполнить отделку всех элементов здания, необходимо разобраться, что, собственно, представляют собой фронтоны, и где находится наиболее важная часть фронтонной поверхности:

• Плоскость фронтона существует только в конструкции двускатной или полувальмовой крыши;
• Фронтонами или фронтонными плоскостями называют участки треугольной или трапециевидной поверхности, расположенные между двумя скатами кровли и являющиеся органическим продолжением стены, как на фото.

Схемы отделки и декорирования частных домов

Традиционное расположение фронтонов – боковое, с торцов здания, но в случае использования сложных ломаных конструкций крыши, с развернутым расположением двускатной кровли, архитекторам приходится искать и подбирать форму отделки фронтонов частных домов, фото, соответствующую цветом и фактурой общему дизайну здания.

Варианты устройства фронтона крыши

Способ и форма отделки фронтонов в немалой степени зависит от конструкции крыши и способа обустройства опорной части торцов. Различают три варианта построения фронтонных конструкций:

1. Опорная схема чаще всего выстраивается, как продолжение кладки стены из кирпича или пеноблока. В этом случае фронтонные участки кладки могут использоваться в качестве опор для конькового прогона, удерживающих стропильный каркас от поперечных смещений;
2. Сборная схема фронтона используется в каркасно-щитовых, брусовых частных домах, при обустройстве мансардных помещений. Фронтонная конструкция мансарды или жилого чердачного помещения одновременно служит одной из стенок комнаты;
3. Декоративный вариант. В этом случае фронтонным треугольником закрывают неотапливаемое чердачное помещение от проникновения дождевой воды, выдувания тепла сквозняками.

Последний случай даже сложно назвать отделкой фронтонов. Подкрышное пространство хозяйственных или подсобных построек просто забивают наиболее доступным материалом — отходами и остатками необрезной доски, остатками вагонки или даже горбылем.

Отделка фронтона деревянного дома

На многочисленных фотографиях можно увидеть всевозможные варианты отделки фронтонной части стены. Схем оформления много, но всех их объединяет одно – для закрытия фронтонных участков используется только дерево или его имитация сайдингом. Это единственный случай, когда способ и метод отделки очевиден. Для деревянного брусового или бревенчатого дома традиционно используется материал, применяемый для кладки стен, фото. Благодаря этому треугольник или трапеция между скатами выглядит, как органичное продолжение венцов постройки.

Для бань и зимних дачных домиков из бруса и бревна отделку могут выполнять искусственно, стилизовать под вагонку, деревянную дранку или даже набитый горбыль, но в любом случае фронтонная поверхность будет выглядеть очень аккуратной и гармонично сочетающейся с устройством крыши и стен.

В простейшем случае фронтон можно зашить обычной хвойной вагонкой или половой шпунтованной доской, тонированной в цвет деревянного материала стен и крыши. В отличие от обычной деревянной планки, вагонка имеет замок типа шип-паз, поэтому при отделке образуется очень плотная сплошная поверхность, через которую не пробиваются сквозняки и дождевая вода. Единственным условием правильной отделки являет установка горизонтально расположенной доски шипом вверх – пазом вниз, чтобы влага не затекала через швы.

Для монтажа вагонки на фронтонной поверхности предварительно собирают несущую плоскость из вертикальных стоек, с шагом 40-45 см. Каждую планку размечают и подрезают по линии наклона ската так, чтобы между обрешеткой крыши и торцами вагонки оставался зазор в 5-7 мм, компенсирующий расширение материала.

Деревянная отделка плоскости под крышей хорошо смотрится с дизайном домов, во внешнем оформлении которых имеются элементы из натуральной древесины. Чисто кирпичные и блочные дома, у которых деревом зашит только фронтон, смотрятся далеко не самым лучшим образом.

Совет! Используйте для отделки фронтонных плоскостей те же материалы, что и для стен, только в таком случае можно получить гармоничный вид всего здания.

Например, если стены здания выложены из красного или силикатного кирпича, то наилучшим решением будет выкладка фронтона в виде кирпичной кладки или близкой по цвету и фактуре керамической плиткой.

Варианты отделки фронтона кирпичных зданий

Как ни странно, но выполнить отделку фронтона кирпичного здания намного сложнее, чем для обычного деревянного или каркасного варианта, по нескольким причинам. Выкладка фронтона в виде небольшой кирпичной стенки связана с проблемами прочности и устойчивости относительно неширокого и высокого треугольника из кирпича.

Даже при небольшой осадке фундамента кирпичная кладка фронтона может «сыграть» и деформироваться, особенно если фронтонный участок стены используют для укрепления конькового прогона крыши.

Чтобы избежать проблем устойчивости кирпичного фронтона, внутри крыши собирают дополнительный каркас из бруса, которым стягивают и укрепляют фронтонные торцы. Только после этой процедуры можно утеплять и выполнять облицовку поверхности.

Кирпичные фронтоны, как правило, используют для теплых и отапливаемых чердаков. Перед укладкой первоначально выкладывается черновая стена из пеноблока, арболита или просто сбитых щитом досок, далее слой пароизоляции, теплоизоляционные маты, гидроизоляция, и далее кладка из облицовочного кирпича.

Нередко по проекту фронтонную часть в частном доме совмещают с фасадом, таким образом, удается увеличить высоту потолков и одновременно избежать сброса воды над входом в дом. В этом случае применяют безчердачные схемы крыши с очень покатыми скатами и невысоким пространством под крышей, которое просто закладывается облицовочным или кладочным кирпичом.

Отделка фронтонов каркасных домов и зданий

Исключение составляют деревянные каркасные дома и постройки, фронтоны которых можно зашивать самыми разными материалами:

• Блок-хаусом;
• Сайдингом;
• Пластиковыми и керамическими панелями;
• Декоративной штукатуркой.

Проще и быстрее всего выполнить отделку с помощью штукатурной смеси. Для этого потребуется собрать каркас фронтона, аналогично стенам утеплить поверхность и обшить плитами ОСБ. После чего можно наносить штукатурку в обычном порядке. Преимуществом такого способа является его универсальность. При условии правильного подбора цвета отделка фронтона декоративной штукатуркой сочетается с любыми стенами — кирпичными, деревянными, облицованными сайдингом и керамикой.

Если необходимо получить наиболее эффектный и долговечный дизайн фронтонов, то имеет смысл использовать деревянный или керамический облицовочный материал, при условии, что дом, отделанный не менее чем на 80% аналогичным способом, как на фото.

В этом случае фронтонная плоскость сливается в одном рисунке со стенами и зрительно не выделяется из общей картины наружной отделки здания. Белая окантовка оконных рам, щипцовых планок, желобов водостока только усиливает и подчеркивает элегантность применения дерева в отделке.

Наиболее доступным и, как ни странно, самым сложным является использование пластикового или металлопластикового сайдинга. Таким способом зачастую отделывают всю поверхность стен и фронтонов дома. Технически выполнить отделку фронтона сайдингом еще проще, чем любым другим материалом.

Для этого потребуется собрать несущий каркас из П-образного металлопрофиля, как на рисунке. Далее необходимо уложить утеплитель, гидроизоляцию и набрать плоскость из готовых пластиковых панелей. Облицовку можно выполнить горизонтально расположенными линейками или установить их в вертикальном положении.

Облицовка сайдингом может по праву считаться одним из сложных способов только по одной причине – необходимо иметь очень хороший глазомер, понимание особенностей архитектуры здания и методов дизайна. В противном случае можно превратить частный дом в не очень привлекательное сооружение, напоминающее хозпостройку или склад. Один из примеров удачного сочетания отделки и архитектуры приведен ниже на фото.

А вот вариант неправильного использования отделки сайдингом стен и торцов. Высокая крыша, огромный фронтон и стены сливаются и воспринимаются, как постройка, в которой нарушены пропорции здания.

Ниже приведено компромиссное решение в отделке фронтонов и стен частного дома вертикальными и горизонтальными панелями, при большой фронтонной площади, из-за использования тонких панелей здание смотрится очень органично.

Используя подобный прием, можно выполнить отделку только фронтонной части, а сами стены обшить любым другим материалом, например, как на фото.

В этом случае светлый сайдинг и темные цвета кровли удачно маскируют пластиковое происхождение облицовки. Если использовать для отделки более широкую панель, то пространство между скатами крыши автоматически станет выглядеть, как ремонтное покрытие.

Заключение

При выборе материала и типа облицовки чаще всего руководствуются вопросами простоты выполнения работ и небольшой стоимостью отделочного материала. Тем не менее, как было видно из фотографий, один и тот же материал на фронтоне может усилить внешний вид здания или сделать его более примитивным.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Отделка фронтонов частных домов + фото

Каждый хозяин желает иметь красивый дом, который бы сочетался с другими строениями на участке и хорошо вписывался в ландшафт. Экстерьеру строения важно уделять особое внимание. Каждая деталь в нем должна быть хорошо проработана. Обращать внимание стоит не только на отделку фасада дома. Важную функцию как в дизайне, так и в практическом отношении имеют фронтоны. Их отделка является обязательным моментом, который не следует недооценивать. Фото отделки фронтонов частных домов помогут выбрать оптимальный вариант обшивки.

Устройство фронтона

Сначала необходимо понять, какое устройство имеет фронтон и какую функцию он выполняет. Этот элемент крыши образуется ее скатами. Фронтонами называют торцы кровли. Их часто называют мансардными стенами.

Отделка торцевых элементов крыши представляет собой процесс, который очень важен для каждого хозяина. Благодаря таким элементам не только обеспечивается надежная защита дома от осадков, но и повышается привлекательность строения в целом.

Особенности торцевых конструкций:

• Какой формы будут фронтоны, зависит от особенностей конструктивного исполнения крыши. Чаще всего торцовые элементы выполняются треугольными. Чердачные стенки могут иметь и трапецеидальную форму. Если стены дома возведены из кирпича, можно торцовые элементы крыши сделать из этого же материала. Это практично и красиво.
• Если при конструировании торцевых элементов допустить даже незначительную ошибку, эти элементы могут обрушиться. При этом совместить их со стропильной системой будет сложно.

Если несущие балки крыши опираются на чердачные стены, их постройке следует уделить особое внимание. Существует несколько особенностей возведения таких элементов:

• Конструкция чердачных стенок должна быть надежно укреплена. Для этого необходимо выложить пилястры. Эти элементы не только усилят фронтоны, но и станут украшением строения.
• Внутри чердачного помещения необходимо поперечную стену. Это нужно для придания жесткости конструкции всей крыши.

Фронтоны деревянных строений могут изготавливаться из кирпича. Однако такая работа должна проводиться только после завершения строительства крыши. В некоторых случаях кладка выполняется перед монтажом стропильной системы. Конструкция крыши играет немаловажную роль в выборе технологии возведения фронтонов.

Финишную отделку торцевых элементов крыши выполняют только после полного завершения кровельных работ. Если при постройке таких конструкций учитывать эти советы, можно не беспокоиться о надежности кровли.

Особенности обшивки

При необходимости оборудовать жилой чердак обшивка фронтона начинается с утепления. Тонкости этой работы определяются материалом, который выбран для утепления. Внешняя облицовка тоже требует определенного внимания.

Существует множество вариантов отделки торцового элемента крыши:

• При выкладывании торцевой части крыши из кирпича можно выполнить во фронтоне небольшой балкон или окно. Дополнительное декорирование при этом не проводится. Чаще всего владельцы домов лишь утепляют чердак изнутри.
• Если фронтоны выполнены из пеноблоков или простых досок, необходимо придать им эстетичный внешний вид, выполнив отделку деревом или сайдингом.
• Последовательность выполнения работ при этом довольно простая – сначала необходимо уложить гидроизоляцию, затем утеплитель, а сверху – выполнить пароизоляционный слой. Только после этого чердачную стену можно обшивать декоративным материалом.
• Если основание торцевого элемента выполнено из дерева, барьер гидроизоляции создается при помощи полимерной мембраны. Для этой цели можно выбрать один из рулонных материалов.

Обмазочная гидроизоляция представляет собой приемлемый вариант, при создании кирпичного или бетонного фронтона.

Особенности обшивки:

• Специалисты при работе с фронтонами рекомендуют не применять минвату. Для этой цели больше подходит базальт. Сегодня таких материалов довольно много.
• Чтобы пароизоляцию не пришлось клеить сверху на материал утепления традиционным методом, можно приобрести полотно с фольгированной поверхностью. Если работать с таким материалом, пароизоляцию не придется крепить на клей.
• Во время отделки торцевых элементов утеплитель сначала укладывают в обрешетку, а затем накрывают облицовочным материалом. Перед монтажом все деревянные элементы обрабатывают антисептиком.
• Панели сайдинга сегодня довольно популярны для наружной облицовки. Такой материал отлично подходит для монтажа на деревянный каркас. Однако его можно крепить и на профиль из металла.
  
• Каждый может выполнить отделку фронтона с использованием сайдинговых панелей. Перед работой достаточно ознакомиться с инструкцией. Панели из алюминия или винила выбираются в том случае, когда необходимо выполнить сплошную отделку стен. Свесы кровли при этом приобретут более эстетичный вид.
• Фронтоны деревянного строения обшивают не очень часто. В этом случае лучше выбрать доску-вагонку. Можно предпочесть Блок-Хаус или имитацию бруса.

Раньше фронтоны часто украшали резьбой по дереву. Сегодня такое решение выбирается нечасто. Однако подобная отделка имеет несколько особенностей:

• Этот вариант обшивки торцовых элементов крыши требует больше всего затрат. Работа обычно выполняется руками. Сборка элемента кровли выполняется на земле, а затем готовая конструкция поднимается наверх.
  
• Для обшивки такого элемента кровли довольно часто используют камень. Он может быть натуральным или искусственным. С помощью этого материала фронтон может быть отделан полностью или частично. Камень отлично подходит для монтажа на оконные откосы. Его часто применяют при необходимости выполнения мозаичного панно.
• Лепнина является довольно интересным способом отделки фронтонов. Необходимо только приобрести полиуретановые элементы отделки. Лепнина устойчива к механическим воздействиям, а также имеет невысокую цену.
• Для отделки фронтонов довольно часто используют детали, выполняемые под заказ. Сначала необходимо разработать рисунок под определенный проект.
• Для основы выбирается идея заказчика. Затем все проектировочные решения согласовываются с ним.

Даже при выборе лепнины из полиуретана можно столкнуться с высокими ценами. Оригинальные элементы разрабатываются индивидуально, что требует определенного времени и сил. Однако результат при заказе индивидуальной лепнины оправдывает высокую цену.

Применение сайдинга

Использование сайдинга при отделке фронтонов – довольно частое явление. Такое решение получило распространение не только в России, но и в странах Запада. Виниловый сайдинг отличается большим количеством преимуществ. Поэтому такой материал часто используют для обшивки фронтонов.

Поскольку такая разновидность отделки отличается устойчивостью к высокой влажности и солнечным лучам, его можно использовать для отделки фронтона без каких-либо опасений. Перед монтажом материала следует тщательно подготовиться. Обшивка фронтона сайдингом выполняется довольно просто, что обеспечивает популярность этого материала.

Классическим решением является обшивка фронтонов кирпичом. Сегодня для отделки фронтонов можно найти довольно большое количество материалов, поэтому беспокоиться по поводу выбора облицовки не стоит.

Чем обшить фронтон дома? Популярные решения

При проведении наружных отделочных работ важна каждая деталь. Так, например, часто возникает вопрос: чем обшить фронтон дома? Сегодня строительный рынок готов предложить массу решений для обшивки: от классической деревянной облицовки до сайдинга. Разберем подробнее способы отделки строения.

Варианты отделки

Для обшивки фронтона строители используют различные отделочные материалы, в том числе блок-хаус, вагонку, сайдинг и планкинг. Ниже представлены особенности каждого типа, их положительные стороны.

