Пошаговая отделка бани изнутри материалы видеоурок: Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Выбор облицовочных материалов значительный. Но если речь заходит о таком специфическом «объекте», как баня, то вариантов при детальном рассмотрении не так уж и много. И это в основном касается лишь разновидностей панелей, так как и специалисты, и собственники участков сходятся во мнении, что лучшее решение для отделки – деревянная вагонка. Рассмотрим все нюансы отделки бани изнутри вагонкой.

Под понятием своими руками всегда подразумевается – простой инструмент (бытового уровня), доступная в реализации технология и недорогие материалы. Вот из этого автор и исходит. Начнем с этапа подготовки к отделке бани.

Выбор разновидности доски

Тип

В плане удобства монтажа желательно ориентироваться на вагонку класса «евро». От образцов традиционного исполнения она отличается параметрами паза. В чем преимущество отделки бани этой доской?

• Так называемый «гребень» длиннее, следовательно, даже при температурной деформации (а она неизбежна, особенно в парилке) щелей между панелями однозначно не будет.
• Наличие специальных (компенсационных) каналов на изнаночной стороне вагонки способствует естественной вентиляции (повышает ее эффективность) под отделкой, инициирует отвод конденсата и препятствует растрескиванию досок по причине некоторой их деформации в процессе температурных перепадов.
• Еще один плюс, отмечаемый пользователями – вагонка «евро» от известного производителя обязательно подвергается пропитке еще на стадии изготовления. С точки зрения автора этим, так или иначе, заниматься придется. Но применительно к евродоске можно проделать все необходимое по упрощенной методике. Значит, несколько сэкономить на препаратах, да и времени на дополнительную обработку понадобится намного меньше.

Сорт

По данному критерию излишняя экономия нецелесообразна – только «Премиум», «Экстра», «Прима» (высшие) или A (первый). И вот почему. В сортах более «низких» допускаются такие дефекты, как трещины, сучки и ряд иных. Разница – в их параметрах и количестве на единицу площади. Но, в условиях, которые характерны для любой бани (перепады влажности и температуры, их высокие значения, особенно в парной) те же сучки могут со временем просто вывалиться, а трещины – «расползтись». И вот тогда придется заниматься ремонтом, а значит, тратить деньги.

Порода

Баня – это несколько помещений. Вагонка из хвойных пород для парной не подходит – при нагревании древесины она выделяет смолу. Поэтому только доски из лиственных деревьев. Для остальных же комнат – на усмотрение собственника. Профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие породы для парной:

• липа. Пожалуй, наиболее использующаяся в банях вагонка. Ее основные плюсы – прочность материала в сочетании с простотой раскроя и обработки, красивая структура, благородный оттенок. Принято считать, что липа отдает вовне положительную энергию, поэтому для бани – оптимальный выбор.

• осина. Такая вагонка несколько «мягче», так как древесина отличается меньшей плотностью. Преимущества этого дерева в том, что уход за ним несложный, со временем доска набирает прочность, да и вагонка из нее выглядит очень привлекательно. Для тех, кого интересуют вопросы биоэнергетики, можно добавить – буквально вытягивает из нас весь «негатив».

• ольха. Цена на такую вагонку выше, чем на осину и липу, но она того стоит. Основное достоинство – дубильные вещества, содержащиеся в древесине. Хорошо обрабатывается и практически не проводит тепло. Для парилки весьма существенное качество доски.

Рассматривать такие породы, как абаши, ясень, дуб, хемлок и ряд других не имеет смысла – вагонка из этой древесины стоит достаточно дорого. Но если финансовые возможности позволяют, следует обратить внимание.

Для всех остальных помещений лучше приобретать вагонку хвойную. В принципе, ее обрабатывать и не придется, так как она по определению защищена от гниения содержащейся в структуре смолой. Разве что чисто символически, для «профилактики» (подразумевается обессмоливание древесины). Если добавить приятный аромат, источаемый хвойным деревом, разнообразие оттенков, красивую структуру и легкость в раскрое, то такая вагонка для всех помещений бани, за исключением парной, отличный выбор.

Калькулятор количества вагонки

Составление схемы отделки

Это необходимо сделать по двум причинам:

• Составленный чертеж поможет определить требуемый объем закупки пиломатериала. Вагонка в основном продается образцами длиной по 3 м. Естественно, в процессе монтажа панели придется распиливать, подгонять, как-то комбинировать отдельные фрагменты. Если приобретать древесину «на глазок», то затраты получатся выше, и останутся излишки. Рачительный хозяин так не поступает.
• Именно схема поможет понять, как лучше в бане (по всей площади или в отдельно взятом помещении) расположить вагонку. Вариантов несколько, хотя основными считаются два. И по вопросу, какой из них предпочтительнее, даже у специалистов нет единого мнения. Следовательно, решать придется самостоятельно, с учетом габаритов помещения, его конфигурации и «наполнения» (предметы меблировки, бытовые приборы и так далее).

Крепление досок вертикальное

Сторонники такой схемы выделяют следующие преимущества:

• Монтаж отделочной доски производится быстро за счет простоты технологии.
• Брызги воды и конденсат не затекают в щели, а смещаются вниз.
• При таком способе монтажа вагонки достигается наиболее эффективная циркуляция воздушных потоков (за счет каналов с изнаночной стороны), которые устремляются снизу вверх.
• Применительно к парной такая отделка позволяет добиться максимальной аккумуляции тепла в помещении.

Крепление досок горизонтальное

Те, кто отстаивает именно такой способ укладки вагонки, оперируют следующими аргументами:

• Вагонка крепится вверх «шипом» (выступом), следовательно, и вода между панелями не задержится.
• Циркуляция воздуха не снизится, так как ей способствует ориентация реек несущего каркаса (вертикальное положение).
• Практичность. Этот довод весьма внушительный, если учесть специфику помещений с повышенной влажностью. В основном сырость накапливается на уровне, близком к полу. Значит, низ будет подгнивать более интенсивно. В этом случае при вертикальном монтаже вагонки придется менять все доски, а при горизонтальном – лишь парочку нижних панелей.
• Перепад температуры приводит к тому, что доски начинают деформироваться. Это особенно заметно при их вертикальной установке.

Вывод

Получается, что в парной лучше все-таки располагать вагонку горизонтально. А вот в других комнатах бани – на личное усмотрение собственника, с учетом особенностей их оформления. Это и «наполнение», и общий дизайн, и много чего еще – для фантазии домашнего мастера пределов нет.

Есть еще и диагональный монтаж вагонки. Смотрится эффектно, не более. В практическом плане такое крепление досок никаких преимуществ не дает. И это при том, что своими руками установить их по данной методике довольно сложно. Даже опытные мастера затрачивают на это много времени. Связано с обязательной точностью подрезки образцов и их грамотной подгонкой по месту.

Внутренняя отделка бани вагонкой – порядок работы

Своими руками означает еще и свободу выбора – инструмента, методики, той же схемы, препаратов и так далее. Гораздо полезнее будет остановиться на особенностях этапов работы.

Подготовка основы

Многое зависит от того, новая баня или построена уже давно, и решение по ее отделке вгонкой принято гораздо позднее. Читатель сам определит, что ему нужно сделать.

• Зачистка. Задача – в ходе осмотра поверхности выявить имеющиеся дефекты и наметить способы их устранения, а также решить, что для этого понадобится.

• Устранение обнаруженных повреждений. К примеру, если баня – сруб, то весьма вероятно, что придется заниматься выведением грибка, отбеливанием древесины и ее пропиткой специальными составами. В строении из кирпича или ячеистого бетона, возможно, будут обнаружены трещины, которые следует заделать.

• Обработка. В зависимости от материала стен, их нужно также покрыть соответствующим препаратом. Зачем, если они не из дерева? Своими руками, абсолютно грамотно, все выполнить не получится. Практика показывает, что образование на стенах конденсата – явления обычное при самостоятельной отделке. А это значит, что он (и сопутствующий сырости грибок) постепенно переберется на утеплитель и саму вагонку.

Традиционно использующиеся пропитки в данном случае (для древесины, бетона) неэффективны по одной причине – кратковременность действия. Опытные мастера советуют кирпич и ЖБИ обмазывать шпаклевкой ПВА. Схватывается намертво, образует непроницаемый слой и служит не меньше 5 лет. Но для деревянной бани – не вариант, так как она перестанет «дышать».

Гидроизоляция

Даже если стены и обработаны шпаклевкой, то пренебрегать этим слоем не следует. Тем более что пленка п/э стоит дешево, а зафиксировать ее полотна (с нахлестом) можно рейками несущего каркаса. Стыки герметизируются скотчем строительным. Все достаточно просто и быстро.

Монтаж несущего каркаса

• Рейки – только деревянные; металлопрофиль под вагонку не устанавливается. Пояснение простое – численное значение коэффициента расширения сочленяемых материалов должно быть примерно равным (в идеале – идентичным).
• На брусках экономить не стоит – лучше дорогие, но прямые. С «горбылем» возникнут проблемы, так как на неровной основе деревянную вагонку качественно уложить не получится. Причина – в твердости материала; сухая древесина (а другая при отделке не монтируется), в отличие от пластика, не изгибается.
• Как установить решетку, зависит от расположения панелей. При креплении вагонки вертикально рейки фиксируются горизонтально, и наоборот. Это понятно. Другое дело, как выбрать параметры каркаса. Здесь все зависит от того, будет ли монтироваться слой теплоизоляции или нет. В первом случае придется предусмотреть и контобрешетку, иначе качественной циркуляции воздуха под отделкой не добиться. В некоторых комнатах утеплитель, возможно, и не понадобится (теплый климат, толстые стены, наружная теплозащита). Тогда и толщину реек каркаса можно уменьшить; оставить лишь небольшой зазор между вагонкой и стенами.
• Фиксация – максимально жесткая. Но только не гвозди. Данный тип крепежа легко колет древесину, тем более просушенную. Если и использовать, то лишь специальные, анкерные, с предварительным сверлением реек.

На данном этапе следует сразу же проложить (обустроить) ряд коммуникаций:

• Эл/проводку. Но только в рукаве, причем металлическом (гофре). Провод (кабель) обязательно с влагоотталкивающей изоляцией.
• Вентиляционные каналы. Своими руками несложно установить отрезки металлической трубы или гофры (сечением 80 – 100 мм), проходящие сквозь стены. Вверху – на уровне 15 – 20 см от потолка; внизу – 20 (±5) от напольного покрытия. И желательно поближе к банной печи. Необходимо предусмотреть и заслонки, чтобы была возможность регулирования интенсивности воздухообмена.

Внутреннее утепление

К этому процессу следует подойти рационально. Если решение принято, то чем именно создать термослой? Для парилки оптимальный вариант – пенофол с фольгированным покрытием. Он укладывается под обрешетку металлизированной стороной внутрь помещения (для эффективного отражения ИК-лучей).

В остальных помещениях (если утепление требуется) можно ограничиться минватой. Учитывая, что это баня, и слой внутренний, желательно приобрести модификацию «эко», как наиболее «экологически чистый» материал.

Укладка плит (рулонов) производится в ячейки, между рейками. Так как вата эластична, то после распрямления она надежно удерживается без дополнительной фиксации. Но при условии, что схема несущего каркаса составлена с учетом размеров образцов!

Слой пароизоляции

Во многих статьях данной тематики указывается та же пленка. Здесь некоторая неточность. Пленки выпускаются в различных исполнениях. Обычная (сплошная) для пароизоляции не подходит, так как не пропускает воздух. Поэтому только специальные модификации (с микроскопическими отверстиями) или соответствующие мембраны – выбор достаточно большой.

После монтажа данного слоя, как выше отмечалось, рейки контробрешетки (для создания вентиляционного зазора). Крепление материала на древесину – скобами (при помощи степлера строительного).

Непосредственно отделка бани

Если вагонка от известного производителя, то инструкция всегда прилагается к товару. Но и при ее отсутствии сообразить, как состыковать доски, несложно. Есть выступы, пазы – все очень просто. Откуда начинать сборку – тоже непринципиально, так как по углам устанавливаются вертикальные рейки, более тонкие. Или угловые профили. Декоративная составляющая здесь на втором месте. Основная функция этих элементов – в предотвращении затекания воды в стыки панелей по углам помещения. Главнее другое – как грамотно произвести крепление отделочной доски.

• Обязательно с «утапливанием» метиза в древесину. Поэтому в вагонке делаются фаски. Иначе при нагреве об них можно обжечься. Да и с точки зрения эстетики они деревянной отделке привлекательности не добавляют.
• Любой металл в условиях сырости ржавеет. И это «перекидывается» на дерево и проявляется в виде рыжих разводов, пятен. Поэтому только оцинкованный крепеж.
• Еще один нюанс – что использовать? Для фиксации вагонки саморезы, шурупы, то есть все то, что прихватывает намертво, не подходит. Причина та же – температурное расширение. Для крепления отделочной доски нужно брать мелкие гвозди или спец/детали – скобы, кляймеры (в продаже имеются).
• Посадочные места крепежа необходимо заделывать. Шляпки прикрываются грунтовкой (соответствующего древесине оттенка) или миниатюрными пластиковыми заглушками. Также можно приобрести в любом мебельном магазине, и стоят недорого.

Совет

При сочленении досок необходимо добиться максимального их примыкания, а потом несколько раздвинуть (на 2 – 3 мм). Для чего? Температурное расширение – это одно. Но не следует забывать и о том, что вагонка станет постепенно накапливать влагу, что неизбежно даже при регулярной вентиляции и просушивании бани. Значит, доски несколько набухнут.

Облицовка потолка – отдельный вопрос. Начинать внутреннюю отделку бани нужно именно с него. В чем нюансы?

1. Во-первых, скобы для фиксации доски здесь не подойдут, так как под весом вагонки они легко выйдут из древесины. Значит, только кляймеры или гвозди.
2. Во-вторых, укладка ведется только от двери (в данном случае имеет значение визуальный эффект).
3. В-третьих, вагонка располагается так, чтобы между торцами досок и стеной оставался зазор не менее 4,5 (±0,5) см. Причина в том, что под потолком собирается все тепло, следовательно, именно на нем доски подвергаются максимальному расширению.

В заключении следует отметить, что пиломатериал, независимо от степени промышленной осушки, породы и сортности, подлежит обязательной обработке перед использованием по назначению. Так как речь идет о бане, то составы нужно подбирать грамотно, учитывая особенности строения. Особое внимание следует уделить вагонке для наиболее «проблемного» помещения – парилки.

Все декоративные элементы, различные откосы, планки и так далее крепятся аналогично – метизами. Сажать их на клей нельзя. Иначе в процессе деформации древесины всю отделку начнет коробить.

обшивка стен внутри деревом, как отделать деревянную баню своими руками, как правильно сделать, строительство, виды отделочных работ, фото и видео

Содержание:

Русская баня является отличным средством отрешиться от всех повседневных проблем и отдохнуть телом и душой. А вот то, насколько полноценным будет процесс купания, в первую очередь зависит от внутренней отделки бани, то есть того, насколько она комфортна и отвечает всем пожеланиям хозяина. Далее в материале с фото и видео речь пойдет о том, как сделать баню внутри, и какие материалы можно при этом использовать.

Прежде всего, стоит сказать, что процесс внутренней отделки включает полное ее обустройство, начиная с укладки пароизоляции и заканчивая сборкой и установкой мебели и декоративных элементов. Если вы обладаете строительными навыками, все отделочные работы бани можете выполнить самостоятельно, в противном случае, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Отделочные материалы

Любые внутренние работы в бане начинаются с процесса подбора подходящих материалов. Отделка бани деревом является одним из наиболее распространенных вариантов, особенно это касается парной. Однако для этого помещения есть ряд ограничений, так что в нем можно применять далеко не каждый материал.

Связано это с условиями эксплуатации парной – повышенным уровнем влажности и высокими температурными показателями. В таком микроклимате ряд материалов начинают выделять токсические, вредные для здоровья вещества.

Для отделки парной нельзя применять такие разновидности материалов:

1. Сосновая доска, которая с повышением температуры начинает выделять смолы, которые могут представлять опасность для человека.
2. Стружечные плиты ДВП или ДСП. Помимо того, что при высокой влажности такие материалы начинают разбухать, они еще и начинают выделять токсины, входящие в состав клеевых смесей для их производства.
3. Линолеум также склонен выделять токсины, а также подвержен гниению и порче.

А вот отделка бани внутри в предбаннике и комнате отдыха вполне может быть выполнена из таких материалов. Особенно комфортным будет предбанник, отделанный сосновыми досками. Они придадут воздуху в помещении легкий хвойный аромат и настоящий русский колорит.

Оптимально для отделки стен в бане, именно в парной, подойдет лиственница и липа. Предпочтительнее, конечно, лиственница, которая отличается устойчивостью к повышенным температурам и влажности, и очень долговечна. Однако за неимением таковой, можно использовать и липовую древесину.

Дерево для обшивки бани своими руками лучше применять в виде вагонки. Такие легкие панели можно удобно прикрепить, они пропускают воздух и могут быть легко заменены в случае порчи. А поскольку под слоем вагонки будет располагаться утеплитель, ее можно считать практически идеальным материалом для отделки парилки.

Технология отделки бани

Из каких бы материалов не выполнялось строительство бани – отделка выполняется примерно по одинаковой технологии. Хотя все же с нюансами процесса перед началом работы все же стоит ознакомиться.

Продвигаться в процессе работы нужно снизу вверх, то есть от пола к потолку.

Итак, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется в несколько этапов:

1. Первым делом производится настил пола в парной из доски лиственницы. Не рекомендуется в данном случае использовать дуб, так как он достаточно скользкий. Уровень пола в парной нужно приподнять на 10 см, чтобы лучше сохранялось тепло.
2. Нижний полок должен быть выше уровня печки на 10-15 см.
3. Далее по стенам выполняется обрешетка, по которой крепится вагонка.
4. По завершении манипуляций со стенами можно браться за отделку потолка.
5. После того, как отделка деревянной бани будет выполнена, можно приступать к монтажу оборудования и мебели. Готовые предметы можно приобрести в специализированных магазинах.

Достоинства липовой вагонки

Стоит отметить, что вагонка из липовой древесины стоит совсем недешево, тем не менее, она наилучшим образом подойдет для отделки бани внутри.

