Проекты печей для бани из металла с баком для воды фото: Самодельные печи для бани из металла чертежи

чертежи с размерами, фото банной железной печки, как сварить металлическую конструкцию

Отопительные печи для бани, изготовленные из металла, давно получили широкое распространение благодаря своим особенным качествам.

Такие приборы практически ничем не уступают традиционным устройствам из кирпича, даже отличаются более высоким КПД и скоростью нагрева.

Их компактность, простота в эксплуатации, невысокая стоимость становятся неоспоримыми плюсами для владельцев загородных участков.

Многие слесарные мастерские предлагают услуги по изготовлению металлических печей по индивидуальному проекту заказчика. Это дает возможность получить прибор, рассчитанный на работу с учетом конкретных факторов и обладающий совокупностью требуемых функций.

Сделать дровяную металлическую печь своими руками несложно, особенно если имеется опыт работы со сваркой.

Особенности конструкции, чертежи

Существуют различные типы отопительных устройств такого вида, их объединяют общие элементы конструкции:

• Корпус — изготавливается чаще всего из листовой стали, в которой удобно вырезать отверстия для дымохода и дверец топки, зольника.

Фото 1. Чертёж металлической печи для бани (вид спереди, сбоку) и изображение устройства в готовом виде.

• Топочная камера — обычно выполняется отдельный короб из стали достаточной толщины (не менее 5 мм), состоящий из самой топочной камеры и приваренной снизу конструкции выдвижного зольника. От топки он отделяется стальной решеткой с крупными ячейками. Помимо сбора сажи, зольник выполняет функцию подачи воздуха в топочную камеру, то есть создает тягу.
• Каменка — металлическая корзина для камней, чаще всего располагается прямо над топкой для лучшего прогревания. Каменка бывает двух типов: открытая, обеспечивающая удобное создание пара, или закрытая, расположенная внутри корпуса печи.
• Бак для воды — может располагаться как рядом с каменкой, так и над ней. Обычно бак с водой снабжается специальным краном, подающим воду на раскаленные камни, это обеспечивает формирование пара.
• Дымоход — отводит продукты сгорания, дым и горячий воздух на улицу, также создает тягу.

Фото 2. Чертёж банной печки из металла: проработана каждая деталь устройства, указаны размеры.

Металлические печи имеют свойство сильно нагреваться при эксплуатации, интенсивный жар может приносить дискомфорт находящимся в парилке, а раскаленная поверхность стать причиной ожогов. Поэтому такой тип устройств обычно облицовывают камнем или кирпичом — помимо защиты от жара, экран наряду с каменкой выступает как накопитель тепла. После того как печь погаснет, кирпичный экран еще долго будет обогревать воздух, просушивая парную после ее использования.

Существует еще один распространенный способ снизить чересчур сильный жар от печи: топочная камера выкладывается изнутри шамотным (огнестойким) кирпичом. Этот способ называется футеровкой и имеет свои минусы. Перегретый воздух, попадая в дымоход, может стать причиной возникновения пожара. Поэтому если выполняется футеровка топочной камеры, рекомендуется обязательно установить над ней каменку для поглощения части жара.

Схема и размеры простой металлической печи для бани

Самая обычная компактная печь имеет элементарную конструкцию и быстро сваривается из листовой стали. Корпус прямоугольный, размеры 55 см х 30 см, высота около метра. Внутри корпуса располагается зольник высотой 15 см, топочная камера высотой 30 см. Над топкой устанавливается открытая сетка для камней. Труба дымохода напрямую от топки поднимается к крыше, проходит сквозь каменку, отдавая ей значительную часть жара.

Справка. Чтобы изготовить еще более простую модель, понадобится старый пропановый баллон, который используется в качестве корпуса печи. В торце вырезаются отверстия для дверей топки, зольника. В боковой стенке делается круглый проем для подсоединения дымохода. Сам баллон горизонтально устанавливается на ножки.

Вертикальная железная печка

Наиболее компактный вариант представляет собой высокий вертикальный корпус, в котором все детали располагаются друг над другом.

Размеры такого устройства могут варьироваться в соответствии с площадью парной. В среднем для небольшого помещения оптимальными будут размеры 0,5 м х 0,5м х 1,3 м.

Вертикальный котел может содержать два или три отсека. Это зависит от того, будет ли установлен бак для воды. В нижней камере располагается топка и зольник (от размера топки зависит мощность печи и срок прогорания одной закладки дров).

Над топкой устанавливается внутренняя каменка, высотой около 45 см, в корпусе прорезается дверца для закладки камней.

Сразу над каменкой ставится бак с водой, размер которого зависит от нужд пользователей (соответственно выбирается высота всей печи).

Над баком устанавливается дымоход, который соединяется с отводом от топочной камеры напрямую. Между стенами корпуса и внутренними камерами оставляется воздушный зазор не менее 3—5 см для защиты внешних стен от перегрева.

Вам также будет интересно:

Горизонтальная банная печка с выносной топкой

Такое устройство занимает больше места, но предоставляет возможность расположить основную часть печи в соседнем помещении или на улице. Этот вариант позволяет с большим удобством выполнять операции по закладке дров, чистке печи. Если печь выводится в предбанник, она обогревает также второе помещение, что является дополнительным плюсом. В самой парной находится лишь камера топки, расположенная над ней каменка.

При монтаже такого устройства особое внимание требуется уделить пожарной безопасности. Перегородку, через которую будет проходить топка, тщательно изолируют.

Лучше всего обложить топку кирпичом, это исключит потерю тепла из парной. В предбаннике стены и пол в месте расположения печи закрываются огнестойким материалом.

Размеры такой печи в среднем 0,5 м в ширину,1 м в длину, высота зависит от величины каменки, располагаемой над топкой.

Изготовление печи из металла своими руками

При выборе чертежа для выполнения печи своими руками учитывается ряд факторов:

• площадь помещения — от нее зависят габариты устройства;
• наличие желаемых функций — нагрев воздуха, воды;
• присутствие каменки открытого или закрытого типа;
• теплоемкость — защитное экранирование.

Расположение устройства в помещении также играет существенную роль. Если требуется компактная печь для маленькой парной, подойдет расположение в углу. В этом случае лучше выбрать модель с выносной топкой или вертикальную. При расположении в центре парной печь больших размеров может быть горизонтальной и массивной для качественного прогрева помещения.

Материалы

При изготовлении печи самому предпочтение отдается листовой стали. Ее удобно разрезать, сгибать, сам материал отличается устойчивостью к прогоранию.

Для долговечности самодельной печи требуется довольно толстый слой стали, но чересчур большая ширина слоя (например, 1 см) может привести к длительному разогреву устройства, снижению его КПД.

Поэтому оптимальным выбором будет сталь толщиной 5—7 мм для топки и 3—4 мм для корпуса.

Остальные детали — дверцы, петли к ним, задвижки, кран для бака с водой, решетки для зольника и каменки рекомендуется купить в специализированных строительных магазинах. Дымоход изготавливается из кусков трубы подходящего диаметра (не менее 10 см), ножки — из металлических обрезков достаточной толщины, чтобы выдержать вес печи, а также сетки с камнями. Для наполнения каменки подойдут речные валуны округлой формы и подходящего размера.

Инструменты

Для выполнения всех этапов работы понадобятся следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарка с отрезным диском по железу;
• емкость для замешивания раствора;
• печной молоток-кирка;
• мастерок;
• правило.

Чтобы работа проходила безопасно, требуется приобрести средства защиты: специальную маску и перчатки. Понадобятся различные измерительные приборы: рулетка, строительный уровень.

Этапы постройки. Как правильно сварить конструкцию?

Первым делом под печь подготавливается место, закладывается фундамент. Большинство металлических устройств компактны, поэтому не требуют бетонной заливки, достаточно выложить основание из двух рядов кирпича. В случае если решено выкладывать тяжелый кирпичный экран, целесообразнее позаботиться о полноценном фундаменте:

1. Разбирается пол в месте установки печи, вырывается котлован глубиной в полметра.
2. На дно насыпается дренажная подушка: слой мокрого песка, второй пласт битого щебня или специального гранулированного керамзита.
3. На дренаж ставится опалубка из дерева, заливается бетонной смесью.
4. После просушки фундамента на него кладется двухслойная гидроизоляция (рубероид).

После подготовки фундамента обеспечивается термоизоляция будущего места для прибора. Стены и потолок зашиваются огнестойким материалом, само устройство устанавливается так, чтобы до стен оставался зазор не менее 30 см.

Затем приступают к сварке деталей конструкции:

1. По чертежу при помощи болгарки нарезают куски листовой стали для корпуса, внутренних камер.
2. Свариваются боковые стенки, днище корпуса. В лицевой части вырезаются отверстия для топочной камеры и зольника. Внутри к стенкам корпуса привариваются металлические уголки для крепления отсеков.
3. Свариваются и устанавливаются топочная камера и зольник с разделяющей их решеткой.
4. Проводится сварка и последующее размещение внутренней каменки и бака для воды (при наличии в проекте).
5. Приваривается труба дымохода и ножки корпуса.

После установки печи выкладывают кирпичный экран с расчетом отступа в 3—5 см от стенок устройства. Ширина кладки обычно берется в половину кирпича, в нижней части оставляют небольшие окошки для циркуляции воздуха.

Возможные сложности в установке

При самостоятельной работе над изготовлением устройства встречаются следующие ошибки:

• несоответствие размеров прибора и парной — приводит либо к быстрому перегреву воздуха, либо к невозможности создать комфортную температуру;
• недостаточно тщательная изоляция дымохода — из-за постоянного соприкосновения с раскаленным воздухом дымоход чаще всего становится причиной возникновения пожароопасных ситуаций;
• неправильное расположение экрана печи, чересчур близко к стенкам корпуса — это приводит к перегреву стали, сокращает срок эксплуатации.

Внимание! Для того чтобы избежать основных ошибок, следует перед началом работы создать точный чертеж аппарата и посоветоваться с опытным мастером.

Фото готовых устройств из железа

Фото 3. Печь для бани, сделанная своими руками. Выполнена по вертикальной схеме, дополнительно оснащена баком для воды.

Фото 4. Печка для бани, изготовленная из металла, с выносной топкой. Также имеет бак для нагрева воды.

Фото 5. Горизонтальная металлическая печка для бани. Находится на кирпичном постаменте, что предотвращает возгорание окружающих поверхностей.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируются все этапы процесса изготовления железной печи для бани.

Декоративная отделка

Если было принято решение отказаться от кирпичного экрана, металлическую печь нередко облицовывают другими материалами, чтобы придать ей более эстетичный вид.

Облицовка натуральным камнем — довольно дорогостоящий вариант. Классический тип облицовки — глиняные изразцы. Состав материала помогает такой плитке переносить перепады температур и влажность парной, а внешний вид придаст бане уникальный дизайн и порадует посетителей уютом.

Керамическая плитка отличается доступностью цены и широким разнообразием расцветок, но имеет существенный недостаток — общую хрупкость и непрочное сцепление. Лучшим выбором станет клинкерная плитка.

Она отличается высокой износоустойчивостью и хорошо переносит воздействие раскаленного воздуха.

Широкий выбор цветовой гаммы позволит подобрать подходящий вариант на любой вкус, а доступная цена не разорит семейный бюджет.

Некоторые чертежи и проекты печей для бани

На протяжении многих столетий баня в России считалась едва ли не самым главным атрибутом и в городах, и в глухих таежных поселениях. Наши предки настолько любили попариться, что даже в своей заграничной поездке во Францию Петр I распорядился построить хотя бы временную баню – прямо на берегу Сены. С того часа и в дизайне, и в интерьере парной многое изменилось, но осталось то, что не исчезнет и с тысячелетиями: в настоящей русской бане тепло должно быть мягким, но достаточно ощутимым, а пар – густым и обволакивающим.

Подробнее о русских банях можно узнать тут: http://stroy-banya.com/bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html

Все это напрямую зависит от выбранной в баню печи. А потому еще перед возведением самой парной специалисты советуют сначала пересмотреть чертежи печей для бани и подобрать наиболее оптимальный вариант.

Банная печь, подключенная к баку с водой

Конструктивные особенности банных печей

Банные печи «по-черному» и «по-белому»

Издавна в русских банях использовать только печи «по-черному» — их отличие от второго вида только в том, что дымохода у них нет.

Это только современную печку «по-белому», с дымоходом, растопить можно прямо в процессе мытья — достаточно только изредка подкладывать топливо. И температуру в парной с помощью такой печи регулировать легко.

А вот в более архаичном варианте еще перед банными процедурами печь и все помещение хорошо разогревалось, огонь тушился, а сама баня – тщательно проветривалась. И только после этого в ней можно париться и мыться.И что интересно, и в наши дни есть немало поклонников банных печей «по-черному»: говорят, что жар печи и аромат прокопченных дымом стен по-своему очарователен, а сам дым ко всему под корень уничтожает и плесень, и гниль. А потому бани «по-черному» действительно стояли столетиями.

Узнать об особенностях топки бани «по-черному» можно тут: http://stroy-banya.com/video/ot_banshikov/bannye-sovety-kak-ustroena-banya-po-chernomu-2.html

Конструкции печей по распределению конвективного воздуха

Современные проекты печей для бани имеют самые разные системы распределения конвективного воздуха. В основном, это – специальные кожухи для эффективного прогрева камней и относительно небольшого нагрева наружных стен печи, благодаря чему такая последняя считается более безопасной в эксплуатации.

С другой стороны, прекрасно борется с так называемым «лучистым теплом» — малоприятным инфракрасным излучением раскаленного докрасна металлического корпуса — каменная обкладка, которая может просто обрамлять печь, а может и выступать полноценным экраном для корпуса. Из отечественных это печи-сетки «Саяна», «Термофор» и «Имболк», облицовка которых из талькохлорита.

Подборка чертежей популярных конструкций

В силу своей конструкции печь для бани чертежи имеет совершенно другие, чем традиционные печи для обогрева дома. Неспроста их еще называют каменками – в них оборудован специальный карман для нагрева груды камней, благодаря чему такие печи протапливаются достаточно быстро, а теплоемкость их высока.

Чертежи кирпичных печей для бани

Если говорить о материале печи, то издавна в русских банях использовалась массивная кирпичная кладка на глиняном растворе. И даже сегодня многие поклонники пара и веника предпочитают только этот вид печей – ведь именно они лучше всего подходят для получения сухого пара.

В зависимости от своей конструкции банные печи бывают колосниковой и бесколосниковой топки. Бесколосниковая более проста в обслуживании и экономична, а потому просто идеальна для бережного расходования дров. Зато колосниковая топка, с отдельным поддувалом, создает достаточно мощное высокотемпературное пламя, благодаря которому воздух в парилке и каменная закладка разогревается так быстро, насколько это необходимо.

И просто незаменимыми колосниковые печи для тех, у кого в запасе есть только сырые или свежезаготовленные дрова, а вот бесколосниковые печи куда более требовательны к качеству имеющегося топлива.

Популярные варианты металлических печей

Но проще, конечно, купить готовую стальную или чугунную печь-каменку, уже снабженную «аккумулятором тепла». А представляют собой обычные каменки металлическую решетчатую емкость с камнями над топкой и водогрейным баком на 30 л в верхней части.

Изготавливаются металлические печи-каменки обычно из листового железа толщиной в 4-5 мм. Обычно к ним приваривается еще и бак для воды – его можно расположить как вокруг дымохода, так и с любой стороны печи. А вот для засыпки камней уже организовывается специальная открытая камера. К слову, такие печи могут работать на абсолютно любом топливе.

Как вы можете заметить, все чертежи железных печей для бани имеют такие общие элементы: короб и топливник, который представляет собой стальную коробку с горловиной около 60 мм, предназначенную для насадки каменки. Делают топивник из крепкой высококачественной стали, толщина которой не менее, чем 5 мм. В комплекте – две задвижки, решетка поддувала и решетка каменки. Решетку каменки нужно варить из стальных стержней 20 мм диаметром так, чтобы расстояние между ними получилось 5 см и они свободно устанавливались на опорах. А решетку поддувала делать нужно из 8 мм стальных стержней – она тоже должна быть съемной.

Каменка же для печи традиционно изготовляется из стали, толщина которой не превышает 3 мм – она должна свободно насаживаться на горловину топики. А вот дверцы в саму каменку делать со стороны, обращенной в парную.

Что же касается металлических газовых печей, они состоят из корпуса и специального термостата, который и регулирует мощность агрегата. Кроме того, в них обязательно должно быть в наличии устройство, обеспечивающее безопасность такой печи.

А вот для небольшой семейной бани неплохо подходит и закрытая металлическая печь – она очень компактна и достаточно проста в изготовлении. Правда, теплоемкость ее оставляет желать лучшего, что, в принципе, легко исправить за счет полной кирпичной облицовки. Открытая же печь отличается от нее только наличием каменки.

Но в любом случае металлические печи обязательно выкладываются красным огнеупорным кирпичом, который нужно выкладывать от колосниковой решетки на ребро. Не докладывается только лицевая сторона печи, а на остальные три стороны кладку нужно делать всего в полкирпича.

Закреплять их следует проволочными скрепами в 3 мм диаметром.

О том, как обложить металлическую печь кирпичом, подробно рассказано в статье http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

А уже после того, как вы выберете подходящий проект или чертеж, изучайте в соответствующем разделе нашего сайта то, как понравившуюся печь построить своими руками.

железные печи для бани своими руками, размеры конструкции, схема металлической самодельной печки, изготовление

Содержание:

Сейчас баня стала не только местом, где можно помыться, здесь посетители получают оздоровительные процедуры, исцеляющие тело и душу. Часто любители попариться в собственной банной постройке предпочитают своими руками собрать отопительный агрегат для нее. Для этого им могут понадобиться чертежи печки для бани.

Использование банных печей из металла

Уже на протяжении многих лет металлические печи составляют конкуренцию традиционным отопительным конструкциям, выложенным из кирпичей. Их устанавливают как в частных домовладениях, так и в банных постройках.

