Проекты погребов со ступенями – винного, со смотровой ямой, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Содержание

Проект погреба — постройка типового хранилища в деталях

Небольшой погреб возле дома создаёт на участке атмосферу уюта и обжитости. Построить его совсем несложно, а труды будут сполна вознаграждаться каждую осень и зиму. Типовой проект погреба предполагает небольшое заглублённое помещение из камня и бетона, укрытое земляным валом.

Естественные условия позволяют хранить в нём фрукты, овощи, консервацию, а также домашнее вино или пиво. Скромные размеры погреба компенсируются большим количеством полок и стеллажей, разместить которые поможет предварительный план помещения. Снаружи погреб оформляется в соответствии со вкусами хозяев и может быть очень гармонично вписан в ландшафт.

Погреб считается сельскохозяйственной пристройкой, поэтому для него не нужно оформлять специальные разрешения. Но если котлован пересекает теплотрассу, трубы водоснабжения и другие важные инженерные системы, лучше нанять подрядчика и составить план будущей постройки.

Устройство погреба

Выделяют наземные, мелкозаглубленные и полностью заглублённые конструкции погребов. Традиционно погреб вкапывают в естественный холм. Если на участке такого возвышения нет, хранилище можно строить на ровной поверхности и создать холм, используя вырытую из котлована землю.

Основное помещение предваряет тамбур со ступенями. В очень холодном климате делается вторая дверь внизу (у основания лестницы), чтобы дополнительно защитить погреб от сквозняков. Иногда хранилище делят на несколько камер, создавая оптимальные условия для поддержания нужной температуры и влажности для разных продуктов. В маленьких хранилищах запасы расставляют по высоте: чем ниже полка, тем холоднее.

Схема хранилища — вид сбоку.

Независимо от того, какой план постройки выбрал владелец, основа любого погреба ‒ это грунт на участке. Конструкция погреба и его глубина зависят от уровня залегания грунтовых вод. Но даже небольшое заглубление помещения даёт разницу в 5‒10 градусов по сравнению со средней летней температурой.

Важно, чтобы погреб был защищён тенью; особенно те части сооружения, которые не укрыты земляной насыпью. Входная дверь должна быть обращена к северу или на северо-восток. Солнце светит на этой стороне только в утренние часы. Следовательно, в погребе будет сохраняться прохладная температура даже в самые жаркие дни.

Оптимальные размеры погреба для одной семьи ‒ это 6‒7 кв. м. Можно сделать более просторное хранилище, но затраты на строительство и последующее содержание погреба тоже возрастут. Деньги лучше потратить на качественную гидроизоляцию и вентиляционную систему, ведь от этого зависит сохранность продуктов, их свежесть и вкусовые качества.

Схема хранилища — вид с торца.

Закладка фундамента

Для строительства выбирают расчищенное место без водоёма и деревьев поблизости.

Желательно соблюдать следующие рекомендации:

Размеры котлована с каждой стороны должны быть на 20‒30 см больше желаемой площади погреба, в зависимости от предполагаемой толщины стен.
Фундамент закладывается на глубине как минимум 0,3 м. Важно, чтобы уровень грунтовых вод был на 0,5 м ниже основания погреба.
По периметру котлована делается опалубка, чтобы не осыпалась земля.
Фундаментные столбы по углам устанавливают на тощий бетон высотой 10 см и заливают бетоном марки М200.

Гидроизоляция пола делается одним из двух способов:

Дно котлована засыпают слоем песка со щебнем или битого кирпича. Можно залить щебень горячим битумом, но на сухом участке и при небольшом заглублении это необязательно.
На влажном участке основание засыпают речным песком. Сверху внахлёст кладётся строительная плёнка или рубероид. Материал проклеивают битумом, а сверху досыпается песок до уровня пола без облицовки.

Возведение стен

При строительстве во влажном, склонном к пучению грунте, стены погреба делают из армированного бетона М350. Такая схема конструкции ‒ одна из самых популярных. Альтернатива бетону ‒ кирпич, натуральный или искусственный камень. Но эти материалы рекомендуют использовать на более сухих грунтах.