Блок-хаус

Часто применяемый для отделочных работ стройматериал, особенно, если речь идет о строениях из древесины. Блок-хаус представляет собой отдельные деревянные панели, имитирующие форму бревна. Он сможет стать гармоничным продолжением фасада бревенчатого сооружения, а также интересным решением при обустройстве крыши брусового дома. Блокхаус прочный и легкий, поэтому он обладает длительным эксплуатационным сроком, но при этом не оказывает серьезной нагрузки на фундамент. Монтаж отличается минимальными временными затратами и высокой скоростью работы.

Имитация бруса

Отделка фронтона частного дома строганной доской, имитирующей брус – экономичное и практичное решение. Часто такой вариант используют владельцы жилых строений из профилированного бруса – отделочный материал гармонично продолжает экстерьер, полностью сохраняет целостность и привлекательность выбранного архитектурного решения. Стоит заметить, что обшивка строганной доской оказывает минимальную нагрузку на основание, а значит, фундамент под дом или баню можно выбирать без ее учета.

Вагонка

Обшивка фронтона крыши вагонкой – распространенный способ, пользующийся популярностью у владельцев загородной недвижимости. Среди преимуществ стройматериала отмечают следующие:

• быстрая и простая установка;
• легкий уход в процессе эксплуатации;
• эстетичный вид;
• универсальность.

Длительный период службы обеспечивается благодаря специальному покрытию, которое защищает вагонку от воздействия негативных атмосферных явлений, таких как УФ-лучи, излишняя влага и т. п. Вагонка представлены на строительном рынке в разных вариациях, для обшивки фронтонов рекомендуют выбирать качественную евровагонку «А» класса.

Сайдинг

Нередко фронтоны обшивают сайдингом – эстетичным материалом, надежно защищающим кровельный элемент от внешних негативных воздействий. Деревянные изделия используются крайне редко из-за их дороговизны, чаще применяют виниловый сайдинг, который представлены в специализированных магазинах в различных вариациях. Владелец дома без труда отыщет нужный оттенок и фактуру, подходящую по стилю.

Такой материал имеет свои достоинства:

• длительная эксплуатация;
• стойкость к повышенной влажности и высоким температурам;
• сохранение цвета весь период службы;
• отсутствие гнили и плесени.

Металлические панели не используются из-за чрезмерно высокой стоимости, а также в силу непрактичности в применении к частной застройке. Сайдинг приобрел популярность за счет простого монтажа и высоких декоративных характеристик.

Профлист

Материал изготавливается из оцинкованной листовой стали высокого качества. Профлист имеет волнообразный вид, который полностью обусловлен формированием ребер жесткости. Снаружи профилированный лист обладает специальным антикоррозийным покрытием, придающим облицовке интересный и эстетичный вид.

К положительным сторонам относят:

• био- и влагостойкость;
• долговечность;
• повышенную прочность;
• малый вес.

Стройматериал имеет и несколько минусов: чрезмерное нагревание при воздействии УФ-лучей, плохая звукоизоляция.

Планкен

Так называемая фасадная доска производится исключительно из твердых пород древесины. Она отличается высокой надежностью, а по сроку эксплуатации превосходит вагонку. По сути планкен представляет собой стандартную профилированную доску, которая на производстве придают определенную форму. Стоит отметить, что при установке между отдельными изделиями сохраняется небольшой зазор, позволяющий обеспечить хорошую естественную вентиляцию, исключить напряжение при возникновении деформаций, а также облегчить замену старых досок при необходимости.

Делайте грамотный выбор!

 

Сайдинг фронтона своими руками

В связи с тем, что виниловый сайдинг является материалом с прекрасными качественными характеристиками, его часто выбирают для отделки фронтона частного дома. Вы можете быть уверены, что после завершения работ стены будут надежно защищены от влаги.

Преимущества сайдинга

Сайдинг отлично справляется с осадками, а также не выгорает на солнце. Виниловый отделочный материал на сегодняшний день считается наиболее оптимальным вариантом облицовки.Если вы будете облицовывать фронтон сайдингом, то можете не опасаться, что вам придется провести обширные подготовительные работы. Для таких манипуляций можно использовать цокольную отделку, которая впечатляет по прочности. Но чаще всего используется виниловый сайдинг.

В магазине стройматериалов вы можете выбрать отделочный материал из огромного ассортимента, который имеет множество цветов и фактур. Это позволяет получить постройку, оформленную в оригинальном стиле. Более того, вы можете создать фронтон, которого нет ни в одном другом доме.Это наиболее привлекательно для частного потребителя, который тщательно составляет экстерьер и самостоятельно работает над его решениями.

Почему стоит выбирать сайдинг для отделки фронтона

Обшивка фронтона сайдингом чаще всего производится по той причине, что чередование цветов материала выглядит очень эффектно и оригинально. Виниловая обшивка проста в установке, ее можно установить без помощи профессиональных строителей. Это позволяет не только сэкономить, но и в кратчайшие сроки провести работы.Этот материал не отличается такой внушительной стоимостью, а разнообразие фактур и расцветок способно впечатлить любого потребителя. После обшивки можно не беспокоиться о том, что стены дома будут подвергаться неблагоприятным внешним факторам. Устойчивость материала к повышенной влажности и перепадам температур гарантирует комфортный и теплый микроклимат в доме.

Помимо прочего, обшивка фронтона может сопровождаться установкой утеплителя, который значительно снижает теплоотдачу от основания кровли.Это особенно важно для частных домов по той причине, что около 30 процентов теплопотерь происходит именно через крышу. Сайдинг прочен и долговечен, со временем не теряет цвет под воздействием ультрафиолета. Именно поэтому такой материал — экономичная и прочная отделка.

Обшивка фронтона сайдингом может производиться путем укладки материала на поверхность стены. Это может быть кирпич, дерево, железобетонные блоки, а также камень. Важно отметить, что редко облицовка дома допускает использование теплоизоляционных материалов, чего нельзя сказать о сайдинге, что предполагает возможность использования утеплителя, подходящего потребителю по стоимости и эффективности.

Подготовка инструмента

Работа невозможна, если мастер не подготовит определенные материалы и инструменты. Важно убедиться, что у вас есть монтажный нож, отвес, строительный уровень, дрель, рулетка, стальная линейка, ножовка по металлу, монтажная пена, оцинкованные гвозди, саморезы.

Чаще всего при отсутствии инструментов домашние мастера пользуются арендованной техникой. Это наиболее подходящий подход для тех, кто планирует заниматься исключительно отделкой собственного фасада.Некоторые хозяйственные магазины предоставляют возможность арендовать необходимый инструмент.

Отделка фронтона цокольным сайдингом

Нередко для отделки фронтона используется цокольный фактурный сайдинг. Таким образом, можно получить привлекательный и респектабельный дизайн. При этом мастеру не придется сильно вкладываться в приобретение материалов.

Цокольный сайдинг часто выбирают по той причине, что он способен идеально имитировать текстуру и цвет натуральных материалов, таких как дерево, кладка или кирпичная кладка.Он способен надежно защитить фронтон от внешних воздействий. Используя этот материал, можно выложить интересный и сложный рисунок, сочетая фактуры и цвета.

Подготовка фронтона

Обшивка фронтона сайдингом своими руками подразумевает необходимость подготовительных работ. Они заключаются в очистке поверхности от старой краски, разного рода грязи и пыли. Если приходится работать с деревянным фронтоном, то его необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения, которая способна защитить от плесени и гниения.Кроме того, нужно проанализировать, насколько гладкая и сухая поверхность. Перепады уровней для установки сайдинга не должны быть более 10 миллиметров. В противном случае облицовка может пойти волнообразно, что изменит все исходные линейные размеры.

Монтаж каркасной системы

Сайдинг фронтона своими руками требует установки каркасной системы. Если вам предстоит работать со старым зданием, имеющим неровную поверхность, то установку следует проводить исключительно на каркас.Это гарантирует долговечность облицовочного материала, а также поможет выровнять основание фронтона и утеплить чердак. Если установка проводится на новостройке, то монтаж каркаса для этого не является обязательным. Если вы намерены разместить под крышей чердачное помещение, то просто необходимо установить теплоизоляционный материал, а также провести гидроизоляционные работы.

Расстояние между элементами обрешетки при установке должно соответствовать габаритам панелей.Когда делается сайдинг фронтона дома, фото которого вы можете увидеть в статье, как правило, расстояние между составляющими обрешетки составляет примерно 30-40 см. Помимо прочего, все элементы необходимо устанавливать строго вертикально. Правильность положения каркасной системы можно проверить с помощью строительного уровня.

Инструкции по установке каркаса

Обшивка фронтона дома может быть выполнена с использованием стального оцинкованного профиля, который составляет основу каркаса.Его установка осуществляется на специальных монтажных подвесах. Предпочтительнее устанавливать стальные оцинкованные оцинкованные профили. Этот материал легкий и не оказывает дополнительной нагрузки на фундамент и стены дома. В пользу оцинкованного металла также можно сказать, что он не подвергается воздействию влаги, не гниет, а также не ржавеет. Стоит учесть, что металлический профиль будет стоить дороже, но высокая цена будет компенсирована прочностью и надежностью конструкции.

Установка панелей на фронтон

Если вы будете облицовывать сайдинг фронтона, пошаговая инструкция поможет в работе. Для монтажа необходимо будет подготовить фурнитуру, а именно внешний и внутренний угловые профили, стартовый профиль, а также профили типа J. Кроме того, вам потребуются мягкие панели. Если на фронтоне расположены арочные окна, профиль J будет просто незаменим.

Изначально следует установить фурнитуру для монтажа панелей.Делать это нужно в определенной последовательности. Вначале устанавливаются вертикальные внутренний и внешний профили, которые называются угловыми. Фиксация этих элементов начинается с верхнего монтажного отверстия, продвигаться нужно сверху вниз. Профили следует монтировать строго вертикально, при этом не следует делать упор на стропила крыши.

Обшивка фронтона сайдингом, фото которой представлены в статье, предполагает необходимость использования отвеса, а также водного строительного уровня.Эти инструменты позволяют проанализировать правильность установки. По периметру монтируются стартовые профили. При работе с элементами, которые должны располагаться вокруг окна, следует использовать оконную и финишную обрезки.

Wizard Tips

Профили нужно размещать с шагом 25 см, при этом углы должны стыковаться у нижнего элемента, при этом важно оставлять зазор 6 см между задними «щеками» и перекрытием. После того, как фурнитура смонтирована, можно приступать к монтажу панелей облицовки.Технология работы предполагает, что начинать установку этих элементов необходимо с нижнего ряда. Во время установки оставьте зазор шириной не более 10 миллиметров. Это расстояние будет необходимо, когда материал подвергнется тепловому расширению и сжатию.

Особенности работы с точечными светильниками

При изготовлении сайдинга фронтона крыши возможна установка теплоизоляционных материалов. При этом необходимо предусмотреть вентиляционное пространство, которое следует оставить между обшивкой и стеной.Диаметр вентиляционного отверстия должен составлять 1/150 площади чердака.

При установке точечных светильников необходимо монтировать сплошные и перфорированные полосы. Последние необходимы для вентиляции. Точечные светильники следует устанавливать до завершения монтажа сайдинга на стенах. В этом случае будет достаточно просто оставить зазор для теплового расширения между конечной панелью и рельсом. Обшивка фронтона металлическим сайдингом подразумевает необходимость использования точечных светильников, установку которых следует начинать с приемного профиля.Последние необходимо разместить на свесе кровли.

На следующем этапе на уровне нужно будет задать отметку, чтобы задать профиль приема. Если при установке этого элемента на стену возникают проблемы, связанные с неровностями основания, то этот факт достаточно просто исправить, заложив большие деревянные бруски, которые должны располагаться под фурнитурой. Технология монтажа планок софита требует использования приемных профилей на свесе крыши и на стене, при этом эти элементы необходимо размещать строго параллельно.

Работы по устройству фаски

Сайдинг фронтона крыши может потребовать установки виниловой фаски. Поскольку лобовые стекла на крышах обычно деревянные, они нуждаются в защите от влаги. При установке фаски необходимо предусмотреть зазор для теплового расширения материала, его толщина должна быть равна 2,5 см.

Основные особенности монтажа сайдинга на фронтоне

Обшивка двускатных карнизов сайдингом производится по определенной технологии, не допускающей тугого закручивания крепежа.Между материалом и головкой саморезов мастер должен оставить температурный зазор. Между фурнитурой и панелями также нужно предусмотреть расстояние, ширина которого может варьироваться от 5 до 10 см. Этот параметр будет варьироваться в зависимости от сжатия и расширения материала при экстремальных температурах. Если вы решили начать облицовку фронтона в холодную погоду, то панели необходимо предварительно выдержать в теплом помещении, оставив там материал на 12 часов и более. Это необходимо для того, чтобы отделка приобрела гибкость, необходимую для укладки.

Заключение

Установка сайдинга на фронтон дома возможна при соблюдении всех правил монтажа. Важно приобрести полный набор материалов и инструментов. Только тогда мастер сможет провести работу в кратчайшие сроки и получить ожидаемый результат. А обшивка фронтона деревянного дома будет довольно несложной задачей. Запаситесь инструментами, знаниями и терпением — тогда вы получите по-настоящему уютный дом.

Отделка фронтона сайдингом своими руками — способы монтажа.Металлический сайдинг в отделке фронтона Сайдинг фронтона деревянного дома

своими руками.

После постройки дома большинство владельцев пытаются различными способами улучшить его фасад. Стены часто оштукатуривают и красят, либо облицовывают облицовочным кирпичом.

Но если с отделкой фасада проблем нет, то и способов украсить фронтон не так уж и много. В статье мы расскажем, как обшить фронтон сайдингом своими руками, а также продемонстрируем наглядную видеоинструкцию.

Использование этого материала имеет ряд положительных качеств: простоту монтажа и эстетичный вид готовой конструкции.

Что нужно для проведения работ

Все работы, проводимые на высоте более 1,5 метра, считаются высотными, поэтому для надежности и безопасности вам потребуются хорошие строительные леса. Согласитесь, постоянно переставлять лестницу, чтобы закрепить деталь, будет не очень удобно.

Примечание! Если у вас нет возможности приобрести готовые каркасные леса, то проявите немного смекалки и соорудите их из подручного материала.Главное, чтобы конструкция была надежной.

Электроинструменты ручные:

• ударная дрель,
• отвертка,
• лобзик,
• ножницы по металлу,
• квадрат,
• уровень,
• рулетка.

Примечание! Чтобы не испытывать неудобств при работе с электроинструментом, позаботьтесь о необходимой несущей длине, закрепите ее на лесах так, чтобы у вас был свободный доступ к ней на всей территории проводимых работ и вы не приходиться постоянно таскать его с места на место.

В нашем случае речь пойдет об отделке холодной кровли, и нужно сразу заметить, что при работе с мансардными помещениями перечень выполняемых работ несколько иной, об этом будет сказано ниже.

Это первое, что нужно сделать. Крепится встык к кровельному материалу. Если фронтон вашего дома кирпичный, то для этого нужно просверлить отверстия по всей его длине с расстоянием 20 см и вставить в них деревянные заглушки или ранее приобретенные пластиковые заглушки.На планке в местах предполагаемого крепления ножницами по металлу верхние части обрезаются и загибаются. Затем его накладывают заподлицо с фронтоном и закрепляют саморезами, желательно с пресс-шайбами.

Если этого требует длина фронтона, следующая планка прикрепляется таким же образом, только каждый стык должен быть внахлест, чтобы между ними не было зазоров. Прилегающие планки необходимо монтировать с двух сторон.

Такую же планку необходимо прикрепить к нижней части фронтона — все работы выполняются одинаково.

Примечание! Облицовка фронтона дома сайдингом своими руками несложная задача, но лучше сделать это с помощником.

Примыкающие доски нам понадобились для того, чтобы легче было подготовить каркас под обшивку или, как говорится, обрешетку. Его можно сделать из широкого профиля, ведь к нему в будущем будет удобнее крепить сайдинг.

