Откуда начинают класть ламинат: Откуда начинать укладку ламината: пошаговая инструкция, основные правила – Как класть ламинат относительно двери?

Содержание

Откуда начинать класть ламинат в комнате и квартире?

Существует несколько способов укладки ламинатных досок и чтобы определиться, откуда лучше начать класть ламинат, в первую очередь следует учитывать фактуру материала, характер износа покрытия, положение крупногабаритной мебели и расположение окон в помещении. Изначально все мастера рекомендовали начинать укладку ламелей с правой стороны вдоль стены, перпендикулярно источнику естественного освещения. В этом случае стыковочные швы располагались вдоль потока света, что делало их практически невидимыми при наблюдении с входа в комнату.

Современные материалы обладают более выраженными фактурами, специальными продольными и поперечными фасками, а поэтому традиционное размещение перестает быть актуальным и приходится применять новые способы укладки:

  • поперек;
  • по диагонали;
  • вдоль;
  • в «елочку»;
  • в «лабиринт».

В рамках комнаты

Чтобы разобраться, откуда начинать стелить ламинат, следует рассмотреть различные ситуации, связанные с фактурой материала и особенностями помещения.

  • Доски с тиснением и фаской. Данная фактура подразумевает визуальное подчеркивание тиснения и фаски – таким образом достигается полная иллюзия натурального материала, поэтому традиционное расположение ламелей не выгодно. В этом случае рекомендуется укладывать ламинат поперек, т.е. вдоль окна, или по диагонали. Поток естественного света выделит неровную тисненую поверхность и подчеркнет деление отдельных досок, обозначенное продольной и поперечной фаской;
  • Структурная фактура. С помощью тиснения поверхности доски придают искусственную шероховатость, что визуально напоминает естественную поверхность из дерева или камня. Для такой фактуры возможно стандартное размещение вдоль стены перпендикулярно окну;
  • Регистр. Ламели с таким тиснением относят к самым дорогим и красивым изделиям, которые внешне очень трудно отличить от деревянных досок. С какого угла начинать класть ламинат в этом случае? Профессионалы рекомендуют начинать монтаж с левого угла, если смотреть прямо на окно. Располагая доски вдоль стены при естественном освещении, можно достичь эффекта натурального покрытия;
  • Рисунок, имитирующий состаренную древесину. Для визуального восприятия такой фактуры не обязательно использование естественного освещения, поэтому располагать ламели можно в любом порядке;
  • Размещение крупногабаритной мебели в комнате. При планировании монтажа ламината, нужно представлять, каким образом будет расставлена мебель в помещении. Слабым местом у ламелей является замковое соединение, и если ножки дивана или шкафа будут находиться на одной доске, через некоторое время следует ожидать поломки замка, что приведет к необходимости замены покрытия. Выход из данной ситуации – размещение ламината по диагонали;
  • Степень износа покрытия. Самой высокой степенью износа обладают покрытия расположенные в коридоре или прихожей, поэтому продольное размещение ламелей в таких помещениях не рекомендуется (повышенный износ приводит к появлению скрипов), лучшим вариантом также станет диагональный монтаж.

укладка по диагонали фото Укладка по диагонали.

Если подытожить все варианты расположения ламелей в комнате, получится следующая картина:

  • Укладку вдоль стены и перпендикулярно источнику естественного света рекомендуется начинать с правого дальнего угла, если смотреть на окно. Этот способ применяется для любых стандартных рисунков и позволяет скрыть места стыков досок;
  • Поперечный монтаж выполняется с левого дальнего края, если смотреть на окно. Используется при установке ламелей с тиснением или фаской;
  • Диагональное расположение ламината можно начинать с центра помещения или из угла, причем монтаж с середины комнаты позволит более четко рассчитать требуемый угол по отношению к стенам;

укладка по диагонали

  • Монтаж ламината «елочкой» можно начинать и с правого, и с левого угла. В данном случае привязка к определенному месту не важна;
  • Укладка методом «лабиринт» возможна только с центра помещения. Набор панелей по типу мозаики могут выполнить только профессиональные отделочники, поэтому использовать этот вариант монтажа самостоятельно не следует. Этот способ подходит исключительно для помещений площадью от 20 кв.м. и более, в маленькой комнате вся сложность узора не будет видна.

В рамках квартиры

Разобравшись с вопросом, откуда начинать класть ламинат в комнате, следует определиться, как правильно начать класть ламинат в квартире. В этом случае необходимо учесть наличие проходных дверей, ограниченность пространства в коридоре и технологию производства работ.

варианты укладки ламината Варианты укладки ламината.

Правильно будет начинать укладку ламината с самой дальней комнаты, чтобы при переносе материала и производстве работ, не повредить уже уложенные полы. Далее выполняют монтаж в остальных комнатах, зале и кухне, после чего переходят к коридору и прихожей. Таким образом при производстве работ будет соблюдена очередность и случайного повреждения новой поверхности пола не произойдет.

При стыковке полового покрытия в смежных помещениях, рекомендуется оставлять технологический зазор и прикрывать его специальным стыковочным порогом. Такая мера позволит сохранить целостность покрытия при аварийных ситуациях в одной комнате – в результате прорыва воды в одной комнате, вспученные доски не нарушат ламинат в соседней комнате.

Технологический зазор обычно устраивают в дверном проеме, причем такой зазор также необходимо выполнять между кухней и коридором, хотя обычно половое покрытие в данных помещениях визуально объединено.

Нюансы укладки первого и последующих рядов

От того, как начать класть ламинат, зависит общая картина полового покрытия в помещении, поэтому очень важно придерживаться следующей пошаговой инструкции, особенно, если работы выполняются своими руками:

  1. Бетонное основание выравнивается, трещины и сколы шпаклюются, и уже на подготовленную, чистую поверхность укладывают подложку. Этот материал позволяет устранить мелкие перепады по высоте стяжки, а также выполняет функцию тепло- и звукоизоляции.
  2. Учитывая рекомендации, определяют место начала укладки покрытия.
  3. Для обеспечения технологического зазора, у стены устанавливают специальные клинья сантиметровой толщины. Эта процедура обязательна при устройстве ламинатного покрытия, так как при изменении влажностного режима в квартире, происходит небольшое расширение ламелей, и зазор вдоль стен комнаты поможет избежать вспучивания.
  4. После того, как определились, откуда начинать укладку ламината в комнате, следует произвести предварительную примерку материала по габаритам помещения. Сделать это необходимо для того, чтобы оптимально подобрать размер обрезки ламели для укладки рядов в разбежку. Обычно доску для начала второго ряда обрезают на 1/3 или на 50%. Также важно определить насколько придется подрезать последнюю доску в первом ряду, если остается слишком маленький кусок, потребуется укоротить первую в ряду ламель.
  5. Первый ряд укладывают гребнем к стене, но для обеспечения корректного зазора, гребень срезают.
  6. Укладывается первый ряд с целой доски (если при промере помещения не выявилась потребность в подгонке первой ламели).
  7. Второй ряд начинают стелить с обрезанной на 1/3 или на половину, доски. Таким образом устраняется возможность сопряжения поперечных замков.
  8. Последующие ряды также укладывают со смещением.

Источник

С чего начать укладку ламината: откуда и как

Укладка ламината – несложная работа. Хороший мастер да при идеальных условиях может за смену закончить стелить напольное покрытие в трехкомнатной квартире. Но если вы новичок в этом деле, и планируете

самостоятельно укладывать ламинат, скорее всего, работа пойдет значительно медленнее, да и вопросов, типа с чего начать ламинат по ходу процесса возникнет не мало. Но, как говорится: глаза боятся, а руки делают.

Ламинат

Без чего нельзя сделать эту работу

Ответ на эту загадку – подготовка основания. Ламинированные доски из прессованного МДФ – хороший отделочный материал. В нем продуманы все тонкости, для того, чтобы максимально оптимизировать время на укладку. Ламели имеют идеальную геометрию, все они точно подходят друг к другу. По периметру каждой доски сделано крепление для соединения элементов: замки, работающие по принципу «шип-паз».

 Но для получения качественного результата и быстрой укладки требуется идеальное основание. Производителями указываются довольно строгие параметры: неровность основания не должна превышать 2 мм на метр. При несоблюдении этих условий гарантия на качество покрытия не дается. Если на основании имеются бугры и ямки, то в этих местах будет повышенная нагрузка на замки, покрытие начнет изгибаться, скрипеть, швы между досками расходиться.

Ламинат

При больших деформациях могут отломиться планки замков. Не стоит рассчитывать, что неровную поверхность основания можно исправить подложкой, даже настелив ее в два слоя. Подложка под ламинат рассчитана на компенсацию как раз этих 2 мм. А использование подложки в два слоя может только ухудшить ситуацию. Поэтому, как бы вам ни хотелось избавиться от выравнивания, но делать это все равно придется, если хочется иметь не просто покрытие на полу, а качественное. Сделать это можно при помощи:

  1. Цементно-песчаной стяжки. Если черные полы имеют большие перепады или нужно значительно поднять уровень черного пола до проектной отметки.
  2. Самовыравнивающихся смесей. Использование ровнителя позволяет осуществить выравнивание основания при незначительных перепадах. Предпочтительно использовать ровнители и для финишного выравнивания стяжки.
  3. Укладка фанеры. Используя фанеру, стоит иметь в виду, что предстоит также удалить перепады между отдельными уложенными листами. Сделать это можно при помощи шлифовальной машины.