Процесс возведения стен:

Для заливки бетонной стены делается опалубка и закладывается сетка арматуры с ячейками 40х40 см.
Бетон заливается слоями и хорошо утрамбовывается.
Вертикальная арматура, которая осталась сверху, послужит для соединения стен с потолочным перекрытием.
Опалубку следует убирать лишь через 3–4 недели. Именно столько требуется бетону для затвердения, чтобы можно было продолжать работы.

Строительство тамбура и ступеней

Конструкции погребов с заглублённым фундаментом состоят из небольшого тамбура и основного хранилища. Помещение со стеллажами предваряет стационарная лестница, которая может быть отделена от погреба второй дверью. Воздух в тамбуре служит для теплоизоляции и поддерживает нужный микроклимат в основном хранилище.

Создавая план погреба, нужно продумать количество ступеней, а также высоту бетонного основания лестницы, за вычетом облицовочного материала. Лестница устанавливается на тощий бетон высотой 10 см. Ширина каждой ступени должна быть не менее 20 см.

Для заливки бетонной лестницы:

Рубероидный настил пола соединяется с гидроизоляцией стен.
Делается деревянная опалубка.
Для основания лестницы используют бетон марки М250.
Внизу делается небольшой колодец для осадков, накрытый решеткой.
Пол, лестницу, а иногда и стены погреба облицовывают плиткой.

Предварительная схема полок и стеллажей на этом этапе строительства поможет сделать все необходимые отверстия для креплений.

Бетонная лестница и небольшое дренажное заглубление перед входом.

Верхнее перекрытие

Потолок погреба делается при помощи несъёмной опалубки. Используют бетон марки не ниже М250.

Перекрытие погреба:

Из брусьев и деревянных балок делается горизонтальная основа для потолочного перекрытия.
На деревянную основу кладётся каркас из сетки с ячейками 20х20 см, который соединяется с арматурой стен вязальной проволокой.
Опалубка заливается бетоном в несколько заходов, при этом каждый последующий слой старательно утрамбовывают, чтобы не образовалось пустот.
Застывающий бетон защищают от воздействия солнца, ветра и осадков.
Для равномерного застывания можно обрызгивать плиту водой.

После заливки перекрытия продолжать строительство следует не ранее, чем через 3 недели.

Гидроизоляция

Защитить помещение от влаги поможет следующий комплекс мер:

Гидроизоляция стен делается грунтовкой и жидкими мастиками.
Сверху наплавляется рубероид, который герметично соединяют с гидроизоляцией пола.
Снаружи стены и потолок дополнительно утепляют пенополистиролом.
Потолочное перекрытие изолируют двумя слоями рубероида.
Поверх кладётся слой щебня и песка (или керамзита).
На него стелется геотекстиль и насыпается плодородная земля.

Земляной вал, которым засыпают погреб снаружи, ‒ это естественная и эффективная теплоизоляция. Чтобы грунт не вымывался, на него высаживают траву или другие растения с густой корневой системой.

Если хозяева увлекаются садоводством и ландшафтным дизайном, такой холмик может стать «полотном» для множества оригинальных задумок по оформлению участка. Но грунт засыпается только после того, как будет закончен последний важный этап строительства ‒ вентиляционная система погреба.

Вентиляция

Без эффективной вентиляции продукты в погребе не смогут храниться достаточно долго. Циркуляция воздуха помогает регулировать температуру и влажность в помещении. Правильная схема вентиляции препятствует возникновению конденсата и защищает фрукты и овощи от гниения.

Вентиляционные трубы, выходящие на крышу.

План расположения вентиляционных труб может отличаться, в зависимости от размера и глубины погреба. Чаще всего отвод воздуха производится через крышу, но иногда продухи делают в стене.

Для приточно-вытяжной вентиляционной системы понадобятся две пластиковые трубы диаметром 80‒100 мм. Регулировка температура производится с помощью заслонок.

Принципы устройства вентиляции:

Вытяжная труба размещается в наивысшей точке погреба под потолком.
Приточная труба может располагаться в любом месте. Её нижнее входное отверстие должно находиться чуть выше пола, где скапливается холодный воздух.
Обе трубы выводят наружу, направляя их при помощи фитингов.
Зазоры в стене вокруг вентиляционных труб закрывают строительной пеной.
Внешние выходные отверстия труб защищают от осадков при помощи козырьков.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции заключается в том, что холодный воздух более тяжёлый и он скапливается внизу. Как только снаружи становится холоднее, чем в погребе, тёплый воздух уходит через вытяжную трубу, а более холодный поступает через приточную. Температура воздуха меняется даже в течение одних суток, за счёт чего происходит постоянная циркуляция воздуха. Когда температура опускается ниже ноля, одну или обе заслонки на вентиляционных трубах следует закрыть.