Есть два варианта подготовки ящика:

1. Если вы решили обшить фронтон по горизонтали, обрешетка крепится вертикально к прилегающим планкам под карнизом.
2. Для вертикального крепления потребуется, соответственно, горизонтально расположить планки обрешетки.

Самый выгодный и привлекательный вариант — вертикальное расположение панелей сайдинга.

Примечание! Все обрешетки обрешетки необходимо закрепить строго по уровню, иначе при укладке сайдинга вам не удастся добиться ровной поверхности.

Изоляция — складывать или нет

Здесь нужно определить, будет ли отапливаться помещение.Если чердак не отапливается, то утеплитель не понадобится, ведь пользоваться помещением никто не будет. Отсутствие утеплителя послужит дополнительной защитой от скопления влаги.

Мансардное помещение наоборот лучше утепляется. Материал можно укладывать как снаружи фронтона под обрешетку, так и дополнительно внутри чердака.

Каркас готов, приступаем к работе с сайдингом. Чтобы измерить необходимую длину, приложите рулетку к внутреннему углу и измерьте расстояние до внешнего угла, добавляя по 5 мм с каждой стороны.Отрезав сайдинг по необходимому размеру, прикрепите панель к месту установки и убедитесь, что вы все сделали правильно.

Вставить панель сайдинга нужно снизу вверх. Вставьте его в нижнюю часть прилегающей планки, и, немного согнув, вставьте в верхнюю. Характерный щелчок будет свидетельствовать о том, что вы все сделали правильно. После установки первой детали проверьте уровень правильного расположения и при необходимости поправьте. От правильной установки первой планки сайдинга будет зависеть весь ход работ.

После установки первой панели отмерьте и таким же образом закрепите все последующие детали. Для придания эстетичного вида верх фронтона обшивается отвесами, а к низу стартовой плиты можно прикрепить специальный декоративный профиль.

Примечание! Если вы проводите работы в холодную погоду, то нужно помнить, что сайдинг при низких температурах становится довольно хрупким и резать его лучше в теплом помещении.

Теперь вы знаете, как правильно обшить фронтон сайдингом.Также ознакомьтесь с небольшими советами, которые помогут вам делать все правильно.

1. Материал, из которого изготовлен сайдинг, обладает свойствами расширяться при высоких температурах, поэтому специалисты рекомендуют при установке оставлять небольшие зазоры между элементами (5–6 мм).
2. Если вы используете деревянный вариант обрешетки, то фиксируя сайдинг саморезами, не нужно их максимально подтягивать. Это позволит дереву дышать при изменении температуры.
3. Заранее подготовьте шаблон, чтобы равномерно обрезать углы панелей.

Видео

Отделка дома включает множество этапов, один из которых — обшивка фронтона. Этот процесс мало чем отличается от работы с фасадами, но имеет некоторые нюансы, связанные с особой геометрией конструкции. Для монтажа панелей не требуется специального оборудования или дорогих материалов; на всех этапах проблем не возникнет.

Чтобы не затягивать процесс установки, желательно заранее подготовить необходимые материалы.Для работы вам понадобится:

• Сайдинг. На данный момент в продаже много видов, но наиболее предпочтительными являются виниловые и металлические. Первый вариант легкий и обладает прекрасными качествами, а второй требует надежного основания, но обладает декоративной прочностью.
• Детали обрешетки. Каркас может быть выполнен из деревянного бруса сечением 50 * 40 или металлических профилей, закрепленных на подвесах. Альтернативой может стать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгоночных деталей.
• Теплоизоляционный материал. Не всегда его использование необходимо: например, если чердак нежилой. Укладка утеплителя позволяет повысить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности перекрытий крыши.
• Дополнительные элементы. В зависимости от выбранной технологии вам потребуются стартовая рейка, J-профиль, внутренний уголок, софит, подоконная планка (если есть окно с откосом) и опалубка (проем без углубления).
• Пар и гидроизоляция. Защита от воды требуется при любых работах, а при обогреве жилого помещения — пароизоляция.
• Крепеж: шурупы, гвозди.

Материал для строительных лесов предоставляется отдельно. В качестве альтернативы можно использовать другие опции, позволяющие работать на высоте без риска.

Расчет сайдинга

Двускатная крыша Classic

В связи с тем, что такая крыша имеет форму треугольника, для определения ее площади используется формула: ½ * (a * h).

Руководство по расчетам:

1. Обмер основания фронтона (а).
2. Расстояние до основания (h) измеряется от верха крыши.
3. Площадь окна, если есть, рассчитывается отдельно. Для этого длина умножается на ширину.
4. Площадь одной панели корпуса указывается производителем на этикетке.

Схема 1. Расчет размеров фронтона двускатной крыши (условно)

Примерный расчет:

Основание 7 м, высота от арки до низа 3.5 мес.

Выбранный вид металлического сайдинга — корабельная балка, площадь одной части 0,85 м 2 (длина — 366 см, ширина — 23,2 см).

½ * (7 * 3,5) = 12,25 м 2. ½ — 0,5, поэтому вместо умножения можно делить на 2.

Если есть окно, его площадь вычитается из общей суммы.

12,25 / 0,85 = 14,4. Результат округляется до 15, что означает необходимое количество панелей.

На заметку! К полученному количеству панелей рекомендуется добавить 1-2 детали для обрезки или возможных ошибок.

Крыша с переменным углом наклона (ломаная)

Такая конструкция имеет более сложную конфигурацию, поэтому процедура расчета общей площади начинается с замера всей поверхности и составления схемы. Чтобы быстро рассчитать количество материала, фронтон разбивают на геометрические формы.

Схема 2. Разделение фронтона на фигуры (условно)

После разбивки получается 4 фигуры: B — прямоугольник, A, B1 и B2 — треугольники.

Определены требуемые размеры:

• Общее основание фронтона 12 м.
• Высота от крыши или конька до основания 4,5 м.
• Основание треугольников B1 и B2 — 1,5 метра; высота — 2 м.
• Из общего размера (12 м) вычитается 1,5 * 2, получается 9 м — длина (c1) фигуры B. Ширина (c2) идентична высоте фигур B1 и B2 (2 м).
• Длина (b1) прямоугольника B определяет размер основания (a1) треугольника A и составляет 9 м, высота (a2) равна 2.5 мес.

Площадь рассчитывается следующим образом:

• Треугольник A: ½ * (9 * 2,5) = 11,25 м 2.
• B1 и B2: ½ * (1,5 * 2) = 1,5 м 2.
• Прямоугольник В: 9 * 2 = 18 м 2 (длина * ширина).
• Общая площадь: 18 + 1,5 + 1,5 + 11,25 = 32,25 м 2.

Если есть окно, его размер вычитается. Также дверь можно отдельно обшить сайдингом или выделить другим материалом.

Например, панель имеет площадь 0.85 м 2, затем 33 / 0,85 = 39 (38,8) шт. + сток 1-2 части.

Такой расчет позволяет определить, сколько обычных элементов потребуется для обшивки сложного фронтона загородного или частного дома.

Трапецеидальная форма

Схема 3. Деление трапециевидного фронтона на фигуры (условно)

Сняты размеры и перенесены на схему. Например:

• общее основание — 12 м, высота от него до верха крыши — 2.8 м;
• прямоугольник B: длина — 8 м, ширина — 2,8 м;
• треугольников А и А1: высота — 2,8 м, основание — 2 м.

Площадь определена:

• прямоугольник В: 8 * 2,8 = 22,4 м 2;
• треугольников А и А1: 2 * 2,8 = 5,6 м 2, две фигуры: 5,6 + 5,6 = 11,2 м 2;
• итого: 22,4 + 11,2 = 33,6 м 2, округляем до 34 м 2.

Если есть оконный или дверной проем, его размер вычитается.

34 / 0,85 (площадь панели) = 40.Таким образом, для отделки фронтона понадобится 40 деталей с небольшим запасом.

Выбирать и покупать сайдинг лучше после замеров, чтобы определить наиболее подходящий.

На заметку! Выступ фронтона (карниз) измеряется отдельно для расчета необходимого количества софита и профилей.

Как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Чтобы правильно выполнить отделочные работы, необходимо разделить процесс на этапы.

Инструменты

После проведения расчетов и закупки материала необходимо подготовить необходимый инструмент:

• Триммер для сайдинга. Оптимальный вариант — болгарка, для небольших работ можно использовать электролобзик или ножницы по металлу.
• Дрель и отвертка.
• Молоток, киянка.
• Уровень.
• Линейка и рулетка.
• кв.
• Строительный нож.

Вам также могут понадобиться другие инструменты, в том числе очистка основания.

Подготовительные работы

Качественная отделка требует ответственной подготовки:

1. При необходимости удалить старое покрытие. Основание очищено от грязи, пыли и всего лишнего.
2. Состояние поверхности оценено. Из-за того, что такую ​​конструкцию часто делают из дерева, могут присутствовать дефекты. Все они устраняются, поврежденные участки заменяются новыми.
3. Основа обработана антисептиками и антипиренами, хорошо сохнет.
4. Если чердак жилой, то дополнительно можно установить пароизоляцию. Его нужно перекрывать.

Все работы ведутся в хорошую погоду.

Устройство оболочки и изоляция

Сделать каркас своими руками несложно, процесс практически аналогичен работам с фасадом. При проведении общестроительных работ желательно сделать обрешетку, соединенную между собой, если нет отливного свеса.

Фото устройства деревянной обрешетки под сайдинг:

Монтаж межсетевой обрешетки фасада и фронтона

Знайте! Каркас на фронтоне из дерева создан из бруса.Материал предварительно обработан агентами для повышения огнестойкости и защиты от плесени и грибка.

Алгоритм устройства деревянной обрешетки:

При отсутствии утеплителя перед установкой каркаса обязательна подшивка гидроизоляционной мембраны.

Монтаж обрешетки металлопрофиля показан на видео ниже.

Монтаж сайдинга и фурнитуры

Для быстрой и безошибочной отделки сайдинга фронтоном желательно проводить работы с помощником.Пошаговая инструкция включает несколько последовательных этапов.

Крепеж исходных элементов

Заказ на работы:

1. Установка верхних частей дополнительных изделий. Для этих целей можно использовать несколько деталей, наиболее распространенным является крепление угловой планки или J-профиля по внутренней стороне ската крыши. В связи с тем, что фронтон имеет разную геометрию, для правильной стыковки все узловые элементы срезаны под нужным углом.
2. После разметки и протягивания шнура по дну устанавливается начальная планка.Его подрезают по углам с учетом ширины ранее смонтированных элементов и зазора в 5 мм. Деталь фиксируется точно по уровню через продольные крепежные отверстия. Саморезы вкручиваются точно, с зазором 1 мм. Стыковка двух стартовых элементов производится с интервалом 5–6 мм.

Установка и стыковка начальных элементов сайдинга

Внимание! Чтобы добиться наилучшего результата и избежать появления волн, крепеж начинают вкручивать или вбивать от центра к краям.

Обшивка оконных проемов

Обшивать окна надо в зависимости от глубины откоса, чаще всего с учетом созданного каркаса расстояние до каркаса более 10 см.

Алгоритм действий:

1. С внутренней стороны требуется закрепить финишный профиль: он нарезается под углом и стыкуется.
2. Оконная планка обшита. Он подогнан под ширину откоса, а по краям сделаны стыковочные изгибы, чтобы исключить появление трещин.
3. Оконная планка крепится по внешнему периметру к стойкам обрешетки. Кромка заводится за уложенный профиль.

Если глубина откосов незначительна, то устанавливается широкий наличник, обрамляющий проем.

Работа с обычными панелями

Для закрытия фронтона сайдингом необходимо сделать следующее:

1. При наличии равнонаправленного ската крыши сразу изготавливается шаблон для обрезки деталей.Если конструкция имеет сложную геометрию, то таких форм потребуется несколько (для каждого сечения). Сложные места настраиваются индивидуально.
2. Отсутствие длины панели предполагает установку стыковочных планок. Ситуацию можно упростить: если оконный проем больше 1,5 метра, то по краям окна устанавливаются профили. В этом случае получается не менее 3-х участков раздела поверхности.
3. Панели монтируются традиционно. Первую часть наматывают за профиль, расположенный по откосу и соединительному элементу, и опускают на стартовую планку.Затем поднимается до соединения запорной части с небольшим зазором.
4. Дальнейшее шитье выполняется аналогично с учетом обрезки краев.
5. Последний элемент — небольшой уголок — крепится непосредственно через предварительно просверленное отверстие, после чего герметизируется.

Обязательна проверка уровня, также остается зазор расширения.

Завершение

На последнем этапе нужно подшить свес крыши:

1. Если ранее был установлен внутренний уголок, то на внешней части свеса монтируется J-образный профиль.Но для полного закрытия (при достаточной толщине) вместо этого элемента обнажается J-образная фаска (ветровая доска). При небольшой толщине его заменяют простым накладным уголком.
2. В получившееся пространство укладывается вырезанный потолок. Детали крепятся так же, как и сайдинг.
3. Если крыша имеет сложную геометрию, то по угловым узлам устанавливаются соединительные планки.
4. После завершения процесса проверяется надежность всех деталей.

При работе по правилам облицевать поверхность фронтона не составит труда, а полученная обшивка прослужит долгие годы.

Полностью, но и, например, при строительстве кровли дома из кирпича или любого другого, облицованного кирпичом (из блоков, бруса, каркаса). Особенно красиво выглядит облицовка фронтоном сайдингом с отливом. Это тот случай, который мы рассмотрим.

Обшивка фронтона — дело в принципе несложное и можно сделать самому. Работу лучше выполнять вместе: один работает вверху и занимается непосредственно обшивкой, второй внизу — режет материал и подает его.

Очень важно установить надежные подмости в начале работы. Чем увереннее вы будете на них себя чувствовать, тем легче будет работать. Конечно, хорошо, когда можно использовать сборные готовые леса (например, каркасные), но когда их нет, приходится проявлять фантазию и строить леса из подручных досок.

Сразу отмечу, что в данном примере мы обшиваем фронтон неизолированной кровли, которая выполнена как холодный чердак… При отделке фронтона мансардной кровли, помещения под которой отапливаются, есть некоторые отличия, о которых я обязательно отмечу.

Итак, у нас есть дом, который впоследствии будет облицован кирпичом. Крыша практически готова. Крыша — металлочерепица. Фронтальные свесы и карнизы обшиваются сайдингом только с торцевых сторон. Отлив фронтона пока не покрыт металлочерепицей.

Прежде всего, в основании фронтона устанавливаем так называемую планку абатмента.Для этого подкладываем под нее лист металлочерепицы и, отрезав ножницами по металлу угол на верхней полке, прикручиваем планку саморезами (например, пресс-шайбой). На одну планку хватит 3 штуки. Затем перемещаем лист металлочерепицы и закрепляем следующую планку с небольшим нахлестом (2-3 см). Так что до конца.

Не крепим сразу листы металлочерепицы, так как они будут мешать дальнейшей работе. Пока фронтон отлив не будет покрыт железом, к нему можно крепить подмости, вставать нельзя, а в итоге можно просто пораниться острым краем металлочерепицы.

Сделаю небольшое отступление. Как я уже упоминал, чердачное пространство в данном примере не отапливается, поэтому сайдинг мы производим сайдинг прямо на досках без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной пленки (мембраны).

Одного внутреннего угла (его длина 3 метра) обычно не хватает на всю длину выступа фронтона. Как сделать стыки элементов, показано на фото ниже. В порядке слева направо показано: 1) и 2) — как выполнить зарезку бокового ствола и стык смежных внутренних углов; 3) 4) и 5) — как вырезать и соединить внутренние углы в верхней части фронтона.

Тогда можно сразу зашивать двускатные свесы сайдингом. И хочу отметить, что использовать софит (перфорированный сайдинг) в данном случае не обязательно. Для вентиляции подкровельного пространства следует использовать софит при отделке карнизов снизу. Через двускатные свесы под кровлей воздух практически не циркулирует.

