Пароизоляция в деревянном доме: как уложить на стены, пол и потолок для утепления

Содержание

Пароизоляция для стен деревянного дома – технология и материалы

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Внутренняя пароизоляция

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Выбор пароизоляционного материала

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

  1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
  2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
  3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
  4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
  5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
  6. Прочность на разрыв и натяжение.

Виды материалов

Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

  • пароизоляционные пленки.
  • мембраны;
  • пленки с фольгированным слоем;
  • обмазочная изоляция.

Пароизоляционные пленки

В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:
  1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
  2. Короткий срок службы.
  3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

Обратите внимание, что при использовании армированных пароизоляционных пленок, необходимо оставлять зазор для вентиляции, способствующий быстрому испарению влаги.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

Фольгированный материал

Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

К фольгированным материалам относятся:

  • крафт-бумага с металлизированным покрытием;
  • металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
  • стеклотканная основа с фольгой.

Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

Обмазочная изоляция

Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

Как выполняется пароизоляция стен

В деревянных домах обычно пароизоляцию располагают изнутри помещения, а гидро- и ветрозащиту – с фасадной части дома. Если предусмотрено утепление дома снаружи под сайдинг, вагонку или другую финишную отделку, пароизоляционное полотно укладывают между утеплителем и стеной дома.

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

  1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
  2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
  3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
  4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

  1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
  2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
  3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
  4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
  5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

  1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
  2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
  3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
  4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
  5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
  6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Пароизоляция каркасного дома

У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

Пароизоляция каркасного дома

Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

  1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
  2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
  3. Каркас с утеплителем.
  4. Пароизоляционная мембрана.
  5. Деревянная обрешетка.
  6. Внутренняя обшивка.

Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: паробарьер в деревянном доме

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем — грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 — 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью.

Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

  • Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
  • Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
  • Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок.  Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

  • С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
  • С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
  • С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

  • Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
  • Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
  • Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

функции, фото, видео какой стороной клеить, инструменты, пароизоляция снаружи

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.

Концепция защиты от влаги и воздуха

Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.

Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.

В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:

  • приготовление пищи;
  • испарение воды в ванной комнате;
  • дыхание обитателей дома;
  • цветы на окнах;
  • периодическая уборка в помещениях.

Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.

Устройство пароизоляции деревянного дома

Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.

Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.

Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.

Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя

Инструменты и материалы

Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.

Список инструментов:

  • степлер строительный;
  • молоток;
  • стамеска;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • шнур.
Пароизоляционная пленка

Список материалов:

  • пароизоляционная пленка;
  • деревянные рейки;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • двусторонний скотч.

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.

Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.

Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.

Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.

По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.

Заключение по теме

Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так. С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.

Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.

виды пленок и особенности монтажа

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата — это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки — это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая — к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой — к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом — строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

  • В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
  • Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
  • Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

  • Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
  • Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео:

как укладывать пароизоляцию на пол?

Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированный полиэтилен, наряду с доступной ценой и прочностью, обладает высокими пароизоляционными свойствами

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

Пароизоляционная пленка с фольгированным покрытием создает отличный барьер для пара и обладает теплоизоляционными качествами

3. Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Антиконденсатный слой полипропиленовой пленки образован переплетением вискозных волокон и целлюлозы

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

  • При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
  • Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
  • Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Классическая схема устройства теплоизоляции деревянного пола — напольный пирог

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Укладка пароизоляционной пленки на доски чернового пола

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

Маты утеплителя укладываются между лагами плотно, без зазоров

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Устройство второго слоя пароизоляции

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Монтаж досок чистового пола поверх пароизоляционной пленки

Видео-пример проведения работ

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Пароизоляция потолка в деревянном доме

16 ноября, 2019

Перед наступлением холодов вопрос утепления дома становится очень актуальным. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии удерживает тепло и защищает слой уплотнителя от попадания влаги и бытовых испарений. Но чтобы получить нужный результат, необходимо следовать определенным правилам.

Для чего необходима пароизоляция

Выбор прочных материалов при пароизоляции для потолка в деревянном доме позволяет защитить его от гниения, появления плесени и грибка. Также это снижает теплопотери в холодное время года и помогает экономить на отоплении.

После установки продлевается срок службы конструкции и повышается ее огнестойкость. Но система правильно работает только при условии наличия должной  вентиляции.

Выбор материала

Для изоляции в деревянном доме выбирают материалы в рулонах. Это мембраны, фольгированные или обычные пленки. Стоит разобрать каждый вид подробнее. Полиэтиленовая пленка также часто выбирается при работе с деревянными конструкциями. Для большей прочности ее укрепляют сеткой из металла. Но такая пленка имеет меньший срок службы, а в помещении создается неблагоприятный микроклимат.

«Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии, какой вариант материала выбрать» – довольно частый запрос в поисковых системах. Полипропилен прочнее, но стоит дороже. Поверх него накатывают слой вискозы с добавлением целлюлозы. Она позволяет впитывать больше влаги. Во время установки глянцевую сторону располагают к утеплителю.

Также существуют мембранные пленки. Они делятся на несколько подвидов:

  1. С ограниченной паропроницаемостью. Используется, чтобы выводить избыток влаги из помещения. Количественные показатели выводимого избытка влаги зависит от конструкции мембраны.
  2. Материал с переменной проводимостью пара. Он пропускает необходимое в данный момент количество влаги
  3. С добавлением фольги. Данный материал изолирует пар и отражает свет, что позволяет сохранять больше тепла. Используется в бассейнах, банях и ванных комнатах.

Для работы в доме с деревянными перекрытиями также используется окрасочная пароизоляция. Она предусматривает использование ПВХ, специальных мастик или лаков из каучука. Эти материалы также останавливают теплопотерю и не позволяют влаге снаружи попадать внутрь помещения. Все места смыкания смазываются лаком или мастикой для дополнительной прочности.

Решая проблему, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома, многие останавливаются на жидкой резине. Она эффективна для одновременной защиты от воздействия пара и удержания тепла. Этот материал отличается высокой диффузией и наносится на кровлю вручную или любым другим способом. Данный материал быстро застывает и образует цельную поверхность, которая прочно запаковывает все углы и места смыкания.

Установка пароизоляции

Многих волнует вопрос, как положить пароизоляцию на деревянный потолок. В случае с таким типом крыши паробарьер будет эффективным, если он является единым контуром. При монтаже пленка располагается поверх утеплителя, при этом оставляется небольшой её провис. Это необходимо обязательно сделать, потому что при перепаде температуры эти материалы расширяются и сужаются.

В помещениях, что отапливаются, появляется больше пара. На пути его выхода оказывается кровля, стены и другие конструкции. Это грозит появлением влаги, поэтому необходима грамотная установка устройства. Прежде чем начать данный процесс, следует тщательно зачистить и загерметизировать места, в которых устанавливаются коммуникации.

Устройство монтируется на этапе строительства дома или после его завершения, а также во время проведения реконструкционных работ. Подготовка к монтажу включает зачистку поверхности, заделку всех щелей, грунтовку и просушку.

Самостоятельно сделать монтаж пароизоляции будет проблематично. Процесс напоминает поклейку обоев, поэтому необходимо привлечь к этой работе  2-3 человека. Один человек должен прижимать край полотна к конструкции, второй – разматывать рулон, а третий – крепить материал степлером. Пленка не повредится в процессе работы, если подкладывать небольшие кусочки картона.

В вопросе, как сделать пароизоляцию потолка, важен крепеж системы. Он делается так, чтобы не оставлять зазоров. Затем закрепляется строительным степлером, стыки пленки соединяют специальной изолентой или рейками. Крепления с помощью скоб – это предварительный этап. После этого устройство фиксируется рейками, которые выступают обрешеткой для подшивки из гипсокартона или вагонки. Главная задача обрешетки – обеспечить свободное пространство между подшивкой и изоляционным материалом.

Во время монтажа важно следовать нескольким правилам. Чтобы надежная изоляция потолка в доме с деревянными перекрытиями работала, нужно не перепутать, какой стороной располагать мембрану. Фольгированная поверхность всегда должна быть обращена в сторону комнаты. Все места стыков обязательно изолируются. Если не сделать этого, изоляция нарушится, и материал не сможет выполнять свои функции.

Назад ко всем новостям

Если в вашем деревянном доме холодно, то мы вас научим утеплять стены

Дома из натурального материала довольно таки востребованы, обладая многими преимуществами. Атмосфера в деревянном доме обладает теплой положительной энергетикой и дарит комфорт. Однако это не значит, что стены такого дома совсем не нуждаются в утеплении. Позаботиться об утеплении стен деревянного дома крайне необходимо, поскольку в них нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты.

Утепление деревянных стен может поспособствовать не только удовлетворительным условиям в помещении, но и защитит части деревянного дома от постоянных перепадов температур, тем самым увеличивая срок эксплуатации конструкции. Вопрос об утеплении деревянных домов всегда открыт и актуален, поэтому мы рассмотрим его в нашей статье. Расскажем, как правильно произвести утепление деревянных стен, подберем подходящий материал для теплоизоляции, выполним по правилам пароизоляцию стен и сконструируем обрешетку для деревянных стен из бревна либо бруса.

  1. Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри.
  2. Виды утеплителей для домов из дерева.
  3. Пароизоляция стен из дерева.
  4. Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома.
  5. Обрешетка для стен деревянных домов.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Прежде, перед началом процесса утепления деревянных стен, необходимо определиться – делать это снаружи либо изнутри. Вопрос об утеплении бревенчатых стен можно совместить с внутренней отделкой помещения, при этом наружные стены сохранят привлекательный вид.

При утеплении внутри сруба, основная стена, которая находится перед утеплителем, расположена в зоне отрицательных температур. Данная зона будет отчасти захватывать сам утеплитель, что отрицательно влияет на его характеристики. Кроме всего прочего, при внутреннем утеплении деревянных стен, нарушается естественная диффузия паров, возникают условия, предшествующие образованию конденсата в конструкции на границе стены и утеплителя.

Обратим внимание, что при утеплении деревянного дома изнутри практически невозможно произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыканий перекрытия к наружным стенам. В таких зонах образуются «мостики холода». Потери тепла в данных зонах могут даже превышать теплопотери через всю площадь стены.

Наружное утепление деревянного дома дает плавное снижение температурного показателя по толщине основной стены. Резкое падение температуры можно наблюдать лишь ближе к наружной стороне, а упомянутая ранее зона отрицательных температур находится в толще теплоизоляции и не касается конструктивных частей стен дома из дерева.

На влажностный режим деревянных стен и на условия, которые создают скопление влаги, благоприятно влияет правильное расположение плохо пропускающих водяные пары плотных материалов изнутри конструкции в наружном утеплении, а пористые и легкие – снаружи. При надежной защите теплоизоляционного материала от воздействий окружающей среды (солнца, снега, дождя), стена, утепленная снаружи, не зависимо от периода года может сохранять высокие свойства по теплозащите.

Преимущества наружного утепления стен деревянного дома нам понятны и приняты, но существуют и минусы. Технология процесса наружного утепления сруба для выполнения достаточно сложна и трудоемка. Поскольку в данном процессе требования эстетики смыкаются с тщательным подбором отделочных материалов. Можно было бы поручить работы специалистам, знающим особенности систем утепления, но, благодаря нашей статье, по силам произвести утепление стен деревянного дома.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.

Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.

Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.

Пароизоляция стен из дерева

Утепление стен домов из бруса и бревна естественной влажности, начинается с обустройства пароизоляции. Влажность материала особо сильно меняется в течение первого года возведения дома. Чаще всего, возведенные под крышу срубы, оставляют сохнуть около года. С изменением влажности дерева в стене происходит усадка, появление деформаций и трещин, изменение формы и размеров бревен в течение около пяти лет. В результате данных процессов нарушается герметичность стыков и пазов, особо это касается стен деревянного дома, выполненных из бревна ручной рубки либо из обычного пиленого бруса. В меньшей степени это касается стен из оцилиндрованного бревна либо из профилированного бруса, поскольку за счет машинной обработки мест сопряжений обеспечивается лучшая герметичность. Пароизоляцией для материала естественной влажности может служить полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга.

Если стены дома сооружены из клееного бруса, то они, чаще всего, не требуют дополнительного обустройства пароизоляции стен, поскольку сам материал является достаточным барьером для пара. Клееный брус в производственных условиях высушивается до низкой влажности, обладает при небольшой усадке малыми отклонениями и уплотняющими пазами, что обеспечивает ограниченное поступление пара в конструкцию утеплителя.

Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома

Намокание утеплителя избыточным количеством пара, который проступает через образовавшиеся дефекты герметизации из помещения, приводит к разрушению материала. Отделка обшивкой стен производится, обычно, до момента полной просушки древесины, и доступ к стенам для устранения дефектов герметизации и конопатки пазов становится проблематичным. Существует несколько вариантов выхода из ситуации, которые рассмотрим ниже.

Один из вариантов предлагает подождать несколько лет с процессом обшивки и утепления стен деревянного дома. Обработать стыки, заделав их герметиком для работ с деревом, проконопатить пазы с внутренних и наружных сторон стен. В качестве утеплителя используем материал повышенной плотности (80-150 кг/м3) с гидрофобизированной обработкой.

Стены деревянного дома в данном варианте решения получим со сниженным показателем теплосопротивления, поскольку пар из помещения будет напрямую попадать в материал утеплителя. За счет повышенного поступления пара, повышается и риск появления новых дефектов герметизации в процессе эксплуатации. Долговечность такой конструкции не гарантирована, но при этом стены будут дышать и в доме сохранится экологичный микроклимат.

Второй вариант предлагает выполнить пароизоляцию стен деревянного дома с внутренней стороны. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обычной полиэтиленовой пленкой либо пароизоляционной мембраной, при этом толщина пленки не должна быть меньше 0,1 мм.

Данный вариант позволяет свести к минимуму поступления паров в древесину стен и, далее, в утеплитель. Теплосопротивление и долговечность конструкции увеличивается, но стоит помнить, что пароизоляция стен с пароизоляционными покрытиями чердачного и цокольного перекрытий должны образовывать единый контур сооружения. При видимых преимуществах получаем и недостаток — нарушение микроклимата в здании за счет оболочки из недышащего материала.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный теплоотражающий материал, который крепится с внутренней поверхности стены, фольгированной стороной обращенной к воздушному промежутку. Сопротивление теплоотдаче в данном случае возрастает, главное, тщательно герметизировать стыки материала клейкой лентой. Решение вопроса пароизоляции, таким образом, особенно приемлемо, если стены внутри дома обшивают плитным материалом на каркасе.