Небольшой бонус: требования к ровности основания относятся к отсутствию локальных бугров и впадин, и если черновой пол не похож на стиральную доску, но имеет небольшое отклонение поверхности от горизонтальной плоскости, на качество ламинированного покрытия такой уклон не повлияет.

Инструменты

С чего начать укладку ламината – с подготовки необходимого инструмента. Для настила ламинированного покрытия сложного и разнообразного набора инструмента не потребуется. Нужно запастись следующими приспособлениями:

  1. Измерительный инструмент. Хорошо, если в вашем распоряжении будет рулетка и угольник – строительный или столярный. Но обойтись можно и портновским сантиметром и школьной линейкой.
  2. Режущий инструмент. При отсутствии гербовой – электроинструмента (лобзика, паркетки и торцовочной машины), пишем на простой: используем ручную ножовку по дереву и стусло. Благо, сильно много резать не придется. Еще понадобится нож для разрезания подложки.
  3. Клинья и прокладки. Прокладки понадобятся для устройства демпферной щели по периметру. Для этого сгодятся обрезки того же ламината или кусочки фанеры десятимиллиметровой толщины. А клинья – для укладки последней доски. Для этой цели можно использовать струбцину, если есть в наличии. Не стоит покупать специальный набор для укладки ламината – это не только бесполезная трата денег, но во многих случаях, еще и бессмысленная: чтобы не продавить железной Z-образной палкой покрытие, потребуется использовать твердые прокладки, а они увеличивают толщину и лапка этой штуки плохо дотягивается до кромки.

Как правило, замки на современных покрытиях не требуют силового забивания – они монтируются руками. А производитель еще и предупреждает о недопустимости использования инструмента. Но на всякий случай достаньте молоток.

Покупаем материал

Выбор отделочного материала – личное дело владельца. Про субъективное понятие «красиво – не красиво» вообще не упоминаем. Да и понимание оптимального сочетания цены и качества у всех разное. Нужно только иметь в виду, что покрытие 21-23 класса истираемости, рекомендуемое к укладке в жилых помещениях, рассчитано на срок эксплуатации пять-семь лет. Поэтому, если в ваши планы не входит обновление напольного покрытия через такой срок, целесообразно приобрести более дорогой материал, 31-34 класса.

Количество материала нужно приобрести с запасом. Обычно при прямой укладке это 5%, если укладывать предстоит по диагонали, или помещение имеет сложную форму, запаса берут 10%.

После покупки следует дать материалу акклиматизироваться – приступать к работам через один-два дня. Не забудьте приобрести и подложку.

Укладываем подложку

Если собрались делать все по правилам, то на высохшую стяжку (это обязательное условие) сначала раскладываем полиэтиленовую пленку. Раскладываем с запасом: с выходом на стены на 7-10 см, и перехлестами на швах в 15-20 см. После полиэтилена укладываем подложку. Ее не нужно перехлестывать на швах – никаких утолщений быть не должно. Стыки листов проклеиваем скотчем, чтобы не разъезжались.

Небольшая тонкость: направление швов должно быть перпендикулярно. То есть, сначала нужно определить направление укладки досок ламината. Если на досках нет фаски, то обычно укладку производят параллельно лучам света – перпендикулярно окну. Так меньше будут заметны стыки. Если помещение узкое, то укладывать лучше поперек помещения – так оно будет выглядеть шире.

Направление досок с фаской зависит от ваших предпочтений. Определив направление досок, подложку разверните перпендикулярно. А если еще есть слой полиэтилена, значит, швы на нем нужно расположить перпендикулярно швам на подложке.

Наконец-то укладываем ламинат

Проведя все описанные выше работы, переходим к укладке ламината. Определить, откуда начинать класть ламинат, не сложно: начинать нужно с удобного для вас дальнего от двери угла.

Начало укладки ламината начинается с проведения разметки. Если стены не перпендикулярны, то нужно разметить линию положения первой доски. Если этого не сделать, то покрытие будет уложено наискосок. Если форма помещения сильно далека от прямоугольника, то целесообразно укладывать по диагонали – при таком способе не заметно, что линии рисунка на полу не параллельны стенам.

Перед тем, как начать класть ламинат, срежьте при помощи лобзика шип замка по длинной стороне первой ламели. Это нужно сделать для того, чтобы щель между стеной и напольным покрытием не стала слишком большой и перекрылась плинтусом. Положите по разметке первую доску, к ней присоедините вторую, у которой также срезан шип. Так двигайтесь до конца стены.

Последнюю в ряду доску обрезаем в размер. Чаще всего укладку производят «палубой» — отрезок, оставшийся от предыдущего ряда, если он больше 250-300 мм, используют в качестве старта следующего. Если обрезок получился маленьким, то для начала второго ряда разрежьте целую доску пополам. Так у вас получатся швы в «разбежку».

Вот и вся премудрость. Если что-то осталось непонятно – посмотрите фото и процесс укладки на видео.

Укладка ламината своими руками: подробная инструкция и советы

В этой большой, обзорное статье, мы расскажем об укладке ламината своими руками. Статья подготовлена под контролем нашего консультанта, мастера по ремонту.

Подготовка пола

В первую очередь нужно разобраться на какую поверхность можно укладывать ламинат и как её правильно подготовить. Виды рабочей поверхности:

  1. Бетонный пол. Перед тем, как укладывать ламинат на бетонную поверхность, необходимо её выровнять. Для этого используется технология самовыравнивающейся стяжки. Любые погрешности в виде бугров, трещин, вмятин и отверстий, в дальнейшем плохо скажутся на чистовом покрытии. Идеальным вариантом является наливной пол.
  2. Деревянный пол. При укладке ламината на деревянный пол, необходимо заранее проверить дерево на наличие слабых мест, гнили, грибка. Если такие проблемы присутствуют, желательно полностью заменить повреждённые доски или укрепить их. Далее нужно выровнять поверхность. Сделать это можно с помощью листов фанеры. Подойдут листы толщиной до 15 мм. Их нужно плотно фиксировать с помощью саморезов к деревянному полу. Мелкие неровности фанерного пола исправляются при помощи подложки.

Ламинат можно уложить на линолеум. Но, для этого нужно знать нюансы. Во-первых, линолеум должен лежать платно и по уровню. Не допускаются отклонения более чем в 2 мм по высоте на одном квадратном метре. Во-вторых, нельзя укладывать ламинат на линолеум повышенной мягкости. В противном случае ламинат будет проминаться. В-третьих, нельзя класть ламинат на старый линолеум. Спустя время он начинает разрушаться или вздуваться.

Подложка

Отдельное место в инструкции по укладке ламината необходимо уделить подложке. Её главное предназначение – устранение мелких неровностей пола, утепление, звукоизоляция. Максимальная толщина подложки – 3 мм.

Самым плохим вариантом подложки будет так называемый вспененный полиэтилен. Это недорогой, но в то же время мало подходящий материал для укладки материала. Его минус – недолговечность, проминания со временем и шум во время ходьбы по полу.

Ещё один материал который используется в качестве подложки – экструдированный пенополистирол. Продаётся квадратными плитами. Его плюсами являются низкая стоимость и простота в работе. К минусам относится малая долговечности и плохая устойчивость к воздействию влаги.

Лучшим материалом который используется в качестве подложки является натуральная пробка. Приобрести её можно в рулонах. Материал обладает высокими показателями теплоизоляции, долговечности, износоустойчивости. К минусам относится его боязнь к жидкостям. Внахлест укладывать его нельзя.

При использовании любого материала нужно оставлять отступ от стен в 1 см. Подробная информация по выбору подложки присутствует на нашем сайте в отдельной статье.

Чем резать ламинат

На любом объекте и в любом помещении, во время укладки ламината, рано или поздно возникнет потребность в подрезке ламината. Обычно, для этого используют ножовку по металлу или электролобзик.

Ножовкой по дереву проводить подрезки неудобно из-за широкого шва. Опытные отделочники рекомендуют использовать электролобзик.

Обязательно нужно сделать точную разметку по размерам. Лобзиком можно сделать быстрый и точный пропил по всей длине отдельной полосы ламината.

Ножовкой сделать то же самое будет крайне сложно. Резать нужно с лицевой стороны, чтобы сколы и выступающие части оставались снизу.

Определяемся с направлением укладки

Как правильно класть ламинат – вдоль комнаты или поперёк помещения? Как говорят опытные дизайнеры интерьеров, в первую очередь важно сохранять целостность покрытия. Оно должно быть ровным и монолитным, без дополнительных стыков и порогов.

Касательно выбора направления материала есть различные мнения. Однако, правил насчёт этого не существует. Всё зависит от предпочтений и вкуса человека. При укладке вдоль окон, комната расшириться, если наоборот – удлинится.