Также можно сделать вентиляционные воздуховоды из бетона. Когда погреб полностью построен, в перекрытии делается отверстие. При помощи опалубки и арматуры формируется бетонная труба. Гидроизоляция делается рубероидом и присыпкой из мелкого керамзита.

Оформление фасада

Технические требования к фасаду таковы, что дверь должна плотно прилегать к раме, не позволяя холоду и сквознякам проникать в помещение. Если погреб совсем маленький, без тамбура, и полки находятся сразу у входа, можно сделать двойную дверь, разделённую пополам горизонтально. Хозяева смогут брать продукты, открывая только верхний отсек двери, в то время как холодный воздух, который скапливается внизу, будет оставаться в помещении.

В зависимости от бюджета строительства, лицевую стену погреба облицовывают плиткой или камнем, как и внутреннюю часть хранилища. Холм можно вписать в план участка, добавив освещение и мощёную дорожку. Пятачок земли перед входом выкладывают брусчаткой и украшают влаголюбивыми растениями.

podvaldoma.ru

советы, их виды и чертежи

Строительство собственного подземного хранилища – достаточно трудоемкий процесс, который требует создания правильного проекта и четкого соблюдения технологии строительства.

Чтобы построить погреб на участке своими руками, необходимо изучить все этапы данного процесса и определиться с типом самого хранилища. В этом вам поможет наша статья, в которой приведены полезные советы и рекомендации для создания подвала.

Как правильно построить погреб

При создании проекта будущего погреба нужно учитывать несколько параметров. Во-первых, в расчет принимают рельеф и тип грунта на участке. Желательно выбирать место на небольшом возвышении, чтобы внутреннее пространство подвала было надежно защищено от влаги.

Во-вторых, необходимо правильно выбирать тип хранилища. На участках с близким расположением грунтовых вод преимущество следует отдавать наземным конструкциям. Но если уровень грунтовых вод низкий, можно остановить свой выбор на подземной или полузаглубленной конструкции.

Также следует заранее определиться с материалом строительства. Самым простым считается земляной погреб, стены которого для дополнительной прочности обшивают горбылем. В некоторых случаях хранилища также делают из кирпича или бетона. Также на рынке можно купить готовые пластиковые кессоны, которые устанавливают в заранее вырытые котлованы.

СНиП на строительство погребов

При создании проекта следует учитывать, что их возведение регулируется строительными нормами и правилами (СНиП). Согласно этому документу, на приусадебных участках можно возводить кирпичные, бетонные, деревянные и земляные конструкции.

Следует учитывать, что согласно СНиП, металлические погреба считаются неподходящими для хранения свежих овощей. Продукты в них не получают достаточно кислорода и быстро портятся.

Чертежи для погреба

При строительстве погреба важно учитывать, что весь проект должен быть детально продуман еще до начала работ. Это необходимо, так как после завершения строительства исправить ошибки будет сложно, а сама конструкция может оказаться неподходящей для хранения урожая.

Рисунок 1. Чертежи для строительства подвала своими руками

Чтобы не тратить время на самостоятельное создание проекта хранилища, рекомендуем воспользоваться готовыми чертежами погребов, которые можно построить своими руками на приусадебном участке (рисунок 1).

Рытье котлована и подготовка основания

Строительство погреба любого типа начинается с подготовки котлована и создания основания для будущего хранилища. На первый взгляд этот процесс кажется достаточно простым, но у него есть определенные особенности, от соблюдения которых будет зависеть успех эксплуатации помещения в будущем.

Остановимся на основных этапах строительство погребов пошагово, чтобы каждый желающий смог изучить технологию и правильно провести все этапы возведения.

Рытье котлована

Приступать к рытью котлована для будущего подвала лучше всего в середине лета. В это время грунтовые воды находятся на максимально высоком уровне и вы без проблем сможете выкопать яму нужной глубины и провести необходимые гидроизоляционные мероприятия.