Востребованность агрегатов из металла объясняется наличием у них важных достоинств:

• нагрев в течение короткого времени;
• доступная стоимость;
• высокая теплопроводность;
• нет необходимости возводить высокопрочный фундамент;
• несложный процесс установки.

Последнее преимущество является особенно важным для тех, кто планирует такой прибор изготовить самостоятельно. Но для этого нужно уметь читать чертежи банной печи из металла. Также следует знать, что в случае нерационального применения такого агрегата или несоблюдения технологии его изготовления велика вероятность возникновения пожара.

Конструкционные особенности современных металлических печей

Самым простым примером конструкции банных печей из металла своими руками считается буржуйка. Она состоит из оборудованного трубой и дверцей ящика. Ее главный недостаток – это незначительная теплоотдача при большом расходе топлива. Поэтому сейчас буржуйку используют крайне редко.

Современные агрегаты из металла имеют более высокий класс пожаробезопасности. Их производят из листового материала, толщина которого не превышает 4-5 миллиметров. У них имеется тепловая камера для засыпки камней (прочитайте: «Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать»). Часто их конструкционное решение предусматривает возможность обустройства дополнительного водяного бака объемом до 70 литров.

С целью обеспечения равномерного прогревания воздуха в агрегате и снижения его пожароопасности делают облицовку огнеупорным кирпичом. При отсутствии необходимости создавать особо прочный фундамент под печь достаточно будет наличия крупногабаритного основания, которым может стать цементная плита с покрытием из кафельной плитки, либо металлический лист, либо огнеупорный кирпич.

Устройство печей из металла

Если внимательно рассмотреть чертежи банных печей из металла с размерами, то их по конструкционному решению можно разделить на несколько разновидностей:

1. Агрегаты закрытого типа. Компактные размеры этих печей позволяют устанавливать их в небольших по площади банных постройках, которыми пользуются члены семьи. Чтобы повысить теплоемкость, конструкции с наружной стороны и изнутри выкладывают огнеупорным кирпичом, применяя металлических скреп. В их средней части помещают решетку для камней. Читайте также: «Какие конструкции печей для бани бывают, какие лучше подойдут».
2. Агрегаты открытого типа. Они отличаются наличием бака для воды, имеющего небольшой объем. У них есть открытая каменка. При установке их в бане обеспечивается быстрый прогрев парилки. Для увеличения теплоемкости такого отопительного прибора, камни в печи нужно накрыть крышкой из оцинкованного металла.
3. Комбинированные агрегаты. Если посмотреть на чертеж печки для бани из металла такой конструкции, то можно увидеть, что она имеет топливник и две задвижки, поддувало, решетку, два патрубка диаметром 10 и 14 сантиметров и 4 отверстия, предназначенных для трубы и обводного колена. Чтобы их изготовить, используют стальные листы толщиной 3-5 миллиметров.

Виды топлива и типы печей

Приборы для бань отличаются по виду топлива, применяемого для их функционирования:

1. Дровяные агрегаты. Появились раньше других типов металлических печей. Им для выделения тепловой энергии требуется немалое количество дров, а также они нуждаются в уходе постоянно. Обычно ими предпочитают пользоваться те посетители бань, которые могут подождать, пока помещение прогреется и потом не спеша наслаждаются ароматным паром и теплом, идущим от натуральной древесины.
2. Электрические приборы. В данном случае схема банной печи из металла состоит из нескольких основных узлов: корпуса, оснащенного ТЭНом, и особых теплоизоляционных элементов.
3. Газовые агрегаты из металла. По праву считаются наиболее современными и надежными в эксплуатации конструкциями, их оснащают термостатом для регулировки мощности. Безопасность газовых приборов обеспечивает предохранительное устройство, моментально срабатывающее при отключении или снижении подачи газа.

Преимущества и недостатки печек из металла

Чтобы разобраться с характеристиками металлических агрегатов, нужно проанализировать их преимущества перед стационарно устанавливаемыми кирпичными конструкциями.

В отличие от печей, выложенных из кирпичей, металлические отопительные агрегаты отличаются своей мобильностью и компактностью и поэтому являются оптимальным решением для небольших по площади банных построек. Изготовление печи для бани из металла осуществлять можно в любом месте и потом переместить ее для монтажа в нужное помещение.

Существует два основных конструкционных решения агрегатов из металла:

1. Печи горячего типа. Эти приборы идеально подходят для применения в банях, которые посещаются не регулярно, например, на дачном участке. Несмотря на быстрый нагрев, их не рекомендуется обустраивать в постоянно используемых банных помещениях. Дело в том, что при применении такого отопительного агрегата можно перегреть воздух в помещении по причине невозможности контролировать температуру его нагрева.
2. Печи холодного типа. Они считаются лучшим выбором для монтажа в отапливаемых помещениях. Данные агрегаты прогреваются быстро, но их в отличие от предыдущего варианта оснащают системой, контролирующей температуру. Обжечься при прикосновении к ним сложно, поскольку стенки у них редко нагреваются более чем до 50 градусной отметки.

Если подвести итог, то к достоинствам агрегатов из металла для бань относятся:

1. Небольшие размеры, что наглядно подтверждает чертеж металлической печи для бани. Они незаменимы для маленьких банных строений.
2. Отсутствие необходимости в предварительном строительстве массивного основания. Будет достаточно обустройства облегченного варианта фундамента, что позволяет ускорить возведение бани и запуск ее в эксплуатацию.
3. Доступная цена. Отличается металлический агрегат простотой самостоятельного изготовления, он не требует дополнительных затрат. Отыскать чертежи банной печи из металла своими руками нетрудно. Большое их количество можно найти в специализированной литературе и в Интернете.

Нельзя не отметить недостатки металлических отопительных конструкций:

1. Неспособность аккумулировать тепловую энергию и как следствие, быстрое остывание. В данных приборах следует поддерживать процесс горения постоянно.
2. Невозможность отапливать большие по площади помещения.
3. Необходимость монтажа двойных стенок с воздушной прослойкой между ними. Это требуется для предотвращения получения теплового удара во время нахождения в бане.
4. Пожаробезопасность у металлических агрегатов ниже, чем у кирпичных печей, и поэтому следует усиливать защиту их обшивки изнутри.

Значение формы банной печи

Именно от данного параметра зависит производительность агрегата и то, насколько он удобен в эксплуатации. Как показывает практика, повышенным спросом пользуются печи, имеющие цилиндрическую форму и фигурную или горизонтальную конструкцию.

Но самыми удобными в эксплуатации являются прямоугольные агрегаты. Причиной этого является наличие у них угловых зон, которые редко накаляются максимально. В результате бытует мнение, что такой каркас способствует сохранению формы печи. Кроме этого от данного параметра зависит равномерность прогрева агрегата.

Правильный разогрев также влияет на устойчивость отопительной конструкции из металла. Подтверждением этому является то, что стенки печей круглой и цилиндрической формы делают усиленными. И хотя высокая степень устойчивости прямоугольной конструкции объясняется наличием у нее холодных углов, она все равно со временем теряет свою первоначальную форму.

Разновидности металлических печей

Одним из простых способов создания агрегата считается изготовление печи-каменки, когда используют железную бочку. Для этого у нее убирают днище и снимают крышку, в результате чего получается заготовка цилиндрической формы. Половину имеющегося цилиндра наполняют кирпичами, которые помещают на ребро. На них потом устанавливают колосниковую решетку. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».

Образовавшееся пустое пространство засыпают на две трети камнями, затем монтируют дымоход. В завершение работы самодельная печь для бани из металла должна накрываться крышкой. Но даже с учетом простоты изготовления подобный вариант агрегата является в использовании одним из самых неудобных.

Если банная постройка имеет небольшую площадь, можно установить в ней печь-каменку компактного размера, применив для ее изготовления листовую сталь. Внутреннюю поверхность прибора выкладывают кирпичами. Размеры такого банного агрегата из металла будут небольшими, и при этом соответствовать отапливаемой площади.

Нужно только выложить стенки топочного отделения в полкирпича, а дымохода — в четверть кирпича. Такой отопительный агрегат отличается простотой и удобной эксплуатацией. Для его функционирования не требуется много топлива, а прогревается он достаточно быстро.

Имеется еще один способ, как можно устроить печь-каменку, но без использования кирпичей. Этот вариант не только прост в реализации, но и является недорогим. При этом печка обладает эстетичным внешним видом. Такая отопительная конструкция без проблем обогреет предбанник, моечную и парилку.

Самостоятельное конструирование металлической печи

Этап 1. Изготавливаемая конструкция из металла будет иметь закрытую каменку и чтобы использовать воду и получить пар необходимо приоткрывать дверцу. Чтобы сделать печь для бани из трубы, сначала подготавливают материалы и инструменты. Чтобы упростить процесс изготовления, потребуется схема печки для бани из металла.

Нужно иметь в своем распоряжении:

• лист стали толщиной не менее 8 миллиметров;
• колосник;
• металлическую трубу диаметром 50-60 сантиметров с толщиной стенок около 10 миллиметров;
• 10-миллиметровый пруток;
• дверцы и щеколды для обустройства поддувала, каменки и топки;
• водный кран;
• примерно 2 метра трубы, из которых 90 сантиметров потребуются для топки, 60 – для бака, а 50 сантиметров- для изготовления нужных деталей.

Из инструментов надо подготовить сварочный аппарат и болгарку.

Этап 2. Для дальнейшей работы потребуется длинный отрезок трубы. Прежде всего, в нем вырезают поддувало, имеющее параметры 50х200 миллиметров. Над отверстием, расположенным с внутренней стороны трубы, нужно приварить крепление, предназначенное для колосника. Для этого требуется взять металлическую пластину, которая снабжена проушинами. Колосники всегда есть в наличии в специализированных магазинах.

Этап 3. Теперь приступают к созданию топки. Сначала делают отверстие с параметрами 250х200 миллиметров. Сверху следует приварить крепления, которые требуются для установки прутов печки-каменки, диаметром не менее 10 миллиметров. Их можно поменять на колосниковые решетки для агрегатов круглой формы. Купить такие изделия можно в том же месте.

Этап 4. С противоположной стороны конструкции создают отверстие. В него наливают воду. Далее в каменку укладывают камни. Используют, к примеру, диабаз, талькохлорит. Нельзя задействовать кремень, гранит и слюдосодержащие камни.

Этап 5. В предназначенной для отопительного агрегата крышке создают отверстие под монтаж дымоходной трубы, которую затем помещают на место. Далее рекомендуется дополнительно установить емкость для воды. Для этого следует на каменку приварить последний кусок трубы и в его нижней части закрепить кран. При эксплуатации агрегата дым начнет продвигаться по трубе и нагревать воду, не доводя ее до точки кипения.

Этап 6. В завершение для нагревательного бака изготавливают крышку. Ее делают в соответствии с сечением трубы и разрезают пополам. В первой части для дымоходной трубы делают отверстие и потом приваривают ее к баку. Вторую половину оснащают петлями и ручкой и поэтому свободную часть крышки можно при необходимости снимать. Читайте также: «Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера».

Особенности процесса установки банного агрегата

Об установке печи в бане следует позаботиться во время возведения здания. В месте ее будущего обустройства нужно заложить фундамент, вид которого зависит от выбора отопительной конструкции. Потом на основание укладывают два ряда кирпичей и только потом устанавливают печь.

С целью повышения пожаробезопасности при обустройстве самодельного металлического агрегата нужно неукоснительно соблюдать правила его монтажа, которые заключаются в следующем:

1. Расстояние между стеной и печью должно составлять не менее 100 сантиметров.
2. Необходимо обустроить дополнительную защиту и с этой целью поместить на ближайшую к отопительной конструкции стену фольгу, имеющую слой утеплителя. Эти меры позволяют своевременно не допустить перегрев деревянных элементов и их последующее возгорание.
3. Чтобы изолировать дымоход, его лучше изготавливать из сэндвич-трубы. Она состоит из двух труб разного диаметра, между которыми имеется теплоизоляционный слой.
4. Когда продукты сгорания планируется выводиться по трубе из металла, в месте соприкосновения потолка с дымоходом устраивают специальный проходной узел.

Когда процесс монтажа агрегата завершен, можно сделать отделку кирпичом, что предотвратит возможность получения ожогов и придаст внешнему виду эстетичность. В данном случае печь разрешается расположить ближе к стене.

Вышеописанная конструкция считается одной из несложных для монтажа и удобных в эксплуатации.

Следует отметить, что изготовление отопительного агрегата из металла нельзя назвать слишком сложным процессом. Чтобы правильно выполнить сборку и последующую установку, до начала работы желательно найти и просмотреть примерные чертежи железных печей для бани своими руками и выбрать наиболее подходящий вариант.

Воспользовавшись одним из них, можно будет избежать проблем при изготовлении агрегата. 

схемы, чертежи, размеры, фото, видеоинструкция

Как сделать печь для бани своими руками подробности от мастера

Конструкция печки примитивна, но имеет ряд значимых условий. Разница между обыкновенной обогревательной печью и банной, в том, что во второй размещаются дополнительные элементы, это каменка и бак для воды.

Многие мастера останавливают свой выбор на изготовлении печки в баню своими руками, не покупая в магазине. Процесс по сооружению не прост, и требует достаточно времени.

Сначала нужно ознакомиться с основными составляющими банных печей, а это:

• материал;
• употребляемый энергоноситель;
• расположения топки;
• система нагрева каменки.

Виды топлива и типы печей

Печка в баню делятся на 2 основных группы, это: металлические (чугунные) и кирпичные варианты. Кирпичные банные печи бывают теплоемкими, они дольше греются, но и долго остывают. Железная печь — это отопительный предмет эконом вида, из-за многозадачности, простоты и удобства оборудования. При выборе печи или камина необходимо смотреть не только на конструкцию источника тепла, но и на вид топлива. Различное топливо при сгорании одинаковой массы будет выделять разное количество тепла. Есть много вариаций энергоносителя.

По агрегатному пребыванию и виду топлива, все группы топлива распределяются на твердые, жидкие и газообразное топливо. Твердый — это распространенный класс топлива, к нему относятся: уголь, торф, брикеты, дровишки, паллеты. Применяют лишь в обыденных печах так как стремительно сгорают. Жидкие тип топлива — это керосиновая, мазутная, дизельная, котельная, коксохимическая жидкость.

Они располагают значительной теплотворной способностью. Первый тип газообразного топлива — это природный газ, обретаемый из газовых залежей, или попутный газ при добыче нафты. Он владеет хорошей теплотворной особенностью.

Паровая не может быть без печи, ведь именно она греет комнату и сохранять нужную температуру. В нашу пору можно встретить широкий ассортимент разнообразных вариантов. Но лучше всего сделать печь самому.

К совершенствам металлического устройства можно отнести:

• действия совершается стремительно, и при этом не очень затратно, это можно сделать автономно располагая элементарными познаниями и опытом;
• значительная часть моделей компактные, поэтому они годятся для мелких саун;
• стремительный нагрев парной до надобной температуры, даже в зимнюю пору года;
• механизм может прослужить продолжительно, все зависит от кондиции сварки и толщены метала;
• бережливая трата топлива;
• простая в использовании, с ней даже справится человек не имеющий надлежащих навыков.

Железная печь имеет отрицательные качества, это:

• малая теплоемкость, ее не хватит для обогрева комнаты отдыха;
• чрезмерно стремительное охлаждения, поэтому нужно регулярно топить;
• стенки греются, и размещающиеся недалеко объекты могут загораться.

Определить какая печь лучше для бани нелегко, здесь есть масса конструктивных качеств.

Металл — это податливый материал, чем керамика, его можно плавить и лить, буравить, разрезать, сгибать, ковать. Есть немалое число обрабатывания металлов. В основном при изготовлении печи своими руками из металла надобно сосредоточить горизонт на его качество. Используемые металлы для производства механизма обогрева это: обыкновенная сталь, жаропрочные вариации стали, суррогаты и чугун.

Вторым этапом будет создать печку, и выбрать тип ее конструкции. Выделка бывает разной формы, главное соблюдать технологию соединения. Для этого есть схемы, где детально разрисовано конструктивные свойства всех элементов. Ее разрешается создаваться раскрытой или прикрытой каменкой. Пристально учесть сами габариты бани. Элементарная конструкция должна состоять из бачка для воды и топки, и определенно иметь трубочку, прут и колосник.

Еще должна иметь прочные щеколды. Для отвода результатов горения, желательно чтобы печь была оборудована дымоходной трубочкой. А так же краном, который будет смонтирован на бачке с водой. Не все печки гармонично выглядят в интерьере дома, разрешить эту проблему можно убрав портал для банной печи своими руками.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в сауне и бане имеют внушительные отличия, это температура и сухость воздуха. В бане температура меняется от 50 до 70 градусов, в итоге формируется мяконький пар. В сауне температура выше 85 градусов Цельсия, пар выходит сухим. Для создания определенных условий в парной, применяют разные печи и всевозможные подходы при их монтаже.

Для отстраивания сауны надобно соблюдать предельный контакт оболочки печи с воздухом, чтобы снабдить стремительную циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.

Все сводится к тому, чтобы воздух подогревался быстрее. В бане микроклимат организовывается иным способом, где достигается высокая  температура и формируется много пара. Для достижения эффектов камни укладывают в топку, то есть в закрытую каменку. Маленькая каменка предрасположена над топкой, что сопутствует разогреть камни до 250 градусов Цельсия.

Следующим отличием есть то, что металлические печи для саун являются конвекционными, а все бани организованы так, чтобы избежать термоконвекции без остатка. Конвекция обычным слогом, это перемещение воздуха внутри комнаты.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Нынешняя русская баня представляет собой небольшой домик из бруса или бревен. Внутри как правило, идет разделение на 2 комнаты, а именно — предбанник и парную. Печь для русской бани это не просто отопительный механизм, это ее важнейший аксессуар. От нее зависит температура, сухость и ступень прогревания парилки. Представлено немало категорий печей для бани.