Процесс укладки ламината

После выбора материала, инструментов и подложки, можно приступать к процессу укладки.

Нужно оставлять отступы от стен в 1 см. Чтобы они получались ровными можно использовать бруски заданной толщины.

Соблюдение шахматного порядка. Куски должны иметь разбежку минимум в 30 см для целостности и монолитности.

Первый ряд нужно укладывать внутренней частью замка к стене. Фиксируется замок из приподнятого положения доски ламината и медленного её опускания.

Второй и последующие ряды фиксируется сложнее. Для этого нужно закрепить их в замок в предыдущими и боковыми досками.

Первым делом нужно фиксировать доску с соседними при помощи поднятия и медленного опускания. Далее две зафиксированные доски скрепляются с предыдущими.

Нужно поднять их на 15 градусов и защелкнуть их в замок с предыдущими. После скрепления необходимо использовать резиновый молоток, для надёжного скрепления замков.

При использовании металлического инструмента, необходимо стучать с вложением деревяшки или других материалов между ударной частью и замком. В противном случае можно испортить замок и, следовательно, доску.

Последний ряд в большинстве случае обрезается вдоль. Для этого используется лобзик и чертёжный инструмент для разметки. Стыковку в замках осуществляют с помощью гвоздодёра или специальных рычагов с упорами.

Обход препятствий

Выступающие из пола трубы отопления или декоративные углы интерьера необходимо правильно обходить чтобы не испортить внешний вид напольного покрытия. Обходить трубы можно с помощью специального приёма подрезки.

Для этого нужно вырезать в отдельных досках круглые дырки под диаметр труб и сделать продольный пропил, который пройдёт ровно посередине отверстий. Таким образом получится две части доски, которые можно разделить, положить по контуру труб и скрепить с помощью герметика или клея по дереву.

Чтобы скрыть неровно вырезанные отверстия под трубы можно использовать специальные ободки продающиеся в строительных магазинах. Углы нужно обходить вырезая их по форме на ламелях с помощью электролобзика. Таким образом можно выполнить любые подрезки в зависимости от особенностей интерьера. Если идёт подрезка с разделением ламелей, необходимо использовать клей для сохранения целостности элементов.

Особенности укладки ламината с “фаской”

Ламинат с фаской считается усовершенствованием этого отделочного материала.

Благодаря наличию фаски становятся аккуратными края, щели которые появляются после длительной эксплуатации не бросаются в глаза, снижается нагрузка на горизонтальную плоскость. Повышается показатель долговечности напольного покрытия.

Укладывать ламинат с фаской можно как по диагонали, так и вдоль стен. Для получения красивого внешнего вида и повышения показателей устойчивости к механическим воздействиям, необходимо делать стыки на половине досок. Первый ряд нужно начинать класть шипом к стене. Перед укладкой он должен быть срезан. Последний ряд укладывается с помощью специальной струбцины.

При укладке ламината с фаской по диагонали необходимо делать подрезку на первых элементах под углом в 45 градусов.

В заключение можно сказать о том, что собрать покрытие из ламината проще, чем из любых других материалов. Главное соблюдать, правила, заранее подготавливать инструмент и материалы. Важно правильно подготавливать исходную поверхность. От этого будет зависеть срок эксплуатации ламината.

Как правильно класть ламинат инструкция с картинками + Видео

Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам и прекрасным внешним данным, ламинат стал неимоверно популярным на рынке напольных покрытий. В этой статье мы покажем как правильно класть ламинат, ознакомимся с правилами укладки, и инструментами, которые необходимо иметь в наличии.

Его укладывают как в квартирах и частных домах, так и в общественных помещениях. В числе неоспоримых преимуществ этого напольного покрытия следует отметить простую укладку. С процессом без особых затруднений справится даже неопытный мастер.

Как правильно класть ламинат

Подготовка поверхности пола

Главным требованием при укладке ламината является идеально ровная поверхность пола. Неровности приведут к тому, что распределение нагрузок на ламинированное покрытие будет неравномерным. Это чревато выходом со строя замков и расхождением панелей. Итогом станут явно просматривающиеся межпанельные швы, когда ситуацию спасти практически невозможно.

1. При наличии старого деревянного пола необходимо удостовериться в горизонтальности его поверхности. Для этого используют обычный строительный уровень. Допускаются перепады в 2-3 мм. на плоскости диной около 2 метров. Если неровности выше допустимых пределов, пол выравнивают шлифовальной машинкой.

Кроме этого, необходимо проверить прочность пола. Если доски прогибаются под весом человеческого тела, их заменяют или укрепляют. 

2. Если ламинат настилают на бетонное основание, его горизонтальность проверяют аналогично деревянному полу. Когда перепады превышают допустимые пределы, то основа считается непригодной для укладки ламината. В этом случае поверх неровной старой стяжки заливают новую — с маячками. Её толщина не должна превышать 20 мм. в самых высоких точках старого основания. Прекрасно поможет исправить ситуацию выравниватель полов.

Проверка поверхности пола на неровности
Для проверки поверхности пола можно воспользоваться как длинным уровнем так и правилом, на просвет очень хорошо видны все перепады. Фото — cancork.com

Укладка подложки и гидроизоляции

1. Перед укладкой ламината поверхность покрывают гидроизоляционным слоем. Для этих целей чаще применяют полиэтилен, но можно воспользоваться плёночным гидроизоляционным материалом. Полотна пленки расстилают по всей поверхности пола с напуском на стены в 20 см. Между полотнами предусматривают нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой лентой, а на неё сверху настилают подложку.

ukladka-gidroizolyatsii
Растил гидроизолирующей пленки. Фото — hgtv.com

2. В качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Его укладка производится аналогично пленке. Полотна подложки расстилают внахлест, после чего склеивают между собой. При использовании полистирола, листы укладывают «вразбежку» и проклеивают стыки клейкой лентой. Полотна пробковой подложки расстилают, располагая впритык между собой, и соединяются клейкой лентой.

Растил и проклейка стыков подложки
Проклейка стыков подложки. Фото — diynetwork.com

Главные правила укладка ламината

1. По технологии укладки ламината, основному материалу требуется адаптация к условиям помещения, в котором он будет положен. Достаточно оставить его на несколько дней в новых условиях, он привыкнет к влажности, температуре и приобретёт полагающуюся форму и размер.

Инструменты необходимые для укладки

2. Чтобы процесс укладки проходил оперативно, заблаговременно подготавливают весь необходимый инструмент.

Потребуется:

  • карандаш;
  • лобзик или пила;
  • рулетка;
  • молоток;
  • планка деревянная длиной 15-20 см. для подгонки панелей.

Использование электролобзика может значительно облегчить процесс распила. Ручной способ выпиливания ламината довольно трудоёмкий и малопроизводительный.

Технология укладки

3. После создания прочной основы с подложкой приступают к непосредственной укладке ламината. Начинают работу из любого угла, который наиболее удобен. Однако, продолжать укладку следует строго слева направо. Единственное требование, которое учитывают, — это направление света. Монтаж панелей производят вдоль лучей света, и тени на стыках панелей становятся практически не заметны.

Направление света
Направление панелей должно быть вдоль лучей света. Фото — cancork.com

4. Ламинат обладает способностью к расширению, сужению в случае перепадов влажности или изменений условий эксплуатации помещения. Во избежание вздувания поверхности при укладке материала предусматривают зазор между ламинатом и стеной около 8-10 мм. В зазор вставляются специально предусмотренные для этих целей колышки. 

Зазор между ламинатом и стеной
Для установки зазора можно использовать специальные распорки. Фото — diynetwork.com

Очень важно перед началом укладки правильно рассчитать число рядов ламината. Если последний ряд будет иметь ширину менее 5 см, подрезают последний и первый ряды так, чтобы их ширина была одинаковой.

5. Укладку всех панелей первого ряда производят шипом к стене. А для обеспечения плотного прилегания шипы предварительно срезают с помощью лобзика. По краю первого ряда вдоль всей его длины устанавливают распорные колышки, толщина которых — 8-10 мм. Торцы всех панелей первого ряда защёлкивают в замковое соединение по узкой стороне. При этом шип очередной панели заводят в паз предыдущей под небольшим наклоном, а панель прижимают к полу.

Срезка шипа лобзиком
Срезка шипа при помощи лобзика. Фото — diynetwork.com

6. При укладке второго ряда панелей следует предусмотреть смещение в 25-30 см. Для этого нужно отрезать часть панели, уложить ее к стене узким срезом, взять целую панель и присоединить её к той, что была уложена.

Укладка второго ряда со смещением
Укладка второго ряда, со смещением. Фото — diynetwork.com

7. Укладка последующих рядов проводится по аналогии с первым рядом. Как только до конца набирается второй ряд, его придвигают к первому, а продольные замки соединяют между собой. Окончательную фиксацию проводят с помощью бруска и молотка.

8. Для жёсткого закрепления в ряду последней панели используют струбцину. Во избежание перекосов и выступов на стыках все панели ряда подгоняют друг к другу впритирку.