Я обычно измеряю необходимую длину сайдинговых панелей следующим образом: вставляю конец рулетки во внутренний угол и измеряю расстояние до внешнего края внешнего угла.Добавьте к этому расстоянию 5-10 мм. Сайдинг легче монтировать, сначала вставив один конец во внешний угол, а затем немного согнув панель, чтобы второй конец заправить во внутренний угол. Такая последовательность обусловлена ​​тем, что внешний угол обычно имеет более глубокую канавку, чем внутренний.

Не забывайте, что в холодное время года сайдинг становится хрупким и обшивать им карнизы становится довольно сложно. Чтобы панели не сломались, их нужно хранить и резать в тепле.

Итак, мы разрезаем первую панель под нужным углом и фиксируем ее, контролируя ее положение с помощью квадрата 90 °, прикладывая его, например, к внешнему углу и к самой панели. Затем вставляем в верх следующую панель и т. Д.

Иногда на верхнем стыке выступов фронтона устанавливают отрезок двутавровой рейки или внутренний угол. Обычно мы туда ничего не кладем. Просто отогните самую верхнюю панель от одного свеса и наденьте на другой свес на 2-3 см, чтобы не было видно зазора.Что происходит, показано на фото ниже …

Теперь переходим непосредственно к самому фронтону. Сначала мы устанавливаем начальный профиль. Его можно приобрести прямо в магазине, а можно обойтись без него. Например, в данном случае мы использовали отходы, оставшиеся после обшивки торцов карнизов и выступов фронтонов. Их цвет значения не имеет. Просто отрезаем все лишнее и оставляем только замок (см. Фото).

Необходимо закрепить стартовый профиль так, чтобы первая панель свободно встала на место.Для этого при установке просто используем любую обрезку сайдинга, задвигая щеку под стартовый профиль (это прямо показано на фото).

Еще раз хочу отметить, что установка такого окна возможна только тогда, когда у нас на чердаке холодное помещение. Если помещение жилое и обогреваемые окна должны быть углублены не менее чем на 12-15 см, чтобы окно не промерзало и не делало внешних откосов (этого требуют производители пластиковых окон). В этом случае вместо J-профиля используется оконный профиль.Можно вообще обойтись без профиля: просто сделать внешние откосы, а стык между ними и сайдингом закрыть пластиковыми уголками.

Итак, обрезаем кожухи под углом 45 °, и на каждом угловом стыке нижний профиль делается с язычком (около 1 см), а верхний — без язычка. Что происходит, показано на фото ниже …

Пластиковое окно для отлива, не показанное на фото выше. Устанавливать его лучше после полной отделки фронтона.

Следующим шагом будет установка H-профилей.Вы должны выбрать место их установки в зависимости от формы и размеров фронтона и окон. Нужно постараться, чтобы осталось меньше записок, ну и чтобы он выглядел достойно.

Как я уже говорил в своих предыдущих статьях, сайдинговые панели внахлест без Н-профилей мы не ставим и не советуем. Стык со временем забивается грязью и через пару лет будет хорошо виден. Выглядит мягко говоря не очень красиво.

После того, как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей.Значит, их нужно разрезать под определенным углом.

Чтобы определить этот угол, мы делаем шаблон из любых двух частей панно, как показано на фото. Удобно делать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обшивки фронтона, думаю, в целом очевиден.

Главное, чтобы панели имели возможность свободно перемещаться влево и вправо в пределах 1 см. Я об этом говорил и не буду повторяться.

Когда все панели установлены, остается только закрепить листы металла на отливе фронтона.

Вот и все. Конечно, я уверен, что некоторые строители делают что-то по-другому и в другой последовательности. Я только что рассказал о том, как мы это делаем.

Если вы хотите сделать работу самостоятельно, попробуйте, и у вас все получится. Удачи!

Обустройство фронтонов — важное мероприятие при выполнении кровельных работ … Существует множество вариантов отделки фронтонов различными материалами … За последнее десятилетие облицовка фронтонов получила широкое распространение в жилых домах благодаря своей относительной дешевизне и исключительности. практичность.Но помимо приятного внешнего вида и дизайна облицовочный материал фронтона должен быть прочным, долговечным, не терять со временем форму и цвет.

По технологии изготовления различают следующие виды сайдинга :

• деревянный;
• винил;
сталь
• ;
• цемент.

Самый распространенный — виниловый сайдинг. По типу монтажа и крепления облицовочных планок различают горизонтальный и вертикальный монтаж панелей.Вертикальная установка применяется в нежилых типах помещений, таких как: промышленные здания, различные кафе, торговые павильоны, автомойки. Горизонтальная установка является наиболее распространенной среди жилых домов.

Преимущества и недостатки винилового сайдинга

Популярность винилового сайдинга за счет очевидных преимуществ :

К отрицательным моментам можно отнести :

• неспособность выдерживать сильные удары, после которых появляются вмятины и повреждения;
• способность поддерживать пламя в течение некоторого времени, поэтому запрещается разводить огонь рядом с материалом;
• Обязательное использование зазоров между планками при установке.Если этого не сделать, то из-за перепадов температуры прутья разбухнут.

Учитывая, что недостатки можно свести к нулю при элементарном соблюдении правил монтажа и безопасности, использование винилового сайдинга для отделки фронтона сегодня является выгодным мероприятием.

Типы элементов сайдинга

Перед тем, как обшить фронтон сайдингом, необходимо разобраться, из каких компонентов и дополнительных элементов он состоит.

Лицевая доска может иметь разный форм-фактор и имитацию под разные облицовочные материалы: елочка, корабельная доска, массивная вагонка, чешуя, черепица, бревенчатые и деревянные стены.

Дополнительные панели (аксессуары) служат для крепления рядовых панелей и полной облицовки фронтальной части. разной формы и назначения: стартовые и финишные профили, H и J — профили, внешние и внутренние углы, оконные планки. Также используются декоративные накладки, молдинги, софиты и т. Д.

Необходимо знать, что размеры общих деталей у разных производителей разные. Поэтому нужно использовать дополнительные элементы того же производителя, что и для обычных панелей.

Исходный профиль используется для крепления низа рядной панели, именно с этого начинается монтаж сайдинга. J — профиль (jay — профиль, J — канал) служит для закрытия боковых панелей. H — профиль необходим для стыковки по длине обычных панелей. Оконные и дверные проемы обрамляются негабаритными J-образными профилями. Внутренние и внешние углы необходимы для скрытия торцевых кромок сайдинговых панелей, а также для сопряжения облицовки стен, расположенных в перпендикулярных плоскостях. При креплении обычного панно, обрезанного по высоте, используйте финишный профиль.Потолки также подшиваются точечными светильниками — специальными сайдинговыми панелями, в которых сделана перфорация для вентиляции кровли.

Правила монтажа винилового сайдинга

При установке виниловых панелей необходимо учитывать коэффициент теплового расширения. Например, обычная панель длиной около 3 метров, установленная при температуре 5 ° C, летом может удлиняться на 10-12 мм. Поэтому панели сайдинга и дополнительные элементы нужно крепить таким образом, чтобы ничего не мешало их движению зимой и летом.Из этого следует, что при расширении (летом) сайдинг не должен ни на что опираться, а при сжатии (зимой) ничто не должно его сдерживать. Если это не учесть при монтаже, то летом панели будут удлиняться, и подниматься и уходить волной, а зимой просто лопнуть. Вытянутые овальные отверстия в монтажном фланце сайдинга используются для крепления к металлической или деревянной обрешетке … Крепление происходит гвоздями, шурупами или скобами.

Крепеж должен приходиться на центр крепежных отверстий, только в этом случае сайдинговая панель сможет перемещаться в границах крепежных канавок при сжатии — расширении.Становится очевидным, что при неправильной установке хотя бы одного-двух креплений сайдинг будет лишен возможности линейного перемещения.

При установке крепежа не нужно сильно тянуть панели к обрешетке — иначе не будет возможности термического сжатия — расширения!

Крепление необходимо немного ослабить, открутив саморез на пол-оборота, предварительно затянув или немного не доведя гвоздь на 1-1.5 мм. Также не допускается растяжение сайдинга при установке из-за прекращения теплового расширения — сжатия. После фиксации панели в замке ее следует в свободном состоянии прикрутить к обрешетке, не прилагая к ней никаких усилий.

Чтобы крепеж всегда попадал в центр отверстий, необходимо использовать планки шириной 60 мм. В случае использования более узких решеток крепеж может больше не попадать в центр отверстия фланца. Затем отверстие удлиняют дрелью, фрезой или другим подручным средством.Решетки устанавливаются на расстоянии 400 мм при нормальных условиях, соответственно шаг крепления также 400 мм. На участках с сильным ветром шаг уменьшен до 200 мм и установлена ​​виниловая шайба под насадку.

Если используется вертикальный сайдинг, то способ крепления панелей и элементов несколько отличается. При креплении панели первый крепеж устанавливается наверху отверстия фланца — по-другому подвесить его нельзя. Остальной крепеж, как и в горизонтальном сайдинге, должен приходиться на центры отверстий.При стыковке горизонтальных панелей с вертикальными необходимо соблюдать обязательный зазор 6 мм. Такой размер зазора является условным и подразумевает установку панелей при температуре окружающей среды 15-25 ° С. Таким образом, если монтаж происходит зимой, оставляйте зазор более 6 мм, а если летом — менее 6 мм. .

Инструменты и подготовительные работы перед установкой

Для установки сайдинга на фронтон вам понадобятся следующие инструменты: ножницы по металлу (с мелкими зубьями), молоток, плоскогубцы, дрель, металлический угольник, гидравлический уровень, рулетка, канцелярский нож, отвертка, гвозди и шурупы, отвес.

Перед установкой сайдинга необходимо построить надежные строительные леса. Поверхность, на которую будут крепиться элементы сайдинговых панелей, должна быть абсолютно ровной и не иметь лишних выступающих элементов — ставен, наличников, светильников и т. Д.

При устройстве обрешетки сушить древесину влажностью не более 12 -15%, иначе при высыхании обрешетки будет унесена обрешетка, а вместе с ней и панели сайдинга!

Прутки берутся размером 25,30,40,50х60 мм, предварительно обработанные антипиренами и антисептиками.Также оцинковку можно использовать как основу обрешетки под гипсокартонные профили той же ширины. Рейки крепятся между собой на расстоянии 200-400 мм.

Монтаж панелей сайдинга и дополнительных элементов

Отделка фронтона сайдингом начинается с установки стартовой планки. При его установке особое внимание нужно уделить точности горизонтального положения. Малейшее перекос при установке повлияет на ровность панелей ряда сайдинга в целом, будьте осторожны.Если используется несколько стартовых планок, то между ними необходимо оставить зазор 10-12 мм.

Далее идет установка внутренних уголков или полос J — профиля. В случае нехватки длины на весь выступ фронтона их стыкуют с нахлестом 25 мм, оставляя зазор между фланцами крепления гвоздей не менее 9 мм.

Угловые планки снизу и сверху нарезаются ножом под нужным углом и соединяются.

Монтаж обычных сайдинговых панелей начинается с тыльной стороны фасада дома, так легче «набить» руку и получить необходимые навыки.Если необходимо стыковать обычные панели по длине, то их соединяют при помощи двутавровых досок или внахлест. При стыковке внахлест вырезают гвоздь и запорные детали так, чтобы перекрытие полос составляло 25 мм.

Края панелей сайдинга обрезаны под необходимым углом, чтобы они легко вошли в паз принимающих профилей. Панель самого верхнего ряда крепится гвоздем из нержавеющей стали.

— внешняя облицовка дома, выполняющая сразу несколько важных функций.

В первую очередь, это декоративное оформление здания, придающее ему аккуратный, элегантный вид.

Кроме того, сайдинг позволяет материалам стен «дышать» — т.е. способствует удалению пара из толщи стеновой корки, сохраняя рабочие свойства конструкции на долгие годы.

Относительная дешевизна материала, возможность самостоятельного монтажа — дополнительные, но не менее важные свойства, придающие облицовке популярность и востребованность у потребителей.

Фронтон — это треугольный (чаще всего) участок стены, ограниченный скатами кровли и со стороны основания карнизом. В зависимости от архитектурного решения фронтон может быть продолжением стены или отдельным элементом, но в любом случае он служит основой для скатов крыши, какой бы формы она ни была.

Есть много типов фронтонов :

• Треугольный.
• Трапециевидный.
• Torn.
• Лучковый.
• Ступенчатый.
• Циркуляр.
• Свободный.

Все типы фронтонов выполняют одну и ту же функцию — расширяют стену до соприкосновения со скатами крыши или служат торцевой стеной чердака. Для частного домостроения наиболее характерна треугольная форма, или более сложная форма пятиугольника, которая получается в домах с покатой крышей.

Как рассчитать размер сайдинга для фронтона

Для расчета необходимого количества сайдинга необходимо предварительно рассчитать площадь фронтона.В зависимости от его формы используются обычные геометрические формулы для определения площадей простых форм — равнобедренного треугольника, трапеции.

Для определения площади фронтона с покатой крышей можно условно разделить его на две фигуры — трапецию (нижняя часть) и равнобедренный треугольник (верхняя часть), вычислить их площадь и сложить результаты.

Вспоминая школьный курс геометрии, площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, а для трапеции — суммы оснований, умноженной на высоту и разделенной пополам.

Следует учитывать, что расчетную площадь фронтона при покупке сайдинга следует увеличить на 10-15%, так как облицовку придется обрезать под углом, а обрезки пропадут, а значит, запас площади будет быть нужным.

Кроме того, всегда возможны ошибки при измерении, резке или настройке, наличие дополнительного материала помогает их компенсировать.

Дополнительные элементы

, которые понадобятся для обрезки фронтона: :

• Стартовая планка (если фронтон конструктивно отделен от плоскости стены).
• Доска отделочная.
• H-профиль.
• J профиль.
• Софит, L-образная балка.
• Багет, декоративная планка и т. Д.
• Элементы декора окон (при наличии).

Следует использовать только дополнительные элементы того же производителя, что и основные сайдинговые панели. Также нельзя использовать вместе с винилом металлические элементы — из-за разного коэффициента теплового расширения будет нарушена герметичность полотна.

Для отделки фронтона можно использовать другой вид сайдинга, отличный от стенового. … Иногда такое решение очень удачно украшает внешний вид дома, особенно если для отделки стен используется горизонтальный сайдинг, а для фронтона — вертикальный.

Последовательность работ

Все работы выполняются в следующей последовательности :

• Установка обрешетки.
• Монтаж утеплителя (при необходимости), паро и гидроизоляции.
• Монтаж стартовых реек, Н-профилей, угловых профилей, оформление оконных проемов.
• Установка основных сайдинговых панелей.
• Подшивка точечных светильников и Г-образных полос.

В зависимости от сложности архитектуры дома могут потребоваться дополнительные операции, но основной перечень работ как раз и есть.

Монтаж обрешетки на фронтоне

Общий принцип установки такой же, как и для настенного монтажа. Если есть необходимость во внешнем утеплении, то первичная обрешетка устанавливается с направлением досок, совпадающим с расположением панелей сайдинга.

Плоскость планок тщательно выровнена, для чего удобно использовать натянутый шнур между крайними планками, установленными в первую очередь. Высота над поверхностью стены не должна быть меньше толщины утеплителя. Шаг планок соответствует ширине утеплителя (обычно 60 см).

После установки изоляционного материала и парогидравлической защиты устанавливается контррешетка … Она будет выступать в качестве опорной системы для сайдинговых панелей и, в то же время, обеспечивать вентиляционный зазор между облицовкой и стеновые материалы.

Шаг досок чаще всего делают около 40 см для большей прочности крепления обшивки.

Материалом обрешетки традиционно было дерево — использовались даже прямые бруски необходимой толщины … Этот вариант не самый удачный, так как дерево склонно к короблению, вздутию и другим структурным изменениям, что негативно сказывается на состоянии облицовки. в целом.

В последнее время основным материалом обрешетки стали металлические направляющие для гипсокартона, они лишены всех недостатков деревянных брусков, позволяют точно регулировать плоскость, не подвержены коррозии из-за слоя оцинковки.