Но далеко не все подходят для русской бани. Основополагающим отличием будет согрев воздуха до температуры 65 градусов Цельсия, при этом пар создается в пределах от 60 до 80 процентов. Вследствие этого в парной образовывается, так называемый, слабый пар.

Это приятный, в меру или почти не обжигающий бархатистый пар. В истинной русской бани славно и просто дышится, а кожа не испытает жестких тепловых нагрузок.

Нередко в бане ставят кирпичную или стальную печку. Все эти материалы отлично прогреваются и неплохо передают тепло комнате. Штампов для строительства печей нет, соблюдаются лишь всеобщие позиции зодчества и стройки.

Краткое описание и размеры металлической печки

Железная печь для бани способна результативно отапливать маленькие помещения. Она создается прикрытой, раскрытой и комбинированной конструкцией. Механизм обладает баком для нагрева воды и встроенной в верхнюю часть печи каменкою. Закрытый прибор состоит с 3 отсеков, это — камера с поддувалом, каменка и отверстие для вывода пара, и бачок для нагрева воды.

Установка открытого типа располагает металлической решеткой на какую размещаются камни, что предрасположена над топочной камерой. Здесь отсутствуют перегораживание между топкой и камнями. Комбинированные приспособления подобной группы выделяются от других наличием увеличенной топочной камеры, оборудованной двойными засовами и колосниками.

Огонь со всех краев нагревает каменку, и это существенно повышает коэффициент продуктивности печи. Объёмы печи бывает различными, при ее строительстве учитывается параметры парной и численность моющихся людей  в ней.

От силы отопительной системы зависит ее размер. Чем выше коэффициент, тем больше требуется жечь топлива. Для идеального прогрева воздуха параметры банной печи обязаны быть следующими: соотношения величины топки к площади обогреваемого помещения 1:50 или 1:70, глубина топочного отверстия — 1:2 или 2:3, а объём топки к сечению дымохода должен находиться в пропорции 1:10.

Теплообменник для банной печи — это технический агрегат, что подогревает поступающую жидкость с последующей её передачей в навесную ёмкость.

Особенности конструкции топки металлической печи

Топка печи — это важнейший элемент любого очага. Она устанавливает характеристики печи, поскольку от нее зависит скорость обогрева и качество выдаваемого пара. Топка или топливник приспособление для сжигания органического топлива. Топки производятся из неодинаковых материалов, рассчитаны на разнообразные виды топлива, имеет разные размеры.

Металлическая или готовая топка для печи — высокотехнологичный аппарат, более экономичный в потреблении топлива. От грамотного проектирования зависит коэффициент ее полезного действия.

Классическая топка для банных печей состоит из следующих базовых элементов:

• фронт передняя часть топочного пространства, где расположена загрузочная дверца;
• головная стенка, где зависимо от механизма печи может располагаться выходное окно для отвода дымовых газов;
• свода топки или потолка, где расположено выходное окно;
• подошва — нижняя горизонтальная часть замкнутого топочного объема.

Она может быть внутренней, расположенной непосредственно внутри печи, и выносной, это туннельный ход, закладку топливо можно осуществлять с другого помещения.

Из чего делаются металлические печи для бани

Железная печь для бани — классический вариант продолжительного горения с водяным абрисом. Приспособление состоит из металлического закупоренной коробки, снабженной топочной дверкой и вытяжной трубой.

Для производства металлических печей для бани своими руками, потребуется сырьё и детали:

• стальной листок, обладающий толщину примерно 8 миллиметров;
• дверцы для топки, поддувала и каменки;
• кран для воды;
• колосник;
• дымоходная труба.

Осуществляя оснащение нужно применять тучный металл, так устройство при нагреве будет преимущественно выделять тепло.

Установка топки должна выполняться в соответствии со всеми стандартами. Фундамент для топки очень важный элемент. От надежности основы зависит продолжительность ее использования, что может составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Сама по себе топка выглядит довольно не эстетично, поэтому ее облагораживают каминной плиткой. Вариаций как изготовить топку для бани достаточно много.

Для каркаса потребуется лист стали толщиной не меньше двух миллиметров, также можно использовать хилезную бочку, но с добавочным креплением. Лист делят на несколько отрезков, для топки, бака и каменки.

Остаток понадобится для изготовления поддувала и дверцы. По длине будут привариваться углы или пластинки, где будет опираться колосник. Его наилучшие приобрести в магазине.

Воспользовавшись одним из них, можно будет избежать проблем при изготовлении агрегата. 

схемы, чертежи, размеры, фото, видеоинструкция

Как сделать печь для бани своими руками подробности от мастера

Конструкция печки примитивна, но имеет ряд значимых условий. Разница между обыкновенной обогревательной печью и банной, в том, что во второй размещаются дополнительные элементы, это каменка и бак для воды.

Многие мастера останавливают свой выбор на изготовлении печки в баню своими руками, не покупая в магазине. Процесс по сооружению не прост, и требует достаточно времени.

Сначала нужно ознакомиться с основными составляющими банных печей, а это:

• материал;
• употребляемый энергоноситель;
• расположения топки;
• система нагрева каменки.

Виды топлива и типы печей

Печка в баню делятся на 2 основных группы, это: металлические (чугунные) и кирпичные варианты. Кирпичные банные печи бывают теплоемкими, они дольше греются, но и долго остывают. Железная печь — это отопительный предмет эконом вида, из-за многозадачности, простоты и удобства оборудования. При выборе печи или камина необходимо смотреть не только на конструкцию источника тепла, но и на вид топлива. Различное топливо при сгорании одинаковой массы будет выделять разное количество тепла. Есть много вариаций энергоносителя.

По агрегатному пребыванию и виду топлива, все группы топлива распределяются на твердые, жидкие и газообразное топливо. Твердый — это распространенный класс топлива, к нему относятся: уголь, торф, брикеты, дровишки, паллеты. Применяют лишь в обыденных печах так как стремительно сгорают. Жидкие тип топлива — это керосиновая, мазутная, дизельная, котельная, коксохимическая жидкость.

Они располагают значительной теплотворной способностью. Первый тип газообразного топлива — это природный газ, обретаемый из газовых залежей, или попутный газ при добыче нафты. Он владеет хорошей теплотворной особенностью.

Паровая не может быть без печи, ведь именно она греет комнату и сохранять нужную температуру. В нашу пору можно встретить широкий ассортимент разнообразных вариантов. Но лучше всего сделать печь самому.

К совершенствам металлического устройства можно отнести:

• действия совершается стремительно, и при этом не очень затратно, это можно сделать автономно располагая элементарными познаниями и опытом;
• значительная часть моделей компактные, поэтому они годятся для мелких саун;
• стремительный нагрев парной до надобной температуры, даже в зимнюю пору года;
• механизм может прослужить продолжительно, все зависит от кондиции сварки и толщены метала;
• бережливая трата топлива;
• простая в использовании, с ней даже справится человек не имеющий надлежащих навыков.

Железная печь имеет отрицательные качества, это:

• малая теплоемкость, ее не хватит для обогрева комнаты отдыха;
• чрезмерно стремительное охлаждения, поэтому нужно регулярно топить;
• стенки греются, и размещающиеся недалеко объекты могут загораться.

Определить какая печь лучше для бани нелегко, здесь есть масса конструктивных качеств.

Металл — это податливый материал, чем керамика, его можно плавить и лить, буравить, разрезать, сгибать, ковать. Есть немалое число обрабатывания металлов. В основном при изготовлении печи своими руками из металла надобно сосредоточить горизонт на его качество. Используемые металлы для производства механизма обогрева это: обыкновенная сталь, жаропрочные вариации стали, суррогаты и чугун.

Вторым этапом будет создать печку, и выбрать тип ее конструкции. Выделка бывает разной формы, главное соблюдать технологию соединения. Для этого есть схемы, где детально разрисовано конструктивные свойства всех элементов. Ее разрешается создаваться раскрытой или прикрытой каменкой. Пристально учесть сами габариты бани. Элементарная конструкция должна состоять из бачка для воды и топки, и определенно иметь трубочку, прут и колосник.

Еще должна иметь прочные щеколды. Для отвода результатов горения, желательно чтобы печь была оборудована дымоходной трубочкой. А так же краном, который будет смонтирован на бачке с водой. Не все печки гармонично выглядят в интерьере дома, разрешить эту проблему можно убрав портал для банной печи своими руками.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в сауне и бане имеют внушительные отличия, это температура и сухость воздуха. В бане температура меняется от 50 до 70 градусов, в итоге формируется мяконький пар. В сауне температура выше 85 градусов Цельсия, пар выходит сухим. Для создания определенных условий в парной, применяют разные печи и всевозможные подходы при их монтаже.

Для отстраивания сауны надобно соблюдать предельный контакт оболочки печи с воздухом, чтобы снабдить стремительную циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.

Все сводится к тому, чтобы воздух подогревался быстрее. В бане микроклимат организовывается иным способом, где достигается высокая  температура и формируется много пара. Для достижения эффектов камни укладывают в топку, то есть в закрытую каменку. Маленькая каменка предрасположена над топкой, что сопутствует разогреть камни до 250 градусов Цельсия.

Следующим отличием есть то, что металлические печи для саун являются конвекционными, а все бани организованы так, чтобы избежать термоконвекции без остатка. Конвекция обычным слогом, это перемещение воздуха внутри комнаты.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Нынешняя русская баня представляет собой небольшой домик из бруса или бревен. Внутри как правило, идет разделение на 2 комнаты, а именно — предбанник и парную. Печь для русской бани это не просто отопительный механизм, это ее важнейший аксессуар. От нее зависит температура, сухость и ступень прогревания парилки. Представлено немало категорий печей для бани.

Но далеко не все подходят для русской бани. Основополагающим отличием будет согрев воздуха до температуры 65 градусов Цельсия, при этом пар создается в пределах от 60 до 80 процентов. Вследствие этого в парной образовывается, так называемый, слабый пар.

Это приятный, в меру или почти не обжигающий бархатистый пар. В истинной русской бани славно и просто дышится, а кожа не испытает жестких тепловых нагрузок.

Нередко в бане ставят кирпичную или стальную печку. Все эти материалы отлично прогреваются и неплохо передают тепло комнате. Штампов для строительства печей нет, соблюдаются лишь всеобщие позиции зодчества и стройки.

Краткое описание и размеры металлической печки

Железная печь для бани способна результативно отапливать маленькие помещения. Она создается прикрытой, раскрытой и комбинированной конструкцией. Механизм обладает баком для нагрева воды и встроенной в верхнюю часть печи каменкою. Закрытый прибор состоит с 3 отсеков, это — камера с поддувалом, каменка и отверстие для вывода пара, и бачок для нагрева воды.

Установка открытого типа располагает металлической решеткой на какую размещаются камни, что предрасположена над топочной камерой. Здесь отсутствуют перегораживание между топкой и камнями. Комбинированные приспособления подобной группы выделяются от других наличием увеличенной топочной камеры, оборудованной двойными засовами и колосниками.

Огонь со всех краев нагревает каменку, и это существенно повышает коэффициент продуктивности печи. Объёмы печи бывает различными, при ее строительстве учитывается параметры парной и численность моющихся людей  в ней.

От силы отопительной системы зависит ее размер. Чем выше коэффициент, тем больше требуется жечь топлива. Для идеального прогрева воздуха параметры банной печи обязаны быть следующими: соотношения величины топки к площади обогреваемого помещения 1:50 или 1:70, глубина топочного отверстия — 1:2 или 2:3, а объём топки к сечению дымохода должен находиться в пропорции 1:10.

Теплообменник для банной печи — это технический агрегат, что подогревает поступающую жидкость с последующей её передачей в навесную ёмкость.

Особенности конструкции топки металлической печи

Топка печи — это важнейший элемент любого очага. Она устанавливает характеристики печи, поскольку от нее зависит скорость обогрева и качество выдаваемого пара. Топка или топливник приспособление для сжигания органического топлива. Топки производятся из неодинаковых материалов, рассчитаны на разнообразные виды топлива, имеет разные размеры.

Металлическая или готовая топка для печи — высокотехнологичный аппарат, более экономичный в потреблении топлива. От грамотного проектирования зависит коэффициент ее полезного действия.

Классическая топка для банных печей состоит из следующих базовых элементов:

• фронт передняя часть топочного пространства, где расположена загрузочная дверца;
• головная стенка, где зависимо от механизма печи может располагаться выходное окно для отвода дымовых газов;
• свода топки или потолка, где расположено выходное окно;
• подошва — нижняя горизонтальная часть замкнутого топочного объема.

Она может быть внутренней, расположенной непосредственно внутри печи, и выносной, это туннельный ход, закладку топливо можно осуществлять с другого помещения.

Из чего делаются металлические печи для бани

Железная печь для бани — классический вариант продолжительного горения с водяным абрисом. Приспособление состоит из металлического закупоренной коробки, снабженной топочной дверкой и вытяжной трубой.

Для производства металлических печей для бани своими руками, потребуется сырьё и детали:

• стальной листок, обладающий толщину примерно 8 миллиметров;
• дверцы для топки, поддувала и каменки;
• кран для воды;
• колосник;
• дымоходная труба.

Осуществляя оснащение нужно применять тучный металл, так устройство при нагреве будет преимущественно выделять тепло.

Установка топки должна выполняться в соответствии со всеми стандартами. Фундамент для топки очень важный элемент. От надежности основы зависит продолжительность ее использования, что может составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Сама по себе топка выглядит довольно не эстетично, поэтому ее облагораживают каминной плиткой. Вариаций как изготовить топку для бани достаточно много.

Для каркаса потребуется лист стали толщиной не меньше двух миллиметров, также можно использовать хилезную бочку, но с добавочным креплением. Лист делят на несколько отрезков, для топки, бака и каменки.

Остаток понадобится для изготовления поддувала и дверцы. По длине будут привариваться углы или пластинки, где будет опираться колосник. Его наилучшие приобрести в магазине.

Изготовление каменки

Каменкой, такой вариант печи, называют потому, что состоит она из индивидуальных камней. При сгорании топлива камни греются, а вода, что оказывается на них, образовывает пар. В первую очередь нужно выбрать конструкцию и габариты механизма, для нагревания воды. Для каменки присоединяют сваркой стержни. Так как она тяжёлая, пруты или квадрат обязан быть не меньше 10 миллиметров.

В каменке прорезывается дверца, чтобы передавать воду на камни. При этом дверца каменки обязана глядеть в парилку, а топка должна размещаться напротив входа. Камни распределяют в каменку с некоторым зазором не вплотную. Неплохо применить камни с мелкими кристаллами невеликого габарита. Это может быть диабаз или только хлорит.

Запрещены камни заключающее в себе слюду, она содействует выделению угарного газа, а это вредно для жизни. Над каменкой нужно прикрепить металлическую крышку для дымохода, а после учредить бак для воды.

Создание бака для нагрева воды

Самый практичный метод нагрева воды в бане, использовать тепло от печки. Установить бак для банной печи можно несколькими способами, главное — это расположения бака, оно может быть: внутренним, навесным и выносным расположением.

Для разработки бака используют три версии материала: чугун, емкости с нержавеющей стали или нержавейка. Для изготовления железной бочки надо осуществить ряд действий.

Сначала нужно отрезать нужный кусок трубы. Места распила необходимо тщательно обработать. Затем требуется начать установку дна и верхней крышки емкости. Следующий этап спайка всех вырезанных частей. После необходимо установить кран и патрубки, а еще теплообменник для банной печи. Затем выполняются работы по монтажу модуля.

Собираем печь для бани своими руками из металла

Печное снабжение для бани предпочитают сооружать отдельно. Связанно это с тем, что допустимо составить как раз ту модель печи какую хотелось именно вам. Затем, чтобы смастерить металлическую печь для бани своими руками, потребуются навыки чтения чертежей,  строительные инструменты и материалы. В начале необходимо составить проект, и определить размеры устройства.

Есть 2 конструктивных варианта самодельных печей, это — горизонтальная и вертикальная версия. Для изготовления  печи вам понадобиться:

• прут дебелостью десять миллиметров;
• листовую сталь, толщенной 8 миллиметров;
• железная труба;
• защелки;
• водный кран;
• два метра трубы.

Берем крупный фрагмент трубы и вырезаем в нем проем для поддувала. В середине трубы со стороны проема навариваем крепления для колосника. Потом обустраиваем топку, для этого привариваем крепления для прутов каменки. На обратной стороне каменки прорезаем отверстие через него будет подаваться пар. Наполняем камнями, годящимися для подобного типа агрегата.

В крыше для печи вырезаем дыру под трубу дымохода и устанавливаем ее. И не забываем обкладывать банную печь полезным материалом, чтобы создать классическую печь. Соорудить устройство несложно главное соблюдать инструкции.

Необходимые приспособления для работы

Установка банной печи дело важное, от корректности организации которого зависит нормальная работа установки. Первоначально следует подобрать место для ее размещения. Еще необходимо придерживаться правил пожарной безопасности.

По нормам, расстояние между печью и легко воспламеняющейся стеной должно быть не меньше 25 сантиметров. Прежде нужно определить, какую именно печь вы решили поставить. Следующая стадия это составления плана, и подсчет необходимого материала.

Для сборки самодельной печи понадобиться инструменты: болгарка, ножницы по металлу, аппарат для реализации сварочных работ, разнообразный измерительный и разметочный комплекты. Еще вам будет нужен материал. Пошаговый процесс изготовления можно посмотреть на видео представленным в данной статье.

Изготовление печи каменки для бани из металлической трубы

Банная печь из трубы своими руками это самый легкий и экономный вариант обустройства помещения. Аналогичная конструкция будет хорошо действовать в каждом помещении. Благодаря герметичному корпусу, изготовленная печь из трубы 530 не будет выделять угарного газа при активности, таким образе, она совершенно безопасна. Баню из трубы можно сделать двух видов, это — горизонтальная и вертикальная модель.