Фиксация последней планки при помощи струбцины
Последнюю в ряду планку, находящуюся от стены фиксируем при помощи молока и струбцины. Фото — creativehomedesigner.com

Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

9. Для панелей ламината разработано несколько вариантов замковых соединений. Рассмотрим такие замки как «клик» и «лок». В действительности они оба являются разновидностями «шпунта». Различие заключается в принципах фиксации панелей ламината.

Панели с «клик» замком первоначально соединяют под углом, после чего прижимают к полу и добивают молотком через брусок. Панели с «лок» замком укладывают горизонтально, а затем окончательно доводят с помощью бруска и молотка.

Замки ламината - Лок и Клик
Замки ламината слева — «клик» справа — «лок». Фото — quick-step.co.uk

Видео. Как положить ламинат с замком «клик»

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

1. При наличии в помещении стояка отопления, ламинат можно положить вокруг трубы. Для этого панель прикладывают к трубе, и отмечают точки их соприкосновения. Затем отмеряют расстояние от центра трубы до стены и указывают его на панели. На пересечении линий высверливают отверстие, большее диаметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели отрезается, а большая – укладывается и фиксируется.

Отрезанный кусок с торца промазывают клеящим составом, заводят за трубой и прикладывают к большей части панели. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, можно воспользоваться специальной заглушкой.

2. Там, где ламинат соприкасается с коробкой дверного проёма, его укладывают заподлицо с дверной коробкой. Для этого рекомендуют вырезать снизу небольшой участок стойки дверной коробки. Причём высота выреза не должна быть больше или меньше толщины ламината. Затем подрезают панель так, чтобы она полностью или частично перекрывала порог и попадала под коробку.

Окончательно её фиксируют с помощью струбцины. Для идеального внешнего вида порога и отсутствия перепадов целесообразно воспользоваться специально предусмотренным фиксирующим элементом для порогов.

Укладка такого напольного покрытия как ламинат производится быстро и просто. При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций и правил можно гарантированно обеспечить его долговечность и надёжность. Богатый выбор расцветок и рисунков, представленный на рынке, порадует всех, кому необходимо уникальное напольное покрытие за небольшую стоимость.

Видео. Как правильно класть ламинат: ошибки и правила

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как класть ламинат на пол

Если принято окончательное решение о покрытии полов в квартире или отдельной комнате ламинатом, для начала следует хорошенько ознакомиться с основными правилами технологического процесса его укладки. Во-первых, это нужно, чтобы точно определиться с типом материала, который нужно будет приобрести. Во-вторых, узнать, как класть ламинат на пол необходимо и для того, чтобы реально оценить свои собственные силы. Сам процесс, хотя и требует повышенной внимательности и аккуратности, все же не может считаться чрезвычайно трудноисполнимым, и вызов бригады строителей-отделочников может стать лишней тратой денег. Почему бы не попробовать самому?

Как класть ламинат на полКак класть ламинат на пол

Как класть ламинат на пол

Содержание статьи

Подготовительные работы

Как бы ни хотелось сделать все как можно быстрее, следует помнить «золотое правило» — укладка напольных покрытий, и ламината – в частности, никогда не терпит ненужной спешки. Все и без того пройдет в достаточно короткие сроки, но чтобы пол действительно служил долго и не вызвал скорых разочарований, без тщательной предварительной подготовки к работе обойтись просто невозможно.

Для начала – тщательная подготовка поверхности пола

Хороший хозяин оценит состояние пола в комнате и приведет его в должный для укладки вид, наверное, еще до похода в магазин для покупки, ламинированной доски. Итак, первый шаг – ревизия имеющегося основания.

Существенное достоинство ламината в том, что он может укладываться практически на любое основание пола. Конечно, «черновой пол» при этом должен отвечать ряду важных требований.

  • Он должен отнивелированным по горизонтали. Перепады уровня допускаются в пределах не более 2 мм на 1 погонный метр поверхности.
  • Поверхность должна быть ровной – недопустимы даже малейшие бугорки или ямки. Такие дефекты нарушать целостность ламинированного покрытия или отзовутся впоследствии неприятными скрипами.
  • Пол должен быть прочным – никакие динамические нагрузки не должны вызывать «игры» поверхности.

1. Если ламинат планируется выкладывать на бетонном основании, значит оно должно быть тщательно подремонтировано. Недопустимы широкие трещины, выбоины, и тем более – участки крошения или расслоения поверхности. Если повреждения слишком обширны, то, наверное, придется отложить пока ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки — обычным бетонным раствором или же, что, видимо, удобнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината можно будет вернуться только после того, как полы наберут нужную прочность.

заливка пола

2. Допускается настил ламината на старый линолеум. При этом покрытие обязательно должно сохранять свою целостность и ровность – недопустимы расхождения сварных швов, протертости линолеума до основания, тем боле, если в этих местах еще есть и нарушение бетонного основания. Не допускается наличие выпирающих бугров или же заметных ям. Иногда приходится попросту снимать старый линолеум и готовить основание под ламинат обычным порядком, как описано выше.

3. Ламинат на дерево можно будет стелить, если на полу нет подгнивших, скрипящих досок, если отсутствуют участки нестабильности – прогиба под тяжестью ноги. Такие фрагменты подлежат обязательной замене с одновременным усилением лаг. Стабильные участки проверяются на наличие трещин, вмятин и т.п. – ин необходимо зашпатлевать, а затем выровнять с общей поверхностью шлифмашинкой. Незначительные перепады уровня между досками можно снять рубанком.

В идеале, пол лучше укрыть фанерой или OSBВ идеале, пол лучше укрыть фанерой или OSB

В идеале, пол лучше укрыть фанерой или OSB

Многие вопросы будут решены намного проще, если не пожалеть средств на застил всего основания пола фанерой, а еще лучше – листами ОSB толщиной порядка 10 ÷ 12 мм. Помимо требуемой ровности, эта мера дает еще и дополнительные термо- и шумоизолирующий эффекты. Под укладываемые листы обязательно простилается гидроизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки.

Что потребуется для работы
Готовим инструменты для работыГотовим инструменты для работы

Готовим инструменты для работы

Когда ламинат приобретен и доставлен к месту проведения работ по укладке, советуют его освободить от полиэтиленовой и картонной упаковки, разместить именно в том помещении, для которого он предназначен на несколько дней. Это позволит полностью выровнять и влажность, и температуру материала, а в итоге и укладка будет вестись проще, и вероятность деформации уложенного покрытия будет устранена.

Пока панели проходят «курс адаптации», не теряем время – готовим необходимые инструменты и вычерчиваем план предстоящих работ

Брусок - прокладка для работы молоткомБрусок - прокладка для работы молотком

Брусок — прокладка для работы молотком

  • Особую сложность часто представляют участки вдоль стен или в других труднодоступных местах. Чтобы приложить требуемое усилие для соединения панелей, потребуется -образный рычаг. Его тоже можно приобрести в строительном магазине, но разовой укладки в домашних условиях, наверное, выгоднее будет изготовить самому из металлической полосы, с учетом удобной  для мастера высоты рычага, выступающего вверх для передачи ударного усилия.
Такой рычаг можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельноТакой рычаг можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно

Такой рычаг можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно

Можно, в случае необходимости, воспользоваться и обычной монтировкой, но есть возможность при этом повредить стену – обязательно место упора следует прокладывать широким куском дерева.

  • Заранее стоит подготовить необходимое количество деревянных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (10 ÷ 12 мм) расстоянии от стен помещения, для компенсации температурный или иных расширений.

Вся поверхность пола необходимо застелить подложкой. Игнорировать это недопустимо – качество застеленного ламинированного пола будет невысоко. Подложка бывает полимерной – из вспененного полиэтилена, может иметь фольгированный слой (укладывается наружу) или быть без него. Чаще всего выпускается подложка рулонами, хотя можно приобрести и панельный вариант. Самым оптимальным, хотя и не дешевым вариантом станет использование пробковой подложки.

Пробковая подложкаПробковая подложка

Пробковая подложка

Материал расстилается по всей поверхности пола исключительно встык, без оставления зазоров или перехлестов. Получающиеся швы можно зафиксировать к поверхности пола двусторонним скотчем или же проклеить клейкой лентой сверху.

Расстилка подложки по поверхности полаРасстилка подложки по поверхности пола

Расстилка подложки по поверхности пола

Все, подготовительные мероприятия почти закончены, осталось продумать схему работы, чтобы избежать характерных ошибок.