Преимущества материала таковы:

• долгий срок эксплуатации;
• привлекательный внешний вид;
• способность «дышать», то есть пропускать воздух;
• устойчивость к высоким температурам и постоянной влажности;
• приятный тонкий аромат.

Работа с деревянной вагонкой

Перед тем, как отделать баню внутри своими руками, необходимо проработать поверхность стен, то есть сделать их абсолютно ровными, иначе, вагонка ляжет волнами.

Древесина должна привыкнуть к условиям внутри парной, поэтому перед тем, как правильно сделать баню внутри, вагонку нужно оставить на пару дней в помещении.

Далее приступают к монтажу обрешетки под вагонку. Для этого рейки прибивают к стенам с зазором в 70 см между ними. Сначала устанавливают рейки по краям. Все остальные элементы крепятся с помощью уровня и отвеса. Для фиксации дерева понадобятся шурупы из оцинкованной или нержавеющей стали, поскольку все остальные быстро поржавеют.

В случае если вы уверены, что стены идеально ровные, можно прибить вагонку непосредственно к ним, без обрешетки. А если сомнения все-таки есть, лучше применять проверенную методику.

На подготовленную обрешетку можно прибить вагонку, что будет под силу даже неопытному человеку. Крепления для вагонки должны быть с антикоррозийным покрытием, устойчивые к высоким температурным показателям. Используя вагонку, выполнить внутреннюю отделку бани сможет практически любой.

Зачем нужна пароизоляция

Особенность русской бани в том, что в ней всегда очень влажно, поэтому для ее отделки лучше останавливаться на материалах, которые способны пропускать воздух, то есть вентилироваться. Так что следует разобраться, в каких случаях потребуется монтаж слоя пароизоляции (прочитайте также: «Этапы строительства русской бани своими руками»).

Необходимость пароизоляции напрямую связана тем, какие виды отделки бань были использованы. Так, если внутри баня обшита деревом, то пароизоляционный барьер не нужен, поскольку древесина «дышит».

А вот если баня кирпичная, то пароизоляция потребуется в том случае, если не предусмотрены специальные вентиляционные отверстия. В любом случае, по данному вопросу лучше проконсультироваться со специалистами.

Отделка бани керамической плиткой

Главное достоинство плитки в ее функциональности и невысокой стоимости. Оптимально она подойдет для облицовки пола в предбаннике или комнате отдыха. Она весьма долговечна, не подвержена воздействию влаги и температур, не разрушается, удобна в уходе. К тому же, плитка позволяет создать оригинальный интерьер.

Плитку можно разделить на две категории:

• с глазурью, то есть эмалированная;
• без глазури.

Керамическая плитка для бани должна быть глазированной, поскольку она способна лучше противостоять колебаниям температуры и влажности, в отличие от неэмалированной.

Стоит помнить, что в бане пол лучше облицовывать плиткой с шершавой фактурной поверхностью, которая предотвратит скольжение и позволит избежать травм.

Это правило относится и к облицовке стен, поскольку на них скапливается конденсат. Следует соблюдать осторожность, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Еще один момент относительно выбора плитки для бани касается ее основы. Желательно приобретать материал с гладкой основой, которая будет плотно прилегать к полу и не станет причиной распространения плесени.

По форме керамическая плитка для бани может быть и квадратной, и прямоугольной, и сложных геометрических форм. Тем не менее, при отсутствии большого опыта, лучше остановиться на прямоугольной плитке, класть которую проще всего.

Перед закупкой материалов необходимо определиться с точным количеством, необходимым для облицовки. А приобретать нужно на 5-10 % больше материала на случай лома, обрезки или порчи.

Последовательность кладки керамической плитки такова:

1. Плитку замачивают в воде в течение нескольких минут, чтобы клей лучше схватывался с ее основой. Это минимизирует расход клеящего состава при укладке.
2. Определив самый заметный от входа угол в помещении, плитку начинают укладывать именно оттуда.
3. На каждую плитку с помощью зубчатого шпателя наносится клей. Приложив ее к полу, края плитки простукивают киянкой, чтобы клей равномерно распределился, а лишний воздух вышел.
4. Обеспечить равномерные швы между плитками помогут крестики.
5. По мере подсыхания клея крестики вынимают. А когда все полностью высохнет и плитка схватится, швы можно заполнить затиркой по вашему выбору.

Примечательно, что керамическая плитка одинаково хорошо выглядит и на полу, и на стенах. Особенно выигрышно и оригинально смотрится мозаика. Если при укладке кафель нужно будет разрезать, то справиться с этой задачей помогут специальные инструменты.

Финишным этапом отделки бани внутри станет подбор подходящей к интерьеру мебели.

Внутренняя отделка бани своими руками

Для выполнения внутренней отделки бани нужны знания свойств древесины и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с древесиной. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для применения в бане, а навыки столяра и плотника придётся приобретать по ходу дела.

Нужна ли бане отделка

Вне зависимости от того, какая у вас баня — русская, финская сауна или турецкий хамам, баня — это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет — возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:

• негорючие утеплители;
• обшивка древесиной лиственных пород;
• специальная обработка древесины для парной. Её нельзя обрабатывать лакокрасочными материалами;
• нескользкая плитка;
• водоотведение — трапы в парной и моечной;
• материал и конструкция двери парной: она должна быть из дерева, с деревянной ручкой, уплотнённым притвором и открываться наружу;
• защита участка стены, потолка и пола рядом с каменкой негорючим материалом;
• ограждение вокруг каменки;
• использование гвоздей из нержавеющих материалов.

  Стены рядом с каменкой отделывают негорючими материалами, а саму каменку ограждают

Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

Более безопасный и экономичный вариант — утепление пеностеклом — позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

Отделочные материалы для бани — как не ошибиться

Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

Таблица: требования к отделке бани

Помещение	Особенности	Вид отделки
		Пол	Стены	Потолок
Парная	Высокая температура — требуется огнезащита древесины. Влажность — требуется пропитка антисептиком и фунгицидом	Керамическая плитка или керамогранит с гидроизоляцией, ходовой настил из древесины лиственных пород, водоотведение	Обшивка древесиной лиственных пород, облицовка камнем или кирпичом у каменки	Подшивной потолок из древесины лиственных пород
Моечная	Влажность — нужны материалы, позволяющие периодическое мыть поверхности	Керамическая плитка или керамогранит с нескользкой поверхностью, водоотведение	Облицовка плиткой или отделка материалами, позволяющими выполнять влажную уборку	влагостойкая окраска или подвесной потолок
Комната отдыха	Нет требований	Древесина или тёплый пол с плиткой	Нет требований	Нет требований

Отделка парной

Для обшивки парной лучше использовать древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу при нагревании. При выборе материала для обшивки стен надо помнить, что баня — это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парной фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы увеличиваем сопротивляемость организма простуде, оздоравливаем дыхательные пути.

Таблица: рекомендуемые виды древесины для парной

Вид древесины	Достоинства	Недостатки
Дуб	Прочная древесина, долговечность, отличный внешний вид	В мокром виде скользит, высокая цена
Ясень	Прочная древесина с красивым рисунком, устойчивая к гниению	Высокая цена
Берёза	Лёгкий приятный аромат	Подвержена гниению, плохо держит форму при высокой температуре
Липа	Имеет приятный цвет, нагреваясь, источает тонкий аромат, устойчива к гнили и высоким температурам, доступна по цене	Нет
Осина	Низкая цена, лёгкий приятный аромат	Подвержена гниению, со временем меняет цвет на грязно-серый
Ольха	Красивый внешний вид, доступная цена, не имеет запаха, не впитывает запахи, долговечна	Нет

Если вас интересует бюджетный вариант отделки — выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, тогда лучший вариант — ясень.

Баня, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможно соприкосновение с кожей, делаем отделку из лиственных пород древесины, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

Для облицовки участка стены около каменки надо выбирать материал с высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, обеспечивающей максимальное аккумулирование и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при попадании воды он не взорвался. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер — от 5 до 21 см. Ещё одно требование — экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

Таблица: свойства камней для бани

Минерал	Свойства
Габбро — диабаз	Габбро — диабаз самый доступный и популярный вариант. Камень тёмно-серого, почти чёрного цвета с малым водопоглощением, отличной теплоёмкостью и очень прочный. К сожалению, при сильном нагреве выделяет малоприятный запах, а при попадании эфирного масла образует нагар на поверхности.
Талькохлорит	Талькохлорит долговечен, прочен, имеет отличную теплоёмкость, бывает цвета от светло — серого до вишнёвого. Для того чтобы исключить пыление, перед первым применением камни моют и прокаливают. Отличается приятным, лёгким паром с лечебным эффектом: снижает давление, оздоравливает дыхательную систему и кожу. Отрицательная характеристика — высокая цена.
Базальт	Базальт — самый прочный камень из всех вулканических пород. Он имеет только положительные характеристики — прочен, долговечен, имеет большую теплоёмкость, отлично переносит перепады температуры, не выделяет вредных веществ. Радует доступностью даже цена.
Жадеит	Жадеит относится к полудрагоценным камням, поэтому не стоит удивляться высокой цене на этот минерал. Цвет от белого через изумрудно-зелёный до чёрного делает его привлекательным внешне, а его лечебные свойства оценили ещё в древнем Китае. Отличный выбор для людей, заботящихся о своём здоровье.
Малиновый кварцит	Малиновый кварцит так же, как и жадеит, привлекателен внешне своей яркой окраской и имеет отличные эксплуатационные качества — твёрдость, долговечность, теплостойкость, малое водопоглощение и экологическую безопасность. Прекрасно переносит высокую температуру, лить воду на него можно без боязни «взрыва». При покупке надо избегать расколотых камней, так как они и в дальнейшем будут крошиться.
Белый кварц	Белый кварц не слишком долговечен и плохо переносит высокую температуру, но из-за эффектного внешнего вида относится к самым дорогостоящим камням: этот полупрозрачный минерал состоит из кремния и молекул кислорода, а при нагревании выделяет озон, что делает парную с ним особенно полезной.

Потолок в парной над каменкой так же, как и стена за ней и пол вокруг, требует защиты несгораемым материалом. Над каменкой можно выполнить участок подвесного потолка из плиты талькохлорита. Талькохлорит — универсальный материал для камней каменки, облицовки стен пола и потолка. Более бюджетный вариант — металлический лист над печкой, фундамент и облицовка стен из полнотелого хорошо обожжённого кирпича.

Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за каменкой

Пол в парной выполняют из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для слива воды. Поверх укладывают ходовые настилы из древесины лиственных пород.

Отделочные материалы для моечной

Моечная с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим долговечным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

В случае если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, окрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

Для того чтобы вода не оказывала воздействие на каркас моечной, его отделывают плиткой

Полы желательно выполнить с подогревом. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей проскальзывание. Нежелательно в мокрых помещениях делать пол из дуба, так как он в мокром виде очень скользкий. Приветствуется покрытие из хвойных пород древесины, особенно, лиственницы, как самой устойчивой к гниению.

Участок пола у купели, где возможны значительные проливы воды, лучше выполнить из керамической плитки с трапом.

Потолок моечной придётся периодически мыть, соответственно, материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.

Комната отдыха

Комната отдыха не имеет ограничений по отделке, за исключением тёплого пола — всегда приятно босыми ногами ходить по тёплому дереву. В остальном оформление интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.

Фотогалерея: варианты отделки помещений бани

Отделка бани своими руками

Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:

1. Выбрать способ раскладки вагонки: вертикальный, горизонтальный, диагональный или комбинированный.
2. Определить планировку помещений: где в парилке будет стоять каменка, какой формы будут полки и т. д.
3. Выбрать мощность каменки: она зависит от объёма помещения, поэтому парные обычно делают с двумя полками, общая высота помещения составляет при этом 2,2–2,4 м.
4. Определить, будет ли в моечной душ или душевая кабина.
5. Выбрать, где будет стоять купель или бассейн.
6. Определить места установки трапов.
7. Решить, будет ли в комнате отдыха камин. Если площадь помещения позволяет, желательно сложить его у той стены, где будет установлена каменка. Так будет проще сделать фундамент и облицовку стены у каменки.

   Камин обычно располагают у той стены, где в парилке стоит каменка

Расчёт площади помещений

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.

Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.

1. Утеплитель — каменную или базальтовую вату — лучше покупать у производителя или в крупной торговой сети, чтобы не нарваться на низкосортную подделку. Утеплители должны иметь сертификат соответствия.
2. Вагонка и все элементы деревянных конструкций должны иметь влажность не более 8%. Древесину для парной следует пропитывать антисептическими составами до монтажа, а не в смонтированном виде. Покрывать вагонку для парной лакокрасочными материалами нельзя.

   Обрабатывать вагонку антисептиком надо до её установки на стены и потолок

3. Камни для парной должны иметь однородную структуру и не пылить. Нельзя укладывать в каменку камни с трещинами или с прожилками бурого цвета — это окисел железа, пары которого в нагретом состоянии опасны для здоровья.
4. Керамическую плитку следует выбирать с глазурованной лицевой и гладкой тыльной поверхностью, чтобы исключить впитывание влаги и образование плесени и грибка на стене.
5. Гидроизоляционные материалы желательно проверять по сроку службы: он должен быть не менее 10 лет. Кроме того, не стоит укладывать гидроизоляцию на основе битумно-полимерных материалов или стеклоткани.

Расчёт потребности в материалах

Рассчитать расход материалов нетрудно, имея на руках план-схему бани с размерами помещений в плане и зная высоту комнат от чёрного пола до потолка. Например, чтобы посчитать количество вагонки, необходимо:

1. Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м².
2. Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м².
3. Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.

Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:

1. Пол:
   • два слоя влагостойких и огнестойких плит, каждый на всю площадь помещения;
   • плиточный клей из расчёта толщины слоя в 7 мм;
   • керамическая плитка или керамогранит.
2. Ходовой настил: брус 25х40 и доска толщиной 30 мм по размерам комнаты.
3. Стены:
   • утеплитель толщиной 100 мм по периметру помещения;
   • фольга или фольгированная пароизоляция;

     Слой фольги на пароизоляционном материале не пропускает пары к утеплителю и отражает тепло внутрь помещения

   • брус сечением 50х50 мм для обрешётки по периметру через 500 мм по высоте, исключая место установки каменки;
   • вагонка по всей площади стен минус каменка.
4. Потолок: брус 100х50 мм по длине парной через 500 мм.
5. Полки: брус 50х50 мм для каркаса и обшивка из доски 20 мм.

Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.

Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.

Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:

1. Перфоратор.
2. Шуруповёрт.
3. Строительный уровень.
4. Молоток.
5. Мебельный степлер.
6. Рубанок.
7. Ножовка или электролобзик.
8. Саморезы, гвозди или кляммеры.

Пошаговая инструкция по отделке бани

Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.

Утеплитель закладывается в каркас, прибитый к стене, и закрывается пароизоляционной мембраной, которая отделяется от внутренней отделки вентиляционным зазором

1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

   По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса

2. Монтаж утеплителя. Между брусьями каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями по 5–6 шт. на 1 м².
3. Установка теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнестойкую плёнку, например, фольгированный пенофол, закрепляют скобами при помощи строительного степлера к слою теплоизоляции.

   После укладки утеплителя поверхность стен укрывают фольгированной пароизоляцией

4. Устройство каркаса для внутренней отделки. Брус сечением 50х50 мм крепят дюбелями горизонтально через 500 мм к стенам по периметру помещения и вертикально вокруг двери и около облицованного камнем участка у электрокаменки.

   По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

5. Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

   Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

6. Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

   К устройству потолка приступают после обшивки стен

7. Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

8. Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

   На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

Видео: внутренняя отделка парной

Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

Внутренняя отделка бани своими руками

Закончив строительные работы по возведению бани на своем приусадебном участке, нужно задуматься о внутренней отделке помещения. Это достаточно серьезная работа, но если к ней правильно подойти, то внутренняя отделка бани (в картинках мы тоже попытаемся вам ее показать) покажется увлекательным процессом.

 

 

1. Выбор материала для отделки стен
2. Отделка стен в бане
3. Устройство пола в бане
4. Полки в бане
5. Отделка потолка в бане
6. Моечное отделение в бане
7. Монтаж освещения в бане

 

 

Выбор материала для отделки стен

Конечно же, самым главным решением в данной работе станет выбор отделочного материала. При этом не следует останавливаться на одном виде древесины – сочетание разных пород дерева внесет в баню особый шарм и уют. Также при выборе материала для отделки необходимо знать его свойства. В противном случае пребывание в бане принесет вместо удовольствия разочарование.

Для отделки предбанников, комнат отдыха и прочих помещений, которые не контактируют с высокими температурами, можно пользоваться сосной. Этот достаточно дешевый материал, легко обрабатывается и имеет красивую структуру. Сосну крайне не рекомендуется использовать в парилках, так как при нагревании древесины выделяется смола, которая будет постоянно доставлять множество неудобств. Как правило, парильное и моечное помещения отделывают липой или лиственницей. Этот материал великолепно сохраняет цвет и, к тому же, даже в самой жаркой бане, прикоснувшись к обшивке, невозможно получить ожог.

Немаловажно сразу продумать, в каких местах будут установлены полки, где будет расставлены аксессуары для банных процедур. Ведь они являются самыми важными элементами старинного обряда омовения и имеют большое значение. Но не следует нагромождать банные приборы, особенно, если помещение имеет небольшие размеры, в противном случае увеличивается травмоопасность при посещении бани.

Отделка стен в бане

Внутренняя отделка в бане выполняется не всеми породами дерева. И тем более никакого линолеума и  древесно-стружечных  плит в бане быть не должно. Это пожароопасные материалы, которые при нагревании становятся токсичными, что опасно для здоровья. Для этих целей великолепно подойдут ольха, лиственница, береза, осина, тополь, кедр, абаши или липа. Такая древесина  даже в очень жарких помещениях слишком не нагревается, поскольку обладает низкой теплопроводностью. Из нее не  выделяются смолистые вещества, а  после банных процедур все быстро просыхает.

Древесина для внутренней отделки бани не покрывается красками или лаками, так как при нагревании данные химические покрытия обязательно начнут испаряться, отравляя воздух и негативно воздействуя на организм человека.

Наиболее часто стены в бане покрывают вагонкой. Этот процесс должен происходить уже после того, как стены покроют минеральным утеплителем и слоем алюминиевой фольги. Как вариант, фольгированный тепофол. Он выполняет те же функции, но намного практичнее и удобнее в монтаже. Все это позволит герметизировать помещение.