Подобный вид печи значительно сокращает количество сварочных действий. С целью получить улучшенную печку, используют лишь качественные трубочки, без коррозии. Заготовление следует рассечь на две доли, более продолжительный отрезок нужен для изготовления топки и каменки, а остававшийся кусочек подойдет для сооружения бака. В начале нужно начать сделать поддуло.

Внизу трубы вырезается дыра, а над ним приваривается крепкая пластинка кругловатой конфигурации. Затем делаем топку и дверцу для нее. Дверцу подвешиваем на петлю или крючки. Над топкой приваривается отрезок трубы, что будет применяться как каменка.

Материал для металлической печи в баню

Изготовление печей интересный и трудоемкая процедура. Существует много видов моделей металлических печей. Главная задача что стоит перед вами создать достаточно прочную конструкцию, чтобы небыли деформации и высокая тепло проводимость. Для изготовления механизма используют разные материалы, это: чугун, сталь и жаропрочная сталь. Самой распространённой мануфактурой оказываться сталь.

Эта материя переносит температуру до 400 градусов. Тучность стали начинается от 4 миллиметров, но минус материала в том, что он быстро прогорает. Следующий используемый материал это — жаропрочная сталь.

Минимальная толщина металла составляет 3 миллиметра. Печки выработаны из самого безопасного материала, производительные и простые в монтаже. Еще один материал для формирования металлических печей для бани — чугун. По прочности он не уступает стали, но при этом его теплоемкость и хрупкость сопоставимы с керамикой.

Установка печи в бане

Точная установка печки в баню своими руками ответственная процедура, так как от этого будет зависеть комфорт и безопасность ее эксплуатации.

Для того чтобы результативно прогревалась парная комната, нужно подобрать место расположения печной конструкции. Соблюдая все нормы и правила по размещению отопительного средства, позволит многие годы не волноваться о переделке банного устройства.

В первую очередь нужно рассчитать габариты устройства под размеры помещения высокой температуры, ведь может гореть, тлеть или плавится крыша и внутренняя отделка, чтобы это не допустить нужно подобрать правильное размещения печки. Еще следует позаботиться об установке вытяжки для банной печи, и выполнить своими руками. Она должна размещаться в 50 сантиметрах от деревянного покрытия.

Если она защищена металлическим экраном дистанцию можно уменьшить. Перегородки напротив топки могут быть не изолированными. Зазор от потолка до верхней крышке должен быть 1,5 метра.

К элементам печной конструкции должен быть беспрепятственный доступ, в случаи аварийность. Еще нужно распланировать детально вентиляционную систему в парилке, и продумать выход продуктов горение. При установке кирпичной печи нужно создать прочный фундамент, а легкие металлические конструкции размещать на негорючие основы пола.

Для того, чтобы изготовить железную печь для бани, из металла потребуется, предварительно спроектировать ее. В первую очередь необходимо создать макет, с указанием всех необходимых размеров на чертеже.

Эскиз — это графическое изображение выполненное в определенном масштабе. Печки могут быть любых форм, размеров и производятся из разного материала. Схем печи достаточно много и каждая из них отличается своей функциональностью.

Начинать лучше с топки, ведь топка — это первый элемент в изготовлении. Размеры топки необходимо определять самостоятельно, исходя из размеров парной. Главное помнить что высота и ширина должны быть одинаковыми.

Почти на всех эскизах топка состоит и 2 частей. В первой части горят дрова, а вторая выполняет функцию поддувала. На верхнюю часть топки размещают камни, ее нужно сделать с решетки. На некоторых макетах можно видеть готовые элементы, которые можно купить, а не варить и вырезать, это: дверцы, ручки, решёточки.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

банная печь из кирпича, проект, схема и порядовка своими руками, фото и видео

Содержание:

1. Виды кирпичных печей для бани
2. Кирпич для обустройства печи
3. Кирпичная банная печь своими руками: проект и схема

Металлические печи для бань выгодны и удобны, но, как правило, печники со стажем рекомендуют делать их из кирпича. Только в таких парных атмосфера отличается комфортом, тепло приятное, дышится легко, а пар, хотя и насыщенный, но не обжигает, если кирпичная печь для бани сделана правильно.

Кирпичные отопительные печи для дачи и бани излучают мягкое тепло. Они являются идеальным выбором для тех людей, которые посещают парную достаточно часто. Что касается дизайна кирпичных конструкций, то выглядеть они могут великолепно, подтверждением чему служит фото на сайте. 

Виды кирпичных печей для бани

Существует четыре способа, как можно обустроить печь для бани из кирпичей:

• «по-белому»;
• «по-черному»;
• «по-серому»;
• «с плитой».

Печи «по-белому» не загрязняют помещения, но на их прогревание уходит немало времени – до 12 часов, поскольку камни в них нагреваются от перекрывающей металлической плиты. По этой же причине они долго сохраняют тепло. 

Печь для бани из кирпича, которую топят «по-черному», делают без дымохода. Именно такие конструкционные решения использовались деревенскими жителями, поскольку считается, что в таких банях пар качественный, но необходимо ожидать, пока полностью не прогорит топливо. 

Предназначенные для бани печи «по-серому» делают с дымоходом – они более экономичны, поскольку помещение прогревается быстро, но так как сажа в них откладывается на камнях, необходимо ждать, пока дрова не сгорят. 

Кирпичная банная печь своими руками делается так: бак и камни располагают на двух плитах из чугуна, не до конца закрытых с целью быстрого нагрева помещения. Бак с трех сторон прикрывают кирпичным кожухом для обеспечения высокой температуры нагрева воды, при этом емкость располагают непосредственно над топкой, а над дымоходом помещают камни (прочитайте также: «Какая печь для бани лучше — виды отопительных банных печей»). 

Кирпич для обустройства печи

Если затраты на строительство печи для банного помещения ограничены, достаточно будет самого обычного кирпича, причем среднего качества. Но следует учитывать, что его размеры не всегда соответствуют стандарту, который составляет 25х12х65 миллиметров, поэтому швы квадрата не всегда получаются до 10 миллиметров. Такие расхождения разрешаются при строительстве дома, но недопустимы при создании печи для бани. Для решения проблемы следует немного укоротить по длине средний кирпич, составляющий сторону квадрата, где уложены один за другим три кирпича, для того чтобы была правильно выложена банная печь из кирпича своими руками. В результате параметры печи уменьшатся и составят 74х74 сантиметра, но ширина швов не превысит 5-ти миллиметров. 

Кирпичная банная печь своими руками: проект и схема

Добротную кирпичную печь можно выложить своими руками. Для этого потребуется проект банной печи из кирпича. Кроме этого нужны элементарные навыки кладки и до сантиметра следует выполнять схему с представленной порядовкой. Работа выполняется пошагово. Читайте также: «Популярные проекты каминов из кирпича — выбираем под себя».

Шаг 1. Создание основания

Прежде всего, необходимо выполнить гидроизоляцию железобетонного фундамента, благодаря чему даже в летнюю жару он будет оставаться холодным. Основание для печи делают прочное. Фундамент должен превышать размеры агрегата на 10 сантиметров. Внизу оставляют свободное пространство, имеющее в передней части небольшое отверстие, оно называется подпечьем и служит для хранения различного инвентаря. Сверху его прикрывают бетонными балками или кирпичным сводом с брусками из дерева, или сталью. Поверх строят настил. 

Для выполнения работы необходимо иметь несколько кусков рубероида по размеру равных площади кирпичей, уложенных сверху железобетонного основания. Первые два из них пойдут на то, чтобы отделить бетонную часть подготовленного фундамента от начального кирпичного ряда, а оставшиеся укладывают между массивом печи и промежуточными кирпичными рядами. 

Затем приступают к нарезке кирпичей для выкладки стенки из 5 рядов. Ее наличие защитит вагонку (если ее планируют использовать) в помещении от возгорания. Для изготовления раствора применяют цементно-песчаную смесь. 

Чтобы первую кладку выполнить точно, подвешивают тросик отвеса таким образом: его острый конец должен располагаться выше первого ряда. 

Шаг 2. Подготовка глины и песка

На этом этапе, когда строятся кирпичные печи для бани, следует подготовить глину, поскольку насухо выкладывают лишь первый ряд. Цемент при этом не используют, поскольку он не переносит достаточно высоких температур. 

Построить добротную печь для бани можно только с использованием глины, которую добывают на глубине 0,5 метра. Ее хорошо очищают от примесей и перед применением предварительно замачивают на несколько суток. С этой целью около места постройки вырывают специальную канаву. 

Также потребуется подготовить песок для строительства печи – его очищают от различного мусора и хорошенько просеивают, в противном случае возможно попадание в узкие швы мелких частичек гальки. 

Глину разминают твердым предметом, потом добавляют воду и перемешивают при помощи перфоратора с миксером. Подготовленный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану, только после этого в него добавляют очищенный песок, немного политый водой. 

Качество смеси проверяют при помощи чистой сухой палки, ее окунают и вынимают:

• если на ней остается 2-миллиметровый слой, тогда раствор можно применять;
• при толщине слоя менее 1 миллиметра, следует добавить еще глину;
• если размер слоя более 3-х миллиметров, требуется еще песок. 

 
Заранее заготавливать раствор не следует, поскольку он быстро теряет свои свойства. Лучше замешивать его небольшими порциями. 

Шаг 3. Начало кладки банной печи

После того, как подготовлены инструменты, приступают к кладке. Когда делается кирпичная печь для бани – порядовка должна быть предварительно распечатана. При порядовке печи для бани также понадобятся угольник, плоскогубцы, наждачный круг и совок с веником. 

Конструкционное решение печи предполагает, что в начальном ряду кладки располагается первая прочистная дверца, для чего ее нижние крепежные элементы заделывают под кирпичи. Для крепления используют оцинкованную проволоку 3-миллиметрового диаметра — она лучше сгибается, если ее немного прожечь. Чтобы в дальнейшем скрученная проволока не стала помехой при укладке кирпичей, в них предварительно прорезают канавки. 

Для прочистных дверок, которые превышают толщину кирпичей, делают в них прямоугольные вырезы. Они должны быть на 3-5 миллиметров больше высоты выступающей части дверок. В конце работы щели заполняют глиняным раствором. Читайте также: «Как правильно установить печь в бане».

 

Шаг 4. Установка емкости для воды

Когда своими руками строится кирпичная печь для бани – схема ее выполнения должна полностью выполняться. На данном этапе после подгонки кирпичей под проволоку и укладки нового ряда, переходят к монтажу бака для воды, если это запланировано проектным решением. Качественную емкость можно сварить своими силами, изучив проекты кирпичных печей. Главным моментом является правильная установка бака. 

Шаг 5. Монтаж колосниковой решетки

В том случае, если два кирпича в поддувале, уложенные на ребро, не достают до верхней точки четвертого ряда, это означает, что изготовители материала не выдержали параметры своих изделий. При помощи болгарки из нового кирпича вырезают две пластины так, чтобы вместе с раствором они образовали ровную поверхность под колосниковой решеткой. Главное, чтобы она не упиралась в стену топки. В противном случае колосниковая решетка под действием высокой температуры может расшириться и слегка раздвинет кирпичи. Если вдруг она упирается, потребуется подгонка. 

Шаг 6. Подгонка кирпичей в пятом ряду

Если строится банная печь из кирпича — порядовка всегда должна быть под рукой. Так, когда схемой предусматривается установка бака для воды, возможно возникновение новой проблемы. Дело в том, что практически незаметное несоответствие кирпичей стандартным размерам может привести к тому, что два кирпича, которые перекрывают дымовой канал печи у задней стенки, оставят между собой широкие щели. Замазывать их глиной не имеет смысла, поскольку она все равно вывалится. 

Решают данную проблему следующим образом: эти кирпичи сдвигают в сторону поддувала на 3 сантиметра, сделав между ними минимальное расстояние, а вместо третьего кирпича укладывают два бруска. Их ширина должна быть такой, чтобы щель между изделиями из дерева была невидимой. Но левый брусок следует сдвинуть вперед на 1,5 сантиметра. 

Завершив данную работу, приступают к двойной обмотке печной дверцы асбестовым шнуром, как и бака, в местах, где он контактирует с кирпичами. Делают эту манипуляцию в целях перестраховки – нередко случается, что печь начинают топить, не налив в емкость воду. 

Шаг 7. Закрепление дверцы топки

Чтобы закрепить топочную дверцу, используют оцинкованную проволоку, подойдет даже 2-миллиметровая. Для каждого отверстия нужно скручивать три куска. В остальном способ заделки и подгонки аналогичен действиям, выполняемым при креплении прочистных дверок. Свитые 6 проволок получаются более жесткими, но справиться с ними помогут обычные плоскогубцы. 

Шаг 8. Кладка кирпича с 6-го по 8-й ряды

На данном этапе может возникнуть проблема та же, что и при кладке пятого ряда – используемый кирпич не соответствует стандартным размерам. При составлении чертежей, проектировщики рассчитывают, что будет использован качественный материал.

Соответственно, когда строится кирпичная банная печь – порядовка составляется из расчета, что кирпичи имеют стандартный размер. Невидимый брак приводит к появлению щели, но заделывать ее глиной бесполезно, лучше задействовать бруски. Читайте также: «Печь камин для бани — делаем сами».

После завершения 9-го ряда устанавливают плиту из расчета, что ее края будут находиться на кирпичах на расстоянии 2 – 2,5 сантиметра. Дальше приступают к обустройству дымохода (прочитайте также: «Самодельные печи для бани — изготовление по размерам»).

Кирпичная печь для бани: видео-инструкция по порядовке своими руками:

Печи для бани своими руками из металла чертежи фото с баком для воды

Походная баня своими руками. Часть первая. | Автор топика: Twia

Сегодня я расскажу вам, как соорудить походную баню своими руками и не пострадать при этом =)
А то в тайге, знаете ли, всякое бывает…
Выпить-закусить, у костра посидеть, пообщаться — это конечно круто… Но самое крутое, без шуток, в тайге — это походная баня, причем именно самодельная, когда ты своими собственными руками сваял, ну или принял участие =)
Такая баня есть почти во всех моих рассказах о выездах в тайгу.

Прежде, чем писать этот инструктаж, залез в инет, посмотрел, как там с освещением данного вопроса…
В целом хорошо с освещением, я бы даже сказал, что мощное такое освещение, практически прожектора светят… Но…
Заметил два любопытных момента — либо баня ставится покупная (включая печку), либо самодельная, но таких размеров и конструкции, как будто там мотострелковый взвод парить будут… Это может многих отпугнуть — покупать дорого, а здоровенную конструкцию строить — хлопотно…
И то, и другое, на мой взгляд, либо непрактично, либо подходит для большой компании, вставшей лагерем на несколько дней, либо вообще мажорство…
Я здесь хочу рассказать, как это делаем мы, когда выезд на пару дней (соответственно, баня нужна на 1-2 вечера), компания небольшая, а с подручным материалом либо проблемы, либо не хочется особо заморачиваться…
Для начала рассмотрим самый простой вариант, при котором с собой в поход из спецматериалов для изготовления берется только пленка и скотч (ну еще, возможно, прищепки).
Итак… как сделать походную баню своими руками…
Каркас
В первую очередь нам нужно изготовить собственно помещение, в котором мы будем париться.
Что потребуется:
* Топорик
* Широкий скотч (минимум 1 моток)
* Местная растительность (ивняк либо что-то другое, главное, чтобы ветки были ровные)
* Пленка. Метров 10-15. Берите самую тонкую, будет дешевле, да и нести легче. Как показывает практика, больше 1 раза пленка используется ну очень редко, так что не стоит разоряться.
* Канцелярские прищепки (штук 20). Можно вместо них использовать тот же скотч.
Когда подходящие ветки найдены, начинаем делать каркас.
Нам нужно 8 палок длиной минимум метр. Максимум — на ваше усмотрение. Вдруг у вас там компания баскетболистов или сумоистов =) Сильно больше метра лучше не делать, проблематичнее прогревать парилку.
Из этих 8-ми палок вы сделаете куб или параллелепипед, прикидывайте сами, каких размеров он вам нужен, чтобы компания поместилась. Если компания большая, то лучше париться партиями по 3-4 человека, мотострелковое отделение в такую баню за раз впихивать не рекомендуется)). 3-4 человека — это вполне оптимально.
Можно делать и более просторные помещения, но там тогда и каркас другой, и топка специфическая, об этом в другом посте.
Итак, берем 8 длинных палок и делаем каркас основного помещения, где будут сидеть люди. Палки скрепляем между собой скотчем, и жалеть его на это дело не нужно. Помимо крепления он также выступит защитой и не даст порвать пленку острым концам каркаса, ибо вентиляция нам в бане совершенно ни к чему…

Когда каркас будет готов, пристраиваем сбоку место под каменку)) Для этого понадобятся еще три  палки по 50 см и три по 30.

В итоге у вас должна получиться вот такая конструкция. Камнями выложено дно будущей «печки», впрочем, это опционально. В этой бане вообще многое опционально =) Главное суть уловить, а дальше уже всегда есть простор для творчества…

К слову об опциональности и творчестве… Можно вообще не заморачиваться и сделать проще — просто три палки подлиньше под углом от основного каркаса. При этом надо будет просто внимательнее следить, чтобы горячие камни случайно не проплавили пленку там, где мы их положим.

Если времени в обрез или совсем плохо с природным материалом (мы вот один раз вообще стояли на острове практически без деревьев), то можно сделать эконом-вариант в виде фигвама…
Вот тут видно каркас из всего трех веток. Будет тесновато, но это лучше, чем ничего… В тесноте, как говорится, зато пропаренный))

Следующий этап — обтягивание каркаса пленкой. Обычно рукав пленки шириной метра полтора. Разрезав его, получим пленку 3-х метров ширины и 10-15 метров длины (излишек в случае чего примените в хозяйстве — дрова там укрыть от дождя или грядки накрыть каике-нибудь =)).
Этой пленкой и обтягиваем каркас по периметру. Делаем это аккуратно, чтобы какие-нибудь сучки не продырявили пленку. Повторюсь, дуршлаг нам не нужен…
Для удобства можно сделать такой размер каркаса, чтоб  ширины пленки (3м) хватило и на стены, и на крышу, тогда обтягивание проводится довольно быстро, без лишних хлопот в виде дополнительных швов и все делается из единого куска пленки (в том числе дверь). Все ведь любят, чтоб попроще и побыстрее?..