Третий вариант предполагает размещение пароизоляционной мембраны между утеплителем и стеной (рис.). Между мембраной и стеной есть необходимость обустроить вентилируемый зазор, который с воздушной средой помещения вверху и внизу стен соединен продухами. Зазор для вентиляции должен составлять около 5 см. Связь с помещением через продухи обеспечивает одинаковую температуру помещения с зазором. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол либо пенопласт, а для обеспечения огнестойкости, при применении подобного материала, наружную облицовку рекомендуют делать из кирпича.

Стоит знать, что пароизоляцию нельзя размещать непосредственно на поверхности стены с наружной стороны, поскольку это может привести к появлению конденсата на поверхности мембраны, обращенной к стене, и таким образом, деревянная стена будет постоянно увлажняться. Поясняется это тем, что в отличие от каменной либо кирпичной стены, деревянная стена обладает большим термическим сопротивлением, а с учетом большой паропроницаемости материала, распределение влажности и температур в конструкции утепленной стены приведет к температуре ниже точки росы на внутренней поверхности пароизоляции.

Данный вариант решения задачи не учитывает теплосопротивление деревянных стен дома. Следовательно, это приводит к тому, что толщину утеплителя необходимо существенно увеличить, материал в конструкции можно применять такой же, что и во втором варианте. При использовании в качестве утеплителя материала из вспененных полимеров, вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не обязателен.

Недостаток третьего варианта обустройства пароизоляцией стен сруба заключается в понижении степени экологичности микроклимата в помещении, окруженном паронепроницаемой оболочкой. При этом преимущество решения поставленной задачи в том, что данная технология приемлема для утепления как эксплуатируемых срубов, так и новых деревянных домов.

Обрешетка для стен деревянных домов

Утепление деревянных стен проще и быстрее будет произвести, если использовать специальную деревянную обрешетку. Существует несколько способов монтажа обрешетки, выбор одного из них напрямую зависит от материала облицовки и стен деревянного дома.

Самым недорогим вариантом обрешетки считается деревянная конструкция, выполненная из деревянных реек, предварительно хорошо просушенных. Показатели длины реек и высоты стен сруба должны быть равными, особенно стоит уделять внимание измерению высоты обрешетин для бревенчатых стен, на которых трудно определить вертикаль.

Обрешетку для стен из бруса и облицовки сайдингом удобнее будет сделать двухслойную. Слои обрешетки относительно друг друга должны быть расположены перпендикулярно. Технология утепления стен начинается с монтажа брусьев обрешетки расположенных горизонтально. В данном варианте можно использовать брусья либо доски с показателем толщины от 30 мм до 50 мм, а ширину подбирать согласно толщине слоя материала утеплителя.

Горизонтальная обрешетка монтируется из брусков, расположенных на расстоянии друг от друга от 60 см до 80 см, но меньше на 2 см ширины плиты утеплителя. За счет такого монтажа материал в обрешетке будет установлен без зазоров («враспор») благодаря упругости матов либо плит утеплителя, не сползать и не препятствовать процессу усадки стен сруба. Рекомендуют использовать утеплитель плотностью 15-35 кг/м3, а укладывать в два слоя, соблюдая перекрытие швов.

Для создания препятствия продувания утеплителя, сверху на материал уложим паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Свойство паропроницаемости пленки будет способствовать удалению влаги из утеплителя и стен, а крепится она к материалу горизонтальной обрешетки скобами.

Доски для вертикальной обрешетки используют сечением 25х80 либо 30х40 мм, а крепятся на бруски горизонтальной обрешетки. На деревянные стены дома горизонтальная обрешетка крепится гвоздевым боем либо саморезами, но стоит учитывать усадку брусовых стен, чтобы компенсировать ее монтаж вертикальной обрешетки к горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Подвижное крепление выполняется следующим образом: доски обеспечивают вертикальными прорезями, а по центру в каждую из них вворачивают саморезы с шайбами либо произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью скобы, охватывающей доску. Скоба представляет собой монтажную перфорированную полосу из стали, которая крепится с обеих сторон вертикальной доски к брусу горизонтальной обрешетки саморезами. Низ вертикальных досок, для избегания смещения, жестко двумя саморезами закрепим к нижнему горизонтальному брусу.

Шаг для вертикальных брусков подбирается соответствующий необходимому шагу для монтажа облицовки. Шаг для обустройства наружной облицовки виниловым сайдингом между центрами досок должен составлять около 40 см. Ширину вентилируемого зазора задаст толщина досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна и облицовки сайдингом удобнее будет обеспечить трехслойной обрешеткой. Данный вариант обрешетки монтируют, начиная с вертикальных брусков, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок. В бревнах стены под брусками обрешетки устраивают пазы, а для компенсации усадки стен, при монтаже вертикальной обрешетки, стоит применить способ подвижного крепления, который мы рассматривали выше. Снаружи, утеплитель для бревенчатых стен, необходимо прижать деревянными планками, обеспечив плотное прилегание. Далее монтаж обрешетки производится брусьями, которые располагаются в перпендикулярных направлениях.

Перпендикулярное расположение брусков в двух- и трехслойных обрешетках позволяет подобрать максимально подходящий шаг для монтажа облицовочного материала и утеплителя. Деревянную обрешетку перед монтажом рекомендуют обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить от вредителей. Монтаж сайдинга производят оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

Остерегайтесь барьеров между подъездными путями

Вопрос: В нашем доме деревянный сайдинг, и мы думаем покрыть его виниловым сайдингом из-за проблем с краской (сколы, трещины, аллигатирование и т. Д.).

Тем не менее, до нас дошли тревожные слухи о виниле — что дом не будет «дышать» — что бы это ни значило. Прокомментируйте, пожалуйста, эту тему.

Ответ: Было много сказано о покрытии деревянной обшивки винилом или алюминий, и, действительно, в некоторых случаях были проблемы, когда влага скапливалась внутри внешних стен дома и вызывала их порчу.

Эрик Хан, менеджер Alcan Building Products, 1641 S. Sunkist St., Anaheim 92806, говорит, что проблема заключалась в установках, в которых использовалась пароизоляционная изоляция между старым и новым сайдингом, которая не пропускала бы водяной пар из внутри дома, чтобы сбежать. Утечка водяного пара — это то, что многие называют «дыханием».

Домовладельцы, особенно озабоченные энергосбережением, чаще всего устанавливали изоляцию с пароизоляцией между двумя подъездными путями, считая, что они поступают правильно, предотвращая попадание наружного холодного или горячего воздуха в дом.Фактически они создавали водоотделитель, что в конечном итоге вызвало проблемы.

«Дома выделяют невероятное количество водяного пара», — говорит Хан. Если внутри дома правильно установлен пароизоляция, то есть с пластиком или пленкой непосредственно за сухой стеной и рядом с жилой зоной дома, большая часть водяного пара рассеивается через систему отопления или воздух. кондиционирование. Некоторые, конечно, убегают через софиты под карнизом дома и другими путями.

Хан считает, что стены большинства домов в Южной Калифорнии не имеют пароизоляции. Поэтому, когда домовладелец решает покрыть деревянный сайдинг и устанавливает пароизоляцию между старым деревом и новым виниловым или алюминиевым сайдингом, внутренний водяной пар проникает в деревянный сайдинг и задерживается там, что приводит к короблению и сухой гнили и любому количеству вредных веществ. другие проблемы.

Есть много видов изоляции, которые «не подходят» для установки между сайдингом, говорит Хан, например, изделия с пластиковым покрытием или твердая пена.

«Эти продукты могут быть хороши для других целей, но ключ здесь — найти правильный продукт для этой конкретной работы», — говорит менеджер Alcan. Он хвалит продукт Monsanto под названием Fome-Cor, описываемый как экструдированный пенополистирол с атмосферостойкой крафт-бумагой с одной стороны, а другая сторона облицована фольгой с перфорацией размером с булавку (что позволяет «дышать»).

Чтобы соответствовать нормам ICBO (Международная конференция строительных служащих) по изоляции между подъездными путями, продукт должен иметь рейтинг прочности 5, говорит Хан, а Fome-Cor — 7.5 рейтинг.

Что касается винилового сайдинга Alcan, Хан объясняет, что у него есть дренажные отверстия в нижней части для дополнительной защиты от накопления влаги.

Если вам нужна литература о сайдинге, производимом Alcan Aluminium Corp., материнской компанией Alcan Business Products, напишите Hahn по указанному выше адресу и отправьте бизнес-конверт с собственным адресом и маркой. Он отмечает, что сайдинг Alcan имеет пожизненную гарантию для домовладельца, который его устанавливает. Гарантия распространяется на последующих владельцев до 50 лет с момента установки.

Q: Недавно мы купили фиксатор верха, и сейчас у нас нет денег, чтобы все исправить. Одна из комнат, которую придется ждать около двух лет, — это кухня. Я бы хотел сделать что-нибудь «прикольное» со старыми шкафами. Любые идеи?

A: Быстрое и легкое покрытие — это предварительно наклеенные виниловые обои. Вырежьте из него прямоугольники, всего на дюйм или два меньше, чем дверцы шкафа и облицовка ящиков. Намочите и нанесите обои рекомендованным способом (стараясь выровнять рисунок от одной единицы к другой).Нарисуйте тонкую лепнину и приклейте ее по краю оклеенной обоями области на дверцах и ящиках. Если у выбранной вами бумаги есть подходящая ткань, вы можете дополнить декор шторами в тон.

Что такое пароизоляция | Журнал Architect

В сфере жилищного строительства достаточно противоречивых строительных технологий, неправильного применения продуктов, устаревших кодексов и рассказов старых жен, чтобы сбить с толку любого, кто ищет правильный способ строительства. И пароизоляция занимает одно из первых мест в этом списке.Немногие строители действительно понимают, как они работают и зачем их использовать. Путаницу усугубляет тот факт, что решение о том, следует ли вам устанавливать пароизоляцию, зависит от местоположения дома. К сожалению, это недоразумение может привести к катастрофическим сбоям конвертов и проблемам с плесенью.

Определение барьеров для воздуха и пара

Сначала я хочу прояснить распространенную путаницу между «пароизоляцией» и «воздушной преградой». Это недоразумение возникает из-за того, что воздух обычно содержит много влаги в виде пара.Когда насыщенный паром воздух перемещается из одного места в другое, пар перемещается вместе с ним. Хорошо установленный воздушный барьер контролирует как поток воздуха, так и поток влаги. Если вы искали еще одну причину, по которой следует уделять пристальное внимание правильной установке воздушных барьеров, то вот она.

Контроль движения воздуха должен быть вашим главным приоритетом в игре по энергоэффективности, а также обеспечивает отличный контроль влажности. Обращайте пристальное внимание на каждое место, где будет течь воздух, используя заглушки, прокладки и пену.Для получения дополнительной информации о правильном использовании воздушных барьеров посетите веб-сайты Building Science Corp. по адресу www.buildingscience.com, Building America по адресу www.buildingamerica.gov или Ассоциацию воздушных барьеров по адресу www.airbarrier.org.

При правильном определении пароизоляция сама по себе не контролирует движение воздуха; он контролирует движение влаги. Фактически, пароизоляция не является барьером; это замедлитель диффузии пара (VDR). VDR регулирует поток влаги изнутри или снаружи внутрь на молекулярном уровне.Эта функция контроля влажности происходит везде, где в конструкции используется VDR. Следовательно, в отличие от барьера для проникновения воздуха, VDR не обязательно должен быть сплошным, герметичным или без отверстий; Перфорация в VDR просто обеспечивает большую диффузию пара в этой области по сравнению с другими областями, где диффузия пара менее ограничительна.

VDR оцениваются по уровню контроля диффузии пара, который они обеспечивают.

Способность материала задерживать диффузию водяного пара определяется с точки зрения его проницаемости в единицах, известных как «проницаемость».Это мера количества частиц водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при известном перепаде давления пара. Любой материал с рейтингом проницаемости менее 0,10 считается замедлителем образования пара Класса 1.

Проблема с пароизоляцией

Первоначальная причина использования пароизоляции была хорошей: предотвратить намокание стен и потолков. На практике теперь мы понимаем, что когда VDR устанавливаются внутри сборки, они также предотвращают внутреннюю сушку.Это может привести к значительным проблемам с влажностью и появлением плесени; Проблемы возникают, когда стены намокают во время строительства или чаще всего в течение всей жизни дома. Эти циклы увлажнения могут быть вызваны потоком воздуха, утечками из окон, дисбалансом давления и множеством проблем, связанных с образом жизни. Места ниже уровня особенно уязвимы. Растущая сложность стеновых систем также усугубляет проблему.

Еще есть климатическая переменная. Большая часть заблуждений относительно правильного использования VDR является результатом исследовательских отчетов и анекдотической информации.Почти все эти исследования проводились в холодном климате и были сосредоточены на потоке пара изнутри наружу в зимние месяцы; в нем не учитывались ни движение пара в других климатических условиях, ни то, как поток влаги происходит снаружи внутрь при использовании кондиционирования воздуха во влажные летние месяцы. Когда влага течет из более влажной внешней среды в стенную систему в климате с кондиционированным воздухом, на охлаждаемом внутреннем VDR может образоваться конденсат. Вы можете видеть, что при использовании полиамида с низкой проницаемостью возможна конденсация на этой поверхности.

Выбор оболочки может еще больше усложнить поток пара изнутри во внешнюю. Когда некоторые облицовочные материалы, такие как кирпич и традиционная штукатурка, намокают, они могут удерживать значительное количество воды и требуют более длительного времени сушки. В жаркую и влажную погоду влага втягивается внутрь, поскольку солнце нагревает эти поверхности, увеличивая давление пара на сборку. Это также может добавить нежелательной влаги. Лучшая стратегия для этого — вентиляция облицовки кладки и замена поли VDR продуктом с более высокой химической проницаемостью, например краской, которая позволит системе стен работать в течение сезона.

Установка

снаружи и внутри. Возможности мембранных материалов

Традиционным материалом для строительства многих домов и в наше время остается дерево. Он используется для таких целей с незапамятных времен. Чтобы стать обладателем экологически чистого жилья, люди обращают внимание на этот материал. Но, тем не менее, процесс строительства все-таки претерпел существенные изменения.