Также следует учесть, что вагонка не должна вплотную примыкать к слою фольги или утеплителя. Между ними должен образоваться воздушный зазор. Так и происходит, ведь вагонку монтируют на предварительно установленную обрешетку из бруса.

Брус (реи) устанавливают на стенах параллельно полу  на расстоянии около 50 см друг от друга. При этом пользуются уровнем. После установки каркаса его покрывают антисептиком. Перед монтажем то же делают и с вагонкой. Начинают укладку вагонки из угла. Крепеж осуществляют с помощью гвоздей, скоб или кляймеров.

Если фиксировать вагонку в местах замков гвоздями, то они останутся незаметными.

Устройство пола в бане

После того, как вы выбрали материалы для внутренней отделки бани, можно приступать к работе. Начинается процесс отделки с пола, который монтируется на лагах.

Лаги необходимо укладывать на кирпичные столбики, которые устанавливаются на песчаное или бетонное основание.

Размер лаг – 200х200 или 250х250 мм, шаг укладки можно выбирать близкий к 1 м, так как нагрузка на пол будет минимальна. Доска для пола используется шпунтованная или обрезная. Следует отметить, что для того, чтобы сохранить тепло в парной, пол в ней должен быть выше уровня пола в моечной комнате  не менее, чем на 150 мм.

В качестве материала используют доски из древесины лиственных пород толщиной около 30 см. И лаги, и доски для пола покрывают антисептиком, чтобы препятствовать размножению грибка и плесени.

Если в комнатах отдыха или раздевалках допускается применение деревянного пола, то в моечном и парильном отделениях бани это не приветствуется. Эти места постоянно находятся под воздействием горячей воды и пара, поэтому дерево быстро придет в негодность. К тому же, деревянный пол всегда будет грязным, так как его очень сложно вычистить.

Поэтому идеальным материалом для отделки пола в парилке станет керамическая плитка. Благодаря тому, что горячий воздух поднимается вверх, на уровне пола сохраняется температура, близкая к 30 градусам, а, значит, никакого дискомфорта это не принесет. Чтобы ноги не скользили по кафелю, можно соорудить небольшие деревянные решеточки, которые после банных процедур выносят наружу, чтобы они просохли на свежем воздухе.

Пол в бане делают с небольшим уклоном (1:100) и оборудуют сливом, что лишняя влага не застаивалась.

Полки в бане

В любой бане обязательно должны быть полки и лавки, на которых можно сидеть или лежать. Как правило, их делают округлой формы — такой вид является наиболее удобным и эстетичным. Но главное требование, которое предъявляется – это их надежность и прочность: полки не должны скрипеть и шататься. Материал – древесина мягких пород, не содержащая смоляных карманов и обладающая легким и приятным запахом. Полки можно изготовить своими руками или купить готовые в специализированных магазинах. Если вам интересно, как должна выглядеть внутренняя отделка бани, фото, размещенные ниже, это продемонстрируют.

Поверхность вагонки и досок для отделки полок старательно зачищают и шлифуют, чтобы она стала идеально ровной. Доски или вагонку крепят к предварительно установленным столбикам из бруса. На сидения материалы прибиваются с небольшим зазором, чтобы влага не застаивалась, а древесина хорошо просыхала. Для крепежа используют либо деревянные колышки, либо гвозди, которые вбивают поглубже, чтобы прикосновение к ним не причинило ожог.

Полки в баньке располагают в два или три яруса.  Это так называемая ступенчатая конструкция. Второй вариант – г-образное расположение полок: у одной стены две ступени, у другой – только одна. Вариант «купе», когда верхняя полка расположена над нижней, как в поезде, хорош для маленьких помещений.

Размеры полок в бане зависят от размера помещения. В среднем это до 2 м в длину и 60-90 см в ширину. От верхней полки до потолка должно быть не менее 1 – 1,20 м, от верхней ступени до средней и от средней до нижней – 0,4-0,6 м.

Отделка потолка в бане

Материал, применяемый для отделки стен, используется и для потолка. Поскольку под потолком будет максимально высокая температура, материал для его отделки должен содержать минимальное количество смол. Если игнорировать это требование, то стоимость внутренней отделки бани может значительно увеличиться уже после первого парения. «Скупой платит дважды»,  а, значит, придется менять обшивку потолка  бани. Чтобы не пришлось этого делать, сразу выбирайте качественные материалы  — сосна и ель для парильного помещения точно не подойдут. Зато в предбаннике их можно использовать в полной мере.

Моечное отделение в бане

Современное моечное отделение в бане представляет собой обычную душевую кабину, оборудованную парой полочек для складывания различных мелких принадлежностей. При внутренней отделке бани своими руками, а особенно, если речь пойдет о моечном отделении, следует предусматривать влагоустойчивые материалы. Это кафель для стен, наливной пол или кафельная плитка – для пола. Эти варианты отделки моечного помещения наиболее долговечны и практичны. Чтобы по таким полам не было скользко ходить, используют деревянные подставки или резиновые коврики.     

Монтаж освещения в бане

Баня является достаточно опасным объектом в плане электробезопасности, поэтому максимальное разрешенное напряжение, питающее электролампы, не должно превышать 12 Вт.

Наиболее часто в банях используют лампы накаливания и оптоволоконные системы. Светодиоды в данном случае не совсем практичны, поскольку плохо выдерживают высокие температуры.

Светильники, используемые для освещения всех помещений, должны быть герметически закрыты, чтобы вовнутрь не попадала влага. Провода прокладывают под слоем теплоизоляции, предварительно их тщательно изолируют. Выключатели должны быть вынесены за пределы парилки. Электропроводку следует прокладывать и закреплять на стенах и потолке до того, как будет выполнена внутренняя отделка бани. Делают это для того, чтобы скрыть провода от механических повреждений или разрушения под действием горячего пара и длительного воздействия повышенных температур. Если же провода прокладывают по поверхности, то их прячут в специальный короб.

Для бань существуют деревянные, рассеивающие свет абажуры. Размещают светильники в бане по бокам под потолком или вдоль всей стены.

В некоторых случаях светильники располагают под спинками от сидений: спинка является одновременно и декоративной решеткой для светильника. Светильников не должно быть много, чтобы свет не бил в глаза.

Красивый рассеивающий свет излучают оптоволоконные осветительные системы для саун. Эти светильники безопасны, поскольку сама лампа (проектор) располагается за пределами парилки, а в парилке находятся только проводящие свет оптические волокна.

С помощью такого прибора можно создавать самые немыслимые варианты освещения в бане и комбинации цвета. Хотите — звездное небо, хотите – северное сияние, хотите – пламя огня. Такое освещение, к тому же, экономно и долговечно.

Если вы посмотрите, как осуществляется внутренняя отделка бани на видео, то уже будете точно знать, что за чем делается и как. Весь процесс достаточно трудоемкий, поэтому нужно хорошо подготовиться, изучить все этапы, правильно подобрать материалы, а потом уже и приступать к внутренней отделке бани. Цена за подобную работу уже не будет вам интересна, поскольку вы все сможете сделать сами. То, что у вас в результате получится, будет радовать и вас, и ваших близких долгие годы.

Внутренняя отделка бани своими руками. Отделка парной, моечной и предбанника вагонкой.

Для того чтобы получить настоящее удовольствие от посещения бани, нужно, чтобы ее конструкция была не только функциональна, но и имела, радующий глаз красивый законченный вид.

Чтобы самостоятельно выполнить отделку бани изнутри, нужно знать некоторые основные рекомендации, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Давайте узнаем, какие материалы применяются при внутренней отделке, какие требования предъявляются к их обработке и монтажу.

Материалы для внутренней отделки

Сегодня в продаже можно найти практически любые строительные материалы, но для отделки бани лучше всего отдать предпочтение дереву. Именно дерево, являясь натуральным природным материалом, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям к внутренней отделке помещений с высокой температурой и влажностью.

При нагревании дерево, в отличие от синтетических материалов, не выделяет вредных веществ, имеет отличные теплотехнические характеристики, удерживает тепло, имеет малый коэффициент температурного расширения и достаточно долговечно.

Но не всякая древесина одинаково хорошо подойдет для внутренней отделки. Издавна на Руси использовали для отделки древесину лишь определенных деревьев. В их числе – липа, кедр, лиственница.

В последнее время набирает популярность древесина дерева абаши, имеющего удивительные свойства, идеально подходящие для внутренней отделки бани.

Липа славится тем, что при нагревании выделяет эфирные масла, придающие воздуху в бане тонкий приятный аромат и благотворно воздействующие на организм человека. Липа не темнеет под воздействием температуры и влажности, что делает ее отличным выбором в качестве материала для внутренней отделки парной и моечной.

Абаши сегодня становится все популярней при выборе материала для внутренней отделки бань и саун. Это дерево родом из тропиков Западной Африки имеет очень низкую теплопроводность, хорошо сохраняет тепло, практически не нагреваясь даже при достаточно высоких температурах. Текстура абаши выражена не ярко, древесина однородна и имеет приятный желтоватый оттенок.

Древесина кедра также весьма устойчива к нагреву и влаге. При нагревании кедр выделяет эфирные масла, придающие аромат хвойного леса. Главное на что следует обратить внимание при выборе досок из кедра – на возможные подтеки смолы.

Для подшивки потолка лучше всего использовать шпунтованные или обрезные доски лиственных пород. В случае хвойной древесины возможно выделение смолы, которая при нагревании растапливается и может привести к ожогам, если капнет на кожу.

Отделка стен в парной

В парной отделку нужно выполнять из наиболее качественной древесины, так как именно там создаются самые высокие температуры, воздействующие на дерево.

При обколачивании парной вагонкой, применяют крепление досок гвоздями впотай. Сами же доски после крепления ничем не красятся. В противном случае при повышении температуры возможно выделение химических веществ опасных для здоровья.

Чтобы удержать тепло и пар в помещении парной, отделка стен должна включать в себя не только обшивку вагонкой, но и надежную пароизоляцию. Пароизоляция выполняется современными материалами, широко представленными в продаже, такими, как фольга, пергамин, а в качестве утеплителя можно использовать каменную вату, джут. Также можно выбрать комбинированный материал — вспененный полипропелен покрытый фольгой, сочетающий в себе тепло- и пароизоляцию.

Таким образом конструкция отделки будет следующей: слой утеплителя, слой пароизоляции, небольшая воздушная прослойка, вагонка.

Как это делается вы можете посмотреть в приведенном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник). В видео-ролике рассказывается об утеплении изнутри стен сауны, точно также можно утеплять стены парной.

Дерево для парной лучше выбрать лиственных пород. Особенно хорошо для этого подойдет липа или абаши. Несколько дешевле обойдется отделка осиновыми досками, которые также могут стать неплохим выбором при ограниченном бюджете.

Отделка пола в парной

Конструкцию пола вы можете выбрать по своему желанию. Хорошо если он будет герметичным, отделанным сверху керамической плиткой. Такой пол прослужит вам долгие годы без ремонта.

Можно отделать пол и досками, но они потребуют ремонта гораздо раньше, чем плитка. Деревянные полы можно изготовить из шпунтованной или обрезной доски, крепящиеся на лаги из бруса, пропитанного антисептиком. Пол выполняется с небольшим уклоном к сливному отверстию оборудованному сифоном.

Отделка моечной бани

Для отделки стен в моечной можно также выбрать доски из перечисленных выше пород деревьев. Не менее хорошим выбором будут и доски из лиственницы. В помещении моечной температуры не так высоки, как в парной, поэтому основное внимание здесь уделяется способности древесины противостоять влажности.

Поэтому для моечной и для предбанника, можно использовать доски хвойных пород деревьев. Сосна, ель, лиственница, кедр – все они отлично противостоят воде, сохраняя свои свойства и красивый внешний вид в течение долгих лет.

Как видите, ничего особенно сложного во внутренней отделке бани нет, и при достаточном желании вы вполне можете ее выполнить своими руками. Но даже в том случае, если для устройства отделки вы будете привлекать специалистов по строительству и отделке бань, вам следует знать, как и из каких материалов выполняется отделка.

 

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Шлифовка сруба

Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция

Стены бани построенной из кирпича или бетона в утеплении нуждается обязательно. Ведь повышенную влажность и слишком резкие перепады температур эти материалы переносят не слишком хорошо. Брусчатые и бревенчатые стены утеплению подлежат в том случае, если их толщина меньше 15 — 20см. Далее в статье и попробуем разобраться, как утеплить баню изнутри, быстро и не слишком напрягаясь.

Необходимые материалы

Для утепления бани, нам понадобится следующий материал:

Материал	Для чего применяется	Параметры
Базальтовая вата	Изоляция стен	10см, жесткая
Пароизолятор (пенотерм)	Защита утеплителя от влаги	Термоустойчивый
Брус	Изготовление обрешетки	50х100мм
Вагонка или доска обрезная	Обшивка стен

Из инструментов подготовим: молоток, дрель, ножовку и добойник.

Совет: Для обшивки стоит взять доску из ольхи или липы. Древесина этой породы устойчива к воздействию влаги и не нагревается даже при очень высоких температурах. 

Пенополистирол для утепления бани изнутри использовать нельзя. При сильном нагревании эти плиты начинают выделять ядовитые, вредные для организма вещества.

Лучше использовать базальтовую вату, а в качестве пароизолятора больше всего подойдет «Пенотерм НПП». Его рабочая, эксплуатационная температура доходит до отметки в +150гр. Воздух же в парилке может прогреваться только до +100 — 120гр. Помимо всего прочего, «Пенотерм» покрыт снаружи фольгой. Это дополнительно обеспечит сохранность тепла в парилке и моечной.

Утепляем стены

Для того, что — бы качественно утеплить стены, необходимо в обязательном порядке «набить» обрешетку. Существует два способа монтажа обрешетки — это использование деревянных реек или монтаж алюминиевой конструкции. На деревянные стены ее крепят гвоздями, на бетонные – саморезами. Алюминиевый каркас обойдется дороже, и собирать его сложнее, но и прослужит он в условиях повышенной влажности дольше.

Важно: Шаг обрешетки выдерживают так, чтобы вату можно было поставить враспор, то есть на пару сантиметров ближе друг к другу, чем ширина плит.

Монтируют каркас под утеплитель вертикально. Это обеспечивает эффективную вентиляцию «пирога» стен. Нижние же элементы обшивки – чаще всего приходящие в негодность – при таком способе проще менять, поскольку расположены они будут горизонтально.

Технология утепления бани изнутри такова:

• В обрешетку вставляются плиты базальтовой ваты.
• Набивается пароизолятор. Закрепляют его рейками толщиной около 3мм для обеспечения вентиляции. Натягивают «Пенотерм» фольгой к помещению.
• Монтируется обшивка. Вагонку крепят на клипсы или кляймеры. Доски прибивают на гвозди (гвозди в обязательном порядке выбираем оцинкованные), утапливая последние в древесину добойником. Оставлять шляпки не забитыми нельзя. Под воздействием горячего пара металл разогревается и об гвозди на стенах можно обжечься.

Работаем над потолком

Перекрытие бани также стоит обязательно утеплить. Обычно эта процедура выполняется снаружи. Однако, если возведена односкатная крыша, это может оказаться трудновыполнимым. При таком раскладе теплоизоляция делается изнутри. Обшивка выполняется в том же порядке, что и изоляция стен. Единственно – плиты на перекрытии придется дополнительно закрепить «грибками». Толщина утеплителя должна составлять не менее 20см, так как через потолок в парилке уходит гораздо больше тепла, чем сквозь стены. Нахлест пароизолятора на стыке стен и потолка, делается около 20см.

Утепление пола, окон и двери

Отлично утеплить баню изнутри получится только, если пристальное внимание будет уделено в том числе и полу. Для его изоляции используется минеральная вата и керамзит. Сам пол делается немного наклонным и гидроизолируется. Отвод воды производится посредством слива по трубе в приемный колодец. Для утепления окон также применяется вата. Дверь обшивается войлоком по периметру. Неплохо дополнительно обить ватой и полотно. Конечно, никаких щелей между досками в полотне двери быть не должно.

Чтобы в бане было по настоящему тепло и уютно, каменку устанавливают по ее центру, обычно у стены, разделяющей парилку и предбанник.

На самом деле никакой особой сложностью работа по утеплению бани изнутри не отличается. Главное – выбрать подходящие материалы и точно соблюдать порядок их монтажа.

Видео по утеплению бани изнутри.:

Внутренняя отделка бани своими руками

Бесспорно, что баня – лучший отдых. Причём для многих важен позитив, духовный настрой, само обращение к традициям предков. Окружающая обстановка должна соответствовать, поэтому в строительство бани многие закладывают особый смысл. Кто-то использует только вековые технологии – материалы здесь подбираются заранее, а отделка бани своими руками уже только дело техники. Но многие процесс адаптируют к современности, а материалы нередко приобретаются позже. Что общего в обоих случаях? Устройство полков, лавок. Но сперва о доступной древесине для бань.

Содержание статьи

Обзор материалов

Качественная внутренняя отделка бани: парилки, мойки, предбанника или комнаты отдыха подразумевает использование древесины разных пород.

При этом следует выгодно использовать её свойства – монтировать в те помещения, где они будут максимально полезными человеку, при этом позволят прослужить деревянной отделке максимальный срок.

Липа

Самое ценное свойство липы – она не сильно нагревается даже при высокой температуре окружающей среды. Поэтому полки и лавки из неё – идеальный вариант, позволяет не обжигаться, чувствовать себя комфортно.

Замечательно, когда ей выполнена отделка парной в полном объёме, кроме пола конечно. Дерево благотворно влияет на органы дыхания, отделка из неё будет хорошей профилактикой заболеваний лёгких. Ещё она содержит природные эфирные масла, выделяясь они дают общий оздоравливающий эффект.

При таких исключительных свойствах, именно для бани досадным недостатком считается её мягкость и недолговечность. Поэтому в обязательном порядке требуется защитная обработка, желательно в несколько этапов. Иначе после воздействия пара при высыхании липу сильно «ведёт» – крутит и изгибает, как только можно. Далее прогрессирует растрескивание. Повреждённые участки следует незамедлительно обрабатывать, иначе они становятся очагами гниения.