Примечание: Следует выбирать период времени без осадков, так как высушить залитый водой котлован сложно, а готовая конструкция может оказаться недостаточно прочной.

Размер котлована зависит от площади будущего хранилища. Однако следует учесть, что он должен быть достаточно глубоким, чтобы в помещение было удобно входить. Кроме того, размер котлована по всему периметру должен быть примерно на 50 см больше самой постройки. Это позволит создать удобные пологие ступени для спуска в помещение и облегчит проведение других строительных работ.

Заливка основания

Когда котлован будет готов, можно приступать к подготовке основания под будущее хранилище. В первую очередь необходимо уплотнить дно ямы. Для этой цели часто используется обычный щебень, который насыпают на дно и тщательно утрамбовывают в грунт, а потом заливают бетоном (рисунок 2).

Примечание: Если вы хотите не только построить надежное основание для погреба, но и обеспечить гидроизоляцию помещения, лучше использовать не просто щебень, а укладывать многослойную подушку, состоящую из глины, песка со щебнем, рубероида и бетонной стяжки.

Вне зависимости от выбранного типа основания для подвала, толщина последнего бетонного слоя должна составлять не менее 8 см. Как правило, для этой цели используется бетон М-100, так как он обладает необходимыми эксплуатационными характеристиками.

Рисунок 2. Основные этапы заливки основания

Если вы не укладывали подушку из глины и гидроизоляционных материалов на дно котлована, а ограничились щебнем и бетонной заливкой, вам необходимо дополнительно обустроить гидроизоляцию напольного покрытия после застывания бетона.

Гидроизоляция пола

После того, как бетон на дне котлована застыл, можно приступать к гидроизоляции пола помещения. Самым недорогим и практичным материалом для домашних погребов считается рубероид (рисунок 3).

Этот рулонный материал укладывают в два слоя, причем листы располагают внахлест, а все стыки фиксируют битумной мастикой или газовой горелкой. Также следует учитывать, что укладку рубероида следует проводить так, чтобы края материала выступали на 10-15 см на поверхность стен.

Рисунок 3. Схема гидроизоляции пола в подземном хранилище

Стоит отметить, что внутренней гидроизоляции пола недостаточно для надежной защиты помещения от влаги. Когда хранилище будет полностью построено, необходимо дополнительно провести наружную гидроизоляцию, а также покрыть стены специальными пропитками для защиты от капиллярной влаги.

Возведение стен

Самым простым и недорогим вариантом для строительства стен погреба считается обычная утрамбованная земля. Глинобитные стены можно сделать своими руками, смешав жирную глину, воду и солому. Преимущество такой конструкции в том, что она обладает достаточной прочностью и долговечностью, а также не пропускает воду внутрь помещения.

Примечание: Если на вашем участке песчаный грунт, стены нужно обязательно располагать под небольшим углом и укреплять горбылем.

При обустройстве глинобитных стен готовый раствор следует наносить в 3-4 слоя, дожидаясь полного высыхания каждого. Существуют и другие, более надежные конструкции: к примеру, стены будущего хранилища можно выложить кирпичом, блоками или залить бетоном.

Укладка первых рядов

Данный этап потребуется только в том случае, если вы планируете выложить внутреннее пространство хранилища кирпичом. Для этой цели подойдет любой строительный материал, но самым недорогим и практичным считается обычный красный кирпич.

Поскольку первый ряд кладки укладывают непосредственно на пол, необходимо позаботится о качественной гидроизоляции стыков. Для этого между бетонным основанием (фундаментом) и кладкой укладывают слой рулонного гидроизоляционного материала (толя или рубероида), и лишь после этого приступают к возведению стен.

Устройство вентиляционных отверстий

Качественная вентиляция – залог успешной эксплуатации любого подземного хранилища. Для небольших подвалов, расположенных в регионах с умеренным климатом, будет достаточно одного или нескольких отверстий, оставленных в стенах и выходящих наружу. Однако, если вы хотите обустроить более надежную вентиляцию, следует отдавать преимущество приточно-вытяжным системам.