Сегодня люди стремятся максимально продлить срок службы таких зданий. Для этого используются дополнительные строительные материалы. К ним относится пароизоляция для стен из дерева. О ее особенностях, типах, устройствах, а также о способе установки стоит поговорить более подробно.

Характеристики

Для стен деревянного дома применяется слой пароизоляции, который необходим во всех случаях. Причина — особенности самой древесины как материала для строительства.Дело в том, что она отлично пропускает воздух, но при этом впитывает большое количество воды, что становится причиной ее отека.

И если не предпринять определенный набор действий, это может привести к следующим последствиям:

  • стены начнут ругаться или станут кривыми;
  • дом может начать видеть по той причине, что плотность древесины начнет увеличиваться;
  • начнется повреждение отделочных материалов и настенного покрытия из-за их движения;
  • в углах дома может начать появляться плесень, что повлечет появление неприятного запаха;
  • если зимой вода попадет в трещины и замерзнет, ​​то ее увеличение в объеме вызовет увеличение деформации стен;
  • к тому же намного быстрее начнется промерзание стен, что вызовет увеличение затрат на обогрев помещения;
  • ввинчивание влаги в изоляционный материал может вызвать его размягчение и, как следствие, его разрушение.

Но всех этих последствий можно избежать, если сделать слой пароизоляции, который нужно выполнять сразу после отделочного материала и плотно прилегать к утеплителю.

Просмотры

В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться следующие строительные материалы:

  • полиэтиленовая пленка;
  • мембранная пленка;
  • мастика пароизоляционная.

Пленка полиэтиленовая толщиной всего 1 миллиметр — самый доступный и простой вариант. У нее только один существенный недостаток — она ​​полностью перекрывает циркуляцию воздушных масс. По этой причине стены просто перестают дышать. Применять этот материал нужно с большой осторожностью.

Не нужно сильно тянуть, иначе сезонное расширение материалов приведет к его деформации и разрыву.

Если говорить о пароизоляционной мастике , то она отлично пропускает воздух и удерживает воду, не давая ей попасть внутрь.Обычно его наносят непосредственно перед финишной отделкой помещения.

Еще одним хорошим вариантом, когда изоляцией может стать мембранная пленка . Этот вид утеплителя обеспечивает надежную защиту от влаги, оставляя при этом циркуляцию воздуха уложенного объема. Этот вариант можно назвать наиболее часто используемым в наше время для деревянных домов.

В целом, если говорить о мембранных пленках, как об отличном варианте пароизоляции деревянного дома как изнутри, так и в качестве пароизоляции снаружи, следует сказать об их преимуществах, таких как:

  • конденсат хорошо удерживают и защищают утеплитель от его проникновения;
  • выдерживают резкие перепады температур;
  • усиленная структура волокна является причиной хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
  • обеспечивают хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
  • пропускает оптимальное количество влаги;
  • Ряд мембран усилен фольгой, которая позволяет отражать тепло, исходящее из дома.Это дает возможность утеплить температуру в помещении в зимнее время года.

Следует сказать, что по своему типу мембраны делятся на следующие две категории:

  • фольги — предназначены для максимального проникновения влаги;
  • антиконденсирующий — Сохраняет тепло вместе с пароизоляцией стен.

Также следует отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома выделяют следующие категории:

  • А и ам — защита утеплителя в стенах и кровле от воздействия внешние факторы;
  • B и S. — защита утеплителя в стенах и кровле от влаги изнутри;
  • D. — защита пола от влаги, идущей от земли.

С каждой категорией стоит ознакомиться подробнее.

  • Итак, категории А. обычно монтируется под кровлей, внешней отделкой стены на утеплителе или в вентиляционной шахте. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, проводя влагу, проходящую внутрь и блокируя ее снаружи, следует аккуратно укладывать слой.Слой с разметкой должен смотреть в сторону улицы.
  • Если говорить об АМ, то состоит из двух элементов: слоев спанбонда и диффузной пленки. Если говорить о Спанбонде, то стоит иметь в виду особый вид создания полимерной влагостойкой пленки. В этом случае волокно будет состоять из искусственных ниток, сшитых под воздействием химикатов, тепла и водяных струй. В результате такого сочетания получается качественное пористое волокно, отличающееся особой прочностью, отлично пропускающее воздух и влагу наружу, защищающее от ветра и атмосферных осадков.

  • Парозоляция категории Б. Применяется для защиты деревянных стен дома от влаги изнутри. Также его используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно актуально, когда планируется сделать жилое пространство, в котором можно жить круглый год, например, чердак. В этом случае многослойные материалы будут отличной защитой от ветра, а фольга — позволит сохранить тепло внутри помещения.Кстати, этот вид испарения можно использовать и для утепления полов, а также для перекрытия этажей.
  • К категории S. Есть прочнейшая мембрана, состоящая из двух слоев. Применяется в тех же случаях, что и покрытия категории V. Кроме того, такая мембрана применяется для защиты неотапливаемых помещений, прилегающих непосредственно к дому: цоколи, подвалы, веранда и чердак.
  • Варианты категории D. изготовлены из полипропилена, и в них добавлен специальный ламинирующий слой.Это позволяет использовать их для утепления полов, а также крыш.

Устройство

Для того, чтобы испарение было выполнено правильно, необходимо четко понимать, что это делается снаружи и внутри по технологиям, которые существенно отличаются друг от друга. Например, утепление стен каркасного дома производится изнутри, за счет чего с внутренней стороны укладывается испарение. Если говорить о цокольном этаже первого этажа или цокольном этаже кирпичного дома, то слой испарения будет заделан снаружи.

В бассейнах, как и в домах из газобетона, необходимо выполнять пароизоляцию с двух сторон, что связано с характеристиками материалов, используемых для их строительства.

Следует отметить, что перед проведением работ по теплоизоляции следует подготовить рабочую поверхность. Его необходимо очистить от грязи и ненужных элементов, а затем нанести защитное покрытие.

Обычно используют жидкую резину, которая также наносится с помощью специального оборудования, но обладает прекрасными защитными характеристиками.Обычно в него входят две смеси, которые после смешивания практически сразу полимеризуются. Поэтому раствор готовится непосредственно перед применением и наносится с помощью специального двухфасадного пистолета, позволяющего распылять жидкость под давлением.

Установка

Для того, чтобы правильно поставить паровой котел, необходимо предварительно узнать, как устроен дом. Он может быть каркасным или деревянным. Дело в том, что укладывать материал внутри и снаружи — это не одно и то же. Укладка будет производиться разными способами.

  • Если говорить об наружном испарении Необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна только тогда, когда здание старое и его нужно защищать от влаги.
  • Если укладывается слой с гидроизоляцией внутри стен, Следует знать, что вода при испарении на поверхности материала должна куда-то уходить.То есть примыкание к утеплителю не должно быть слишком плотным — следует оставить небольшой зазор.
  • Если дом из бруса цилиндрической , то зазор для дренажа уже есть, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо прикрепить прямо к лагам степлером. После нужно сделать обрешетку и установить внутренний отделочный материал.

  • Если дом из бруса прямоугольного сечения , при установке утеплителя мембрану лучше основывать на встречном иске.Следует использовать в качестве приспособления небольшие деревянные бруски одинакового размера. Они располагаются с определенным интервалом, что позволяет утеплителю держаться. Сверху кладется пароизоляция. Кстати, такая технология будет использована для каркасного дома из дерева.

Если испарение будет производиться снаружи, то в этом случае пленка должна как бы ложиться под слой обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. При этом место для скопления и ведущего конденсата тоже должно быть. В данном случае технология будет следующая:

  • если круг бревна, то вапоризация будет исправлена ​​с помощью строительного степлера;
  • все поверхности стыков необходимо проклеить строительным скотчем; №
  • если дом каркасный или из прямоугольного бруса, то на встречный иск мембрану нужно ставить так же, как это делали изнутри;
  • Пленка прибивается деревянными рейками с такими же интервалами, как и стойка встречного иска.

Следует обратить внимание на еще один вариант установки испарения, который является универсальным. Этот метод будет использоваться, когда в качестве теплоизолятора используются минеральные материалы. Этот процесс состоит из следующих этапов:

  • Пленка испарения должна располагаться той стороной, которая необходима, после чего ее можно аккуратно и качественно закрепить на ящике. Не допускается повреждение пленки в этом процессе;
  • после этого необходимо выплакать возможные зазоры, а также места, где есть проколы или клей;
  • необходимо сделать обрешетку с применением решеток для хорошей вентиляции;
  • В конструкции следует разместить гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.

Кстати, не лишним будет рассмотреть вопрос о соотношении утеплителя и испарения, так как это довольно важно.

Необходимо разобраться, когда действительно можно просто утеплить стены пленкой из полиэтилена, а когда защита нужна лучше. В этом случае есть два варианта.

  • Если в качестве утеплителя используется полипанест , пенополиуретан или что-то подобное, нет необходимости устанавливать пленку для их защиты, так как она нехарактерно впитывает влагу.Но если дом утеплен экодомом или минеральной ватой или тем же материалом, что и опилки, то следует использовать мембрану, ведь отвалившийся коттедж точно на 1-2 года точно превратится в трубу.
  • Если дом старый И сделан из деревянного каркаса или по типу объемной конструкции, то влагодержатель понадобится в любом случае для защиты той же древесины.

Дерево — это необычно дышащий материал, который позволяет воздуху и влаге хорошо циркулировать.Однако это утверждение относится к массивным деревянным постройкам, хотя в настоящее время они почти закончены. Деревянные дома с некоторого времени комплектуются искусственным утеплителем, поэтому стена на срезе приобретает вид затяжки. Поскольку в качестве утеплителя часто используют пластмассы или «фольгу», постройки зданий намного менее долговечны. Из-за того, что влага не имеет выхода, древесина сильно рассыпается и ломается. Решение проблемы очень простое — испарение стен деревянного дома.

Откуда поступает влага и как она влияет на стены?

Откуда берется влага в жилом доме — вопрос простой. На кухне что-то что-то нравится и производит пар, ванная в некоторых семьях вообще не пересыхает. Кроме того, каждый человек потеет и дышит. В итоге средняя семья за год может отработать около 150 литров! Если в здании тоже плохая вентиляция, стоит ожидать быстрых поломок и полного выхода из строя всей конструкции.

Как древесина реагирует на влагу? Пористая поверхность поглощает его, изменяя как форму, так и размер. Введем в уравнение также понятие температуры. Результат: древесина постоянно меняется под действием вышеуказанных сил, и регулярные метаморфозы приводят к потере эластичности. В результате, спустя пару лет после постройки здания, древесина покрывается различными трещинами и углублениями. Через несколько лет самое слабое дерево напьется и при малейшем воздействии на куски развалится.

Кстати! Строительные материалы из обработанной древесины обычно очень герметичны, поэтому их такие проблемы не касаются.

Паросоляция стен деревянного дома — зачем она нужна и что это такое?

Для деревянного дома правильная пароизоляция — глобальный вопрос. Защита стен от влаги нужна двухсторонняя, то есть снаружи, и изнутри. Однако сложные системы утепления не всегда просты в использовании. Пароизоляционная мембрана — лучший материал, так как не пропускает влагу и в то же время позволяет ему дышать.

Срок службы постройки напрямую зависит от правильности установки пароварки.

Типы испарения. Steampaolesis для деревянно-каркасного дома

Парозоляция сначала делится на внешнюю и внутреннюю. И если внешнее можно начать только через 5 лет после постройки здания (когда дерево на исходе), то внутреннее нужно делать практически сразу. Это приводит к тому, что у стен нарушается герметизация.Схема работы испарения снаружи и внутри во многом схожа, но есть отличия.

Внутри

Внутреннее испарение необходимо для жизни, поэтому делают немедленно. На словах процесс очень прост: на брус устанавливается утеплитель, а в свою очередь испарение. Материал нужно тянуть качественно, чтобы не было положений. Закрепить его можно не только строительным степлером, но и обычными гвоздями с широкой шляпкой. Поскольку вапоризация обычно монтируется планками, необходимо установить его отливки (достаточно 2-3 см), чтобы не было участков без защиты.Во влажных помещениях нужно проводить процедуру с особой осторожностью. После установки защитной пленки обычно идет монтаж гипсокартона. Важно помнить, что деревянные постройки очень специфичны и лучший выход из возможных проблем подскажет специалист.

Между окончательным покрытием и изоляцией должно быть не менее 0,3 см свободного пространства, чтобы воздух свободно циркулировал, а влага успевала высохнуть.

снаружи

Приступаем к работе только через 4-5 лет и при полной усадке здания.Паросоляцию рекомендуется устанавливать на голый брус перед утеплением. Монтаж осуществляется в таком порядке на здании из бруса:

  1. На перекладине — пароизоляция, закрепленная рейками;
  2. Doom;
  3. Изоляция;
  4. Гидроизоляция;

Если ваше строение из рубленого дерева, то защитную пленку можно установить на поверхность готовой стены. Вентиляция осуществляется за счет зазоров в материале. Каркасное здание имеет паровую изоляцию, как и деревянную.

Советы по установке испарителя. Технология монтажа — как исправить стены?

Материалы паровых полипов очень разные, поэтому и способы их монтажа различаются. Для начала стоит рассказать о самых дешевых, но недолговечных материалах. Обычная пленка полиэтиленовая Простая в установке, но очень ненадежная. Если вы хотите действительно обустроить свой дом на славу, рекомендуем присмотреться к армированной пленке . Это дороже, но эффективнее.

Полипропиленовые пленки работают очень просто — вся влага остается на них и падает в виде капель. Выбирая этот материал, необходимо учитывать этот нюанс. Также используют пенофол и аналоги. Особенность этого материала в том, что он изолирует и влагу, и тепло. Устанавливается строго фольга внутри помещения.

Рубероидов тоже используют в этих целях, но он недолговечен и не справляется с поставленной задачей. Мы не рекомендуем.

Как уже было сказано выше, оптимальным вариантом является диффузионная мембрана .Идеально подходит для использования, монтируется в несколько слоев. Пропускает воздух, но не пропускает влагу. Цена его очень высока. Но качество превосходит все ожидания. Кроме того, мы категорически не рекомендуем бюджетные аналоги — они не работают, а если и работают, то плохо и недолго.