Учитывая минимальную разницу в цене, выбор металлических полос вполне оправдан и рационален.

Монтаж внутренних и внешних угловых профилей

Угловые профили устанавливаются по бокам оконных проемов (внешние углы), по линиям скатов кровли (внутренние углы). Из задачи — обеспечить сопряжение плоскостей фронтона и софитов или фронтона и откосов оконных проемов.

Верхний и нижний края угловых планок, расположенных по наклонным линиям откосов, необходимо обрезать под нужным углом. Для продольной стыковки профиль обрезается таким образом, чтобы получился нахлест 25 мм, причем верхняя планка должна быть выше нижней.

Это предотвращает попадание капель воды под кожу. … При этом J-образные планки устанавливаются на внешних краях двускатных свесов. Они предназначены для фиксации внешнего края потолка.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При установке всех элементов сайдинга обязательно учитывать тепловое расширение материала, для чего продольное соединение вспомогательных элементов (стартовых планок, J-планок и т. Д.) Производится не вплотную, а с зазором. зимой — 12 мм, летом — 6 мм … С этой же целью саморезы не затягиваются до упора, позволяя деталям свободно перемещаться в монтажных пазах.

Монтаж обычных сайдинговых панелей

Произведено обычным способом:

Нижний (первый) ряд панелей защелкивается в замке стартовой плиты, одновременно вставляется в пазы углового и H-образного профиля по бокам.Панели верхней части (гвоздь) крепятся к обрешетке саморезами.

Таким образом, все последующие панели устанавливаются на самый верх. Основная задача — точно выдерживать угол при обрезке панелей и в то же время поддерживать тепловые зазоры для свободного движения в углу и H-образных планках при расширении.

Если размер зазоров окажется недостаточным, то лист сайдинга начнет выгибаться наружу, что чревато разрушением панелей.

ВНИМАНИЕ!

Фронтальные сайдинг-работы производятся на высоте, особенно если в доме два (и более) этажа. Необходимо заранее обеспечить безопасную и удобную работу, исключить возможность падения инструментов, материалов и самих рабочих с строительных лесов.

Установка точечных светильников

Завершающим этапом облицовки фронтона считается установка софитов, хотя вполне возможно сначала оформить двускатный свес, а только после этого приступить к монтажу обычных панелей на вертикальной плоскости.

Прежде всего, необходимо предусмотреть возможность крепления элементов, которая зависит от типа свеса кровли.

Есть :

• Свес закрытый … Обшивается досками снизу, установка профильных планок на эту основу не вызывает проблем.
• Открытый свес … В данном случае идет продолжение рубероида, у которого внизу нет оболочки. Для установки дополнительных элементов и самих точечных светильников требуется удлинение стропильных ног и подшивка к ним опорных брусков.Задача довольно сложная из-за неудобного расположения места работы — на высоте работа ведется снизу. Это обстоятельство иногда заставляет отказаться от установки точечных светильников.

Монтаж софитов осуществляется в пазы параллельно установленных внутренних углов и J-образные планки по краям свесов. Правила монтажа остаются прежними — винты не затягивать до упора, оставлять температурные зазоры.

Для установки софита одна кромка вставляется в паз профиля, а принимающий элемент слегка изгибается, чтобы можно было вставить софит в паз.Не рекомендуется применять слишком большое усилие, которое может необратимо деформировать принимающий элемент.

Для оформления угловых поворотов потолков используется Н-образный профиль или два J-образных профиля, плотно соединенных задними площадками друг с другом.

Соединение двух полос может быть выполнено под углом 45 °, или одна полоса продолжается до конца свеса, а вторая стыкуется с ним через H-образную планку. Второй вариант несколько проще, что очень важно, когда на высоте работать сложно и неудобно.

Завершающим этапом является установка L-образных планок, образующих торцевой срез карнизов.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как делается сайдинг на фронтоне:

Заключение

Обшивка фронтона сайдингом затруднена из-за неудобного расположения рабочей площадки и из-за необходимости обрезки панелей под углом, что чревато возможными ошибками. В остальном операция не вызывает особых проблем и вполне успешно проводится самостоятельно.Качественная отделка фронтона сайдингом делает дом солидным, привлекательным внешне, создает законченность, гармонично соединяет между собой все элементы конструкции здания.

В контакте с

Архитектурный персонаж — Определение визуальных аспектов исторических зданий как средство сохранения их характера

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Крупный план каменной стены, демонстрирующий мастерство изготовления. Фото: файлы NPS.

Ли Х.Нельсон, FAIA

Министр внутренних дел по стандартам обращения с исторической недвижимостью воплощает две важные цели: 1) сохранение исторических материалов и 2) сохранение отличительного характера здания. Каждое старое здание уникально, со своей индивидуальностью и неповторимым характером. Персонаж относится ко всем тем визуальным аспектам и физическим характеристикам, которые составляют внешний вид каждого исторического здания. Элементы, определяющие характер, включают в себя общую форму здания, его материалы, мастерство изготовления, декоративные детали, внутренние пространства и особенности, а также различные аспекты его участка и окружающей среды.

Цель этого Краткого описания — помочь владельцу или архитектору определить те особенности или элементы, которые придают зданию его визуальный характер и которые следует принимать во внимание, чтобы сохранить их в максимально возможной степени.

Есть разные способы понимания старых зданий. Их можно рассматривать как примеры конкретных типов зданий, которые обычно связаны с функцией здания, например, школы, суды или церкви.

Здания можно изучать как примеры использования определенных материалов, таких как бетон, дерево, сталь или известняк. Их также можно рассматривать как примеры исторического периода, который часто связан с определенным архитектурным стилем, например, фермерские дома в стиле готического возрождения, одноэтажные бунгало или многоквартирные дома в стиле ар-деко.

Есть много других аспектов исторического здания, помимо его функционального типа, материалов, конструкции или стиля, которые способствуют его историческим качествам или значимости.Некоторые из этих качеств — это чувства, передаваемые через чувство времени и места или в зданиях, связанных с событиями или людьми. Для полного понимания любой собственности может потребоваться документальное исследование ее стиля, конструкции, функций, меблировки или содержимого; знания о первоначальном застройщике, владельцах и последующих жильцах; и знания об эволюционной истории здания. Несмотря на то, что здания могут иметь историческое, а не архитектурное значение, именно их материальные элементы воплощают их значение для связи с конкретными событиями или людьми, и именно эти материальные элементы как снаружи, так и внутри должны быть сохранены.

Таким образом, подход, использованный в этом Кратком описании, ограничен , идентифицирующим эти визуальные и материальные аспекты исторического здания . Хотя это может помочь в процессе планирования любого текущего или нового использования или восстановления здания, этот подход не заменяет понимание значимости исторического здания и района, в котором оно расположено. Если различные материалы, элементы и пространства, которые придают зданию его визуальный характер, не распознаются и не сохраняются, то существенные аспекты его характера могут быть повреждены в процессе изменений.

Характер здания может быть необратимо поврежден или изменен многими способами, например, неправильным изменением расположения кирпичной кладки, удалением характерного бокового крыльца, изменениями оконной створки, изменениями обстановки вокруг здания, изменениями в обустройство основных комнат путем введения атриума, покраски ранее неокрашенных деревянных изделий и т. д.

В этом Кратком описании описывается трехэтапный подход, который может быть использован любым человеком для определения тех материалов, функций и пространств, которые способствуют визуальному характеру здания.Этот подход включает сначала изучение здания издалека, чтобы понять его общую обстановку и архитектурный контекст; затем подошли очень близко, чтобы оценить его материалы, а также мастерство и отделку поверхности, очевидные в этих материалах; а затем входить в здание и проходить сквозь него, чтобы увидеть те пространства, комнаты и детали, которые составляют его внутренний визуальный характер.

Определение общего визуального характера здания — это не что иное, как рассмотрение его отличительных физических аспектов без акцента на его деталях.Основные составляющие общего характера здания воплощены в общих аспектах его окружения; форма постройки; его крыша и элементы крыши, такие как дымоходы или купола; различные выступы на здании, например, веранды или эркеры; ниши или пустоты в здании, такие как открытые галереи, галереи или лоджии; проемы для оконных и дверных проемов; и, наконец, различные внешние материалы, которые определяют характер здания.

Первый шаг предполагает осмотр здания издалека, чтобы понять характер его участка и обстановки, а также обход здания там, где это возможно.У некоторых зданий одна или несколько сторон будут более важными, чем другие, потому что они лучше видны. Это не означает, что задняя часть здания не имеет никакой ценности, а просто означает, что она менее важна для общего характера. С другой стороны, задняя часть может иметь интересное заднее крыльцо или предлагать частное садовое пространство или какой-либо другой аспект, который может способствовать визуальному характеру. Такой общий подход к рассмотрению здания и участка позволит лучше понять его общий характер без необходимости прибегать к бесконечно длинному контрольному списку его возможных характеристик и деталей.Независимо от того, является ли здание сложным или относительно простым, именно эти широкие категории способствуют пониманию общего характера, а не специфики архитектурных особенностей, таких как молдинги и их профили.

Левое фото — общий визуальный характер: форма. Фотография справа — общий визуальный характер: проемы.

Общий визуальный характер: форма

Форма здания может быть важным аспектом его общего визуального характера.Например, проиллюстрированное здесь здание имеет характерную горизонтальную коробчатую форму, при этом средняя часть коробки выступает на дополнительный этаж.

У этого здания есть и другие визуальные аспекты, которые помогают определить его общий характер, включая узор вертикальных полос окон, декоративных горизонтальных полос, отделяющих основание здания от верхних этажей, темно-коричневый цвет кирпича, большой арочный вход. , и замковая башня за зданием.

Общий визуальный характер: проемы

Проем проем , проиллюстрированный здесь, доминирует над визуальным характером этого здания из-за его размера, формы, расположения, материалов и мастерства. Из-за связи с большой лестницей этот проем делает сильный акцент на главном входе в здание. Например, если закрыть этот аркадный вход стеклом, это существенно и визуально изменит характер здания.

Общий внешний вид: крыша и связанные с ней элементы

Общий визуальный характер: крыша и связанные с ней элементы

Это здание, изображенное слева, имеет ряд определяющих характер аспектов, включая окна и декоративную каменную кладку, но, безусловно, крыша и связанные с ней элементы визуально важны для его общего визуального характера. Крыша не только хорошо видна, но и имеет тщательно продуманные каменные слуховые окна, а также декоративные металлические конструкции и шифер.Красные и черные сланцы разных размеров и форм выложены узорами, которые простираются по крыше этого большого отдельно стоящего здания. Любые изменения этого узорчатого шифера или других деталей кровли повредят визуальный характер здания.

Общий визуальный характер: крыша и связанные с ней элементы

На этом изображении справа наиболее важными визуальными аспектами его характера являются крыша и связанные с ней элементы , такие как слуховые окна и дымоходы.Крыша важна для визуального образа, потому что ее крутизна делает ее хорошо видимой, а ее вид подчеркивается узорчатой ​​жестью, шестью слуховыми окнами и двумя дымоходами. Изменения в крыше или ее характеристиках, например, удаление или переделка мансардных окон, несомненно, изменит характер этого здания. Это не умаляет важности других его аспектов, таких как крыльцо, окна, кирпичная кладка или ее установка; но крыша явно имеет решающее значение для понимания общего визуального характера этого здания, если смотреть на него с расстояния.

Фотография слева — общий визуальный характер: проекции. Среднее фото — общий визуальный характер: обрезка. Фотография справа — общий визуальный характер: обстановка.

Общий визуальный характер: проекции

Выступающая веранда или балкон могут быть очень важны для общего визуального образа почти любого здания и района, в котором оно расположено. Несмотря на размер этого здания (3-1 / 2 этажа) и его характерный профиль линии крыши, а также несмотря на важность очень больших оконных проемов, ажурный железный балкон, обтекаемый по периметру, особенно важен для визуального характера этого здания.Убрать балкон, оградить его или заменить на балкон, не имеющий такой же степени детализации, как у исходного материала, серьезно повлияет на персонажа.

Общий визуальный характер: отделка

Если проанализировать общую форму или форму этого здания, можно было бы увидеть, что это дом с двускатной крышей, мансардными окнами и круглым крыльцом. Он похож на многие другие дома того периода. Именно деревянная отделка на карнизе и вокруг крыльца придает этому зданию индивидуальность и особый визуальный характер.

Хотя такая деревянная отделка уязвима для элементов и должна быть окрашена во избежание порчи; потеря этой отделки серьезно повредила бы общий визуальный характер этого здания, а ее потеря стерла бы большую часть визуального характера крупным планом, настолько зависимого от мастерства изготовления лепных украшений, резьбы и прозрачной мозаики.

Общий визуальный характер: сеттинг

Даже скромные в архитектурном отношении здания часто имеют настройку и , которая способствует их общему характеру.В этом самом городском районе неудачи являются исключением, так что небольшой дворик перед домом является чем-то вроде роскоши, и он важен для общего характера из-за его дизайна и материалов, включая железный забор вдоль тротуара и изогнутую дорожку. ведущий к крыльцу и к различным насаждениям. В районе, где парковочные места пользуются большим спросом, такие дворы перед домом иногда превращают в парковку во дворе, но в данном случае это существенно разрушило бы его обстановку и резко изменило бы визуальный характер этого исторического объекта.

Шаг второй включает в себя осмотр здания с близкого расстояния или на расстоянии вытянутой руки, где можно увидеть все поверхностные качества материалов, такие как их цвет и текстура, или поверхностные доказательства мастерства или возраста. В некоторых случаях визуальный характер является результатом сопоставления материалов, резко различающихся по цвету и текстуре. Поверхностные качества материалов могут быть важны, потому что они придают само чувство мастерства и возраста, которое отличает исторические здания от других построек.Более того, многие из этих качеств крупным планом можно легко повредить или скрыть из-за работы, затрагивающей эти поверхности. Примеры этого могут включать покраску ранее неокрашенной кирпичной кладки, шлифовку гладкого деревянного сайдинга с помощью вращающегося диска для удаления краски, абразивную очистку обработанной каменной кладки или повторное нанесение красноватых стыков раствора серым портландцементом.

Существует почти бесконечное множество материалов поверхности, текстур и отделки, которые являются частью характера здания, они хрупкие и легко теряются.

Длина руки Визуальный персонаж: материалы

Визуальный персонаж на длину вытянутой руки: материалы

На расстоянии вытянутой руки визуальный характер чаще всего определяется качеством поверхности материалов и мастерством изготовления ; и хотя эти аспекты часто неразрывно связаны, исходный выбор материалов часто играет доминирующую роль в установлении характера ближнего радиуса действия из-за цвета, текстуры или формы материалов.

В этом случае разнообразие и расположение материалов важны для определения визуального характера, начиная с больших кусков щебня, которые образуют выступающую основу для стен здания, а затем переходят к стене из примерно прямоугольных камней, которые различаются по размеру. , цвет и текстура, все с подчеркнутыми выступающими бусинами раствора, затем есть довольно точная и узкая полоса вырезанных и обработанных камней с минимальным количеством швов из раствора, и, наконец, основные стены здания состоят из кирпича, довольно однородного по цвету , с довольно щедрыми строительными швами.Сопоставление и разнообразие этих материалов (и, конечно же, мастерство) очень важны для визуального образа. Например, изменение приподнятых стыков раствора радикально изменило бы персонажа на расстоянии вытянутой руки.

Длина руки Визуальный персонаж: детали ремесла

Визуальный персонаж на вытянутой руке: детали ремесла

Есть много случаев, когда деталей ремесла доминируют над визуальным характером вытянутой руки.Как видно здесь, детали ремесла особенно заметны, потому что все камни однородного цвета, и все они имеют квадратную форму, но их поверхности обрабатывались с помощью различных инструментов и техник для создания большого разнообразия текстур, что привело к экскурсии. де-сила деталей ремесла. Эта текстура очень важна на близком расстоянии. Это была специально созданная поверхность, которая вносит важный вклад в визуальный характер этого здания.