Для их обустройства еще на этапе строительства стен и крыши нужно подготовить две трубы одинакового диаметра (примерно 10 см) и длины. Их устанавливают в противоположных частях помещения. Одну трубу располагают таким образом, что ее нижний край находился примерно в 15-20 см от уровня пола, а верхний край слегка выступал над крышей. Вторую трубу размещают наоборот: нижний край должен на 15-20 см не доходить до потолка, а верхний выступать над крышей. Так из помещения будет эффективно удаляться теплый воздух, а свежий кислород будет равномерно поступать внутрь.

На верхний край труб желательно установить специальные козырьки, которые будут защищать внутреннее пространство хранилища от попадания атмосферных осадков.

Наружная гидроизоляция

Гидроизоляция подвала, как и обустройство вентиляции, играют важную роль в сохранности продуктов. Для защиты помещения от влаги можно использовать два типа материалов: безнапорные и противонапорные. Первый тип применяют в том случае, если грунтовые воды находятся ниже уровня пола. Противонапорные понадобятся, если подземные потоки подступают вплотную к полу хранилища.

Поскольку грунтовые воды оказывают сильное давление на все элементы конструкции, пол и стены подвала нужно обязательно укреплять и изолировать от влаги. К примеру, если стены хранилища возведены из кирпича, его нужно покрыть дополнительным слоем цемента и рубероида.

Кроме внутренней гидроизоляции, необходимо обустроить и наружную защиту. Для этого по периметру постройки обустраивают дренажную систему с колодцем для стока остатков дождевой воды. Поверхность наружных стен также следует покрыть битумом, который будет предотвращать проникновение атмосферных осадков внутрь.

Как сделать перекрытие погреба из бетона

Классические погреба устроены таким образом, что их основная часть, которая используется для хранения овощей и заготовок, полностью находится под землей. Однако сверху помещение нужно защитить от атмосферных осадков специальным перекрытием из деревянных балок и бетона (рисунок 4).

Важно учитывать, что перекрытие обустраивают на завершающем этапе строительства, когда основание и стены подвала построены и надежно защищены от влаги. Существует несколько вариантов создания перекрытий, но мы рассмотрим самый надежный и популярный из них – с использованием балок и бетона.

Укладка балок

Чтобы создать прочное и надежное перекрытие, необходимо использовать металлические балки, поскольку только они смогут выдержать вес цементного раствора и слоя почвы, но для небольших хранилищ, не слишком углубленных в грунт, можно применять и толстые деревянные брусья.

Примечание: Для создания данного типа перекрытия еще на этапе возведения стен нужно предусмотреть отверстия в кирпичной кладке, в которые будут вставляться балки.

На начальном этапе нужно уложить подготовленные балки в отверстия. Часто в качестве основы для перекрытия используют старые рельсы, но можно применять и любые другие изделия из металла. Балки надежно закрепляют арматурой и толстой проволокой так, чтобы они не двигались. После этого необходимо уложить на каждый элемент конструкции слой гидроизоляционного материала, который будет защищать хранилище от влаги. Далее устанавливают опалубку, которая будет служить основой для цементного раствора.

Устройство перекрытия

Подготовка к заливке цементного раствора в обязательном порядке включает установку подпорных балок. Они должны быть достаточно прочными и способными выдержать вес готового раствора.

Рисунок 4. Этапы строительства перекрытия из балок и бетона

Цементный раствор для заливки можно приготовить самостоятельно или заказать готовый. Вне зависимости от этого, готовую смесь нужно равномерно распределить по металлическому каркасу и разровнять, чтобы внутри не образовывались пустоты. После застывания раствора вы получите надежную и прочную плиту перекрытия, которая будет служить не только крышей подвала, но и своеобразной защитой внутреннего пространства от атмосферных осадков.

На завершающем этапе желательно провести дополнительную теплоизоляцию перекрытия, чтобы внутри хранилища поддерживалась стабильная температура в любое время года.

Внутренние работы

Внутренние работы в уже готовом подвале ограничиваются финишной обработкой поверхностей и дезинфекцией помещения. К примеру, для обеспечения дополнительной защиты от воды, стены и потолок покрывают рубероидом, штукатурят и белят известью. Такая обработка позволит предотвратить развитие грибка.

