Пкж плиты характеристики: характеристики покрытия ПКЖ, размеры ГОСТ, высота и несущая способность мелкоразмерных панелей

Совет! Если в этом случае намокнет земляной пол, то сделайте все поддоны и стеллажи на возвышении.

Например, можно собрать деревянные решетки и поставить на них ящики и коробки.

Стены для земляного погреба

Важно! , пенобетон, шлакоблок и другие пористые по структуре материалы для облицовки не подходят, так как через некоторое время через них будет просачиваться вода, что может стать причиной разрушения стен.

Цокольная крыша земляная

Большая часть теплопотерь идет именно через крышу и потолок подвала, и по этой причине важно уделять как можно больше внимания этому элементу здания. Потолок необходимо укрепить, чтобы он не обрушился. В наливных подвалах для этого часто используются деревянные столбы или плетеные лозы, но можно использовать и более прочные материалы, такие как доски или камень.

А вот с крышей придется повозиться, а для начала утеплить.Конструкция над земляным цоколем должна быть двускатной. Благодаря этому дождевая вода будет быстро стекать и не попадет в погреб. Утеплитель и гидроизоляцию следует укладывать на самое основание под кровлей. Кстати, в качестве утеплителя он идеален, а утеплить крышу можно любым материалом, не боящимся влаги (, / каменная вата, стекловата и т. Д.).

На крышу следует укладывать влагостойкую фанеру, металлический лист или OSB. Углы на спусках должны составлять 45 градусов.Для лучшей защиты подвала от промерзания советуют покрыть его крышу слоем торфа (около 25 см), а затем накрыть другим утеплителем (толь или пленку) и засыпать 12 см плодородной почвы.

Полезный совет! Посев низкорастущей травы, такой как газон или мох, в землю, может обеспечить кровле дополнительную защиту от холода и намокания. К тому же зелень придаст крыше эффектный вид и придаст необычный, изысканный, старинный вид.

Вентиляция

Как и все складские помещения, даже земляной погреб необходимо оборудовать. Если этого не сделать, то внутри будет затхлый воздух, и хранить там овощи не получится, так как именно в таких условиях лучше всего себя чувствуют грибок и плесень. Правила создания вентиляции в земляном погребе на даче следующие:

• Используйте металлические или пластиковые трубы, диаметр которых будет более 10 см. Из дерева можно сделать вентиляционные ящики.
• Подводящая труба должна располагаться чуть выше уровня пола, а снаружи не ниже 0,5 м над землей.
• Вытяжка должна располагаться прямо под потолком, а внешний край должен выходить на 150 см от уровня земли.
• Обе трубы необходимо обязательно закрыть защитным колпачком для предотвращения попадания атмосферной влаги.

Важно тот факт, что в небольшом погребе можно установить только одну приточно-вытяжную трубу.

Отделка цоколя изнутри

В самом земляном подвале на даче все можно устроить так, как хочет его хозяин, ведь потребности у всех разные: кто-то хранит в нем картошку, а кто-то хочет хранилище для вина. В этом случае склад обычно делится на две зоны — справа находятся закрома, где есть деревянные ящики / отделения для яблок и прочего, а слева — стеллажи для консервации и вина. Полок должно быть 0.5 м друг от друга, но размер может варьироваться в зависимости от высоты банок.

Материал полок разный — металл, дерево. В первом случае стойки следует защищать от коррозии регулярной покраской, а во втором — своевременно обрабатывать древесину антисептическими средствами или покрывать масляной эмалью.

Незаменимый атрибут — лестница. Он должен быть безопасным и прочным, а также его нужно вовремя обрабатывать, чтобы не было коррозии и гниения.

Завершающий этап — подача электроэнергии. Не забывайте о микроклимате и нормах безопасности — в таких помещениях следует устанавливать только лампы с низким уровнем напряжения!

Заключение

Земляной погреб — лучший способ создать хранилище для урожая и консервации. Такой подвал не только прослужит долгие годы, но и не потребует ремонта и дополнительного ухода, так как все поверхности будут защищены слоем земли.

Как построить погреб своими руками: пошаговая инструкция, видеообзор. Подвал — важный элемент любого загородного участка; незаменим при хранении овощей, фруктов и консервации. В статье собрана информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от выбора подходящего места и заканчивая монтажом гидроизоляции и электрики. проводка. Большое значение имеет и внешнее оформление здания, а конструкция стеллажей и ящиков поможет рационально использовать пространство.

Процесс возведения стен подвала из красного кирпича

Разновидности и особенности погребов

Не путайте подвал и подвал. Строительство погреба на даче своими руками можно свести к простому рытью ямы и ее минимальному обустройству. Выбор типа постройки зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, климатических условий региона, финансовых возможностей и т. Д. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче с вашим своими руками нужно учитывать его расположение.

Построить отдельно стоящее здание проще, чем, например, построить погреб под домом, но этот вариант потребует больше материалов, а значит и финансов. Дешевле будет сделать хранилище под жилой дом или хозпостройку, но такой вариант ограничен в пространстве.

Устройство погреба позволит надолго сохранить консервацию и другие продукты

Один из самых популярных вариантов — ледниковый погреб. Он хорошо справляется с функцией длительного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах.Построить такой погреб в частном доме своими руками достаточно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, прочностью и надежностью.

Еще один хороший вариант для этого здания — двухсекционное хранилище. Как правило, этот вид используется, когда необходимо избежать смешения запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для строительства такого хранилища требуется меньше материалов, чем для строительства ледника.

Отдельный вид погреба — винный погреб. Он используется для хранения винной продукции, имеет свои конструктивные особенности и нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы провести правильное строительство погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различные консервы.

Винный погреб имеет конструктивные особенности, которые необходимо учитывать еще на этапе планирования строительства.

Нюансы обустройства погреба своими руками с высоким уровнем грунтовых вод

При выборе места для хранилища очень важно учитывать такие факторы, как общая влажность почвы и уровень грунтовых вод.Чем он ниже, тем проще будет возвести конструкцию, а также реже потребуется ремонт. Если речь идет о отдельно стоящей конструкции, то стоит выбрать самое высокое место на своем участке. Лучше всего определять уровень грунтовых вод, когда он максимальный, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то по ним можно определить максимальную отметку, иначе придется пробурить скважину отдельно.

Строительство погреба будет несколько сложнее, если грунтовые воды будут близко.Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь необходимо уделить большое внимание гидроизоляции конструкции. Также при повышенной влажности почвы для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, отличающиеся повышенной водостойкостью. В этом случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Схема отдельно расположенного подвала: 1 — фундамент; 2 — ступеньки; 3 — защитный забор; 4 — стены; 5 — свод свода; 6 — вентиляция; 7 — гидроизоляция; 8 — насыпной грунт

Полезный совет! Также можно проверить уровень грунтовых вод по народным приметам.Для этого нужно оставить на строительной площадке кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху накрыть ими глиняный горшок. Если утром роса и на шерсти, и на яйце, значит, грунтовые воды близко, а если только на шерсти, то далеко.

Рекомендации по постройке погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Независимо от того, какой тип постройки вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которым вы должны следовать при постройке погреба своими руками поэтапно:

• если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой для защиты от вредного воздействия влаги;
• строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке.В этом случае грунт будет максимально сухим, а риск затопления конструкции будет минимальным;
• для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
• если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то при постройке погреба своими руками рекомендуется сделать две двери, разделенные тамбуром;

Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно внимательно изучить особенности материалов и типы конструкций.

• особое внимание нужно уделить теплоизоляции, тогда в погребе будет обеспечена оптимальная температура в любое время года;
• выбор инструментов и материалов для строительства очень важен, поэтому стоит заранее ознакомиться с достоинствами и недостатками различных типов. Само строительство должно выполняться в четко рекомендованном порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего в строительстве используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки.Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также отличаются прочностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве погреба из кирпича своими руками стоит учесть особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей этого материала:

• шлакоблок или пеноблок отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется использовать при строительстве подземных хранилищ;
Силикатный кирпич
• более прочен, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. А это значит, что конструкция из него не может похвастаться долгим сроком службы;

Идеальный материал для возведения стен погреба — красный кирпич.

Красный кирпич
• идеален для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, вы сможете узнать из многочисленных пошаговых инструкций специалистов.

Если вы решили использовать в строительстве бетонные блоки, то вам обязательно понадобится специализированная строительная техника, так как они отличаются большим весом.Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при постройке погреба в доме своими руками можно использовать уже бывший в употреблении кирпич, если его состояние позволяет это. А в том случае, если вы просто собираетесь обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками, чтобы не допустить гниения.

Примечание! Возможно также использование плит из железобетона. Но в этом случае поддерживать нужную температуру будет довольно сложно, поэтому использовать этот материал для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты, не стоит.

Схема устройства полупрозрачного кирпичного погреба

Погреб на даче своими руками: пошаговая инструкция строительства

Строгое соблюдение последовательности действий — залог правильного погреба. Как сделать конструкцию максимально эффективной, затратив на нее минимум времени и сил? Для этого монтажные работы необходимо производить в определенном порядке.

Устройство котлована

Дерн удаляется с выделенного участка, после чего земля выравнивается и выполняется разметка.На многих фото погреба, сделанных своими руками, можно увидеть, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если такой возможности нет, то можно использовать лопаты и лопаты. Преимущество работы ручным инструментом в том, что он сохраняет структуру почвы. Если почва на выбранном участке рыхлая, то стенки ямы должны быть наклонными, чтобы не осыпались.

Строительство погреба своими руками. Шаг 1: копаем яму

Размеры погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть 0.На 5 м больше размеров самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанный вами плодородный грунт можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работы необходимо измерить уровнем и при необходимости откорректировать.

Возведение фундамента

Хотя от этого этапа можно и отказаться (просто засыпать дно котлована щебнем или засыпать его битумом), устройство фундамента повысит уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод.Как сделать фундамент максимально эффективным, но при этом не очень дорогим? Для этого можно использовать арматурный каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента — около 40 см. Установка фундамента — обязательное условие строительства погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как правильно сделать фундамент — вам подскажут тематические ролики в Интернете.

Строительство погреба своими руками.Шаг 2: устройство фундамента

Стенка

Если для постройки погреба под домом своими руками вы используете кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относятся мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работы следует воспользоваться помощью другого человека.

В качестве раствора, соединяющего кирпичи, можно использовать смесь глины с песком или цементом. При строительстве подземного или надземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, причем первый ряд укладывают без применения раствора, чтобы более точно спланировать положение стены.Кирпичи следующих рядов нужно утопить в раствор до толщины шва примерно 12 мм.

Строительство погреба своими руками. Шаг 3: возводим стены

Полезный совет! Обязательно используйте строительный уровень и отвес при кладке стен. С помощью первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а с помощью второго — правильность углов.

Устройство перекрытия погреба своими руками

При устройстве потолка лучше всего использовать деревянные доски.Если конструкция возводится под дом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок цокольного этажа в загородном доме делают поэтапно из плит ПКЖ или шифера своими руками. В этом случае поверхность может быть ровной или двускатной.

Теплоизоляция потолка выполняется по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли — зазор между деревянными балками и рубероидом заполняется слоем теплоизоляции.

Строительство погреба своими руками. Шаг 4: установка пола

Виды и особенности устройства пола в подвале

Существует множество различных вариантов устройства пола в подвале, какой из них лучше, зависит от ваших предпочтений, назначения постройки, характеристик почвы и других факторов. Также следует заранее ознакомиться со спецификой каждого метода, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками.И видео, и фото инструкции могут значительно облегчить процесс установки.

Земляной пол — самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, но это не так. Даже хорошо утрамбованный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все же решили сделать в погребе цокольный этаж, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпать слой щебня толщиной около 10 см.Плюс такого варианта — нулевая стоимость установки, но недостатков гораздо больше. К ним относятся высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные — гнить.

Погреб с рыхлым песчаным полом

Бетонный пол — хороший вариант для защиты помещения от высоколежащих грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только как напольное покрытие, но и как основа для укладки других материалов.

Для устройства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной 15-20 см. Песок необходимо хорошенько смочить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Чтобы бетонное основание было максимально прочным, поверх битумного слоя можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Устанавливать гидроизоляционный слой можно как на песчаную подушку, так и поверх бетона.Во втором случае сверху необходимо заливать еще один слой бетона.

Керамический пол — надежный, но очень трудоемкий вариант в плане монтажа. Требуется большое количество качественного материала, поэтому используется редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Его кладут на основу из щебня толщиной 10-15 см, который можно пропитать битумом. Под глину стоит установить слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделывают глиняно-известковой смесью.

Пол в погребе, построенном своими руками, уложен бетоном

Кирпичное покрытие — прочное, долговечное и привлекательное на вид. К тому же материал довольно дешевый и простой в установке. Кирпичный пол кладут на подушку из мелкого щебня или щебня, сверху насыпают глиняный раствор. Кирпичи слегка утоплены в раствор вплотную друг к другу. Также цементный раствор можно вбивать в швы между кирпичами жесткой щеткой.

Деревянный пол — используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды залегают очень глубоко. Перед установкой дерево необходимо обработать специальными пропитками, чтобы продлить срок его службы. Поверх бревен из бруса монтируются деревянные доски, которые, в свою очередь, укладываются на основу из щебня и глины. Крепить доски лучше всего саморезами, но можно и просто прибить.

Примечание! Для каждого из материалов понадобится отдельный набор инструментов, о приобретении которого лучше озаботиться заранее.

Пример устройства вентиляции: 1 — для погреба под домом; 2 — для отдельно стоящего погреба

Проектирование и монтаж системы вентиляции погреба

Если вы строите надземное сооружение, то приток воздуха в подвал может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземного сооружения вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход дымохода должен располагаться у потолка, а всасывающий патрубок — у пола.На многих фото погреба в загородном доме своими руками можно увидеть, что вентиляционные отверстия оборудованы специальными занавесками, это позволяет более точно контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестниц и дверей

Если под домом строится погреб или при необходимости для экономии места стоит сделать почти вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать его максимально безопасным для спуска? Рекомендуется использовать поручни.Фото лестницы в погреб своими руками показывают, что ее можно построить из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

В наземных вариантах конструкции двери монтируются, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погреб своими руками довольно просто.

Подвал оборудован металлической лестницей

Производство люков

Если погреб находится под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк.Подвальный люк можно купить, а можно сделать самому. Второй вариант позволит получить дизайн, точно соответствующий вашим потребностям. Самостоятельная сборка люка включает следующие этапы:

• выбрано место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загроможден полками, ящиками и прочими предметами;
• определены размеры люка. Все зависит от ваших потребностей, но ее параметры не должны быть меньше 75х75 см.Чтобы помещение было герметичным, боковые края люка необходимо обшить уплотнением;
• изготовлена ​​крышка люка для погреба. Как сделать его легким и прочным? Для этого лучше всего использовать деревянные доски, пропитанные льняным маслом. Между собой они соединены рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то крышку люка можно сверху обшить таким же напольным покрытием, что и пол вокруг нее.При этом следует учитывать, что если под плитку планируется оборудовать люк для погреба, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, выдерживающих всю керамику. Если вы предпочитаете использовать сталь, то для покрытия вам понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается к металлическому каркасу;

Схема устройства люка погреба

• ручка прилагается. Оптимальным вариантом станет специальная скрытая или складывающаяся конструкция.Если погреб находится в нежилом районе или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
Петли навинчиваются
• . Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные петли с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

На вопрос, как сделать люк в погреб своими руками, существует множество ответов, поэтому стоит выбрать тот вариант, который наиболее подходит в вашем конкретном случае.

Электромонтаж и освещение

В связи с тем, что конструкция подвала предусматривает повышенную влажность, проводку в нем необходимо надежно изолировать. Оптимальный вариант разводки — это медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки следует размещать в самых сухих местах и ​​дополнительно снабжать защитными колпачками. При постройке погреба категорически запрещается делать розетки. Как сделать разводку максимально безопасной, вы можете посмотреть обучающие видео от специалистов.

Луковицы в погребе необходимо размещать в сухих местах и ​​закрывать крышками.

Монтаж гидроизоляции в подвале

Как уже было сказано, утепление от влаги — очень важный момент при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию максимально эффективной — вариантов много, и выбор оптимального зависит от уровня влажности почвы и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Наружный делается на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изоляционными материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция выполняется после постройки погреба. В этом случае перед применением изоляционных материалов следует провести отвод грунтовых вод, иначе работа будет неэффективной.

Виды материалов, применяемых для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водостойкого бетона, то дополнительная обшивка изоляционным материалом вам вряд ли понадобится.Но для кирпичной конструкции можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

• мастика или битум — применяется в случаях, когда уровень грунтовых вод ниже уровня пола. Раствор нагревают и тонким слоем наносят на стены, в результате получается надежная водонепроницаемая пленка;

Гидроизоляционный материал мембранного типа

• проникающая гидроизоляция — самый дорогой, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость.Также проникающая гидроизоляция надежно закрывает все трещины и микропоры, отличается долгим сроком службы и быстро монтируется;
Полимерный раствор на цементной основе
• — один из самых надежных и простых в применении гидроизоляционных материалов. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
Влагоизоляция мембранного типа
• — состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Примечание! Для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками очень важно иметь эффективную вентиляцию.Как построить систему вентиляции, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит установка приточно-вытяжной системы.