При покупке материалов особое внимание уделяется их прямому назначению. Часто одинаковые материалы используются для разных целей. Например, есть гидроизоляционные мембраны, пропускающие пар.При установке неправильного материала вся суть испарения теряется.

Особенностью укладки пароизоляционных материалов является правильный выбор бортика. То есть вы берете рулон и вам нужно определить, с какой стороны он приклеен. Часто производители указывают этот нюанс на упаковке, но если вы не нашли эту информацию, необходимо положить на бревно внешнюю сторону свернутого рулона. Reinfall.

Сысоев Кирилл

Корнуоллские руки не знают скуки!

Содержимое

Комфортность жилища зависит от температуры и уровня влажности в помещении.В деревянном доме этого можно добиться за счет отопления и качественной теплоизоляции. Кроме того, чтобы снизить негативное влияние влаги на стены, пол и крышу, необходимо контролировать степень пароизоляции, а это задача сложная.

Что понадобится пароизоляция

Избыточная влажность негативно сказывается на деревянных конструкциях дома. Прикидывается душой, готовкой, стиркой, влажной уборкой пара ищет выход из комнаты.Поскольку его давление намного превышает атмосферное, пар давит на потолок, стены, пол, что вместе с разницей температур способствует образованию конденсата. Медленно пропитывая деревянную конструкцию и уплотнители, вода деформирует и разрушает их: материалы гниют, покрываются плесенью, их эксплуатационные характеристики падают.

Если паро- и гидроизоляционные материалы были выполнены в процессе подготовки брусьев для крыши и стен, то доски для лаг и пола такой защиты не имеют.Кроме того, пол первого этажа дома отключен от земли, что усиливает негативное воздействие на него влаги. Во избежание процесса разрушения конструкции деревянного дома следует позаботиться о надежной пароизоляции. Защитный слой послужит утеплителем и предотвратит контакт влаги с деревом, беспрепятственно выпуская воздух из помещения наружу. Благодаря этому срок эксплуатации дома значительно увеличится.

Преимущества пароизоляции деревянных домов

Древесина (даже необработанная) обладает высокой степенью теплоизоляции и хорошей проницаемостью.Натуральность этого материала дает возможность строить дома, не опасаясь, что вредные пары будут выброшены в воздух помещения. К тому же у дерева есть существенные минусы. Способность собирать влагу подразумевает снижение уровня сопротивления теплопередаче и провоцирует разложение древесины. Появление грибка на стенах и других частях дома ухудшает эстетические характеристики жилища и может вызвать различные бытовые заболевания.

В результате регулярного смачивания и высыхания деревянной конструкции ухудшается герметичность стыков, в результате чего они раздуваются.Если не предусмотрено испарение стен деревянного дома, материалы пропускают через себя влажный воздух и задерживают от него часть влаги. Для улучшения условий работы стен и других элементов из дерева необходимо разместить парно-соляную преграду на стыке теплого воздуха и холодных ограждающих конструкций.

Какие материалы используются

Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропара утеплителя, которые обладают отличными характеристиками.Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги применяют дыхательные печи и пленки, однако существуют и другие виды парно-гидроизоляции. Какие материалы подходят для корпуса и пароизоляции:

  1. Рубероид. Достоинством этого вида гидроизоляционного материала является невысокая стоимость, но раннероид больше подходит для укладки на крышах хозяйственных построек, чем для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такой инструмент целесообразно использовать не как основной паробарьер, а как дополнительный слой к более эффективным материалам.
  2. Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, с другой — усиленной сеткой. Такое устройство помогает создать в помещении барьер для пара и слой, отражающий тепло. Для утепления деревянного дома используется фольговое испарение — стальное с металлизированным покрытием наружу. Накладывать на стены такой материал нужно аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решили обмануть свой дом, жилище будет не только защищено от коррозии, но и утеплено.
  3. Диффузионная мембрана.Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, за счет способности пропускать воздух (двумя или одной рукой). Пароизоляционная мембрана имеет высокую скорость проникновения пара, что связано с микроструктурой материала. Весомым плюсом диффузной пленки является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного просвета, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция стен деревянного дома обеспечивает хорошую теплоизоляцию помещения.В отличие от других видов паробаронов у мембраны высокая цена — это единственный недостаток.
  4. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. По сравнению с полиэтиленом полипропилен более прочен, устойчив к атмосферным явлениям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала ранее имела существенный недостаток — со стороны утеплителя на ней образовывался конденсат, что приводило к быстрой потере эксплуатационных характеристик таких испарителей для стен. Современный вид материала имеет специальный слой вискозы с содержанием целлюлозы.Он впитывает большое количество влаги, постепенно свисая под действием вентиляции воздуха. Основными достоинствами пленок для стен деревянных построек являются их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.

Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома

Фикс испарения не только для защиты стен жилищ от влаги, но и для утепления помещения. Технология установки мотора зависит от места его применения.Строители могут укладывать вапоризацию на внешнюю или внутреннюю сторону стены, в зависимости от состояния здания, типа бревен и других факторов. Существуют определенные особенности установки паробарьеров при креплении материала изнутри или снаружи.

С наружной изоляцией

Если стены дома из оцилиндрованного бревна, вентиляционные зазоры оставлять нельзя: их функцию выполняют на стыке БРУСЕВ. Если конструкция состоит из гладкого дерева с прямоугольным или квадратным поперечным сечением, то на укладку пароизоляции непосредственно на стены не может повлиять сложность вывода пара.В этом случае в первую очередь забивают перила из рейки 2,5 см (шаг между ними 1 см). После устанавливается лампа, на которую кладется изоляция. Гидроизоляционная пленка натягивается, и только после этого можно приступать к отделке стен.

При правильном выполнении работ в помещении поддерживается нормальный микроклимат, который идеально подходит не только для домов бревенчатого типа, но и для каркасных конструкций. Описанный способ внешнего монтажа пароизоляции стен отличается простотой, благодаря чему его можно проводить самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей.

С внутренним утеплением деревянного дома

Первый этап внутренней укладки испарения подразумевает зачистку поверхности стен с последующей их обработкой антисептиком. Далее по инструкции устанавливается ручной выключатель. В просветах рельсов находится утеплитель (например, Минвату), поверх которого закрепляются гвозди или степлеры со слоем пароизоляции. Если для этой цели выбрана диффузионная мембрана, стела ее непосредственно на изоляционном материале или оставляя между теплоизоляцией и паробарьером просвета 5 см.Пленка должна хорошо растягиваться, иначе защитные свойства будут низкими.

Где заказать и сколько стоит испарение стен

Материал для утепления и пароизоляции деревянных стен можно приобрести в строительных магазинах. Самый широкий выбор представлен в специализированных гипермаркетах. Кроме того, вы можете заказать паробарьер в Интернете, но вы можете убедиться, что вы видите товар как товар при получении покупки. Сколько стоит пароизоляция стен деревянного дома? Ниже представлена ​​таблица с примерами цен на материалы от разных производителей.

Тип материала

Ориентировочная стоимость рулона

Пленка полипропиленовая

Около 600 р.

Диффузионная мембрана

С какой стороны укладывать пароизоляцию на изоляцию

Нашли в тексте ошибку? Выделите его, нажмите Ctrl + Enter и мы все исправим!

Самым важным этапом утепления любой конструкции является испарение стен.Зачем он нужен, какие функции делают и почему без него в большинстве случаев невозможно обойтись? Удивительный факт: в процессе обычной жизни семья из трех человек выделяет в окружающую среду около 150 литров воды в виде водяного пара. Этого объема хватит на большой добрый залив соседей! Между тем вся эта влага не спускается вниз, а поднимается вверх и по сторонам и пытается естественным образом выйти из комнаты через стены и потолок.

Древесина — очень пористый материал, хорошо пропускающий и впитывающий влагу.Представьте, что сейчас «за бортом» примерно -15 °. Дом теплый. Дышишь, борщ варишь на обед, стираешь, вечером принимаешь горячую ванну. Все это приводит к образованию водяного пара. Влага впитывается стенами и пытается выйти наружу. Где-то в толще стены — ближе к внешней или внутренней поверхности (это зависит от толщины стен и качества утеплителя) — находится «точка росы»: граница, на которой водяной пар превращается в воду.

Эта вода замерзает (на улице холодно!), В результате сразу происходит несколько очень нежелательных процессов:

  • Пережим стены и / или утеплителя.
  • Замерзание отходов из-за превращения в лед, попавший внутрь влаги.
  • Постепенное разрушение конструкции стены.
  • Появление грибка и плесени.

Все это помогает избежать испарения стен деревянного дома.

В экстремальных погодных условиях можно покрыть некоторое количество воды. Поэтому при строительстве дома делают вентиляционные зазоры и устанавливают пароизоляционную пленку

Устройство внешнего и внутреннего испарения

В наших климатических условиях утепление стен домов является необходимостью: для обеспечения комфортной температуры в помещениях зимой, не тратя астрономических сумм на отопление, приходится пользоваться благами цивилизации в виде изоляционных материалов.Чтобы они работали эффективно, испарение стен деревянного дома снаружи или изнутри зависит от того, где находится утеплитель. Попадание влаги в теплоизоляционный слой значительно увеличит его теплопроводность, а значит, потеря тепла сократит срок службы утеплителя — испарения позволяет избежать этого.

Пленки для паросоляции производятся методом ткачества. Состоит из полипропиленовой основы, покрытой ламинатом с одной или двух сторон

Как происходит утепление деревянных стен снаружи

Утепленные стены — многослойная конструкция.Основа его — стены дома. Крепятся к светильнику из деревянных брусков, между которыми укладываются плиты утеплителя — камень, базальтовая вата. Затем поверх них крепится пароизоляционная пленка, которая прижимается рейками к защелке. На них монтируется облицовочный материал — вагонка, сайдинг и др. В результате между пароизоляцией и облицовкой образуется воздушный зазор. Это необходимо для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, постепенно испарялась, не попадая внутрь конструкции и не увлажняя облицовку.

Другой вариант такой же конструкции предусматривает дополнительный слой ветроводородной изоляции, который располагается непосредственно на стене дома, между ним и утеплителем. Он защищает утеплитель от попадания влажных паров в утеплитель изнутри дома.

Схема устройства пароизоляции и утепления дома снаружи

Паренные стены изнутри

В данном случае работы производятся аналогично. Слои материала располагаются в следующем порядке:

  • Стена дома.
  • Брус каркасов, между которыми уложены изоляционные плиты.
  • Испарительная мембрана, прижатая к каркасу направляющих.
  • Облицовка стен — гипсокартон, вагонка, на которую крепятся рейки.

Листы скрепляются между собой степлером, затем закрепляется пароизоляция предантисептическими рейками 4х5 см

Паровые стены каркасного дома

Каркасные дома характеризуются тем, что в нем отсутствует твердое основание. их для утепления — стены.Находится между стойками брузовой рамы. В таких домах поперечный разрез стен такой:

  • Наружная облицовка (плиты OSP, сайдинг, вагонка, блок-хаус).
  • Hydro-windproof — мембрана, защищающая утеплитель от влаги извне. Между ней и внешней облицовкой обязательно необходим вентиляционный зазор, за счет которого попавшая на мембрану влага постепенно испаряется с поверхности за счет естественной вентиляции.
  • Каркас дома с уложенным в него утеплителем.
  • Парозоляционная мембрана. Сделать установку пароизоляции стен необходимо по шероховатой стороне пленки от утеплителя.
  • Обсек.
  • Внутренняя отделка стен.

Поскольку 70% объема каркасных стен занимает утеплитель, очень важна его защита от влаги. В противном случае он теряет свои свойства, мнется и отдаляется от каркаса, появляются сливки, и дом замерзает.

При строительстве каркасных домов необходимо использовать ветровые стекла и пароизоляцию.

Особенности укладки пароизоляции на стену

Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов.Самые современные и высокотехнологичные из них — пароизоляционные мембраны. Они сделаны из полипропилена, есть сетка из стекловолокна, придающая материалу прочность. Одна или обе стороны пленки имеют специальное покрытие, шероховатое на ощупь. Это слой из целлюлозы и вискозных волокон, хорошо впитывающих влагу. Попадая в поверхность мембраны, она задерживается шероховатым слоем, не продвигаясь дальше и не попадая в утеплитель и толщину стен. Затем эта влага испаряется в результате естественной вентиляции.Также производятся пароизоляционные материалы с металлизированным покрытием с одной стороны. Он служит для отражения тепловой энергии внутри помещения, тем самым уменьшая теплопотери.

Важно: поверхность фольги должна быть обращена к теплоизоляции в комнату.

Испарение фольги не только сохраняет влагу, но и сохраняет тепло.

Укладка пароизоляционной мембраны на стену производится горизонтальными полосами, начиная от пола. В местах стыков полос необходимо загнать их друг на друга не менее чем на 10 см.Шутки сэмплируются специальной соединительной лентой, которая дает герметичный состав. Места примыкания пленки к деревянным или каменным поверхностям также следует тщательно проклеить, добившись полной герметичности. Крепление мембраны к деревянному каркасу производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей.

Укладка пароизоляции стен в деревянном доме

Конечно, испарение стен своими руками вполне осуществимо. Правда, выполнить весь комплекс работ по утеплению стен неспециалисту довольно сложно: ошибки при использовании высокотехнологичных современных материалов чреваты серьезными неприятностями.Чтобы новый дом не требовал срочного ремонта, гораздо надежнее обратиться к услугам профессиональных строителей.

При возведении дома одной из основных задач является обеспечение надежной защиты конструкции от взаимодействия воды, разрушительно воздействующей на любой строительный материал. Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пары и влажность. Если не задумываться, как защитить от них элементы конструкции, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени.Чтобы этого не произошло, при возведении домов укладывают слой пароизоляции.

Зачем вам испарение?

В настоящее время многие задумываются об установке испарения, задавая вопросы индивидуальным жилым домам. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат и уровень влажности достаточно высок. Речь идет, прежде всего, о ванных и подвальных помещениях, расположенных ниже уровня земли.

В процессе их эксплуатации в них происходит образование пары, которая должна каким-то образом покинуть комнату.Поэтому он оседает на стенах и потолке. При длительном воздействии пара на эти поверхности строительные конструкции разрушаются, что негативно отражается на состоянии конструкции в целом. Чтобы этого не произошло, выполняется установка испарения. С ее помощью защита стен и потолка от проникновения пара.