Внешний вид интерьера: Элементы интерьера

Понять характер внутреннего пространства может быть несколько сложнее, чем иметь дело с экстерьером.Отчасти это связано с тем, что так много внешнего вида можно увидеть одновременно, и можно довольно быстро уловить его сущность. Чтобы понять внутренний характер, в Шаге 3 говорится, что необходимо перемещаться по пространствам по одному. Хотя нетрудно понять характер одной отдельной комнаты, становится все труднее иметь дело с пространствами, которые взаимосвязаны и взаимосвязаны. Иногда, как в офисных зданиях, для внутреннего характера здания важны вестибюли, вестибюли или коридоры.С другими группами зданий визуальные качества интерьера связаны с планом здания, как в церкви, осевой план которой создает узкое туннельное пространство, которое, очевидно, имеет другой характер, чем открытое пространство, такое как спортивный павильон. Таким образом, форма помещения может быть важной частью его характера.

В некоторых зданиях можно почувствовать визуальную связь в последовательности пространств, как в отеле, от вестибюля до парадной лестницы и бального зала.Закрытие промежутков между этими пространствами изменило бы персонажа из визуально связанных пространств на серию закрытых пространств. Например, в доме, в котором передняя и задняя гостиная соединены открытой аркой, две комнаты воспринимаются вместе, и эти визуальные отношения являются частью характера здания. Если закрыть открытую арку, это изменит характер такой резиденции.

Нельзя упускать из виду важность внутренних особенностей и отделки для характера здания.В относительно простых комнатах основные визуальные аспекты могут заключаться в таких элементах, как каминные полы, осветительные приборы или деревянные полы. В некоторых комнатах абсолютная простота является определяющим аспектом интерьера. Так называемые вторичные пространства также могут быть важны по-своему, с точки зрения истории или из-за семейных мероприятий, которые происходили в этих комнатах. Такие второстепенные пространства, возможно, исторически значимые, обычно не воспринимаются как важные для визуального характера здания.Таким образом, мы не принимаем их во внимание при визуальном восприятии здания.

Внешний вид интерьера: индивидуально важные пространства

Внутренний визуальный характер: индивидуально важные пространства

При оценке внутреннего визуального характера любого исторического здания необходимо задаться вопросом, есть ли пространства, которые важны для характера этого конкретного здания, является ли здание архитектурно богатым или скромным, и даже является ли оно простым или утилитарным сооружением. .

Характером индивидуально важного пространства , которое проиллюстрировано здесь, является сочетание его размера, сдвоенных изогнутых лестниц, массивных колонн и изогнутых сводчатых потолков, а также качества материалов пола и лестницы. . Если бы потолок был опущен, чтобы обеспечить пространство для каналов отопления, или если лестницы должны были быть закрыты по кодовым причинам, форма и характер этого пространства были бы повреждены, даже если не было бы серьезных физических повреждений.Такие изменения могут легко разрушить визуальный облик индивидуально важного внутреннего пространства. Таким образом, важно, чтобы визуальные аспекты внутреннего характера здания были распознаны, прежде чем планировать какие-либо изменения или переделки.

Внутренний визуальный персонаж: связанные пространства

Внутренний визуальный знак: связанные пространства

Многие здания имеют внутренние пространства, которые визуально или физически связаны, поэтому, когда вы перемещаетесь по ним, они воспринимаются не как отдельные пространства, а как последовательность из связанных пространств , которые важны для определения внутреннего характера здания.Пример, который проиллюстрирован здесь, состоит из двух пространств, которые визуально связаны друг с другом.

На фото изображен вестибюль, который довольно просторен и необычен сам по себе, но, что более важно, он визуально соотносится с лестницей за ним.

Лестница, нижнее фото, является второй частью этой последовательности связанных пространств и обеспечивает постоянный доступ к верхним этажам. Эти связанные пространства очень важны для определения внутреннего характера этого здания.Практически любое изменение этих пространств, например установка дверей между вестибюлем и коридором или ограждение лестницы, серьезно повлияет на их характер и на то, как этот персонаж воспринимается.

Внешний вид интерьера: Элементы интерьера

Внешний вид интерьера: особенности интерьера

Элементы интерьера — это трехмерные элементы здания или архитектурные детали, которые являются неотъемлемой частью здания, а не мебели.Особенности интерьера часто важны для определения характера отдельной комнаты или пространства. В некоторых случаях такой элемент интерьера, как большая декоративная открытая лестница, может доминировать над визуальным характером всего здания. В других случаях скромная железная лестница (например, изображенная здесь) может быть важной внутренней особенностью, и ее сохранение будет иметь решающее значение для сохранения внутреннего характера здания.

Такие функции могут также включать в себя очевидные вещи, такие как каминные кожухи, гипсовые потолочные медальоны или панели, но они также распространяются на такие функции, как оборудование, осветительные приборы, клетки банковских кассиров, декоративные двери лифта и т. Д.

Внешний вид интерьера: материалы поверхности и отделка

Внешний вид интерьера: материалы поверхности и отделка

Определяя визуальный характер исторических внутренних пространств, не следует упускать из виду важность тех материалов и отделки, которые составляют поверхности стен, полов и потолков . Поверхности могут иметь свидетельства изделий ручной работы или машинного производства, которые вносят важный вклад в визуальный характер, в том числе узорчатые или инкрустированные рисунки на деревянных полах, методы декоративной окраски, такие как трафарет, имитация мрамора или древесины, обои, жестяные изделия, кафельные полы. , так далее.

Пример, проиллюстрированный здесь, включает комбинацию настоящего мрамора в основании колонны, имитационных мраморных узоров на гипсовой поверхности колонны (практика, называемая скальола) и поверхности пола из плитки, которая использует небольшие мозаичные плитки, расположенные для формирования геометрических узоров в несколько разных цветов. Хотя такие декоративные материалы и отделка могут иметь важное значение для определения внутреннего визуального характера этого конкретного здания, следует помнить, что в гораздо более скромных зданиях однотонность материалов поверхности и отделки может быть важным аспектом их исторического характера.

Интерьер: Открытая конструкция

Интерьер: Открытая структура

Если элементы структурной системы обнажены, такие как несущие кирпичные стены, чугунные колонны, стропильные фермы, стойки и балки, стены или каменные фундаментные стены, они могут иметь важное значение для определения визуального характера интерьера здания.

Хрупкость визуального образа здания

Хрупкость визуального образа здания

Некоторые аспекты визуального характера здания хрупки и легко теряются.Это справедливо, например, для кирпичной кладки, которая может быть необратимо повреждена из-за несоответствующей техники очистки или нечувствительной переориентации. По крайней мере, два фактора являются важными факторами, влияющими на внешний вид кирпичной кладки, а именно сам кирпич и качество изготовления. Между ними есть еще много аспектов, на которые стоит обратить внимание, например, цветовая гамма кирпичей, вариации размеров и форм, текстура, узоры склеивания, а также множество различных качеств швов раствора, таких как цвет, ширина шва и инструменты.

Эти качества могут быть легко нарушены покраской кирпича, разгребанием шва электроинструментом или повторным нанесением шва слишком широким. Как видно здесь, в процессе переориентации, визуальный характер этой передней стены резко меняется со стены, где преобладают кирпичи, на стену, в которой визуально преобладают швы из раствора.

Этот контрольный список можно взять с собой в здание и использовать для определения тех аспектов, которые придают зданию и задают его основные визуальные качества и характер.Этот контрольный список состоит из серии вопросов, которые призваны помочь в выявлении тех факторов, которые влияют на характер здания. Использование этого контрольного списка включает трехэтапный процесс поиска: 1) общих визуальных аспектов, 2) визуального характера с близкого расстояния и 3) визуального характера внутренних пространств, особенностей и отделки.

Поскольку это процесс определения архитектурного характера, он не касается тех нематериальных качеств, которые придают собственности, зданию или его содержимому его историческое значение, вместо этого этот контрольный список построен на предположении, что историческое значение воплощено в тех материальных аспектах, которые включают обстановка здания, его форма и ткань.

ШАГ ПЕРВЫЙ

1. Форма

Что в форме или очертании здания придает ему индивидуальность? Отличается ли форма от соседних зданий? Это просто низкий приземистый ящик или высокое узкое здание с угловой башней? Соответствует ли форма своим соседям? Неужели форма настолько сложна из-за крыльев, овалов или разницы в высоте, что ее сложность важна для ее характера? И наоборот, является ли форма настолько простой или простой, что добавление такой детали, как крыльцо, изменило бы этот характер? Передает ли форма его историческую функцию, как в дымовых трубах или бункерах?

2.Крыша и особенности крыши

Влияет ли форма крыши или ее крутой (или пологий) уклон на характер здания? Способствует ли тот факт, что крыша хорошо видна (или вообще не видна), архитектурной идентичности здания? Важны ли определенные элементы крыши для профиля здания на фоне неба или его фона, например, купола, несколько дымоходов, слуховые окна, гребни или флюгеры? Являются ли кровельные материалы, их цвета или рисунки (например, узорчатый шифер) более заметными, чем форма или наклон крыши?

3.Открытия

Есть ли ритм или узор в расположении окон или других проемов в стенах; как ритм окон в заводском здании или трехэлементное окно в передней нише дома; или есть ли заметная взаимосвязь между шириной оконных проемов и пространством стены между оконными проемами? Есть ли характерные проемы, такие как большой арочный вход, или декоративные оконные перемычки, которые подчеркивают важность оконных проемов, или окна необычной формы, или узорчатые оконные створки, такие как маленькие стеклянные оконные стекла в окнах или дверях, которые важны для персонажа? ? Неужели простота оконных проемов такова, что добавление ставен или имбирных пряников кардинально изменит их характер? Существует ли иерархия фасадов, при которой передние окна важнее боковых? А как насчет тех стен, где отсутствие окон определяет свой характер?

4.Прогнозы

Есть ли в здании части, которые являются характерными, потому что они выступают из стен здания, например, подъезды, карнизы, эркеры или балконы? Есть ли башенки или широко нависающие карнизы, выступающие фронтоны или дымоходы?

5. Обрезка и дополнительные элементы

Влияет ли отделка окон или дверей на характер здания? Есть ли другие элементы отделки на стенах или вокруг выступов, которые своим декором, цветом или узором вносят вклад в характер здания? Есть ли второстепенные элементы, такие как ставни, декоративные фронтоны, перила или внешние стеновые панели?

6.Материалы

Влияют ли материалы или комбинация материалов на общий характер здания, видимого издалека, из-за их цвета или рисунка, такого как битый облицовочный камень, зубчатая черепица, скальные фундаментные стены с закругленными углами, доски и рейки или фактурная штукатурка?

7. Настройка

Какие аспекты сеттинга важны для визуального персонажа? Например, является ли расположение зданий вдоль городской улицы и их отношение к тротуару существенным аспектом ее окружения? Или, наоборот, главный персонаж зависит от деревьев и построек, окружающих дом? Важен ли палисадник в оформлении скромного дома? Важен ли конкретный объект для обстановки, например, на вершине холма, вдоль реки, или же здание размещено на участке таким образом, чтобы улучшить его обстановку? Есть ли особое отношение к прилегающим улицам и другим зданиям? Есть мнение? Есть ли ограждение, озеленение, террасирование, пешеходные дорожки или какие-либо другие элементы ландшафта, которые способствуют созданию обстановки?

ШАГ ВТОРОЙ

8.Материалы на близком расстоянии

Есть ли один или несколько материалов, которые имеют естественную текстуру, которая способствует характеру ближнего радиуса действия, например, штукатурка, бетон с обнаженным заполнителем или кирпич с вертикальными канавками? Или материалы с присущими им цветами, такие как гладкий оранжевый кирпич с темными пятнами железного пирита, или камень с заметными прожилками, или зеленый змеевидный камень? Существуют ли комбинации материалов, используемых в сочетании, например, несколько различных видов камня, комбинации камня и кирпича, обработанные камни для оконных перемычек, используемые в сочетании с необработанными камнями для стен? Повлиял ли выбор материалов или их комбинация на создание персонажа?

9.Детали Ремесла

Есть ли качественная кирпичная кладка с узкими швами из раствора? Есть ли каменная кладка с ручной обработкой или узорчатым рисунком? Имеются ли в стенах тщательно прорезанные вертикальные швы из раствора и углубленные горизонтальные швы? Уложена ли настенная черепица в виде узоров, или на ней сохранились следы от циркулярной пилы, или сквозь полупрозрачную морилку можно увидеть текстуру дерева? Существуют ли обшивки ручной расколки или ручной обработки, или сайдинг с гладкой фаской, или дерево, обработанное под камень, или зигзагообразные узоры в стиле ар-деко, выполненные с помощью лепнины?

Практически любое свидетельство деталей ремесла, будь то ручное или машинное производство, будет вносить вклад в характер здания, потому что это проявление материалов, времени, в которое выполнялась работа, а также инструментов и процессов, которые использовались.Он также отражает влияние времени, технического обслуживания (и / или небрежности), которое здание получило за эти годы. Все эти аспекты являются частью качеств поверхности, которые видны только с близкого расстояния.

ШАГ ТРЕТИЙ

10. Индивидуальные пространства

Существуют ли отдельные комнаты или пространства, которые важны для этого здания из-за их размера, высоты, пропорции, конфигурации или функции, например, центральный коридор в доме, вестибюль банка, школьная аудитория или бальный зал в отеле? , или зал суда в здании окружного суда?

11.Связанные пространства и последовательности пространств

Существуют ли смежные комнаты, которые визуально и физически связаны с большими дверными проемами или открытыми арочными проемами, так что они воспринимаются как связанные комнаты, а не как отдельные комнаты? Существует ли важная последовательность пространств, связанных друг с другом, например, последовательность от входа в вестибюль до лестницы и верхнего балкона, как в театре; или последовательность в резиденции от вестибюля входа до коридора в переднюю гостиную и далее через раздвижные двери в заднюю гостиную; или последовательность в офисном здании от вестибюля до вестибюля до лифтовой группы?

12.Особенности интерьера

Есть ли внутренние элементы, которые помогают определить характер здания, такие как каминные каминные полки, лестницы и балюстрады, арочные проемы, внутренние ставни, уголки, карнизы, потолочные медальоны, светильники, балконы, двери, окна, фурнитура, обшивка, вагонка и т. Д. отделка, церковные скамьи, решетки в зале суда, кассирские клетки, скамейки в зале ожидания?

13. Обработка поверхности и материалы

Есть ли отделка поверхности и материалы, которые могут повлиять на дизайн, цвет или текстуру интерьера? Существуют ли материалы и отделка или ремесленные практики, которые способствуют созданию характера интерьера, такие как деревянные паркетные полы, мраморные полы в шахматном порядке, потолки из прессованного металла, ценные породы дерева, зернистые двери или мраморные поверхности, или полихромные окрашенные поверхности, или трафарет, или обои, которые важен исторический персонаж? Есть ли отделка поверхностей и материалы, которые из-за своей гладкости придают основной характер интерьера, например, твердые или яркие, блестящие поверхности стен из гипса, стекла или металла?

14.Открытая структура

Есть ли места, где открытые структурные элементы определяют характер интерьера, такие как открытые столбы, балки и фермы в церкви, сарае для поезда или на заводе? Есть ли в бунгало комнаты с декоративными потолочными балками (не несущие конструкции) или открытые стены в глинобитных зданиях?

На этом завершается трехэтапный процесс определения визуальных аспектов исторических зданий, который предназначен для помощи в сохранении их характера и других отличительных качеств.Он не предназначен для понимания значения исторических объектов или районов, а также событий или людей, связанных с ними. Это можно сделать только с помощью других исследований и расследований.

Используя этот трехэтапный подход, можно провести обход и определить все те элементы и особенности, которые помогают определить визуальный характер здания. В большинстве случаев существует ряд аспектов экстерьера и интерьера, которые важны для характера исторического здания.Визуальный акцент в этом кратком описании позволит определить те вещи, которые следует сохранить, поскольку их потеря или изменение уменьшит или уничтожит аспекты исторического характера, будь то снаружи или внутри здания.