Схема устройства тепло- и гидроизоляции погреба

Порядок монтажа гидроизоляции

Многочисленные фото погреба в частном доме показывают, что гидроизоляцию можно скрыть под декоративными стеновыми панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен.Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляция стен погреба под дом своими руками с использованием битума или мастики, как правило, не составит труда. Для этого стены предварительно необходимо оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего нанести в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия рекомендуется присыпать его мелким сухим песком.

Перед установкой проникающей влагоизоляции поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, а затем смочить водой.После нанесения слоя утеплителя на несколько дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед укладкой проникающей гидроизоляции очищают металлической щеткой.

Одним из наиболее эффективных способов защиты от влаги является проникающая гидроизоляция

Для нанесения жидкой резины стены необходимо выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и кистью, шпателем или валиком на нее наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно наносить непосредственно на слой жидкой резины после того, как он высохнет.На фото винных погребов, например, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо влажные стены зубчатым шпателем или кистью. Лучше всего это делать в несколько слоев.

Установка полок в погреб своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи — неотъемлемые элементы любого подвала и подвала. Есть несколько видов стеллажей для погреба, которые можно купить в специализированных магазинах, но сделать их своими руками намного проще и экономичнее.Наиболее популярные варианты:

Стеллажи деревянные
• — один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал экологически чистый и удобный в использовании, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема установки очень проста — из бруса делают стойки, в которых вырезаются гнезда для крепления полок. Чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

Установочные размеры деревянного стеллажа для погреба

• Бетонные стеллажи — хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально прочными и влагостойкими.Для создания бетонных полок можно использовать железобетонные плиты или ниши в стенах, которые заливают бетонной стяжкой;
Стальные угловые полки
• — используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции могут очень быстро начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используют сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек делают каркасы, затем к ним прикрепляют полочки;
Пластиковые стеллажи
• — одни из самых экономичных и простых вариантов, которые отличаются привлекательным внешним видом и устойчивостью к влаге.Однако пластик плохо переносит низкие температуры, поэтому долговечностью похвастать не может.

Полезный совет! Задумываясь, как сделать полку в погреб своими руками и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, на которых будут храниться. полки. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик этим похвастаться не может.

Вдоль стен погреба деревянные полки

Ящики для картофеля могут быть изготовлены из тех же материалов в погребе.Как правило, они снабжены съемными крышками, которые при необходимости устанавливаются. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года рекомендуется выносить полки и ящики на улицу для сушки. Это позволит избежать роста плесени и болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство подвала завершены, можно заняться внешней отделкой наземного строения. Его вариант зависит исключительно от ваших предпочтений — земляной холм можно просто насыпать, а можно украсить дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна.Используйте в процессе постройки погреба своими руками видео и фото-инструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Подвалы и подземелья лучше всего подходят для хранения урожая. Но подполье можно сделать далеко не в каждом доме, а погреб можно сделать даже на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Важно знать, где и как.

Выбор места под погреб

Оптимальное место для подвала — на естественном или рукотворном холме.Если на участке нет отличий, нужно найти самый «сухой» участок с низким уровнем грунтовых вод. Вы можете определить растительность — где она самая короткая, вода далеко.

Идеально, если у вас есть геологическое изучение участка (заказывается при планировке дома). Там наличие водоносных горизонтов указывается с достаточной точностью. Если такого исследования нет, приблизительный уровень грунтовых вод можно определить по тому, насколько глубоко в колодцах находится водное зеркало.

Лучшее место для постройки погреба — на естественном холме.

Другой вариант — пробурить скважину глубиной около 2,5 метров в предполагаемом месте. Если в нем нет воды, можно сделать погреб, заглубив его на 2 метра и чуть больше. Бурение необходимо либо весной, после схода снега, либо осенью после проливных дождей. В это время высочайший уровень грунтовых вод и сюрпризы в виде наводнения, тогда вам не придется бояться.

По результатам исследований определен тип погреба:

• Если уровень грунтовых вод ниже 1.В 5 метрах от поверхности можно сделать погреб под землей.
• Если вода на уровне 80 см, можно делать полупогруженный.
• Надземный погреб — это, скорее, овощехранилище. Это требует много работы и редко выполняется в частном хозяйстве.

Еще один вид погреба — подполье, которое устраивают под домом, если в доме достаточно высокий подвал (1,5 метра и выше). Затем выкапывают небольшую яму размером примерно 2 * 2 метра, углубляя ее не более чем на метр.Внизу, при входе в стенки котлована, укладывается гидроизоляция, насыпается щебень (10-15 см), настилается дощатый пол. Если вода уже близко, бетонную плиту лучше залить по стандартной технологии.

Стены выложены кирпичом или сруб из пропитанного бруса, хорошо утеплен снаружи. Покрытие погреба под домом делается ниже уровня пола, оно также утеплено. В полу устраивается крышка чуть большего размера.На этом строительство метро завершено. Такой вид погреба имеет смысл только в доме для постоянного проживания — в нем всегда будет положительная температура. В домах сезонного проживания без отопления зимой замерзнет, ​​поэтому стоить такой погреб на даче нет смысла.

Материалы (редактировать)

Выбор материала для погреба также зависит от уровня грунтовых вод. В сухом месте можно строить из чего угодно — из любого подходящего для этого материала: пропитанного дерева, кирпича, бетона, строительных блоков.

Если вода находится близко к поверхности, необходимо, чтобы материал не боялся влаги, имел низкую гигроскопичность (желательно близкую к нулю) или обладал способностью значительно ее снижать. Но этим требованиям, как правило, отвечает только бетон и металл. Бетон предпочтительнее — он точно не боится намокания, он не очень сильно впитывает воду, хотя может проводить ее по капиллярам. Бетон хорош тем, что есть несколько способов сделать его практически непроницаемым для воды в любой форме:

• Добавки — это добавки, придающие бетону свойства.В том числе есть добавки, которые делают его практически непроводящим и не впитывают воду.
• Снизить гигроскопичность можно за счет вибрации бетона при укладке (есть специальные вибраторы для бетона). За счет уплотнения конструкции ее плотность становится намного выше, гигроскопичность снижается.
• Обработка глубокого проникновения. Для бетона используются составы на цементной основе, в состав которых входят полимеры. Полимеры блокируют капилляры, через которые просачивается вода.Двойная обработка позволяет за 6-8 разрезов уменьшить количество просачивающейся через бетон влаги.
• Резиновая краска. Его используют для бассейнов, но в крайнем случае он может помочь предотвратить попадание влаги в подвал.

Все эти средства в совокупности или одно-два на выбор, помогут сделать погреб сухим даже на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Также можно построить погреб на высоких грунтовых водах из металла. Готовится герметичный ящик необходимого размера, ко дну и стенкам привариваются распорки.Этот металлический ящик снаружи обрабатывают антикоррозийным составом (несколько раз) и закапывают в землю. Если швы сделать качественно, вода просачиваться не будет, но есть еще одна проблема — при большом количестве воды этот ящик можно вытолкнуть на поверхность. Чтобы этого не произошло, проставки приварены, но они помогают только до определенного давления, создаваемого водой. Вполне может случиться, что такой погреб «всплывет».

Металлический погреб не протечет, но может «плавать»

При строительстве погреба с высоким уровнем грунтовых вод все же можно использовать керамический кирпич.Но со временем он осыпается от воды, хотя есть возможность значительно снизить его гигроскопичность — обработать несколько раз все той же пропиткой глубокого проникновения. И все же кирпич в паводке — это только крайний вариант.

Как сделать бетонный подвал с помощью мобильной опалубки

Стандартная технология строительства бетонного подвала описывалась много раз. Это не очень хорошо, потому что для устройства опалубки нужно большое количество материала, а рытье котлована под фундамент не радует — он должен быть намного больше размеров подвала, чтобы можно было установить эту опалубку.Есть более рациональная технология — с бетонным ножом и поэтапным заполнением стен. Эта тактика применяется при строительстве колодцев, но может быть применена и при строительстве погреба.

Набить нож

Все начинается с наполнения ножа. Его профиль показан на рисунке. На рисунке он нарисован круглым — под колодец, но подвал лучше сделать прямоугольным. Этот бетонный нож заливается на месте. Итак, выкапываем небольшую яму по периметру будущего погреба.В поперечном сечении яма должна быть треугольной, со скосом, направленным внутрь периметра (как на фото выше).

Вяжем каркас из арматуры такой же формы. В данном случае использовалась арматура из стекловолокна — дешевле, проще доставить. Сталь будет использоваться для потолка и пола.

Делая каркас, оставляем выходы арматуры длиной 15-20 см, направленными вверх — к ним будет привязан следующий пояс арматуры.Каркас устанавливается в готовый котлован, покрытый фольгой. Это нужно для того, чтобы стенки ножа были гладкими и хорошо проходили по земле.

Бетон изготавливаем в бетономешалке — небольшие объемы, необходимые для одной заливки, не позволяют заказать на заводе. Изготавливаем бетон марки М 250 (на 1 часть цемента М 500 необходимо 1,9 части песка и 3,1 части щебня, воды — 0,75). Для повышения прочности добавляют полипропиленовое волокно и растворяют в воде Пенетрон-Адмикс (добавка для большей прочности).

Бетон делается малотекучий, так как он будет обрабатываться вибратором. Борта засыпались поэтапно, сразу обрабатывая погружным вибратором.

Делаем стены

Затем бетон покрыли пленкой, периодически смачиваемой. Пока он хватал, собирали опалубку. Доска обрезная 40 * 150 * 6000 мм была пройдена рубанком, опалубочные щиты четырех досок сбиты. По высоте они оказались около 80 см.При сборке доски подогнали плотно, чтобы раствора меньше вытекло.

Ждали, пока бетон наберет расчетную прочность (с момента заливки прошло больше месяца). Чтобы сделать погреб по этой технологии, нож должен быть прочным. Каркас следующего ряда привязывали к оставленным ранее выходам арматуры. При этом также оставляем выпуски порядка 15-20 см для «привязки» очередного ремня.

Для увеличения жесткости каркаса углы усилены металлической планкой, гнутой в форме буквы «L» (длина стороны 40 см).

Ставим панели опалубки. Чтобы они не развалились при заливке бетона, скрепляют уголками внутри и снаружи. Внутри 4 уголка (для шурупов), снаружи по 2. Расстояние между двумя панелями фиксируется шпильками (они видны на фото ниже).

Чтобы стены погреба были гладкими и вода не уходила из бетона, внутреннюю поверхность опалубки обшили полиэтиленом. Поверхность первого стоящего бетона необходимо очистить от скопившейся пыли.Делаем это с помощью мойки высокого давления (имеется в хозяйстве). Далее устанавливаем опалубку, заливаем бетон, обрабатываем вибратором.

Залитый бетон накрыть полиэтиленом, периодически поливать. Через два-три дня опалубку можно снимать. Еще через несколько дней можно приступать к опусканию стен. Для этого вынуть грунт по периметру. Закапываем равномерно, чтобы стены сидели без перекосов.

Впервые стены прогнулись примерно на 60 см.Это высота заливки стены (примерно на 20 см опалубка перекрывает предыдущую заливку.

Далее по технологии «накатка» — обвязываем арматуру, армируем уголки, ставим опалубку. Только на этот раз, чтобы было легче ставить щиты, внутри, ниже края, примерно на 15 см засыпаны куски досок. На них упирается внутренний щит.

Затем устанавливаются внешние щитки. Они «висят» на нижних шпильках, продетых через оба щита.Верхние стойки фиксируют необходимую ширину стены. Щиты стягиваются по углам металлическими уголками.

Шпильки, на которых щит «висит»

Далее — заливать, завибрировать, накрывать, ждать. Через полторы недели можно продолжить углубление. Так делаем до тех пор, пока стены не станут проектной высоты. В этом случае потребовалось 4 пломбы по 60 см каждая. Общая высота оказалась 2,4 метра. Копали так, чтобы верхний срез оказался чуть ниже уровня земли.

Те бутылки, которые ставят на арматуру, нужны, чтобы пленка, покрывающая бетон, не рвалась.Идея оказалась очень полезной.

Пол выложен на земле. Это компенсирует неравномерные нагрузки. Еще он служит «ковриком» — на коленях много работы.

Пробка

Рама для «стопора» ножа соединяется

Для установки в нож просверливаем отверстия, в которые вбиваем арматурные стержни. К ним привязываем соединяемый каркас, оставляя выходы арматуры для соединения с арматурой пола.

Ставим опалубку, заливаем «пробку» бетоном.

Бывший нож превратился в «якорь»

Бетонный цокольный этаж

После застывания бетона разбираем опалубку, пора делать пол. Сначала делается фундамент. На геотекстиль насыпали песок (около 10 см), разровняли лопатой, затем граблями, затем валиком. Два ведра цемента были рассыпаны по всей поверхности, смешаны граблями с верхним слоем песка и снова уплотнены валиком.Пролитый из лейки водой с растворенной добавкой Пенетрон-Адмикс, утрамбованный ручной трамбовкой. После уплотнения песок не раздавливается ногами.

Эту операцию повторили еще два раза. Верхний слой находится заподлицо с краем пробки. Препарату дали просохнуть под плитой. После высыхания корочка очень плотная.

Основание промыли и высушили. Готовая стопка из проволоки 6 мм укладывалась с шагом 10 мм. Сетка привязывалась к выходам арматуры от ножа.Ее ставили на куски досок, которые снимали по мере заливки.

Маяки для заливки бетона изготовлены из двух нитей, протянутых от угла к углу — общая высота плиты 10 см.

Перекрытие и вентиляция

Демонтируем одну панель опалубки, прибиваем доки, отступив от верхнего края стены 40 мм — это как раз толщина досок. В одном углу устанавливаем метровую трубу, фиксируем одним хомутом, в противоположном углу на трех хомутах надеваем трехметровую трубу.

Три панели опалубки идеально подходят к прикрепленным доскам. Остальное разбираем, разрезаем так, чтобы остался люк для входа. Щели между досками заделываются пенополиуретаном, после полимеризации излишки срезаются заподлицо с досками.

Внизу, от погреба, устанавливаются распорки. Сверху закрепляют уголками, внизу под досками укладывают обрезки, чтобы не продавить не до конца созревший бетон.

Сверху доски и стена промываются мойкой высокого давления и сушатся. Покрывается слоем рубероида, который крепится к доскам скобами от строительного степлера. Вход в подвал выбран размером 1 * 1 метр, его края ограничены опалубочными досками.

Далее по периметру устанавливается опалубка. Скрепляем доски, стягиваем по углам длинными гвоздями.Затем оборачиваем рубероидом, устанавливаем распорки, которые упираются в забитые колья. Нужны проставки мощные — вес давит немалый.

Также делаем три арматурные балки — две нижние стержни по 16 мм, две верхние по 14 мм, они соединяются между собой стержнем 8 мм. Были связаны две балки, готовые к укладке, соединились с выходами арматуры из стен. Третью собрали на месте — ее стержни проходят через уже готовые балки.

Затем вяжем сетку с шагом 20 см от арматуры 12 мм. Привязываем стержни к розеткам от стены. Некоторые трудности возникли при обходе вентиляционных труб. Пришлось гнуть арматуру. Стержни, которые заканчивались у входа, загибались вверх на 15-20 см. Затем к ним будет прикреплен арматурный каркас для входа.

Для того, чтобы провести электричество в подвал, были просверлены два отверстия, через них пропущены провода в гофрированной трубе.Далее все залили бетоном.

Через несколько дней, когда он схватился, над входом установили опалубку. Сначала внутренний ящик, затем каркас усиления, затем внешний. Их тоже залили бетоном.

После того, как бетон набрал расчетную прочность (28 суток с момента заливки), стена на полметра вниз и плита перекрытия были обшиты утеплителем — EPS (экструдированный пенополистирол). Его «посадили» на битумную мастику — вместе с гидроизоляцией.

Реквизит внутри оставлен на два месяца. Потом сняли практически все, оставив на всякий случай только парочку. В погребе появился первый урожай.

Теперь вы знаете, как сделать подвал из бетона с поэтапной заливкой стен. На это ушло много времени, но затраты растянулись по времени.

Подвал в загородном доме кирпичный (под)

Для строительства погреба из кирпича наш дачный участок подходит на 100% — грунтовые воды ниже 3 метров, грунты плотные, непористые, поэтому выкопали котлован 2.Глубиной 5 метров. Размеры погреба 2,2 * 3,5 м, котлован соответственно чуть больше. Вход в подвал будет со смотровой ямы, а над всем «комплексом» установят хозблок (металлический контейнер). В целях экономии был взят кирпич б / у.

Пол был устроен так, как советовали старики: на дно слоями насыпали щебень и битый кирпич, все это присыпали глиной и утрамбовывали. Пол выровняли насыпью песка, также утрамбовали, предварительно увлажнили.Потом начали кладку стен в полкирпича. Почва не пористая, поэтому можно не беспокоиться о выдавливании стен.

Промежуток, оставшийся между кирпичом и стеной ямы, заполнен глиной, которую также хорошо утрамбовали — защита от верхнего слоя воды, которая будет искать, где она может просочиться.