Следует отметить, что, кроме ванны и подвала, испарение поверхностей в интерьере следует проводить в том случае, если в здании имеется внешняя изоляция с материалом с малым диффузионным сопротивлением.

В настоящее время не существует материала, который одинаково подходил бы для постройки из различных материалов. Решение вопроса о том, какое испарение выбрать для стен дома, отталкивается в основном от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.

Когда производится установка пароизоляции на стены?

В некоторых случаях без пароизоляционного устройства, установку которого нужно производить правильно, просто не обойтись …

Материалы, используемые для пароизоляции

Термин «испарение» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар. Мембранные материалы , используемые в настоящее время при выполнении парозащиты, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, что полностью исключает вероятность парникового эффекта. Избыточная влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не способен навредить конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики утеплителя. Материалы парной защиты имеют внутреннее покрытие, которое обеспечивает перенаправление влажного воздуха по желаемому пути через систему вентиляции.

Типы пароизоляционных материалов:

  • полиэтилен Это материал, традиционно используемый для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особенно осторожно. Изолятор необходимо закрепить так, чтобы он не сильно растягивался, иначе пленка просто разорвется при очередной смене климатических условий. Если при выполнении работ по испарению стен дома будет использован полиэтилен без перфорации, то он будет надежной защитой не только от пара, но и от воздуха.И в этом случае о комфортных условиях проживания в доме не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше не использовать;
  • группа пароизоляционных материалов включает мастики , которые были разработаны специально для этих целей. Используя их во время работы изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Следует отметить, что работа с мастикой на поверхности стен и потолка выполняется до их финишной отделки;
  • Новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки .Их появление на рынке произошло некоторое время назад. За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно применяется для парного утепления стен деревянных домов. Главное преимущество этих материалов в том, что они пропускают воздух, а влага задерживается. Парри-проницаемость, которая характерна для них относительна. Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание хлопкового утеплителя. Он не теряет целостности и может долгое время выполнять свои функции.

Распространенные марки мембранных материалов

На данный момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной области использования.

Игольчатые материалы, установка которых производится за пределами

В эту группу материалов входят «Изосан А», «Изоспан в» . Одна из их особенностей заключается в том, что в составе материалов присутствуют антипиреновые добавки, что повышает их пожаробезопасность.Это также может включать «Мегазол А», «Мегазол СД». Все перечисленные материалы используются для защиты помещений из бруса, как домов, построенных по каркасной технологии, так и панельных домов. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Они используются для всех видов наружной изоляции.

При использовании очень важно обеспечить плотное прилегание мембраны К изоляции. Поэтому во время работы эти материалы должны быть надежно закреплены. Промежуточные участки и участки продолжения должны отсутствовать.В противном случае при сильном ветре будут редкие порывы ветра.

Материалы для укладки в помещении

Когда возникает задача выполнить пароизоляцию стен, потолка изнутри деревянного дома, тогда применяют «мегаизм в». Это пленка из полипропилена, состоящая из двух слоев. С внешней стороны этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала зимой обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. Кроме того, его использование исключает разрушение элементов стеновых конструкций.Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частиц утеплителя. Такая же функция заложена и в «Изоспане Б».

Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем

К данной группе можно отнести следующие материалы: «Изоспанфд», «Изоспанфс», «ИзоспанФХ» . Их используют в тех случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к данной процедуре предъявляются особые требования.Например, это может баня или баня.

Правила испарения каркасных стен

В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных домах или домах из бруса. От этого зависит комфорт проживания. Поэтому испарению следует уделять особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стене мембрану следует закрепить с правой стороны. Его следует прикрепить к стойкам с помощью степлера .Образовавшуюся после укладки на стены мембрану следует изолировать с помощью специального клея. Или для их герметизации можно использовать специальную мастику.

Если в каркасных конструкциях в качестве утеплителя используется экопласт или пенопласт, а в доме устроена эффективная система вентиляции, то от устройства пароизоляции можно отказаться. Если владелец конструкции решил защитить от пара, то в этом случае можно использовать по одной из следующих схем:

  • первая схема предполагает полосу мембраны на элементах каркаса каркасной стойки.После укладки пленки производятся работы по отделке поверхностей. В качестве материала можно использовать гипсокартон или вагонку. Такой вариант оптимален для деревянных домов, которые используются хозяевами для временного проживания, а зимой пустуют. Можно использовать в гостевых домах и мастерских. Применяя такую ​​схему пароизоляции стен дома, необходимо организовать эффективную систему вентиляции.
  • Вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны, расположенной в вертикальном и горизонтальном положении.Благодаря этому воздушный зазор составляет 30-50 мм. Лучше всего применять такую ​​конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.

Паросоляция стен деревянного дома

Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту по сравнению с кирпичными постройками. При выборе мембранных материалов для утепления поверхностей деревянных построек bruse , герметичность пазов, наличие трещин в материале.

Популярным материалом для строительства деревянных домов является клееный брус. В процессе изготовления древесина сушится в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет канавки для уплотнения. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в изоляцию он попадает в ограниченном количестве.

Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, процесс высыхания материала происходит в процессе эксплуатации конструкции.В течение первых пяти лет на материале на материале появляются трещины. Пруток меняет геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. В противном случае по ее завершении восстановить герметичность пазов будет невозможно. В случае таких построек возможны два варианта:

  • дождаться высыхания древесины; №
  • выполнить испарение стен конструкции мембранными пленками «Изоспан Б» во время работы, «Изоспан ФБ» или «Изоспан ФС».

Заключение

Теперь всем ясно, что испарение важно в каждом доме. Все работы должны быть выполнены правильно, т.е. по технологии . При работе следует применять современные качественные материалы. Если вы хотите оставаться в своем доме в комфортных условиях, то испарение должно стать для вас обязательной процедурой. Он защитит от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.

Глава 7: Экологические барьеры | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить Adobe Acrobat версию руководства Cdc-pdf [PDF — 6.65 МБ]

«Врач может похоронить свои ошибки, но архитектор может только посоветовать своему клиенту сажать виноградную лозу, поэтому им следует уходить как можно дальше от дома, чтобы построить свои первые постройки».

Фрэнк Ллойд Райт
New York Times, 4 октября 1953 г.

Введение

Повреждающая влага исходит не только из-за пределов дома; он создается и внутри дома. Влага образуется при копчении; дыхание; горящие свечи; стирка и сушка одежды; и использование каминов, газовых плит, печей, увлажнителей и кондиционеров.Утечки из сантехники, непроветриваемых ванных комнат, посудомоечных машин, раковин, туалетов и установок для вывоза мусора также создают проблемы с влажностью, потому что они не всегда обнаруживаются до того, как произойдет повреждение водой или рост плесени. Рисунок 7.1 дает обзор источников влаги и типов загрязнителей воздуха, которые могут попасть в дом.

Решение проблем с влажностью часто требует больших затрат времени и средств. Первый шаг — провести инвентаризацию влажности, чтобы устранить проблемы в порядке их серьезности.В первую очередь следует решить проблемы, которые легче всего решить и которые дешевле всего решить. Например, многие утечки в подвалах были устранены за счет того, что дренажные насосы и водосточные трубы дренировали дом. С другой стороны, просачивание влаги через стены подвала или фундамента часто обходится очень дорого. Устранение такой влаги редко бывает таким простым, как покрытие внутренней стены, но часто требует консультации специалиста и земляных работ по периметру дома, чтобы установить или прочистить забитые стоки в фундаменте.Герметизация стен подвала и покрытие внешней стены фундамента смолой или другими гидроизоляционными составами часто являются единственными решениями для устранения влаги.

Конденсация влаги происходит как зимой, так и летом. Следующие факторы увеличивают вероятность образования конденсата:

  • Дома с неэффективной изоляцией и незащищенными от проникновения воздуха в холодном климате могут привести к серьезным проблемам с влажностью.
  • Охлаждение внутренних поверхностей, таких как трубы, окна, кафельный пол и металлические приборы; змеевики кондиционера с плохим наружным дренажем; кладка или бетонные поверхности; туалетные бачки; а зимой внешние стены и потолки могут привести к накоплению влаги из-за конденсации.Если температура внутренней поверхности достаточно низкая, чтобы достичь точки росы, влага из воздуха будет конденсироваться на ней и способствовать росту плесени.
  • Осушители воздуха, используемые в регионах, где уровень внешней влажности обычно составляет 80% или выше, имеют резервуар для сбора влаги, который необходимо регулярно чистить и дезинфицировать, чтобы предотвратить рост плесени и бактерий. Лучше всего, если осушители будут иметь дренажную линию, непрерывно выходящую непосредственно наружу или в правильно смонтированный сифон.Это также верно в климатических условиях, где кондиционеры используются постоянно или сезонно. Их охлаждающие сковороды создают отличную среду для роста аллергенных или патогенных организмов.
  • Влага, удаляемая сушилкой для одежды, попадает в вентиляционное отверстие сушилки, если оно забито ворсом или неправильно настроено. Скопление влаги в этом вентиляционном отверстии может привести к росту плесени и, в случае утечки, к повреждению конструкции дома. Вентиляционное отверстие над зоной приготовления пищи также следует регулярно проверять на предмет скопления влаги или жира.

Крыша
Контроль влажности в доме имеет первостепенное значение. Неудивительно, что контроль влажности начинается с конструкции и целостности кровли. Для крыш используются многие типы отделочных материалов — например, камень, композиционный асфальт, пластик или металл. У некоторых из них относительно короткий срок службы, а у некоторых, например, из сланца и плитки, чрезвычайно долгий срок службы. Как и почти во всех строительных материалах, необходимо делать компромиссы с точки зрения стоимости, теплового КПД и долговечности.Однако у всех крыш есть две общие черты: необходимость отводить влагу и защищать интерьер от окружающей среды.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть список вопросов по осмотру крыши .

При оценке крыши дома первое, на что следует обратить внимание, — это линия крыши на фоне неба, чтобы увидеть, является ли конек крыши прямым и ровным. Если линия крыши не прямая, это может означать, что в конструкции дома произошел серьезный износ в результате неправильной конструкции, увеличения веса, изношенной или сломанной балки конька или гниющих стропил.Какой бы ни была причина, основное внимание при осмотре должно быть направлено на определение степени повреждения.

Следующее место, которое нужно осмотреть, — это перекрытие на крыше. Гидроизоляция используется вокруг любой конструкции, которая проникает через поверхность крыши или где линия крыши принимает другое направление. Эти области включают дымоходы, вентиляционные отверстия для газа, вентиляционные отверстия на чердаках, слуховые окна, а также приподнятые и опускаемые поверхности крыши. Один из лучших способов найти утечку вокруг мигания — пойти на чердак и внимательно посмотреть. Утечки часто обнаруживаются во время дождя; но если дождя нет, нижнюю часть крыши можно осмотреть при выключенном освещении чердака на предмет попадания дневного света.

Рубероид должен лежать относительно ровно, не волнообразно. Крышу необходимо проверить на отсутствие или повреждение черепицы, участки, где следует установить гидроизоляцию, перепады высот на поверхности крыши и свидетельства разложения или смещения поверхностей по краю крыши [ 1, 2, 3 ].

Изоляция
Дом должен дышать; поэтому воздух не должен оставаться внутри, а должен выходить из дома вместе с его влагой.Накопление влаги в доме приведет к росту плесени и бактерий. Рис. 7.2. демонстрирует изоляцию, выдутую на чердак на глубину примерно 12 дюймов ( Рис. 7.3 ). На рис. 7.4 показан участок, простирающийся от дома под крышей, известный как потолок. Софит перфорирован, чтобы воздух мог поступать на чердак и подниматься вверх через вентиляционные отверстия конька для вентиляции чердака.

Если изоляция слишком толстая или установлена ​​неправильно, она ограничивает надлежащую циркуляцию воздуха на чердаке, и влажность или экстремальные температуры могут привести к росту плесени или бактерий, а также к расслоению фанеры и ДСП и преждевременному старению основания крыши и черепицы.

Также необходимо проявлять осторожность в холодном климате, чтобы изоляция имела пароизоляцию и была установлена ​​лицевой стороной вниз. Когда изоляция помещается в стены дома, поверх изоляции, обращенной внутрь дома, следует разместить тонкий пластиковый пароизоляционный слой. Эта пароизоляция предназначена для того, чтобы влага, образующаяся внутри дома, не повредила изоляцию. Если барьер не установлен, теплый влажный воздух будет проходить через гипсокартон в утепленную полость стены.Когда воздух остывает, влага конденсируется на волокнах утеплителя, делая его влажным; и, если это изоляция из целлюлозы, она будет поглощать и удерживать влагу. Влажность снижает эффективность изоляции и создает благоприятную среду для роста бактерий и плесени [ 4, 5 ].

Сайдинг
Хороший сайдинг должен быть привлекательным, прочным, устойчивым к насекомым и паразитам, водонепроницаемым и способным удерживать атмосферостойкое покрытие. Огнестойкий сайдинг и кровля важны во многих областях, где пожары являются обычным явлением, и требуются многими местными строительными нормами.

Все внешние поверхности со временем ухудшатся, независимо от гарантий или требований производителя. Утечки в доме снаружи происходят во многих предсказуемых местах. Наружный сайдинг или кирпич следует проверить на наличие трещин или зазоров в защитных поверхностях. Если водопровод, вентиляционные отверстия, электрические розетки или линии связи проходят через внешнюю стену, их следует тщательно проверить, чтобы обеспечить герметичное уплотнение вокруг этих отверстий. На внешней поверхности дома есть двери, окна и другие проемы.Эти отверстия следует регулярно заделывать конопаткой, а дренажные желоба наверху следует проверять, чтобы убедиться, что они дренируют должным образом.

Материалы внешней поверхности включают лепнину, винил, асбестовую черепицу, кирпич, металл (алюминий), цемент, внешнюю фанеру, твердую древесину, крашенную или покрытую древесину, стекло и плитку, некоторые из которых обсуждаются в этой главе [ 6, 7 ].

Фиброцемент
Фиброцементный сайдинг — это изделия из композитных материалов, которые чрезвычайно стабильны и долговечны.Фиброцементный сайдинг изготавливается из комбинации целлюлозного волокна, цемента и кварцевого песка, воды и других добавок. Фиброцементный сайдинг огнестойкий и полезен в помещениях с повышенной влажностью.