Оборачиваем фигвам =)

Прищепками либо скотчем закрепляем пленку на каркасе.

С той стороны, откуда вы будете заходить в баню, оставьте достаточно пленки на «дверь» и подумайте, как понадежнее ее закрыть, чтобы пар не выходил. Мы либо изнутри прищепками пленку скрепляем, либо кто-то у входа сидит и придерживает дверь =))

У земли по периметру пленку придавливаем камнями.

Пол в бане можно выстелить лапником. Запах приятный и для здоровья полезно. (см. самый верхний снимок). Сидеть можно прям на лапнике, можно поставить пеньки, стульчики раскладные, коврик туристический положить. В общем, опционально на ваше усмотрение =))
Печка
Теперь, понятное дело, парилку нужно как-то разогреть.
Что нужно для печки:
* Речные камни в количестве 20-25 штук (не обязательно прям с реки, лучше с берега =)) )
* Сухие дрова,
* Рогатулины из веток или саперная лопата, чтобы носить камни от костра в баню
Камни нужны среднего размера примерно с 2-3 мужских кулака. Если ваша подруга занимается тяжелой атлетикой или бодибилдингом, можно померить ее кулаками)))
Помните, что слишком большой камень сложнее прогреть, а меленький быстро остынет. Форма камней желательна овально-плоская, но тут уж как получится, никто специально вам не разложит по берегу камни нужного размера и формы =))
Ни в коем случае не применяйте песчанник или другие хрупкие камни, которые могут расколоться либо в костре (это еще ладно), либо в самой бане (это будет печально). Осколочные ранения нам в тайге ни к чему…
Собранные камни складываем в виде колодца неподалеку (метрах в 10) от бани, чтоб, пока вы будете перебирать ножками, камень не остыл по дороге.
Колодец должен быть достаточно устойчив (для чего и нужны были плоские камни).
После того, как 4-5 раз развалите все нафиг и проматеритесь,  у вас точно должно получиться, мы в вас верим =)


Далее аккуратно обкладываем колодец дровами так, чтобы камней не было видно, ну и… Махмуд, поджигай! (с).
Тут все зависит от наличия дров и вашего желания.
Костерок может получиться вот такой небольшой и аккуратный:

А может и вот такой:

Или даже вот такой, из серии: Ни в чем себе не отказывай =)
Обратите внимание, там еще и каркас сверху накрыт ветками, чтоб тепло дольше держать, ну и для антуражу))) Прям какой-то партизанский лагерь с шалашом и сигнальным костром для самолетов)))

Пока камни греются, приготовьте рогатулины или саперные лопатки, чтобы носить нагретые камни в баню. Тут тоже нужно предварительно потренироваться, опыт… он сын ошибок трудных…
Камни греются до нужной температуры около часа. Дрова должны все это время активно гореть, никаких угольков для шашлыка или картошечки, не зеваем, подкладываем дрова по мере их сгорания.
Как только камни нагрелись хватаем рогатулины или лопаты в руки и легкой походкой в темпе вальса быстро носим горячие камни в баню. Лучше бегать в паре, чтобы быстрее все перетаскать и не остудить, мы же все же попариться хотим, а не просто физкультуркой позаниматься..
Не забывайте о технике безопасности — камни будут очень горячие. Вам же не нужны волдыри в тайге, так же, как и осколочные ранения?

Процесс пошел
Ну а дальше происходит то, ради чего все это затевалось =)
Желающие пулей залетают внутрь, закрываются и… пусть весь мир подождет =)
Заранее положите внутрь парочку полуторалитровых бутылок холодной воды, чтобы поливать раскаленные камни, ну а что будет потом — вы и без меня знаете, в бане каждый был хоть раз))
Над паром можно подержать лапник — получится отличный эффект. Можно даже похлестаться вениками, если есть веники и пространство для дуэли =)
Впрочем, это опционально…
Как и для любой бани имеет смысл одеть на голову если не специальную шапку, то хоть панаму какую-нибудь, существенно облегчает страдания =))

А вот тут как раз в тесноте, да… какие уж там обиды при такой температуре…
По-мо-ги-те!…..
Ну а как только настанет «держаться нету больше сил» так же пулей вылетаем и купи-купи в горной речке))) Обалденные, скажу я вам, ощущения…
Таким образом нагретых камней, в такого вида бане хватает захода на 4, после чего камни уже остывают. Хочется больше — тогда вам нужна баня типа «Мажор», о которой я расскажу в следующий раз)))

После всего этого можно и фотосессию устроить…

Ну и естественно.. и я там был, мед-пиво пил =)))
В следующий раз мы с вами поговорим о самодельной походной бане типа «Мажор» =))
Спасибо за внимание)))
Походная баня своими руками. Часть вторая
Здесь можно посмотреть все посты, где у меня походная банька засвечена =))

Метки: Печи для бани своими руками из металла чертежи фото с баком для воды

Печь для бани с баком для воды своими руками

Печи для бани своими руками из металла чертежи фото с баком для воды

Походная баня своими руками. Часть первая. | Автор топика: Twia

Сегодня я расскажу вам, как соорудить походную баню своими руками и не пострадать при этом =)
А то в тайге, знаете ли, всякое бывает…
Выпить-закусить, у костра посидеть, пообщаться — это конечно круто… Но самое крутое, без шуток, в тайге — это походная баня, причем именно самодельная, когда ты своими собственными руками сваял, ну или принял участие =)
Такая баня есть почти во всех моих рассказах о выездах в тайгу.

Прежде, чем писать этот инструктаж, залез в инет, посмотрел, как там с освещением данного вопроса…
В целом хорошо с освещением, я бы даже сказал, что мощное такое освещение, практически прожектора светят… Но…
Заметил два любопытных момента — либо баня ставится покупная (включая печку), либо самодельная, но таких размеров и конструкции, как будто там мотострелковый взвод парить будут… Это может многих отпугнуть — покупать дорого, а здоровенную конструкцию строить — хлопотно…
И то, и другое, на мой взгляд, либо непрактично, либо подходит для большой компании, вставшей лагерем на несколько дней, либо вообще мажорство…
Я здесь хочу рассказать, как это делаем мы, когда выезд на пару дней (соответственно, баня нужна на 1-2 вечера), компания небольшая, а с подручным материалом либо проблемы, либо не хочется особо заморачиваться…
Для начала рассмотрим самый простой вариант, при котором с собой в поход из спецматериалов для изготовления берется только пленка и скотч (ну еще, возможно, прищепки).
Итак… как сделать походную баню своими руками…
Каркас
В первую очередь нам нужно изготовить собственно помещение, в котором мы будем париться.
Что потребуется:
* Топорик
* Широкий скотч (минимум 1 моток)
* Местная растительность (ивняк либо что-то другое, главное, чтобы ветки были ровные)
* Пленка. Метров 10-15. Берите самую тонкую, будет дешевле, да и нести легче. Как показывает практика, больше 1 раза пленка используется ну очень редко, так что не стоит разоряться.
* Канцелярские прищепки (штук 20). Можно вместо них использовать тот же скотч.
Когда подходящие ветки найдены, начинаем делать каркас.
Нам нужно 8 палок длиной минимум метр. Максимум — на ваше усмотрение. Вдруг у вас там компания баскетболистов или сумоистов =) Сильно больше метра лучше не делать, проблематичнее прогревать парилку.
Из этих 8-ми палок вы сделаете куб или параллелепипед, прикидывайте сами, каких размеров он вам нужен, чтобы компания поместилась. Если компания большая, то лучше париться партиями по 3-4 человека, мотострелковое отделение в такую баню за раз впихивать не рекомендуется)). 3-4 человека — это вполне оптимально.
Можно делать и более просторные помещения, но там тогда и каркас другой, и топка специфическая, об этом в другом посте.
Итак, берем 8 длинных палок и делаем каркас основного помещения, где будут сидеть люди. Палки скрепляем между собой скотчем, и жалеть его на это дело не нужно. Помимо крепления он также выступит защитой и не даст порвать пленку острым концам каркаса, ибо вентиляция нам в бане совершенно ни к чему…

Когда каркас будет готов, пристраиваем сбоку место под каменку)) Для этого понадобятся еще три  палки по 50 см и три по 30.

В итоге у вас должна получиться вот такая конструкция. Камнями выложено дно будущей «печки», впрочем, это опционально. В этой бане вообще многое опционально =) Главное суть уловить, а дальше уже всегда есть простор для творчества…

К слову об опциональности и творчестве… Можно вообще не заморачиваться и сделать проще — просто три палки подлиньше под углом от основного каркаса. При этом надо будет просто внимательнее следить, чтобы горячие камни случайно не проплавили пленку там, где мы их положим.

Если времени в обрез или совсем плохо с природным материалом (мы вот один раз вообще стояли на острове практически без деревьев), то можно сделать эконом-вариант в виде фигвама…
Вот тут видно каркас из всего трех веток. Будет тесновато, но это лучше, чем ничего… В тесноте, как говорится, зато пропаренный))

Следующий этап — обтягивание каркаса пленкой. Обычно рукав пленки шириной метра полтора. Разрезав его, получим пленку 3-х метров ширины и 10-15 метров длины (излишек в случае чего примените в хозяйстве — дрова там укрыть от дождя или грядки накрыть каике-нибудь =)).
Этой пленкой и обтягиваем каркас по периметру. Делаем это аккуратно, чтобы какие-нибудь сучки не продырявили пленку. Повторюсь, дуршлаг нам не нужен…
Для удобства можно сделать такой размер каркаса, чтоб  ширины пленки (3м) хватило и на стены, и на крышу, тогда обтягивание проводится довольно быстро, без лишних хлопот в виде дополнительных швов и все делается из единого куска пленки (в том числе дверь). Все ведь любят, чтоб попроще и побыстрее?..

Оборачиваем фигвам =)

Прищепками либо скотчем закрепляем пленку на каркасе.

С той стороны, откуда вы будете заходить в баню, оставьте достаточно пленки на «дверь» и подумайте, как понадежнее ее закрыть, чтобы пар не выходил. Мы либо изнутри прищепками пленку скрепляем, либо кто-то у входа сидит и придерживает дверь =))

У земли по периметру пленку придавливаем камнями.

Пол в бане можно выстелить лапником. Запах приятный и для здоровья полезно. (см. самый верхний снимок). Сидеть можно прям на лапнике, можно поставить пеньки, стульчики раскладные, коврик туристический положить. В общем, опционально на ваше усмотрение =))
Печка
Теперь, понятное дело, парилку нужно как-то разогреть.
Что нужно для печки:
* Речные камни в количестве 20-25 штук (не обязательно прям с реки, лучше с берега =)) )
* Сухие дрова,
* Рогатулины из веток или саперная лопата, чтобы носить камни от костра в баню
Камни нужны среднего размера примерно с 2-3 мужских кулака. Если ваша подруга занимается тяжелой атлетикой или бодибилдингом, можно померить ее кулаками)))
Помните, что слишком большой камень сложнее прогреть, а меленький быстро остынет. Форма камней желательна овально-плоская, но тут уж как получится, никто специально вам не разложит по берегу камни нужного размера и формы =))
Ни в коем случае не применяйте песчанник или другие хрупкие камни, которые могут расколоться либо в костре (это еще ладно), либо в самой бане (это будет печально). Осколочные ранения нам в тайге ни к чему…
Собранные камни складываем в виде колодца неподалеку (метрах в 10) от бани, чтоб, пока вы будете перебирать ножками, камень не остыл по дороге.
Колодец должен быть достаточно устойчив (для чего и нужны были плоские камни).
После того, как 4-5 раз развалите все нафиг и проматеритесь,  у вас точно должно получиться, мы в вас верим =)


Далее аккуратно обкладываем колодец дровами так, чтобы камней не было видно, ну и… Махмуд, поджигай! (с).
Тут все зависит от наличия дров и вашего желания.
Костерок может получиться вот такой небольшой и аккуратный:

А может и вот такой:

Или даже вот такой, из серии: Ни в чем себе не отказывай =)
Обратите внимание, там еще и каркас сверху накрыт ветками, чтоб тепло дольше держать, ну и для антуражу))) Прям какой-то партизанский лагерь с шалашом и сигнальным костром для самолетов)))

Пока камни греются, приготовьте рогатулины или саперные лопатки, чтобы носить нагретые камни в баню. Тут тоже нужно предварительно потренироваться, опыт… он сын ошибок трудных…
Камни греются до нужной температуры около часа. Дрова должны все это время активно гореть, никаких угольков для шашлыка или картошечки, не зеваем, подкладываем дрова по мере их сгорания.
Как только камни нагрелись хватаем рогатулины или лопаты в руки и легкой походкой в темпе вальса быстро носим горячие камни в баню. Лучше бегать в паре, чтобы быстрее все перетаскать и не остудить, мы же все же попариться хотим, а не просто физкультуркой позаниматься..
Не забывайте о технике безопасности — камни будут очень горячие. Вам же не нужны волдыри в тайге, так же, как и осколочные ранения?

Процесс пошел
Ну а дальше происходит то, ради чего все это затевалось =)
Желающие пулей залетают внутрь, закрываются и… пусть весь мир подождет =)
Заранее положите внутрь парочку полуторалитровых бутылок холодной воды, чтобы поливать раскаленные камни, ну а что будет потом — вы и без меня знаете, в бане каждый был хоть раз))
Над паром можно подержать лапник — получится отличный эффект. Можно даже похлестаться вениками, если есть веники и пространство для дуэли =)
Впрочем, это опционально…
Как и для любой бани имеет смысл одеть на голову если не специальную шапку, то хоть панаму какую-нибудь, существенно облегчает страдания =))

А вот тут как раз в тесноте, да… какие уж там обиды при такой температуре…
По-мо-ги-те!…..
Ну а как только настанет «держаться нету больше сил» так же пулей вылетаем и купи-купи в горной речке))) Обалденные, скажу я вам, ощущения…
Таким образом нагретых камней, в такого вида бане хватает захода на 4, после чего камни уже остывают. Хочется больше — тогда вам нужна баня типа «Мажор», о которой я расскажу в следующий раз)))

После всего этого можно и фотосессию устроить…

Ну и естественно.. и я там был, мед-пиво пил =)))
В следующий раз мы с вами поговорим о самодельной походной бане типа «Мажор» =))
Спасибо за внимание)))
Походная баня своими руками. Часть вторая
Здесь можно посмотреть все посты, где у меня походная банька засвечена =))

Метки: Печи для бани своими руками из металла чертежи фото с баком для воды

Печь для бани с баком для воды своими руками

Делаем печь для бани из металла своими руками — чертежи и процесс сборки | Автор топика: ╰დ╮МОЙ

Делаем печь для бани из металла своими руками — чертежи и процесс сборки
Выбрать печь для бани непросто. И кирпичные, и металлические печи имеют свои преимущества. И все же, если печь нужна для небольшой бани на даче, которой пользуются нечасто, а времени на прогрев мало, вполне можно обойтись металлической печью. К тому же, сварить ее можно в другом месте, а в дальнейшем установить в бане.
К достоинствам металлической печи можно отнести быстрый прогрев помещения – меньше, чем за час. Остывает она, правда, так же быстро, поэтому поддерживать в ней пламя придется все время, пока вы паритесь. Стоимость сооружения такой печки невысока, к тому же ее можно сделать своими руками, если есть навыки работы со сварочным аппаратом.
Конструкция печи
Вариантов изготовления металлических печей немало. Есть варианты изготовления из труб, металлических бочек или листовой стали, с вертикальной или горизонтальной компоновкой, с расположением топки в отдельном помещении, с различным устройством каменки. Проще всего изготовить печь при помощи трубы – так сварочных работ будет меньше. Ее высота будет примерно 160 см, а диаметр – 70 см. Над топкой будет расположена закрытая каменка, доступ к которой будет осуществляться через дверку. Сверху расположен бак с водой, температуру нагрева которой можно регулировать, добавляя холодной воды на каменку.
Инструменты и материалы

Для сооружения печи потребуются материалы:
металлическая труба 50-60 см в диаметре длиной 160-170 см, толщина стенок не менее 10 мм,
листовая сталь толщиной 8-10 мм,
металлический прут диаметром 10 мм,
колосник для топки, особенно удобно, если он круглый и совпадает по диаметру с трубой,
металлические щеколды и петли для дверок – по 3 шт.,
дымоход,
кран для слива горячей воды
талькохлорит или диабаз для заполнения каменки (они должны быть без примесей слюды).
Все эти комплектующие можно приобрести в крупном строительном супермаркете или в специализированном магазине по продаже оборудования для бань.
Из инструментов не обойтись без сварочного аппарата ( о выборе которого читать тут) и болгарки с диском по металлу.
Предварительная подготовка
Для печи нужно подготовить основание, помня о том, что металлическая печь должна располагаться не менее чем в метре от стен. Для этого еще при закладке фундамента бани заливают бетонный фундамент под будущую печь, он не должен соприкасаться с фундаментом стен. Требования к фундаменту для металлических печей ниже, чем для кирпичных, так как они легче и не требуют идеально выровненного основания. На полностью высохший фундамент (с момента его заливки должно пройти не меньше месяца) укладывают 2 ряда термостойкого кирпича, выжидают 2-4 недели, и основание для печи можно считать готовым. Этап 1: топка и каменка
Металлическую трубу болгаркой делят на 2 части: нижняя – 90 см пойдет на каменку и топку, верхняя – 70-80 см – на бак для подогрева воды. В самой нижней части большего отрезка трубы вырезают отверстие 20*5 см – это будет поддувало. Внутри трубы, чуть выше поддувала, приваривают крепления под колосник.
Выше колосника прорезают отверстие для топки размером 20*25 см. На одну его сторону приваривают петли, из куска листовой стали изготавливают дверку с петлями и навешивают ее на петли.
Выше топки располагают каменку. Ее дно можно сварить из прутьев, но проще использовать для этих целей колосник. Если дно выполняется из прута, необходимо учесть размер камней, которыми будет наполняться каменка. В каменке проделывается отверстие таких размеров, чтобы через него удобно было лить холодную воду на камни. Удобнее, если оно располагается на противоположной стороне трубы от дверцы топки. Отверстие закрывается дверкой, аналогично топочной.
Поверх решетки или колосника устанавливается труба дымохода, и равномерно закладываются камни. К верху участка трубы, в котором находится топка и каменка, приваривают заранее вырезанный круг из листовой стали и отверстием под трубу в середине. Сварочный шов должен быть герметичным, ведь сверху будет бак с водой.