Стены выбиты чуть выше уровня земли, на них уложена обрезная доска. Уложили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба.Снизу доски подпирали распорками, а сверху укладывали пленку, чтобы бетон не просачивался в имеющиеся трещины. Ставят доски из досок, ограничивая будущую плиту. Доски в углах скреплялись угловыми распорками.

Две пластиковые трубы вставляются в будущий потолок в противоположных углах погреба. Это система вентиляции. Плита утепляется — укладывается 5 см ППС (экструдированный пенополистирол).

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм соединяется сетка с шагом 20 см.Сетка опирается на кусочки кирпича. Он приподнят над ВПСП на 4 см, общая толщина плиты около 10 см.

Бетон заказан на заводе — подъезд на дачу. При заливке штык сделал хорошо.

По мере «созревания» бетона выкладываются стены смотровой ямы и ступеньки в нее.

После снятия опалубки сверху можно будет поставить металлический хозблок.

Строительство погреба — это не только возведение стен и потолка, это еще и хорошо организованная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка.Если сделать неправильный вход или сэкономить на полезной площади, погреб будет неудобно использовать, а переделать — сложно. Поэтому, прежде чем строить погреб своими руками, следует все продумать до мелочей.

Типовой подвал представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа оборудуйте люк подвижной лестницей или бетонными ступенями. Первый вариант дешевле, но не очень удобен, так как по перекладинам спуститься в погреб довольно сложно, да еще с грузом.Бетонные или кирпичные ступени намного надежнее, и сделать их совсем не сложно.

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для перекрытий перекрытия. От этого напрямую зависит ширина погреба. Одни используют в качестве перекрытия готовые бетонные плиты, другие сами заливают и армируют их прямо над погребом, третьи используют многослойные потолки из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Основные параметры погреба

1. Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и внешнего слоя гидроизоляции.
2. Длина погреба зависит от потребностей хозяина, обычно она составляет 4 м.
3. Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошем утеплении нет необходимости копать глубоко, двух метров вполне достаточно, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при устройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и убрать землю на склоне, сформировав ступеньки лопатой.Но такой вариант подходит только для плотного твердого грунта, иначе под тяжестью кирпича грунт начнет оседать и лестница обрушится.

Еще один важный момент — облицовка стен. Чаще всего их делают из кирпича или бетона, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба метода вполне под силу начинающему мастеру, главное все заранее продумать. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор; для монолитной стены необходимо подготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и рисунки

Когда все детали продуманы, материалы подготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимается дерновый слой и делается разметка колышками с учетом дополнительного пространства для гидроизоляции.

В процессе работы вам понадобятся:

• штык-нож и лопата подборщик;
• рулетка;
• строительный уровень;
• щебень;
• рубероид;
• мастика битумная;
• раствор бетонный М 100;
• трамбовка.

Шаг 1. Копаем яму

Начинают копать яму по разметке. На месте будущей лестницы сразу формируются ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется еще и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывается равномерно по всему периметру. Когда глубина котлована достигает 2 метров, выравниваются стены и основание, удаляются комки грунта и закладывается фундамент.

Шаг 2. Заливка основы

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают и утрамбовывают основание трамбовкой. Готовится раствор: на 4 части щебня берется 3 части песка и добавляется 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не менее 6 см.

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда бетон высохнет, на стенах погреба делают разметку и на пол укладывают 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой.Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала накладывают внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Шаг 1. Укладка первых рядов

Для выкладки стен погреба не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно взять использованный, главное, чтобы он был красным жженым.Не рекомендуется использовать для этих целей белый кирпич и шлакоблок.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементном растворе. Второй ряд оформляют в шахматном порядке при перевязке швов. Излишки раствора сразу удаляют кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенками котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Шаг 2. Устройство вентиляционных проемов

За один раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены будут «плавать».Для застывания кладки требуется 8-10 часов. В 3-м или 4-м ряду от пола между кирпичами проделывается отверстие для вентиляционной трубы. Вторую яму нужно оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных проемов зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка встроенных полок

Для крепления полок в кладку закладывают металлические уголки или фасонные трубы с толстыми стенками.Они должны выходить за внешнюю стену примерно на 10-15 см, а изнутри соответствовать ширине полок. Расстояние между углами примерно 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобен и надежен, к тому же позволяет сэкономить на изготовлении отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены полностью выложены, вентиляционные трубы вставляются и закрепляются в отверстиях, поднимаются и временно фиксируются проволокой к верхнему ряду.Наружные стены облицованы жидким битумом и закреплен рубероид. Укладывается внахлест 10 см, стыки засыпаются битумом и плотно прижимаются. После этого пространство между стенками котлована и кладкой заливается глиной и утрамбовывается через каждые полметра, не доходя до верха примерно 40 см.

Бетонные стены

Металлические стержни вбиваются в стенки ямы по всему периметру, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры щиты сбивают до размеров стен, обивают полиэтиленом и устанавливают прямо рядом с фурнитурой.Опалубка армируется деревянным брусом и заливается бетонным раствором. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет максимально прочной. Через сутки опалубку снимают и дают стене хорошо просохнуть.

Устройство полов

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншея по периметру погреба засыпана камнем, армирована решеткой из прутьев и залита бетоном.Плиты укладываются после затвердевания бетона; они должны полностью закрывать яму и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

При отсутствии плит монолитный перекрытие можно сделать другим способом, используя балки, стальные швеллеры, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балки

В двух последних рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия под балки перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины подвала.Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем их обматывают рубероидом, который закрепляют скобами.

Трубы или каналы в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, после чего траншею и края балок заливают бетоном. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2.Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху покрывают рубероидом. Между балками засыпается керамзит или укладывается 2-3 слоя минеральной ваты, все покрывается полиэтиленовой пленкой, затем снова рубероидом, стыки промазываются мастикой. Сверху насыпать грунт или глину.

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, уложить на нее арматуру и обрезки металла, установить съемную панель из фанеры или ДСП, обтянутую снизу пленкой.Щит подпирается в нескольких местах перекладиной 100х100 мм, чтобы конструкция выдерживала вес бетонного раствора. Все заливают бетоном и выдерживают несколько дней, затем снимают щит, убирают излишки раствора, протекшие по краям, и дают плите хорошо постоять.

Видео — Подвал строим сами

Внутренние работы

Следующим шагом будет установка лестницы. Если осталось грунтовое основание, сверху выкладывают кирпич, кладя его вертикально на край и ровно на ступеньку.Боковые стены также облицованы кирпичом, все зазоры и стыки затерты раствором. Можно заменить кирпич на арматурный каркас и залить ступени из бетона, также можно установить лестницу из легкого металла.

Затем они убирают стены, пол и потолок. Если кладка ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно оштукатуривают цементно-песчаным раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительного покрытия стен не требуется, но возможны различные варианты отделки.Потолок проверяется на наличие трещин и щелей, при необходимости стыки по стенам заделываются и также побелены.

На полу рубероид застилают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В некоторых случаях поверх стяжки монтируют дощатый пол или покрывают линолеумом, но это совершенно необязательно. В завершение прикрепляются полки или изготавливаются стеллажи из обработанных антисептиком досок. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло.Это обеспечит хорошую сохранность овощей и упростит уборку в комнате. Не загораживайте пространство перед вентиляционными проемами полками и ящиками, иначе будет нарушен воздухообмен и в погребе появится конденсат.

Дверь в подвал изготовлена ​​из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утеплена изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется устанавливать еще одну дверь — внизу лестницы.Сверху полы также следует тщательно утеплить слоем грунта, опилок, глины и других подручных материалов. Вентиляционные трубы следует закрывать специальными заглушками с защитной сеткой от насекомых.

Видео — Как построить погреб своими руками

Подвал — обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год поддерживается оптимальная температура для сохранения овощей, фруктов, консервирования и сбора урожая.Построить погреб самостоятельно вполне возможно. Для этого необходимо оценить состояние почвы, определить оптимальный тип конструкции, выбрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

Требования к устройству погреба

Подвал послужит оптимальным местом для консервирования собранного и выращенного урожая. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около + 4 ° C. Для сохранения товарного вида и вкусовых качеств овощей и фруктов необходим благоприятный микроклимат.

Некоторые путают понятия подвал и подвал. Однако это совершенно разные конструкции. Цоколь находится в цокольном этаже здания. Подвал устроен отдельно — отдельно на приусадебном участке. Дизайн делают незаметным, или наоборот, он выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Практическое использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

• наличие низкой температуры — погреб строится под землей или устраивается в подвале, контактируя с внешней стеной дома;
• блэкаут — в конструкции подвала исключены окна;
• постоянное наполнение чистым и свежим воздухом за счет естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
• влажность воздуха — около 80-90%.

Подбор оптимальной конструкции и материалов

В зависимости от глубины залегания различают следующие типы подвалов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина сооружения не более одного метра. По сути, это небольшой контейнер для овощей. Склад можно построить где угодно, даже на небольшой низменности.

Строительство «садового» навеса для хранения — оптимальное решение для заболоченных территорий и низинных территорий.Отличительной особенностью надземного погреба является отсутствие перекрытий. Как правило, двускатная крыша оснащается досками. Благодаря этому снижаются сроки и окончательная цена на строительство овощехранилища. Дополнительный плюс — легкость постройки такого погреба своими руками.

Более просторный цокольный этаж — внешне постройка напоминает домик. Поверх плиты насыпают землю, покрывая плиту толстым слоем. Торцевая сторона с дверью остается незащищенной.Поверх засыпки высаживают газонную траву, украшающую территорию и предохраняющую почву от присыпания корнями.

Подвал полуподвал — самый востребованный тип постройки. Строение выглядит как наземное, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землей. Входная дверь в бункеры находится ниже уровня земли, поэтому необходимо предусмотреть систему отвода талой / дождевой воды. Дверная конструкция тщательно утеплена.

Погреб для небольших помещений. Однако его строительство возможно только при низких грунтовых водах или с устройством прочного дренажа и гидроизоляции. Вход можно закрыть съемной теплоизоляционной крышкой или оформить специальным подвалом — домиком с люком в потолке. Подвал можно использовать как подсобное помещение для размещения садового инвентаря, различных предметов домашнего обихода или овощей.

Стены погреба строятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбоцементных листов.Строить постройку из металла не желательно, так как добиться подходящего температурного режима сложно.

При использовании земли в качестве основного материала для стен бункер обшивается деревом изнутри. Деревянные рейки необходимо хорошо просушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Изготовление погреба своими руками: видео по выбору материалов

Как сделать погреб своими руками: встроенная конструкция

Оценка состояния местности и почвы

Лучшее место для подвала — холм, подгорк или холм.В таких случаях грунтовые воды текут далеко от поверхности земли. При размещении на возвышении уменьшается проникновение дождевой воды. Кроме того, удастся сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить подвал рядом с жилым домом, чтобы быстро добраться и забрать необходимые продукты в холодное время года, под дождем и т. Д.

Перед тем, как приступить к строительству, нужно выяснить тип грунта и возможность строительства заглубленного / полупогруженного овощехранилища.Для этого следует провести небольшой тест:

1. Положите на строительную площадку мусорного ведра кусок натуральной шерсти, а сверху сырое яйцо.
2. Накройте «конструкцию» банкой и оставьте на ночь.
3. Оцените результат эксперимента:
   • если на шерсти есть капельки росы, значит, рядом находятся грунтовые воды;
   • если яйцо и шерсть сухие, значит вода глубокая и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить тип грунта:

1. Торф — лучший вид для насыпи.Такая почва сводит к минимуму порчу продуктов, что особенно важно при хранении корнеплодов.
2. Зыбучие пески — пучинистый грунт, не пригодный для строительства «внутреннего» погреба. Эта почва содержит суглинок, песок и супесь. Чтобы можно было построить овощехранилище, вам придется заменить почву и добавить песок.
3. Песчаный грунт хорошо подходит для устройства основания. Этот натуральный материал часто добавляют для уменьшения пучения и влажности.

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками потребуется:

• щебень и гравий;
• стеллаж песочный;
• глиняный раствор;
• рулонов рубероида;
• кирпич;
• цемент;
• досок для устройства каркаса пола;
• бетон марки 100;
• битум расплавленный;
• решетка для армирования.

Из инструментов следует приготовить:

• бетономешалка;
• трамбовка ручная;
• лопаты;
• шурупы, отвертка, гвозди, молотки;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
Праймер
• ;
• кисть;
• ножовка по металлу.

Подготовка котлована

Строительство подземного хранилища начинается с рытья котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Очистить участок от камней, палок и растительности.
2. Разметьте и выкопайте яму. Традиционные размеры подвала: длина / ширина — 2,5 м, глубина — 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
3. Выровняйте стенки котлована лопатой, соскребая излишки почвы и придавая им ровную поверхность.
4. Глубина котлована зависит от типа оборудованного погреба. При определении этого значения необходимо учитывать, что пространство будет частично занято люком или входом, стойками, лестницей.Ввиду этого яму нужно вытаскивать с определенным запасом.
5. Утрамбовать дно ямы, насыпать в яму песок и гравий. Толщина песчаной подушки 20 см, гравийной подушки 10 см.

Устройство чернового этажа

Стяжку пола лучше всего выполнять на глиняном растворе. Для его приготовления нужно соединить глину и кварцевый песок в соотношении 90% / 10%. Развести водой, доведя до состояния густой сметаны. Приготовленным раствором насыпать гравий толщиной 3-4 см.

Для повышения прочностных характеристик фундамента и лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод рекомендуется дополнительно укрепить бункер бетоном. Процедура:

1. Приготовьте массу из реечного песка и бетона в соотношении 5: 1 соответственно.
2. После высыхания залить глиняную основу бетонным раствором толщиной 5 см.
3. Разгладьте поверхность и дайте ей полностью затвердеть.

Строительство и гидроизоляция стен

Технология возведения кирпичных стен следующая:

1. Обустраивают фундамент под кладку шириной в 1 кирпич, высотой около 15 см.
2. Дать основанию высохнуть.
3. Кладка ведется с угла стены, где предусмотрен дверной проем.
4. Кирпичи расположены в шахматном порядке.
5. При кладке кирпича необходимо постучать по нему ручкой кельмы — это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
6. После возведения каждого ряда необходимо проверять его ровность строительным уровнем.
7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении 4: 1 соответственно.
8. Параллельно кладке засыпают щели и промежутки между кирпичом и земляной стеной глиняным раствором. Эта технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
9. После того, как все стены будут возведены, оставьте конструкцию на 1 неделю, пока раствор не затвердеет.

Кирпичные стены нуждаются в гидроизоляции. Для этого обычно используются гидростекловые изоляторы, рулонные изоляторы или битумная мастика. Последовательность выполнения изоляционных работ:

1. Обработайте все поверхности водоотталкивающим составом.
2. Прикрепите к стенам листы рубероида — материал фиксируется нагретой битумной мастикой. Для качественного утепления потребуется 2-3 слоя.
3. Стены оштукатурить цементом.

Конструкция пола

Обустройство этажа — мероприятие ответственное. Несущая конструкция должна выдерживать большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы крыша погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выполнять роль несущих опор.

Алгоритм выполнения работы:

1. Установите опоры, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
2. Перед заливкой опалубку необходимо тщательно заделать, чтобы раствор не вытек через щели.
3. После подготовки опалубки сделайте каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг стержней арматуры около 25 см, высота каркаса до 30 см.
4. При большой площади погреба рекомендуется выполнять двойное армирование перекрытия.
5. Арматурная сетка должна выступать за стену подвала на 5-10 см с разных сторон.
6. Получившийся каркас равномерно залить бетоном.

После заливки тарелки нужно подождать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и приобретет окончательный вид.

Система вентиляции и электроснабжения

Хороший воздухообмен — важное условие сохранности продуктов в погребе. Отсутствие должной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков приведет к усыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию — это дешевле, а правильная ее организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации потребуется обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент расположен вверху у потолка, а приточное отверстие — на противоположной стене на расстоянии полуметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

1. Выбирать воздуховод из расчета 1 кв.м, площадь бункеров — 26 кв. см. трубы.
2. Монтаж трубы осуществляется из угла комнаты, при этом нижний ее конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, крышу, возвышаясь на полметра над стропильной системой.
3. Чтобы конденсат не скапливался в трубопроводе, необходимо утеплить дымоход по принципу сэндвич. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
4. Открытый конец воздуховода находится на расстоянии 50 см от уровня нижнего этажа. Вытяжной канал проходит через потолок и заканчивается на высоте 80 см над основанием.
5. Закройте внешнее отверстие трубы сеткой.
6. Желательно надеть на трубы клапаны, регулирующие расход воздуха.

Подвал электрифицирован медным кабелем с двойной или тройной изоляцией.

Внутренняя отделка подвала

По окончании монтажных работ можно переходить к благоустройству погреба.Есть несколько вариантов оформления:

• перегородки превращаются в стеллажи с вместительными полками;
• полки подвесные металлические;
• сборных стеллажей для выставок.

Важно! Все деревянные конструкции необходимо покрыть средством от насекомых и защитной пропиткой от влаги.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно своими руками обустроить простой погреб с высоким уровнем грунтовых вод.Внутри бункера можно поддерживать температуру воздуха 2-3 ° C. Давайте посмотрим на пример постройки овощехранилища по типу складского сарая габаритами:

• высота по центру конструкции — 2 м;
• ширина — 3,3 м, длина — 3 м;
• ширина проезда — 0,6 м.