подложка для пола

Продумываем схему укладки

Чтобы работа по укладке шла размеренно и споро, перед глазами домашнего мастера всегда должна быть тщательно продуманная и графически исполненная схема. Что необходимо учесть, чтобы избежать тех ошибок, которые нередко подстерегают новичков в этом деле:

  • Направление укладки. Продольные, длинные стыки должны быть ориентированы вдоль направления лучей света от естественного его источника – окна. В противном случае стыки могут сильно выделяться на поверхности.
Рекомендуемое направление укладкиРекомендуемое направление укладки

Рекомендуемое направление укладки

  • Работу планируют от дальнего, чаще всего – левого угла. Укладка ведётся порядно. Панель первого параллельного стене ряда укладывается пазом наружу, а шип заранее срезается, чтобы остался ровный торец.
  • Если для поперечного распила достаточно ручной пилы или лобзика, то для продольных резов лучше воспользоваться ручной или стационарной циркуляркой – так будет ровнее и быстрее.
  • Каждый последующий ряд должен идти со смещением (на половину длины панелей, или «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
  • При планировании обязательно учитывается, что финишный ряд панелей ламината не должен быть уже 100 мм. Если получается меньше, стоит несколько заузить первый ряд. Аналогично продумывается укладка и при наличии в помещении внутренних углов.
  • Особое внимание – местах прохождения вертикальных стояков. Если их временно демонтировать нельзя, то стоит продумать схему таким образом, чтобы они приходились на стык панелей – тогда вырезка фигурного отверстия и монтаж покрытия проблем не составят.
  • Ламинат хоть и не имеет слишком большой толщины, но все же иногда может стать препятствием для движения дверей. Есть смысл сразу оценить это и, при необходимости, укоротить дверные плотна.

Вот теперь только, когда все готово, можно вплотную переходить непосредственно к укладке.

Особенности укладки ламинированных панелей разных типов

Ламинированные панели разных моделей отнюдь не одинаковы по принципу своего сопряжения друг с другом. Так, существует вариант, когда требуемая монолитность поверхности обеспечивается с помощью проклеивания стыков. Панели с замками также могут различаться – существует два основных их типа — «Loсk» или «Cliсk». Можно встретить и более сложные, например, 5G варианты, но они в той или иной мере являются модификацией замков типа «Cliсk».

Монтаж ламинированного пола с замками «Cliсk»

Особенность подобного замкового соединения – оно производится только под определенным углом меду сопрягаемыми панелями, конкретное значение которого может существенно различаться у разных моделей. Но суть от этого не меняется – монтируемая панель под требуемым углом вводится шипом в паз уже уложенной. Затем при повороте ее в единую плоскость пазы замка защелкиваются с характерным звуком, обеспечивая очень надежное соединение. При все этом демонтировать панель тоже труда не составит – при ее подъёме на тот же угол она выйдет их зацепления.

Принципиальная схема замка "Сlick"Принципиальная схема замка "Сlick"

Принципиальная схема замка «Сlick»

  • Монтаж ведется с первого ряда. Вся полоса собирается полностью, укладывается вдоль стены и расклинивается от нее и по длинной, и по торцевой стороне.
Монтаж панели с замком "Сlick"Монтаж панели с замком "Сlick"

Монтаж панели с замком «Сlick»

  • Следующий ряд также вначале собирается полностью – это главная особенность монтажа с подобным замком. Безусловно, учитывается при этом смещение панелей – об этом уже говорилось выше. Только после полной сборки всей полосы очередного ряда он соединяется с предыдущим. Самостоятельно проделать это бывает очень сложно, так что лучше работать вдвоем.
Обязательно собирается полная полоса всего рядаОбязательно собирается полная полоса всего ряда

Обязательно собирается полная полоса всего ряда

Каждый ряд после укладки расклинивается от стен.

  • Таким же порядком укладываются все последующие ряды ламината, до конца комнаты.
  • Перед каждой сборкой замковой части обязательно проверяется чистота ее пазов – не допускается наличие в ней даже самых маленьких фрагментов мусора или опилок.

Качественный ламинат с замками не нуждается в подгонке стыков с помощью ударных усилий – стыки сами по себе получаются прочными и практически незаметными. Это достоинство предопределяет его наибольшую популярность среди всех других типов ламинированных панелей.

ламинат

Как укладываются панели с замками «Loсk»

Похоже, что подобная система крепления стремительно теряет популярность и постепенно вымещается более современными моделями. Однако такой ламинат сравнительно недорог, и потому еще пользуется спросом.

Так работает замковая система "Lock"Так работает замковая система "Lock"

Так работает замковая система «Lock»

Шипы и пазы замкового соединения в этом случае расположены в одной горизонтальной плоскости и имеют своеобразные выступы и канавки для фиксации при приложении определенного усилия. По прочности такие стыки значительно уступают ламинату «Cliсk». Вместе с тем, демонтировать, при необходимости, панель довольно непросто – очень часто при этом шип деформируется или даже обламывается.

  • Панели первого ряда соединяются между собой по торцевой стороне простукиванием молотком через деревянную или резиновую прокладку. Производится расклинивание от стенок помещения.
Монтаж ведется порядно или ступенчатоМонтаж ведется порядно или ступенчато

Монтаж ведется порядно или ступенчато

  • Монтаж следующего ряда начинается с первой панели от стены. Ее шип вставляется в паз уложенного ряда, простукиванием обеспечивается полное соединение (обычно сопровождается характерным звуком и хорошо определяется визуально). Панель сразу же расклинивается от поверхности стены.
  • Следующая панель потребует последовательного приложения ударных усилий с двух сторон, для соединения замком и по торцевой, и по длинной стороне.
Выставление очередной панели на местоВыставление очередной панели на место

Выставление очередной панели на место

  • Определенную сложность представляет монтаж фрагментов, прилегающих к стенам.
Монтаж панелей, прилегающих к стенамМонтаж панелей, прилегающих к стенам

Монтаж панелей, прилегающих к стенам

Здесь потребуется упоминавшийся рычаг, которым можно простучать панель, либо можно приложить усилие с помощью монтировки.

Можно воспользоваться и монтировкойМожно воспользоваться и монтировкой

Можно воспользоваться и монтировкой

  • Укладка продолжается таким порядком порядно (некоторые мастера предпочитают «ступенчатую схему, но суть при этом не меняется).
  • Укладка завершающего ряда, после тщательного измерения и обрезки в требуемый размер, производится также при помощи рычага.

При работе следует контролировать силу удара – так, чтобы и замок сработал, и чтобы не повредить случайно пазы или шипы соединения в местах приложения усилий.

Особенности монтажа ламината на клей

Ламинат, предназначенный для укладки с проклеиванием соединений, имеет хорошие показатели прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой поверхности. Минусы – работа достаточно трудоемкая, а демонтировать панели с сохранением их целостности вообще не получится. Монтаж потребует специально предназначенного для этих целей клея, и упрощать себе задачу, приобретая обычный ПВА, профессионалы настоятельно не рекомендуют.

клей для ламината

На таких панелях также есть шипы и пазы, но их предназначение – только лишь выравнивание ламината в одной плоскости, и замковой части как таковой нет.

Промазывание пазов клеемПромазывание пазов клеем

Промазывание пазов клеем

  • Сама система укладки во многом повторяет описанную технологию с замками «Loсk» — и последовательность, и простукивание соединений аналогичны. Главная особенность – пазы перед сборкой промазываются клеем в количестве, определенном производителем материала.
  • Выступившие на поверхность ламината после соединения панелей излишки клея тут же удаляются чистой мягкой влажной тряпочкой.
  • Когда уложены первые 3 ряда, обязательно делается технологический перерыв на 2 ÷ 3 часа – это время необходимо клею, чтобы произошла его полимеризация. Далее работа продолжается так же, с соблюдением чередования укладки и пауз.

Завершение работы

После укладки последнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя 3 часа) можно убирать распорные клинья по периметру помещения. Теперь осталось прикрепить плинтуса (только к стене, ни в коем случае не к ламинированной поверхности), и закрыть места примыкания ламинированных панелей к другим покрытиям пола специальными декоративными накладками.

Видео: мастер-класс по укладке ламината

После уборки помещения работу можно считать полностью оконченной – можно заниматься интерьерным оформлением комнаты.

Правильная укладка ламината — советы начинающему мастеру

Методы укладки ламинатаИтак, выбор в пользу ламинированного пола сделан, материал в нужном количестве закуплен и доставлен к месту укладки.

Остается пригласить бригаду мастеров и ждать выполнения работы. А так ли обязательно платить лишние деньги за монтаж покрытия?

Хорошему хозяину вполне под силу справиться с подобной задачей, конечно, при наличии определенных базовых навыков, должном уровне аккуратности и внимательности.

Подготовка к укладке ламината

Технология укладки ламината не терпит спешки. Чтобы сама укладка покрытия не вызвала сложностей, и чтобы получившийся пол прослужил долго без потери своих эксплуатационных и декоративных качеств, необходимо провести тщательную подготовку к работе.

Оцениваем состояние поверхности пола

Ламинат на полуОбычно еще до принятия решения о покупке ламината оценивают состояние «чернового пола», и проводят соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

По большому счету, ламинированный пол можно укладывать на любую поверхность с соблюдение главного условия – она должна быть ровной, прочной, не имеющей участков динамической деформации.

В противном случае неминуемо на новом покрытии появятся «слабые» места, где возможны нарушения целостности поверхности, расхождения стыков, появление скрипов.

В идеале, пол должен быть строго горизонтальным, с допустимыми перепадами не более 1-2 мм на погонный метр.