Этап 2: водонагревательный бак
В нижнюю часть меньшего отрезка трубы врезают кран (при помощи сварки). Затем этот цилиндр приваривают к каменке. За качеством шва нужно следит внимательно, так как он не должен пропускать воду.
Сверху бак должен закрываться крышкой. Для этого круглую заготовку из листовой стали по диаметру бака делят в отношении 2:1 и разрезают. В большей части проделывают отверстие по диаметру дымохода, надевают ее на бак и приваривают по контуру. На прямой участок крепят петли и навешивают на них меньшую часть круга – он будет играть роль дверцы. Ручка с деревянной накладкой защитит руки от ожога, так как даже бак греется очень сильно. Этап 3: Дымоход
Лучше, если часть дымохода, расположенная вне печи, будет защищена кожухом из сэндвич-трубы со слоем термоизоляции между металлом. Также изолировать его можно кирпичной кладкой. Если такой изоляции нет, то в местах прохождения дымохода через стену или перекрытия устанавливают потолочно-проходной узел.
Металлическая печь сильно нагревается, что может стать причиной оплавления или даже возгорания обшивки стен и мебели. Необходимо позаботиться о пожарной безопасности и обшить прилегающие деревянные стены тонкими металлическими листами или фольгой с термоизолирующим слоем. Еще лучше обложить печь облицовочным кирпичом или камнем, что убережет от ожогов и придаст печи красивый вид.

источник: https://better-house.ru/banya-svoimi-rukami/pech-dlya-bani-iz-metalla/
#БаняИСауна

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками: чертежи с фото

С древних времен баня заслуженно пользуется народной любовью. Сейчас ее популярность не увядает, напротив, она становится все больше. Ведь в таком месте можно отдохнуть душей и телом, оно полезно для здоровья. Однако для бани важно правильно провести все строительные работы.

Не последнюю роль в этом играет грамотно спроектированная печь, которая подогревает воду и дает необходимый градус для парилки. Какими бы доступными и дешевыми ни были стальные современные агрегаты, кирпичная модель с баком для воды остается неизменной классикой – долговечной, надежной, качественной. Кроме того, дизайн такой печи привлекательный и красивый.

Разновидности кирпичных печей

Прежде чем рассмотреть пошагово принцип возведения строения, стоит определиться с видом. В народе применяют такую классификацию по способу кладки:

• «по-белому»;
• «по-черному»;
• «по-серому»;
• с плитой.

Читайте также: Дровяная печь для бани с баком для воды

Так, кирпичная печь «по-черному» строится без дымохода. Говорят, именно при таком способе сохраняется самый сильный пар и аромат, но обходится с такой разновидностью сложно. Более экономичен вариант «по-серому», где уже есть дымоход. Сажа тут откладывается прямо на камнях, поэтому нужен постоянный уход. «По-белому» – тип экологический, не загрязняющий все вокруг, держит тепло от одной кладки до 12 часов. Есть также вариант, когда кирпичная печь с баком для воды располагается на чугунных плитах, чтобы быстрее прогревать бани с любой площадью.

Важно, чтобы кирпич отвечал стандарту по размерам, то есть имел длину в 65 мм, ширину – 25 мм. Ведь при возведении бани все швы должны быть равномерными, а размеры – одинаковыми. Также, чтобы кирпичная печь не растрескалась через год, необходимо брать материал высокого качества.

Начальный этап и фундамент

Чтобы построить обогревающий элемент для бани с баком для воды, необязательно быть профессиональным строителем. Под силу это задание любому человеку. Но для начала уделяют внимание основанию, на которое станет кирпичная печь. Тут необходима дополнительная гидроизоляция. Неважно, какой тип фундамента вы выберете, главное, чтобы он был достаточно прочным. По правилам он должен на десять сантиметров превышать высоту агрегата. Поверх него делают настил, чтобы не бояться ни воздействия воды, ни перепада температур.

Для него понадобятся листы рубероида. Первые два кладут между полом и основанием печи. Остальные будут расположены между промежуточным рядом кирпичей и массой печи. После этого делают защитную стенку для бани, а точнее места, где будет стоять агрегат. Она состоит из пяти рядов. Точность кладки проверяют отвесом.

Подготовка раствора для кладки

Насухо кладут только первый ряд кирпичей. В остальном печь скрепляется раствором глины и песка, а также воды. Все они требуют подготовки. Если вы возьмете цемент, то ваша кирпичная печь не переживет и полгода, потому что обвалится.

Глину добывают из земли минимум с половины метра глубиной. Ее замачивают на пару суток. Соотношение воды и глины составляет один к одному. Песок в это время нужно несколько раз просеять, убрать из него любые крупные фракции и мусор. Далее глину разминают, добавляют еще воды, мешают строительным миксером. После этого постепенно всыпают песок.

Начало кладки и установка бака для воды

Когда вы подготовили раствор, можно начинать возводить печь для бани. На первом ряду всегда находится отверстие для дверцы. Крепежные элементы для нее фиксируют прямо под рядом. Таким образом, делайте первые несколько рядом встык. Но стоит знать, что после первого ряда нужно поставить конструкцию с баком для воды. Качественную емкость для бани можно сварить даже самостоятельно, беря необходимые для вас размеры. Подробнее с процессом можно познакомиться на фото.

Читайте также: Как сделать теплообменник для банной печи

Дальнейшие действия

Если два кирпича, стоящих в поддувале, не достают до четвертого ряда, то нужно взять еще кирпичей, обточить их болгаркой, чтобы все было ровно. Строя печь для бани, учитывайте и такие моменты:

1. Дойдя до бака, его нужно обмотать асбестовым шнуром на случай, если вы забудете налить воды.
2. Для закрепления топочной дверцы используйте оцинкованную проволоку.
3. Все кирпичи должны прилегать очень плотно, швы составляют не более 5 миллиметров.
4. Если есть щели, то их не замазывают, а закладывают вырезанным по размеру кирпичом.

Дойдя до 9-го ряда, на печь для бани кладут плиту. Ее края должны лежать на кирпичах на расстоянии 25 миллиметров. Чтобы эстетически улучшить вид конструкции, можно закруглить края и углы. После этого вы можете строить дымоход или заложить его, если в конструкции его не предусмотрено.

Читайте также: Банная печь из трубы

Кроме того, помните, что нужно обязательно все работы проводить только с использованием специального печного кирпича. Дело в том, что такой агрегат может достигать температуры до 900 градусов. Обычный материал просто пойдет трещинами и рассыплется. Кроме того, в обязательном порядке нужно дать кирпичу отлежаться, желательно в месте, где влажность воздуха будет минимальной.

негабаритных товаров и свалка | ФиладельфияУлицы

Департамент улиц не принимает негабаритные металлические предметы или шины для вывоза у обочины. Автомобильные шины и бытовая техника, такая как плиты, стиральные машины, холодильники, водонагреватели и т. Д., Должны быть вывезены частным перевозчиком, или жители могут принести эти предметы (максимум два негабаритных предмета и четыре шины) в одну из наших санитарных служб. Комфортные центры.

Жильцы могут по-прежнему размещать компактную мебель, такую ​​как диваны, для сбора у тротуара, до двух предметов в неделю.Матрасы и пружинные блоки должны быть упакованы и запечатаны в пластиковые пакеты для матрасов при размещении у бордюра. Предметы могут быть выставлены в обычный день мусора. Их не нужно упаковывать в мешки, если их доставят в один из наших санитарно-гигиенических центров.

На этих фотографиях показаны одобренные пакеты для утилизации матрасов. Вы можете найти пакеты для утилизации матрасов в большинстве крупных розничных продавцов и магазинов товаров для дома, таких как Home Depot, Lowe’s, Kmart, Amazon.com и т. Д.

Телевизоры и компьютерное оборудование

Телевизоры и компьютерная техника не собираются у обочины.Жители могут принести эти предметы в центр санитарно-гигиенических условий или вернуть их местным продавцам компьютеров и электроники.

Дерево и части дерева

Принимаются небольшие связки дерева или веток деревьев, обрезанные до 4 футов на каждую единицу. Предметы необходимо связать и связать.

Незаконный сброс — преступление

• Максимальный штраф в размере 10 000 долларов США
• Возможна конфискация автомобиля
• Тюремное заключение до пяти лет

Вы можете остановить это!

• Получите номер лицензии и описание грузовика или легкового автомобиля
• Позвоните по номеру 215-685-9500, чтобы сообщить об этом
• Обратитесь в местный полицейский участок, чтобы запросить уведомление о нарушении кодекса (CVN) обученного сотрудника

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? Щелкните здесь, чтобы сообщить о незаконном сбросе отходов.

Негабаритный мусор и строительный мусор

Негабаритный мусор и строительный мусор можно законно утилизировать на следующих объектах за дополнительную плату. Строительными материалами считаются любые отходы от строительства, сноса или реконструкции, включая, помимо прочего, камни, кирпичи, камни, бетон, гравий, землю, дерево, металл, керамику, гипсокартон и шлак или бетонные блоки.

Республиканская служба передачи и центр переработки	Ричард Бернс, Ко.	Кованта-Энерджи
ЮЖНАЯ ФИЛАДЕЛЬФИЯ 2904 S. Delaware Avenue Клиенты, работающие с оплатой наличными, с 7:00 до 15:00 Открыто круглосуточно / 7 дней 215-465-4203 НИЖНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК Баня и православные св. 6:00 — 18:30, понедельник-пятница 6:00 — 11:30, суббота 215-743-2507	КЕНСИНГТОН 4300 Rising Sun Avenue 6:00 — 17:00, понедельник-пятница 7:00 — 15:00, суббота 215-324-6377	ЮГО-ЗАПАД ФИЛАДЕЛЬФИЯ 58th and Woodland Avenue 6:00 — 15:00, понедельник-пятница 6:00 — 12:00, суббота 215-729-3770

Для получения дополнительной информации об утилизации загляните на желтые страницы Business to Business, чтобы найти имена переработчиков.Город Филадельфия предоставляет этот список только в качестве услуги и не поддерживает какие-либо компании.

Анатомия газового водонагревателя резервуарного типа

Стандартный водонагреватель типа «бак» можно найти в большинстве домов, и при минимальном техническом обслуживании он может обеспечить годы безотказной работы. В то время как водонагреватели без резервуара, которые нагревают воду по мере необходимости, становятся все более популярными, резервуарный тип намного дешевле и по-прежнему предпочитается большинством домовладельцев.Водонагреватели резервуарного типа доступны как в газовой, так и в электрической версиях, но более распространены газовые модели из-за их более низкой начальной стоимости и более низких эксплуатационных расходов.

Основы эксплуатации газового водонагревателя

Как следует из названия, водонагреватель резервуарного типа нагревает холодную воду и накапливает горячую воду до тех пор, пока она не понадобится различным сантехническим приборам и приборам в доме. Газовый водонагреватель работает по закону физики, известному как конвекция — , который определяет, как поднимается тепло.В случае водонагревателя холодная вода поступает в бак через трубу подачи холодной воды , чтобы обеспечить постоянную подачу холодной воды в бак. Плотная холодная вода на дне резервуара нагревается газовой горелкой , расположенной под герметичным резервуаром. По мере того, как вода становится теплее, она поднимается в резервуар, откуда она забирается через сливную трубу горячей воды для подачи горячей воды везде, где она требуется. Сливная труба горячей воды намного короче погружной трубы, так как ее цель — отвод самой горячей воды, которая находится на самом верху резервуара.

Газовая горелка, которая нагревает воду, управляется узлом газового регулятора , установленным на стороне водонагревателя, который включает в себя термостат , который измеряет температуру воды внутри резервуара и включает и выключает горелку по мере необходимости. для поддержания заданной температуры воды.

Дымоход проходит через центр резервуара, позволяя выхлопным газам проходить вверх через резервуар и выходить из дома через дымоход или вентиляционную трубу.Полый дымоход снабжен спиральной металлической перегородкой, которая улавливает тепло и передает его в окружающую воду, чтобы максимизировать эффективность прибора.

Внимательное изучение каждого компонента демонстрирует гениальную простоту традиционного газового водонагревателя резервуарного типа.

Танк

Бак водонагревателя состоит из внешней оболочки из стали , в которой находится резервуар для хранения воды, прошедший испытания под давлением. Этот внутренний резервуар изготовлен из высококачественной стали со слоем стекловолокна или пластика, приклеенного к внутренней поверхности для предотвращения ржавчины.В центре резервуара находится полый выхлопной канал t h, через который выхлопные газы из горелки проходят вверх к выхлопному отверстию. В большинстве конструкций спиральная металлическая перегородка внутри дымохода улавливает тепло от выхлопных газов и передает его в окружающий резервуар.

Между внутренним резервуаром для хранения и внешней рубашкой резервуара находится слой изоляции, предназначенный для уменьшения потерь тепла. Вы также можете дополнить изоляцию, добавив изоляционную рубашку резервуара из стекловолокна снаружи водонагревателя.Они недороги и просты в установке, но важно избегать блокировки панели доступа к горелке и дымохода в верхней части резервуара.

Дорлинг Киндерсли / Getty Images

Внутри резервуара

В дополнение к длинной погружной трубке, которая подает холодную воду в резервуар, и более короткой сливной трубе горячей воды, по которой горячая вода поступает в водопроводную систему, внутри резервуара есть другие ключевые компоненты.

В резервуарах с покрытием из стекла в резервуаре будет металлический стержень, обычно из магния или алюминия, называемый расходуемым анодом . Анодный стержень привинчен и прикреплен к верхней части резервуара и проходит глубоко в резервуар. Его цель — притягивать к себе вызывающие ржавчину ионы из воды, тем самым предотвращая коррозию металлического резервуара. Некоторые модели не имеют отдельного анодного стержня, а вместо этого имеют выпускную трубу для горячей воды, покрытую магнием или алюминием, которая выполняет функцию анода. Если горячая вода, идущая из кранов, приобретает неприятный запах или обесцвечивается, это может указывать на то, что анодный стержень израсходован. Замена анодного стержня — довольно простой проект, сделанный своими руками.

Труба для подачи холодной и горячей воды

К верхней части бака прикреплены две трубы для воды — труба подачи холодной воды и труба слива горячей воды.

Трубка подачи холодной воды: Холодная вода подается в бак по линии подачи холодной воды, управляемой запорным клапаном. Важно знать, где находится запорный клапан подачи воды, чтобы его можно было закрыть при необходимости технического обслуживания. Отключение подачи холодной воды фактически полностью перекрывает поток воды, поскольку именно давление холодной воды, поступающей в резервуар, удерживает горячую воду наружу.Во многих установках запорный клапан подачи холодной воды обозначается синей ручкой.

Трубка для слива горячей воды: Это служебная часть водонагревателя — труба, по которой горячая вода подается во все раковины, ванны, душевые и приборы, нуждающиеся в горячей воде. Труба слива горячей воды может также иметь запорный клапан, часто обозначаемый красной ручкой.

Дорлинг Киндерсли / Getty Images

Узел газового регулятора и горелки

Природный газ или пропан, который нагревает воду, подается по трубе, имеющей собственный запорный газовый клапан , прикрепленный к газовой трубе, сделанной из стальной черной трубы или медной трубы. Важно знать, где находится этот запорный газовый клапан, чтобы вы могли отключить газ в аварийной ситуации или для ремонта. Газовая линия подаётся к регулятору газа , который включает термостат для водонагревателя. Этот клапан также подает газ через небольшую вторичную трубку к пилотной лампе , , которая служит для зажигания горелки, когда регулирующий клапан и термостат требуют этого.

От газового регулятора газ поступает к узлу газовой горелки , , к которому можно получить доступ через металлическую панель в нижней части внешнего кожуха водонагревателя. Этот узел включает запальную лампу и саму газовую горелку. Пилотный свет и регулировка горелки являются ключом к правильной и энергоэффективной работе водонагревателя. Газовое пламя должно быть около 1/2 дюйма в высоту и иметь синие концы (желтое пламя указывает на грязные форсунки горелки или неправильную воздушную смесь). Пилотный свет включает ключевой компонент, известный как термопара — небольшой клапан, который преобразует тепло в электрический импульс. В более новых водонагревателях этот компонент известен как датчик пламени .Термопара или датчик пламени является ключевым элементом безопасности, поскольку он определяет наличие пилотного пламени и предотвращает попадание газа в горелку, если нет пилотного пламени, которое могло бы его зажечь. Замена термопары или датчика пламени — довольно простая работа.

BanksPhotos / Getty Images

Выхлопные газы

Дымоход , — полый цилиндр, проходящий через центр бака, служит двум целям. Он отводит дымовые газы из газовой горелки и служит своего рода теплообменником, помогающим нагреть воду в баке.Дымоход должен быть правильно выведен на улицу, и существуют особые требования к конструкции дымохода.