Порядок работы:

1. Нанесите на бревна, лежащие на земле, горячую битумную мастику.
2. Перекрытие — дощатое, а элементы обшивки — из рубленой плиты, обапола, глиняной соломы, обрезков сосны с лесопилки.
3. Свесы крыши должны упираться в землю. Такая установка обеспечивает дополнительную теплоизоляцию в виде снежных заносов в холодное время года. В результате получилась конструкция наподобие палатки.
4. С одной стороны навес для хранения зашит двумя рядами досок, между которыми уложен утеплитель. На другом конце находится утепленная дверь.
5. Выкопайте дренажную траншею с внешней части лобаза по всему периметру, чтобы предотвратить попадание природных вод.
6. Сделайте у конька вытяжку — деревянную коробку с регулировочной пластиной.

Строительство погреба своими руками: видео

Технология производства железобетонных плит перекрытия. Особенности пустотных плит

Пустотные железобетонные плиты перекрытия производятся по ГОСТ 9561-91 и используются для перекрытия пролетов жилых и общественных зданий.

Практически ни одна строительная площадка не обходится без использования этих продуктов. Если для устройства фундаментов бетонные блоки ФБС — равноценная замена в виде затопленного фундамента, свайного фундамента и т. Д., то альтернативы пустотным плитам перекрытия практически нет. Любые другие решения (монолитные железобетонные конструкции или деревянные перекрытия) уступают либо по прочности, либо по простоте изготовления.

Из этой статьи вы узнаете:

• чем отличаются плиты ПК от ПБ,
• как рассчитать допустимую нагрузку на панель,
• чем вызваны прогибы плит перекрытия и что с этим делать.

Отличия многопустотных плит перекрытия ПК и ПБ

В последние годы введенные в оборот в советское время плиты перекрытия ПК заменяются изделиями нового поколения — полыми скамейками бесформенными маркой ПБ (или ППС, в зависимости от проекта).

Если железобетонные плиты ПК изготавливаются по чертежам серии 1.141-1, то единого документа, на основании которого изготавливаются панели стенда, не существует. Обычно фабрики используют рабочие чертежи, предоставленные поставщиками оборудования. Например, серии 0-453-04, ИЖ568-03, ИЖ 620, ИЖ 509-93 и ряд других.

Мы суммировали основные различия между пластинами ПК и ПБ в одной таблице.

Нагрузка на пустотные плиты

На практике часто возникает вопрос, какую нагрузку способна выдержать железобетонная пустотная плита, сломается ли она от того или иного напряжения.

В любом случае несущая стена не должна упираться в нее. Капитальные (несущие) стены могут опираться либо строго на фундаментные блоки, либо на такие же стены нижних этажей.

Там, где панель перекрывает несущую стену, ее дополнительно укрепляют — отверстия пустот заливаются бетоном с торцов, и не рекомендуется перекрывать более чем на 100 мм по бокам, т.е. до 1-й пустоты.

Нагрузка может быть распределенной или точечной. Для распределенной нагрузки все просто — вычислите площадь плиты в м2, умножьте на нагрузку по разметке (обычно 800 кг / м2) и вычтите собственный вес плиты.Итак, для ПК 42-12-8 у нас площадь = 5м2. Умножаем на 800 = 4 тонны. И отнимаем собственный вес = 1,53 тонны. Оставшиеся 2,5 тонны будут допустимой распределенной нагрузкой. Можно, например, залить им бетонную стяжку на 20 см.

Для точечных нагрузок аналогичный расчет дать затруднительно, так как несущая способность плиты в случае точечного давления зависит не только от веса тела, но и от точки приложения. Таким образом, края панели намного плотнее центра.Обычно рекомендуется не превышать номинальную нагрузку более чем в 2 раза, т.е. до 1,6 тонны при отсутствии других воздействий.

На практике чаще требуется рассчитывать комбинированную нагрузку от разных источников, таких как стяжка, мебель, люди, ненесущие перегородки. Здесь следует опираться на опыт советских НИИ, взявших на себя нагрузку «8» типичную, т.е. достаточно для всех «стандартных» случаев использования.

Их расчеты основаны на следующих соображениях:

• собственная масса = 300 кг / м2
• стяжка + заливные полы = 150 кг / м2 (ок.6-7 см.
• мебель + человек = 200 кг / м2
• стен / перегородок = 150 кг / м2

Если в вашем случае эти показатели значительно превышены, возможно, стоит подумать о приобретении панелей с большей несущей способностью.

Пустотные плиты из-за армирования и свойств бетона распределяют вес объекта, давящего на них, по большей поверхности, чем фактическая площадь контакта. Так, например, если ваша перегородка имеет ширину 100 мм, и рядом с ней нет других нагрузок, то это давление будет распределяться по большей поверхности и не будет выходить за пределы, заложенные в расчетах предельных норм. .

Также следует помнить, что помимо постоянных (статических) нагрузок существуют еще и переменные (динамические). Например, вес, стоящий на полу, будет иметь значительно меньший разрушительный эффект, чем вес, падающий из шкафа. Поэтому по возможности следует избегать динамических нагрузок на панели.

Прогибы плит перекрытия

Иногда покупатели сталкиваются с ситуацией, когда железобетонные плиты перекрытия имеют разные прогибы, в том числе обратную сторону… Следует знать, что согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары» прогиб более 1/150 длины изделия не является дефектом. Так для самого проблемного ПБ 90-12 допустимый прогиб составляет целых 6 см.

Обратный прогиб чаще всего образуется при отпиливании последней плиты ПБ на стойке, когда ее длина существенно меньше диапазона длин, для которого изначально была подготовлена ​​стойка. Для более длинных плит дается более высокое натяжение, поскольку основная арматура проходит по нижней поверхности плиты; когда короткая плита отрезается, эта избыточная сжимающая сила как бы изгибает плиту.

Во избежание такой ситуации покупателям следует внимательно осматривать товар перед покупкой. Обычно железобетонную плиту с большим прогибом несложно обнаружить в стопке других пустотных плит. Следует признать, что такие случаи пока редки и у хороших производителей практически не встречаются.

Ответ на вопрос о допустимой опоре панелей на стены можно найти в нашей статье.

Плиты перекрытия — об этом виде железобетонных изделий и пойдет речь в данной статье.

Все современные строительные конструкции по своему производственному процессу подразделяются на две большие группы:

Сравнение плит перекрытия и монолита

У каждой из этих групп есть свои преимущества и недостатки. Монолитные конструкции зданий и сооружений имеют главное и неоспоримое преимущество — вы можете сделать практически любые мыслимые и немыслимые формы, воплощая творческое видение архитектора. Другим не менее важным преимуществом является то, что монолитные конструкции более долговечны, в связи с тем, что стальной каркас из арматуры проходит через все конструкции здания в целом.При этом можно уменьшить количество бетона и толщину несущих опор, что тоже может повлиять на бюджет в положительную сторону.

Сборные дома имеют свои преимущества. В первую очередь, это сроки возведения конструкции — все части будущего здания в готовом виде доставляются на строительную площадку, а монолит набирает прочность уже через 28 дней, хотя на крупных стройках следующий этаж уже возводится 1.5-2 недели после заливки предыдущего этажа. Кроме того, благодаря стандартизированному и автоматизированному производственному процессу все продукты получают стандарты качества в установленных нормативных пределах.

Также стоит отметить, что затраты на работу людей и оборудования при строительстве зданий из сборного железобетона значительно ниже. Например, если пол плиты сливают с монолитом, по оценкам, стоимость бетона 3000 рублей за 1 кубический метр бетона, работа строителей будет стоить около 3 тысяч рублей за 1 кубический метр заливают бетоном, работа включает в себя стоимость обвязки или сварки арматурного каркаса, установки опалубки и заливки бетона.Итоговая цена около 6 тысяч рублей за 1 куб.м готового продукта.

При площади перекрытия 100 квадратных метров заливка плиты перекрытия толщиной 20 см обойдется в 100 х 0,2 х 6000 = 120 000 тысяч рублей. Но не забываем про металлический каркас … Для расчета берем арматуру 10 мм, сетку (шаг ячеек) 20 см. для нашего объема нам понадобится около 100 плетей арматуры (длина плети 11,7 метра), это на один уровень сетки, на два соответственно 200.Это примерно 1,5 тонны металла, при цене металла 32 тысячи за тонну, цена 48 тысяч рублей. Также можно накинуть по 2 тыс. На вязальную проволоку и заглушки (накладки, чтобы арматурная сетка не касалась опалубки — после заливки бетон должен защищать стальную арматуру от воздействия окружающей среды). Итого 170 тыс. Руб.

Причем для покрытия этого пространства пустотными плитами перекрытия 12 плит перекрытия . размеры плит для расчета были взяты 6300 х 1500 (Плиты перекрытия ПК 63-15), по площади получается, что нужно 11 плит, но обычно бывает, что плиты укладываются в два равных ряда (например, если дом 12м х 8.5м), а выступающие остатки плит обычно отпиливают алмазным кругом для болгарки или отбивают ломом в направлении продольного отверстия плиты. Ведь не всегда можно сделать дом по проекту, подогнать размеры под размеры плит. Хотя если мы говорим о многоэтажном строительстве, то в данном случае все габариты соответствуют типовым заводским размерам железобетонных изделий.

Итак, 12 плит, стоимость плиты ПК-63-15 около 10 000 тысяч рублей, доставка по городу около 4.5 тысяч за рейс, в кузове максимум 4 тарелки (речь идет о новых и неиспользованных тарелках). 3 рейса стоят 13,5 тыс. Руб., Плюс стоимость тарелок 120 тыс. Руб.

Укладка 12 плит — это максимум 3 часа работы, стоимость аренды крана 1,5 тысячи рублей в час, минимум 3 часа, итого 4,5 тысячи. Плата рабочим за плиту составляет максимум 500 рублей за плиту (хотя 2 помощника по 500 рублей в день под чутким руководством могут творить чудеса).Итого 6 тыс. Итого получается 144 тысячи рублей. На этом примере показана разница в 26 тысяч рублей, хотя для реального случая нужно рассчитывать ее отдельно. Но на готовом железобетоне всегда будет небольшая экономия, если сравнивать доброкачественных рабочих, заливающих монолит и новые железобетонные конструкции.

Области применения плит перекрытия

Плиты перекрытия получили очень широкое распространение, и это, пожалуй, самый распространенный вид железобетонных изделий.Они используются для перекрытия пролетов до 9 метров, хотя самый распространенный тип перекрытий имеет длину 6300 мм. Подвалы, подвалы, плиты перекрытия — эти плиты используются повсеместно. В многоэтажном строительстве плиты были также широко распространены, особенно в советское время, когда скорость строительства была важна — нужно было обеспечить жильем большое количество горожан.

В настоящее время плиты перекрытия также часто используются в загородных коттеджах.

В промышленном строительстве цехов заводов чаще всего используются П-образные (если смотреть в разрезе) плиты, которые маркируются как плиты ПКЖ.Это легкие конструкции, предназначенные для создания крыш промышленных зданий и сооружений, которые по своей природе не могут выдерживать такие нагрузки, как полые, особенно для производственного оборудования. Их основное предназначение — крыша здания.

Самый распространенный размер — 6000 x 3000 мм. Из-за негабаритности Эти плиты транспортируются с помощью трала — длинной платформы, прикрепленной к трактору. Также для перевозки негабаритных грузов нужно позаботиться о пропуске на негабаритную спецтехнику в местной ГИБДД, там выдадут официальное разрешение и четкий маршрут, чтобы не перегружать главные улицы города.

Укладка плит перекрытия

Плиты перекрытия укладываются на несущие стены здания. Конструктивно они должны опираться на несущую стену толщиной не менее 12 см, хотя при ненадежном строительстве были случаи, когда строители ставили плиту на 2 см, но этого делать категорически не стоит. СНиП точно указывает значение 12 см. Плиты укладываются насухо или на раствор, а при укладке плиты на раствор после укладки ее легче выровнять. Также нужно соблюдать технологический шов между плитами размером 5-20 см, который после укладки заполняется раствором.

Перед установкой печи ее необходимо тщательно осмотреть. Не допускаются плиты, имеющие трещины с раскрытием более 1 мм по всей длине плиты. При использовании такой плиты перекрытия под нагрузкой арматура может выходить из бетона и плита имеет шанс сломаться. При этом небольшие усадочные трещины размером не более 1 мм ширины проема допускаются Snip.

Технология производства плит перекрытия

Плиты перекрытия, как и большинство других железобетонных конструкций, получаемые путем формования бетонной массы.Металлическая форма представляет собой поддон и открывающиеся стороны, в одной из сторон на короткой стороне формы есть отверстия для ввода пуассонов — труб, которые создают пустоты в плитах. Пустоты служат для облегчения массы готовой плиты и экономии бетона.

В производственном цехе весь процесс выглядит так. Форма поднимается на вибростол. Включается электромагнит, и форма прилипает к вибростолу.

Рабочий помещает предварительно сваренную нижнюю арматурную клетку (нижнюю клетку из более толстой арматуры) в форму.Пуассоны входят в форму сбоку, заполняя часть пространства. Сверху кладется верхняя армирующая сетка. Бетонораздатчик подъезжает к подкрановой балке и заполняет форму плиты раствором.

Также на подкрановой балке форма закрывается металлической крышкой. Включается вибростол, и форма начинает вибрировать, так что бетон уплотняется. Затем крышка снимается, и пуассоны вынимаются из формы. В уплотненном бетоне образуются пустоты, а затем форма отправляется на сушку в камеру пропаривания, где находится около суток для наиболее быстрого схватывания бетона.Ну а через сутки готовые плиты перекрытия хранятся на складе.

Если вы хоть раз сталкивались с процессом строительства или выполняли ремонт в квартире, то вам следует знать, что такое пустотные плиты перекрытия. Их важность трудно переоценить. В процессе работы учитываются особенности конструкции, ее основные характеристики и маркировка. Эти знания позволяют определить, какой предел полезных и декоративных нагрузок выдерживает плита.

Размеры и вес

Размер и тип товара влияют на окончательную цену. По длине описываемые плиты могут быть равны пределу от 1,18 до 9,7 м. Что касается ширины, то она ограничена значением от 0,99 до 3,5 м.

Наибольшей популярностью пользуются те изделия, длина которых составляет 6 м, а ширина обычно достигает максимум 1,5 м. Минимальное значение 1,2 м. Ознакомившись с габаритами многопустотных плит, можно понять, что их толщина остается неизменной и равна 22 см.Учитывая внушительный вес таких конструкций, для их установки обычно используют монтажный кран, его грузоподъемность должна составлять 5 тонн.

Виды нагрузок на железобетонную конструкцию

Любое перекрытие в конструкции состоит из трех частей, среди которых:

• верх;
• низ;
• конструкционные.

Первый — там, где наверху находится жилой этаж. Сюда входят полы, изоляционные материалы и стяжки. Нижняя часть — это поверхность нежилого помещения.Сюда входят подвесные элементы и отделка потолка. Что касается конструктивной части, то она сочетает в себе все вышеперечисленное и держит их в воздухе.

Пустотные плиты перекрытия служат конструктивной частью. На него действует постоянная статическая нагрузка. Отделочные материалы, используемые при оформлении потолка и пола. Это элементы, которые подвешиваются к потолку и устанавливаются поверх него, а именно: боксерские груши

• ;
• подвесные потолки;
• люстры;
• перегородок;
• ванн.

Кроме того, можно выделить динамическую нагрузку. Он создается объектами, движущимися по поверхности. При этом следует учитывать не только массу человека, но и домашних животных, которые на сегодняшний день являются довольно экзотическими (тигры, рыси и т. Д.).

Распределенные и точечные нагрузки

Вышеупомянутые типы нагрузок могут применяться к пустотным плитам. Боксерская груша, например, представляет собой впечатляющую боксерскую грушу, подвешенную к потолку.Что касается системы подвески, то она взаимодействует с подвесками с рамой через равные промежутки времени и обеспечивает распределенную нагрузку.

Эти два типа нагрузки могут действовать сложным образом. V в этом случае будет сложнее вычисление. Если вы устанавливаете ванну на 500 литров, то следует учитывать два типа нагрузки. Распределенный контейнер обеспечивается заполненным контейнером на опорной поверхности между точками контакта. Есть еще точечная нагрузка, которая оказывается каждой ногой отдельно.

Расчет допустимых нагрузок

Нагрузку на пустотные плиты можно рассчитать самостоятельно. Эти манипуляции проводятся для того, чтобы узнать, сколько может выдержать изделие. После этого необходимо определиться, какое перекрытие выдержит. Это должны быть перегородки, материалы на основе изоляционных слоев, паркетные полы и цементные стяжки.

Общий вес груза нужно разделить на количество плит. Подкровельные опоры и несущие опоры должны располагаться по концам.Внутренние части усилены таким образом, чтобы нагрузка приходилась на концы. Центральная часть плиты не выдерживает веса серьезных конструкций. Это актуально даже в том случае, если внизу есть капитальные стены или опорные колонны. Теперь вы можете рассчитать нагрузку на пустотную плиту. Для этого нужно знать его вес. Если взять товар с маркировкой ПК-60-15-8, то можно сказать, что его вес составляет 2850 кг. Изготавливается по ГОСТ 9561-91.