Также в подвал нужно сделать дверь и лестницу, а по периметру помещения установить полки, стеллажи и ящики для хранения урожая и заготовок в банках.

Как построить погреб, если близко грунтовые воды

Строительство погреба на участке с близким расположением грунтовых вод осложняется не только риском подтопления помещения, но и повышенной вязкостью влажного грунта. Чтобы облегчить процесс строительства, нужно в первую очередь обустроить дренаж на выбранном участке для отвода воды. Для этого по периметру площадки роют траншеи и прокладывают в них трубы, которые отводят к специальному колодцу для сбора излишков воды.

Самым оптимальным вариантов погреба для участков с близким расположением грунтовых вод считается монолитная бетонная конструкция. Она достаточно прочная, и способна выдержать не только давление почвы, но и обеспечить оптимальное сопротивление подземным потокам.

Погреб при высоком уровне грунтовых вод строят так:

Выбранный участок тщательно дренируют для отвода излишков воды.
Роют котлован, глубиной не более двух метров. Внутри устанавливают опалубку, которая предотвратит обвал почвы. Это требование особенно актуально для участков с глинистым грунтом.
Дно котлована тщательно утрамбовывают и обязательно покрывают многослойной подушкой, укладывая поочередно слои глины, песка со щебнем, цемента, рубероида и бетонную стяжку.
После застывания напольного покрытия приступают к строительству стен. Для этого по периметру помещения устанавливают деревянную опалубку, а в образовавшееся пространство заливают цементный раствор (соотношение цемента и бетона – 1:3). Чтобы готовая конструкция была более прочной, внутрь вставляют арматуру.
На завершающем этапе проводят чистовую бетонную заливку пола, для которой используют тот же раствор и арматуру.

После завершения строительства нужно обустроить наружный дренаж по всему периметру конструкции, а также провести дополнительное наружное утепление и гидроизоляцию.

Как сделать бетонный погреб

Несмотря на то, что современный рынок предоставляет широкий выбор материалов и готовых конструкций для строительства погребов (к примеру, пластиковые или металлические кессоны), бетонные хранилища считаются одними из самых надежных (рисунок 5). Они обладают несколькими важными преимуществами. Во-первых, их монтаж не требует особых умений или финансовых затрат. Во-вторых, такие конструкции обладают высокой прочностью и долговечностью, и подходят даже для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Кроме того, бетон не подвергается воздействию грибка или влаги, поэтому овощи и заготовки внутри такого помещения будут долго сохраняться.

Схема строительства бетонного погреба такая:

На начальном этапе роют котлован подходящей глубины и площади, руководствуясь проектом или чертежом будущего хранилища.
Проводят уплотнение пола и стен. На данном этапе желательно провести внутреннюю гидроизоляцию котлована рулонными материалами.
Устанавливают опалубку по периметру котлована для заливки стен. Для этого используют арматуру толщиной 10-12 мм и стандартный цементный раствор.
Когда стены будут готовы, проводят чистовую заливку пола бетоном.

Рисунок 5. Этапы строительства бетонного подвала

На завершающем этапе монтируют перекрытие из балок и цементного раствора, а также проводят наружную тепло- и гидроизоляцию хранилища. Также нужно позаботится об обустройстве люка или двери для входа в подвал, установить лестницу, побелить все внутренние поверхности известью и установить стеллажи и полки для хранения урожая.

Советы по строительству погреба

Существуют определенные особенности строительства погребов, а возвести надежную и долговечную конструкцию помогут наши советы:

Заранее создайте проект будущего хранилища. Так вам будет проще рассчитать площадь котлована и количество необходимых материалов.
Учитывайте тип почвы на участке и уровень грунтовых вод. От этого будет зависеть вид погреба (наземный, подземный и полузаглубленный) и интенсивность гидроизоляции помещения.
Подбирайте качественные тепло- и влагоизоляционные материалы и тщательно утепляйте и защищайте готовую конструкцию от влаги.

Если пренебречь этими требованиями, или неправильно провести один из этапов строительства, эксплуатация погреба может быть нарушена.

Детальнее советы по строительству погреба изложены в видео.

mirfermera.ru

Большой, отдельно стоящий погреб

Не стоит и говорить о полезности в частном деревенском хозяйстве такой постройки как погреб. Это длительное и без всяких энергетических затрат хранение овощей, других продуктов, домашней консервации. Множество вещей из резины, и некоторых других, также желательно не морозить зимой – резиновая обувь, надувные лодки, поливные шланги, аккумуляторы. Очень хорошо если в погребе найдется место для всего этого.

Здесь, задача хранения овощей зимой, дополнялась сапожно-шланговой, кроме прочего, при значительных размерах подземного хранилища, часть его в будущем можно будет отгородить для омшаника – зимовального помещения для небольшой пчелиной пасеки. Отдельная постройка позволит меньше беспокоить пчел (в отличие от часто используемых для таких целей подвалов домов), близость к дому позволит легко и удобно наблюдать за зимовкой, быстро реагировать на отклонения в ней. Погреб с бетонными стенами сколь ни будь заметного размера, может быть использован как готовый фундамент для постройки на нем хозяйственного помещения – котельная, летняя кухня, небольшая мастерская и.т.д.

Что было использовано для работы. Инструменты, оборудование, материалы.
Крепкая удобная лопата, другой шанцевый инструмент, садовая тачка. Бетономешалка, набор сопутствующего. УШМ, шуруповерт, ручная дисковая пила. К этому защитные наушники с очками, хороший удлинитель. Лестница. Цепная пила, набор столярного инструмента.
Были использованы доски, бревна и прочие деревяшки, крепеж. Материалы для приготовления бетона, нетолстая арматура, проволока. Для кладки стен использовались готовые пустотелые бетонные блоки. Пригодился рубероид, строительный оранжевый пенопласт – Пеноплекс.

Два солдата из стройбата заменяют экскаватор.

Зарифмованное практическое наблюдение.

Размер своего погреба мы выбрали 4х4 м. Глубина, чуть более 2 м. Пол и потолок бетонные, отлитые по месту, стены сложены из готовых бетонных блоков. Погреб снаружи гидроизолирован рубероидом, кроме прочего, место для возведения возвышенное. Предусмотрена вентиляция. Плиту перекрытия поддерживают четыре колонны, сверху перекрытие теплоизолированно плитами Пеноплекса и завалено слоем земли. На плите возведен невысокий фундамент-ограждение и смонтирована простая двускатная крыша. Котлован погреба копался вручную, волшебной лопатой – строение возводилось посреди огорода, рядом с домом, деревьями. Любая техника многое бы повредила и вытоптала, кроме того, заманить экскаватор в нашу глушь стоит очень дорого.

Итак, яма-котлован потребного размера была почти выкопана, часть дна выровнена (примерно половина). Ближе к дну внезапно обнаружилась каменная «жила», да не одна. Добро, что не гранит – слоистый песчаник, но и он доставил немало хлопот. Выламывал куски ломом, словом, повозиться пришлось, пришлось.

Подготовленную часть дна выстелил рубероидом, уложил и связал арматуру, залил бетонную стяжку. На фото, процесс – импровизированный лоток из нескольких листов старого кровельного железа и старой же лестницы. Порция приготовленного бетона преотлично и безо всяких усилий, самостоятельно сползала вниз, где ее и растаскивал лопатой. Получилось очень удобно.

На тонкую стяжку по периметру, под стенку, отлил небольшое утолщение. Для прочности. Начал выкладывать стены. Здесь, в моем распоряжении было только половина дна, оставшаяся половина не докопана.

Наконец, часть стены возведена, на сколько это позволяли блоки, грунт с неокультуренной стороны перекинут на забетонированную часть. В таком состоянии, постройка перезимовала.

Следующий теплый сезон позволил доделать остаток стены и приступить к отливке крышки.

Перед отливкой, были размечены и отлиты четыре подошвочки для колон-подпорок, поверх, из половинок тех же бетонных блоков сложены сами колоны.

Приступил к сооружению деревянной опалубки. Из нетолстых бревнышек сделал опоры. В дело пошли и березовые, из ненапиленных дровишек, подходящей толщины. Скрепил их стальными скобами. Выстроил этакую эстакаду, и обшил ее сверху дюймовыми досками. Дощатый настил застелил рубероидом.