  • Бетонное основание не должно иметь значительных трещин, выбоин, отслоений или участков крошения. В случае невозможности исправить имеющиеся дефекты — производить укладку на неровный пол нельзя. Придется обновить стяжку – обычным цементно-песчаным раствором или с помощью самонивелирующихся смесей. Приступать к укладке ламината можно только после полного застывания покрытия, в соответствии с установленными технологией бетонных работ сроками.
  • Если предполагается укладка ламината на старый деревянный пол, обязательно тщательно проверяется вся его поверхность. В случае когда выявлены участки «играющих» или скрипящих досок, они подлежат ремонту или замене. Возможные неровности можно обработать рубанком, шлифовальной машинкой, имеющиеся впадины заполнить шпатлевкой для дерева.
  • Можно укладывать ламинат на старое линолеумное покрытие, при условии, что на нем нет ям или бугров, расслоений стыков, сквозных протёртостей, участков разрушения бетонного основания. Ремонту такое покрытие не подлежит, легче будет линолеум снять и тщательно подготовить основу для ламината.

Если позволяют средства, идеальным вариантом будет застелить всю поверхность пола ОСП-плитами 10-12 мм, предварительно проложив их снизу полиэтиленовой пленкой для гидропароизоляции. Процесс укладки ламината значительно упростится, а звуко- и термоизоляционные качества пола существенно возрастут.

Готовим необходимые материалы и инструменты

Добрый совет всем начинающим мастерам – перед укладкой ламината, после его доставки из магазина, стоит распаковать панели и дать им отлежаться 2-3 дня именной в той комнате, где будет проводиться настил.

Выравнивание температурных и влажностных показателей материала и комнаты облегчит процесс монтажа и устранит риск коробления уложенного покрытия.

Это время можно посвятить подготовке необходимых инструментов и материалов.

В первую очередь нужно иметь в наличии необходимое количество подложки под ламинат, независимо от вида основы.

Подложка не только обладает хорошим изоляционным эффектом – она оказывает амортизационное действие, не допускает трения ламинатной доски с жестким основанием, чем обеспечивает долговечность эксплуатации покрытия пола.

Подложка необходима для укладкиПодложка может быть полистирольной или пенополиуретановой, с фольгированным теплоотражающим покрытием или без него, выпускаться в рулонах или в виде прямоугольных панелей.

Более дорогой, но очень качественный вариант – подложка из натуральной пробки.

  • Стелется подкладочный материал встык, без перехлестов, поэтому для его надежной фиксации на полу потребуется двусторонний скотч. Можно обойтись и обычной клейкой лентой, зафиксировав ряды подложки по швам.
  • Стоит сразу заготовить комплект деревянных клинышков, толщиной 10-12 мм, для укладки ламината на требуемом расстоянии от стен помещения.
  • Распиливать ламинированные панели под необходимый размер можно обычной ножовкой или электролобзиком.
  • Для качественной стыковки швов потребуется молоток, лучше резиновый или деревянный (киянка). Можно воспользоваться и металлическим, но только обязательно через деревянные прокладки (бруски).
  • Для монтажа участков покрытия, расположенных у стен, нужно иметь небольшую монтировку, или можно изготовить из стальной полосы рычаг с зацепом и выступающим вверх плечом, через которое можно передать усилие молотка.

В принципе, материалы и инструменты для укладки готовы. Однако перед началом работы следует учесть еще несколько моментов.

Как избежать нежелательных ошибок

Лучше всего укладку предварить составлением тщательно вычерченного в масштабе плана – появится требуемая наглядность и ясность в дальнейших действиях.

Что важно учесть:

Направление - по свету

  • При ответе на вопрос: как класть ламинат вдоль или поперек — важно следующее: направление продольных стыков должно быть параллельным направлению лучей от основного источника естественного освещения (окна) – в это случае швов практически не будет заметно.
  • Направление укладки, как правило, от дальнего левого угла, порядно. У панелей первого, прилегающего к стене ряда паз должен быть наружу, а шип необходимо обрезать так, чтобы получился ровный торец. Продольный распил панелей лучше осуществлять с помощью циркулярной или вертикальной ручной электропилы.
  • На плане обязательно учесть, что последняя, завершающая укладку полоса должна иметь ширину не менее 100 мм. Если не получается, придется уменьшить ширину первого ряда. То же самое следует учесть, если в помещении есть какие-либо внутренние углы.
  • Толщина укладываемого покрытия не должна мешать свободному открыванию дверей. Иногда приходится заранее снимать и подрезать снизу дверное полотно.
  • При планировании не забываем о проходящих через толщу пола трубах. Для вырезки фигурных пазов для них обязательно потребуется лобзик.

После продумывания всех теоретических вопросов, можно переходить непосредственно к укладке.

Процесс укладки ламината

Ламинированные панели для пола выпускаются в замковом или клеевом варианте. В свою очередь, замки могут быть одной из нескольких систем — «Click», «Lock», «5G».

Как правильно укладывать ламинат?

У каждого вида ламината есть свои особенности монтажа.

Особенности укладки ламината с системой «Click»

Система крепления кликВ настоящее время это – наиболее распространенная у производителей ламината и популярная среди мастеров система замкового соединения.

Главное ее отличие от других – вставить фигурный шип в сложный паз можно только под определенным углом — у разных производителей – от 25 до 45 градусов.

При повороте двух панелей в одну плоскость происходит надежное защелкивание замка.

Удобство еще и в том, что разобрать покрытие также не составит большого труда при повороте панели замок «откроется».

  • Работу начинают со сборки первого ряда панелей. Он укладывается вдоль стены и расклинивается с двух сторон 10-12-мм плашками. Этот зазор необходим для компенсирования теплового расширения ламинированного покрытия. Процесс сборки прост – вставили шип под нужным углом, точно совместив края, опустили панель вниз до защелкивания.
  • Сборка второго ряда происходит с обеспечением смещения поперечных швов на половину длины панелей (допускается – на 30-40 см). Полоса по всей длине собирается полностью, и лишь потом следует соединение с первым рядом. Для этого, скорее всего, потребуется помощник. После фиксации второго ряда, он также с обоих торцов расклинивается от стен брусочками.
  • Далее работа продолжается в том же порядке до полного покрытия помещения.

Обязательно нужно контролировать чистоту пазов, чтобы там не осталось опилок или иного мусора.

В случае хорошей подгонки материала, молоток, скорее всего, даже не понадобится.

Особенности укладки ламината с системой «Lock»

Система LockПодобная система замков постепенно выходит из употребления, хотя недорогие модели ламината могут выпускаться и с ней.

Соединение шипа и паза происходит строго в одной плоскости, а зацепление происходит за счет специальных выступов и канавок.

Стык получается намного менее прочным, хотя разборку, в случае необходимости, провести непросто – шип может повредиться.

  1. При сборке первого ряда после соединения торцевых сторон панелей для полного вхождения шипа в паз проводят простукивание молотком через деревянную прокладку. Расклинивание ряда от стены производится также, как и в случае с системой «Click».
  2. Второй ряд собирается постепенно, по одной панели (также с учетом смещения поперечного шва на половину длины доски). Первая панель вставляется в паз первого ряда, простукивается молотком до полного соединения, а затем расклинивается от стены.
  3. Вторая панель простукивается и с длинной, и с короткой стороны для надежного крепления продольного и поперечного замка. Далее работа продолжается таким же порядком.
  4. Самое сложное – установка последней, прилегающей к стене, панели ряда. Здесь потребуется или монтировка, или изогнутый рычаг.

Работа ведется порядно или «лестницей», до конца комнаты. Последний ряд также аккуратно монтируется с передачей усилия через рычаг.

Очень важно правильно соизмерять силу удара молотком или усилие на рычаге, чтобы не повредить поверхность ламината и не сломать шипы замка.

Особенности укладки клеевого ламината

Подобные ламинированные панели хоть и снабжены системой «шип-паз», но не имеют замкового соединения. Таким образом, прочность стыка обеспечивается только склеиванием.

Такие полы отличает хорошая монолитность, влагонепроницаемость, но вот демонтировать или отремонтировать отдельный участок покрытия уже не удастся.

Процесс укладки более трудоемкий, кроме того, потребуется приобретение специального клея. Использовать привычный всем ПВА не рекомендуется.

  • Технология укладки ламината в целом схожа с системой «Lock» — последовательность такая же. Отличие – каждый паз обильно промазывается клеем (в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией). Выступившие после примыкания панелей излишки клея сразу убираются чистой влажной тряпкой.
  • После укладки первых трех рядов обязательно делается перерыв минимум на 2 часа, чтобы клей успел схватиться. Это же правило действует и в дальнейшем, до полной укладки всего ламината.

Мастер класс по укладке ламината в видео формате

Видео о том как правильно укладывать ламинат, показана технология укладки, и подготовительные работы.

Заканчиваем работу

После того как вся поверхность пола покрыта ламинатом, распорные клинья у стен вынимаются. Завершающим этапом будет установка плинтусов, которые скроют компенсационные щели.