Первым делом необходимо определить, какая площадь несущей поверхности изделия, она составляет 9 м 2.Для этого 6 нужно умножить на 1,5. Теперь вы можете узнать, сколько килограммов нагрузки может выдержать эта поверхность. Для чего площадь нужно умножить на допустимую нагрузку на один квадратный метр … В итоге можно будет получить 7200 кг (9 м 2 умножить на 800 кг на м 2). Отсюда вы должны вычесть массу самой плиты, и тогда вы сможете получить 4350 кг.

После этого нужно посчитать, сколько килограммов прибавит утеплитель пола, напольные покрытия и стяжка.Обычно стараются использовать такой объем раствора и теплоизоляции, чтобы вес материалов вместе не превышал 150 кг / м 2. На 9 м 2 поверхности пустотная плита выдержит 1350 кг. Это значение можно получить, умножив на 150 кг / м 2. Это число следует вычесть из полученного ранее числа (4350 кг). В итоге даст возможность получить 3000 кг. Переведя это значение в один квадратный метр, получим 333 кг / м 2.

Согласно санитарным нормам и правилам вес 150 кг / м 2 следует отнести к статическим и динамическим нагрузкам.Оставшиеся 183 кг / м2 можно использовать для монтажа декоративных элементов и перегородок. Если вес последнего превышает расчетное значение, рекомендуется отдать предпочтение более легкому напольному покрытию.

Государственные стандарты и технические требования

Для крупнопанельных домов различного назначения обязательно используются пустотные плиты. Они изготавливаются по указанному государственному стандарту и могут быть основаны на следующих материалах:

• легкий бетон;
• бетон силикатный;
• бетон тяжелый.

Технология изготовления, предусматривающая наличие пустот, обеспечивает конструкциям отличные звукоизоляционные свойства и небольшой вес. Они готовы к эксплуатации долгое время и обладают хорошими прочностными характеристиками, что обусловлено применением стальных канатов и арматуры.

При установке такие изделия размещаются на несущих конструкциях. Круглые пустоты могут достигать 159 мм в диаметре. Размеры пустотных плит являются одним из факторов, по которым проводится классификация изделий.Длина может достигать 9,2 м. Что касается ширины, то минимальная — 1 м, а максимальная — 1,8 м.

Класс используемого бетона соответствует B22.5. Плотность равняется пределу от 2000 до 2400 кг / м3. В госстандарте прописана и марка бетона, с учетом морозостойкости она выглядит так: F200. Пустотные плиты (ГОСТ 9561-91) изготавливаются из бетона прочностью 261,9 кг / см2.

Пустотные плиты марок

ЖБИ, отлитые на заводе, подлежат маркировке.Это закодированная информация. Таблички обозначены двумя заглавными буквами ПК. Эта аббревиатура стоит рядом с цифрой, обозначающей длину изделия в дециметрах. Далее идут числа, обозначающие ширину. Последний показатель показывает, какой вес в килограммах выдерживает 1 дм 2 с учетом собственного веса.

Например, плита железобетонная пустотная ПК 12-10-8 — это изделие длиной 12 дм, что составляет 1,18 м. Ширина такой плиты равна 0.99 м (примерно 10 дм). Максимальная нагрузка на 1 дм 2 составляет 8 кг, что равно 800 кг на квадратный метр. В целом это значение одинаково почти для всех пустотных плит. Как исключение есть изделия, выдерживающие до 1250 кг на квадратный метр. Такие таблички можно узнать по маркировке, в конце которой есть цифры 10 или 12,5.

Стоимость перекрытия

Межэтажные пустотные перекрытия изготавливаются с использованием традиционной или предварительно напряженной арматуры.Панели, помимо своей несущей способности, должны также соответствовать требованиям звукоизоляции. Для этого в изделиях предусмотрены отверстия, которые могут иметь круглое или другое поперечное сечение. Такие конструкции относятся к третьей категории трещиностойкости.

Помимо этих характеристик вас может заинтересовать еще и стоимость. Оплатить пустотную плиту, вес которой составляет 0,49 тонны, придется 3469 руб. В данном случае речь идет о товаре следующих габаритов: 1680х990х220 мм.Если вес плиты увеличится до 0,65 тонны, а габариты станут равными 1680х1490х220 мм, то придется заплатить 4351 рубль. Толщина пустотной плиты остается неизменной, чего нельзя сказать об остальных параметрах. Например, за 3473 рубля можно приобрести изделие габаритами равными 1880х990х220 мм.

Для справки

Если плита перекрытия изготавливается на заводе, то в процессе используются государственные стандарты … Они гарантируют высокое качество продукции, стабильные времена твердения и температурный режим… Полнотелая разновидность тарелки отличается внушительным весом, соответственно высокой себестоимостью. Этим объясняется тот факт, что такие изделия чаще всего используются при строительстве ответственных построек.

Наконец,

Плиты перекрытия нашли свою популярность и получили широкое распространение в строительстве жилых домов, они легче по весу по сравнению со сплошными плитами и дешевле. Но в вопросах надежности и долговечности они им не уступают.Расположение пустот и их количество никак не влияют на несущие свойства плиты. Кроме того, они позволяют добиться более высоких звуко- и теплоизоляционных свойств конструкции.

Но какими бы легкими они ни считались, при их установке не обойтись без соответствующего подъемного оборудования. Это позволяет повысить точность монтажа и завершить строительство в более короткие сроки … Эти изделия хороши еще и тем, что производятся на заводе, а это значит, что они проходят контроль качества.

На сегодняшний день пустотные плиты являются наиболее востребованными на рынке для строительства многоэтажных жилых домов. Они одинаково хорошо подходят для строительства зданий из бетона, кирпича или газобетонных блоков. Пустотные плиты перекрытия снаружи выглядят как параллелепипед. При их изготовлении внутри образуется несколько продольных полостей в виде труб. Благодаря таким конструктивным особенностям пустотные плиты перекрытия обладают рядом важных эксплуатационных характеристик.

Основные преимущества

• Малый вес. Наличие пустот внутри плиты дает возможность значительно облегчить конструкцию здания без ущерба для ее прочности. Это упрощает расчет фундамента и выбор подходящих грунтов и строительных материалов.
• Высокая прочность. Наличие армирования делает плиты железобетонных перекрытий полыми сердцевинами чрезвычайно устойчивыми как к изгибающим, так и к скручивающим нагрузкам.Они способны выдерживать нагрузки от 450 до 3000 килограммов на квадратный метр.
• Отличная теплоизоляция и звукоизоляция. Воздух — отличный изолятор, поэтому наличие пустот в конструкции делает пустотные бетонные плиты незаменимыми при строительстве жилых домов, где сохранение тепла и защита от шума являются важнейшими факторами.
• Удобство прокладки коммуникаций. Наличие пустотных (ПК) полостей в плите перекрытия позволяет прокладывать кабельные каналы еще на этапе строительства здания.Для этого используются специальные коробки или гофрированные трубы, в которых предусмотрены кабели или провод для облегчения протяжки коммуникаций.
• Недорогие пустотные плиты. Из-за наличия полостей при производстве этого стройматериала расходуется относительно небольшое количество сырья (бетона). Таким образом, отпускная цена на пустотные плиты перекрытия относительно невысока и зависит в первую очередь от их геометрических размеров.

Маркировка

Перечислим основные параметры, которые указаны в маркировке на многопустотных плитах перекрытия: размеры, диаметр полости, вид армирования и способ изготовления.Рассмотрим возможные варианты:

По типу (способу изготовления):

• ПК — плиты перекрытия из предварительно напряженного железобетона с высотой сечения 220 мм;
• НВ (НВК, НВКУ, 4НВК) — плиты перекрытия пустотные предварительно напряженные опалубочной опалубки для жилых и общественных зданий. Различают однорядное (НВ) и двухрядное армирование;
• ПБ — плиты многопустотные, изготовленные методом непрерывной формовки, рассчитанные на опору с двух сторон.

Приведем пример расшифровки пластины 1ПК 63 15 6 АтВ:

• Тип плиты — шт.1ПК означает, что диаметр пустот составляет 159 мм (2ПК — 140 мм, 3ПК — ​​127 мм).
• Длина плиты — 63 дм, ширина — 15 дм.
• Плита изготовлена ​​из тяжелого бетона с натяжной арматурой класса ATV.

Для печатных плат часто используется упрощенная маркировка. В нем указаны только габариты и расчетная нагрузка. Вот несколько маркировок таких плит перекрытия в порядке возрастания цены: ПК 10 10 8, ПК 12 10 8, ПК 15 12 8, ПК 60 15 10, ПК 72 12 8, ПК 72 15 8 и так далее.По умолчанию предполагается, что диаметр полостей составляет 159 мм.

Где купить пустотные плиты?

Строительный материал представлен на рынке очень широко, но выгоднее всего приобретать его без посредников у производителя. ООО «Хоумстрой» предлагает купить плиты перекрытия пустотные Высокого Качества с доставкой нашим транспортом в любой район Москвы и области.

Плиты перекрытия железобетонные в настоящее время являются неотъемлемым элементом строительства различных зданий и сооружений.Простота конструкции, а также относительно невысокая стоимость сделали эти плиты самым популярным материалом для строительства любого объекта.

Пустотные железобетонные перекрытия серии ПБ имеют множество преимуществ перед другими материалами. Если сравнить их с монолитными изделиями, становится понятно, что пустотная конструкция с практически такими же прочностными характеристиками имеет более низкую теплопроводность, а это немаловажный аспект при использовании железобетонных изделий в средней климатической зоне… С точки зрения инженерного подхода пустотные конструкции намного легче сплошных, что позволяет кардинально облегчить несущую способность стен. Это очень актуальный момент при строительстве частных домовладений. Естественно, что цена на пустотные плиты ниже, чем на сплошные.

На фото показано сечение пустотной железобетонной плиты. Хорошо видно, что шесть отверстий в профиле плиты значительно облегчают конструкцию, сохраняя при этом прочность.

Выбор между пустотными перекрытиями и монолитными конструкциями

Еще на этапе проектирования возникает вопрос, какого типа перекрытия должны быть в будущей постройке. Как правило, можно выделить три основных типа. Это железобетонные пустотные конструкции, монолитные перекрытия и деревянные. Конечно, у каждого типа есть как достоинства, так и недостатки. Но пустотные плиты имеют несколько преимуществ. Итак, потолки с отверстиями в сечении — отличный теплоизолятор, они достаточно хорошо гасят звуковые волны.Монтаж такого изделия никак не связан с погодными условиями, при низких температурах работы с ним проводить нельзя … Пустотные плиты типа ПБ после изготовления уже готовы воспринимать расчетные нагрузки, при этом предполагается, что монолитные конструкции выдерживают определенный период времени до процесса высыхания и затвердевания бетонных концов.

Плиты серии ПБ имеют гладкую поверхность, горизонтальный уровень сохраняется даже при их изготовлении.

Деревянные полы используются в основном в малоэтажном частном строительстве из-за их ограниченных прочностных характеристик.

Вернуться к содержанию

Размеры и классификация пустотных плит

Пустотные железобетонные плиты в маркировке в большинстве случаев имеют длину и ширину. Высота внахлест обычно составляет 220 мм. Типичная маркировка для этих продуктов следующая: ПБ-24-12 или ПБ-60-12. Где значения 24 и 60 — это примерная длина изделий в дм соответственно, а 12 — это значение ширины в дм.Диаметр отверстия составляет 150 мм, иногда встречаются изделия с диаметром отверстия равным 159 мм. Фраза «примерная длина» означает, что, например, изделие ПБ-25-12 имеет длину 2480 мм, то есть при этом учитывается зазор при кладке конструкций. Изделия из ПБ шириной 12 дм, как правило, имеют в поперечном сечении 6 отверстий. Данная ширина 12 дм является одной из наиболее часто используемых в строительстве из-за своей популярности; расчет конструкций очень часто приводит к использованию плит именно такой ширины.

Вернуться к содержанию

Производство железобетонных пустотелых потолков

Плиты перекрытия пустотные ПБ изготавливаются методом бесформенного литья. Конструкция с пустотелым сердечником обеспечивает тяжелый и высокопрочный бетон. Изделия выпускаются предварительно напряженные, армированные высокопрочной арматурой. Армирование осуществляется в продольном направлении. На специализированном стенде будущую плиту формуют на натянутые арматурные канаты. Полученное изделие имеет длину до 200 м, после затвердевания и высыхания бетона изделие разрезается на заданную длину.Современные заводы железобетонных изделий производят плиты методом бесформенного формования длиной от 2,4 до 9,6 м. Эта возможность позволяет крупному заказчику разместить заказ на определенное количество плит. Расчет армирования стальными канатами зависит от толщины будущего изделия.

Допускается изготовление плит с косым срезом по спецзаказу. Есть линии старого образца по производству плит перекрытия типа ПК с использованием металлических форм.Эта технология считается устаревшей и не дает тех преимуществ, которые есть у продукции PB. Шаг резки плиты составляет 10 см, такие ранее недостижимые значения позволяют рассчитать конструкцию здания без привязки к типовым размерам. Усиление таких конструкций достигается предварительным напряжением бетона. Также плиты для некоторых заказчиков производятся утепленными с применением пенополистирола.

Вернуться к содержанию

Применение пустотелых потолков в различных сферах строительства

Железобетонные пустотные изделия шириной 12 дм часто используются при строительстве панельных домов, гаражей различных заведений… Плиты ПБ60-12 применяются для обычных жилых домов. Наибольшей популярностью пользуются плиты шириной 12 дм. При проектировании большинства построек полы формируются именно под этот размер. Новая технология производства изделий серии ПБ, безусловно, позволила осваивать более сложные проекты, избегая при этом возведения монолитных перекрытий. Понятно, что в самых сложных неординарных проектах без монолитных технологий не обойтись, но спроектировать и возвести многие здания из плит, изготовленных по технологии бесформенного формования, стало намного проще.

Если сравнить, например, полы ПК60-12 и ПБ60-12, становится ясно, что использование конструкции серии ПБ предпочтительнее, так как плита, изготовленная по новой технологии, будет иметь гораздо более точные геометрические размеры. , идеальный самолет. А это важное качество при дальнейшей отделке здания. Другой важный момент — повышенная прочность плиты, это дает возможность не проводить дополнительных расчетов по усилению конструкций.

Расчет железобетонных изделий включает несколько пунктов. Это расчет деформации, расчет раскрытия трещины. Армирование конструкции подразумевает технологию предварительного напряжения бетона. То есть предварительно натянутые стальные канаты освобождаются от нагрузок после укладки и схватывания бетона, и натяжение натянутых канатов передается на затвердевший бетон. Изделие получается под напряжением при сжатии, что позволяет ему выдерживать гораздо большую силу во время строительства, чем обычная конструкция.

Проектирование любого здания включает расчет всех возможных нагрузок еще до начала строительства. Иногда возникают ситуации, когда построенное здание расширяют за счет надстройки этажа, или добавляются дополнительные постройки и сооружаются переходы. Это событие требует тщательного расчета нагрузок на несущие конструкции; это практически всегда необходимо делать между достраиваемым полом.

Объем выполняемых работ должен полностью соответствовать проекту, предусматривающему расчет арматурных конструкций.Любые работы по армированию перекрытий следует выполнять только с полным расчетом нагрузок и сил, действующих на плиту. Категорически недопустим любой кустарный метод, например обычная кладка бетона в пустоты.

В настоящее время объем производства пустотных плит серии ПБ увеличивается, так как современные жесткие требования к проектированию зданий требуют высочайшего качества и долговечности железобетонных изделий.

типов и правильный прибор

Все фото из статьи

Пригородное хозяйство требует помещения для хранения готовой еды, овощей, фруктов и солений.Глиняный погреб станет идеальным местом для таких целей, так как поддерживает оптимальную температуру и сохраняет продукты свежими.

Мы хотим рассказать вам, как построить деревянный погреб своими руками.

Подвал деревянный

Особенности

Традиция строительства подземных хранилищ известна давно, так как раньше в нашем распоряжении не было холодильников, и нужно было поддерживать запасы продуктов свежими.Здесь на помощь пришла одна интересная особенность нашей почвы.

Дело в том, что верхний слой почвы промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 — 1,5 метра для средней полосы России. В северных регионах это значение увеличивается для зимы, в южных регионах — для лета. Ниже этой глубины круглый год сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5-9 ˚С, что сопоставимо с температурой в современном холодильнике.

Важно!
Вы можете проверить температурный режим подземных слоев, измерив температуру родниковой воды зимой и летом.
Как правило, остается в районе отметки +8 ˚С.

По глубине погружения в землю есть три основных типа погребов:

1. Земля. В конструкции такого типа предусмотрена минимальная глубина до 25 — 30 см, так как такие конструкции ставятся в местах с очень высоким уровнем грунтовых вод … По сути, это обычный навес или навес для хранения овощей;
2. Полуутопленный … Здесь предусмотрено углубление до уровня до 60 см, при этом грунтовые воды должны быть не выше 1.5 — 2 метра от уровня почвы. Часто приподнятую верхнюю часть конструкции присыпают толстым слоем земли и дерна для лучшей теплоизоляции;
3. Утопленный. Сооружения глубиной более 1,5 метра считаются полностью заглубленными. Как правило, такие подвалы полностью заглублены под землю на глубину 2 — 3 метра.