Дорлинг Киндерсли / Getty Images

Клапан сброса температуры и давления

Другой ключевой функцией безопасности водонагревателя является клапан температуры и сброса давления (T&P) и выпускная труба. Он работает как крышка радиатора на вашем автомобиле. Назначение этого клапана — сбросить чрезмерное повышение температуры или давления внутри резервуара, если оно приближается к пределу конструкции резервуара.Этот клапан расположен в верхней части бака и часто ввинчивается непосредственно в саму верхнюю часть бака. Чтобы проверить клапан, слегка приподнимите ручку; вода из бака должна сливаться из переливной трубы. Если он не работает должным образом, необходимо заменить клапан T&P.

Дорлинг Киндерсли / Getty Images

Дренажный клапан резервуара

Бак для горячей воды со временем может накапливать отложения на дне бака, что приводит к ряду проблем. Водонагреватель, заполненный отложениями, не будет нагреваться эффективно, и вы можете услышать булькающие звуки, вызванные кипением насыщенных влагой отложений.Путем периодического опорожнения резервуара с помощью сливного клапана резервуара эти отложения удаляются и проблемы устраняются. Промыть резервуар не так уж и сложно.

1. Перевод пилотного газового клапана в положение «пилот».
2. Перекрыть подачу холодной воды к водонагревателю.
3. Откройте ближайший кран с горячей водой.
4. Присоедините садовый шланг к сливному клапану и поместите открытый конец шланга в слив в полу или в раковину.
5. Откройте сливной кран бака и дайте всей воде стечь из бака водонагревателя.Скорее всего, вы заметите обесцвечивание стекающей воды по мере вымывания отложений. В крайнем случае вам может потребоваться наполнить резервуар свежей водой и слить второй раз, чтобы удалить все отложения.
6. Когда бак опустеет, закройте сливной кран бака и откройте кран подачи холодной воды, чтобы наполнить бак. Затем поверните газовый регулирующий клапан в положение ON и убедитесь, что газовая горелка загорелась.

Дорлинг Киндерсли / Getty Images

Основные преимущества и недостатки солнечных водонагревателей

Для нагрева воды в доме используется много энергии.Фактически, по данным Министерства энергетики США, около 18 процентов домашнего потребления энергии идет на нагрев воды. Можно снизить потребление энергии и связанные с этим расходы, переключившись на домашнюю солнечную систему нагрева воды.

Такая система не зависит от ископаемого топлива и использует энергию солнца для нагрева накопленной воды. Таким образом, это экономит деньги, что является основным преимуществом систем солнечного отопления. Энергия солнца ничего не стоит, поэтому от электросети не требуется никакой зарядки.

Преимущества солнечных водонагревателей

Преимущества выходят за рамки экономии затрат и доступности электроэнергии, которые также реализуются с помощью солнечных электрических систем. Вот несколько уникальных преимуществ домашних солнечных водонагревателей, которые могут убедить вас обновить свой дом.

Типы:

Активные системы : Существуют две формы. Системы прямой циркуляции перекачивают бытовую воду через коллекторы, которая затем доставляется туда, где это необходимо в доме.У них есть автоматические контроллеры, которые определяют наличие солнечного света. Однако системы неэффективны при температурах ниже нуля.

В системах с косвенной циркуляцией вода нагревается путем перекачивания ее через жидкий теплоноситель, который не замерзает. Затем он проходит через коллекторы и теплообменник. Работающие при температуре ниже нуля и в различных системах отопления, они часто дороже, чем системы с прямой циркуляцией.

Пассивные системы : Здесь также доступны два типа.Интегрированная пассивная система коллектор-накопитель состоит из накопительного бака, солнечного коллектора и труб, по которым в коллектор перекачивается холодная вода. Он подходит для дома, которому требуется горячая вода днем ​​и вечером, но также не работает при низких температурах наружного воздуха.

Термосифонная система работает по принципу подъема теплой воды и опускания холодной воды. Теплая вода из коллектора поднимается в накопительный бак, что является надежной конфигурацией. Обратной стороной является вес резервуара для хранения, который может стать проблемой для подрядчиков, работающих на крыше; система также более дорогой вариант.

К другим преимуществам относятся:

• Выбор размера : правильный выбор размера имеет важное значение, поскольку домовладельцы должны иметь достаточно места для хранения, чтобы удовлетворить от 90 до 100 процентов своих потребностей в горячей воде. Также следует учитывать объем хранилища. Резервуар на 50–60 галлонов подходит для трех человек, резервуар на 80 галлонов — для четырех человек, а резервуар большего размера — для шести человек.

• Меньше места : Солнечные тепловые панели обычно занимают меньше места, чем фотоэлектрические.Для нагрева воды требуется меньше, чем в массиве, используемом для выработки энергии, достаточной для дома.

• Высокая эффективность : Около 80 процентов солнечного излучения превращается в тепловую энергию, необходимую для получения горячей воды в доме.

• Экономия средств : Стоимость двух или трех панелей ниже, чем у более крупных домашних систем. Вы также экономите на счетах за топливо для газовых систем отопления.

• Низкие затраты на обслуживание : После установки требуется небольшое техническое обслуживание, а солнечный водонагреватель может проработать до 20 лет.

• Меньший углеродный след : дом может быть более экологичным, плюс могут быть предусмотрены налоговые льготы за использование возобновляемых источников энергии.

Недостатки солнечных водонагревателей

Техническое обслуживание — это один из недостатков, хотя большинство систем не требуют особого ухода. Однако образование накипи происходит, когда в бытовой воде находятся взвешенные минералы, которые накапливаются в системе в виде отложений кальция. Добавление смягчителей воды или слабокислых веществ, таких как уксус, поможет избежать образования накипи.Это необходимо делать каждые три-пять лет, но это может варьироваться в зависимости от качества воды.

Еще одна проблема — коррозия. В гидронных солнечных системах с открытым контуром кислород может вызвать ржавчину любой железной или стальной детали. Компоненты сантехники более устойчивы, если они сделаны из меди, латуни, бронзы, нержавеющей стали, пластика или резины. Резервуары для хранения должны быть облицованы стеклом или пластиком, чтобы противостоять коррозии.

Кроме того, активные системы могут перегреться, если размер накопительного бака не подходит для коллектора.Общее правило состоит в том, что на каждый квадратный фут коллектора должно приходиться 1,5 галлона хранилища. Имея это в виду, такого недостатка можно избежать.

Прочие недостатки:

• По сравнению с фотоэлектрическими панелями солнечные тепловые панели нагревают только воду.

• Для размещения солнечных обогревателей требуется достаточно места на крыше.

• Для работы солнечных водонагревателей требуется прямой солнечный свет.

• Система не работает в пасмурные, дождливые или туманные дни.

• Ежегодное техническое обслуживание рекомендуется для проверки насоса и антифриза.

• Для установки требуется новый водонагреватель.

Также отопление предусмотрено только в дневное время. Это не значит, что ночью не будет горячей воды. Изолированный резервуар для хранения может поддерживать температуру воды, так что воду, нагретую в течение дня, можно использовать в ночное время.

Стоимость может быть еще одним минусом.Часто солнечные водонагреватели обходятся дороже с точки зрения покупки и установки по сравнению с другими типами водонагревателей. Экономия достигается в долгосрочной перспективе, поскольку счета за нагрев воды могут быть уменьшены на 50–80 процентов. Скачки цен, нехватка топлива и другие проблемы с коммунальным отоплением также не вызывают беспокойства.

Получение максимальной отдачи от солнечного водонагревателя

Использование солнечной водонагревательной системы дает множество преимуществ, и многие из недостатков можно избежать с помощью профессиональной установки.Установщики могут проверить крышу, чтобы увидеть, может ли она поддерживать панели. Они также могут учитывать затенение и другие факторы, которые могут повлиять на эффективность.

Профессиональные установщики также могут помочь вам получить больше от системы. Помимо более оптимальной конфигурации, они могут оптимизировать пространство на крыше, чтобы водонагревательные элементы можно было комбинировать с фотоэлектрическими системами. Электроэнергия от них может способствовать дополнительной теплопроизводительности. Фактически, сочетание различных типов панелей способствует высокой энергоэффективности.

Солнечные водонагреватели имеют свои достоинства и недостатки, но они надежны и эффективны. Планирование и правильная установка помогают домовладельцам максимально использовать их и избегать некоторых недостатков, одновременно извлекая все преимущества, которые могут себе позволить правильная система и размер.

Присоединяйтесь к революции чистой энергии! Узнайте больше о ветровой и солнечной энергии из Аркадии.

9 вдохновляющих идей для душа вне решетки 2021

Хотя мы не можем избавиться от необходимости ходить на работу каждое утро, у нас есть кое-что, что полностью скрасит день.

Представьте себе…

Outdoor Happens поддерживает считыватели. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Нажмите, чтобы узнать больше

Вместо того, чтобы заходить в холодную кабину ванной, вы ополаскиваетесь под открытым небом в экологически чистой душевой кабине без решетки.

Посмотрим правде в глаза, никому не нравится слышать сигнал будильника о начале нового рабочего дня.

Но принятие душа не должно быть утомительным благодаря этим вдохновляющим идеям для душа без решетки.

Устанавливаете ли вы его глубоко на заднем дворе или создаете новое пристройку для своего уединения в лесу, определенно обязательно ознакомьтесь с этими существующими идеями для вашего нового проекта DIY.

1. Душ вне решетки у этой юрты

Солнечная энергия — фаворит среди любителей автономного душа; в конце концов, вы действительно не отключитесь от сети, если черпаете сок из сети.

Но что, если вам не хватает солнца, чтобы нагреть воду?

Пропан может компенсировать провисание, поскольку Эта юрта доказала, что эта хижина встроена в лесную линию.Расположенный внутри деревянного навеса с наклонной крышей, чтобы отогнать ледяные капли дождя, он простой, но привлекательный.

Преимущество газового водонагревателя — постоянная подача нагретой воды независимо от погоды и времени года. И давайте посмотрим правде в глаза, реальный аргумент в пользу автономного душа — это не возможность использовать его в середине лета; это возможность выйти из холодной зимы в поток горячей воды. Когда пасмурно и солнца недостаточно, чтобы нагреть душ на солнечной энергии, вам нужно что-то еще.

В этом пропановом душе вам будет тепло и жарко, даже если вы будете окружены снежным покровом. Больше никаких холодных стирок из ведра.

2. Душ из решетки из вулканического камня, Тэм Хант, на Green Tech Media

Хотя пропан можно подавать из баллона, вы можете захотеть полностью переключиться на силу природы. Именно это сделал Там Хант с этим автономным душем, используя водосборный резервуар, насос и систему фильтрации для подачи воды и солнечную энергию для подачи горячей воды.Сока хватило даже на зарядное устройство для телефона и другие личные устройства, на тот случай, если вы не сможете полностью оторваться от реального мира.

Тэм отказался от предварительно обработанной древесины в пользу алькова из лавы в холмах . За исключением небольшого трубопровода, вас можно простить за то, что вы почувствуете себя так, будто попали в собственный частный водопад. Хотя здесь нет защиты от дождя, есть несколько вещей, которые могут быть лучше, чем горячий душ под дождевым дождем.

3. Этот симпатичный экологически чистый душ без решетки в Channel Rock, Калифорния,

.

Вы когда-нибудь хотели иметь собственный домик на дереве, но чувствуете, что просто стали слишком старыми, чтобы это сойдет с рук? Этот термосифонный душ не выглядит далеким с точки зрения дизайна. В деревянной хижине находится автономный душ, в котором для подогрева воды используются два разных типа отопления.

Встроенный резервуар для хранения воды

Am забирает тепло непосредственно от солнечной энергии, в то время как нагреватель на основе термосифона использует более сложный процесс, основанный на конвекции.Солнечная панель нагревает воду в резервуаре для хранения, которая поднимается против силы тяжести в изолированный резервуар. Это отличная альтернатива электричеству и достаточно изолированная, чтобы вы могли греться под горячим душем, когда солнце скрывается за облаками.

4. Сдержанный и минималистичный с Homestead Honey

Гравитация держала все под контролем миллионы лет, даже до того, как у нас появилось электричество. При правильной настройке вам просто не понадобится насос для душа с сильным напором, чтобы перекачивать горячую воду из пункта А в пункт Б.А этот автономный душ от Homestead Honey является доказательством того, насколько эффективным может быть самотечный душ . Нет электричества и нет насосного механизма.

Они просто установили старую полуразрезанную бочку Pepsi на деревьях и прикрепили гибкую трубку к старинной душевой лейке. Вода нагревается над огнем и доливается вручную, а давление выталкивает воду через трубку и из насадки для душа. Только не забудьте подмешать и холодную воду; все мы любим горячий душ, но никто не любит обжигаться.

5. Очень стильный летний душ от Ecco Temp

Если вы не совсем согласны с идеей принять душ под бочкой с водой или мешком для душа, то этот душ вне решетки немного ближе к дому. Он по-прежнему использует пропан и воду из водопровода, а бак миксера будет уместным в вашей ванной комнате. Но как только вы прикрепите его к дереву на открытом воздухе, вы почувствуете, что находитесь далеко от цивилизации.

6. Частный душ без решетки от Homestead Crossing Inc

Нет ничего лучше уединения, даже если вы принимаете душ в дикой природе.Иногда вам просто нужна собственная кабинка с дверью. И это именно то, что здесь построили Homestead Crossing, прямо посреди спокойствия потрясающих Озарков. Это немногим больше, чем четыре стены и дверь из обработанного бруса, с резервуаром для воды и тазом.

Никаких мод-минусов здесь нет вообще. Убранный резервуар для воды устанавливается наверху секции из обработанной древесины, заполняется водой из шланга или вручную. А как же жара? Вода ежедневно нагревается прямыми солнечными лучами и под действием силы тяжести рассеивается из расположенной под ней насадки для душа.Это просто, но красиво.

7. Горячая вода для душа вне сети от Off Grid Quest

Для этого автономного душа потребуется горячая вода, и не все приспособления подходят для подачи ее непосредственно от солнца. И давайте посмотрим правде в глаза, половина удовольствия от этого душа — это возможность сидеть под каскадом горячей воды, когда она близка к морозу или вы окружены снегом. К счастью, вы можете взять всю необходимую горячую воду из самодельной дровяной печи, которая также удовлетворит ваши кулинарные потребности.

Off Grid Quest представляет нам еще один отличный пример техники термосифона , где вода циркулирует и нагревается бесконечно, пока горит плита. Итак, если у вас есть место и дрова, обратите внимание на их умный дизайн и создайте свой собственный бесконечный источник горячей воды без необходимости в электричестве.

8. Слияние с природой с отрядом на открытом воздухе

Зачем нужен простой безрешетный душ на открытом воздухе , если у вас может быть вся ванная комната? Как доказал Outdoor Troop, вам не нужно останавливаться перед отдельной кабиной или душевой лейкой, прикрепленной к дереву.Их решение — гораздо более амбициозная душевая кабина, которая дает уединение и пространство для более чем одного человека.

Душевая кабина сделана почти полностью из старых бревен, привезенных прямо из дома, что идеально подходит для создания бесшовного вида, если вы можете их получить, хотя подойдет и другое дерево. Опять же, они выбрали нагрев непосредственно от солнца, а вода под действием силы тяжести подается в старый садовый распылитель. Вы могли ошибиться, подумав, что этот ливень вырос из самой земли.

9. Душ с распылителем от сорняков своими руками от Livin Lightly

Пожалуй, самый минималистичный настоящий автономный душ из всех, что мы когда-либо видели. Эта идея от Livin ’Lightly — не более чем распылитель от сорняков и душевой шланг. Нет ни душевого насоса, ни электричества, ни пропана. Вам придется нагреть воду самостоятельно, и вы не получите слишком долгий душ, но сможете использовать ее буквально где угодно.

Благодаря нескольким компонентам, которые можно купить в большинстве хозяйственных магазинов, вы скоро сможете принимать горячий душ везде, где можно припарковаться и развести костер.Только не забудьте купить себе новый танк; неизвестно, остались ли какие-либо химические остатки в списанном опрыскивателе. Теперь вы будете опрыскивать эти сорняки в кратчайшие сроки и с небольшими затратами, и когда мы говорим о сорняках, мы, конечно же, имеем в виду детей.

Идеи Off Grid от My Homestead Life

В заключение, у нас есть для вас несколько альтернативных предложений, потому что всем нужно оставаться чистыми вдали от дома. Это не отдельный дизайн душа, а, скорее, действительно полезный список вариантов, которые у вас есть для создания собственного фрагмента неба вне сетки.

Если вы действительно хотите расслабиться, у вас есть садовый шланг — вы действительно получите достаточно нагретой воды для многократного принятия душа, если оставите его на солнце на достаточно долгое время. Или вы можете нагреть воду прямо у костра и умыться в тазу, хотя это действительно простые варианты.

Пакеты для душа

Solar — это дешевый и простой способ смыть воду, и для этого достаточно просто сходить в магазин и немного тепла от солнца. Конечно, если у вас мало времени или ресурсов, почему бы не посетить ближайшую стоянку для грузовиков, развлекательный центр или государственный парк? В большинстве случаев вы найдете душевые, которые с радостью примут вас.

Вот несколько продуктов, которые помогут вам построить свой собственный автономный душ! Некоторые из них — душевые с батарейным питанием, некоторые — солнечные (например, солнечный автономный душ слева!), Некоторые — газовые… Все это позволяет легко найти вдохновение для собственного душа на открытом воздухе.

Последнее обновление 25.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Что делать со старым водонагревателем (11 уникальных идей)

Вы недавно меняли или собираетесь поменять водонагреватель? Как только ваша новая блестящая игрушка наполнилась горячей водой, что вы будете делать с ее отбросами? Вот несколько идей.

Во-первых, тот, кто устанавливает ваш новый обогреватель, может избавиться от старого за вас. Возможно, вы захотите разобрать его и утилизировать самостоятельно или сдать на переработку. В качестве альтернативы вы можете захотеть перепрофилировать его, чтобы вы могли продолжать использовать его для чего-то другого.

Давайте посмотрим, как снять старый водонагреватель и некоторые варианты его переработки, перепрофилирования или утилизации.