Из фиброцементной смеси формуют сайдинг или отдельные плиты, затем сушат и отверждают с помощью перегретого пара под давлением. Процесс сушки и отверждения гарантирует, что сайдинг из фиброцемента имеет очень низкое содержание влаги, что делает продукт стабильным — без деформации или чрезмерных движений — и его поверхность хорошо поддается покраске.

Вес изделий из фиброцемента является незначительной проблемой: они весят примерно в 1,5 раза больше, чем изделия из композитной древесины сопоставимого размера. Другие проблемы связаны с резкой фиброцемента: при резке образуется мелкая пыль с микроскопическими волокнами диоксида кремния, поэтому необходимы средства индивидуальной защиты (респиратор и защитные очки). Кроме того, для резки нужны специальные инструменты.

Кирпич
Кирпичные дома на первый взгляд могут показаться почти необслуживаемыми. В некоторых случаях это верно, но, как и все поверхности, кирпич также разлагается.Хотя такое разрушение кирпича длится дольше, чем у других материалов, ремонт кирпича сложен и довольно дорог. Есть два основных типа кирпичных домов. Один из них — это кирпичный шпон, который представляет собой тонкий кирпич, установленный на внешней стороне деревянной каркасной стены. Кирпич на самом деле не является опорной стеной. Кирпичный шпон обычно имеет такой же узор кирпича вокруг дверей и окон; настоящая кирпичная стена будет иметь кирпичные арки или тяжелые стальные пластины над дверями и другими проемами здания. Некоторые кирпичные стены имеют деревянные стойки позади кирпича, чтобы обеспечить место для изоляции, водопровода, вентиляционных отверстий и проводки.Важно, чтобы в кирпичных домах были установлены дренажные отверстия и гидроизоляция для контроля влажности.

Неправильно построенные нижние колонтитулы зданий могут привести к серьезным повреждениям внешней кирпичной поверхности дома из-за попадания влаги, насекомых и паразитов. Трещина, такая как трещина на рис. 7.5 , является примером такого отказа. Для этого типа повреждений потребуется гораздо больше, чем просто заплатка из миномета. У зданий, построенных из бетонных блоков, также наблюдается отказ нижнего колонтитула. Повреждение является причиной не экономить при установке и проверке фундамента и усиливает потребность в соответствующей бетонной смеси, арматуре и дренажах для фундаментов.

Штукатурка
Синтетическая штукатурка (система внешней изоляции и отделки; EIFS) — это многослойная внешняя отделка, которая использовалась в Европе вскоре после Второй мировой войны, когда подрядчики сочли ее хорошим выбором для ремонта зданий, поврежденных во время войны. . Строители Северной Америки начали использовать EIFS в 1980-х годах, сначала в коммерческих зданиях, а затем в качестве внешней отделки деревянных каркасных домов.

EIFS имеет три уровня:

  • Внутренний слой — пенопластовая изоляционная плита, прикрепленная к внешней поверхности стены, часто с помощью клея;
  • Средний слой — полимерно-цементное базовое покрытие, нанесенное на верхнюю часть изоляции, затем армированное стекловолоконной сеткой; и
  • Внешний слой — текстурированное финишное покрытие.

Слои EIFS соединяются, образуя не дышащее покрытие. Если влага просочится внутрь, она может застрять за слоями. Постоянное воздействие влаги из-за отсутствия выхода из дома может привести к гниению дерева и других уязвимых материалов в доме. Рябь на штукатурке может быть признаком проблемы. На первый взгляд может показаться, что все в порядке, но под поверхностью штукатурка могла потрескаться от оседания дома. При правильно установленном гидроизоляционном барьере никакая влага не должна просачиваться за EIFS, в том числе влага, возникающая внутри дома.Дренажные каналы в фундаменте могут быть спроектированы таким образом, чтобы влага могла выйти наружу.

Другими признаками проблем являются плесень или грибок на внутренней или внешней стороне дома, вздувшееся дерево вокруг дверных и оконных рам, пузыри или отслаивание краски; и потрескавшийся EIFS или потрескавшийся герметик.

Винил
Стандартный виниловый сайдинг изготавливается из тонких гибких листов пластика толщиной около 2 мм, предварительно окрашенных и согнутых в процессе производства. Листы сцепляются друг над другом.Поскольку температура и солнечный свет заставляют винил расширяться и сжиматься, он попадает в глубокие каналы по углам, вокруг окон и дверей. Каналы достаточно глубокие, чтобы при сокращении сайдинга он оставался внутри канала.

Сайдинг, состоящий из винила или алюминия, расширяется и сжимается при изменении температуры. Это требует внимательного отношения к спецификациям производителя во время нанесения. Слишком короткий разрез сайдинга приводит к появлению открытых поверхностей при сжатии сайдинга, что приводит к повреждению от влаги и возможной утечке.Даже небольшие трещины, обнажающие нижнюю поверхность, могут нанести серьезный ущерб.

Винил, как и большинство наружных обработок, имеет некоторые проблемы с окружающей средой и здоровьем. Мономер винилхлорида, из которого сделан сайдинг из поливинилхлорида, является сильным канцерогеном и при нагревании выделяет токсичные газы и пары. В нормальных условиях значительное воздействие мономера винилхлорида маловероятно.

Асбест
Старые дома часто облицовывались композитами, содержащими асбест.Этот вид сайдинга был очень популярен в начале 1940-х годов. Он активно использовался в 1950-х годах и все реже использовался до начала 1960-х годов. Сайдинг обычно белый, но может быть окрашен. Часто он имеет толщину около дюйма и очень хрупкий, и его продавали секциями размером примерно 12 x 18 дюймов. Композит довольно тяжелый и по сложности нанесения очень похож на сланец. С возрастом он становится еще более хрупким, а его поверхность размывается и становится порошкообразной. После снятия сайдинга необходимо утилизировать в соответствии с местными, государственными и федеральными законами, регулирующими утилизацию асбестовых материалов.Рабочие и объект должны находиться под тщательным управлением и защищены от загрязнения. Композит имел несколько достоинств в качестве сайдинга. Он был довольно устойчив к огню, не был привлекательным для насекомых и паразитов, обеспечивал очень хорошую изоляцию и с трудом рос плесенью. Из-за своей очень хрупкости он мог быть поврежден играющими детьми, и, как следствие, позже часто был покрыт алюминиевым сайдингом.

Металл

Если используется металлический сайдинг, крепежные детали (гвозди или шурупы) должны быть совместимы с металлическим составом сайдинга, иначе сайдинг или крепежные элементы будут подвержены коррозии.Эта коррозия возникает из-за гальванического отклика.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по предотвращению коррозии металла.

Гальванический отклик (коррозия) может привести к разрушительным результатам, которые часто замечаются только тогда, когда уже слишком поздно. Его всегда следует учитывать при проверках, и его можно предотвратить почти во всех случаях.

Когда два разнородных металла, такие как алюминий и сталь, соединяются и подвергаются воздействию агрессивной среды (такой как воздух, вода, солевой туман или чистящие растворы), более активный металл (алюминий) становится анодом и подвергается коррозии посредством отслаивания или точечная коррозия.Это может произойти с водопроводом, кровлей, сайдингом, водосточными желобами, металлическими вентиляционными отверстиями, а также с системами отопления и кондиционирования воздуха.

Когда два металла электрически соединены друг с другом в проводящей среде, электроны текут от более активного металла к менее активному из-за разницы в электрических потенциалах, так называемой «движущей силы». Когда наиболее активный металл (анод) подает ток, он будет постепенно растворяться в ионах в электролите и, в то же время, производить электроны, которые наименее активный (катод) получит через металлическое соединение с анодом.В результате катод будет иметь отрицательную поляризацию и, следовательно, будет защищен от коррозии.

Таким образом, менее благородные металлы более подвержены коррозии. Примером защиты прибора, такого как водонагреватель в металлическом корпусе, может быть обеспечение того, чтобы соединения трубопровода были из аналогичного материала, когда это возможно, и соблюдение надлежащей практики производителя и инструкций по использованию диэлектрических (не проводящих электричество) соединений [ 8 ] .

Рисунок 7.6 показывает примеры электрохимической кинетики в трубах, которые были соединены с разнородными металлами.

Список литературы

  1. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. База данных крутых кровельных материалов. Беркли, Калифорния: Национальная лаборатория Лоуренса Беркли, Отдел экологических энергетических технологий; 2000. Доступно по URL: http://eetd.lbl.gov/coolroof/.
  2. Энергетическая комиссия Калифорнии. Кровельные работы. Сакраменто: Энергетическая комиссия Калифорнии; без даты. Доступно по URL: http: // www.Потребительренergycenter.org/coolroof/.
  3. Cazayoux EJ, Bilello RA. Кровельные материалы. Батон-Руж, Луизиана: Государственный университет Луизианы; без даты. Доступно по URL: http://www.leeric.lsu.edu/bgbb/7/ecep/carpntry/i/i.htm.
  4. Министерство энергетики. Информационный бюллетень по изоляции. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики; 2002. Доступно по URL: http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_01.htm.
  5. Старый дом Интернет. Изоляция: истории и многое другое из сети Old House Web. Гардинер, Мэн: Сеть старого дома; без даты.Доступно по URL-адресу: http://www.oldhouseweb.com/stories/How-To/HVAC_and_Insulation/Insulation/External.
  6. Старый дом Интернет. Сайдинг: истории и многое другое из сети Old House Web. Гардинер, Мэн: Сеть старого дома; без даты. Доступно по адресу: http://www.oldhouseweb.com/stories/How-To/Siding/External.
  7. Вандерворт Д. Обшивка дома и архитектурные детали. Глендейл, Калифорния: Hometips.com; без даты. Доступно по URL-адресу: http://www.hometips.com/home_improvement/siding.html.
  8. Университет штата Висконсин-Стивенс-Пойнт.Коррозия, свинец, медь: домашнее водоснабжение — рискуете ли вы? Стивенс Поинт, Висконсин: Университет Висконсина — Стивенс Поинт; без даты. Доступно по URL-адресу: https://www.uwsp.edu/cnr/etf/corros.htm.

Требуется ли пароизоляция на моем грязном полу?

Ваше пространство для обхода — темное, сырое пространство, которое может стать рассадником плесени и грибка, если не принять надлежащих мер.

Одним из таких шагов является пароизоляция пространства для обхода, особенно если у вас земляной пол.

RetroFoam of Michigan изолирует подвесные пространства с помощью пенопласта более 15 лет. Когда мы изолируем стены подполья, мы кладем пластик на земляной пол, который является пароизоляцией. Это метод, который мы используем при утеплении подвесного пространства земляным полом.

Так что же такого особенного в пароизоляции под домом?

В наших постоянных усилиях по обучению домовладельцев мы разберемся, что такое пароизоляция пространства для ползания, как она установлена ​​и сколько стоит.

Что такое паровой барьер для ползания?

Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему пароизоляция пространства для ползания важна, если у вас земляные полы.

Ну, это сводится к природе и науке. Нет, серьезно.

Вы не хотите, чтобы влага попадала в пространство для обхода, потому что это может вызвать массу проблем. Дело в том, что влага не обязательно должна происходить из-за утечки, потому что она может проходить прямо через почву в вашем пространстве для обхода.

Эта влажность приведет к росту плесени и грибка, которые сами по себе вредны для здоровья.Вдобавок ко всему, если у вас уже есть стекловолокно без пароизоляции, оно будет удерживать влагу.

Это может привести к повреждению конструкции вашего дома, включая гниение дерева и ржавый металл.

Еще две вещи, которые следует учитывать — любые механические, электрические или сантехнические устройства, которые могут проходить через ваше пространство для обхода.

Без пароизоляции влага, проникающая через почву, может привести к короткому замыканию, что является опасностью пожара.Эта вода также может вызвать ржавчину и, в конечном итоге, поломку вашей сантехники.

Вот почему влагозащитный барьер под домом так важен, поскольку он может помочь предотвратить повреждение и возможные опасности. Установка пароизоляции в подполье сохранит это место сухим и здоровым.

Установка пароизоляции в обходное пространство

Пароизоляция — это часть стратегии контроля влажности, когда речь идет о вашем доме, и в частности, в подвале.

Когда дело доходит до установки пароизоляции в подвесном пространстве, подрядчик размещает полиэтиленовый лист толщиной 6 мил на полу и на высоте 6 дюймов по стенам.По данным Министерства энергетики США, швы листов будут перекрываться на 12 дюймов и заклеиваться лентой.

В качестве дополнительной меры некоторые подрядчики рекомендуют также создать воздушный барьер. Например, распыляемая пена с открытыми ячейками может быть распылена на стены после установки пароизоляции.

Этот метод рекомендуется, потому что около 98 процентов движения водяного пара попадает в ваш дом через движение воздуха, поэтому он контролирует содержание влаги в вашем доме.Министерство энергетики заявляет, что для эффективного барьера влаги в пространстве для ползания необходимо предусмотреть зазоры для герметизации воздуха.

Стоимость пароизоляции для ползания в космосе

Стоимость установки пароизоляции под домом зависит от нескольких факторов.

Планируете ли вы укладывать пластик самостоятельно или нанимаете подрядчика? Вдобавок вы планируете добавить изоляцию?

Если вы планируете сделать это самостоятельно, это может стоить около 640 долларов за дом площадью 1500 квадратных футов, согласно текущим ценам в магазинах товаров для дома.Это не включает стоимость других необходимых принадлежностей, таких как лента, универсальный нож, перчатки и другие материалы.

Нанять подрядчика может стоить в два-три раза больше.

Если вы планируете добавить изоляцию и в свое подвесное пространство, имеет смысл поручить подрядчику по изоляции установить пароизоляцию, когда они устанавливают изоляцию.

Изоляция подвесного пространства с грунтовым полом

Если вы хотите эффективно бороться с влагой в вашем подвесном пространстве, пароизоляция — отличное начало, но изоляция действительно может завершить работу.

Если вы хотите узнать больше о создании герметичного уплотнения, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.

Статьи по теме

Инкапсуляция пространства для обхода и изоляция: в чем разница?

Лучший способ утеплить подполье пеной для распыления: стены или потолок?

Какая изоляция лучше всего подходит для подзарядки? (Пена для распыления против стекловолокна)

Домашняя обертка, войлочная бумага и погодные барьеры | Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях.Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Сайдинг не устойчив к погодным условиям. Вторая линия защиты — важнейший компонент умных конструкций стен, защищающих от атмосферных воздействий.