Благодарности

Эта записка по сохранению была первоначально разработана как слайд-презентация / методология в 1982 году для обсуждения использования Стандартов министра внутренних дел для реабилитации в связи с сохранением исторического характера; и в последующие годы он был расширен и изменен, чтобы помочь в принятии решений по сохранению, первоначально для обслуживающего персонала в Службе национальных парков.

Ряд людей внесли свой вклад в развитие представленных здесь идей. Особая благодарность Эмоджен Бевитт и Гэри Хьюму, в первую очередь за многочисленные и частые дискуссии, касающиеся этого подхода на этапах его эволюции; Марку Фраму, Фонд наследия Онтарио, Торонто, за предложение нескольких дополнений к Контрольному списку; и совсем недавно моим коллегам как в Вашингтоне, так и в наших региональных офисах, особенно Уорду Джандлу, Саре Блюменталь, Чарльзу Фишеру, Шэрон Парк, AIA, Жану Траверсу, Камилле Мартоне, Сьюзан Дайнс, Майклу Ауэру, Энн Э.Гриммер, Кей Уикс, Бетси Читтенден, Патрик Андрус, Кэрол Шалл, Хью Миллер, FAIA, Джерри Роджерс, Пол Элли, Дэвид Лук, AIA, Маргарет Пепин-Донат, Бонни Халда, Кит Эверетт, Томас Кеохан, Отдел услуг по сохранению, MidAtlantic Региона и несколько рецензентов из государственных ведомств по охране природы, особенно Энн Хаакер, штат Иллинойс; и Стэн Грейвс, АМА, Техас; за очень критический и конструктивный обзор рукописи.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1988

Капитолий штата

Строительная комиссия сделала свой окончательный отчет 29 июня 1886 года. Стоимость составила 2 873 294,59 долларов. Проверка показала, что всего 3,77 доллара пропал без вести в течение 15 лет.Комиссия сетовала на то, что не мог иметь еще 30 000 долларов, чтобы закончить фрески и построить южная и западная ступени. В 1902 году, чтобы модернизировать и отремонтировать здание, была создана третья комиссия Капитолия. Пока шла работа, катастрофический пожар в северном крыле 4 января 1904 г. разрушил палату Дома и повредили другие офисы. Комиссией восстановлено здание, куплено картины и мозаики, а также косметический ремонт всего интерьера.Оригинал украшения все еще находятся в Сенате. Эти расходы увеличили общую стоимость Капитолия до 3296256 долларов. Дизайн Капитолия Архитектурный проект Капитолия, прямоугольный по форме, с большими окнами и высокими потолками, следует традиционному образец планирования общественных зданий девятнадцатого века, измененный и изысканный стиль эпохи Возрождения, создающий впечатление силы и достоинство в сочетании с полезностью. Главный объект — высокий купол в центре. Он построен из стали и камня и покрыт 23-каратным золотом. Сусальное золото было заменено в 1964-1965 годах и обошлось в 79 938 долларов. В купол увенчан смотровым фонарем, до которого можно добраться долгим и винтовая лестница, и она заканчивается финишем, который находится на 275 футов выше первый этаж. Диаметр ротонды под куполом составляет 67 футов.Четыре небольших купола простой конструкции возвышаются над четырьмя углами Капитолий. Фронтон над парадным входом раскрывает прекрасную деталь. аллегорической скульптуры. Камень для фундамента был добыт в округе Джонсон, Айова; гранит прибыл из валунов Айовы; камень основного строения из Округа Сент-Женевьев и Кэрролл, штат Миссури; ступеньки, колонны и др. части из Анамосы, Айова; Кливленд, Огайо; Саук-Рапидс, Миннесота; Ламонт и Джолиет, штат Иллинойс.Двадцать девять видов импортного и отечественного мрамора использовались в интерьере; и дерево, орех, вишня, катальпа, мускатный орех, и дуб, использованный почти полностью, был выращен в лесах Айовы. Красота, достоинство и благоустройство интерьера. становятся очевидными, когда посетитель стоит под куполом первого этажа. Широкие высокие коридоры простираются на запад, север и юг. Стены очень украшенный. Парадная лестница на восток.Люксы открываются из южный коридор — это коридоры губернатора, государственного аудитора и казначея государства. Верховный суд и Апелляционный суд подчиняются к северу; свита госсекретаря находится на западе. Парадная лестница поднимается на площадку и разделяет север и юг, чтобы привести посетителей этажом выше, где Дом представителей на севере, Сенат на юге, а юридическая библиотека на западе. Зал Сената имеет длину 58 футов, ширину 91 фут и 41,9 футов в высоту. Он отделан мрамором, белым дубом и скальолой, и обставлена ​​мебелью из красного дерева. Цифры на потолке представляют промышленность, Право, сельское хозяйство, мир, история и торговля. Залу Палаты представителей 74 по 91,4 фута и 47,9 футов в высоту. Он отделан мрамором, скальолой, и черный орех. Юридическая библиотека имеет длину 108,4 фута, ширину 52,6 фута, и 44,9 футов в высоту. Он отделан ясенем и каштаном и красиво облицованная мрамором. Фреска «На запад» Расширение восточной стены на всю ширину лестница — это великая фреска «Запад», идеализированная представление о приходе людей, которые сделали Айову.Это было завершено как часть декора 1904 года. Эдвин Х. Блашфилд, художник, написал из этого: «Основная идея картины — символическая. представление Пионеров во главе с духами Цивилизации и Просвещение к завоеванию путем культивирования Великого Запада. Считается живописно на полотне изображена прерийная шхуна, запряженная волами по прерии. Семья катается на повозке или идет рядом.Позади их и видно сквозь рост стеблей кукурузы справа, подошли тесня других пионеров, а затем и мужчин. В воздухе и перед в повозке плывут четыре женские фигуры; один держит щит с герб штата Айова на нем; один держит книгу, символизирующую просветление; двое других несут корзину и разбрасывают семена, которые являются символическими перехода от дикой природы к вспаханным полям и садам, которые должны перейди через прерию.За телегой и тоже в воздухе плывет, две женские фигуры держат соответственно модель стационарного парового двигателя и динамо-электродвигателя, чтобы предположить силы, которые приходят с более поздними мужчины. В правом углу изображения дыни, тыквы и т. Д. среди которых стоят фермер и девушка, подсказывают, что вот бахрома выращивания и начало прерии. Слева буйвол череп скорее подчеркивает это предположение.» На уровне верхнего этажа над «Westward» Живопись представляют собой шесть мозаик в арочных панно, изображающих оборону, благотворительность, исполнительная, законодательная, судебная и образовательная. Эти были сделаны в Венеции из маленьких кусочков цветного камня, согласно дизайн Фредерика Дилмана из Нью-Йорка, который также разработал мозаику панели «Право и история» в Библиотеке Конгресса.

Размер дома полтора этажа.Каркасные дома в полтора этажа. Какой дом выбрать

Заманчивой перспективой для жителей крупных городов является покупка загородного дома из бруса. Преимущество такого приобретения заключается еще и в том, что вместе с жилым помещением его хозяин получает приусадебный участок. Полуторный дом — это дом с недостроенным вторым этажом. Благодаря стропильной системе снижается высота крыши, что отличает полутораэтажные бревенчатые дома от двухэтажных.Крыша над таким жилым домом может быть выполнена в виде мансарды, ската или купола. От правильного выбора материала напрямую зависят комфортные условия проживания жильцов. Дом из профилированного бруса, построенный на прочном ленточном фундаменте, станет теплым, надежным и комфортным. Легкая конструкция из готового бруса не только не требует монолитного фундамента, но и не требует много времени на ее возведение. Такое загородное жилье — отличный вариант для молодой семьи, желающей иметь собственную крышу над головой и жить в экологически чистом доме под металлической крышей.На прилегающем участке они смогут построить детскую площадку, русскую баню и уютную беседку, а также выращивать фрукты в собственном саду и овощи в саду.

Преимущества строительства полуторных домов

+ Капитальное и надежное жилье

+ При этом и доступно

+ Различные материалы для массивных стен (брус, каркас, бревно)

+ Разнообразие дизайнерских решений и планировок

+ Оба этажа равны по площади

+ Дешевле двухэтажного бревенчатого дома

+ Классическая двускатная крыша тип

Мы постарались найти для вас каталог таких домов для постоянного проживания и для дачи, но чаще всего полуторные дома строятся специально для капитального проживания.При этом необходимо использовать профилированный брус размером не менее 140 на 140 мм, а если вы строите каркасный дом, то с утеплителем менее 150 мм.

• Фундамент опорно-столбчатый. По 2 блока в шкафу (для одноэтажных домов) и по 4 блока в шкафу на цементной стяжке (для домов с мансардой). Бетонные блоки полнотелые размером 200х200х400 мм. Бордюры устанавливаются на уплотненную песчаную подушку. Песок (ASG) предоставляется заказчиком.
• Открытая терраса (при наличии) на опорах из строганного бруса сечением 100 * 150 мм, с домкратами.Ограждение — перила из строганного бруса сечением 40 * 100 мм. Входные ступени.
• Высота чистоты потолка первого этажа (от бревна до балок перекрытия) 2,29 м (+/- 50 мм)
• Второй этаж мансардный. Высота чистоты потолка мансарды (от балки перекрытия до балки перекрытия) 2,25 м
• Фронтон — каркас из доски естественной влажности сечением 150 * 40 мм, 100 * 40 мм. Наружная отделка фронтонов — вагонка (ель / сосна AB) 17 * 90 мм.Ветрозащита — НАНОИЗОЛ «А» (для зданий с мансардой).
• Дверь (1 шт.) И люки вентиляции (по 1 шт. На каждый фронтон, под коньком) устанавливаются в фронтонах одноэтажных домов.
• Вентиляционные люки устанавливаются в фронтонах зданий с мансардой (по 3 шт. На каждый фронтон).
• Карниз и свесы кровли шириной 200 мм (для одноэтажных домов) и 300 мм (для зданий с мансардой). Карнизы и свесы подшиваются вагонкой (ель / сосна АВ) 17 * 90 мм.
• Устройство оконных и дверных проемов перевязочным венцом, без установки планок опалубки.
• Погрузка, доставка до 400 км от г. Пестово Новгородской области, разгрузка комплекта материала.
• Сборка дома / бани у заказчика.

• Фундамент опорно-столбчатый. 2 блока в бордюрном камне (для одноэтажных домов) и 4 блока в бордюрном камне на цементной стяжке (для домов с мансардой). Бетонные блоки полнотелые размером 200х200х400 мм.Бордюры устанавливаются на уплотненную песчаную подушку. Песок (ASG) предоставляется заказчиком.
• Гидроизоляция — рубероид в один слой.
• Обвязка — брус естественной влажности сечением 150х100 мм. По внешнему периметру жгут укладывается в два ряда. Древесина обрабатывается защитным составом.
• Бревна перекрытия — доска естественной влажности сечением 40х150 мм по кромке, с шагом 600 мм.
• Черновой пол — доска естественной влажности сечением 22х100мм.Паро, гидроизоляция — НАНОИЗОЛ С.
• Изоляция пола — минеральная вата 100 мм KNAUF / URSA (или аналог). Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Финишный пол первого этажа представляет собой сухую рифленую доску (ель / сосна AB) толщиной 36 мм. Каждая пятая доска крепится саморезами (для возможности дальнейшей перетяжки перекрытий).
• Наружные стены — профилированный брус естественной влажности сечением 145х90 мм (толщина стены — 90 мм) «Блок-хаус» или прямой профиль.Всего 17 корон.
• Перегородки первого этажа — профилированный брус естественной влажности сечением 145х90 мм, прямой профиль. Они врезаются в наружные стены глубиной до 30 мм.
• Межвенцовый утеплитель — джутовая ткань толщиной 6мм
• Соединение коронок — на металлический дюбель (гвоздь строительный 6х200мм, 250мм).
• Угловое соединение — «полудерево». Наружные углы сруба зашиваются вагонкой (ель / сосна АВ) 17 * 90 мм в два ряда.
• Открытая терраса (при наличии) на опорах из строганного бруса сечением 100 * 150 мм, с домкратами. Ограждение — поручень из строганного бруса сечением 40 * 100 мм, заполненный резными балясинами. Входные ступени.
• Полы террас — сухая рифленая доска (ель / сосна AB) толщиной 36мм. Крепится к каждой доске саморезами. Платы укладываются с шагом 5 мм.
• Потолки террасы — вагонка (ель / сосна AB) 17 * 90 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Высота потолка чистого первого этажа (от пола до потолка) — 2,25 м (+/- 50 мм)
• Потолок первого этажа — вагонка (ель / сосна АВ) 12,8 * 88 мм. (допускается стык для макета)
• Второй этаж мансардный. Высота чистых потолков мансарды (от пола до потолка) — 2,20м
• Высота коньковой крыши — 1,50 м (для одноэтажных проектов).
• Утеплитель полов — 100мм минеральная вата КНАУФ / УРСА (или аналог). Пароизоляция НАНОИЗОЛ В.
• Мансардные этажи — доска сухая рифленая (ель / сосна AB) толщиной 36мм…. Каждая пятая доска крепится саморезами (для возможности дальнейшей перетяжки полов).
• Обшивка стен и потолка мансарды — вагонка (ель / сосна АВ) 12,5 * 88 мм (допускается стык при раскладке).
• Утеплитель чердачных стен — базальтовые маты ROCKWOOL 100 мм (или аналогичные). Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Мансардные перегородки — каркас из бруса 40х75, обшитый с двух сторон вагонкой (ель / сосна АВ) 12,5 * 88 мм.Перегородки не утеплены.
• Стропила — фермы из досок естественной влажности сечением 150х40мм., 100х40мм. Устанавливается с шагом 900-1000 мм.
• Фронтон — каркас из доски естественной влажности сечением 150 * 40 мм, 100 * 40 мм. Наружная отделка фронтонов — вагонка (ель / сосна AB) 17 * 90 мм. Ветрозащита — НАНОИЗОЛ «А» (для домов с мансардой).
• Дверь (1 шт.) И люки вентиляции (по 1 шт. На каждый фронтон, под коньком) устанавливаются в фронтонах одноэтажных домов.
• В фронтонах домов с мансардой устанавливаются люки вентиляции (по 3 шт. На каждый фронтон).
• Обрешетка — доска естественной влажности сечением 22 * ​​100 мм, с шагом 300 мм. Контррешетка — рейка 20 * 40 мм, по стропилам.
• Кровельное покрытие — ОНДУЛИН (бордовый, коричневый, зеленый) или оцинкованный профнастил. Пароизоляция кровли — НАНОИЗОЛ С.
• Монтаж водосточной системы (ПВХ, ДЁКЕ). Цвета — коричневый (шоколад), бордовый (гранат), белый (мороженое).
• Карниз и карниз крыши шириной 200 мм (для одноэтажных домов) и 300 мм (для домов с мансардой). Карнизы и свесы подшиваются вагонкой (ель / сосна АВ) 17 * 90 мм.
• Лестница на чердак однопролетная, на тетивах из строганого бруса сечением 145 * 90 мм. Ступени из паркетной доски. Поручень и забор на чердаке — строганный брус сечением 40 * 100 мм.
• Окна — деревянные, стеклопакеты, с уплотнителями и фурнитурой (петли винтовые, замки поворотные).Открывающиеся внутрь створки. Габариты (в * ш) 1200 * 1500 мм; 1200 * 1000 м; 1200 * 600 мм; 600 * 600 мм. Окна устанавливаются в кожухи.
• Двери — деревянные, филенчатые, глухие (ель / сосна А). Размер (в * ш) 2000 * 800 мм; 2000 * 700 мм. Ручки, петли. На входной двери установлен замок.
• Штанги обсадные (рои) устанавливаются в оконные и дверные проемы.
• Уплотнение уголков, стыков, упоров — плинтус ель / сосна А.
• Отделка окон, дверей — наличники ель / сосна А с двух сторон.
• Гвозди для крепления деталей — гвозди строительные черные.
• Гвозди для крепления вагонки — оцинкованные 2,5х50 мм
• Гвозди для крепления плинтуса, раскладки — финишная оцинковка 1,8х50 мм.
• Погрузка, доставка до 400 км от Пестово Новгородской области, разгрузка комплекта материала.
• Сборка дома у заказчика.