Важно!
Самым эффективным вариантом будет полностью встраиваемая версия.
Гарантированно защитит ваши запасы от замерзания зимой и от перегрева летом.

Строительные материалы тоже могут быть разными.

Чаще всего используются:

• Щебень. Он позволяет возводить прочные и прочные конструкции, но работа будет трудоемкой, а стоимость материала и его доставки будет существенно высокой;
• Кирпич. Лучше использовать керамический кирпич, так как его влагостойкость выше. Хороший материал для подвала, но достаточно дорогой и трудоемкий в работе;
• Бетонные плиты. Можно складывать комнату из железобетонных блоков и плит, но для этого потребуется работа крана.Конструкция получится очень прочной и долговечной;
• Бетон монолитный. В котловане можно установить опалубку, а стены залить бетоном. Если есть возможность заказать товарный бетон, то этот вариант заслуживает внимания;
• Дерево. Традиционный, проверенный временем вариант, обладающий отличным микроклиматом, полной экологической безопасностью и доступностью материалов.

Выбирая дерево в качестве строительного материала для погреба, следует помнить о его особенностях, таких как боязнь влаги, гниения и плесени.

Важно!
Дерево — лучший вариант с точки зрения микроклимата и экологической безопасности внутри погреба при условии правильного выполнения всех требований по защите конструкции от влаги и плесени.

Выбор места

После того, как вы определитесь с типом конструкции, ее глубиной и материалами, из которых она будет построена, нужно найти подходящее место для подвала. Есть два основных варианта:

Обычно при строительстве дома наличие подвала предусмотрено проектом, а его выкапывают и укрепляют еще на этапе закладки фундамента. Работать в новостройке будет намного сложнее и дороже.

Важно!
Если вы хотите иметь подвал внутри дома, учтите это пожелание при проектировании.
Копать и оборудовать подвал внутри готового дома крайне неудобно и сложно.

Если вы решили расположить погреб на отдельном от дома участке, то здесь стоит внимательно изучить ландшафт. Лучшим вариантом считается ровное открытое пространство, расположенное на небольшом холме.

Важно учитывать общий ансамбль построек на участке. Подвалы не размещаются возле компостных ям, туалетов, септиков, коллекторов, вольеров со скотом.А вот про летнюю кухню, дома, в хозяйственном сарае будет вполне уместно.

Желательно предусмотреть удобный и короткий путь от вашей кухни до подвала, так как ходить по нему придется довольно часто. Свет лучше включать двумя способами: из дома и прямо в погребе.

Важно!
Не сажайте возле подвала деревья и растения с мощной и развитой корневой системой, так как это может разрушить гидроизоляцию стен и полов.

Строительство деревянного погреба

Строительство начинается с земляных работ … Если позволяет уровень грунтовых вод, то выкапывается яма глубиной 2,5 — 3 метра, чтобы помещение находилось полностью под землей и имело нормальную для человека высоту потолка.

Уточнить уровень грунтовых вод в садовом товариществе, у соседей, можно в региональной геодезической службе. Вы также можете измерить глубину зеркала грунтовых вод в соседнем колодце.

Например, мы составили инструкцию по устройству подземного деревянного погреба:

1. Копаем яму глубиной 3 метра.Размеры должны быть на 50 — 60 см больше комнаты в каждую сторону для удобства обработки стен;
2. Внизу утрамбовать почву, а по углам выкопать четыре ямы глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
3. Дно котлованов засыпают слоем песка и щебня толщиной 15 см, а затем покрывают полиэтиленом с полным завитком на стенках. В котлованы устанавливаются и забетонируются куски соснового бруса размером 2,5 метра 100х100 мм.Бетонируемая часть бруса должна быть покрыта битумом;
4. Пол покрыт слоем щебня, залитого расплавленным битумом или смолой. Земляной пол можно оставить, если почва внутри сухая;
5. Когда столбы набирают силу, их привязывают. Для этого на верхние концы укладывается брус 100х100 мм, соединяясь пополам деревом и прибивая к концам столбов двумя гвоздями;
6. Стены снаружи зашиваются массивной доской толщиной 40-50 мм или плитой.Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы с антикоррозийным покрытием. С одной стороны необходимо сделать дверной проем и вырыть спуск к лестнице напротив него;
7. Перекрытие можно сделать из бревна или бруса. Массивная доска 150х50 мм или клееная подойдет также плита из дерева … Сверху внахлест уложить пенополистирол слоем 100 мм или сделать засыпку керамзитом, соломой или опилками;
8. Не забудьте вынуть вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для вытяжки;
9. Наружные стены следует окрасить, затем покрыть всю конструкцию гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом.Желательно, чтобы утеплительный ковролин имел минимум швов;
10. Напротив дверного проема должна быть построена лестница. Его можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
11. Яму следует залить глиной. Это создаст дополнительный барьер для влаги;
12. Вам нужно построить навес над входом. Обычно делают классический подвал с скатной крышей или двускатным навесом. Впоследствии над погребом можно разместить сарай или летнюю кухню.

Важно!
Перед работой абсолютно все деревянные детали необходимо глубоко пропитать комплексным антисептиком с противогрибковым действием.

Выход

Деревянный погреб — хорошее место для хранения любых продуктов, овощей или консервов. Сделать это можно самостоятельно при условии соблюдения всех правил подготовки материала и гидроизоляционных конструкций. Видео в этой статье сделает наши инструкции более понятными.

Подвал — обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год поддерживается оптимальная температура для сохранения овощей, фруктов, консервации и сбора урожая. Построить погреб самостоятельно вполне возможно. Для этого необходимо оценить состояние почвы, определить оптимальный тип конструкции, выбрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

Требования к устройству погреба

Подвал послужит оптимальным местом для консервирования собранного и выращенного урожая.В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около + 4 ° C. Для сохранения товарного вида и вкусовых качеств овощей и фруктов необходим благоприятный микроклимат.

Некоторые путают понятия подвал и подвал. Однако это совершенно разные конструкции. Цоколь находится в цокольном этаже здания. Подвал устроен отдельно — отдельно на приусадебном участке. Дизайн выполнен незаметным, или наоборот, выступает яркий элемент ландшафтного дизайна.

Практическое использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

• наличие низкой температуры — погреб строится под землей или оборудуют в подвале, контактируя с внешней стеной дома;
• блэкаут — в конструкции подвала исключены окна;
• постоянное наполнение чистым и свежим воздухом за счет естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
• влажность воздуха — около 80-90%.

Подбор оптимальной конструкции и материалов

В зависимости от глубины залегания различают следующие типы подвалов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина сооружения не более одного метра. По сути, это небольшой контейнер для овощей. Склад можно построить где угодно, даже на небольшой низменности.

Строительство «садового» навеса для хранения — оптимальное решение для заболоченных территорий и низинных территорий. Отличительная черта цокольного подвала — отсутствие перекрытий. Как правило, устраивается двускатная крыша из досок. Благодаря этому снижаются сроки и окончательная цена на строительство овощехранилища.Дополнительный плюс — легкость постройки такого погреба своими руками.

Более просторный цокольный этаж — внешне постройка напоминает домик. Поверх плиты насыпают землю, покрывая плиту толстым слоем. Торцевая сторона с дверью остается незащищенной. Поверх засыпки высаживают газонную траву, украшающую территорию и предохраняющую почву от присыпания корнями.

Подвал полуподвал — самый востребованный тип постройки.Строение выглядит как наземное, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землей. Входная дверь в урны находится ниже уровня земли, поэтому необходимо предусмотреть систему отвода талой / дождевой воды. Дверная конструкция тщательно утеплена.

Погреб для небольших помещений. Однако его строительство возможно только при низких грунтовых водах или с устройством прочного дренажа и гидроизоляции. Вход можно накрыть съемной теплоизоляционной крышкой или украсить специальным подвалом — домиком с люком в потолке.Подвал можно использовать как подсобное помещение для размещения садового инвентаря, различных предметов домашнего обихода или овощей.

Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбоцементных листов. Строить постройку из металла не желательно, так как добиться подходящего температурного режима сложно.

При использовании земли в качестве основного материала для стен бункер обшивается деревом изнутри. Деревянные рейки необходимо хорошо просушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Изготовление погреба своими руками: видео по выбору материалов

Как сделать погреб своими руками: встроенная конструкция

Оценка состояния местности и почвы

Лучшее место для подвала — холм, подгорк или холм. В таких случаях грунтовые воды текут далеко от поверхности земли. При размещении на возвышении уменьшается проникновение дождевой воды. Кроме того, удастся сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить подвал рядом с жилым домом, чтобы быстро добраться и забрать необходимые продукты в холодное время года, под дождем и т. Д.

Перед тем, как приступить к строительству, нужно выяснить тип грунта и возможность строительства заглубленного / полупогруженного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:

1. Положите на строительную площадку мусорного ведра кусок натуральной шерсти, а сверху сырое яйцо.
2. Накройте «конструкцию» банкой и оставьте на ночь.
3. Оцените результат эксперимента:
   • если на шерсти есть капельки росы, значит, рядом находятся грунтовые воды;
   • если яйцо и шерсть сухие, значит вода глубокая и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить тип грунта:

1. Торф — лучший вид для насыпи. Такая почва сводит к минимуму порчу продуктов, что особенно важно при хранении корнеплодов.
2. Зыбучие пески — пучинистый грунт, не пригодный для строительства «внутреннего» погреба. Эта почва содержит суглинок, песок и супесь. Чтобы можно было построить овощехранилище, вам придется заменить почву и добавить песок.
3. Песчаный грунт хорошо подходит для устройства основания. Этот натуральный материал часто добавляют для снижения морозостойкости и влажности.

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками потребуется:

• щебень и гравий;
• стеллаж песочный;
• глиняный раствор;
• рулонов рубероида;
• кирпич;
• цемент;
• досок для устройства каркаса пола;
• бетон марки 100;
• битум расплавленный;
• решетка для армирования.

Из инструментов следует приготовить:

• бетономешалка;
• трамбовка ручная;
• лопаты;
• шурупы, отвертка, гвозди, молотки;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
Праймер
• ;
• кисть;
• ножовка по металлу.

Подготовка котлована

Строительство подземного хранилища начинается с рытья котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Очистить участок от камней, палок и растительности.
2. Разметьте и выкопайте яму. Традиционные размеры подвала: длина / ширина — 2,5 м, глубина — 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
3. Выровняйте стенки котлована лопатой, соскребая излишки почвы и придавая им ровную поверхность.
4. Глубина котлована зависит от типа оборудованного погреба. При определении этого значения необходимо учитывать, что пространство будет частично занято люком или входом, стойками, лестницей.Ввиду этого яму нужно вытаскивать с определенным запасом.
5. Утрамбовать дно ямы, насыпать в яму песок и гравий. Толщина песчаной подушки 20 см, гравийной подушки 10 см.

Устройство чернового этажа

Стяжку пола лучше всего выполнять на глиняном растворе. Для его приготовления нужно соединить глину и кварцевый песок в соотношении 90% / 10%. Развести водой, доведя до состояния густой сметаны. Приготовленным раствором насыпать гравий толщиной 3-4 см.

Для повышения прочностных характеристик фундамента и лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод рекомендуется дополнительно укрепить бункер бетоном. Процедура:

1. Приготовьте массу из реечного песка и бетона в соотношении 5: 1 соответственно.
2. После высыхания залить глиняную основу бетонным раствором толщиной 5 см.
3. Разгладьте поверхность и дайте ей полностью затвердеть.

Строительство и гидроизоляция стен

Технология строительства кирпичных стен следующая:

1. Обустраивают фундамент под кладку шириной в 1 кирпич, высотой около 15 см.
2. Дать основанию высохнуть.
3. Кладка ведется с угла стены, где предусмотрен дверной проем.
4. Кирпичи расположены в шахматном порядке.
5. При кладке кирпича необходимо постучать по нему ручкой кельмы — это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
6. После возведения каждого ряда необходимо проверять его ровность строительным уровнем.
7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении 4: 1 соответственно.
8. Параллельно кладке засыпают щели и промежутки между кирпичом и земляной стеной глиняным раствором. Эта технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
9. После того, как все стены будут возведены, оставьте конструкцию на 1 неделю, пока раствор не затвердеет.

Кирпичные стены нуждаются в гидроизоляции. Для этого обычно используются гидростекловые изоляторы, рулонные изоляторы или битумная мастика. Последовательность выполнения изоляционных работ:

1. Обработайте все поверхности водоотталкивающим составом.
2. Прикрепите к стенам листы рубероида — материал фиксируется нагретой битумной мастикой. Для качественного утепления потребуется 2-3 слоя.
3. Стены оштукатурить цементом.

Конструкция пола

Обустройство этажа — мероприятие ответственное. Несущая конструкция должна выдерживать большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы крыша погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выполнять роль несущих опор.

Алгоритм выполнения работы:

1. Установите опоры, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
2. Перед заливкой опалубку необходимо тщательно заделать, чтобы раствор не вытек через щели.
3. После подготовки опалубки сделайте каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг стержней арматуры около 25 см, высота каркаса до 30 см.
4. При большой площади погреба рекомендуется выполнить двойное армирование плиты перекрытия.
5. Арматурная сетка должна выступать за стену подвала на 5-10 см с разных сторон.
6. Получившийся каркас равномерно залить бетоном.

После заливки тарелки нужно подождать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и приобретет окончательный вид.

Система вентиляции и электроснабжения

Хороший воздухообмен — важное условие сохранности продуктов в погребе. Отсутствие хорошей вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков — к пересыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию — это дешевле, а правильная ее организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации потребуется обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент расположен вверху у потолка, а приточное отверстие — на противоположной стене на расстоянии полуметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

1. Выбирать воздуховод из расчета 1 кв.м, площадь бункеров — 26 кв. см. трубы.
2. Монтаж трубы осуществляется из угла комнаты, при этом нижний ее конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, крышу, возвышаясь на полметра над стропильной системой.
3. Чтобы конденсат не скапливался в трубопроводе, необходимо утеплить дымоход по принципу сэндвич. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
4. Открытый конец воздуховода находится на расстоянии 50 см от уровня нижнего этажа. Вытяжной воздуховод проходит под потолком, заканчиваясь на 80 см над основанием.
5. Закройте внешнее отверстие трубы сеткой.
6. Желательно надеть на трубы клапаны, регулирующие расход воздуха.

Электрификация погреба осуществляется медным кабелем с двойной или тройной изоляцией.

Внутренняя отделка подвала

По окончании монтажных работ можно переходить к благоустройству погреба.Есть несколько вариантов оформления:

• перегородки превращаются в стеллажи с вместительными полками;
• полки подвесные металлические;
• сборных стеллажей для выставок.

Важно! Все деревянные конструкции необходимо покрыть средством от насекомых и защитной пропиткой от влаги.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно своими руками обустроить простой погреб с высоким уровнем грунтовых вод.Внутри бункера можно поддерживать температуру воздуха 2-3 ° C. Давайте посмотрим на пример постройки овощехранилища по типу складского сарая габаритами:

• высота по центру конструкции — 2 м;
• ширина — 3,3 м, длина — 3 м;
• ширина проезда — 0,6 м.

Порядок работы:

1. Нанесите на бревна, лежащие на земле, горячую битумную мастику.
2. Перекрытие из досок, а элементы обрешетки — из тесаной плиты, обапола, глиняной соломы, обрезков сосны с лесопилки.
3. Свесы крыши должны упираться в землю. Такая установка обеспечивает дополнительную теплоизоляцию в виде снежных заносов в холодное время года. В результате получилась конструкция наподобие палатки.
4. С одной стороны навес для хранения зашит двумя рядами досок, между которыми уложен утеплитель. На другом конце находится утепленная дверь.
5. Выкопайте дренажную траншею с внешней части лобаза по всему периметру, чтобы предотвратить попадание природных вод.
6. Сделайте у конька вытяжку — деревянную коробку с регулировочной пластиной.

Строительство погреба своими руками: видео

Подвал — важный элемент любого дачного участка, незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье собрана информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора мест и заканчивая устройством гидроизоляции, и т. д. Внешнее оформление здания также имеет большое значение, а конструкция стеллажей и ящиков поможет рационально использовать пространство.

Не путайте подвал и подвал. Строительство погреба на даче своими руками можно свести к простому рытью ямы и ее минимальному обустройству. Выбор типа постройки зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, климатических условий региона, финансовых возможностей и т. Д. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче с вашим своими руками нужно учитывать его расположение.

Построить отдельно стоящее здание проще, чем, например, построить погреб под домом, но этот вариант потребует больше материалов, а значит и финансов. Дешевле будет сделать хранилище под жилой дом или хозпостройку, но такой вариант ограничен в пространстве.

Один из самых популярных вариантов — ледниковый погреб. Он хорошо справляется с функцией длительного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах.Построить такой погреб в частном доме своими руками достаточно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, прочностью и надежностью.

Еще один хороший вариант для этого здания — двухсекционное хранилище. Как правило, этот вид используется, когда необходимо избежать смешения запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища материалов потребуется меньше, чем для ледника.

Отдельный вид погреба — винный погреб. Он используется для хранения винной продукции, имеет свои конструктивные особенности и нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы провести правильное строительство погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различные консервы.