Собрал и установил бортики и горловину из щитов. Опалубка не должна закрывать торцы стен и торцы колон. Не должно быть и крупных щелей. Пришлось повозиться, чтобы добиться удовлетворительного результата, но в целом, ничего сложного. Верхушки бортиков стянул длинными тонкими досками.

Бетонирование, начало.На фото видна арматурная сетка и формы для организации каналов вентиляции. Формы сделаны из досочек и обернуты рубероидом. Они просто стоят на настиле. Чтобы легкую форму случайно не передвинуть неловким движением или бетоном, нагрузил их кирпичами. Как уже говорилось – вероятно, в будущем погреб будет разгорожен на две части – овощехранилище и омшаник, поэтому вентиляционных проемов две пары. Это даст возможность, при необходимости, организовывать свой микроклимат в каждой части.

Бетонирование такого рода, конечно лучше делать за один раз, исключая слабые места отливки по швам и стыкам разных порций. Здесь для такой ответственной работы «на время», пригласил помощника с более удобной и производительной бетономешалкой. Мы использовали мой несколько укороченный желоб, что позволило удобно расположиться с бетономешалкой на берегу.

Друг Михаил, с места взял такой темп, что мы, перемещаясь исключительно бегом, незаметно, за полтора неполных дня отлили эту несчастную плиту, случайным образом, в суматохе сделав ее толщину вполовину больше предполагаемой. Переработали почти КАМАЗ песчано-гравийной смеси. Погода стояла прохладная и сырая, ночь мы посчитали вполне допустимым в таких условиях перерывом.

Готовую отливку, собственно, весь верх погреба завернул в пленку, чтобы поменьше испарялась вода из созревающего бетона. Боковые стенки проложил листами рубероида и завалил грунтом.

Уже после выпадения снега, решил, что бетон набрал достаточную прочность, чтобы, по крайней мере, не провалиться внутрь. В целом, не трогал его месяц. На зиму, решил все-таки удалить изнаночную опалубку – главным образом, пожалел доски. Просушенные, они еще раз пригодились в виде опалубки (бетонирование ограждения-фундамента поверх плиты) и окончательно упокоились в виде обрешетки на укрытии сверху – двускатной крыше.

Так, постройка недоделанная, но уже вполне напоминающая настоящий погреб, зимовала второй раз. Закрыл все пленкой, весной же, с первыми теплыми солнечными деньками откинул снег с крышки и расчистил несколько большую площадь вокруг, чтобы при таянии внутрь попало меньше воды.

Воды, тем не менее, попадало изрядно – год выдался дождливый а под пленку затекало все равно.

Летом, отлил невысокий бетонный фундамент-ограждение по периметру погреба. Кроме прочего, он выправляет некоторые огрехи в предыдущих этапах.

И наконец, заключительная часть марлезонского балета – крыша, укрытие. Собрал ее силовую часть из старых толстых досок, бревен и жердей. Доски тонкие пришлось приобрести. Кровлю сделал простую – два слоя рубероида закрепленных реечками. При необходимости, крыша может быть разобрана и на фундаменте собрана небольшая постройка из бруса.

Под крышей, была возведена опалубка и отлита горловина погреба, этакий тамбур, позволяющий сделать и задействовать две крышки с воздушной подушкой между ними.

После отливки горловины, выкинул из погреба наверх оставшийся песок с мелкими камешками. Песок равномерно распределил по крышке. Получился слой около 5 см, сглаживающий неровности бетонной крышки. Мелкие камешки утонули в песке при утаптывании, крупные вычесал граблями и выбросил. Поверх песка положил два слоя листов Пеноплекса и завалил землей извне. Стенки фундамента утеплил аналогично.
Внутри погреба сделал простейший, приподнятый от пола, дощатый настил, на нем и составлены мешки с овощами и прочее. В следующем сезоне предстоит проектирование, закупка материалов и монтаж стеллажей, хорошей лестницы, оборудование погреба удобным освещением, контрольно — измерительными приборами (температура, влажность).

Babay Mazay, октябрь, 2019 г.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Проекты погребов со ступенями %

Погреб считается сельскохозяйственной пристройкой, поэтому для него не нужно оформлять специальные разрешения. Но если котлован пересекает теплотрассу, трубы водоснабжения и другие важные инженерные системы, лучше нанять подрядчика и составить план будущей постройки.