Пол Физетт © 2001

Оболочка дома служит первой линией защиты между жильцами и внешней средой. Стены служат защитой от непогоды, основой для гвоздей для отделочных материалов и энергосберегающей границей. Разумная система стен долговечна.А для этого необходимо, чтобы все компоненты настенного монтажа были совместимы в течение длительного времени. Сайдинг, отделка сайдингом, обшивка, изоляция и каркас стен должны работать вместе для достижения отличительных целей. Таким образом, именно в этом свете мы должны рассматривать основной, но часто упускаемый из виду компонент стеновых систем жилых домов: погодоустойчивые стеновые покрытия.

Древесина, кирпич, кладка, винил и другие сайдинги не могут служить барьером от проливного дождя. Сайдинг пористый. Имеется множество стыков, нахлестов и соединений, делающих его прерывистым.Вода и воздух проходят через эти точки утечки под действием ветра, силы тяжести и капиллярных сил. Также мы обычно используем водостойкие материалы для сайдинга и элементов конструкций. Утечка воды приводит к гниению древесины, образованию плесени, коррозии стали и снижению изоляционных R-значений. Другая проблема заключается в том, что протекающие воздуховоды забирают тепло из домов и долларов из энергетических бюджетов. Так что желательна герметичная конструкция.

Сила природы
Большинство из нас живет в климате, подверженном влиянию дождя и ветра.Во время шторма тонкая пленка воды прилипает к наветренным поверхностям. Пористые материалы, такие как необработанная черепица, обшивка из окрашенной древесины и облицовка каменной кладкой, впитывают воду. Непористые материалы, такие как свежеокрашенное дерево, алюминий и винил, не подходят. Но пленка воды прилипает ко всем сайдинговым изделиям. Когда скорость и направление ветра меняются, вода движется вверх, вниз и в стороны под действием давления воздуха. Он перемещается из областей высокого давления в области низкого давления. Область непосредственно за обдуваемой ветром поверхностью стены находится под более низким давлением, чем ее внешняя поверхность.Этот перепад давления позволяет всасывать воду внутрь через любое найденное отверстие. Я снял проблемные стены сразу после сильного дождя, чтобы контролировать проникновение дождя и установить профили влажности. Совершенно очевидно, что стыковые соединения, швы, отверстия и нахлесты сайдинга являются точками сифона, управляемыми давлением воздуха, силой тяжести и капиллярным всасыванием. Если нет строительной бумаги, вода будет попадать в деревянную обшивку, что часто вызывает структурные проблемы.

Многие плотники ошибаются, полагая, что сайдинг — дерево, кирпич, винил, лепнина — непроницаемый барьер для элементов.На самом деле, независимо от того, движется ли вода за счет ветра, капиллярного притяжения, силы тяжести или какой-либо комбинации этих сил, рано или поздно она находит свой путь позади, вокруг или через сайдинг. Ваш местный кодекс может не требовать, чтобы вы использовали войлок или оберточную бумагу, но если вы не живете в чрезвычайно засушливом климате, вам нужно использовать их. Обычно строительная бумага укладывается сразу после установки обшивки. Но чтобы быть эффективным, он должен быть интегрирован с перепрошивкой, которая выполняется на более поздних этапах работы.Это означает, например, что необходимо разрезать обертку над окнами, чтобы заправить ее под верхнюю часть металлической планки, а затем приклеить пленку к ней. Сама пленка должна быть правильно уложена, наложена внахлест и заклеена лентой там, где это необходимо, чтобы обеспечить свободный путь дренажа (см. Статью «Водонепроницаемые стены»).

Проблема с заделанными швами
Я думаю, что большинство строителей и производителей сайдинга считают, что заделка окон вокруг окон, между торцевыми стыками сайдинга и вдоль угловых досок представляет собой создание непроницаемого дождевого барьера.Строительные нормы и правила даже предписывают сайдинг с конопаткой в ​​качестве приемлемой системы защиты от атмосферных воздействий. Аргумент гласит: «Если вы заделаете все стыки, отверстия и швы в сайдинге, как он может протечь?» Я не сторонник такого подхода, особенно если заделанные швы связаны с деревом или изделиями на ее основе. Лучшие силиконовые герметики обладают коэффициентом удлинения до 75%. Более мелкие герметики, как некоторые акриловые краски, сдвигают ничтожные 15%! Это означает, что когда заделанный герметиком шов шириной 1/8 дюйма, сделанный из высококачественного герметика, перемещается на 3/32 дюйма — он терпит неудачу!

Есть два недостатка в подходе к «закрытой поверхности»: во-первых, динамические соединения, такие как сайдинговые соединения, сильно смещаются в результате воздействия влаги и термической нагрузки.Например, 6-дюймовая деревянная угловая доска будет сжиматься и разбухать на 1/4 дюйма при воздействии нормальных погодных условий. Кстати, винил тоже движется. Прорези для гвоздей в виниловом сайдинге удлинены по одной причине: чтобы гвозди не соскальзывали, когда виниловый сайдинг расширяется и сжимается (термически). Во-вторых, даже если соединение не двигается достаточно, чтобы сам герметик вышел из строя, со временем повторяющиеся движения и продолжительное воздействие вызывают разрушение клеевого соединения. Присмотритесь к герметичным швам, которые использовались в течение нескольких лет, и вы увидите микротрещины, в которых герметик когда-то надежно приклеился к дереву, каменной кладке и виниловым компонентам.Волосная трещина достаточно велика, чтобы пропускать воду под давлением, но не настолько велика, чтобы способствовать высыханию. В краткосрочной перспективе уплотнение может предотвратить проникновение воды. В конечном итоге он фактически задерживает влагу за сайдингом. Можно ли построить эффективную систему барьеров с закрытым лицом? Да, но это слишком рискованно и требует бдительного и дорогостоящего обслуживания.

Конструкция барьера
Существует три основных типа систем защиты от атмосферных воздействий: метод закрытой поверхности ; вентилируемый подход против дождя ; и система с резервным барьером .Метод запечатывания прямой — неэффективный . Вентилируемая защита от дождя, несомненно, является матерью всех систем защиты от непогоды. Однако подход с избыточным барьером работает хорошо и является наиболее экономичным вариантом.

Вентилируемый экран от дождя — это система, в которой отрезки ремня прикрепляются к обшивке стены, защищенной от укрытия. Сайдинг крепится к обвязке, оставляя воздушное пространство между тыльной стороной сайдинга и лицевой стороной обшивки.Эта конструкция делает 2 очень важных вещи: давление воздуха между воздухом снаружи сайдинга и воздушным пространством за сайдингом одинаково (если сайдинг пропускает воздух). Поэтому дождевая вода не всасывается через проходы в сайдинге. Нет движущей силы! Вторая сильная сторона этой системы заключается в том, что воздушное пространство за сайдингом способствует быстрому высыханию, если вода все-таки проникает через сайдинг.

Изготовление экрана от дождя требует больших затрат и трудозатрат.Установка нестандартная, поэтому требует переосмысления некоторых деталей. Обивка окон и дверей должна быть мягкой. Обшивку следует распространить обратно на обшивку за пределы воздушного пространства и под обивкой. Дверные петли, возможно, придется раздвинуть, чтобы двери можно было полностью открыть. Свесы крыши на концах фронтона должны быть увеличены для покрытия более толстых секций стен. Нижняя часть воздушного пространства должна быть закрыта экраном, чтобы животные не попали в вентиляционную камеру. Эти и другие приспособления, безусловно, выполнимы, но требуют больше труда и материалов, чем при обычном строительстве.На мой взгляд, дождевые экраны являются обязательной платой за проезд во влажных, обдуваемых ветрами районах, таких как северо-запад Тихого океана, незащищенные прибрежные районы и обнажения на вершинах холмов. Но такой подход не является обязательным или экономически неэффективным для большинства климатических условий и бюджетов строительства.

Дублирующий барьер хорошо подходит для подавляющего большинства домов, построенных сегодня. И эта система имеет то преимущество, что она знакома строителям. По сути, нанесение битумной бумаги или одобренной обертки на наружные стены перед установкой сайдинга — это первый шаг к созданию эффективной системы дублирования барьеров.Для работы этой системы требуется правильная установка. Вы должны спроектировать дренажную плоскость, не пропускающую воду! Когда вода проникает в сайдинг, у него должен быть свободный путь вниз. Вода должна оставаться на за пределами защитной пленки. Убедитесь, что верхние части окон, дверей и проходов должным образом промаркированы (см. «Обеспечение водонепроницаемости стен»). Вся вода должна быть направлена ​​наружу. Кроме того, мы должны выбирать материалы, способные обеспечить необходимую защиту. Барьер должен быть устойчивым к проникновению жидкой воды и воздуха, но при этом быть проницаемым для водяного пара.

Следует отметить, что подход с избыточным барьером достаточно хорошо работает с сайдингом, который перекрывается, например, вагонкой, сайдингом внахлест и виниловым сайдингом. При таком применении сайдинга остается небольшое воздушное пространство между обшивкой и сайдингом. Это обеспечивает минимальную плоскость дренажа и способствует некоторому высыханию. Однако сайдинг из панелей, T 111, и сайдинг из досок прилегают к обшивке и не обеспечивают места для дренажа или сушки. Вода, которая проходит через сайдинг, может оставаться между сайдингом и пленкой в ​​течение более длительных периодов времени, что увеличивает вероятность возникновения проблем с влажностью.

Требования Строительного кодекса
Я с большим уважением отношусь к разработке строительного кодекса и процессу обеспечения его соблюдения, но я не думаю, что строительные нормы и правила обеспечивают четкое направление в этом случае. По сути, все коды моделей согласны с необходимостью использования устойчивой к атмосферным воздействиям защитной бумаги (обычно обозначаемой как войлок № 15 или крафт-бумага класса D) для штукатурки, кирпича, камня и других пористых облицовок. Требования к бумаге обычно не требуются для других типов сайдинга, если они устанавливаются поверх расчетной структурной обшивки.BOCA в своем приложении 1998 г. требует наличия слоя войлока № 15 поверх обшивки независимо от типа сайдинга. BOCA также усилила свои требования к прокладке, выделив девять областей, нуждающихся в зашивке, и избавившись от более раннего исключения для «герметичного» уплотнения (очевидно, в знак признания того, что герметизация не является герметичной в течение длительного времени. ( См. BOCA 1405.3.6 и 1405.3. 10 )

Хотя обычно упоминается 15-фунтовый войлок, все коды допускают замену «эквивалентными» материалами, открывая дверь для пластиковых оберток.Чтобы считаться равноценной, халат должен пройти тесты производительности, проводимые независимой лабораторией и оплачиваемые производителем. Производитель отправляет данные испытаний в службы оценки различных органов, занимающихся вопросами кодов, которые выпускают отчеты с описанием свойств материала и указанием требований к характеристикам материала, которым он соответствует. Предполагая, что она соответствует правильным критериям, обертку можно использовать вместо войлока или строительной бумаги, указанных в коде.

Будьте осторожны: как и в большинстве случаев, связанных с кодексом, ваш местный инспектор должен одобрить эквивалентный материал.Скорее всего, учитывая широкое использование и признание домашнего обертывания, у вас не возникнет проблем. Но если это незнакомая торговая марка, инспектор может попросить вас предоставить отчет об оценке продукта.

До сих пор мы только что говорили о структурных кодах, все из которых ссылаются на Модельный энергетический кодекс. Под MEC вы должны либо использовать герметик, ленту и прокладки, чтобы заделать швы и отверстия в оболочке здания от проникновения воздуха, либо, что проще, вы можете установить «паропроницаемую оболочку для дома».«Если вы живете в штате или регионе, который принял и обеспечивает соблюдение MEC, это может быть причиной того, что вы используете домашнюю пленку. Войлок также будет соответствовать критериям, так как его показатель химической стойкости обычно составляет около 5 в сухом состоянии.

Осмысление спецификаций обертки — тестирование
ASTM (Американское общество испытаний и материалов) недавно созвало целевую группу по погодостойким барьерам — крафт-бумаге, пропитанной асфальтом, пропитанному асфальтом органическому войлоку и обертке — в усилия по обеспечению некоторого единообразия критериев эффективности, по которым оцениваются эти продукты.В недавней записке председателя группы говорится, что три материала, любой из которых может соответствовать критериям кодекса для «строительной бумаги» или «атмосферостойкого барьера», «описываются разными… стандартами» и что «нет способ сравнения материалов по общему набору критериев ». Далее в меморандуме перечисляется не менее 24 стандартов испытаний, которые производители могут выбирать, чтобы получить одобрение норм для своей продукции.

Яблоки и апельсины
Основная проблема заключается в том, что даже если два производителя используют один и тот же тест, результаты нельзя сравнивать, поскольку тесты часто проводятся по-разному.Например, ASTM E 283, обычно используемый для проверки устойчивости к проникновению воздуха, требует, чтобы погодный барьер был натянут на стеновую раму 8 × 8 футов. Однако производитель может проинструктировать испытательную лабораторию обернуть пленкой все, от открытой стены до полностью обшитой стенкой, с боковыми стенками, изолированной и сухой стеной. Фанеру можно ориентировать горизонтально, чтобы швы попадали между стойками, или вертикально, чтобы швы падали на стойки. Чтобы провести сравнение, вам нужно будет купить копию отчета о кодах для каждого продукта.Если бы тестовые сборки не были точно такими же, сравнение спецификаций было бы бессмысленным.

Существует множество процедур испытаний, которые можно использовать для определения водонепроницаемости стеновых покрытий, но ASTM D 779, обычно называемый «испытанием на лодке», признан отраслевым стандартом. В этом тесте небольшой образец обертки для стен складывают, как кусок оригами, и плавают по воде в чашке Петри. Порошкообразное вещество, называемое «индикатором», разбрызгивается поверх обертки в виде тонкослойного круга диаметром 1 дюйм.По мере того, как вода впитывается через обертку, индикатор начинает менять цвет. Когда наблюдатель определяет, что индикатор меняет цвет с максимальной скоростью — признак того, что вода проходит через обертку с максимальной скоростью, — испытание завершается и записывается прошедшее время. Чтобы квалифицироваться как обертка класса D, требуется не менее 10 минут, чтобы цвет изменился с максимальной скоростью. Если пленка для стен имеет рейтинг 60, это означает, что на это ушло 60 минут.