Нюансы обустройства погреба своими руками с высоким уровнем грунтовых вод

При выборе места для хранилища очень важно учитывать такие факторы, как общая влажность почвы и уровень грунтовых вод.Чем он ниже, тем проще будет возвести конструкцию, а также реже потребуется ремонт. Если речь идет о отдельно стоящей конструкции, то стоит выбрать самое высокое место на своем участке. Лучше всего определять уровень грунтовых вод, когда он максимальный, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то по ним можно определить максимальную отметку, иначе придется пробурить скважину отдельно.

Строительство погреба будет несколько сложнее, если грунтовые воды будут близко.Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь необходимо уделить большое внимание гидроизоляции конструкции. Также при повышенной влажности почвы для лучшей гидроизоляции погребов от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, отличающиеся повышенной водостойкостью. В этом случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Также можно проверить уровень грунтовых вод по народным приметам… Для этого оставьте на стройплощадке кусок шерсти и яйцо, а сверху накройте им глиняный горшок … Если утром и на шерсти, и на яйце есть роса, значит, грунтовые воды близки, и лишь бы на шерсти далеко.

Рекомендации по постройке погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Независимо от того, какой тип строительства вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которым следует руководствоваться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

• если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы уберечь их от вредного воздействия влаги;
• строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке.В этом случае грунт будет максимально сухим, а риск затопления конструкции будет минимальным;
• для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
• если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала заданную температуру, рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

• особое внимание нужно уделить теплоизоляции, тогда в погребе будет обеспечена оптимальная температура в любое время года;
• выбор инструментов и материалов для строительства очень важен, поэтому стоит заранее ознакомиться с достоинствами и недостатками разных видов… Само строительство должно выполняться в четко рекомендованном порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего такие материалы, как кирпич или бетонные блоки … Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также отличаются прочностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. Строя погреб из кирпича своими руками, стоит учесть особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей этого материала:

• шлакоблок или пеноблок отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется использовать при строительстве подземных хранилищ;
Силикатный кирпич
• более прочен, но очень плохо реагирует на повышенную влажность.А это значит, что конструкция из него не может похвастаться долгим сроком службы;

Красный кирпич
• идеален для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, вы сможете узнать из многочисленных пошаговых инструкций специалистов.

Если вы решили использовать в строительстве бетонные блоки, то вам обязательно понадобится специализированная строительная техника, так как они отличаются большим весом.Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при постройке погреба в доме своими руками можно использовать уже бывший в употреблении кирпич, если его состояние позволяет это. А в том случае, если вы собираетесь просто обшивать земляные ямы деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками, чтобы не допустить гниения.

Примечание! Также возможно использование бетонных плит, армированных металлом. Но в этом случае поддерживать нужную температуру будет довольно сложно, поэтому использовать этот материал для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты, не стоит.

Погреб на даче своими руками: пошаговая инструкция строительства

Строгое соблюдение последовательности действий — залог правильного погреба. Как сделать конструкцию максимально эффективной, затратив на нее минимум времени и сил? Для этого монтажные работы необходимо производить в определенном порядке.

Устройство котлована

Дерн удаляется с выделенного участка, после чего земля выравнивается и выполняется разметка.На многих фото погреба, сделанных своими руками, можно увидеть, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если такой возможности нет, то можно использовать лопаты и лопаты. Преимущество работы ручного инструмента заключается в том, что он позволяет сохранить структуру почвы. Если почва на выбранном участке рыхлая, то стенки ямы должны быть наклонными, чтобы не осыпались.

Размеры погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть 0.На 5 м больше размеров самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанный вами плодородный грунт можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работы необходимо измерить уровнем и при необходимости откорректировать.

Возведение фундамента

Хотя от этого этапа можно и отказаться (просто засыпать дно котлована щебнем или засыпать его битумом), устройство фундамента повысит уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод.Как сделать фундамент максимально эффективным, но при этом не очень дорогим? Для этого можно использовать арматурный каркас, поверх которого заливается бетонная смесь … Рекомендуемая высота фундамента около 40 см. Установка фундамента — обязательное условие строительства погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как правильно сделать фундамент — вам подскажут тематические ролики в Интернете.

Стенка

Если вы строите погреб под домом из кирпича своими руками, то вам понадобится ряд специализированных инструментов… К ним относятся мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работы следует воспользоваться помощью другого человека.

В качестве раствора, соединяющего кирпичи, можно использовать смесь глины с песком или цементом. При строительстве подземного или надземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, причем первый ряд укладывают без применения раствора, чтобы более точно спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов нужно утопить в раствор до толщины шва примерно 12 мм.

Полезный совет! Обязательно используйте строительный уровень и отвес при кладке стен. С помощью первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а с помощью второго — правильность углов.

Устройство перекрытия погреба своими руками

При возведении перекрытия лучше всего использовать деревянные доски … Если конструкция возводится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а перекрытие цокольного этажа в загородном доме делать поэтапно. ступенька из плит ПКЖ или шифера своими руками.В этом случае поверхность может быть ровной или двускатной.

Теплоизоляция потолка выполняется по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли — зазор между деревянными балками и рубероидом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности устройства пола в подвале

Существует множество различных вариантов обустройства пола в подвале, что лучше — зависит от ваших предпочтений, назначения постройки, характеристик почвы и других факторов.Также следует заранее ознакомиться со спецификой каждого метода, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. И видео, и фото инструкции могут значительно облегчить процесс установки.

Земляной пол — самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, но это не так. Даже хорошо утрамбованный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все же решили сделать цокольный этаж в погребе, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпать слой щебня толщиной около 10 см. Преимущество такого варианта — нулевая стоимость монтажа, но недостатков гораздо больше. К ним относятся высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные — гнить.

Бетонный пол — хороший вариант для защиты помещения от высоколежащих грунтовых вод.Бетонная стяжка может выступать не только как напольное покрытие, но и как основа для установки других материалов.

Для устройства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной 15-20 см. Песок необходимо хорошенько смочить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Чтобы бетонное основание было максимально прочным, поверх битумного слоя можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Гидроизоляционный слой можно укладывать как на песчаную подушку, так и на бетон. Во втором случае сверху необходимо заливать еще один слой бетона.

Керамический пол — надежный, но очень трудоемкий вариант в плане монтажа. Требуется большое количество качественного материала, поэтому используется редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Его кладут на основу из щебня толщиной 10-15 см, который можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделывают глиняно-известковой смесью.

Кирпичное покрытие — прочное, долговечное и привлекательное на вид. К тому же материал довольно дешевый и простой в установке. Кирпичный пол кладут на подушку из мелкого щебня или щебня, сверху насыпают глиняный раствор. Кирпичи слегка утоплены в раствор вплотную друг к другу. Также цементный раствор можно вбивать в швы между кирпичами жесткой щеткой.

Деревянный пол — используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды залегают очень глубоко.Перед установкой дерево необходимо обработать специальными пропитками, чтобы продлить срок его службы. Поверх бревен из бруса монтируются деревянные доски, которые, в свою очередь, укладываются на основу из щебня и глины. Крепить доски лучше всего саморезами, но можно и просто прибить.

Примечание! Для каждого из материалов понадобится отдельный набор инструментов, о приобретении которого лучше озаботиться заранее.

Проектирование и монтаж систем вентиляции

Если вы строите наземную конструкцию, то поток воздуха в подвал может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия… Для подземного сооружения вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход дымохода должен располагаться у потолка, а всасывающий патрубок — у пола. На многих фото погреба в загородном доме своими руками можно увидеть, что вентиляционные отверстия оборудованы специальными занавесками, это позволяет более точно контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестниц и дверей

Если под домом строится погреб или при необходимости для экономии места стоит сделать почти вертикальную лестницу в погреб своими руками.Как сделать его максимально безопасным для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, что ее можно построить из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

В наземных вариантах конструкции двери монтируются, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погреб своими руками довольно просто.

Производство люков

Если погреб находится под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк.Подвальный люк можно купить, а можно сделать самому. Второй вариант позволит получить дизайн, точно соответствующий вашим потребностям. Самостоятельная сборка включает следующие этапы:

• выбрано место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загроможден полками, ящиками и прочими предметами;
• определены размеры люка. Все зависит от ваших потребностей, но ее параметры не должны быть меньше 75х75 см.Чтобы помещение было герметичным, боковые края люка необходимо обшить уплотнением;
• изготовлена ​​крышка люка для погреба. Как сделать его легким и прочным? Для этого лучше всего использовать деревянные доски, пропитанные льняным маслом. Между собой они соединены рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то крышку люка можно сверху обшить таким же напольным покрытием, что и пол вокруг нее.При этом следует учитывать, что если под плитку планируется оборудовать люк для погреба, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, выдерживающих всю керамику. Если вы предпочитаете использовать сталь, то для покрытия вам понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается к металлическому каркасу;

• ручка прилагается. Оптимальным вариантом станет специальная скрытая или складывающаяся конструкция. Если погреб находится в нежилом районе или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
Петли навинчиваются
• .Это могут быть обычные дверные петли или автомобили с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

На вопрос, как сделать люк в погреб своими руками, существует множество ответов, поэтому стоит выбрать тот вариант, который наиболее подходит в вашем конкретном случае.

Электромонтаж и освещение

В связи с тем, что конструкция подвала предусматривает повышенную влажность, проводку в нем необходимо надежно изолировать.Оптимальный вариант для разводки — это медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки следует размещать в самых сухих местах и ​​дополнительно снабжать защитными колпачками. При постройке погреба категорически запрещается делать розетки. Как сделать разводку максимально безопасной, вы можете посмотреть обучающие видео от специалистов.

Монтаж гидроизоляции в подвале

Как уже было сказано, влагоизоляция — очень важный момент при строительстве погреба на даче своими руками.Как сделать гидроизоляцию максимально эффективной — вариантов много, и выбор оптимального зависит от уровня влажности почвы и конструктивных особенностей построек.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Наружный делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изоляционными материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция выполняется после постройки погреба. В этом случае перед применением изоляционных материалов следует провести отвод грунтовых вод, иначе работа будет неэффективной.

Виды материалов, применяемых для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водостойкого бетона, то дополнительная обшивка изоляционным материалом вам вряд ли понадобится. Но для кирпичной конструкции можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

• мастика или битум — применяется в случаях, когда уровень грунтовых вод ниже уровня пола. Раствор нагревают и тонким слоем наносят на стены, в результате получается надежная водонепроницаемая пленка;

• — самый дорогой, но и самый эффективный вариант… Это хорошо тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно закрывает все трещины и микропоры, отличается долгим сроком службы и быстро монтируется;
Полимерный раствор на цементной основе
• — один из самых надежных и простых в применении гидроизоляционных материалов. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
Влагоизоляция мембранного типа
• — состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Примечание! Для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками очень важно иметь эффективную вентиляцию. Как построить вентиляционную систему, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит установка приточно-вытяжной системы.

Порядок монтажа гидроизоляции

Многочисленные фото погреба в частном доме показывают, что гидроизоляцию можно скрыть под декоративными стеновыми панелями.Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляция стен погреба под дом своими руками с использованием битума или мастики, как правило, не составит труда. Для этого стены предварительно необходимо оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего нанести в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия рекомендуется присыпать его мелким сухим песком.

Перед установкой проникающей влагоизоляции поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, а затем смочить водой. После нанесения слоя утеплителя на несколько дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед укладкой проникающей гидроизоляции очищают металлической щеткой.

Для нанесения жидкой резины стены необходимо выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и наносится на нее кистью, шпателем или валиком.гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно устанавливать непосредственно на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, например, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо влажные стены зубчатым шпателем или кистью. Лучше всего это делать в несколько слоев.

Установка полок в погреб своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи — неотъемлемые элементы любого подвала и подвала.Есть несколько видов стеллажей для погреба, которые можно купить в специализированных магазинах, но сделать их своими руками намного проще и экономичнее. Наиболее популярные варианты:

Стеллажи деревянные
• — один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал экологически чистый и удобный в использовании, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема установки очень проста — из бруса делают стойки, в которых вырезаются гнезда для крепления полок.Чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

• Бетонные стеллажи — хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально прочными и влагостойкими. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из железобетона или ниши в стенах, залитые бетонной стяжкой;
Стальные угловые полки
• — используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции могут очень быстро заржаветь.Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используют сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек делают каркасы, затем к ним прикрепляют полочки;
Пластиковые стеллажи
• — один из самых экономичных и простых вариантов, который отличается привлекательным внешним видом и устойчивостью к влаге. Однако пластик переносится довольно плохо. низкая температура, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задумываясь, как сделать полку в погреб своими руками и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков для хранения на стеллажах.Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик этим похвастаться не может.

Ящики для картофеля могут быть изготовлены из тех же материалов в погребе. Как правило, они снабжены съемными крышками, которые при необходимости устанавливаются. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года рекомендуется выносить полки и ящики на улицу для сушки. Это позволит избежать роста плесени и болезнетворных микроорганизмов.

После завершения строительства и внутренней отделки погреба можно заняться внешней отделкой грунта.Его вариант зависит исключительно от ваших предпочтений — земляной холм можно просто насыпать, а можно украсить дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе постройки погреба своими руками видео и фото-инструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Участок частного дома или загородного коттеджа невозможно представить без сада, ягоды или грядок самых разных размеров… И, конечно же, в течение сезона вы обязательно соберете урожай, который нужно будет где-то хранить.

А еще продукты, которые нужно сохранять в свежем виде в жаркие летние дни … В общем, без погреба или подвала на участке не обойтись. Что это будет? Подвал, ледник, куча, овощехранилище, винный погреб или погребальная камера?

Какой из них вы выберете, зависит от преследуемых вами целей, ландшафта и ваших возможностей. Но в любом случае стоит спроектировать постройки так, чтобы они органично смотрелись на участке, были удобны в эксплуатации и сохраняли общий стиль.

Подвал можно скрыть и сделать невидимым, а можно сознательно сделать его ярким, оригинальным, привлекательным элементом сада (фокусом).

Предлагаем Вам 30 идей оформления погреба на участке от привычных и стандартных до оригинальных и сказочных. Мы смотрим!

Помните, в каких домах жили хоббиты? Вы можете построить свой собственный хоббитон в своем саду, если на вашем участке есть холмы и неровности. Да пусть даже у него их нет, но у вас есть огромное желание построить такой погреб, построить его тоже! Конечно, такой погреб требует места, поэтому вначале критически оценивайте свои владения.

Глиняный погреб — практичнее всего. Если вы построили его по правилам, то температура в нем будет оставаться на одном уровне в течение всего года. -3-8 градусов .

Эти условия идеальны для консервирования продуктов питания и хранения урожая. Однако организовать погреб под землей не всегда удается (причина может быть в грунтовых водах или заболоченной местности).

Альтернативой ему может быть навалочный погреб, который сооружается на поверхности земли или полупогружен, частично заглублен в землю.Качественная гидроизоляция и хорошая насыпка земляного полотна помогут создать условия, аналогичные тем, что в погребе под землей.

Если подойти к вопросу о погребе творчески, то можно совместить полезное с приятным и организовать на нем детскую горку, которая не простаивает ни зимой, ни летом!

Планируйте постройку подвала так, чтобы вход в него был с северной стороны.При таком расположении входа солнечные лучи не повлияют на температуру внутри погреба.

Для усиления эффекта посадите травы на поверхности погреба, почвопокровные растения, небольшие кусты для притенения или расположите контейнерные растения. Отлично скрыть объемный погреб от палящих лучей и при этом украсить сад вьющимися растениями:

• плетистые розы
• девичий виноград
• tekoma
• клематис (клематис)
• жимолость

Альпийская горка, чешская скалка, габионы, гравийный сад или клумба отлично замаскируют ваш погреб, являясь стильным элементом ландшафта.

Винный погреб

Винный погреб должен соответствовать определенным условиям: важно поддерживать в нем определенную температуру и влажность, а также устанавливать правильные стеллажи для хранения вина.

Идеальное место для винного погреба — под домом. Здесь проще создать и поддерживать необходимую температуру, и при этом сэкономить место. Однако, если дом уже есть на участке, более реалистично спланировать винный погреб отдельно.Чтобы все в вашем погребе было учтено и правильно спроектировано, советуем обратиться к профессионалам.

Натуральный камень (карьер, песчаник, гранит), дерево, аксессуары, которые у нас ассоциируются с виноделием, часто используются в оформлении винного погреба (очень пригодятся бочки разных размеров).

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его строительство должно осуществляться с соблюдением определенных правил и требований.Предстоящая работа довольно объемная, но в будущем окупится с лихвой.

Подвал может располагаться как вдали от других построек, так и под домом, гаражом, баней или сараем. Хранилище, расположенное под постройкой, позволяет сэкономить место на участке, и даже использовать его в зимнее время будет намного удобнее.

Если его решено построить на открытой местности, то следует выбрать место повыше — на складе, расположенном в низине, будет постоянная сырость.Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В этом случае летом он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения зданий отдельно стоящий подвал ни в коем случае нельзя располагать ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающее значение при выборе типа погреба имеет уровень грунтовых вод … Если водоносный горизонт находится слишком близко, весенние паводки будут наводнять ваши продовольственные склады каждый год.Причем никакая водосточная система не спасет — чем больше вы откачиваете воды, тем быстрее промоются каналы, а в погребе с каждым годом ее будет становиться все больше.