Важно помнить, что ни в коем случае плинтуса не прикручиваются к ламинированному покрытию — только к стене.

Переход к другому покрытию на стыке соседних комнат можно закрыть декоративной накладкой или используйте порожки для ламината.

По сути, монтажная работа закончена – можно переходить к уборке помещения и оформлению интерьера комнаты. Как видите, ничего запредельно сложного нет. Главное – максимум внимания, продуманность каждого своего действия и высочайшая аккуратность. Все должно получиться!

Как укладывать ламинат правильно – советы мастера

Если вы не знаете, как укладывать ламинат правильно, но есть непреодолимое желание сделать это самостоятельно, то должен вам сказать, что это вполне реально. Нужно только внимательно прочесть эту статью и воспользоваться изложенными в ней рекомендациями. Если вы хотя бы немного умеете работать руками и обладаете достаточной аккуратностью и терпением, то у вас обязательно все получится. Потому что ничего очень сложного на самом деле в укладке ламината нет.

Содержание статьи:

Эксплуатационные свойства ламината

Ламинат – это очень выгодный материал для покрытия пола по нескольким причинам:

  • ламинат, пожалуй, самый модный из доступных по цене материалов для покрытия пола;
  • он отлично смотрится, имитируя внешним видом ценные породы дерева;
  • этот материал обладает достаточно высокой износостойкостью, поэтому прослужит долго;
  • его легко и быстро монтировать, если вы знаете, как уложить ламинат правильно.

Благодаря хорошим эксплуатационным свойствам, а также большому выбору расцветок, ламинат получил большое распространение. Вы ведь тоже не зря интересуетесь этой темой, правда?

Не смотря на то, что эта статья называется «Как укладывать ламинат правильно», я решил сначала дать вам информацию о видах ламината и критериях его правильного выбора. Ведь это тоже очень важно. Если вы приобретете некачественный ламинат, то и укладывать его нет особого смысла, потому что это ненадолго.

Виды ламината

Ламинат существует нескольких видов, которые определяются его предназначением.

От того, какого вида вы приобретете ламинат, будут зависеть его показатели износостойкости, влагостойкости, толщины и ударопрочности, а значит в итоге долговечности.

Конечно, можно приобрести ламинат с самыми высокими показателями, но нужно ли вам это для домашних условий? Ведь от этого будет зависеть цена материала. Значит нужно выбирать оптимальный вариант.

Вообще, если говорить точно, то ламинат различается по классам. А классы в свою очередь разделяются на группы.

Первая группа – это 21, 22 и 23 классы.

Вторая группа — это 31, 32 и 33 классы.

Классы первой группы предназначены для бытового использования.

Классы второй группы применяются в коммерческих помещениях и местах общественного пользования.

Характеристики ламината разных классов приведены в таблице ниже.

Класс ламината Уровень износоустойчивости Тип помещения Толщина, мм
21 Легкий Спальня 4
22 Средний Холл, гостиная 5
23 Высокий Кухня, прихожая, детская 5
31 Легкий Подсобные помещения 6
32 Средний Офисные помещения 6-10
33 Высокий Кафе, магазины, спортзал 12

Есть еще и 34-й класс, но это для особо жестких условий эксплуатации.

Если в ваши планы входит покрытие пола в своей квартире, то вас должен интересовать ламинат первых трех классов. В других случаях это было бы некоторым переплачиванием за ламинат с повышенными эксплуатационными характеристиками. Но практика последних лет показывает, что надежнее все-таки использовать ламинат 30-х классов. Например, для спальни 31-й класс, а для остальных случаев 33-й. Объясняется это тем, что 20-е классы ламината известных европейских производителей действительно подходят для бытовых целей. Но не всегда есть возможность приобрести их продукцию. А вот у менее известных производителей гораздо надежнее брать продукцию 30-х классов.

То есть получается, что многое зависит от ваших возможностей, вашей покупательской способности и серьезности подхода к обустройству квартиры.

Кроме указанных выше критериев, ламинат разделяется в зависимости от материала, из которого он изготовлен. Я не уверен, что эта информация вам нужна, но кратко опишу.

В зависимости от используемого материала ламинат разделяется на следующие группы:

  • стандартный
  • пробковый
  • виниловый
  • кварц-виниловый
  • ламинат с 3D-эффектом

В нашем случае вас, очевидно, будет интересовать стандартный тип ламината, который изготавливается на основе плит ДВП (древесно-волокнистых) или МДФ со специальным покрытием для придания материалу влагостойкости и ударопрочности.

Описывать свойства остальных видов ламината, наверное, нет смысла, так как это тема отдельной статьи.

Выбор качественного ламината

На этот вопрос сложно ответить в двух словах, но я постараюсь быть кратким и перечислю основные моменты, на которые следует обращать внимание при выборе ламината для пола.

  • Посмотрите на упаковке, к какому классу относится понравившийся вам ламинат. От этого будет зависеть его долговечность. Конечно более качественный и долговечный ламинат 30-х классов.
  • Выясните, кто является производителем этого ламината. В настоящее время действительно качественный ламинат производится только в Европе.
  • Выбранный вами ламинат не должен пахнуть химией. Он должен в лучшем случае пахнуть древесиной.
  • Ламинат не должен быть слишком легким. Это будет говорить о низкой плотности его основы.
  • Не покупайте слишком тонкий ламинат. Оптимальным будет от 6 до 10 мм в зависимости от назначения комнаты.
  • Постарайтесь не купить ламинат из Китая. И не потому, что китайцы не умеют делать хороший ламинат. Просто перекупщики нам везут самый дешевый, стремясь наварить на этом большую разницу в цене. Косвенно определить китайскую продукцию можно по свойственному ей размеру ламинатной доски. Обычно она составляет 1215 мм в длину.
  • Не покупайте слишком дешевый ламинат. Ибо дешевое хорошим бывает редко, так как никто не будет торговать качественным товаром себе в убыток.

Подготовка поверхности пола

Подготовка пола перед укладкой ламината является обязательным условием, если вы хотите, чтобы конечный результат вас порадовал и ламинат прослужил долго, а не стал скрипеть, вспучиваться и выскакивать из пазов через месяц эксплуатации.

Перечень подготовительных работ зависит от вида пола.

В случае если пол бетонный, потребуется заделать все трещины и неровности. Если состояние бетонного пола очень уж невзрачное, то лучше залить стяжку.

Выполнение цементной стяжки пола

На фото показана стяжка из цементного раствора. Ее следует использовать только в случаях явно неудовлетворительного состояния бетонного пола. В остальных случаях достаточно будет наливного самовыравнивающегося пола.

Заливка самовыравнивающегося пола

После высыхания пола с его поверхности при помощи шпателя следует удалить все существенные шероховатости, после чего подмести и пропылесосить пол.

Важно!

Имейте в виду, что бетонный пол достаточно долго сохнет. Это может занять несколько суток. Проверить полностью ли высох пол можно, оставив вечером на полу пластиковое ведро. Если, подняв утром ведро, вы увидите на полу темный круг, а тем более капли конденсата, то пол еще не полностью просох.

Перед выполнением следующей операции бетонный пол очень желательно загрунтовать. Это улучшит поверхностные свойства раствора. Кроме этого пол не будет пылить, что свойственно бетонным полам. Грунтовки для бетона продаются в магазинах стройматериалов.

Следующим шагом должна быть гидроизоляция пола. Это необходимо для того, чтобы ламинат не тянул влагу от бетонного пола, что случается при перепадах температур.

Для гидроизоляции используется обычная полиэтиленовая пленка, положенная с перекрытием стыков около 10 см и скрепленная между собой по шву при помощи малярного скотча.

Если у вас деревянный пол, то вышеописанные шаги не понадобятся, но подготовка поверхности все равно нужна, только она другая.

Для этого потребуется закрепить при помощи саморезов скрипящие доски, зашпаклевать щели в них и по возможности выровнять поверхность пола. Если это сделать сложно, то лучше будет сверху постелить листы плиты ДВП или фанеры толщиной 5-6 мм, закрепив их саморезами впотай.

Укладка подложки

Следующим шагом как для бетонного, так и для деревянного пола, будет укладка подложки. Для этого используется подложка из технической пробки, а чаще из вспененного полиэтилена толщиной 3-4 мм.

Кстати, если у вас деревянный пол достаточно ровный и покрыт линолеумом, то его можно использовать в качестве подложки.

Пробковая подложка для ламинатаПодложка из технической пробки для укладки ламинатаПодложка из вспененного полиэтиленаПодложка из вспененного полиэтилена для укладки ламината

Подложка укладывается встык и закрепляется между собой малярным скотчем.

Укладывать пленку гидроизоляции, подложку, а затем и ламинат желательно перпендикулярно относительно друг друга. То есть, например, пленку по направлению к окнам, подложку поперек пленки, а ламинат опять по направлению к окнам.

Кстати, существует еще один вид подложки, которая состоит из двух слоев пленки, между которыми находятся влагопоглощающие синтетические шарики.

Преимущества такой подложки состоят в том, что она позволяет эффективно отводить конденсирующуюся влагу и не требует укладки дополнительной гидроизолирующей пленки.

Наиболее известной маркой является финская подложка Tuplex.

Подложка для ламината Туплекс

Важно!

Если вы действительно хотите знать, как укладывать ламинат правильно, то не пренебрегайте использованием подложки. Она выполняет несколько важных функций. Это влагозащита, термокомпенсация, а главное – сглаживание неровностей и их демпфирование, которое предотвращает изломы замков ламината.

Схемы раскладки ламината

Наиболее распространенными являются продольная, поперечная и диагональная раскладка.

Каких-то принципиальных отличий между ними нет, разве что эстетические.

Более широко используется продольная раскладка с направлением укладки, перпендикулярным окнам. Поскольку в этом случае панели располагаются параллельно световым лучам из окна, то стыки между ними практически не видны. Да и перерасход материала в этом случае минимальный.

Продольная раскладка ламината

Поперечная раскладка по перерасходу материала практически не отличается от продольной. Выбирать ее следует в том случае, если вы из каких-то соображений наоборот хотите выделить швы между панелями.

Поперечная раскладка ламината

Считается, что диагональная раскладка больше подходит для маленьких комнат, поскольку в этом случае зрительно позволяет несколько увеличить пространство.

Но диагональную укладку выполнять немного сложнее за счет того, что приходится подгонять под определенным углом каждую конечную доску ламината. Да и обрезков получается немного больше, чем при других способах укладки. Правда внешний вид в этом случае получается более оригинальным.

Диагональная раскладка ламината

При любой схеме раскладки необходимо укладывать ламинатные доски со смещением в соседних рядах. Величина смещения может быть произвольной или на определенную длину.

Сдвиг ламинатных досок в рядах

Как укладывать ламинат правильно

И так, подготовительные работы у нас выполнены, можно приступать к укладке ламината.

Правда, еще один подготовительный момент остался не выполненным. Заключается он в том, что после приобретения ламината, укладывать его в этот же день не стоит. Нужно чтобы он как минимум сутки отлежался в комнате, в которой вы его будете стелить. Это нужно для того, чтобы ламинат набрал температуру и влажность помещения, в котором он будет уложен. Поэтому распакуйте ламинат, и пусть он полежит до завтра, а лучше еще два дня. Вообще рекомендованный срок – 48 часов.

Теперь следует сказать о некоторых требованиях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать при укладке ламината.

  • До начала основных работ следует пробно разложить один ряд ламината вдоль стены для того, чтобы посмотреть какой длины останется обрезок панели. Если он будет больше 30 см, то укладку следующего ряда вы можете начать именно с него, обеспечив необходимый сдвиг между соседними панелями в рядах и минимальное количество отходов.
  • Следующее, что нужно сделать, это постараться высчитать какой ширины получится ламель последнего ряда. Вряд ли она точно войдет по ширине и, скорее всего, ее нужно будет подрезать. Так вот, ширина последнего ряда не должна быть уже 5 см без учета замка. Если получается уже 5 см, то нужно будет сразу сделать уже первый ряд, обрезав по ширине ламинатные доски на нужную величину. Ну, скажем, сантиметров на пять.
  • Измеряя длину первого ряда и ширину укладки нужно иметь в виду, что по всему периметру комнаты следует оставлять зазор между стеной и панелями ламината 8-12 мм для температурного расширения. Если комната маленькая, то достаточно 6-8 мм.

Укладка ламинатных досок

Ну, вот мы, наконец, переходим непосредственно к укладке ламината.

Несколько слов о том, какой инструмент нам понадобится. Ничего уникального не потребуется. В минимальный набор войдут резиновый молоток (киянка), угольник, рулетка, ножовка с мелким зубом, канцелярский нож и карандаш. Для продвинутых будут полезны еще электролобзик и ручная циркулярная пила.

Начинать укладку лучше от стены слева направо, если вы конечно не левша. Но до начала укладки по периметру комнаты следует проложить брусочки толщиной около 10 мм для обеспечения требуемого зазора между ламинатом и стенами.

Далее следует собрать из ламинатных досок первую ламель во всю длину стены. Для этого нужно соединить замки на торцах ламинатных досок.

Попутно следует сказать, что существует два типа замков: замок «Lock», расположенный на фото слева, и замок «Click», расположенный на фото справа.

Типы замков ламинатных досок

Замок типа «Lock» имеет преимущество только в том, что ламинат с этими замками немного дешевле. Зато эти замки менее прочные и предназначены для укладки только на абсолютно ровный пол. Поэтому ламинат с таким типом замков не очень популярен.

Замки типа «Click» более прочные, они легче соединяются, допускают небольшую неровность пола. И хотя ламинат с такими замками стоит чуть дороже, он более распространен. Поэтому в дальнейшем мы и будем более подробно рассматривать этот вариант.

Мы немного отвлеклись, поэтому продолжаем тему укладки ламината.

Соединять замки Click следует следующим образом:

  • заводим замок в паз предыдущей доски под углом примерно 30 градусов;
  • осторожно опускаем доску вниз к полу до характерного щелчка;
  • пристукиваем место соединения ладонью или киянкой до полного соединения замка.

Вряд ли у вас получится уложить целое число ламинатных досок в первом ряду. Скорее всего, последнюю доску первого ряда придется обрезать до нужной длины, а обрезок, если он получится не короче 30 см, использовать для начала следующего ряда. В этом случае отходы материала будут минимальными. Отрезать ламинатную доску следует со стороны стены, а не места соединения с предыдущей доской.

Если выяснится, что остаток получается меньше 30 см, то нас такая раскладка первого ряда не устроит. В этом случае берем ламинатную доску, режем ее пополам и с нее начинаем укладывать первый ряд. С оставшегося куска последней доски первого ряда будем начинать второй ряд.

После того как первый ряд будет уложен на место, начинаем сборку второго ряда.

Первым укладываем остаток от последней доски первого ряда. Затем вставляем в торцевой замок следующую доску, заводим ее осторожно в боковой замок первого ряда и ударяем ладонью по боковому ребру устанавливаемой доски. Доска должна четко встать на свое место без щелей как сбоку, так и с торца.

Далее устанавливаем следующую доску и так до установки всего ряда.

Все последующие ряды ламината устанавливаются аналогичным образом.

Если площадь помещения небольшая, то можно полностью собирать каждый ряд и защелкивать его в предыдущий. Но это в том случае, если в ряду всего 2-3 ламинатных доски.

Технология укладки ламината на самом деле не очень сложная, но словами описать ее так, чтобы вам все было понятно, не так-то просто. Поэтому я предлагаю вам посмотреть видео, в котором очень наглядно показано как укладывать ламинат правильно и качественно, причем без помощников. Вы увидите, как обычный человек один укладывает ламинат в достаточно большой комнате. Причем делает это без особого труда. Значит и у вас тоже все получится.

Это видео состоит из двух частей, в которых показан весь процесс укладки ламината.

Правда комментарии мастера звучат на простоватом языке, но зато без всяких рекламных трюков и лишнего пафоса. В одном месте проскакивает, как мне показалось, не совсем литературное слово, так вы уж извините.

В первой части полезно посмотреть подготовительные работы и особенно укладку второго ряда, как наиболее сложную для описания словами.

Во второй части автор наглядно доказывает своим оппонентам ,что его метод укладки достаточно качественный и не приводит к какому-либо повреждению замков ламинатной доски. Также полезно будет посмотреть завершение укладки ламината и в частности установку последних досок.

Выводы и пожелания

Если у вас хватило времени и терпения дочитать статью до конца и обязательно посмотреть видео, то думаю, что самостоятельная укладка ламината будет вам вполне по плечу.

В заключение дам вам еще несколько советов:

  • Покупайте ламинат с запасом около 10% от расчетного количества, так как часть материала все равно уйдет в отходы.
  • При укладке ламината лучше брать доски поочередно из нескольких пачек, так как ламинат в разных пачках может немного отличаться по цвету и будет не очень красиво, если половины комнаты будет разного оттенка. А если они будут вперемешку, то этого эффекта не будет заметно.
  • Не пытайтесь каким-либо образом крепить ламинат к полу. Он должен иметь возможность свободно перемещаться, расширяясь и сужаясь при изменении температуры и влажности в помещении. Прижимается он только плинтусом, закрепленным к стене, а не к полу.
  • Обходить различные препятствия в виде труб, наличников дверных коробок и прочего нужно тоже с небольшим зазором на расширение.
  • Стыковать ламинат между комнатами нужно в центре дверной коробки. Тогда закрытая дверь будет прикрывать металлический порожек на месте стыка, и его не будет видно.

Ну, вот собственно и все по поводу выбора и укладки ламината. Надеюсь, что теперь вы знаете как укладывать ламинат правильно, не допуская при этом характерных ошибок.

Искренне желаю, чтобы у вас все получилось, если вы решили делать это самостоятельно!

С уважением,  Александр Ткаченко

Поделиться «Как укладывать ламинат правильно – полезные советы мастера»

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о