Несмотря на недостатки это очень популярный материал, достоинства всё равно перевешивают, а отделка бани внутри древесиной из липы – золотая середина цены и качества.

Осина

Так же, как липа она обладает низкой теплопроводностью. Поэтому полки и лавки из осины в парилке приятны и комфортны. Прочность сопоставима с липой, но осина более стойкая к искривлениям и кручению, менее склонна к растрескиванию после намокания, сушки в парной. Это объясняется склонностью медленно сохнуть. Казалось бы, хорошее преимущество, но это же свойство нередко портит впечатление. Без защитной обработки, отделка парилки в бане быстро утратит привлекательный внешний вид. Под воздействием влаги осина быстро темнеет – приобретает неэстетичный серый цвет, вывести который можно только эффективной химией, что совершенно неприемлемо в бане.

Однако осина хорошо стоит в исключительных, совершенно противоположных условиях: либо полностью в воде, либо в постоянной сухости. Где подходящие условия? В парилке это потолок, тем более, когда планируется «сухой пар», или внутренняя отделка комнаты отдыха.

Береза

Дерево недефицитное, как это ни обидно, основное назначение – дрова. Однако и ей может быть выполнен потолок и отделка стен в бане, главное условие – использовать только в подходящем месте. Большинство мастеров высоко ценит исключительно красивую фактуру берёзы. Не всем по карману приобрести красное дерево, а это по истине самый недорогой пиломатериал, благодаря природной красоте из него легко творить бюджетные шедевры.

Сама по себе берёза однородная, плотная. Одно только нахождение в берёзовой парилке имеет оздоровительный эффект, способствует противостоянию простудным заболеваниям.

Однако при всех своих достоинствах её древесина очень боится влажности, под воздействием которой быстро темнеет, гниёт. Поэтому такую отделку даже в парилке придётся регулярно обновлять, а для мойки она тем более не годиться.

Зато хороша будет отделка комнаты отдыха бани. В сухом, просторном и хорошо проветриваемом помещении, где красота берёзы не будет подвержена губительному для неё действию влаги.

Ольха

Плотность древесины ольхи сопоставима с плотностью липы. Поэтому она также не склонна к перегреву, прекрасно подходит для отделки в парной. Исключительно устойчива к перепадам температуры и влажности, продолжительное время противостоит гниению. Дополнительно все перечисленные достоинства усиливает отсутствие выделения смолы – получается, что ольха идеальная древесина для отделки.

При ведении работ требует аккуратности. Зато с течением времени не теряет своих свойств – с должным уходом хорошее состояние, приятный внешний вид сохраняется очень долго.

В совокупности всех эксплуатационных параметров: не нагреваться, не деформироваться, не гнить – это оптимальная отделка бани, жаль, что сравнительно дорогостоящая.

Сосна, ель

Самая доступная древесина. Не стоит сбрасывать её со счетов – за неимением лучшего и она прекрасно эксплуатируется. Конечно для высоких температур в парилке и для изготовления полков, лавок, дверных ручек она не очень подходит – выделяется смола. Но в более прохладных помещениях получается довольно неприхотливая красивая отделка.

Поэтому хвойную древесину не стоит сразу отрицать как неудачный материал, планируя чем отделать стены в бане можно проработать неплохие варианты комбинирования различных пород, распределить их по назначению. При этом без потери качества получить полноценный функционал бани, словно из элитных сортов дерева.

Что ещё следует знать

Отдельно можно выделить полы. Очевидно, что чем твёрже древесина тем они долговечней. Но всё же стоит задуматься, на сколько это правильно и не слишком ли расточительно «бросать под ноги» ценные породы дерева. Ведь на приличном уровне с этим справится сосна. Правда доски тоньше «пятидесятки» не стоит даже подразумевать.

О чём ещё нужно помнить? О собственном бюджете. Если дерево под обработку не запасалось заранее, а всё пошло «через магазин», то материал на отделку лучше приобретать после возведения стен – нужен точный расчёт. Как Вы уже догадались – весь материал специфичен и расценивается по-разному. Поэтому каждая доска, любой брусочек или деталь для отделки в зависимости от назначения будет стоить приличных денег, а обшивка бани внутри влетит в копеечку.

Зарубежная древесина у нас не рассматриваться, так как это чистой воды маркетинг. Стремление приобрести её для того, чтоб сгноить в собственной бане можно мягко назвать «причудой».

Понятно, что отделка деревянной бани, построенной сравнительно недавно, реечными материалами выполняться не будет. Сам процесс отделки традиционной русской бани технически несложен, но трудоёмок. Обшивать ничего не нужно, в его основу заложена шлифовка всех поверхностей и брёвен. Однако в нашем случае обзор материалов предусматривает обшивку стен и потолков. Чаще всего это делают блокхаусом или вагонкой. Зачем же?

Это обычная практика для так называемых «вечных» бань. Суть идеи проста и эффективна – оказаться от строительства бани традиционным способом – возведением бревенчатого сруба. А вести процесс по-другому – на крепком фундаменте установить надёжную коробку из не гниющего материала, это может быть кирпич или керамзит. После сосредоточить усилия на внутренней отделке помещений, по возможности имитируя деревянное убранство бани. Преимущества очевидны:

• Капитально вложившись один раз при постройке капитального строения, дальнейшая работоспособность и привлекательный внешний вид поддерживается косметическим ремонтом, меняется только отделка под баню. Получается, что само здание можно эксплуатировать сколько угодно. Причём реально вести последовательный ремонт помещений, не нарушая надолго общей работоспособности. Это совсем не означает замкнутый круг – работы с реечными материалами проходят быстро.
• Какое-то время сруб тоже можно содержать в порядке косметическими работами. Даже сравнительно большие изъяны на брёвнах можно реставрировать пробками. Следы такого ремонта трудно скрыть, они будут накапливаться, а внешний вид постепенно потеряет привлекательность. Однако неизбежно придёт время капитального ремонта. А самое обидное что плохое состояние отдельных помещений может повлечь за собой разборку хорошо сохранившихся. Конечно при должном уходе это наступит нескоро, но это будет точно.

Тем, кто в данный момент находится на распутье стоит задуматься о способах постройки. Единственное неудобство, которое доставит отделка бани вагонкой, это розничная цена материалов. Но выход как всегда есть – это заготовка пиломатериала. Да, снова естественная сушка – сыромятина конечно не пойдёт. Иначе отдав её на обработку в столярку или обрабатывая в домашних условиях, конечное изделие выйдет с таким ворсом, что снять невозможно – получится «рассадник» для грибка. А вообще качественной естественной сушки вполне достаточно, ведь в бане вагонка или тот же блокхаус вновь наберёт влаги.

Процесс отделки

Предварительно возвели каменную коробку на фундаменте. При этом неважно, будет ли заведён водопровод – канализация должна быть «по умолчанию». Иначе никакой фундамент не сможет обеспечить устойчивость здания. Перекрытие какое угодно, но желательно сравнительной прочности стен, а не деревянное. Идеально «б.у.» плита перекрытия, желательно сразу под неё спроектировать. Но если идея пришла спонтанно, а плита к Вам попала «по случаю», всё спокойно обрубится в размер. Затраченные усилия того стоят – в любой бане полы и потолки «пропадают» в первую очередь. Осталось завести под крышу, в итоге получается «вечный остов», готовый под отделку. Далее пошаговая отделка бани.

Подготовка

Промеряем уровень чистового пола, с учётом лаг и толщины настила. Пол желателен из доски, ниже его проектируем основание каменки – это гарантия, что он будет тёплым. Трапики на плитке, конечно хорошо – сгнили, выбросить не жалко. Но в сравнительно большой бане не факт, что ногам будет тепло, тем более с котлом «топи и мойся» воздух и вода прогреется быстро, а бетон и плитка останутся прохладными.

Отсыплем и отольём полы бетонной стяжкой, в предбаннике или под комнатой отдыха без необходимости можно не лить – там воды не будет. Соблюдаем уклоны на сток.

Утепление

Далее переходим к утеплению стен и потолка. Отражатель тепла – армированная алюминиевая фольга, или она же, но на вспененном полиэтилене – разновидностей много. Нюанс установки – двойной каркас. Должно получиться: стена – вентзазор – фольга – вентзазор – отделочный материал, иначе баня, отделанная вагонкой молниеносно «зацветёт». Конечно сама по себе фольга проводит тепло, но она эффективно работает на отражение. А естественная циркуляция воздуха в вентиляционных зазорах обеспечит плавный прогрев, сохранность материалов.

Существует устойчивое мнение, что нужно утепляться каменной ватой или другими видами утеплителя, а фольгой укрываться как пароизоляцией. Однако практика показала, что подобный подход нежелателен, и допустим только в комнате отдыха, желательно с постоянным отоплением.

Облицовка

После утепления – подготовка пиломатериала. Если ещё не решено, чем отделать баню внутри, можно применить стереотип: в помещениях с использованием воды, для лучшего стока желателен вертикальный монтаж – это вагонка. В предбаннике или комнате отдыха для разнообразия можно набить блокхаус. В «стандартном» подходе нет ничего плохого, индивидуальность помещению всё равно обеспечена.

Более важно защитить древесину от сырости – тыльную и лицевую стороны. Обработку желательно проводить только экологичными материалами, чтоб себе же не нанести вреда. Назревает резонный вопрос – чем обработать баню внутри? Если что-то смущает, лицевую сторону можно вообще обработать растворами, рекомендованными для полков и лавок. А особым приверженцам экологии, можно посоветовать обработку воском:

• Жарко топим старую баню, заносим часть пиломатериала на разогрев.
• Одновременно на «паровой бане» греем воск.
• Прямо в натопленной бане жёсткой кистью наносим горячий воск на горячую древесину, излишки убираем пластиковым скребком, снова пускаем на разогрев.

Это трудно, но что не сделаешь «для себя любимого». После монтажа несколько раз новую баню придётся сильно натопить «в холостую», чтобы стереть остальные излишки воска. Таким образом получится не только качественная отделка парной своими руками, не плохо сделать и моечное отделение. Комната отдыха конечно по желанию, всё-таки процесс очень трудоёмкий. Обработку лучше вести поэтапно, чередуя с монтажом, будет проще ведь материал должен быть оторцован в размер. Чтоб закрыть тему окраски уточним, что половые доски также нуждаются в обработке торцов, боков, тыльной стороны. А лицевую сторону выгодней сделать последним этапом отделки.

Монтируя вагонку или блокхаус дайте им слабины, чтоб было куда расширяться. Не используйте жестяные кляймеры. Гораздо практичней крепиться нержавеющими жёлтыми саморезами прямо сквозь материал, как говорится «в наглую». Чтоб уменьшить их количество – чередуйте через доску, в шахматном порядке. Если будет нужда, проблемные места провернёте дополнительно, но обычно этого не требуется. Таким образом баня внутри своими руками обшивается надёжно и быстро.

Этап отделки потолка и стен как положено завершим темой плинтусов. Конечно лучше от них совсем отказаться, в бане это ненужная «мишура», первоисточники гниения. Ровный срез торцов, сведённый в одинаковый вентиляционный зазор – лучшее подтверждение профессионализма. Исключение можно сделать только для багетов, это значительно улучшит внешний вид. Но крепить его только по стене, с обязательным зазором к потолку для вентиляции.

Заключительный этап – полки и лавки. Их оформление: сидения, спинки – отдельное поле для творчества. Однако не следует конструктивно связывать их со стенами. Практичней, когда это отдельные изделия, лёгкие для демонтажа. Подробнее об устройстве  читайте в статье «Полок для бани своими руками».

Заключение

Отделка готова. Как всегда, работа делится на однообразные, довольно продолжительные этапы. Получив навык, добившись приемлемого качества операций в начальном этапе, продолжить и завершить их труда не составит. Таким образом и создаются своими руками значительные объекты, только через упорный труд, терпение. Случается, если не сталкивался, сложно понять, как отделать баню самому, но начав, через некоторое время всё отлично проясняется.

Как установить ванну (сделать ее СКАЛЬНОЙ прочной)

Вот наше обещание:

Сегодня вы узнаете, как установить ванну и сделать ее прочной, как скала.

Причина этого урока проста. Сначала я думал, что хранил ванну в арендуемом доме.

Но я решил, что это УЖАСНАЯ идея. Итак, Стив подошел, чтобы помочь мне поставить акриловую ванну.

Если вы не знаете Стива, он мой приятель, который ремонтирует ванные комнаты здесь, в Питтсбурге. И когда он что-то делает, он делает это правильно.

Итак, если вы делаете ремонт ванной комнаты и устанавливаете новую ванну, вам понравится этот урок.

Я очень рад поделиться с вами этим. Он пошаговый и содержит массу советов, которых вы не найдете ни в одной книге. 🙂

Установка ванны Подготовка основания пола

Этот дом — одна из моих съемок, и ему уже более 100 лет.

На полу беспорядок. И я говорю это самым вежливым образом, потому что это было лоскутное одеяло из дерева. В первую очередь потому, что эта ванная была сильно повреждена водой.

Поднимите старый черновой пол с помощью молотка или бруса. У меня уже много лет есть супер-бар, и я люблю его до смерти.

Удалите старые гвозди или забейте их в балки

Нанесите жидкий гвоздь на верхнюю часть балок.

Прибейте новый черный пол к балкам. В данном случае мы использовали фанеру 3/4 ″, так как она была такой же высоты, как и существующий деревянный пол с пазом и гребнем. Разве это не выглядит лучше, чем старый пол !!

Просто убедитесь, что вы прибиваете или прикручиваете новый черновой пол к балкам, а не на воздухе.Кроме того, знайте, где расположены ваши трубы или электрические линии, чтобы не забивать их гвоздями. Обратите внимание, как Стив провел линию на черновом полу. Это указывало на грубое расположение сливной трубы ванны. Пробив через это гвоздь, наш день полностью испортился бы !!

Нам нужно было добавить второй слой черного пола. Это была фанера 1/2 дюйма. Но для этого мы наносим еще жидкого гвоздя поверх первого слоя чернового пола.

Затем фанера 1/2 дюйма была прибита к первому черновому полу и балкам.Между прочим, гвозди делают это намного ПРОЩЕ.

После того, как черный пол будет подготовлен, смонтируйте новую ванну в сухом виде и проверьте стены на предмет вертикальности. Нам нужно было построить и коленную стену, и основную стену. Это было немного сложно в этом старом шатком доме, но мы вас расскажем.

Строительство стен в причудливом доме (какая радость…)

Эта старая ванная была головной болью. Ни одна из стен не была отвесной или прямой. Итак, мы насухо подогнали ванну и отцентрировали ее на стене сантехники.

Сделав квадрат ванны с прилегающими стенками, мы сделали отметки на стене сантехники и фанере позади ванны.

Затем Стив добавил стойку к стене водопровода.

Он измерил расстояние от передней части шпильки до отметки, сделанной им на фанере позади ванны.

Стив вырезал 2 × 4 до этого размера и прибил его к полу, снова убедившись, что он квадратный с расположением передних стоек и отметкой на фанере.

Как только это будет установлено, вы можете пропустить свои шпильки с него на существующий каркас. Шпильки должны быть не менее 16 дюймов по центру и должны быть отвесными, так как к ним будет прикреплена ванна. 16 o.c. Расстояние между ними особенно важно в этом случае, так как мы используем Schluter KERDI-BOARD для гидроизоляции.

В нашем видеоуроке показаны все этапы строительства основной стены и строительства коленной стены.

Как только ваш каркас будет на месте, вы можете снова установить ванну насухо и отметить положение слива.

Вырежьте из чернового пола эллиптическую форму для слива. Используйте лобзик или сабельную пилу. У нас была небольшая проблема в этом проекте, так как часть балки находилась ниже водостока. Вы увидите, о чем я говорю, в видео !!!

Пришло время собрать слив для ванны. Это может как сделать, так и разрушить ваш проект. Так что будет неплохо прочитать на 🙂

Узел слива ванны… Никто не хочет УТЕЧКИ !!!

Для ванны Kohler Archer требуется специальный сливной комплект для перелива.Это на самом деле делает ванну довольно крутой.

Мы рекомендуем сначала собрать сливной узел, прежде чем прикреплять ванну к шпилькам. Это упрощает установку… и снижает вероятность того, что вы вырвете волосы (просто сохраняя их настоящими).

Стив любит наносить 100% прозрачный силикон на все части набора для перелива Kohler Clearflo, которые будут касаться ванны. Он добавил силикон в перелив, затем приклеил к нему резиновую прокладку.

Затем он добавляет еще одну каплю силикона в ванну, куда пойдет перелив.И силиконовая бусина прямо на той части прокладки, которая будет крепиться к ванне.

Этот процесс делает установку перелива на 100% водонепроницаемой. И да, Стив любит прозрачный силикон почти так же сильно, как кофе.

Компания Kohler предлагает скобу для удержания перелива на месте. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы закрепить кронштейн на переливе. Если вы используете ударный шуруповерт, просто будьте осторожны, не перетягивайте его слишком сильно, так как это может привести к трещине в ванне (что было бы очень ПЛОХО).

Установите накидную гайку на переливную трубу и поместите резиновую прокладку за ней.

Затем прикрутите фитинг из ПВХ трубы. Самое приятное в этом наборе Kohler Clearflo — это подвижность фитинга.

Стив проделывает ту же силиконовую процедуру с башмаком ванны и сливом. Все детали получились красивой бусиной из силикона.

Чтобы увидеть подробную установку сантехники, начните просмотр видео с отметки 10:00.Есть много отличных советов.

Мне больше всего нравится ИЗБЕГАТЬ попадания грунтовки ПВХ на внутреннюю часть ванны.

Ага, это неплохой совет, так как этот Kohler Archer обошелся мне примерно в 800 долларов.

Одна из самых больших ошибок, которую следует сделать при установке такой ванны, — это не ставить ее в раствор. Итак, мы покажем вам, как это сделать.

Вы будете удивлены, насколько легко это может быть… ну, конечно, после просмотра Стива.

Вставьте Kohler Archer Tub в ступку (это ВАЖНО)

У Стива всегда есть лучшие предложения по материалам.И этот урок не исключение. Он любит использовать Mapei Mud Bed Mix 4-к-1.

Обычно на одну ванну требуется один 55 фунтов раствора. Но, как вы увидите в нашем видео, нам пришлось использовать два мешка, но это не значит, что смесь Mud Bed Mix рвет банк.

Смешайте раствор так, чтобы он мог выдержать ванну. Он не должен быть жидким, а должен стоять сам по себе.

Залейте раствор на черновой пол так, чтобы он находился на расстоянии нескольких дюймов от дренажного отверстия. Раствор должен быть ровным и иметь толщину около 2 дюймов со всех сторон.

Затем погрузите кадку в раствор.

Вдавите ванну в раствор и поставьте на нее уровень, чтобы убедиться, что она ровная. Предварительно просверлите отверстия в губе ванны. Отверстия должны соответствовать расположению шпилек.

Когда ванна выровнена, вы можете прикрепить ее к шпилькам с помощью 2-дюймовых оцинкованных винтов. Поставьте ногу на внутренний край ванны, чтобы удерживать ее устойчиво, закрепив один винт в центре ванны на основной стене.

Убедитесь, что ванна выровнена по основной стене, затем перенесите уровень на переднюю часть ванны.Вдавите ванну в раствор, чтобы получить ровное положение, и закрепите один винт через кромку ванны в шпильке. Проделайте то же самое с задней стенкой.

После того, как вы убедитесь, что ванна выровнена, пройдите по ней и погрузите ее в раствор. Кроме того, если между фланцем бака и шпильками есть зазор, используйте прокладку. В противном случае вы можете сломать кромку ванны, когда закрепите ее на шпильке.

Аналогичным способом мы устанавливаем ванны и в ванных комнатах на цокольном этаже.

Посмотрите наше видео, чтобы увидеть все замечательные советы

Что дальше

После того, как вы добавите ванну, вы можете начать процесс гидроизоляции и укладки плитки.

У нас есть несколько руководств, которые проливают свет на этот процесс.

Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке для наставника по ремонту ванной комнаты

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и т. Д. и более.

Дополнительное руководство бесценно

Зарегистрируйтесь сегодня

Ура,

Наша доска и Batten Tutorial за 57 долларов (это удивительно легко! Проект доски и планки появился на конкурсе Pinterest Challenge, так что сегодня мы вернулись с полным учебным пособием.И держитесь за защитные очки, это 2000 слов. Но не позволяйте этим словам вводить вас в заблуждение, мы бы сказали, что это был один из самых надежных / надежных способов сделать простое обновление, с которым мы сталкивались в течение некоторого времени. Ух ты, только что понял, что у меня пять предложений, и я уже сказал «бац» дважды. Не уверен, хороший ли это знак или что…

Мы давно знали, что добавление какой-нибудь лепнины в нашу прихожую — это наше будущее… и теперь мы просто ругаем себя за то, что так долго ждали.Это обошлось нам всего в 57 долларов за материалы (мы купили еще один инструмент, но мы вернемся к этому через секунду), и потребовалось всего несколько часов или два длительных рабочих периода в течение 6 дней (включая перерыв на отверждение краски), чтобы наконец-то оживить наш скучный зал. Так что любой, кто хочет решить эту проблему по ночам и в выходные, может сделать это в течение недели, поскольку каждый шаг занимает всего несколько часов и может быть распределен каждый вечер.

Планирование нашей доски и рейки

Нас вдохновили несколько других руководств — например, Аны, Кейт, Сары и Эмили — и мы взяли части и части каждого из них, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для нас.Так что наш учебник, приведенный ниже, может быть не совсем тем, что нужно вашему пространству, но между многими из нас должно быть подходящее решение! Скажем так, мы узнали, что есть много разных способов подойти к доске и обрешетке, поэтому многое зависит от личных предпочтений, того, что подходит вашему дому и т. Д.

Что касается нашего подхода, стоит сразу отметить несколько моментов:

• Мы не добавляли к стене «доску» — то есть большие плоские панели.Поскольку наши стены гладкие (не текстурированные), мы просто использовали существующий гипсокартон в качестве фона для наших вертикальных реек. Когда все было нарисовано, все выглядело бесшовным и блестящим, как доска. Но если у вас есть текстурированные стены, ознакомьтесь с руководством Кейт выше.
• Мы использовали существующие плинтусы. Почему? Потому что это было проще — и вы знаете, что мы любим использовать то, что у нас есть. Просто выбрав рейки, которые были тоньше наших плинтусов, мы могли удерживать их на месте и работать с ними (экономя время и деньги).Но если вы не можете или не хотите использовать этот подход, в руководствах Аны и Кейт выше говорится о замене плинтуса.

Да, и если вы не умеете читать по словам, мы сделали для вас два видео процесса (одно для строительной части и одно для отделки). Итак, вот как все прошло, когда дело дошло до установки перил и реек (включая советы о том, как удерживать доски на одном уровне, как их разносить, как уберечь их от прогиба слишком далеко от стен и т. Д.).

И вот как мы закончили все (включая то, как мы заполнили дырочки от гвоздей, как я врезал без скотча, и еще множество других вещей, которые мы туда затолкали):

И не волнуйтесь, если вы не можете смотреть видео (если, скажем, вы на работе) — мы разбили все шаги с фотографиями и описаниями прямо здесь (обратите внимание: посмотрите их позже, если вы планируете заняться этим может многое упростить — я всегда думаю, что видео делают вещи менее пугающими).

Измерение и покупка материалов

Для начала, мы измерили пространство и спланировали наши материалы .Мой набросок на миллиметровой бумаге, наверное, был излишним, но от этого мне стало легче. Это помогло нам спланировать, сколько досок нам понадобится для верхнего поручня и выступа, а также посчитать, сколько реек (вертикальных полос) нам может понадобиться.

Следующим был пробег. У нас была большая часть того, что нам было нужно под рукой, поэтому только четыре предмета, которые мы в итоге купили, изображены ниже (пистолет для ногтей был запоздалым подарком на день рождения от моей милой жены, которая просто ждала, чтобы я выбрал тот, который я хотел) .Обновление : показанный ниже пистолет для гвоздей больше не продается, но в настоящее время мы все равно перешли на использование этого пистолета для гвоздей без компрессора.

Необходимые инструменты и материалы

Вот полный список расходных материалов и материалов , которые мы использовали (многие из которых были у нас под рукой, а также вещи, которые мы приобрели выше):

• Пневматический пистолет для ногтей
• Предварительно загрунтованные решетчатые полосы (наши были длиной 12 футов, поэтому я обрезал их в магазине для облегчения транспортировки)
• Сосновая доска 1 x 3 ″ (для верхней направляющей)
• Сосновая доска 1 x 2 ″ (для верхней полки)
• Рулетка
• Лазерный уровень (опция)
• уровень
• Поиск шпильки
• Торцовочная пила (вы также можете использовать другую пилу для резки дерева или даже предварительно распилить их в магазине)
• Шпатлевка, шпатлевка или шпатлевка для дерева (для заполнения отверстий под гвозди)
• Белый герметик под покраску для лепных украшений и пистолет для герметика
• Наждачная бумага и / или пальмовая шлифовальная машина
• Грунтовка
• Белая краска (использовалась особо прочная корпусная краска с матовым покрытием)
• Кисть, валик и другие малярные принадлежности

* Купите древесину примерно за неделю до начала проекта и просто оставьте ее в вашем доме (это называется «акклиматизацией» древесины), чтобы избежать трещин, вызванных расширением или сжатием, что происходит, если она не акклиматизируется, когда он установлен.

Установка верхней направляющей

Мы решили использовать сосновые доски размером 1 x 3 ″ для верхних перил, которые мы хотели прикрепить в первую очередь (после периода их акклиматизации). Поэтому я вырезал их своей торцовочной пилой , чтобы они плотно прилегали к каждому участку стены. Если у вас есть точные размеры вашего помещения, вы даже можете сделать их заранее вырезанными в Home Depot, так что не позволяйте использованию пилы отпугнуть вас от этого проекта.

Перед тем, как прикрепить их к стене, нам нужно было сделать несколько вещей — например, определить высоту нашей доски и рейки .Сначала мы предположили, что «чем выше, тем лучше!» и держал его прямо под нашими выключателями света и термостатом. Но, отступив назад, мы поняли, что из-за высокого расположения наши восьмифутовые потолки выглядят ниже, чем они есть.

Итак, как вы увидите, позже мы приземлились на более традиционной высоте 40 дюймов от пола, что намного ближе к «традиционному диапазону». Но, опять же, многие аспекты установки доски и обрешетки — это всего лишь личные предпочтения, поэтому выбирайте то, что, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашего помещения.Я уверен, что комнаты с высокими потолками или декоративной лепниной на короне могут выглядеть потрясающе с более высокими досками и обрешеткой (а также примыкающие помещения и другие входные зоны и т. Д.).

Поскольку полы и плинтусы не всегда выровнены, мы использовали этот дешевый лазерный уровень, который я недавно взял, чтобы обозначить отметку по 40-дюймовой линии на нескольких точках вдоль каждой стены . Эти отметки стали для нас ориентиром при удерживании нашей доски размером 1 x 3 дюйма на месте.

И поскольку гвозди всегда надежнее, когда они входят в шпильки, мы также выломали наш искатель шпилек, чтобы отметить каждое место на стене , которое необходимо прибить.Очевидно, просто не забудьте сделать отметки достаточно низкими, чтобы они не закрывались, когда вы поднимаете верхнюю часть поручня.

Затем был , забивающий рельсы на место с помощью моего нового пневматического пистолета для гвоздей (то есть с приводом от воздушного компрессора) (тот, который был сфотографирован, был снят с производства, но мы все равно перешли на использование этого безвоздушного пистолета для гвоздей). Это был мой первый раз, когда я использовал его, и первые несколько раз это напугало меня, но теперь я влюблен в него (не так сильно, как Шерри, которая говорит, что хочет выйти за него замуж).Позже я напишу об этом отдельный пост, но скажем так, это была спасительная благодать этого проекта. Без него, наверное, нам потребовалось бы в три-четыре раза больше времени, чтобы завершить строительную часть этого проекта. Мы купили довольно простую, но хорошо проверенную модель Craftsman (вот вам партнерская ссылка).

Итак, здесь все верхние рельсы на месте. Мы решили не приклеивать их к стене, а просто прибивать гвоздями к стойкам просто потому, что, если мы когда-нибудь решим удалить или заменить это, мы не захотим отрывать куски гипсокартона в процессе.Хорошая новость заключается в том, что доски настолько легкие — особенно все вертикальные элементы решетки — что гвозди, вбитые в шпильки с помощью пистолета для гвоздей, в высшей степени надежны… особенно с конопаткой, которую мы сделали вокруг любых трещин, чтобы удерживать их еще более надежно.

Но даже если вы решите наклеить что-то поверх гвоздей, это не добавит много времени или затрат на проект (тюбик Liquid Nails стоит всего несколько долларов). Говоря о времени, если вычесть время, которое мы потратили на настройку и определение пистолета для гвоздей, я бы сказал, что процесс измерения / резки / прибивания гвоздей занял у нас около часа.

Добавление вертикальных реек

Мы использовали решетчатые планки по предложению Сары и Эмили, потому что они были дешевыми (66 центов за фут!) И не выступали за пределы существующей плинтуса. Если бы мы использовали доски размером 1 x 2 дюйма, как это делают некоторые люди, они бы висели над нашими плинтусами. Мы могли бы заменить и наши плинтусы, но тогда они бы торчали за обшивку четырех (считайте их четыре!) Дверей в нашем коридоре. Так что да, более толстые рейки могли бы быть хороши в менее узких пространствах (мы не хотели, чтобы наши выступали слишком далеко и закрывали предметы), но в нашем случае мы действительно думали, что решетка + направляющая идеальна, и нам нравятся габаритные размеры, но -не-сумасшедший-толстый результат.

Мы решили разместить наши рейки с интервалом в 16 дюймов, потому что наши шпильки находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, и это означало, что больше гвоздей будет входить в шпильки, а не только в гипсокартон. Кроме того, когда мы предложили несколько вариантов интервалов, это выглядело чертовски хорошо (серьезно, половина этого проекта просто решает, что лучше всего выглядит, и работает с этим). Чтобы упростить нашу жизнь, в мы использовали кусок доски размером 1 x 3 дюйма, чтобы сделать распорку (распорка 14,5 дюйма удерживала решетку на расстоянии 16 дюймов от центра к центру).

Решетка была достаточно легкой, чтобы прикрепить ее к стене, в то время как мы использовали уровень, чтобы убедиться, что каждая рейка была идеально вертикальной . Затем Шерри вернулась с пистолетом для ногтей и закрепила их на месте. Неправильно ли говорить, что наблюдение моей леди, которая так сильно концентрируется во время работы с электроинструментом, заставило меня немного возбудиться и обеспокоить?

Примерно через час все рейки были обрезаны по размеру и прибиты гвоздями.

Поскольку мы хотели, чтобы рейка на облицовке стен выровнялась (и именно там были стойки, что добавляло устойчивости), расположение было довольно легко определить.Но если бы вы занимались этим, и не каждая рейка могла оказаться в шпильке, чтобы добиться сбалансированного вида, я бы предпочел сбалансированное размещение, а не удары по каждой шпильке (они серьезно тяжелы, как мешалка для краски, поэтому они, вероятно, будут держись нормально в любом случае).

Примерно на этом этапе проекта Клара впервые увидела это — и вот ее дословная реакция: «Вау! Это прекрасно! Кто-то пришел, пока я спал, и принес это? » Этот ребенок веселый или что? Она совершенно не поверила нам в этом.Мы думаем, что это потому, что тем утром парень из отопителя пришел с доставкой нам масла, поэтому она вспомнила, как мужчина пришел, чтобы помочь с чем-то, и подумала, что он вернулся, чтобы отремонтировать для нас коридор. Естественно.

Многие из учебных пособий, которые мы видели, включали добавление выступа наверху, чтобы упорядочить элементы или создать место для размещения предметов искусства или других предметов. Для этой цели мы купили сосну размером 1 x 2 дюйма, но как только мы ее зафиксировали, мы поняли, что она нам не очень нравится. Поскольку это не собиралось быть для нас функциональным выступом, он просто еще больше сузил коридор и создал несколько опасных углов, в которые можно было бы войти крошечным головам.Поэтому мы отказались от идеи, вернули древесину и с удовольствием назвали этап строительства: ЗАВЕРШЕНО .

Подготовка к покраске

На следующий день мы начали готовить пространство под покраску, заполнив дырки от гвоздей и заделав зазоры . По рекомендации некоторых из вас, ребята, мы использовали шпаклевку для шпатлевки для дерева (мы слышим, что смесь работает также), поскольку с ней легче работать и она лучше держится со временем. Это определенно было проще, чем шпатлевка для дерева, поэтому, если предположить, что он будет выглядеть так же хорошо, как и сейчас, мы полностью согласны с этим подходом для заполнения отверстий для гвоздей после того, как ваши рельсы и рейки будут подвешены.

После того, как все отверстия от гвоздей были зашпаклеваны (процесс не быстрый, но неплохой — может, всего потребовался час?) Поскольку в нашем старом доме стены не идеально ровные, это был необходимый шаг, чтобы проект в конечном итоге выглядел красиво и безупречно. Мы не сделали все кромки, только те, которые в этом нуждались (через верхний рельс и несколько мест вдоль реек). Я бы сказал, что этап уплотнения добавил еще час работы, если вам интересно.Да, и обязательно посмотрите финальное видео в этом посте, чтобы узнать больше о том, какой именно герметик мы использовали, как я его разгладил и т. Д.

Позже в тот же день мы, , выломали пальмовую шлифовальную машинку , чтобы избавиться от лишней шпаклевки вокруг отверстий для гвоздей.

Грунтовка и краска

После этого рейки и рейки были готовы к грунтовке. У нас уже был под рукой Kilz Premium (пятновыводитель), поэтому мы использовали кисть и небольшой валик из поролона, чтобы нанести один слой грунтовки на каждый кусок дерева , чтобы предотвратить просачивание древесины в будущем. (всегда стоящий «страховой» шаг).И мы тоже перебрали рейки, на всякий случай (хотя они были заранее загрунтованы). Вот все, что загрунтовано и почти готово к покраске. Просто нужно было дать грунтовке высохнуть.

На следующий день наконец настало время покрасить доску и рейку . Мы использовали краску Benjamin Moore Advance в цвете Decorator’s White в сатинированной отделке, оставшейся от нашего проекта по покраске офисного шкафа. Краска Advance особенно долговечна (мы использовали ее и на наших кухонных шкафах), поэтому мы решили, что это хороший выбор для лепнины в прихожей, которая может получить свою долю износа.

По общему признанию, готовая картина ступени рисования не очень драматична, поскольку стены наверху все еще были не совсем белыми.

Итак, после того, как краска высохла в течение нескольких дней, мы приступили к покраске стен над доской и обрешетки . Шерри все еще нервничала из-за того, что приклеивание свежеокрашенной верхней направляющей может отслоить краску, поэтому она решила прорезать вручную верхние направляющие (вы можете прочитать ее советы по этому поводу здесь и посмотреть видео в этом посте и видео здесь. еще больше советов).Она отлично поработала, несмотря на то, что у нее не было под рукой обычной кисточки с короткой ручкой.

После того, как она закончила окантовку, я вернулся с валиком, и (после второго слоя) мы увидели финишную черту.

Да, и если вы не можете сказать — мы красили стены самогоном Бенджамина Мура с:

• у нас остались остатки покраски столовой
• мы не хотели, чтобы что-то слишком смелое / темное закрывалось в коридоре
• это цвет в соседнем залитом фреймом зале, и мы хотели, чтобы они соотносились друг с другом (чтобы все не выглядело слишком нестабильным)

Примечание: нам еще предстоит покрасить обшивку в раме прихожей в тот же белый цвет, что и доска и рейка.

Стрела. Вот так мы и готовы к фотокарточкам. Итак, поехали!

Нам очень понравился результат. И мы ругаемся, что не сделали этого раньше. Вы знаете, как вы никогда до конца не понимаете, насколько «бла» это пространство, пока не сделаете с ним что-нибудь и не удивитесь, почему вы так долго ждали? Я имею в виду, что мы проходим через этот коридор десятки раз в день, и все, что мы сделали до этого момента, это повесили какие-то произведения искусства в одном маленьком углу (по иронии судьбы, в самой скрытой части коридора).Но теперь, когда у нас есть доска и задраена, мы готовы повесить еще.

Общая стоимость проекта

Хорошо, давайте разберем бюджет. Мы потратили деньги только на три предмета, так как у нас были под рукой такие вещи, как краска, шпаклевка и герметик. И если бы мы действительно купили мой гвоздь обратно в мой день рождения в ноябре, как и планировалось, наша общая стоимость проекта составила бы всего 57 долларов. Сумасшедший, правда ?!

• Четыре 12-дюймовых куска решетки — 32 доллара (0.66 / фут в Home Depot)
• Два 8-футовых и два 6-футовых куска сосны размером 1 x 3 дюйма — 25 долларов (также от Home Depot)

А по времени наш проект растянулся на пять дней (шесть, если считать поездку в Home Depot за материалами). Но если бы у нас была роскошь не планировать дела вокруг Клары, это, вероятно, можно было бы завершить за три дня (первый день для строительства и шпаклевки / конопатки, второй день для шлифования / грунтования / покраски доски и обрешетки, третий день под покраску стены).Черт возьми, вы могли бы даже отказаться от этого третьего дня, если бы выполняли этот проект на уже окрашенной стене.

Но если вы забиваете гвозди вручную, это может занять больше времени (что объясняет, почему у Шерри возникло желание разобраться с нашим пистолетом для гвоздей). О, но если вы не хотите его покупать, вы всегда можете арендовать его в местном магазине товаров для дома, так что это еще один вариант.

Но вот мы, примерно шесть дней спустя, и очень рады пройти по нашему коридору.Сейчас мы выясняем, что повесить на стены над доской и обрешеткой, а также выбираем, какой следующий проект мы можем взять на себя, чтобы удовлетворить зуд, который у меня теперь есть на спусковом пальце пистолета для ногтей (после Я борюсь с Шерри). Я чувствую запах корона в нашем будущем…

ОБНОВЛЕНИЕ : Мы повторили этот проект в нашем новом доме, но с изюминкой, чтобы он выглядел немного красивее. Ознакомьтесь с руководством по для нашего нового поворота на классической доске и рейке здесь .

Обновление — Хотите знать, где у нас что-то есть в доме или какие цвета краски мы использовали? Просто нажмите на эту кнопку:

Другие сообщения от Young House Love

Рисунок в перспективе в одну точку: полное руководство

Последнее обновление 27 мая 2021 г.

Эта статья содержит все, что нужно знать студенту-искусствоведу о рисовании в одной точке. Он включает в себя пошаговые руководства, планы уроков, раздаточные материалы, видео и бесплатные загружаемые рабочие листы.Материал подходит для учащихся средних и старших классов, а также для любого другого человека, который хочет научиться рисовать, используя одноточечную перспективу. Он написан для тех, у кого нет опыта работы с перспективой, начиная с основных концепций, прежде чем приступить к более сложным трехмерным формам.

Одноточечная перспектива: определение

Dictionary.com определяет перспективу с одной точкой как:

… математическая система для представления трехмерных объектов и пространства на двумерной поверхности с помощью пересекающихся линий, нарисованных вертикально и горизонтально и исходящих из одной точки на линии горизонта…

Хотя это определение звучит сложно, концепция относительно проста.Перспектива с одной точкой — это метод рисования, который показывает, как кажется, что вещи становятся меньше по мере удаления, сходясь к единой «точке схода» на линии горизонта. Это способ рисования объектов на плоском листе бумаги (или другой поверхности для рисования), чтобы они выглядели трехмерными и реалистичными.

Рисование в одноточечной перспективе обычно уместно, когда объект рассматривается «спереди» (например, когда вы смотрите прямо на грань куба или стену здания) или когда смотрите прямо вниз на что-то длинное, например, дорогу или железную дорогу. отслеживать.Это популярный метод рисования у архитекторов и иллюстраторов, особенно в интерьере гостиной. Чтобы узнать больше об истории перспективы в искусстве, прочтите наше руководство по линейной перспективе (скоро).

Примечание. Если вам нужно нарисовать что-то, что не обращено к вам прямо, а скорее имеет угол, ближайший к вам, двухточечная перспектива, вероятно, будет более подходящей.

Правила перспективы: истинные формы, точки схода и линии горизонта

В одноточечной перспективе поверхности, обращенные к зрителю, выглядят как своей истинной формы без каких-либо искажений.Они нарисованы в основном с использованием горизонтальных и вертикальных линий, как показано на схеме ниже:

На этой фотографии в перспективе с одной точкой поверхности, обращенные к зрителю, неискажены и показывают свою истинную форму. Например, стороны ванны, окна и облицовочные поверхности мы видим обычными квадратами и прямоугольниками. Их стороны параллельны краям фотографии.

Поверхности, которые удаляются от зрителя, с другой стороны, сходятся к единой «точке схода ».Это точка, которая расположена прямо перед глазами зрителя на «линии горизонта , » (также известной как «линия уровня глаз»), как показано на фотографии ниже:

Все отступающие края зданий на этой фотографии с перспективой с одной точкой расположены под углом к ​​единой точке схода. Положение точки схода говорит нам о том, что фотограф сидел на корточках, опустив уровень глаз.

Можно рисовать поверх фотографий, чтобы определить точки схода, линии горизонта и истинные формы.Изучение работ известных художников также может помочь вам понять одноточечную перспективу, как показано в примере Винсента Ван Гога ниже.

«Спальня в Арле» Винсента Ван Гога — определение перспективных линий

Ключевые моменты:

• Поверхности, обращенные к зрителю, нарисованы с использованием их истинной формы
• Поверхности, которые удаляются от зрителя, сходятся к единой точке схода

Учебное пособие по одноточечной перспективе

В следующем учебном пособии объясняется, как рисовать одноточечную перспективу шаг за шагом.Упражнения предназначены для выполнения в указанном порядке, каждое из которых основывается на предыдущем задании. Все рабочие листы доступны в виде бесплатного перспективного чертежа PDF , который можно распечатать в формате A4 (со временем к нему будут добавлены дополнительные рабочие листы).

Загружаемый PDF-файл был предоставлен Student Art Guide для использования в классе и может быть бесплатно выпущен для студентов (зачислено на studentguide.com), а также может быть опубликован через кнопки социальных сетей внизу этой страницы.Таблицы нельзя публиковать в Интернете, передавать или распространять каким-либо иным образом в соответствии с нашими условиями.

Рекомендуемое оборудование:

• Карандаш механический или «сцепной» (с грифелем HB или 2H)
• Чистый лист бумаги и / или распечатанные рабочие листы

Линейка и циркуль могут быть полезны при обучении рисованию в одной точке перспективы, однако большинство студентов, изучающих искусство, считают, что эти упражнения лучше всего выполнять от руки, с размерами и пропорциями, измеряемыми на глаз.Это сделано для того, чтобы навыки можно было легко перенести на наблюдательный рисунок.

УПРАЖНЕНИЕ 1: КУБИКИ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БЛОКИ

Рисование прямоугольных блоков часто является первым уроком одноточечной перспективы, который проводят учащиеся. Это простое упражнение, которое закладывает прочную основу для будущего.

Этот рабочий лист объясняет, как нарисовать куб в одноточечной перспективе, и проведет вас через их рисование сверху, снизу и на одной линии с линией горизонта.Он демонстрирует важность веса линий и подчеркивает эффект позиционирования объектов по отношению к линии горизонта.

По завершении этого упражнения вы должны уметь:

• Используйте соответствующую толщину линий (светлые линии для вспомогательных линий; темные линии для контуров)
• Правильно расположите точку схода и линию горизонта
• Поймите, что:
  • Объекты над линией горизонта отображаются так, как если бы вы смотрели на них вверх (вы видите нижнюю часть объекта)
  • Объекты ниже линии горизонта отображаются так, как если бы вы смотрели на них сверху вниз (вы видите верхнюю часть объекта)
  • Объекты, которые не находятся ни выше, ни ниже линии горизонта, отображаются так, как будто вы смотрите прямо на них (вы не видите ни верха, ни низа объекта)

Эта информация продемонстрирована в видеоуроке ниже:

Упражнение 2: штабелирование, отверстия и углы

Этот рабочий лист показывает, как складывать блоки, вырезать части и добавлять необычные углы в одноточечный перспективный чертеж, постепенно создавая более сложные формы.

По завершении этого упражнения вы должны уметь:

• Нарисовать стопку блоков разного размера
• Нарисуйте блоки с вырезанными в них отверстиями, проецируя вспомогательные линии, чтобы найти задний край вырезанной области
• Отрежьте блоки от блоков и / или добавьте необычные углы

Как только вы почувствуете себя уверенно рисовать эти предметы, вы можете добавить более сложные формы, такие как буквы и / или треугольные призмы.

Следующее видео помогает объяснить, как пошагово нарисовать одноточечный чертеж в перспективе:

Художественный пример перспективы Роберта К.Джексон:

Эта картина использует навыки рисования перспективы, описанные выше. Внутри и вокруг выветренных коробок расположены натюрморты с отверстиями и отверстиями, позволяющими заглянуть внутрь.

Упражнение 3: перспективные печатные буквы

Рисование буквенных букв в одной точке — относительно простая задача, подходящая для домашнего задания.

В следующем видео показано, как это сделать:

Упражнение 4: поиск центров и равных пространств

В этом видео объясняется, как поровну разделить предметы в одной точечной перспективе, что позволяет рисовать столбы ограды, фонарные столбы и окна или здания, расположенные на одинаковом расстоянии.

По завершении этого упражнения вы должны уметь:

• Найдите центр любой прямоугольной поверхности, используя метод «от угла к углу» (он работает даже на поверхностях, которые отступают к точке схода)
• Разделите поверхность любого прямоугольного блока на любое количество равных частей
• Нарисуйте плитки на полу в перспективе
• Нарисуйте удаляющиеся вдаль повторяющиеся элементы, например столбы забора

Это объясняется в следующем видеоуроке:

Упражнение 5: городской пейзаж с одной точки

Рисование дороги и окружающего городского пейзажа (воображаемого или наблюдаемого из реальной жизни) — отличное занятие, продолжающее предыдущие упражнения.Уличная сцена с одноточечной перспективой обычно сочетает в себе повторяющиеся рукотворные элементы со сложенными, вырезанными и угловатыми формами. Это упражнение может быть сколь угодно сложным или минимальным, позволяя учащимся продвигаться вперед и создавать подробные, замысловатые рисунки.

Городская сцена с одной точкой зрения, автор Lichtgestalt00:

Это хороший пример того, как нарисовать дорогу в перспективе с использованием базовых прямоугольных блоков, измененных для создания городской сцены.

Пригородная сцена Карины Барабановой:

Этот одноточечный перспективный рисунок изображает тщательно ухоженную территорию, окруженную домами.Детали и текстуры кустарников и деревьев создают отличный контраст с четкими, линейными формами зданий. Также обратите внимание на использование атмосферной перспективы — более светлые линии на расстоянии и более темные на переднем плане, помогающие создать иллюзию глубины и пространства.

Картина Гюстава Кайботта с перспективой в одну точку:

Этот городской пейзаж работы известного французского художника Гюстава Кайботта был завершен в 1876 году. Конструкция моста ясно показывает, как удалось добиться повторяющихся равных пространств.

Эскиз Данияра:

Рисунки с одноточечной перспективой часто бывают сухими и аналитическими. Однако после освоения знания перспективы можно использовать для создания богатых, выразительных наблюдательных рисунков, таких как этот городской пейзаж, нарисованный черной ручкой biro на коричневой бумаге.

Упражнение 6: окружности и кривые

Самым сложным аспектом перспективы является рисование изогнутых или круглых форм. Обычно это наброски от руки, внутри квадратов или прямоугольников, чтобы добиться правильных пропорций.

Ключевые точки:

• Использовать технику «кратинга» — рисовать сложные формы внутри прямоугольных коробок
• Используйте прямые линии (направляющие) для облегчения рисования неправильных кривых, таких как изгибы рек или деревьев в одноточечном пейзаже с перспективой
• Поймите, что:
  • Круги или изогнутые формы, обращенные к зрителю, нарисованы с использованием их истинной формы
  • Круги, которые удаляются к точке схода, кажутся искаженными, становясь меньше по мере удаления

Одноточечный перспективный рисунок, сделанный Стефани Сипп, профессором Колледжа штата Флорида в Джексонвилле, отдел дизайна интерьера:

Стефани Сипп создала множество потрясающих перспективных иллюстраций.В этом примере мы видим, что детали и изогнутые края были добавлены к простым прямоугольным формам блоков, чтобы создать одноточечную перспективную мебель. Обратите внимание, как узор также соответствует правилам перспективы.

Перспективный пейзаж Винсента Ван Гога:

Пейзажи и перспективные пейзажи подчиняются одним и тем же правилам перспективы. В этом чернильном пейзаже Винсента Ван Гога высота ствола исчезает к точке схода на горизонте.

Рисунок старшеклассника Estherlicious:

Эта последняя работа O Level Art получила оценку «A».Расположение изогнутых форм, используемых в салоне автомобиля, демонстрирует хорошее понимание перспективы.

Упражнение 7: комната с перспективой в одну точку

Самый распространенный урок рисования перспективы — это комната с одноточечной перспективой. Интерьеры сочетают в себе множество навыков и могут быть выполнены настолько сложными или сложными, насколько это необходимо. Перспективный пол позволяет попрактиковаться в разделении поверхностей на равные пространства, а вопросы о том, как нарисовать окно в перспективе; мебель / столы / кровати; или прилегающие коридоры и т. д. создают проблему независимо от уровня ваших способностей.Чтобы получить представление о том, как вы можете подходить к рисованию интерьеров в перспективе, мы включили ряд примеров ниже, включая спальни, гостиные, кухни и коридоры. Рисование комнаты в одной точке перспективы может быть отличной практикой для тех, кто позже хочет заняться дизайном интерьера, архитектурой или для тех, кто изучает технологии дизайна в средней школе.

На приведенной выше иллюстрации показана сетка с перспективой в одну точку (ее можно загрузить и распечатать для использования в классе), которую можно нарисовать непосредственно или обвести с помощью лайтбокса.

Чтобы понять, как нарисовать комнату в одноточечной перспективе, просмотрите пошаговое видео:

Обратите внимание, что это видео не имеет субтитров, поскольку есть надежда, что сложные аспекты этого упражнения объяснены ранее в этом руководстве.

Это завершенная финальная работа (тон, нанесенный с использованием акварели) из учебника по спальне с одноточечной перспективой, показанного на видео выше — образец обучения Амирии Робинсон.

Комната с перспективой в одну точку от голландского архитектора, художника и инженера в стиле эпохи Возрождения Янса Вредемана де Вриса:

На этом чертеже комнаты с перспективой с одной точкой ясно, что лежащая в основе сетка была полезной.

Интерьер с перспективой в одну точку от Амани Кагатин:

Эта последовательность рисунков показывает, как сложная мебель в гостиной была «упорядочена» (нарисована внутри коробок) до того, как были добавлены детали и изгибы.

Спальня с перспективой в одну точку, созданная Шерил Тех Вин Чеа из One Academy:

Многие студенты начинают рисовать интерьер с мебели и окон. Важно помнить, что вы можете изменять форму самой комнаты. В этом примере открытый шкаф и фальшпол для создания визуально интересного интерьера до добавления других элементов.Обратите внимание на внимание к деталям на этом рисунке, с добавлением обоев, обуви и одежды в качестве завершающих штрихов.

Кухня с перспективой в одну точку от Даны Бейли:

Еще одна отличная идея — нарисовать кухню в перспективе. Кухни имеют самые разные формы и часто имеют интересные светоотражающие поверхности. Этот пример содержит тщательно проработанные натюрморты, помогающие завершить сцену.

Коридор с перспективой в одну точку, созданный Джейком Матчем во время изучения фундаментальных искусств в Голландском колледже:

Рисование знакомой обстановки и умение работать на основе наблюдений часто бывает полезным.Вы можете нарисовать коридор за пределами класса — со шкафчиками и мусорными баками, как в примере выше, или другими внутренними пространствами вокруг школы.

Перспективный интерьер от С.Кима:

Эта классная комната отличается большим уровнем детализации — обратите внимание на замысловатые сиденья и парты. Линия горизонта расположена на ожидаемом уровне для человеческого глаза, а точка схода находится слева от изображения, что позволяет предположить, что это может быть то, что кто-то увидит, стоя в дверном проеме комнаты (обратите внимание, что точка схода не нужно быть прямо по центру страницы — это распространенное заблуждение).

Рисунок Эбби Хоуп Скиннер, чей проект Top in the World A Level Art также был включен в Student Art Guide:

Этот рисунок показывает, как одноточечная перспектива может быть введена в художественный проект, основанный на наблюдении. Знание перспективы, озаглавленное «Кухня в холле и моя суррогатная семья», помогает создать убедительное внутреннее пространство, в котором можно увидеть фигуры, лежащие на кухонных стульях или стоящие вокруг них.

Это руководство является частью наших основных уроков для студентов-художников (серия статей с загружаемыми учебными ресурсами), таких как наше руководство по рисованию линий.Это работа, и она будет добавлена ​​со временем!

Амирия в течение семи лет работала учителем искусства и дизайна и координатором учебных программ, отвечая за разработку курсов и оценку работы учащихся в двух школах Окленда с высокими показателями. У нее есть степень бакалавра архитектуры, бакалавра архитектуры (диплом с отличием) и диплом о высшем образовании. Амирия — аккредитованный CIE оценщик курсовых работ по искусству и дизайну.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Как побелить дерево 3 простыми способами!

В этом пошаговом руководстве с видеоуроками мы рассмотрим 3 очень простых метода побелки дерева и несколько красивых примеров побеленных деревянных полов, стен и мебели.

Вот краткое описание трех техник побелки древесины:

1. Разбавленная краска, метод для создания гладкой отделки под побеленную древесину. Это самый простой прием.
2. Скребок для белой отделки дерева с множеством текстур за один простой шаг.
3. Свеча метод для создания состаренного побеленного дерева в стиле шебби-шик.

Три техники побелки придадут разный вид различным видам древесины, таким как гладкая сосна, древесина поддонов и вторичная древесина.Все они действительно простые, быстрые и веселые!

* Некоторые ресурсы в статье являются партнерскими ссылками. Полное раскрытие здесь.

Некоторые из самых вневременных и красивых дизайнов рождаются по необходимости. Побелка — одна из них. Традиционно белая краска на самом деле — это известковая краска: смесь соли, воды и гашеной извести, используемая как экономичный и простой способ сделать сельский дом чистым и ярким.

В наше время, когда мы воссоздаем побеленный вид , это обычно делается разбавленной белой краской, которую мы будем использовать в сегодняшних уроках .Тем не менее, мне так любопытно настоящая известковая смывка, что, возможно, мне скоро придется ее попробовать! 🙂

Чтобы увидеть в действии эти 3 техники размытия белого, посмотрите видео-урок ниже!

Материалы для белой мойки дерева:

(Некоторые из полезных ресурсов представляют собой партнерские ссылки. Полное раскрытие информации здесь.)

Если вы хотите работать с вторичной древесиной , вот подробное руководство о том, где найти поддоны и как работать с древесиной поддонов!

Метод 1: как побелить сосну или другую гладкую древесину с помощью тряпки и разбавленной краски

Это самый простой и наиболее часто используемый способ беления древесины.Он подходит для всех пород дерева, его легко наносить как на пол, так и на стены.

Многие виды древесины, которые мы получаем в строительных магазинах, имеют гладкую поверхность, например: доски 2х4, обычные доски, фанера и т. Д.

Этот метод побелки подходит как для гладкой, так и для текстурированной древесины. Создает чистый, освежающий и яркий вид, отлично подходит для современного, фермерского или скандинавского стиля.

Прелесть белой краски по сравнению с белой краской в ​​том, что текстура древесины просвечивает и добавляет богатства готовому изделию.Белые деревянные планки на фото вверху (источник) из современной ванной комнаты в фермерском доме — отличный тому пример.

Сначала разбавьте белую краску водой до консистенции густого крема. Обмакните тряпку в краску и протрите ею деревянную поверхность. Используйте его как белое пятно для стирки. Повторите то же самое с еще 1-2 слоями, если хотите, чтобы он выглядел более белым. Дайте высохнуть между слоями.

Можно также использовать малярную кисть. Мне нравится тряпка, потому что оставляет очень ровное пятно побелки, не оставляя мазков кистью.

Обновление: Я только что собрал 30 отличных примеров моих любимых руководств и идей по стенам из поддонов и стенок внахлест, которые вы можете посмотреть здесь!

30 любимых уроков и идей для самостоятельной сборки стен из поддонов и стен из шипа.

Метод 2: как очистить регенерированную древесину побелкой за один простой шаг с помощью скребка

Этот метод невероятно увлекателен! Лучше всего он работает с деревом с множеством текстур поверхности, например с восстановленной древесиной забора. Используйте этот метод, если вы хотите создать деревенский и состаренный вид, например, деревянную стену из старого дерева сарая.

Очистите дерево мыльной водой и щеткой. Дайте высохнуть.

Белая краска Decoart Americana Outdoor Living Picket Fence — идеальная консистенция для этой техники. Если ваша краска слишком густая, разбавьте ее до консистенции крепового теста.

А теперь самое интересное: налить краску на деревянную поверхность. Возьмите скребок и соскребите краску по древесным волокнам.

Некоторые краски могут впитаться в канавки. Даем высохнуть, и у нас есть кусок деревенского побеленного дерева!

Пример красивой состаренной деревянной дощатой стены сарая, приведенный выше, взят отсюда.

Техника 3: как создать побеленный образ в стиле шебби-шик свечным методом

Потертый шик, состаренная, потрескавшаяся краска. Эти слова часто используются для описания очаровательной состаренной отслаивающейся краски, которую часто можно увидеть на винтажной мебели и предметах декора.

Вы можете увидеть хороший пример этой отделки на фото на фоне фотографии этих 5-минутных дизайнерских ручек, сделанных своими руками.

Возьмите чистую деревяшку и свечу. Я использовал здесь древесину из старого поддона.Он имеет немного текстуры. Этот метод подойдет для любых пород дерева. Потрите свечой в случайных точках по дереву.

Покрасьте дерево в белый цвет. Дайте полностью высохнуть.

Возьмите тряпку и протрите поверхность с некоторым усилием. Краска будет сниматься там, где воск был натерт на дерево. Насколько это просто?

Ниже представлен пример красивого побеленного деревянного пола (источник). Если быть точным, это на самом деле керамическая плитка, имитирующая окрашенное дерево в проблемных условиях.

Если вы хотите использовать эту технику, но у вас есть только новое дерево, вы можете начать с того, чтобы придать новому дереву вид состаренного, окрашивая его разбавленной краской или самодельными морилками, которые просты в изготовлении и очень долговечны! Смотрите рецепты здесь.

Какую технику вы планируете использовать? На фотографии выше вы можете видеть, что каждый из них выглядит по-своему! Если вы сделаете что-нибудь из учебника, отметьте нас в instagram @apieceofrainbow. Нам всегда нравится видеть то, что вы создаете! =)

Увидимся на следующей неделе!

Как покрасить комнату: 10 шагов к покраске стен, как профессионал своими руками

Смешивайте краску рано и часто.

Фото: Tetra Images / Getty Images

7. Выберите техники рисования

Краска смешана и валик готов, но не забудьте спланировать стратегию, прежде чем приступить к работе. Работайте сверху вниз, начиная с потолков. Планируете смелую фокальную стену? Сначала покрасьте соседние стены в светлый цвет. «Не волнуйтесь, если вы нанесете краску на то, что будет вашей акцентной стеной — темная краска скроет любую более светлую краску, попавшую туда. После того, как светлая стена высохнет, заклейте этот край скотчем, чтобы темный цвет не попал на новую краску », — советуют Коланери и Каррино.Если вы покрываете темные стены более ярким оттенком, запланируйте три слоя: грунтовку и два слоя нового цвета, чтобы ничего не просвечивалось.

Беритесь за одну стену за раз. Возьмите кисть и «прорежьте» — нарисуйте вдоль лепнины и углов сверху вниз — в то время как ваш компаньон по рисованию использует валик, чтобы покрыть основную часть стены, избегая более точных участков. Нанося краску валиком, используйте длинные мазки в виде W-образного рисунка для лучшего покрытия (и во избежание появления надоедливых следов валика).Когда стена станет сухой на ощупь, ее можно нанести вторым слоем.

Если вы красите обшивку, снимите малярную ленту и подождите, пока стены высохнут, прежде чем наклеивать ленту на стены. Начните с обшивки, ближайшей к потолку, переходите к дверным и оконным рамам и, наконец, к плинтусам.

Начните с вырезания щеткой возле молдингов и углов.

Фото: Banks Photos / Getty Images

8. Не забывайте о вентиляции.

Наблюдать за высыханием краски — неинтересно. Убедитесь, что ваше пространство хорошо вентилируется на протяжении всего проекта, открыв окна и используя вентиляторы.«Сохранение тепла в комнате и работа вентилятора определенно помогают ускорить процесс сушки», — говорят кузены. «В сырой день краска сохнет гораздо дольше».

Откройте окно или используйте вентилятор для вентиляции.

Фото: Стивен Симпсон / Getty Images

9. Очистка

Вы нанесли несколько слоев, но еще не время расслабляться. Удалите всю малярную ленту и соберите тряпки, убедившись, что все пятна или брызги высохли, прежде чем перемещать их. Для латексных красок и красок на водной основе очистите кисти в мыльной воде, хотя для масляных красок потребуется уайт-спирит.Вы можете использовать малярную кисть, чтобы очистить щетину и изменить ее форму. Если вы хотите повторно использовать крышки валиков, используйте изогнутый край инструмента 5-в-1, чтобы удалить излишки краски под проточной водой (они также полезны для открытия банки с краской, удаления гвоздей и соскабливания).

Вымойте кисти водой с мылом, если вы использовали латексные или водоэмульсионные краски.

Фото: Ableimages / Дэвид Харриган / Getty Images

10. Дайте себе достаточно времени

Время, которое займет ваш проект, зависит от размера вашей комнаты, того, как вы рисуете, и вашего уровня навыков.Например, использование темного оттенка на стенах и покраска потолка и отделки займет больше времени, чем просто покраска стен в нейтральный цвет. В то время как некоторые пробелы можно обработать за несколько часов, другие могут занять несколько дней. Обязательно выделите больше времени, чем вы думаете, потребуется для работы, и не забудьте принять во внимание подготовку и уборку.

Руководство по покупкам

Matcha Latte

Основанная дизайнером интерьеров и бывшим директором по связям с общественностью Николь Гиббонс, Clare предлагает ограниченное количество тщательно отобранных оттенков, сертифицированных GreenGuard Gold и не содержащих летучих органических соединений.

Рама ролика Sherlock 9 дюймов

Покройте большую площадь поверхности удобным роликом.

Телескопическая роликовая ручка с крышкой

Для высоких стен или потолков вам понадобится роликовая ручка, которая расширит вашу досягаемость.

Canvas Drop Cloth

Многоразовая парусиновая ткань пригодится для будущих проектов, и всегда приятно сэкономить на пластике.

Шпатель

Для выравнивания поверхностей и обеспечения чистых линий рекомендуется шпатель.

Кисти для рисования Pro Grade

Попробуйте использовать плоские и угловые кисти, чтобы проработать каждый уголок.

FROGTAPE Малярная лента для различных поверхностей

Малярная лента, рекомендованная программой Cousins ​​on Call звезд.

SandBlaster Pro 5-Pack

Для разглаживания и подготовки поверхностей вам понадобится надежная наждачная бумага.

8-компонентный набор для окраски

Начиная с нуля? Не добавляйте в несколько тележек и покупайте все, что вам нужно, за один раз.

Red Devil 6251 Многоцелевой малярный инструмент EZ Grip, 3 дюйма

Инструмент 5-в-1 или 7-в-1 может решить для вас множество проблем, от соскабливания сколов краски и очистки малярных валиков до удаления ногтей.

Amazon.com: Комплект для ремонта ванн ArmoGlaze, для ванн из фарфоровой эмали, акрилового стекловолокна, чугунных ванн, легкое нанесение, без запаха (проверено с нулевым содержанием летучих органических соединений), белое покрытие для ванн

4,0 из 5 звезд Более сложный, чем то, что рекламируется (длинный обзор, но, надеюсь, полезный)
Линдси МакКейб, 23 декабря 2018 г.

Начну с того, что сам продукт кажется отличного качества.Но! Это НАМНОГО сложнее, чем ожидалось, а припасы, которые они предоставляют (гребни), — это шутка. Единственный полезный инструмент, который вы получите, — это желтый пластиковый шпатель.

Инструкции были простыми и подробными. Я рекомендую зайти на сайт и скачать pdf с подробными инструкциями. НЕ уходите из видео в одиночку. Диалога нет, и он вводит в заблуждение. Самым сложным будет подготовительная работа. Наша ванна была ранее восстановлена ​​(плохо) первым домовладельцем. В инструкциях есть шаг, который говорит вам определить, восстанавливалась ли ванна ранее.Если да — приготовьтесь к самой долгой подготовке в своей жизни. В инструкциях предлагается использовать средство для удаления краски — достаточно простое, — поэтому мы пошли за ним. Однако на каждой банке со средством для удаления краски есть предупреждение о том, что НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ СТОПЫВАНИЯ ВАННЫ. Хорошо … это оставило нас с силой отшлифовать старую краску. В инструкции не говорилось об этом, вместо этого предлагалось использовать скребок для бритвенных лезвий. Ха! Ты будешь там всю неделю лезть в ванну бритвой. Не слишком эффективно. Механическое шлифование, казалось, помогло всего за пару часов.

Когда подготовительные работы были завершены и пол в ванной заклеен пластиковой тканью, мы были готовы к заливке. Обратите внимание, что вам нужно будет очистить всю ванную комнату, а не только ванну, как указано в инструкции. В противном случае каждый кусочек пыли и пряди волос волшебным образом осядут на ванну. Смешайте часть B МЕДЛЕННО с частью A. Пузырьки воздуха образуются очень легко и попадают в ванну, портя покрытие. Если это произойдет, в инструкции говорится, что следует использовать фен для удаления пузырей, но это делает вещество липким и с ним трудно работать.(Кроме того, после смешивания продукта обязательно установите таймер на 2 часа, потому что время летит незаметно, когда вы в стрессе, плачете и стараетесь не испортить этот проект по благоустройству дома, который, по вашему мнению, был бы фантастической идеей. .) Эпоксидная смола начинает застывать незадолго до двухчасовой отметки, что делает ее выравнивание практически невозможным.

Обучающее видео делает процесс заливки и выкладывания таким простым! Похоже, что материал плавно течет и легко диспергируется. Неа! Эта штука толстая. THIIIIIICK.Перемещать его сложно, и гребень работает только для перемещения гигантских луж или сгустков. Расческа ни на что другое не подойдет. На самом деле он оставляет следы бороздок на самой эпоксидной смоле, и можно подумать, что она сгладится, когда она застынет, не так ли? Нет. Эпоксидная смола, кажется, сглаживается, хотя на самом деле есть крошечные гребни ВЕЗДЕ, которые вы пытались расчесать. Не делайте этого, если вы сначала не расчесываете, чтобы продукт рассыпался, а затем разгладьте его желтым шпателем. Желтый шпатель — ваш спаситель.Изгибы и выступы в ванне — ваш враг.

Мы использовали примерно половину предоставленного материала. Осталось так много всего, что мы подумали, что сделали что-то не так … но в инструкции сказано, что толщина должна составлять не более 1/16 дюйма. Вам также нужно следить за скоплением эпоксидной смолы в основании ванны. Соскребите с дна ванны вверх по стенкам и положите лишний материал обратно в ведро. Вы проделаете это несколько раз. Тем не менее, лужи у основания все же образуются…который вы можете увидеть на одной из картинок, которые я прикрепил. Прошло уже два часа, так что, к сожалению, так и должно быть. Если это произойдет, это не конец света, это просто неприятно. Особенно, если вы перфекционист.

В целом ванна выглядит лучше, чем раньше, просто помните, во что вы ввязываетесь, и подготовьтесь к целой дневной работе. Надеюсь, у вас есть вторая ванная комната, или друг или член семьи, которые позволят вам принять душ у себя после этого, потому что вы будете грязными и не сможете принимать душ в течение как минимум 24 часов.Наслаждаться!

Установка перегородки в ванную — одноточечные перегородки

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВАННОЙ

Вы ремонтируете туалет в офисе или планируете построить новый общественный туалет? Для любой ванной комнаты с более чем одним туалетом вам понадобится установить новые перегородки. Наши перегородки для туалетов обеспечивают уединение для гостей, сотрудников и всех, кто пользуется услугами, и создают гостеприимную атмосферу.

В One Point Partitions с 2007 года мы разрабатываем и поставляем широкий ассортимент туалетных перегородок и перегородок для писсуаров американского производства.Мы обслуживаем клиентов по всей территории Соединенных Штатов, производя качественные туалетные перегородки на одном из крупнейших предприятий страны в соответствии с правилами ADA и OSHA.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВАННОЙ СДЕЛАНО В США

Мы — ваш источник быстрого обслуживания, бесплатной помощи в проектировании и быстрой доставки прочных и привлекательных перегородок для ванных комнат, изготовленных в США гордыми американскими рабочими. Если вам нужна помощь в проектировании вашей реконструкции или нового строительства, мы предлагаем бесплатные консультации по дизайну.Наша команда поможет вам создать целостный образ, чтобы произвести любое впечатление, которое вы хотите произвести. Мы поможем вам выбрать правильные анкеры, стойки, двери и многое другое для полного набора обновленных перегородок для туалетов.

Как ведущий производитель панелей для туалетов, мы составили список советов по установке перегородок для ванных комнат, чтобы ваши продукты выглядели и подходили идеально. Мы уверены, что с небольшими инструкциями вы сможете в кратчайшие сроки установить красивую кабинку и разделители писсуаров.

Первый шаг к безупречной установке — это выбор подходящих материалов для работы.В зависимости от того, в какую ванную комнату направляются ваши перегородки, вы можете выбрать один из пяти различных материалов — каждый со своими преимуществами — в десятках цветовых вариантов.

ПОРОШОК — СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Лучшее качество по минимально возможной цене. Современные металлические перегородки покрываются порошковой краской поверх оцинкованной стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии, жирам, кислотам, кислотам и пятнам

Перегородки для ванных комнат с порошковым покрытием — доступное решение, а выбор из более чем десятка цветов позволяет создать желаемый вид.Мы предлагаем белые и черные покрытия, а также цвета с интересными визуальными узорами, такими как перцовая пыль и песчаный пляж. Имея широкий выбор, вы сможете придать своим туалетам желаемый вид.

Инструкции по монтажу стали с порошковым покрытием

ЛАМИНАТ

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Ламинат — это классический материал для перегородок унитаза, который предлагает широкий выбор цветов и рисунков.Ламинат высокого давления, приклеенный под давлением к твердой сердцевине из ударопрочного ДСП, соответствует или превосходит все стандарты NEMA. Облицовка кромок всех компонентов перед ламинированием обеспечивает оптимальный отвод воды и долговечность.

Перегородки из ламината — идеальный выбор дизайнера для реконструкции туалета или установки новой ванной комнаты благодаря широкому выбору доступных цветов. Эти перегородки бывают более трех десятков цветов и их количество, в том числе однотонные, древесные, льняные и другие.Эти двери спроектированы таким образом, чтобы их было легко чистить, а их множество вариантов дизайна гарантирует, что они будут отлично смотреться с разделительными туалетами практически в любой общественной ванной комнате без душевой зоны.

Инструкция по укладке ламината

ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Твердый пластик обладает высокой устойчивостью к большинству чистящих средств, влажности, плесени, плесени и граффити. Это идеальный материал для любой душевой комнаты или любого загруженного общественного туалета.Твердый пластик чрезвычайно прочен, не ржавеет и не вмятин. Доступен в широком спектре цветов.

Наши массивные пластиковые перегородки для ванных комнат предлагаются в различных цветах, таких как белый, мокко и черный конфетти, а также с привлекательной текстурой. В зависимости от цвета, который вы выберете, на стойках в ванной могут быть даже пятна разного цвета. Чтобы увидеть, как эти шаблоны могут помочь вашим разделам выделиться, свяжитесь с One Point Partitions, чтобы запросить бесплатные образцы.

Инструкции по установке из твердого пластика

ФЕНОЛИЧЕСКОЕ ЯДРО

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Фенольные перегородки — лучший выбор там, где требуются долговечность и прочность.Эти перегородки созданы, чтобы выдержать испытание временем. Плотные компоненты в сочетании с кронштейнами и крепежами из нержавеющей стали выдерживают самые экстремальные условия влажности и влажности. Фенол устойчив к ударам, воде и коррозии и не поддерживает бактерии.

Если у вас есть туалет с высоким уровнем трафика, перегородки с фенольным сердечником помогут решить эту проблему. Перегородка для ванной, сделанная с фенольным наполнителем, стоит вложенных средств, устойчивая к вандализму и многократному использованию в течение длительного периода времени.Вы можете заказать перегородки для туалетов с фенольной сердцевиной, выполненные в виде гальки или древесины, чтобы создать привлекательный, но нейтральный вид.

Инструкция по установке фенола

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Красота нержавеющей стали легко дополнит любой современный интерьер ванной комнаты. Перегородки унитаза из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, просты в обслуживании, а также позволяют просто стереть царапины.Перегородки можно приобрести как с атласной, так и с фактурной отделкой.

Вы можете быть уверены, что перегородки для ванных комнат из нержавеющей стали будут отлично смотреться даже после многих лет эксплуатации при правильном уходе. Стойка из нержавеющей стали и разделители для писсуаров — современные, универсальные, они подходят практически к любому напольному покрытию и эстетичному дизайну. Эти перегородки представляют собой высший уровень роскоши для клиентов и гостей, привыкших к высококлассному отдыху.

Инструкции по установке из нержавеющей стали

КАК УСТАНОВИТЬ ПЕРЕГОРОДКИ В ВАННОЙ

Чтобы установить перегородку для ванной, вам потребуются необходимые панели, двери, пилястры и фурнитура, а также соответствующий набор инструментов для завершения установки.Однако перед тем, как приступить к установке перегородки для ванной, вам понадобятся чертежи конструкции перегородки для ванной комнаты и подготовьте рабочее место. Затем вы можете приступить к пошаговому процессу установки точек крепления, сверления кронштейнов и размещения перегородок в ванной комнате.

Установка перегородок в туалете — это большая работа, но, когда она выполняется методично, это простой пошаговый процесс, как и любой другой. Правильная установка перегородок для ванных комнат обеспечит комфорт и конфиденциальность для пользователя, а также долгосрочное использование и экономию для владельца.Хорошая работа по установке перегородок означает меньше стресса и расходов в будущем.

С 2007 года One Point Partitions поставляет привлекательные и прочные перегородки для ванных комнат клиентам по всей стране. Мы гордимся нашим выбором материалов и цветов и упрощаем процесс оформления заказа и упрощаем процесс обновления ванной комнаты для вас. Ваш заказ включает в себя все оборудование и аксессуары, необходимые для быстрой и простой установки.

Хотя некоторые клиенты предпочитают нанимать профессионалов для установки своих разделов, вы увидите, что в этом нет необходимости.Все наши разделы поставляются с четкими инструкциями по их правильной установке. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы сначала рассмотрим детали и инструменты, необходимые для работы. Затем мы рассмотрим 10 шагов, которые необходимо предпринять, чтобы правильно установить перегородки для туалета. Давайте поговорим о том, что вам понадобится для начала!

НАЧНИТЕ С ПРАВИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

Ключом к беспроблемной установке является правильная планировка перегородок с самого начала. Когда вы заказываете в One Point Partitions, у вас есть два простых способа создать идеальный дизайн:

Наш дизайн учитывает точные размеры вашей ванной комнаты.Другие продавцы попытаются продать вам «стандартные» комплекты перегородок для ванной, которые просто не подходят. С One Point Partitions вы получаете индивидуальную компоновку перегородок, которая подходит для вашего туалета и упрощает установку.

ПОДГОТОВЬТЕ ВАННУ

После размещения заказа пора подготовить ванную комнату. Для новых ванных комнат и туалетов убедитесь, что все стены, пол и потолок выполнены, а сантехника находится на своих местах, если это возможно. Если вы модернизируете или ремонтируете существующую ванную комнату, вам нужно будет удалить старые перегородки и внести любые изменения и обновления в свои стены, пол и арматуру, прежде чем начать установку.Отремонтируйте любые дыры в стене и полу от старых перегородок, так как для новой планировки потребуются новые монтажные отверстия.

ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

Перегородки для туалета состоят из трех основных частей и оборудования. Вот стандартные комплектующие перегородок для туалета:

• Панели : Это плоские поверхности, разделяющие стойла. Они являются самыми большими компонентами перегородок и обычно имеют высоту около 58 дюймов.Убедитесь, что при хранении эти панели лежат ровно и равномерно распределены по весу. Не прислоняйте их к стене, так как это может вызвать коробление.
• Двери : Двери туалетных кабинок могут быть открытыми или открытыми. Это зависит от планировки туалета, количества места в партере и предпочтений владельца. Двери такой же высоты, как панели, — 58 дюймов.
• Пилястры : Это стойки, которые соединяют двери с панелями и обеспечивают дополнительную конфиденциальность.Пилястры структурно важны для перегородки туалета, потому что они крепят ее к полу или потолку. Пилястры бывают разных стилей. Их можно прикрепить к полу, связать с помощью подвесной распорки, подвесить к потолку или пролететь от пола до потолка и прикрепить к обоим.
• Крепежные детали : Винты, анкеры и кронштейны являются частью перегородок для ванных комнат. Существует несколько типов кронштейнов: F-образные, U-образные, Y-образные, ниши и L-образные кронштейны.Каждый полезен для крепления деталей к разным поверхностям. Y-образный кронштейн используется для крепления деталей друг к другу, например, панелей к перегородкам. Обязательно храните их в надежном месте, чтобы не потерять.

Кроме того, для выполнения этой работы вам потребуются соответствующие инструменты. Всегда полезно иметь пояс с инструментами, чтобы упростить вашу работу и оставаться организованной. Убедитесь, что у вас есть:

• Мел
• Отвес
• Малярная лента
• Рулетка и карандаши
• Кернер
• Сверло и набор сверл
• Отвертка и набор насадок для отверток
• Отвертка Torx
• Шайбы
• уровень
• Разводной ключ
• Шестигранный ключ
• Ножовка по металлу
• Молот

ПРЕДМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Перед тем, как приступить к бурению или анкеровке, вам необходимо все спланировать и точно измерить.Это важно — вы хотите, чтобы места ваших анкеров совпадали с панелями и пилястрами, при этом правильно учитывая ширину дверей.

Для начала возьмите карандаш и меловую линию и ознакомьтесь с руководством по макету. Проведите мелом линию поперек передней центральной линии, чтобы определить, где будет располагаться передняя часть стойл. Не забывайте учитывать ширину стоек и дверей. При измерении от стены разделите ширину на 2 и вычтите полученное значение из измерения.

Затем отмерьте положение анкеров в стене и отметьте их карандашом.Используйте уровень, чтобы анкеры для стеновых панелей были ориентированы вертикально друг относительно друга.

Еще раз проверьте точность ваших измерений. Убедитесь, что все перепады от пола до потолка ровные, а панели и пилястры квадратные. После того, как вы убедились, что все правильно, пора приступать к бурению и установке анкеров.

Шаг 1. Обратите внимание на направление установки

Одна из распространенных проблем — установка кронштейнов, опор, направляющих или панелей в перевернутом или обратном направлении.Внимательно просмотрите обучающие видеоролики и обратите особое внимание на инструкции, так как многие кронштейны можно установить только в одном направлении. Если заранее потратить немного времени на проверку ориентации монтажного оборудования, это поможет сэкономить время и избавиться от лишних хлопот по сравнению с необходимостью удаления и повторной установки определенных компонентов.

Подумайте о том, чтобы распечатать копию проекта раздела и держать ее под рукой во время установки. Это поможет вам представить, как он будет выглядеть после полной установки. В наших видеороликах даются советы по использованию опор и блоков для размещения перегородок и дверей на нужной высоте для установки, но вторая пара рук также очень помогает.Убедитесь, что кто-то может помочь вам во время установки — особенно, например, при установке самих перегородок или подвесных дверей.

Шаг 2: Установка точек привязки

Когда у вас будут отмечены все места для анкеров, начните предварительное сверление отверстий для напольных кронштейнов. Помните: они будут находиться на определенном расстоянии от центральной линии — вероятно, 7/8 ″ или около того — в зависимости от вашего макета.

При предварительном сверлении отверстий в полу сначала просверлите отверстие до необходимой минимальной глубины.Затем очистите отверстие от мусора и пыли, чтобы анкеры крепко держались. Это можно сделать с помощью вакуумной насадки или ручного отжима.

При подготовке точек крепления к потолку просверлите отверстие в несущей балке за поверхностью. Все работы следует производить до того, как будет закончена поверхность потолка. Если конструктивный элемент представляет собой металлическую двутавровую балку, вам необходимо просверлить отверстие в металле и закрепить стержень шестигранной гайкой, стопорной шайбой и конической шайбой, чтобы обеспечить его вертикальное положение в балке.Там, где стержень выходит из нижней части балки, используйте другую шестигранную гайку и распорку, чтобы учесть толщину отделки.

Шаг 3. Вставьте анкеры в перекрытие и потолок

После того, как вы очистили отверстия в полу, пора начинать работу по фиксации анкеров на месте. Добавьте анкеры к полу так, чтобы их концы с резьбой были вверху, и свободно навинтите на них гайку. Часть, которая уходит в пол, будет анкерным клином — он расширяется, когда нижняя гайка затягивается на месте.Как только клиновые анкеры будут на месте, слегка постучите по ним молотком, чтобы правильно установить, а затем затяните гаечным ключом.

Потолочные анкеры должны быть установлены к моменту установки готового потолка. Следовательно, готовый потолок должен быть на месте до того, как будут установлены перегородки для туалета.

Там, где резьбовая шпилька выходит из готового потолка, сначала необходимо установить фиксатор плоского башмака, а затем шестигранную гайку. Под этой шестигранной гайкой, между двумя плоскими шайбами, выравнивающая планка будет опираться и опираться на потолочный анкер.Нижняя плоская шайба будет удерживаться стопорной шайбой и гайкой.

Шаг 4: Установите кронштейны и стойки на стены

Перед началом сверления используйте сами кронштейны в качестве направляющих на стене. Разместите их на средней линии и отметьте все отверстия, убедившись, что все расположено по вертикали. Дважды и трижды проверьте прямоугольность с помощью потолочных и напольных анкеров, проверив расстояние от стены до пилястры.

Затем с помощью сверла просверлите в стене пилотные отверстия соответствующей толщины и глубины.Убедитесь, что за стеной достаточно подложки, чтобы поддерживать кронштейны и панели. Если вы устанавливаете гипсокартон, вам могут потребоваться соответствующие анкеры, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Затем возьмите кронштейны и закрепите их соответствующими винтами.

Для настенной стойки, которая будет удерживать дверь, то есть на туалетной кабине, которая находится в углу комнаты, вам потребуется установить настенную стойку. Эта стойка должна выдерживать вес движущейся двери, поэтому убедитесь, что она правильно установлена ​​на одной линии с опорой, такой как балка или деревянный стержень.Если опорная балка металлическая, вам потребуется соответствующая подготовка для установки настенной стойки. См. Инструкции по установке потолочных анкеров.

Шаг 5: Поместите панели в положение

Чтобы расположить панели с минимальными усилиями и неудобствами, используйте две регулируемые опоры. Эти опоры устанавливаются на полу и удерживают панель под правильным углом и на нужной высоте, чтобы вы могли ее правильно установить.

Установите две опоры так, чтобы они удерживали панель на высоте 12 дюймов над полом, прямо на уровне настенных кронштейнов и перпендикулярно самой стене.Пока не прикрепляйте панели к настенным кронштейнам. Это может привести к чрезмерной нагрузке на настенные кронштейны, поэтому следующим шагом будет подготовка пилястр для поддержки другого конца.

Шаг 6: Установите кронштейны для крепления пилястры к панели

Кронштейны крепления пилястры к панели будут удерживать панели на месте на внешнем конце конфигурации. Не думайте, что панели будут опираться прямо на среднюю линию пилястр. Перед установкой кронштейнов всегда сверяйтесь со схемой, чтобы увидеть, где будут располагаться эти панели.

Кронштейны крепления пилястры к панели могут быть U- или L-образными. Как только вы узнаете, куда они должны идти, точно измерьте и нарисуйте карандашом центральную линию панели прямо на перекладине. Возьмите кронштейны и используйте их в качестве ориентира, чтобы наметить положения отверстий, необходимых для их установки.

Используйте сверло подходящего размера для просверливания пилотных отверстий в пилястрах. Эти пилотные отверстия, вероятно, будут менее полдюйма толщиной, поэтому будьте осторожны, чтобы не просверлить всю пилястру.

При установке неразрезных U-образных скоб на пилястрах нарисуйте осевую линию и убедитесь, что U-образная скоба находится в правильном положении, сверху и снизу, прежде чем рисовать монтажные отверстия. Еще раз используйте его как ориентир для отметки места падения монтажных отверстий. Затем просверлите отверстия пилотной коронкой.

Наконец, прикрепите все кронштейны к пилястрам соответствующими винтами.

Шаг 7: Установите пилястры

Вы установите пилястры на анкеры перекрытия, резьбовые концы которых должны быть готовы к установке на этаж ниже.После установки слегка закрепите их плоской шайбой, стопорной шайбой и гайкой. На потолочных анкерах они уже будут на месте. Пока не затягивайте их.

Теперь посмотрите на панель, которая должна опираться на кронштейны и соприкасаться с головками винтов внутри них. Это обеспечивает правильную посадку и вертикальное положение как панели, так и пилястры. Если кронштейны и панель правильно выровнены, просверлите направляющие отверстия и затем закрепите панель винтами.

Когда панель прикреплена к пилястрам, поместите уровень поверх панели и прижмите его к стене до тех пор, пока он не станет ровным.Кроме того, используйте другой уровень, чтобы отвесить пилястру, используя слабину резьбовых анкеров в полу. Перед прикреплением панелей к стенам убедитесь, что все квадратное, вертикальное и правильное — это обеспечит правильную посадку дверей в проемах.

Наконец, прикрепите панели к соответствующим настенным кронштейнам.

Шаг 8: При использовании ограждения установите его сейчас

Если в вашей конфигурации используются подголовники, самое время установить их после крепления панелей к настенным кронштейнам.Передние подголовники проходят вдоль передней части стойл, а обратные подголовники соединяют передние подголовники со стеной. Для начала измерьте ширину от стены до стены или от стены до внешнего края пилястры, если она находится в угловом стойле. Наденьте поручень на пилястру.

Обратный подголовник может нуждаться в обрезке, чтобы соответствовать. Измерьте расстояние между внутренней поверхностью переднего подголовника и стеной. Как и прежде, используйте кронштейны поперечины в качестве шаблонов для разметки положения направляющих отверстий.Затем прикрепите поручни к стенам и друг к другу.

Шаг 9: Установите внутренние или внешние двери на место

Во-первых, расположите петли так, чтобы они были левосторонними и правосторонними. Они разделятся на верхнюю и нижнюю половины. Затем возьмите две половинки с зубчатыми втулками и закрепите их на пилястрах. Используя стержень петли и пластиковый кулачок, установите и подготовьте верхнюю половину петли, чтобы принять дверь.

Возьмите дверь и повесьте ее на верхние половинки петель.При правильной установке дверь должна висеть на них без необходимости удерживаться. Как только это произойдет, возьмите нижние половинки петель и установите их. Вы также можете отрегулировать открытие дверцы после того, как петли будут наложены, используя установочные выступы на кулачке и втулке.

На очереди должны быть защелки и вешалки. Скорее всего, для фиксации они будут использовать винты Torx.

Шаг 10: Установите башмаки и опорные кронштейны

Последние части пазла — башмаки и опорные кронштейны.

Начните с того, что у вас есть обувь, подходящая по ширине пилястры. Убедитесь, что вы установили фиксатор обуви на анкеры в полу — нижний фланец обуви будет скользить под ним, чтобы зафиксировать его на месте. Просто откройте конец обуви и вставьте его под фиксатор обуви. Когда вы закроете его, установите стопорный винт, чтобы он плотно прилегал к месту.

Опорные кронштейны — это тип коленных распорок, которые поддерживают структурную жесткость перегородок вашей ванной комнаты.Они особенно полезны для больших панелей в угловых киосках, где дверь будет прикреплена к перекладине и прикреплена к панели. Если стойки монтируются на полу, установите опорный кронштейн как можно выше на панели. С другой стороны, если вы используете набор перегородок, которые подвешиваются к потолку, вы установите опорный кронштейн как можно ниже.

ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ НАШЕЙ КОМАНДЕ

Если вы не знаете, с чего начать, или у вас возникнут вопросы на каком-либо этапе установки перегородок для вашей ванной комнаты, мы можем помочь.С нашей командой можно связаться через нашу онлайн-систему сообщений, по электронной почте или по телефону. Все наши перегородки для ванных комнат спроектированы так, чтобы их было легко установить, поэтому мы уверены, что вы сможете завершить установку и создать новую, привлекательную и привлекательную новую ванную комнату.

Напоминаем вам посмотреть видео, связанное с выбранным типом перегородок (сталь с порошковым покрытием, ламинат, твердый пластик, фенол или нержавеющая сталь). Существуют небольшие различия в способах крепления перегородок к стенам, полу и друг другу, а в видеороликах подробно описаны шаги, необходимые для быстрой и беспроблемной установки.Приготовьтесь к совершенно иному впечатлению от ванной с нашими простыми в установке перегородками!

СОЗДАЙТЕ СВОЙ ДИЗАЙН СЕГОДНЯ

Теперь, когда вы видите, насколько легко можно обновить ванную комнату с помощью новых перегородок, пришло время создать собственный дизайн. Начните с нашего онлайн-инструмента дизайна или заполните нашу форму предложения и попросите нашу талантливую команду дизайнеров помочь вам. Использование точных размеров вашей ванной комнаты гарантирует, что заказанные вами перегородки будут правильно установлены и их легко установить.Вы не найдете лучшего способа купить качественные перегородки для ванной, чем через One Point Partitions!

Вы можете оформить заказ всего за несколько кликов, и мы отправим его вам. Вы даже можете изменить свой выбор цвета перед размещением заказа, не влияя на стоимость или время выполнения заказа.