Во избежание затопления во время паводков он должен располагаться на 0,5 м выше этого уровня. Чтобы определить, насколько близко грунтовые воды находятся к поверхности, вы можете использовать:

• садовая дрель: 2,5 м и более;

• буровая ложка: под них бурят скважины под водой, но можно использовать и для такого замера.

После бурения скважина должна простоять не менее суток. Далее уровень воды измеряется с помощью опускаемой в колодец длинной штанги. В зависимости от полученного результата решают, какой тип погреба можно построить на участке:

• под землей: типовой погреб, расположенный на сухом месте, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
• полуутопленный; менее требователен к земле, его средняя глубина составляет 1 м;
• навалом: построен на болотистой почве с очень высоким уровнем грунтовых вод;
• погреб на склоне, этакий навалочный, используется редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище Глубина погреба должен быть на 0,5 м ниже уровня его промерзания.

Поэтапное строительство погреба

Погреб следует строить только летом — в это время грунтовые воды проседают на наибольшую глубину. Во избежание затопления незакрытого погреба водой работы проводят только в сухую погоду. Если идет дождь, яму временно закрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Конструкция перекрытия

Заливка полов в погребе бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет основным (а в случае погреба — выносом из построек) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвалов. Конечно, от подъема грунтовых вод это не спасет, но глина способна полностью защитить от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу почвы.Такая защита называется глиняный замок .

Для его создания глина укладывается слоями:

• внизу, высота замка 0,4 м;

• толщина стенки 0,25-0,3 м.

Для того, чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют на некоторое время для пропитывания. Идеальным вариантом будет его уборка осенью. За зиму под открытым небом он наберет достаточно влаги и с ней будет легко работать.

Он не должен крошиться, но и не должен вытекать из пальцев. Глина укладывается с помощью подвижной опалубки небольшими слоями. Можно начинать работу с новым слоем, если он высох до консистенции пластилина.

Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.

Отделка стен

Стены могут быть из кирпича, бетона, щебня или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута — 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толь, толь и др.).

Для заливки бетона готовится вертикальная опалубка. Для создания водонепроницаемой пленки стену можно дополнительно оштукатурить цементно-песчаным раствором — утюгом. Соотношение песка и цемента в этом случае составляет 1: 1. Для предотвращения растрескивания в раствор добавляется известь (примерно 1/10 цемента).

Обязательно утеплите люк или дверь, ведущую в подвал. Они должны входить максимально плотно и не иметь зазоров. Их делают двухслойными и окантовывают бруском или металлическим уголком, заполненным любым теплоизоляционным материалом (например, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих, проветриваемых помещениях, погреб необходимо оборудовать естественной вентиляцией … Для этого выполните следующие работы:

В погребе установлены вытяжные и приточные трубы
• :

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие конструкции имеют существенные недостатки:

1. Такие хранилища следует оборудовать наземной частью — входом и крышей, что значительно увеличивает стоимость их строительства.
2. Неудобство использования в зимний период: переход к ним нужно будет очистить от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не замерзнуть, открывать их часто нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличие погреба, расположенного вне дома. Температура в подполье под отапливаемым зданием всегда намного выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем хранятся только до конца зимы — к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты — дряблыми.В отдельно стоящем погребе они отлично хранятся до конца лета. Плюс, если в доме есть подземный этаж, грызуны в нем быстрее заводятся. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их доставки домой меньше.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, можно воспользоваться советом автора этого видео и сделать мини-погреб своими руками:

Подвал своими руками

Любой человек, имеющий дачу, не раз задумывался о постройке погреба.Такая мысль приходит в голову не только дачникам, но и другим застройщикам, ведь в погребе поддерживается температура, что позволяет хранить любые продукты, при этом они не теряют вкусовых качеств, не приобретают посторонних запахов и не накапливаются. не высыхать. Нередко люди решают сделать винный погреб, чтобы постепенно собирать собственный набор вин. Конечно, такая конструкция необходима любой семье, имеющей собственное хозяйство и большой запас продуктов, заготовок, маринованных и маринованных овощей..

Содержание:

Какие бывают подвалы

Функции хранения продуктов, кроме сухого хранения, выполняет надежный погреб, рассчитанный на длительное использование на десятки лет. Раньше наиболее распространенным считалось отдельно стоящее строение, но сегодня популярны более экономичные хранилища, которые располагаются под домом, гаражом, летней кухней, навесом, сараем или другой хозяйственной постройкой ..

Во дворе выгодно иметь ледниковый погреб, который, несмотря на сложность конструкции и некоторую дороговизну, универсален и обеспечивает качественное хранение продуктов зимой и летом.Ледниковый погреб удобен в южных регионах страны для консервирования плодов и ранних ягод.

Популярны блокированные хранилища на две ячейки, расположенные на границе соседних территорий. Расход строительных материалов на их возведение снижается на 20-30%, экономится площадь, упрощается строительство дорог. Если погреб на две ячейки делает один хозяин, то ему предоставляется возможность предусмотреть раздельное хранение картофеля и других продуктов, в которых не смешиваются запахи.

В наше время востребованы простейшие подвалы наших предков: траншеи, земляные ямы, полуподвалы, полуподвалы, подземные хранилища, отвалы. Однако самым простым сооружением в плане строительства является земляной погреб. На земельном участке также принято строить погреба в гараже, погреба с погребом, каменные склады, овощехранилища, обвалочные постройки, погребальные камеры на склоне.

Подвал

Перед тем, как приступить к строительству, нужно точно определить место, где вы планируете построить погреб.Во-первых, сразу нужно определиться, какое хранилище вы хотите сделать: отдельно стоящее строение или погреб под гараж. Стоит отметить, что погреба в доме намного лучше, чем постройка отдельной постройки. Это хранилище не занимает лишнего места и имеет удобный вход, что особенно актуально в зимние морозы.

Лучшее место для отдельно стоящего погреба — небольшое возвышение, где грунтовые воды находятся далеко от поверхности и сточные воды не застаиваются долгое время.Такое место заранее защищено от вредного воздействия влаги, поэтому работы по гидроизоляции не требуются.

Так сложилось, что земельные участки у жителей нашей страны небольшие, и в большинстве случаев подвалы располагаются под домом, гаражом, сараем или верандой. Если новый дом будет построен с нуля, то сначала нужно построить склад, а затем остальную часть здания. Если пренебречь этой последовательностью, то строительство станет более сложным и затратным с финансовой точки зрения..

Как определить уровень грунтовых вод

Если участок, на котором планируется построить погреб, заболочен и низменен, стоит подсыпать постройку песчано-гравийную подсыпку, чтобы «оторвать» хранилище от воды. Уровень расположения грунтовки определяется весной, когда он высокий, или по воде в ближайших колодцах и колодцах осенью.

В местах неглубоких грунтовых вод, как правило, растет сочная яркая трава.Здесь водятся влаголюбивые и болотные экземпляры: хвощи, незабудки, мать-и-мачеха, щавель конский, тростник, мошки и комары роятся.

Раньше для определения местоположения грунтовых вод использовалась следующая методика. На очищенную от дерна землю кладут комок обезжиренной шерсти, предварительно вымытый и высушенный, а сверху кладут свежеотнесенное яйцо. Эти ингредиенты были покрыты глиняным горшком и засыпаны дерном ..

Если после восхода солнца яйцо и шерсть под сосудом оказались полностью покрыты росой, то можно было сделать вывод, что вода близко.Если яйцо остается сухим, а шерсть намокает, вода глубокая. Если под сосудом совсем не появляется влага, значит, воды совсем нет или она очень глубокая.

Материалы для постройки погреба

Подвал рекомендуется строить летом, потому что именно в это время года уровень грунтовых вод находится на самом низком уровне. Необходимо выбрать благоприятный период, когда нет осадков, чтобы яма для хранения не затоплялась водой.

Учитывая, что материалы, из которых построен погреб, всегда находятся во влажной среде, их следует выбирать особенно тщательно. Ведь хозяева часто допускают ошибки, которые уже невозможно исправить. Выбирая материалы для строительства складского помещения, будьте внимательны к железобетону! Особенно, если речь идет о помещении для хранения корнеплодов, овощей и фруктов.

В качестве материалов для строительства погреба можно использовать бетонные плиты, дерево, кирпич или землю.Строить постройку из металла не рекомендуется, так как будут проблемы с поддержанием необходимой температуры. Если в качестве основного материала вы выбрали землю, то погреб необходимо обшить деревом внутри.

Чтобы правильно выбрать материалы для будущего погреба, нужно учитывать тип грунта. Чтобы ваше хранилище длилось долго, стоит брать качественную сухую древесину. Деревянные рейки нужно хорошо просушить, отшлифовать, затем обработать антисептиком, затем снова просушить и накрыть ими пол..

Подвал приямок

Сначала необходимо очистить от дерна место для хранения продуктов — верхний слой почвы, подготовить горизонтальную площадку и разметить планировку погреба. При этом рекомендуется обращать внимание на то, чтобы диагонали постройки были равны, это наиболее эффективный способ, помогающий точно определить прямоугольность будущего строения.

При строительстве хранилища на рыхлом грунте стены котлована должны иметь уклон для предотвращения осыпания.При высоком уровне грунтовых вод необходимо провести серьезные работы по гидроизоляции снаружи стен, а яму следует вырыть на порядок больше, чем планируется сделать сам погреб. Вам придется прибавить примерно по полметра с каждой стороны.

Яму под земляной погреб необходимо вырыть вручную, т. К. Экскаватор нарушает целостность почвы. Это, безусловно, самый сложный этап строительства подземного хранилища.Следует заранее определиться, куда переместить землю, полученную копанием. Есть смысл перебрать почву. Например, верхний плодородный слой нужно вынести в сад или огород, глину можно использовать для засыпки и устройства пола, остальное лучше использовать для насыпи.

Гидроизоляция погреба

При строительстве хранилища корнеплодов самое главное — решить вопрос с гидроизоляцией погреба. Такие материалы делятся на два типа: безнапорные и антинапорные.Рекомендуется использовать антинапорный гидроизоляционный материал, когда грунтовые воды достигают уровня пола со стороны напора воды. А материал второго типа стоит брать, если уровень воды не достигает поверхности пола.

Пол и стены подвала должны быть водонепроницаемыми и прочными. Это нужно для того, чтобы стены не разрушились под воздействием воды. Если для строительства погреба был выбран кирпич, то его необходимо обработать цементным раствором для большей прочности.Кроме того, с целью повышения прочности рубероид можно взять в качестве дополнительной арматуры.

Чтобы защитить хранилище от вредного воздействия грунтовых вод, вы можете положить дренажный слой вокруг подвала для выпуска воды. Дренаж следует подключить к специальному колодцу, который будет располагаться возле погреба. Дренаж продается в любом строительном магазине. Также в качестве дренажа можно взять битый кирпич, стружку и гальку. Но в любом случае стоит обустроить дренажный слой..

Дренаж должен послойно чередоваться с вынутым грунтом, его обязательно утрамбовать. Засыпка глиной считается более надежной. Для снижения напора грунтовых вод стоит соорудить отмостку — емкость для слива воды, размер которой достигает ширины от полутора до двух метров. Но когда хранилище защищено от давления грунтовых вод, то гидроизоляцию можно производить нагретым битумом для создания защитной пленки.

Стены, потолок и пол

Стены погреба можно выложить кирпичом на глиняном растворе с обязательной добавкой песка.Можно брать бутовый камень — гранит, сланец, песчаник, но не известняк, потому что он быстро разрушается, в растворе из песка и извести. Что касается толщины стен, то их следует выкладывать в один кирпич или даже полкирпича, в зависимости от того, на что будет опираться потолок. Несомненно, стены из щебня будут немного толще.

В вашем погребе пол можно сделать из керамзита, битого кирпича или гравия на глиняном растворе с уплотнением и гидроизоляцией, как это было сделано для стен (слой глины и битума, повторно покрытый рубероидом).Такой пол надежно прослужит долгие годы. Пол в хранилище можно сделать земляным, что помогает поддерживать постоянную температуру в погребе и нейтрализовать различные запахи. Кроме того, на таком поле проще делать углубления для хранения рассады и моркови, а также для выращивания кочанов ..

Еще одна составляющая магазина — потолок. Подшивка потолка выполняется из сухих гипсокартонных плит, тонких досок и других материалов, в том числе синтетических, не выделяющих запаха.Обязательно сделайте крышку для погреба.

Подвал перекрытия

Перекрытие короба погреба под дом будет ровным. Но он должен опираться на балки или континентальный грунт. А на открытых участках перекрытие может быть двускатным или плоским. При мастерском исполнении козырек считается более практичным.

Для перекрытия во всех случаях лучше брать плиты ПКЖ, под них следует подкладывать доски для подшивки потолка. Заливку с двускатной конструкцией можно делать плоской или под углом, заполняя пустоты шлаком или другим теплоизоляционным материалом.

Плиты приварены к гребню плиты и опираются на тавровую балку, а нижняя часть опирается на грунт материка. Это снижает нагрузку на стены и удаляет сточные воды, просачивающиеся через земляной настил. При отсутствии плит ПКЖ перекрытие может быть выполнено из плоскоцементных материалов, например, из листов шифера, предварительно уложив под них твердую опору. Швы необходимо залить битумом или цементным раствором, а насыпной грунт хорошо утрамбовать.

Вентиляция погреба

Одновременно с гидроизоляционными работами стоит позаботиться о вентиляции погреба, которую следует сделать приточно-вытяжной.Для этого необходимо предусмотреть два воздуховода — специальные отверстия в потолке и потолке, они должны быть надежно закреплены и загерметизированы. Вытяжные и всасывающие трубы или воздуховоды размещаются на разных концах погреба по периметру. Причем всасывающие трубы нужно крепить отверстиями ближе к полу, а вытяжные — ближе к потолку. В воздуховоде рекомендуется сделать ставни для регулирования температуры в подвале и вентиляции в погребе.

Сообразительные хозяева начинают строить погреб тогда, когда все необходимые материалы есть под рукой, но делают это в короткие сроки, а также под навесом — пленкой или брезентом.Таким образом, во время дождя конструкции не промокнут, грунт на материке останется твердым, утеплитель будет сухим, а конструкция окажется качественной и качественной.

Отделка погреба

Когда есть потолок, стены и пол, устроены перекрытия и перекрытия складских помещений, нужно еще расставить двери, вход, урны, а также подумать об освещении. Кроме того, необходимо хорошо оформить подвал, который находится на открытой территории.

Пороги подвала должны быть хорошо закрыты. В погребе обычно две двери — металлическая внешняя и деревянная внутренняя. Последние лучше всего делать из дуба или любых твердых пород дерева. Конструкция должна быть покрыта масляной краской на качественной грунтовке.

Каждый собственник решает на свое усмотрение вопросы, связанные с внутренним оборудованием. Скажем так, лучшие материалы — дюралюминий или массив дерева. Но железо может быстро ржаветь, поэтому его следует избегать.

Внешнее устройство хранилища корнеплодов сводится к задернованию слоистым и утрамбованным грунтом, а также устройству водостоков.Вы можете оборудовать свое хранилище терморегулятором для погреба и окружить его ягодными кустами, но не деревьями, потому что их корни разрастаются и разрушают стены.

Внутри погреба следует установить сколько вспомогательных стеллажей для крепления полок, предназначенных для консервирования, и решетчатых ящиков для хранения различных овощей. Особое внимание стоит уделить устройству удобной лестницы. Чтобы сэкономить внутреннее пространство для хранения вещей, лестницу можно сделать достаточно крутой, обязательно оборудовав ее поручнем.

Электропроводка подвала

Желательно наличие электрического освещения в подвале. Фонари и керосиновые лампы наполняют хранилище неприятным запахом, который не так-то просто исчезнуть. Электропроводка в погребе обычно внешняя, но утепленная. Рекомендуется использовать медные жилы с двойной изоляцией. Но лучше обратиться к продавцам-консультантам, чтобы узнать, какой кабель лучше всего использовать в подвалах.

Лампочки должны быть закрыты защитным колпачком.Размещать лампочки необходимо только в сухих местах, используя только влагостойкий материал. Самый безопасный вариант — разместить светильник в тамбуре. Выключатели принято размещать у входа на высоте около 1,5 метра. Запрещается делать розетки в погребе.

Утепление и эксплуатация погреба

Как правило, если подвал строят под домом, то в этом случае он не нуждается в утеплении. Однако, если кладовая выкопана под неотапливаемым помещением, то стоит поинтересоваться, как утеплить погреб, дверь и потолок.Для этого подойдут опилки, пенопласт и материалы из минеральной ваты. Однако у каждого такого материала есть свои недостатки — опилки подвержены гниению, минеральная вата притягивает сырость, а пена со временем становится идеальным плацдармом для грызунов.

Как и любое помещение для хранения продуктов, погреб необходимо содержать в чистоте. Летом в обязательном порядке проводить сушку и проветривание. В здании не должно быть горючего керосина и бензина. И дело не только в пожарной безопасности, ведь резкий запах этих веществ хорошо поглощается продуктами, что делает их непригодными для использования..

Для хорошей сушки недостаточно открыть вентиляционные трубы в хранилище, потому что в помещении сохраняется холодный и тяжелый воздух, а это не создает естественной тяги. Обычно для просушки стоит установить печь-печь и утеплить стены. Также можно создать сквозняк для сушки традиционным способом — обычными свечами.