Мы составили для вас удобную таблицу отличий комплектаций домов под усадку и под ключ.

СТРОИТЕЛЬСТВО	ПОД УСИЛЕНИЕМ	ПОЛНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
Колонный фундамент из бетонных блоков 200 * 200 * 400	Есть	Есть
Двойная обвязка из бруса 150 * 100 мм	Есть	Есть
Балки перекрытия из доски 40 * 150 по кромке с шагом 600 мм	Есть	Есть
Черновой пол из доски 22 * ​​100/150 мм	№	Есть
Утепление полов с гидро- и пароизоляцией	№	Есть
Отделка пола — доска сухая рифленая 36 мм	№	Есть
Стены и перегородки из профилированного бруса естественной влажности сечением 145 * 90 мм (толщина стены — 90 мм)	Есть	Есть
монтаж каркаса на стальные дюбеля	Есть	Есть
Угловое соединение — полукруглый	Есть	Есть
Межвенцовый утеплитель — джут	Есть	Есть
Стропила — фермы из бруса 40 * 100/150 мм с шагом 900/1000 мм	Есть	Есть
Обшивка — доска 20 * 100/150 мм	Есть	Есть
Кровельное покрытие — ондулин / оцинкованный профнастил C20	Есть	Есть
Карниз и карниз крыши облицованы вагонкой ель / сосна AB	Есть	Есть
Монтаж водостока с кровли ПВХ, ДЁКЕ	№	Есть
Проемы оконные и дверные с бандажным венцом, без установки планок опалубки	Есть	№
Проемы оконные и дверные с монтажом в кожух	№	Есть
Установка окон и дверей	№	Есть
Обшивка потолка — ель / сосна AB	№	Есть
Утеплитель + пароизоляция потолка / чердака	№	Есть
Отделка стен и потолка мансарды — вагонка ель / сосна AB	№	Есть
Мансардная лестница	№	Есть
Отделка: плинтус, наличники	№	Есть
Погрузка комплекта материала, доставка его до 400 км от нашей базы, разгрузка у заказчика	Есть	Есть

Имя	Стоимость, руб.)	единица измерения
Устройство фундамента на винтовых сваях или железобетонном фундаменте	8-921-930-69-80, 8-926-742-95-01
Цоколь / цоколь — подборщик ()
Монтаж железобетонных плит 500 * 500 * 100 мм под опорные постаменты ()
Защита (вагонка) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50 * 150 мм ()
Защита (вагонка) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50 * 200 мм ()
Обвязка двойная из прутка 150х150мм
Обвязка двойная из прутка 150х200мм
Устройство сруба из бруса 150х100мм
Устройство полов из лиственничной террасной доски «вельвет» (для открытых террас) ()
Устройство чистовых полов из шпунтовой доски из лиственницы 27 мм ()
Наружные стены из профилированного бруса питаются влагой сечением 145х140мм, перегородки из профилированного бруса питаются.секция влажности 145 * 90 мм		погонных метра наружных стен сруба
Наружные стены и перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм		погонных метра наружных стен и перегородки сруба
Наружные стены из профилированного бруса сечением 145х140 мм, перегородки из профилированного бруса сечением 145х90 мм		погонных метра наружных стен сруба
Наружные стены из профилированного бруса.влажности сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса ест. секция влажности 145 * 90 мм		погонных метра наружных стен сруба
Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х190 мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145 * 90 мм.		погонных метра наружных стен сруба
Набор пиломатериалов, высушенных в печи ()		м * 2 площадь застройки
Сопряжение коронок на деревянном дюбеле
Сборка бревенчатого дома ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ПРУЖИНЫ ()		погонных метра наружных стен и перегородок сруба
Монтаж сруба по высоте венцом со стальными шпильками	1500	погонных метра наружных стен и перегородок сруба
Угловой стык «паз-шип» (теплый уголок)		один угол бревенчатого дома
Колено чаши ()		дом комплект
Межвенцовый утеплитель — холлофайбер ()		погонных метра наружных стен сруба
Увеличение высоты потолка на 14см (+ один венок в раму)		погонных метра наружных стен и перегородки сруба
Изоляция 150 мм		м * 2 изолированной площади
Устройство лестницы на тетивах из клееного бруса, с широкими ступенями, точеными столбами, балясинами и фигурным поручнем.
Кровля — металлочерепица		м * 2 крыши
Кровля — профнастил с полимерным покрытием (RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)		м * 2 крыши
Устройство канализации (ПВХ, ДЁКЕ)		погонных метра скат крыши
Установка угловых снежных барьеров ()		погонных метра скат крыши
Устройство трубчатых снежных преград ()		погонных метра скат крыши
Наружная отделка фронтонов — блок-хаус ель / сосна AB 28 * 140		м * 2 фронтона
Наружная отделка фронтонов — имитация бруса 18 * 140 мм		м * 2 фронтона
Устройство мансарды: паркет из обрезных досок по балкам перекрытия, дверь в одном из фронтонов + слуховое окно в противоположном фронтоне		м * 2 потолка
Обработка всего здания огнезащитным составом NEOMID ()		м * 2 площадь застройки
Обработка поверхности маслом для террас NEOMID ()
Обработка стен и потолка парилки моющим лаком НЕОМИД «для бани и сауны» ()		м * 2 стены и потолок
Обработка торцов бревенчатого дома NEOMID TOR PLUS ()		проем / угловой
Монтаж стальной утепленной двери российского производства ()
Монтаж окон ПВХ с однокамерными стеклопакетами
Монтаж окон ПВХ со стеклопакетами
Доставка более 400 км от г. Пестово Новгородской области.
Бытовка строительная 2,0 * 3,0 / 4,0 м ()	из 21 000	шт.

Каркасный дом в полтора этажа на небольшом участке выгодно построить. Имеет все преимущества двухэтажного коттеджа, но стоит дешевле. Благодаря наличию поблизости свободного места можно построить гараж. Такие дома подходят для постоянного проживания, хорошо эксплуатируются зимой.

Строительство полутораэтажного дома осуществляется за счет надстройки чердачных стен выше первого уровня. У такой постройки нет мансарды, потому что она становится частью жилого помещения и постоянно используется. В комплектацию дома может входить кукушка, балкон, эркер или другие малые архитектурные формы — все зависит от утвержденного проекта.

Дома от компании «СК-Посад»

Мы строим полутораэтажные каркасные дома под ключ более пяти лет.Работаем в Москве и области, имеем большой список преимуществ:

• собственное лесозаготовительное производство, благодаря которому мы обеспечиваем клиентов качественным сырьем по хорошим ценам;
• опытных специалистов-строителей, работающих в любых полевых условиях;
• типовых проектов в каталоге и разработка уникальных по запросу клиентов;
• быстрое строительство в согласованные сроки.

Позвоните и напишите нам, чтобы задать вопросы и заказать дом.Для вас всегда есть специальные предложения.

Перспектива жить в частном доме заманчива многих землевладельцев. Преимущества очевидны: полное владение территориями за стенами, больше полезной площади по сравнению с городской квартирой, менее загрязненная окружающая среда, а в случае деревянного строительства — отличный микроклимат плюс отсутствие соседей и многое другое.

Проект полутораэтажного дома со сложной крышей

Однако реалии жизни среднестатистической семьи таковы, что бюджет не позволяет мечтам реализовываться в той мере, в какой это необходимо. для комфортного проживания.Но это не повод отказываться от него.

Сравнительно недавно девелоперы представили рынку недвижимости новый объект — полутораэтажный дом. Достоинства, недостатки и компоновка — информация ниже.

Что это за объекты? Наверняка будущие хозяева, лелея мечту о доме, рассмотрели много красочных проектов в портфолио строительной компании и отметили необычность некоторых, лежащую на втором этаже: он неполный, так как стропильная система немного снижает его высоту и скашивает стены.В этом главная особенность полутораэтажного дома.

Кровля представлена ​​в нескольких вариантах: скатная, купольная. Объекты самые разные — с эркером и так далее.

Проект оригинального полутораэтажного дома с куполообразной крышей

Их преимущества следующие:

Преимущества и недостатки полутораэтажных домов с применением различных технологий

Ит Стоит внимательнее присмотреться к тому, какой из полутораэтажных домов наиболее выгоден в общих чертах: стоимость, теплоемкость, долговечность.

Вариант проекта полутораэтажного дома с верандой

Комфортность проживания и срок службы дома напрямую зависит от выбора правильного материала и технологии строительства. Достоинства и недостатки, которые есть у кирпича и сделанного в полтора этажа из разных строительных материалов, описаны ниже.

Каркасная технология: брус и термопанели

Популярность панельных домов растет. Полтораэтажный каркасный дом имеет множество преимуществ, одно из которых — сроки: объект строится за несколько недель.Преимущества такого жилья следующие:

1. Дом теплый. По технологии в строительстве используются панели со слоем пенополиуретана, лучший утеплитель в своем классе.
2. Конструкция легкая и не требует монолитного фундамента.
3. Стоимость дома по сравнению с другими объектами из других строительных материалов невысока. Это отличный вариант для молодых семей, начинающих самостоятельную жизнь.

Проект полутораэтажного дома из профилированного бруса

Однако полутораэтажные дома по каркасной технологии имеют серьезные недостатки, и чтобы не разочароваться в будущее их тоже следует учитывать.

1. Даже при использовании деревянного каркаса возникает вопрос об экологии дома в целом. Панели представляют собой листы, изготовленные из отходов лесопиления с большим количеством клея, а изоляция является производной химической промышленности.
2. Исправить планировку после строительства невозможно: каркасные стены выполняются в полном соответствии с проектом. Автовладельцам стоит заранее продумать варианты.
3. Каркасные стены не отличаются прочностью.

Решаться на конструкцию такого типа нужно только тщательно все взвесив: недостатки, которые несут каркасные стены, очень веские.

Кирпичный объект

Прочность и долговечность не подлежат сомнению.

Его преимущества следующие:

1. Материал не подвержен перепадам температур, усадке, порче.
2. Срок службы кирпичного дома оценивается в сотню лет.
3. Кирпичный полутораэтажный дом с гаражом всегда имеет внушительный презентабельный вид.

Есть и минусы:

1. Стоимость даже небольшого объекта, например, впечатляет.Также учитывается цена фундамента. Кирпичный дом требует монолитного варианта, плиты или ленты.
2. Срок строительства. Вам нужно будет выдержать фундамент, короб перед тем, как приступить к отделочным и другим работам.
3. Кирпичный полутораэтажный дом нужно будет утеплить: это все равно камень.

Дорогое строительство монолитного объекта оправдано — это лучшее вложение собственных средств.

Дома из производных бетона: пенобетон, газоблоки и шлакоблоки

Легкие строительные блоки нашли своего потребителя, и популярность таких объектов растет.Существенные преимущества:

1. Не слишком дорогое строительство: для полуторного дома из блоков монолитное основание не требуется.
2. Высота объекта 1,5 этажа — идеальный вариант для данного строительного материала; небоскребы строятся не из пеноблоков.
3. Технические характеристики сырья отличные: хорошо сохраняют тепло, не портятся, не горят.
4. Время строительства сокращается из-за размера блоков.
5. Возможна самостоятельная работа, а также устройство различных раскладок.

Недостатки существенные, и прежде чем решить, покупать или строить дом из этого сырья, следует их внимательно разобрать:

Вариант проекта полутораэтажного дома от газоблок

1. Объекты требуют облицовки, так как блоки способны впитывать и накапливать влагу, разрушаясь под ее воздействием. К тому же внешний вид привлекателен только для пеноблоков, изготовленных автоклавным способом.
2. Некоторые материалы, особенно шлакоблоки, могут «мерцать», поскольку отходы ископаемого топлива имеют радиацию.
3. Для строительства понадобится арматурный пруток и специальный клей. Эти меры дорогостоящие, но они могут укрепить конструкцию и снизить теплопотери. К тому же индивидуальные планировки потребуют армирования.
4. Дом необходимо утеплить.

Несмотря на недостатки, строительные блоки популярны в мире, так как выглядят респектабельно как особняк.

Строительство полутораэтажных домов из бруса

Наиболее частое строительство полутораэтажных домов получили объекты из бруса.

Проект полутораэтажного бревенчатого коттеджа с террасой

Действительно, материал хороший:

1. Экологически чистый, в отличие от пеноблоков и панелей.
2. Простота в обращении.
3. Цена приемлемая. Пиломатериалы однозначно дешевле кирпича.
4. Дом теплый благодаря структуре дерева.А вот крыша и стены обойдутся без утеплителя, если использовать брус более 150 мм.
5. Возможна любая раскладка. Популярны полутораэтажные бревенчатые дома с гаражом и верандой.
6. Стропильная система составляет одно целое с домом.

Но владельцам, ищущим дары природы, следует знать, что они используют самый капризный строительный материал.
Кирпич и пеноблоки лишены таких недостатков:

Долговечность бруса зависит от породы дерева и способа обработки.Клееные сорта хвойных пород лучше справятся с этой задачей, но стоимость, естественно, возрастет.

Итак, детально рассмотрев плюсы и минусы каждой технологии — каркасные дома, монолитные, с применением пеноблоков или дерева — можно сделать выводы о приемлемости того или иного типа объекта для себя.

Не всегда дешево — значит плохо, и наоборот. Возможна также комбинация.

Типы домов периода «Dublin Civic Trust

Дом «Датч Билли»

Большая часть Дублина изначально представляла собой остроконечные уличные пейзажи, похожие на многие континентальные города.Этот стиль архитектуры с криволинейными, ступенчатыми и фронтонными фронтонами возник из народного формата треугольных остроконечных домов 1600-х годов. Популярность и утонченность стиля процветали с притоком торговцев с юго-запада Англии, которые поселились в Дублине в 17 веке, привнеся с собой устоявшиеся строительные практики этой области.

Эта традиция получила дальнейшее развитие, скрыто или открыто, сторонниками короля Вильгельма III, которые популяризировали криволинейный стиль в годы после 1690 года, отсюда и популярное название «Голландский Билли».Тип дома с остроконечными крышами оставался модным вплоть до 1750-х годов, после чего плоский георгианский парапет стал стандартом, и большинство фронтонов было построено или снесено в течение следующего столетия, чтобы соответствовать классической моде.

Многие из этих ранних домов до сих пор сохранились в Дублине и других местах, скрытые за измененными георгианскими фасадами. Голландские Билли можно найти на Кейпел-стрит, Томас-стрит, Молсуорт-стрит, Саут-Фредерик-стрит, Онжер-стрит, Темпл-Бар и во многих других районах города.Если заглянуть в заднюю часть этих зданий, часто все еще можно увидеть оригинальный остроконечный профиль и характерный выступ туалета. Обшитые деревянными панелями стены, угловые камины и лестницы с балюстрадами из ячменного сахара — типичные черты интерьера этих очаровательных домов.

Слева изображен образец сохранившегося остроконечного дома на Кафф-стрит, сфотографированный до его сноса в середине 20 века. Это был относительно большой дом средних размеров с наличниками на фасаде и красивым фронтоном с фронтоном.Вероятно, фронтон совпадал с оригинальным входным дверным проемом на уровне первого этажа, который был изменен к тому времени, когда была сделана фотография. Соседний дом справа, который, вероятно, был построен как пара с левым домом, также изначально был остроконечным. Он показан с фасадом, построенным с целью придания ему более классического «грузинского» вида, однако наклон оригинальной крестообразной крыши все еще виден сзади. Такая застройка была характерна для модификации остроконечных домов прямо через Дублин в конце 18 и 19 веках.