---

Как снять старый водонагреватель

Прежде чем вы сможете что-либо делать со своим старым обогревателем, его необходимо удалить.Для этого вам потребуется:

1. Отключите блок питания

Перво-наперво! Отключите газ или электричество, которые питали ваш водонагреватель.

Газовый водонагреватель

На газовом водонагревателе будет запорная арматура, расположенная на подающей трубе. Следуйте по подающей трубе по ее длине, пока не найдете рычаг. Обычно он находится на уровне трубы, когда она включена; поверните его на 90 градусов, чтобы отключить подачу питания.

Электрический водонагреватель

Для электрического водонагревателя вам понадобится главный электрический щиток.Обычно он находится на стене в вашем гараже, подвале или снаружи вашего дома.

Если вы знаете, какой предохранитель или автоматический выключатель подает питание в ваш дом, либо удалите этот предохранитель, либо выключите этот прерыватель. Если вы не уверены или не можете найти нужный, используйте главный рычаг, который будет сбоку или сверху коробки. Это отключит электричество во всем вашем доме.

Используйте вольтметр на медной проводке черного и белого проводов, подключенных к водонагревателю.Если он не показывает никаких значений, вы можете продолжить отключение.

Если у вас нет опыта работы с электропроводкой или вам неудобно делать это самостоятельно, вызовите специалиста, чтобы он снял водонагреватель.

2. Слейте воду из бака

Следующий шаг — отключить подачу воды и слить воду из вашего обогревателя. Подача воды осуществляется через входное отверстие для холодной воды, расположенное в верхней части резервуара. Опять же, следуйте по трубе, пока не найдете рычаг или ручку, чтобы перекрыть воду.

Выключите воду и откройте все краны с горячей водой в вашем доме. Это позволяет воздуху попадать в трубы, заставляя оставшуюся горячую воду возвращаться в бак.

Когда вода сойдет, присоедините садовый шланг к сливному крану в нижней части водонагревателя. Убедитесь, что другой конец шланга находится над сливом или за пределами дома. Если у вас нет слива или выхода наружу для шланга, возможно, вам придется использовать ведра.

Откройте сливной кран и слейте воду.Скорее всего, если вы заменяете водонагреватель, он может работать не так хорошо. Однако будьте осторожны, если вода горячая.

3. Снятие бака

Последний шаг — отсоединить трубы от бака. Вы можете использовать гаечный ключ и немного смазки для локтей, чтобы разъединить суставы. С другой стороны, если они не откручиваются или «закреплены», возможно, их придется проделать ножовкой.

Варианты утилизации старого водонагревателя

1. Центры вторичной переработки

Есть много центров по переработке отходов, которые заберут у вас из рук старый водонагреватель.Обычно они разбирают его и продают на металлолом для повторного использования для производства другой продукции.

Водонагреватели обычно изготавливаются из стали с медными и латунными насадками. Некоторые центры могут платить вам фиксированную ставку за вашу старую модель. С другой стороны, некоторые центры могут взимать с вас плату либо за сбор, либо за возможность сдать старый водонагреватель.

Хотя это варьируется от штата к штату, существуют законы, регулирующие продажу металлолома. Будьте готовы предоставить удостоверение личности и получить вашу фотографию, данные об автомобиле и, в некоторых случаях, даже отпечатки пальцев ⁽¹⁾ .Перед отъездом рекомендуется узнать в местном центре по переработке вторсырья, каковы их требования.

2. Встреча в местных органах власти

В некоторых районах может быть предложена услуга по вывозу старого водонагревателя из дома. Однако они могут взимать плату за это, поэтому сначала проверьте.

3. Раздайте на благотворительность

Может быть, вы модернизируете свой старый водонагреватель на новую модель с большей мощностью. Если ваш старый обогреватель находится в рабочем состоянии, подарите его кому-нибудь вроде Goodwill.Это дает кому-то менее удачливому воспользоваться вашим старым обогревателем, и вы тоже можете получить выгоду, потребовав благотворительное налоговое пожертвование ⁽²⁾ .

4. Сдавай сам

Мы уже упоминали, что водонагреватели изготавливаются из разных металлов. Те, которые имеют наибольшую ценность, такие как медь и латунь, можно отсоединить от старого обогревателя и продать на металлолом. Это может помочь вам заплатить за новый водонагреватель.

Проверить, в каких трубах есть железо, можно с помощью магнита.Если он прилипает, они застревают, если он отваливается, — нет. Не железные трубы, скорее всего, будут медными или латунными.

Также вероятно, что внутри нагревателя будут медные провода, которые можно снять, и фитинги также часто продаются. Убедитесь, что вы соскребли всю коррозию, чтобы проверить — никогда не знаешь, что можно найти.

Наконец, если у вас есть газовый водонагреватель, то газовый регулирующий клапан (или газовый регулятор) — еще один предмет, который вы можете продать. Отнесите его с металлом на свалку и посмотрите, сколько вы сможете получить.

Как и в центрах по переработке, вам может понадобиться удостоверение личности для продажи лома.

5. Объявление о продаже или утилизации

Вы всегда можете повесить вывеску на свой старый водонагреватель возле дома, сообщая прохожим, что он все еще работает. Вы можете получить за это несколько долларов, но есть вероятность, что в конечном итоге вы его отдадите.

Другие способы рекламы включают в себя местную прессу или Craigslist. Вы можете использовать социальные сети, такие как Facebook и Instagram, или сайт онлайн-продаж, такой как eBay.Даже если вы не получите денег, они у вас отберут.

Измените свой старый водонагреватель

Использование вашего старого водонагревателя для других целей — отличная идея. Есть несколько вещей, которые вы можете создать, но на самом деле вы ограничены только своим воображением. Некоторые из вещей, которые вы, возможно, захотите сделать, включают:

1. Сделайте курильщик или гриль

Водонагреватели цилиндрической формы можно превратить в гриль или коптильню для вашего двора.

Этот проект может занять немного времени и некоторых ноу-хау в области сварки, но конструкция проста. Просто разрежьте его, как хотите — вертикально для курильщика или горизонтально для гриля. Прикрепите ножки, петли и ручки, и все готово.

Можно было даже выложить изо всех сил и прикрепить колеса и деревянный карниз в качестве стола.

Вы даже можете сделать это так просто, как разрезать его пополам, просверлить несколько отверстий для потока воздуха и использовать его как кострище. Отлично подходит для жарки S’mores в прохладный вечер!

2.Сделайте солнечный водонагреватель

Если ваш старый бак не протекает, вы можете сэкономить на счетах за топливо, создав солнечный водонагреватель ⁽³⁾ . Используя силу солнца, вы можете предварительно нагреть воду и подать ее в резервуар для горячей воды через впускное отверстие для холодной воды. Таким образом, вашему аквариуму не нужно будет выполнять столько работы, чтобы нагреть воду, которая вам нужна.

Вам необходимо снять внешний кожух бака и удалить изоляцию. Покрасьте его термостойкой плоской черной краской.

Затем постройте коробку, достаточно большую, чтобы в ней поместился старый резервуар для воды, и накройте ее изнутри светоотражающим материалом.Закройте верхнюю или переднюю часть большим двойным стеклопакетом или, возможно, несколькими панелями из поликарбоната, подобными тем, которые вы найдете в теплицах.

Не забудьте проверить предохранительный клапан — он все равно понадобится, особенно если вы живете в очень солнечном штате. Вы не хотите несчастных случаев из-за перегрева.

Подключите новый бак на солнечной энергии к водонагревателю, и все готово.

3. Сделайте сеялку

В качестве горшков для сада используются всевозможные предметы, от чайников и резиновых сапог до высоких каблуков и покрышек.Почему бы не использовать свой старый водонагреватель для создания украшения на заднем дворе?

Можно разрезать пополам или просто вырезать части. Может быть, даже проявите творческий подход и вылепите какие-нибудь узоры сбоку. Наполните его почвой и растениями или овощами, чтобы поговорить на следующем барбекю.

---

Пора выбросить или переделать

Есть много вещей, которые вы можете сделать со старым водонагревателем, независимо от того, хотите ли вы просто избавиться от него или его можно как-то реинкарнировать. Переработка или перепрофилирование лучше для окружающей среды, поэтому подумайте об этом, прежде чем решать, что делать.

Надеемся, что наши инструкции о том, что делать со старым водонагревателем, были для вас полезными и информативными. Вы избавились от старого водонагревателя или изобрели его заново? Сообщите нам, что вы сделали, оставив нам комментарий ниже, и не забудьте поделиться.

душ — Опасны ли водогрейные котлы при принятии душа?

Я из Сербии, как и ОП, и у нас есть такой миф. После моей первоначальной тирады, направленной на объяснение, почему некоторые из предположений безопасности, которые могут быть здесь во многих ответах, неправильны, я покажу установку типичного водонагревателя и объясню пару проблем, которые я вижу при установке.

(можете пропустить эту часть)
Во-первых, немного предыстории, чтобы другие могли понять проблему:
Большинство водонагревателей производится отечественными или бывшими югославскими производителями. Кроме того, в отличие от «западных» стран, у нас нет строгих правил в отношении электриков, и «Национальный электротехнический кодекс», о котором так любят говорить многие американцы, здесь не так доступен. Самой новой книге по этой теме, которую я смог найти, было больше 20 лет. В результате фактическим домовладельцам нелегко проверить сами правила, и существует оправданное недоверие к электрикам, поскольку многие из них на самом деле, без всякого преувеличения, знают меньше, чем те, кто сделал 10 минутный поиск в Google.

Дальше тема электрики и начальство.
Проект электромонтажа здания должен быть выполнен и утвержден дипломированным инженером-электриком, имеющим действующую лицензию «ответственного проектировщика электроустановок низкого и среднего напряжения».
Фактическое выполнение должно контролироваться инженером-электриком, имеющим действующую лицензию в качестве «ответственного подрядчика электроустановок низкого и среднего напряжения».
Мне не удалось найти, есть ли действующие лицензии для электриков, которые проводят установку самостоятельно!

Далее мы имеем деградировавшую экосистему гражданского строительства: во времена коммунизма были огромные компании, которые строили целые кварталы одновременно, с множеством инженеров и сильной внутренней структурой.Ситуация изменилась, и теперь у нас есть маленькие «инвесторы», которые строят одно или два здания за раз, уделяя основное внимание максимальной дешевизне и огромному потоку сотрудников. Лицензированные ИЭ, о которых я говорил ранее, иногда просто взглянут на проект, выполненный кем-то другим, подпишут его и возьмут за это деньги. «Ответственные» подрядчики никогда не появятся на месте, чтобы посмотреть, что делается, а электрики иногда просто парни, которые знают, что делать с проводами. Инспекторы по технике безопасности тоже в основном собирают свою долю взяток.

Это все предполагало законное строительство здания. В некоторых городах в течение многих десятилетий было практически невозможно получить лицензию на строительство, в результате чего целые поселения строились незаконно без какого-либо государственного контроля.
(Конец фона)

Таким образом, вышеизложенное привело к установкам низкого качества, которые довольно часто выполнялись необразованными людьми, или к установкам, выполненным частично с соблюдением требований безопасности, с сильно устаревшими стандартами безопасности. В большинстве домов нет прерывателей замыкания на землю, и, что очень часто, в ванной комнате заземления нет!

Системы заземления часто бывают TN-C, TN-C-S или TT, нередко типа «гнилые электроды».

Хорошо, давайте посмотрим на установку обычного водогрейного котла (как мы их здесь называем):
Вот «репрезентативная» фотография реальной установки с сайта «Моя Радионика»:

Итак, есть действующее и нейтральное соединение, если нам повезет, биметаллический термовыключатель (здесь не показан), обычный термостат, сам нагревательный элемент (иногда несколько параллельно) и неоновый индикатор. Сегодня у них также есть заземление, которое также подключено к резервуару и внешнему шасси, но изображенный блок имеет заземление только к нагревателю.Обычно резервуар также заземляется через трубы, которые часто бывают металлическими, но внешнее шасси в некоторых конструкциях не имеет хорошего электрического соединения с резервуаром и вместо этого просто сидит на стекловате, а резервуар имеет точки крепления к стене.

Большое отверстие на картинке обычно закрывается пластиковой крышкой, которая крепится к нижней части каменки.

Сам нагревательный элемент обычно имеет резистивный провод внутри медной или никелированной медной трубки, который подключается к фазе и нейтрали через два разъема.Разъемы изолированы от самого резервуара двумя керамическими изоляторами.

Значит, в исправном нагревателе не должно быть никакой проводимости между разъемами нагревательного элемента и самим баком. Одна из распространенных проблем заключается в том, что внешняя трубка нагревательного элемента трескается, и вода попадает внутрь, что часто приводит к разрыву провода сопротивления. Это приводит к возникновению проводимости между резистивным проводом и самим резервуаром, что потенциально может быть небезопасным. Скомбинируйте это с отсутствием прерывателя замыкания на землю, только трубопровода или заземления для резервуара, и тогда у нас есть повод для беспокойства.

Еще одна проблема — пластиковый люк внизу, «аккуратность» проводов и резиновая прокладка между держателем ТЭНа и бачком. А именно, эти прокладки изнашиваются и иногда не заменяются после открытия бака, что приводит к утечкам. Протекающая вода скапливается в нижней части водонагревателя и, в зависимости от аккуратности внутренней установки, может затопить некоторые проводники внутри водонагревателя, что, на мой взгляд, может снова вызвать некоторые проблемы безопасности.В имеющемся у меня обогревателе «Магнохром» провода полностью лежали внизу обогревателя и упирались в люк.

Еще одно замечание об установке: этот тип водонагревателя определенно не следует устанавливать где-нибудь в стороне из-за предохранительного клапана. На этом рисунке это не показано, но на стороне холодной воды эти нагреватели имеют предохранительный клапан, который должен протекать в случае избыточного давления. Поскольку многие блоки не имеют термобезопасного отключения, в случае выхода из строя термостата это может вызвать затопление, которое может оставаться незамеченным в течение некоторого времени.Кроме того, старые клапаны действительно застревают, поэтому рекомендуется время от времени активировать их вручную! Если обогреватель где-то не на пути, это может вызвать беспорядок, что может помешать проведению тестирования.

Округ Пинеллас, Флорида, Служба проверки строительства и развития

Округ Пинеллас требует разрешения на любое новое здание, пристройку, реконструкцию, снос или работы на сумму, превышающую 500 долларов США, или требующие проверки.

Мы составили список самых распространенных разрешений на строительство.Если вы не нашли в этом списке то, что планируете, или у вас есть вопросы, позвоните в Строительную службу округа Пинеллас по телефону (727) 464-3888 .

---

Необходимые разрешения:

• Разрешение на кондиционирование воздуха
  • Установка или изменение существующей системы.

• Алюминиевая конструкция
  • Экраны, навесы для автомобилей, навесы для бассейнов и т. Д.

• Разрешение на антенну
  • Все антенны на 2-дюймовой опоре или больше.

• Разрешение на снос
  • Снос любого строения.

• Электрооборудование — основные работы
  • Изменение или дополнение существующих электрических цепей.
  • Добавление дополнительных нагрузок на электрическую панель.
  • Электромонтаж нового оборудования или приборов.

• Изменение электрооборудования
  • Замена электрического щитка с предохранителя на автоматические выключатели, замена панелей, сервисного оборудования или повышение номинала до большего номинала.

`

• Разрешение на среду обитания / деревья
  • Требование к количеству деревьев, соответствующий ландшафтный дизайн и список деревьев.
• Разрешение на передвижной дом
  • Замена или установка нового передвижного дома.

• Разрешение на установку сантехники
  • Разрешение на установку сантехники требуется при перемещении любого приспособления или при замене ванны на душ, гидромассажную ванну или поддон.

• Разрешение на проживание
  • Строительство нового дома.
  • Разрешение на строительство требуется для любого пристройки к одно-, двух- или трехквартирному жилому дому.

• Разрешение на замену крыши

  • Для замены существующей крыши требуется разрешение.
• Разрешение на замену канализации
  • Для замены существующей канализации требуется разрешение на водопровод.

• Софиты, фасции и сайдинг
  • Для замены потолков и фасадов, а также сайдинга требуется разрешение на строительство.

• Разрешение на использование кондиционеров воды
  • Для установки любого типа кондиционера необходимо разрешение на водопровод.

• Разрешение на водонагреватель
  • Для замены любого водонагревателя требуется разрешение на водопровод.

• Разрешение на замену водоснабжения
  • Для замены водопровода требуется разрешение на водопровод.

• Замена окон и дверей
  • Для замены всех типов окон и всех входных дверей, включая раздвижные стеклянные двери и гаражные ворота, требуется разрешение на строительство.

• Подсобные / складские помещения
  • Разрешение на строительство требуется для постройки нового или замены подсобного помещения или складского сарая площадью более 100 квадратных футов.

---

Разрешения не требуются:

Строительный департамент округа Пинеллас

не требует разрешения на строительство для:

Может потребоваться другое разрешение или допуск:

Следующая работа не требует Разрешения на строительство округа Пинеллас, но могут потребоваться допуски и / или разрешения из других секций:

• Навесы для жилых помещений площадью менее 100 квадратных футов — свяжитесь с отделом зонирования (в случае неудач)
• Заборы: звено цепи, винил или дерево, 6 футов или меньше в высоту — свяжитесь с отделом зонирования (для ограничений по высоте) И инженерного дела (для прямой видимости)
• Мощение / проезды — обратитесь в службу зонирования (для непроницаемой зоны), по охране окружающей среды (для получения разрешения на среду обитания) и регулирующих служб для части проезжей части / тротуара с полосой отвода (разрешение на отвод).

Зонирование — 727-464-3401
Разрешение на окружающую среду / среду обитания — 727-464-3480
Нормативные услуги / Разрешения на отвод — 727-464-3404

Они НЕ применимы к сообществам, которые заключают договор на наши услуги, или к собственности за пределами некорпоративного округа, пожалуйста, проверьте свой местный муниципалитет / город .

---

начало страницы

.