Проблема с тестом на лодке заключается в том, что водяной пар также может вызвать изменение цвета индикатора — это означает, что пленка с высокой паропроницаемостью, такая как Tyvek, не работает.В качестве альтернативы, DuPont провела Tyvek через AATCC 127, испытание на «гидростатический напор», чтобы доказать его водонепроницаемость. В этом испытании материал подвергается воздействию 22-дюймового водяного столба — той же силы, что и при скорости 200 миль в час — и не должен вытекать ни капли в течение 5 часов. Это гораздо более сложный тест на водонепроницаемость, чем тест на лодке, но, насколько мне известно, среди пластиковых оберток прошли только Tyvek и R-Wrap. Некоторые исследователи утверждают, что войлок тоже прошел, хотя и непоследовательно.

Сколько достаточно?
И здесь литература о продукте может вводить в заблуждение.Некоторые производители могут указывать значения испытаний гидравлического напора, например «186 см». Это высота, которой достиг водяной столб до того, как материал начал протекать.

Одно из проверенных значений, которое можно сравнить между марками обертываний для дома, — это паропроницаемость, которая обычно проверяется в соответствии с ASTM E 96 с результатами, выраженными в химической стойкости. Чем выше значение, тем более проницаемый материал. (Материал с рейтингом химической завивки 1 или меньше считается пароизоляционным.) К сожалению, широкий разброс оценок химической завивки среди брендов — от 5 до более 200 завивок — немного затрудняет оценку важности этого числа.Нормы требуют, чтобы обертки для стен соответствовали строительной бумаге класса D или превосходили ее с минимальной химической вязкостью 5,

.

Чтобы усложнить ситуацию, проницаемость войлочной бумаги — это движущаяся цель. Войлочная бумага впитывает воду и варьируется от минимальной химической прочности до 5, когда она сухая, до более 60, когда она подвергается воздействию относительной влажности выше 95%. Однако значения химической стойкости инженерных оболочек для стен являются влагостойкими. Хотя для обертки обычно желательна высокая проницаемость, чрезмерно высокие показатели не так важны, как устойчивость к воздуху и воде.

Продукция
Нет недостатка в косметических средствах. В последний раз я насчитал как минимум 14 брендов. Реакция коленного рефлекса — думать, что все продукты работают одинаково: заверните дом; применить сайдинг; и тебе тепло и сухо. Пластиковые обертывания — это искусственные материалы. Они предназначены для предотвращения проникновения воздуха и попадания жидкой воды, позволяя водяному пару выходить из дома. Это сложная задача. Войлочная бумага и все пластиковые домашние халаты в той или иной степени проявляют эти свойства.Сложность состоит в том, чтобы различить их. Вопрос в том, насколько хорошо работают эти материалы? И если вы решите использовать домашнюю пленку, имеет ли значение, какой марки?

Имея в наличии все данные тестирования кода, можно подумать, что будет легко оценить производительность и сравнить один продукт с другим. К сожалению, нет последовательности в процедуре тестирования или в том, как сообщаются результаты, поэтому сравнения затруднены или бессмысленны. В качестве альтернативы мы с моими студентами недавно решили провести собственное тестирование в лаборатории Университета Массачусетса.

Лабораторный стенд
Моя текущая работа в Массачусетском университете включает лабораторные исследования и полевые исследования проблем строительства. Ежегодно я получаю сотни вопросов о характеристиках строительных материалов. Многие вопросы связаны с эксплуатационными характеристиками сайдинга и проникновением влаги. Большинство проблем с проникновением воды, которые я вижу, явно связаны с неправильной установкой материалов. Обычно виноваты мигающие детали вокруг дверей, окон и проходов.Но меня разбудила моя работа в полевых условиях, чтобы протестировать некоторые из наиболее популярных брендов домашних халатов и посмотреть, как они работают в нескольких основных лабораторных условиях.

Тестовые продукты

БРЕНД

МАТЕРИАЛ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Amowrap

полипропилен тканый с перфорированным покрытием

Tenneco Building Products

Баррикада

тканый полиэтилен с перфорированным покрытием

Подразделение Simplex Products

Pinkwrap

полипропилен тканый с перфорированным покрытием

Оуэнс Корнинг

R-пленка

пористая полиэтиленовая пленка, ламинированная на холст

Подразделение Simplex Products

Типар

полипропилен фильерный с перфорированным покрытием

Reemay, Inc.

Тайвек для дома

спанбонд полиэтилен

E.I. DuPont de Nemours & Co.

Войлок 15 фунтов

асфальт пропитанный

Наша цель не заключалась в получении поддающихся количественной оценке данных, которые предсказывали бы реальную производительность. Но мы действительно хотели изучить характер или тенденции этих обертываний при воздействии чистой воды, мыльной воды и воды, богатой экстрактами кедра.Мы подвергли каждую обертку 3-1 / 2-дюймовой гидроголовкой вместо 22-дюймовой головки, использованной в тесте AATCC 127. Головка диаметром 3-1 / 2 дюйма создает на обертке силу, примерно эквивалентную скорости ветра 70 миль в час. Мы регистрировали потерю воды за 2-часовой период для каждого проведенного теста. Давление ветра и состояние гидростата — это, безусловно, две разные вещи, но мы посчитали, что это разумный уровень нагрузки, поскольку ветер обычно оказывает аналогичную силу на покрытые дождем стены.

Результаты наших тестов показали, что после серии двухчасовых тестовых прогонов чистая вода никогда не просачивалась через Tyvek или R-Wrap; 15-фунтовый войлок потерял в среднем 30% воды; и все остальные продукты полностью слили.Особо следует отметить, что перфорированные бинты (Amowrap, Pinkwrap и Barricade) потеряли более 80% воды за первые 15 минут. Производительность Felt и Typar сильно различалась. Typar и Felt часто задерживали воду в течение 30 минут или более перед тем, как протечь.

Было предположение, что поверхностно-активные вещества (мыла) могут сделать домашние обертывания более водопроницаемыми. И мы обнаружили, что это правда. Поверхностно-активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение воды, облегчая ее течение, присутствуют в мыле и маслах, которые можно найти на поверхности строительных материалов и руках монтажников.Это может иметь большое значение, поскольку люди регулярно моют свои дома с помощью электропривода, что, возможно, увеличивает вероятность протекания. Кроме того, кедр и другие деревянные сайдинги содержат водорастворимые экстрактивные вещества, которые, как считается, действуют как поверхностно-активные вещества. В состав красок и штукатурок также входят поверхностно-активные вещества. Так что поверхностно-активные вещества казались интересным предметом для исследования.

Мы провели серию гидроиспытаний с использованием мыльной воды, а затем еще одну серию с использованием раствора для экстракции кедра. Мы ограничили наши тесты Tyvek, R-Wrap и Felt, так как они были победителями первого раунда тестов на чистой воде.Тайвек и R-Wrap потеряли около 10% столба мыльной воды за 2 часа. На войлок, похоже, мыло не подействовало, так как в нем по-прежнему терялось 30% воды. Tyvek и R-Wrap потеряли около 3% экстрактивной смеси кедра за 2 часа, в то время как Felt снова потерял 30%. Похоже, что мыло и экстрактивные вещества хотя бы в некоторой степени влияют на водостойкость обертываний.


ПРИМЕЧАНИЕ: Typar представила новую неперфорированную обертку для дома в 2003 году. Мы протестировали эту новую версию в нашей лаборатории в течение весеннего семестра 2003 года, используя те же тесты, которые описаны выше.Мы обнаружили, что новый Typar показал себя так же хорошо, как Tyvek и Rwrap при испытаниях гидрогенератора. Фактически, он продемонстрировал превосходную устойчивость к поверхностно-активным веществам по сравнению с характеристиками Tyvek.


Халат или войлок?
Основываясь на нашем тестировании, если бы я покупал сегодня пленку для дома, я бы выбрал Tyvek или R-Wrap, потому что они демонстрируют лучшую водонепроницаемость. Но до сих пор я избегал вопроса на миллион долларов — халат или войлок? По правде говоря, ответа на миллион долларов нет.В общем, я не думаю, что это имеет большое значение. Если вы правильно расставите элементы мигания и аккуратно укладываете строительную бумагу, вы предотвратите 99% проблем с влажностью, вызванных ветровым дождем и снегом. Либо продукт, либо оберточная бумага, либо войлок, обеспечат адекватную вторичную плоскость дренажа. И любой из этих продуктов достаточно проницаем, чтобы влага могла выходить изнутри.

Так случилось, что я почувствовал бумагу на своем собственном доме, и если бы я мог выбирать между войлоком и оберткой и делать это снова, я бы все равно выбрал войлок.Это потому, что я считаю, что при определенных обстоятельствах фетр лучше обычного. Например, ледяная плотина или протечка крыши могут позволить жидкой воде проникнуть за войлок или обертку. Солнечное тепло также может пропускать водяной пар через обшивку снаружи, где он может конденсироваться на обшивке. В любом из этих случаев на изнаночной стороне упаковки жидкая вода. В этих условиях жидкая вода будет захвачена тканью, которая проницаема только для водяного пара.С другой стороны, войлок впитает воду и быстрее высохнет снаружи.

Конечные примечания
Несмотря на все ваши усилия, немного воды пройдет через сайдинг, поэтому вам следует спланировать это. Если вы выберете правильную пленку и правильно ее установите, у вас должны получиться пустоты в стене. Еще одна связанная с этим проблема, заслуживающая особого упоминания, — это установка деревянного сайдинга над обшивкой.

Дерево — абсорбирующий материал. В нем хранится вода. Так как дождь всасывается через стыковые соединения, швы и даже вверх, минуя перекрывающиеся края, у него есть доступ к задней поверхности.Обычно мы красим лицевую сторону сайдинга, чтобы уменьшить водопоглощение. Но многие строители оставляют заднюю часть сырой. Вы не хотите хранить воду в месте, которое имеет прямой контакт с паропроницаемыми обертками. Солнечное тепло может превратить накопленную жидкую воду в пар. Пар движется внутрь, когда температура поверхности сайдинга выше, чем температура воздуха за сайдингом. А так как обертки паропроницаемы, они могут пропускать пар в ограждение здания снаружи. Когда солнце садится или перемещается в другую сторону дома, температура стены может упасть ниже температуры точки росы, превращая пар обратно в жидкость.И угадай что? Восстановленная жидкость находится на изнанке водонепроницаемого барьера! Предполагается, что этот набор условий вызвал влажную обшивку в нескольких необычных случаях.

Вкратце: деревянный сайдинг с обратной грунтовкой, чтобы он не впитывал воду и не истекал экстрактивным соком на потенциально чувствительные предметы домашнего обихода! Лучший совет — предварительно обработать древесину со всех сторон прозрачным водоотталкивающим консервантом. Гидрофобизаторы намного лучше блокируют жидкую воду, чем краска. И это позволяет пару выходить из дерева, если вода попадет в сайдинг через трещины и трещины.Очень снисходительно! После высыхания водоотталкивающего средства установите сайдинг, загрунтуйте и нанесите 2 верхних слоя 100% акриловой латексной краски. Не забудьте обработать торцы, края и тыльную сторону деревянного сайдинга.

Рекомендации

  • всегда используйте домашнюю пленку (даже с вентилируемой дождевой сеткой)

  • определяет, требуется ли климатическая защита от дождя или резервная система барьеров.

  • для избыточных барьеров я бы выбрал Tyvek, R-Wrap или 15-фунтовый войлок

  • Лента все швы в барьере

  • защитить все оклады с помощью пленки внахлест

  • Избегайте уплотнения, сконцентрируйтесь на создании эффективной дренажной плоскости.

  • защищает все проникновения с помощью соответствующей деталировки

  • загрунтовать все поверхности деревянного сайдинга (обратная грунтовка) перед нанесением финишных покрытий

Результаты нашего последующего исследования, включающего капиллярное всасывание через домашние обертывания, см. В разделе «Дырявые домашние обертывания».

Зачем нужно устанавливать пароизоляцию пространства для обхода людей

Почему следует утеплять чердак дома?
9 февраля 2018 г.

4 Советы, которые помогут подготовиться к сезону комаров
15 апреля 2018 г.

В местах для прогулок обычно есть влажные грунтовые полы, в которые легко просачивается вода.Эта дополнительная влажность подвергает ваш дом риску роста плесени и грибка, заражения насекомыми, ржавчины и гнили — все это может быть дорогостоящим для устранения и даже может представлять угрозу для здоровья вашей семьи, если его не лечить или не обнаруживать. В сырых подвальных помещениях требуется установка пароизоляции.

Влагозащитный барьер для ползания может быть ценным дополнением к защитным системам вашего дома, но в новых домах он обычно не поставляется. Независимо от того, строите ли вы новый дом или делаете капитальный ремонт, установка пароизоляции под вашим домом и в ползунках может быть полезна для поддержания конструкции вашего дома в хорошем состоянии, одновременно предотвращая проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за наличия плесени и плесени. плесень.Ниже приведено еще больше причин, по которым вам следует рассмотреть возможность установки пароизоляции в своем доме:

  • В дополнение к контролю влажности влагозащитный барьер для ползания также может помочь в регулировании температуры в вашем доме. Влага в доме влияет на уровень температуры и влажности, делая ваше пространство теплее или прохладнее, чем должно быть. Когда это происходит, вам придется дольше включить печь или кондиционер, чтобы компенсировать повышение и понижение температуры и влажности. Барьер для влаги может помочь снизить затраты на электроэнергию, не допуская попадания влаги.
  • Установка пароизоляции предназначена для ограничения сырости в половых пространствах вашего дома, предотвращая просачивание влаги через стены и пол, не оставляя места для роста плесени и грибка. Это также предотвращает повреждения, обычно вызываемые ржавым металлом, гниющей древесиной и поврежденным гипсокартоном из-за влаги.
  • Установка влагозащитного барьера в подвесном пространстве также может помочь снизить опасность поражения электрическим током, предотвратить короткое замыкание и опасность возгорания из-за присутствия влаги в электрических компонентах.Пароизоляция также снижает риск поражения электрическим током из-за заземленной проводки.
  • Установив пароизоляцию, вы защитите свои водопроводные и канализационные трубопроводы, не допуская скопления на них влаги. Влажное пространство для ползания может ослабить структуру ваших труб, что приведет к их поломке со временем из-за гниения и ржавчины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *