Причины поломки бетоносмесителя: Бетономешалки: ремонт своими руками, причины поломки. Причины поломки бетоносмесителя – Ремонт бетономешалки своими руками: инструментарий

Устройство стационарного миксера

Самостоятельный ремонт миксеров требует общих знаний внутреннего устройства. Ручные модели просто внутри содержат мотор, стационарные сложнее. Рассмотрим ремонт миксера своими руками.

Редуктор стационарного миксера

Впечатляющей частью стационарного миксера выглядит редуктор. Внутри под крышкой в передней части над штоком весел укреплен болтами алюминиевый, либо пластиковый кожух, прячущий набор шестерен, залитых густой смазкой. Обратите внимание на сложность привода, уделяйте должное внимание поддержанию редуктора в исправном состоянии, ремонту не подлежит, придется менять шестерни, уплотнили, подшипники. Вкратце перечислим внутренности:

1. Главный вал снабжен приводной шестерней, облюбовавшей штифт.
2. Поверх идет прижимная наклонная шестерня с профильным вырезом под штифт, закрепляется на валу уплотнительным кольцом.
3. Приводная шестерня соприкасается с боковой передающей, непосредственно двигаемой валом двигателя.
4. Наклонная шестерня прижимается парой наклонных боковых, при необходимости подстраиваются винтом фронтальной части головы стационарного миксера. Позволит исключить люфт, настроить вертикальное положение весла.
5. Наконец, боковая передающая шестерня образована двумя колесами, сидящими на одном валу. Позволит снизить скорость вращения, одновременно увеличив мощность.

Для смазки используются только специальные составы. Стационарный миксер эксплуатирует высокие скорости, заклинит привод — разорвет кожух, шестерни выйдут из строя.

Боковая приводная шестерня подвешена двумя подшипниками, уплотняется конструкция по бокам шайбами. Чтобы масло не заполнило планетарный редуктор, вал посажен с небольшим натягом. Разбирающим легко выбивается из посадочного места мягким молотком (киянкой). Упомянули планетарный редуктор. Чехол, внутри которого вал шестерней передает движение вращающейся вокруг него шестеренку, снабженной веслом. Позволит лопастям крутиться, совершать обороты вокруг центра приводного вала.

Уместно будет описать правильную настройку положения весла. Голова типовых стационарных миксеров отбрасывается назад, приподнимаясь из чаши. На петле с фронтальной стороны небольшой винт, крутя который регулируется положение весла. Важно, поскольку стационарный миксер чаще поставляется с чашей. Весло не должно задевать материал сосуда, зазор избегайте оставлять слишком большим. Американцы для подстройки используют дайм (монета 10 центов). Российские мерки предлагают рубль. Монета кладется на дно чаши, включается низкая скорость. Весло должно иногда слегка задевать денежку. Подстройте высоту упомянутым винтом.

Возникает вертикальный люфт — проверьте рукой в выключенном состоянии, подкручивается винт фронтальной части головы стационарного миксера. Операция потребуется наверняка после проведения ремонта, наклонные шестерни (по крайней мере одна) стоят на кожухе редуктора.

Двигатель стационарного миксера

Под кожухом стоит типичный коллекторный двигатель, частота оборотов регулируется амплитудой подаваемого напряжения. Блок питания одновременно является схемой управления. Плату украшает генератор импульсов, управляемый напряжением датчика скорости вращения вала. При малейших отклонениях параметров от заданных, микросхема изменяет частоту следования импульсов, управляющих базой силового транзистора. Впечатляющий алюминиевый радиатор поможет найти элемент на электрической плате без хлопот.

Входе схемы хранят сетевые фильтры, напряжение питания микросхем выдают стабилитроны, силовой транзистор работает на нагрузку, сформированную импульсным трансформатором, дросселем, выходное напряжение выпрямляется, фильтруется. Амплитуды определяет скорость вращения вала коллекторного двигателя. Напряжение подается на обмотки, щетки расположены в горизонтальной плоскости по бокам. Для замены — два винта украшают кожух корпуса. Стационарный миксер отключается от сети, отверткой вывинчиваются пластмассовые заглушки. Внутри будут пружинки со щетками. Сильно истерся графит — купите, поставьте новые. Не стесняйтесь подтачивать щетки под размеры установочных отверстий, нисколько не повредит правильной работе прибора.

Регулирование оборотов осуществляется тиристорной схемой с цепочкой обратной связи по уровню искрения. Двигатель коллекторный, проверить исправность не составит проблем. Необходимо прозвонить каждую обмотку. Сначала статора, затем ротора. В сумме сделать чрезвычайно просто:

• Отсоедините от платы питания-управления два проводника, питающие обмотки двигателя.
• Прозвоните сопротивление меж контактами.
• Проверните рукой вал до следующей секции коллектора.
• Прозвоните сопротивление между контактами.
• Повторите операции для всех секций коллектора.

Сопротивления в каждом случае равны, составляет десятки Ом. Наблюдается значение порядка кОма — необходимо тщательное дальнейшее изучение. Обмотки ротора восстановить почти невозможно, со статором рекомендуем повозиться. Определите направление намотки, толщину, тип провода, количество витков. За несколько часов сумеете намотать одну катушку вручную, проявив должное терпение.

Плата управления скоростью вращения двигателя

При замесе усилие весла непостоянно. Медлите предпринимать меры — режим работы коллекторного двигателя станет дерганым, отрицательно скажется на сроке службы прибора, будет раздражать, пугать хозяйку, качество теста посредственное. С целью стабилизации режима двигатель снабжен датчиком оборотов. Нормально работает переключение скоростей в холостом режиме без теста — только начинается замес, обороты гуляют. Верный признак выхода из строя датчика, цепи управления генератором тактовых импульсов. Проверить первый просто:

1. Снимите кожух.
2. Отсоединить датчик от платы питания, управления. Отыщите разъем с тремя проводами.
3. Осторожно, избегая получить удар током, включить стационарный миксер в розетку.
4. Включить первую скорость.
5. Провести замер выходного напряжение датчика.
6. Повторить процедуру для имеющихся скоростей.

Показания каждый раз новые. Условие выполняется — далее проверяется цепь питания/управления микросхемой-генератором импульсов. Наконец, допускается подключить вольтметр параллельно двигателю и снимать напряжение там, если мотор делает обороты, едва ли проблема локализована.

Ремонт платы осуществляется обычным образом. Чаще визуально пронаблюдаете сгоревшие элементы: чернеют, контакты, корпус оплавляется. Испорченные конденсаторы вздуваются. Электролитические на верхней грани цилиндра с крестовидной канавкой. В случае неисправности конденсатор выгибается наружу. Обычным делом является отслоение монтажа. Проверьте дорожки на целостность.

Основные виды неисправностей перечислены. Ломается временами микропереключатель. Скорости регулируются ступенчато механическим контактором. Отсоедините от платы питания управления стационарным миксером, прозвоните в каждом положении. Причем следует измерять сопротивление изоляции, составляющее минимум 20 МОм. Делается по простой причине: некорректная подача команд плате питания, управления стационарным миксером вызовет непредсказуемый результат. Долго можно отыскивать неисправность, где отсутствует поломка, когда легко понять причину в начале.

Устройство миксера дополняется иногда предохранителями. Понятно, начинать нужно здесь. Различайте предохранители, пропускающие ток только в случае отказа других элементов платы и те, что включаются в цепь питания двигателя. В первом случае целям индикации устранения отказа в клеммы включите лампочку накаливания – горит, значит, поиск продолжаем. Во втором случае описанная методика работать не будет. Производители заменяют предохранители низкоомными резисторами, сгорающими в случае отказа элементов платы, одновременно ограничивая ток пробоя, является лучшей защитой. Однако метод приводит заведомо к потерям в цепях питания, подходит для предохранителей, регулируемых варисторами.

Надеемся, теперь починить миксер своими руками с завязанными глазами для читателей не составит большой сложности. Встретите затруднение — снимите повязку.

Source: VashTehnik.ru

Читайте также

Запчасти для бетономешалок: виды деталей, производители

При сильном износе загруженных деталей либо эксплуатации устройства с нарушениями происходят поломки бетономешалок. Чтобы продлить время работы оборудования, следует приобрести запасные части и произвести замену поломанных элементов. Запчасти для агрегатов покупают в специализированных магазинах, интернете. Если бетономешалка известного бренда, то обращаются в сервисный центр.

Производители, представляющие на рынке машины для приготовления бетона, заинтересованы в качестве строительного оборудования и обеспечении его запасными частями.

Частые поломки: основные причины

Производство бетонных растворов — трудоемкий процесс, при котором узлы и элементы устройства работают с регулярными нагрузками. При отсутствии технического обслуживания, знания схемы работы приспособления и систематического осмотра происходит быстрый износ расходных запчастей бетономешалки и главных ее деталей. В таблице представлены части бетоносмесителей и причины их поломок:

Виды запасных деталей

Ремонт бетономешалок осуществляет сервисный центр после определения причины поломки. Самостоятельно отремонтировать устройство для приготовления бетона трудно, можно только произвести замену расходных элементов, зная их название. Экономическая выгода ремонта зависит от цены на изношенную деталь и расходов на ее замену. Выделяют следующие виды запчастей для бетоносмесителей:

• Расходники:
  • подшипники;
  • шестерни;
  • ремни.
• Основные детали агрегата:
  • колеса;
  • двигатель;
  • барабан;
  • приводной вал;
  • чугунный венец.

Производители: плюсы машин

Большая часть узлов и деталей бетономешалок взаимозаменяема.

В список лучших производителей агрегатов для замеса бетонного раствора и запчастей для них входят такие фирмы:

• Установки «Энергомаш» Россия. Применяются в строительстве при широкомасштабных работах. Модели российского бренда — конструкции с гравитационным перемешиванием. Наиболее раскупаемые запчасти для бетономешалок этой фирмы — ремни.
• «Энтузиаст». Преимущество российской бетономешалки — наличие двух запчастей в виде шкива (малый и большой).
• Производитель «Лебедянь». Обеспечивает качественную сборку и длительный срок работы машин. Запчасти для этих агрегатов представлены в достаточном количестве на любом рынке, они доступны по цене.
• Оборудование Denzel. Имеет оптимальную мощность двигателя и низкую стоимость запасных деталей.
• Бетоносмеситель фирмы «Прораб». Отличается от других машин наличием металлических откосов, усиливающих раму при больших оборотах. Использование прочного чугуна предотвращает раскол венца. Применять такую бетономешалку можно на стройплощадках с высокой влажностью и загрязненностью воздуха.
• Немецкая бетономешалка OPTIMIX M 130 Е ATIKA. Имеет венец, изготовленный из стеклонаполненного полиамида и состоящий из 6 секций. Такой элемент снижает трение зубчатых пар и уровень шума, а его замена при поломке выполняется сегментарно, а не целиком.
• Haemmerlin Франция. Запчасти для бетоносмесителя покрываются специальными красками, обеспечивающими их защиту. Эти агрегаты имеют эффективный приводной элемент, позволяющий увеличить срок эксплуатации машины, снизив нагрузки на узлы.

Заключение

С целью правильной и длительной работы бетономешалки, опытные застройщики рекомендуют покупать запчасти у страны-производителя агрегата или проверенных фирм-изготовителей запасных деталей для оборудования стройплощадок. На рынке зачастую можно недорого купить запчасти китайских брендов, но при этом гарантировать качество такой продукции нельзя.

Ремонт бетономешалок своими руками

Бетономешалка часто используется при строительстве зданий, где нужен большой объем бетона.

Это устройство эксплуатируется при больших нагрузках на его механическую и электрическую часть. В таких условиях периодический ремонт неизбежен, следует быть готовыми к этому и иметь нужные запасные части.

Инструменты для работ

Для ремонта бетономешалки потребуются соответствующие запасные части и следующий инструмент:

Устройство бетономешалки.

• съемник для подшипников;
• съемник трехлапчатый;
• молоток;
• плоскогубцы;
• тиски;
• отвертка;
• зубило;
• ключи гаечные;
• ключ газовый;
• ключ разводной;
• нож;
• тестер;
• штангенциркуль.

Вернуться к оглавлению

Особенности конструкции

Для ремонта понадобятся: плоскогубцы, отвертки, ключи, молоток, нож, штангенциркуль.

Бетономешалка представляет собой устройство для получения бетонного раствора, готового к применению, путем перемешивания сухих ингредиентов с водой в заданных пропорциях. В бытовых условиях используется оборудование гравитационного типа. Конструкция включает следующие основные части для бетономешалок: барабан с лопастями, траверса, каркас (рама), механизм поворота, фиксатор, ходовая часть и электрическая часть.

Барабан представляет собой смесительную камеру, т.е. емкость разного объема в зависимости от мощности оборудования. Внутри располагаются лопасти для перемешивания смеси. Барабан устанавливается на траверсу через подшипник качения. Вращение барабана обеспечивает электродвигатель, закрепленный на натяжной плите. Привод смесительной камеры осуществляется посредством клиноременной и зубчатой передачи.

На барабане размещена большая шестерня (зубчатый венец), на которую и поступает значительное вращательное усилие. Механизм поворота емкости, включающий маховик, предназначен для задания нужного угла ее расположения при вращении, загрузке и выгрузке смеси, причем вручную. Нужное положение закрепляется с помощью фиксатора.

Вернуться к оглавлению

Причины выхода из строя

Часто производится замена зубчатых ремней

Ремонт бетономешалок обусловлен износом сильно загруженных деталей или эксплуатацией с нарушениями. Наиболее загруженными являются элементы привода.

Иногда, нужны такие запасные части, как подшипники и венец зубчатого зацепления, которые воспринимают повышенную нагрузку, особенно при нарушении режима загрузки массы, скоростного или временного режимов. Самые востребованные запасные части — это ремни.

Выход из строя шестерней обычно становится следствием неправильной эксплуатации оборудования. Частым заблуждением хозяев техники становится уверенность в необходимости частой смазки венца и шестерни для снижения усилия на двигатель, хотя на практике нагрузка возрастает. При эксплуатации цемент и песок налипают на зубья, что приводит к увеличению трения и износа металла.

Помимо естественного износа бетономешалка выходит из строя из-за неправильного охлаждения, от избыточных нагрузок или из-за ненадлежащей работы редуктора. Как правило, ремонт бетоносмесителя заключается в замене поврежденной детали, для чего используются запасные части, по своим характеристикам полностью соответствующие установленным элементам редуктора, ходовой или электрической части.

Исправность пусковой кнопки проверяется тестером, неработающая кнопка меняется.

Обычно такой ремонт бетономешалки своими руками производит сам владелец оборудования. Огромная нагрузка воспринимается зубчатым венцом барабана, особенно при полной или завышенной загрузке раствора. Венец может изготавливаться из высокопрочной пластмассы или чугунного литья, но даже чугунные детали могут выходить из строя при эксплуатации установки, при этом чаще всего из-за заводского дефекта, вызванного низкокачественным литьем. В связи с этим в бытовых бетономешалках рекомендуются высокопрочные пластиковые зубчатые венцы. Эта деталь имеет секторную немонолитную конструкцию, что позволяет при ремонте бетономешалки своими руками поменять конкретный сектор детали, который вышел из строя.

Помимо заводского брака причиной поломки венца может стать трение при соприкосновении делали с бетоном во время вращения. Достаточно нагруженным элементом является подшипник, который тоже может пострадать при перегрузках.

Вернуться к оглавлению

Ремонт оборудования

Электрическая часть установки представлена электродвигателем, магнитным пускателем, пусковым конденсатором и пусковой кнопкой. Наиболее частой причиной того, что двигатель не желает запускаться, является неисправность пускателя и кнопки. Работоспособность пускателя проверяется тестером — выполняется определение целостности катушки и прилегания контактов.

Сгоревшую катушку можно заменить, но рекомендуется поменять весь пускатель, так как контакты тоже значительно изнашиваются.

Изношенный подшипник заменяется на новый и смазывается литолом.

Работа пусковой кнопки проверяется тестером по срабатыванию контактов, неработающая кнопка заменяется. В конденсаторе уточняется целостность прокладки. Наиболее расходные запасные части бетономешалки — приводные ремни (например, в установке СБР-132 — пятиручейный ремень длиной 610 мм). Замена проводится в следующем порядке. Снимается кожух. Ослабляются винты крепления электродвигателя. Затем он вместе с плитой приподнимается до ослабления ремня. Ремень заменяется новым, а двигатель опускается, фиксируется нужное натяжение ремня.

Для проведения ремонта бетономешалки своими руками важно аккуратно снять барабан. Для этого используется газовый ключ, гаечный ключ (обычно 13 мм) и съемник с тремя лапами. Газовым ключом отворачиваются контргайка и гайка крепления барабана. Затем гаечным ключом откручивается фиксирующий болт, расположенный сбоку. Закрепляется съемник и выдавливается вал. Замена подшипников производится в следующем порядке. Обычно в бетономешалках используется подшипник 6203, его и надо подготовить.

Снятие зубчатого венца в бетономешалке.

Вначале снимается коробка с электродвигателем. Затем барабан удаляется с вала, снимается ведущая шестерня и шпонка, крепящая его. Для аккуратного извлечения подшипников надо использовать съемник, предназначенный для этой цели. Съемник устанавливается со стороны крепления шестерни. Подшипник заменяется новым и тщательно смазывается литолом. При запрессовке нового подшипника тоже используется съемник. При отсутствии съемника операцию съема подшипника придется проводить с помощью трубы по размеру подшипника. Извлечение детали осуществляется резкими аккуратными ударами по трубе. Труба должна устанавливаться строго по внутренней обойме подшипника.

Снятие зубчатого венца тоже имеет свой порядок. Для его извлечения необходимо снять коробку с электродвигателем вместе со шкивом. Затем разжимается и удаляется стопорное кольцо. Снимается зубчатый венец и заменяется секция, вышедшая из строя. Заодно рекомендуется проверить состояние подшипников и произвести их смазку литолом.

Вернуться к оглавлению

Эксплуатация оборудования

Задача бетономешалки заключается в том, чтобы смесь, загруженная в барабан, все время находилась в непрерывном движении до полного ее перемешивания. Работает устройство в таком порядке. Барабану задается и фиксируется нужный угол наклона. В камеру заливается вода, а затем засыпаются песок, цемент и заполнитель (щебень) в пропорциях, соответствующих выбранной рецептуре бетона. Включается электродвигатель и производится перемешивание бетонной массы. По окончании процесса барабан освобождается от фиксатора и опрокидывается, а масса самопроизвольно вытекает наружу. Наибольшее распространение находит оборудование двухвальнго типа.

В такой конструкции перемешивание раствора производится при помощи двух видов лопастей — центральной и наружной — и соответствующих скребков. Лопасть имеет систему из кронштейна и рессорного амортизатора, которая позволяет смещаться лопасти при попадании под нее щебня. Лопасти и скребки находятся в постоянном движении, что и обеспечивает равномерное перемешивание ингредиентов раствора. Конструкция бетономешалки не обладает большой сложностью. Ремонт установки можно произвести своими руками при наличии соответствующих запасных частей.

Ремонт бетономешалки

Ремонт бетономешалки своими руками считается работой не из легких, однако от нее никак не уйти. Рассмотрим причины, по которым может сломаться бетономешалка.

Основные причины, которые могут привести к поломке бетономешалки:

• загруженность бетономешалки больше установленной нормы;
• смазка зубчатого венца;
• неправильное хранение;
• несвоевременное очищение барабана после каждой эксплуатации.

Очень часто приходится ремонтировать бетономешалку из-за износа некоторых деталей:

• шестеренок;
• приводных и клиновых ручейковых ремней;
• кнопки включения.

Это происходит потому, что большая нагрузка в процессе работы бетономешалки приходится на элементы передачи, которые перечислены выше. Подшипники и венцы меняются не так часто, поскольку у них длительный срок службы.

Для ремонта бетономешалки потребуются: отвертки, плоскогубцы, молоток, ключи, штангенциркуль, нож.

Шестеренку может привести к поломке неправильное использование. Многие считают, что если смазать венец и шестеренку, то на мотор снизится нагрузка. Это ошибочное мнение. Нагрузка в таком случае, наоборот, становится больше. Во время работы песок и цемент цепляются на зубцы. Из-за этого увеличивается трение, металл быстрее стирается. Также бетономешалка может выйти из строя из-за нехватки холода или сломанного редуктора. В этой ситуации необходимо просто заменить редуктор.

Большая нагрузка приходится на венец. Он бывает пластиковым либо чугунным. Очень часто венцы ломаются в процессе работы. Это происходит из-за некачественного литья. Поэтому лучше всего пользоваться венцами из пластика. Также очень часто выходит из строя кнопка включения. Если на нее нажать, то мотор начинает запускаться, но спустя несколько минут он останавливается. Тогда следует заменить кнопку на новую. Важно, чтобы в новой кнопке количество контактов соответствовало необходимому. Список запчастей и инструментов для ремонта бетоносмесителей:

• съемник 3-лапчатый;
• съемник для подшипников;
• плоскогубцы;
• тиски;
• молоток;
• зубило;
• отвертка;
• гаечный ключ;
• разводной ключ;
• газовый ключ;
• тестер;
• нож;
• штангенциркуль.

Ремонт кнопки включения

Сначала нужно снять кожух, на котором находится кнопка.

Перед ремонтом кнопки необходимо снять ее вместе с кожухом.

Делается это методом откручивания саморезов. Затем аккуратно снимается крышка. Там заметно, что 5 проводов подведены к пускателю. Их нужно осторожно отсоединить. Затем откручивается сама кнопка. Потом ее нужно разобрать в целях чистки внутренних контактов.

Маленькой отверткой нажимаются 2 фиксатора, находящиеся вверху и внизу кнопки. Снимается передняя сторона. Видно маленький пятак с ножкой.

Пятак ставится так, как он стоял раньше, в ином случае он не будет работать. Его нужно снять. С обратной стороны будет нагар черного цвета. Именно из-за него и не работает аппарат должным образом.

Все можно исправить мелкой наждачной бумагой. С пятаком соприкасается сердечник. Его тоже необходимо почистить. Все нужно в обратном порядке собрать.

Ремонт ремня в бетоносмесителе

Ремень является расходным материалом. Чтобы его заменить, не требуются особые усилия. Нужно снять защитную крышку, отсоединить контакты с пускателя. На другой стороне есть 2 болта, которые держат мотор. Их необходимо слегка ослабить. Затем мотор нужно слегка поднять и снять ремень. Чтобы его надеть, особого труда не нужно. Его следует зацепить за небольшой шкив, находящийся на моторе. Затем его нужно натянуть на верхний. После этого натягивается ремень. Делать это рекомендуется вдвоем. Одному человеку нужно будет давить на коробку, а другому – закручивать 2 болта, которые перед снятием ремня ослаблялись.

Как поменять подшипник?

Сначала необходимо снять короб с мотором. Снимается груша мешалки, убирается шестерня. Затем нужно сжать стопорное кольцо, которое находится ближе к шестерне, и снять его. Вал убирается необходимым съемником. Для того чтобы рама не пружинила, понадобится доска, подогнанная по размерам, которая ставится на вал.

Затем нужно выбить вал с подшипниками. Далее ставится съемник на сторону подшипника. Чтобы вытащить подшипники, нужно давить на вал. Ставятся новенькие подшипники с помощью съемника. И теперь все собирается обратно.

Ремонт шкива и его замена

Шкив выполняется пластиковым, надет на круглый фрезерованный вал. Когда внутри шкив станет круглым, он будет проворачиваться.

Нужно открутить 2 гайки и снять 2 болта, удерживающих на раме короб. Короб и шкив снимаются, должен остаться только вал. Далее необходимо будет разжать и снять кольцо. Тогда шкив должен будет выпасть самостоятельно. Нужно руками попробовать провернуть вал и выполнить замену шкива. Потом этого необходимо все собрать.

Теперь известно, как самостоятельно отремонтировать бетономешалку. В дальнейшем уже не придется обращаться к специалистам по ремонту бетономешалок или приобретать новую. Все можно сделать своими руками. Но перед ремонтом желательно еще прочитать инструкцию к оборудованию.

Ремонт бетономешалки своими руками

Содержание

В этой статье речь пойдет о ремонте бетономешалки СБР-132А своими руками.

Небольшой отзыв

В целом, хочу сказать, что бетономешалка достаточно надежная. Выдержала уже два «самомесных» фундамента, а это больше 100 м³ бетона, плюс цоколи для этих домов, полы и так по мелочи. Делают ее у нас в России, в городе Лебедяни. Лично я покупал ее именно на этом заводе. Сразу про запас купил пару ремней, пластиковый ведомый шкив и ведущую звездочку.

Итак обо всем по порядку:

Ремонт кнопки бетономешалки

Поломка проявляет себя выключением бетономешалки при отпускании кнопки. Проще говоря, жмем на зеленую кнопку — мешалка крутит. Отпускаем — она, зараза, останавливается. Это не такая большая печаль, и самая простая поломка, но и самая частая. Дело в том, что это не совсем кнопка, а магнитный пускатель KJD17. Штука весьма удобная, в отличии от простого рубильника, и сделана в угоду нашей с вами безопасности. При отключении света кнопка пускателя разомкнется, а когда внезапно свет включат, она (мешалка) уже не запустится также внезапно и не поколечит бедолагу-строителя, которому в это время вздумалось засунуть палец между шестеренками. То есть это простая «защита от дурака». Лечить болячку достаточно просто.

Снимаем кожух, на котором висит кнопка.

У меня он серого цвета, прикрученный четырьмя саморезами… под крестовую отвертку. Просто верх инженерной мысли… Разработчики!!! Попробуйте в полевых условиях открутить эти 4 самореза!!! Это ж бетономешалка, и выковыривать бетон из этих «крестиков» на саморезах сомнительное удовольствие!!! Вспоминают вас за это не лучшими словами тысячи пользователей!!! Хоть бы имбус туда поставили с резиновыми заглушками что ли… В общем, первые пару раз можно открутить отверткой, а дальше только пассатижами с матюками.

Ладно, открутили. Аккуратно снимаем крышку и видим, что к пускателю изнутри идут 5 проводов.

Аккуратно отсоединяем их. Откручиваем кнопку (она тоже на двух саморезах).

Теперь эту кнопку надо разобрать, чтобы почистить контакты, которые находятся внутри. Тоненькой отверткой надавливаем на два фиксатора, которые находятся сверху и снизу кнопки. Снимаем переднюю часть. Видим небольшой «пятак» с ножкой. Ножка немного изогнута, так что «пятак» надо поставить так, как стоял, иначе работать не будет. Снимаем «пятак». С обратной стороны вы скорее всего увидите небольшой черный нагар. Из-за этого нагара, собственно, мешалка и не работает так, как надо. Чистим все мееееелкой наждачкой. Смотрим на сердечник, который соприкасается с этим «пятаком», чистим его тоже. Собираем все в обратном порядке. Радуемся новому рабочему дню!

Хочу обратить внимание, что магнитный пускатель KJD17 5-контактный. Пятый контакт идет на аварийный термостат двигателя и при определенной повышенной температуре отрубает питание от мотора.

Ремень

Мотор работает, старается, весело жужжит (явно без признаков надрыва и закусываний), а мешалка не крутит. Исправляем!

Ремень — это расходный материал, как в автомобиле. На СБР-132А ставится 5РJ 610 (пятиручейковый ремень длиной 610 мм). С его заменой все просто. Снимаем защитную крышку, отсоединяем контакты с пускателя, чтобы не мешался. Немного ослабляем два болта, которые находятся с обратной стороны и крепят мотор. Руками приподнимаем мотор немного вверх и снимаем ремень. Это если он там еще стоит))) Обычно если жужжит и не крутит, то мешалка сняла или порвала ремень за вас, и снимать ничего не потребуется. Одевается без особых усилий, сначало цепляется за маленький шкив, который на моторе. Потом натягивается на верхний. После необходимо натянуть ремень. Это лучше делать с товарищем. Товарищ давит на коробку, а вы закручиваете те два болта, которые ослабляли перед снятием ремня.

Ведущая шестерня

Бетономешалка работает, крутит, и чтобы продлить жизнь ведущей шестеренки и венцам, необходимо привыкнуть к тому, что перед началом смены нужно все эти вещи нужно густо смазать литолом. Переворачиваем чашу горловиной вниз, включаем мешалку и лопаткой намазываем на венцы литол. Мешалка довольно урчит, почавкивая и тем самым показывая, что ей сейчас хорошо))))

Шутки шутками, а рано или поздно шестеренка превратится вот в это:

Начнет проскакивать по зубцам венца и доставлять массу не очень приятных впечатлений. Пришло время ее менять! Где купить не знаю, я беру прямо на заводе в Лебедяни, благо он от нас недалеко. Шестеренка имеет 12 зубцов и внутреннее отверстие под вал 14 мм в диаметре.

Замена! При определенной сноровке чашу снимать не нужно, достаточно ключом на 10 открутить фиксирующий болт,

снять шайбу и вытащить шестеренку. Аккуратно! Там есть маленькая шпонка, вот ее нужно не потерять. Это на фотке сверху все так легко и доступно, потому как груша снята, а если грушу снимать лень, то необходимо проявить смекалистость и задействовать всю работу мелкой моторики пальцев рук, чтобы её оттуда выудить. Но это реально! Проверено! Раза 4 уже.

Шкив

Шкив сделан из пластика. Вал, на который этот шкив одевается, круглый и фрезерован одной стороны. Так вот, вся беда в том, что когда отверстие на шкиве полностью становится круглым, он свободно проворачивается на вале. Соответственно мотор крутится, шкив крутится, а вал нет((((

Казалось бы, ну чего его менять, этот шкив? Снял крышку с коробки мотора, как при замене ремня, снял ремень и снял шкив. Он вроде болтается, но не снимается, хоть ты тресни. А дело вот в чем: шкив с обратной стороны коробки крепится стопорным кольцом, так что прилагать усилия к его съему без снятия коробки с мотором смысла особого не имеет. Посему, откручиваем две гайки и снимаем два болта, которые держат коробку на раме. Коробка снимется вместе со шкивом и останется голый вал. Теперь остается разжать и снять стопорное кольцо. Шкив выпадет сам. Совершенно неясно, почему нельзя делать шкив не из металла, но краем уха я слышал, что на современных СБР-132 уже начали делать металлические. Но это слухи…

Если уж вы сняли всю коробку и увидели вал, то ничего не стоит проверить его на предмет износа подшипников. Пальцами проверните вал, сделайте несколько оборотов, если все нормально, то меняйте шкив и собирайте все обратно, если что-то заедает и вал крутится неравномерно, поздравляю))) вы попали на замену подшипников. Читаем следующий пункт.

Замена подшипников

Ощущение, что мешалка стала старой и в ней нет уже той былой прыти. Крутит вроде быстро, но запускается не с первого раза. Когда заедает, то мотор уже не весело жужжит, а скорее натужно гудит. В общем есть ощущение, что нужно покупать новую мешалку, но все не так трагично. Всему виной пара подшипников, которые стоят на валу, на котором крепится с одной стороны шкив, с другой шестеренка. Вот он, наш герой! И два старичка, отживших свое)))

Это 203 подшипник или по международной классификации 6203. Стоит как два батона нарезного хлеба, так что ремонт не сильно затратный. Снимаем коробку с мотором, как в случае с заменой шкива. Снимаем грушу бетономешалки. Как ее снять я расскажу в следующем пункте. Снимаем ведущую шестерню (см. выше). И остаемся наедине вот с такой ситуацией.

Со стороны шестеренки сжимаем стопорное кольцо и снимаем его. Поскольку у меня нет подходящего съемника, вал пришлось выбивать грубой ударной силой. Чтобы рама не пружинила, пришлось применить высокотехнологичное устройство под названием «доска, отпиленная по размеру»))) Выглядит это примерно так:

Размер, к сожалению, не помню. В общем аккуратно, но сильно, подставив на вал деревяшку, чтоб его не погнуть, выбиваем вал вместе с подшипниками.

В конечном итоге у нас в руках оказывается вал, на котором висят два подшипника, втулка между ним размером с внешнюю обойму подшипника и маленькая распорная втулочка. Если есть инструмент, то дальнейшие манипуляции совсем несложные. Если нет, покупайте — пригодится еще не раз!

Ставим съемник с той стороны, где была шестеренка (шпонку, надеюсь, уже вытащили) и давим на вал, вытаскивая подшипники.

Меняем подшипники на новые, смазываем вал литолом и также съемником одеваем новые подшипники. Или можно подобрать трубку под диаметр вала, и аккуратно забить их на место, стуча строго по внутренней обойме подшипника.

Далее все собираем в обратном порядке, не забывая про все запчасти, и наслаждаемся работой бетономешалки.

Как снять грушу с бетономешалки

Тоже ничего сложного, нужен газовый ключ, рожковый на 13 и наш старый друг — трехлапый съемник…

Откручиваем газовым ключом контргайку, а затем и гайку крепления груши.

Ключом на 13 откручиваем стопорный болт сбоку. Не выпала груша?)) Не страшно! Устанавливаем трехлапый съемник и спокойно выдавливаем вал.

В какой-то момент груша выпадет. На вале будут регулировочные шайбы, постарайтесь, чтобы они не растерялись.

Вот и все! Если есть вопросы, задавайте в комментах. Фоткал не все, по мере ремонта постараюсь еще добавить фоток для ясности! Всем хорошей стройки!

Видео по теме

Проблемы с двигателем бетономешалки. — Вопрос — Ответ

 
понадобится сверло 3.2 мм
 

 
сверлим два сквозных отверстия в шайбе крыльчатки и для шпильки съёмника центр на валу.
 

 
метчик четвёрка.
 

 
 
в шайбе нарезаем две резьбы.
 

 
теперь понадобится железяка для планки съёмника…в данном случае это огрызок от резца.
 

 
и пара шпилек М4,попавшихся под руку.
 

 
в планке сверлим три отверстия 5мм.
в центральном режем резьбу М6…крайние просто дырки для шпилек.
 

 
соединяем конструкцию….шпильки,проходящие через планку,закручиваются в отверстия с нарезанной резьбой в шайбе крыльчатки до упора.
в центральное отверстие закручивается шпилька до упора в центр вала.
 

 
далее понадобятся фен и маслёнка.
 

 
можно конечно и VD-шкой…но именно в данном случае лучше фен и маслёнка.
шайбу крыльчатки хорошенько греем феном,потом капаем на вал маслом и крутим шпильку съёмника.
как правило 99.9% успеха….
 

 
снимаем щёткодержатели и пружины….
 

 
аккуратно извлекаем якорь из переднего щита…(аккуратно,по тому что есть у производителей дурная привычка сажать передний подшипник в корпус на клей).
 

 
снимаем подшипник…
 

 
ставим новый….

 
 
берём обычный клей с цианокрилатовой основой и делаем аккуратную дорожку по наружной поверхности подшипника.

 
монтируем в передний щит…
 

 
смазываем вал,что-бы легче одевалось и снималось в следующий раз…
 

напрессовываем крыльчатку….реально усилие не большое и надо чётко контролировать глубину посадки,иначе можно придавить её к пластмассовому щиту.
 

 
ставим на место бункера и пружины.
 

 
собственно и всё.
 
 

Неисправности машин для арматурных и бетонных работ

Категория:

   Эксплуатация средств механизации

Публикация:

   Неисправности машин для арматурных и бетонных работ

Читать далее:

Станки для гибки арматурной стали. В станках этой группы наибольшему изнашиванию подвержены детали привода.

К типовым неисправностям станков для резки, правки и гнутья арматурной стали относятся следующие.

Плохо правлены отрезанные стержни вследствие разрегулирования нажимных элементов в блоке правильных барабанов. Регулируют положение нажимных элементов.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Сталь не режется из-за большого зазора между ножами или их поломки и выкрашивания. Регулируют зазор, заменяют или затачивают ножи.

Самопроизвольная остановка станка до момента резки в результате недостаточного поджатия тянущих роликов подающего механизма или разладки настройки реле времени. Регулируют поджатие тянущих роликов и увеличивают время выдержки реле.

Несоблюдение заданной длины стержней вызывается слишком большим ходом шомпола. Уменьшают ход шомпола.

Выпадение стержня из канала приемного устройства в момент подачи — это следствие неплотного прилегания рейки к направляющей или ослабления прижимных пружин. Регулируют прилегание рейки и поджимают пружины на валах приемного устройства.

Получение двойного реза вызвано изнашиванием шайбы фиксирующего пальца или ослаблением пружины тяги механизма включения муфты привода. Заменяют шайбу и регулируют пружину.

Поднятый нож не возвращается в исходное положение в результате сдвига кулачка возврата. Кулачок ставят на место.

Грохоты. У барабанных грохотов более всего изнашиваются непрестанно соприкасающиеся с кусковым абразивным материалом рабочие барабаны и цепные передачи, которые восстанавливаются методами, описанными выше.

К основным неисправностям вибрационных сортировочных машин относятся следующие.

Ускоренное движение материала по сеткам, так как эксцентриковый вал вращается в том же направлении, в котором перемещается материал. Изменяют положение двух фаз электродвигателя.

Различная частота колебаний двух концов рамы грохота из-за ослабления или поломки пружин. Регулируют натяжение пружин или заменяют их.

Затухание колебаний сит в результате пробуксовывания приводного ремня или ослабления натяжения сетки. Натяжение сетки увеличивают.

Затухание колебаний вследствие накопления материала на сборном лотке. Увеличивают угол наклона сборного лотка.

Неравномерные нагрузки на подвески сита при малом его заполнении — это результат ослабления натяжения сетки. Подтягивают крепления.

Замедление движений грохота или его остановка при нормальной загрузке происходит при ослаблении натяжения приводных ремней или заедании подшипников. Регулируют натяжение ремней, проверяют и смазывают подшипники.

Перегрев шкива электродвигателя — это результат пробуксовки ремней. Ремни подтягивают.

Быстрый выход из строя клиновых ремней происходит при их разной длине. Заменяют весь комплект ремней.

Помимо рабочих органов (сит) у вибрационных грохотов интенсивно изнашиваются пружинные опоры и шарнирные соединения. Их заменяют и смазывают.

Растворосмесители. К наиболее быстроизнашивающимся элементам у растворосмесителей цикличного действия относятся подшипники и смесительные лопасти вала, кулачок муфты и стальные канаты загрузочного скипа. Изнашивание этих деталей увеличивает энергоемкость машины.

Протекание воды из-под крышки раздаточного устройства в результате затвердевания на резиновом уплотнении остатков растра и неправильного регулирования механизма открывания — закрывания затвора для выпуска готового раствора. Очищают уплотнения от раствора и регулируют затвор.

Течь раствора через сальниковые уплотнения вала при его вращении свидетельствует об изнашивании сальника. Заменяют сальник.

Недостаточное перемешивание раствора вследствие увеличения зазора между лопастями и стенками барабана или наличия в нем выбоин. Регулируют зазор, устанавливая накладки и устраняя выбоины.

У растворосмесителей турбулентного типа интенсивно изнашиваются лопасти ротора, подшипники главного вала, на котором закреплен ротор, футеровка, предохраняющая бак для приготовления раствора от изнашивания.

Изнашивание лопастей снижает производительность и качество раствора, подшипников — увеличивает энергоемкость процесса приготовления раствора.
К основным неисправностям растворосмесителей двух типов относятся следующие.

При включенном электродвигателе ротор останавливается из- за попадания твердых кусочков материала между ним и футеровкой в случаях увеличения зазора свыше 2 мм или неравномерной загрузки материала. Зазор регулируют и равномерно загружают материалом.

Падение загрузочного скипа при включенном механизме подъема указывает на разрегулирование тормоза. Отрегулировать тормоза.

Загрузочный скип не поднимается при включении механизма подъема, что указывает на разрегулирование или изнашивание муфты включения. Муфту регулируют или заменяют ее фрикционные колодки. Недостаточное опорожнение загрузочного скипа при выгрузке вследствие сильного увлажнения его внутренней поверхности и появления растворных наростов. Очищают и просушивают скип.

Муфта не включается при достижении скипом крайнего верхнего положения, так как отошел отбойный рычаг. Закрепляют рычаг в нужном положении.

Скип перекашивается при подъеме, что вызывается набеганием один на другой витков подъемного каната при его наматывании на канатные барабаны верхнего вала. Выравнивают натяжение канатов и смазывают их.

Стопорение роликов скипа происходит из-за недостаточного смазывания. Зачищают и смазывают шейки осей роликов.

Бетоносмесители. У бетоносмесителей гравитационного действия наиболее изнашиваются элементы привода, механизма подъема и опускания скипа и лопасти.

В бетоносмесителях принудительного перемешивания бетонной смеси интенсивно изнашиваются смесительные лопасти и детали зубчатого приводного механизма.

В бетоносмесителях непрерывного действия интенсивное изнашивание лопастей и подшипников вала вызывает ухудшение качества бетонной смеси.
К основным неисправностям бетоносмесителей относятся следующие.

Механизм 5 подъема и опускания скипа плохо работает по тем же причинам, что и у растворосмесителя.

Отход очистительной лопасти от стенок смесительного барабана во время перемещения из-за недостаточного усилия сжатия амортизатора. Отрегулировать амортизатор.

Стуки в смесителе при перемешивании вызваны увеличением зазоров между лопастями и барабаном, ослаблением крепления затвора или нарушением его регулировки. Зазор регулируют, крепление затвора подтягивают.

Смазочный материал вытекает из камеры уплотнения тихоходных валов редуктора и мотор-редуктора через штуцер в результате изношенных уплотнений. Устраняют (до ремонта машины, при котором уплотнение заменяют) набивкой камеры уплотнения через штуцер пластичным смазочным материалом. Если это не помогает, то вытекающее масло временно (до постановки машины на ремонт) отводят шлангом в сборочную емкость.

Корпус мотор-редуктора перегревается из-за недостатка смазочного материала или его загрязнения. Корпус редуктора промывают керосином, добавляют или заменяют смазочный материал. Стук в корпусе мотор-редуктора возникает при перекосе его оси, изнашивании или поломке зубьев шестерен. Перекос оси ликвидируют и заменяют дефектную шестерню.

Штурвал механизма опрокидывания смесительного барабана плохо проворачивается из-за недостаточного смазывания или перекоса осей подшипников. Подшипники смазывают и устраняют перекос их осей.

Приводные ремни проскальзывают, так как ослаблены. Натягивают ремни.

Вибраторы. У глубинных вибраторов наиболее быстро изнашиваются места соединения гибкого вала, у поверхностных вибраторов выходит из строя электродвигатель.

У вибраторов наблюдаются следующие основные неисправности.

Отсутствует вибрация даже при ударе вибронаконечника о землю или опалубку вследствие попадания на рабочие поверхности дебаланса и втулки (или сердечника) смазочного материала. Вибронаконечник разбирают, промывают бензином и сушат рабочие поверхности.

Прекращение вибрации в бетоне — это следствие применения питающего кабеля заниженного сечения либо понижающего трансформатора недостаточной мощности. Устанавливают причину падения напряжения и устраняют ее.

Перегрев электродвигателя происходит из-за изнашивания подшипников или недостаточного их смазывания. Подшипники заменяют или добавляют смазочный материал.

Стуки и шум в подшипниках свидетельствуют об их повреждении. Подшипники заменяют.

Повышение нагрузки (силы тока) вызывается ослаблением резьбовых соединений установочных болтов. Гайки подтягивают.

Отсутствие вибрации или уменьшение числа колебаний пневматических вибраторов происходит при снижении давления или недостаточной подаче сжатого воздуха. Повышают давление и подачу воздуха путем герметизации воздухоподводящих рукавов, а также увеличения их сечения.

Повышение расхода воздуха вызвано повреждениями и плохим соединением рукавов, а также изнашиванием лопаток. Рукава заменяют, восстанавливают герметизацию соединений и заменяют лопатки.

Цемент-пушки. У цемент-пушек наиболее часто выходят из строя лопасти ворошителя, диски, червячное колесо и червяк, лопасти барабанного питателя. Изнашивание этих деталей сокращает дальность подачи раствора.

К основным неисправностям цемент-пушек относятся следующие.

Неравномерная подача смеси в шлюзовой барабан, ее налипание на стенки ротора и внутренние поверхности, забивка насадки сопла смесью вызваны переувлажнением смеси. Влажность смеси доводят до 6…8%.

Неравномерная подача материала в сопло или его полная закупорка происходит при подаче смеси нестандартной влажности, подаче слишком большого количества материала, при недостаточном давлении воздуха или слишком длинном подающем рукаве. Применяют материал заданной влажности, подают его в заданном количестве, поднимают давление воздуха до нужного значения и заменяют рукав.

Ощущение электроразрядов при прикосновении во время работы к корпусу сопла и подающему рукаву происходит из-за образования на них статического электроразряда вследствие трения недостаточно влажной смеси о рукав. Доводят влажность смеси до 6…8%.

Перегреваются резиновые уплотнительные диски, так как маховик сильно завернут. Отвертывают маховик, не нарушая уплотнения.

Воздух выходит из-под уплотнительных дисковвследствие недостаточного их прижима или изнашивания. Подтягивают маховик или заменяют диски новыми.
Воздух выходит из-под воронки, так как на ее края налипают крупные частички смеси. Смесь удаляют.

Перегрев подшипников происходит из-за недостаточного смазывания или загрязнения смазочного материала. Добавляют или заменяют смазочный материал.

Смазочный материал вытекает через крышки редукторов, так как повреждены или изношены уплотнения. Заменяют уплотнения.

Стук и шум в редукторах происходят в результате выхода из строя подшипников или скола зубьев. Поврежденные подшипники и шестерни заменяют.

Перегрев электродвигателя из-за подачи смеси повышенной влажности. Применяют смесь влажностью 6…8 %.

Бетононасосы. У оборудования поршневого типа наиболее быстро изнашиваются клапаны, что снижает их рабочие характеристики.
У пневматических бетононасосов чаще выходят из строя уплотнения.

К типовым неисправностям бетононасосов относятся следующие.

Несвоевременно срабатывают тяги клапанов из-за недостаточных зазоров в клапанах. Зазоры регулируют по максимальной крупности щебня, но не более 40 мм.

Перегрев сальника и поршня происходит при слишком сильной затяжке сальника, затвердении набивки и перекосе грунд-буксы. Крепление сальника ослабляют, заменяют набивку и регулируют грунд-буксу.

Прекращение или уменьшение подачи бетонной смеси — это результат зависания бетонной смеси во всасывающем отверстии. Такое отверстие прочищают шомполом через бункер.

Перегрев подшипников шатуна свидетельствует о перетяжке вкладышей или недостаточном количестве смазочного материала. Вкладыш ослабляют, смазочный материал добавляют или заменяют.

Вал побудителя не вращается, так как заклинены лопасти и срезаны предохранительные пальцы, соединяющие вал и привод. Устраняют заклинивание и заменяют пальцы.
Ремни передачи пробуксовывают из-за ослабления их натяжения. Подтягивают ремни.

Сила тока увеличивается, так как в бетоноводе образуются пробки. Расстыковывают и очищают бетоновод.

Промывочная вода попала в полость клапанов в результате изнашивания манжет поршня и отсутствия смазочного материала в полости между поршнем и цилиндром. Заменяют манжеты и набивают полость смазочным материалом.

Промывочная жидкость вытекает через сальниковое уплотнение поршня из-за выхода из строя сальниковой набивки. Подтягивают грунд-буксу или заменяют набивку.

Футеровка изношена. Заменяют футеровку.

Ведомый шкив привода бетононасоса вращается при неподвижном коленчатом вале, так как срезаны предохранительные пальцы привода в результате перегрузки. Устанавливают новые пальцы.

Растворонасосы. Более всего у растворонасосов изнашиваются уплотнения, диафрагма и детали шарнирных соединений кривошипно-шатунного механизма привода поршня.

К основным неисправностям растворонасосов относятся следующие.

Раствор не забирается из бункера, так как шаровые клапаны плохо подогнаны к седлам. Подгоняют шары клапанов к седлам или в случае их большого износа заменяют новыми.

Сальники перегреваются из-за их перетяжки, затвердения набивки или перекоса грунд-буксы. Ослабляют затяжку сальников, заменяют набивку и регулируют грунд-буксу.

Растворонасос не развивает достаточного давления, так как неисправен перепускной клапан. Подгоняют шары клапанов к седлам, при сильном износе заменяют новыми, проверяют и устраняют неплотность соединений.

Резко падает давление вследствие разрыва нагнетательного растворопровода и разгерметизации соединения всасывающего рукава с насосом или с патрубком бункера. Ликвидируют разрыв и восстанавливают герметичность соединения.

Другие причины падения давления — перерыв в загрузке бункера, связанное с этим засасывание в растворонасос воздуха и образование в рабочей камере воздушной подушки, а также оседание из раствора песка, который закупоривает всасывающий патрубок и рукав. Открывают перепускной клапан на колпаке растворонасоса и прокачивают некоторое количество раствора, затем закрывают перепускной клапан, прочищают и промывают патрубок и рукав.

Прекращается или уменьшается подача раствора при одновременной утечке воды из насосной камеры и засорении всасывающего клапана. Проверяют плотность соединений и заливают камеру водой, для чего отводят плунжер в заднее крайнее положение и подают воду через заливочное устройство, прочищают клапан.

Уплотнения подтекают из-за того, что изношена набивка или недостаточно поджата грунд-букса. Заменяют набивку и подтягивают стяжные болты, стараясь не перекашивать грунд-буксу.

Перегрев подшипников — это следствие их перетяжки или недостаточного количества смазочного материала. Регулируют затяжку, добавляют или заменяют смазочный материал.

Стук в приводе свидетельствует об изнашивании или ослаблении подшипников шатуна и коленчатого вала, шпонок, закрепляющих шестерни на валах. Регулируют подкладками зазоры в подшипниках и заменяют изношенные шпонки.

Рекламные предложения:

Категория: — Эксплуатация средств механизации

Главная → Справочник → Статьи → Форум