Расход гвоздей на опалубку: Устройство монолитных бетонных фундаментов. Расход материалов

Установка опалубки для ленточных фундаментов

• Размечаем участок под ленточный фундамент.
• Строим опалубку
• Гидроизоляция
• Арматурный каркас
• Заливаем в опалубку смесь

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Категории блога

Популярные записи

Видео

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
• располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

• Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
• Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
• Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
• Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
• Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
• Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

1. Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
2. Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
3. Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

1. Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
2. Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
3. При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
• Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?

ГОСТ Р 52086-2003 — это формообразующая конструкция для укладки бетона при опалубочных работах. Опалубка для ленточного фундамента своими руками создается просто, при этом для работы применяются самые разные виды материалов. Однако готовое устройство должно обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать массу бетона, когда будет заливаться фундамент.

• Общие требования к конструкции
• Виды конструкций – плюсы и минусы
  • Металлическая конструкция
  • Несъемные типы опалубки
  • Опалубка из досок
• Расчет материала
• Составление проекта и подготовка площади
• Копка траншеи и укладка подушки
• Подготовка щитов
• Монтаж щитов
• Демонтаж опалубки

В конструкции не допускаются щели, должны быть удобные крепления опалубки, чтобы после застывания бетона быстро снять элементы опалубки (съемный вариант) и продолжить дальнейшее строительство. Из этой статьи вы узнаете — как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента.

Общие требования к конструкции

Опалубку для ленточного фундамента своими руками можно сделать, применяя подручный материал. Но не имеет значение, из каких подручных средств была сделана конструкция, чтобы правильно выставить опалубку, размер и толщину досок для опалубки рассчитывает на калькуляторе, они должны соответствовать всем нормам, указанным в СНиП.

Устройство опалубки для ленточного фундамента должно выдерживать бетонную массу, при этом в конструкции должны отсутствовать щели и неровности, которые приводят к деформации фундаментной ленты. Заранее выбирается способ укрепить конструкцию.

Укрепленные элементы, должны не только придать жесткость конструкции, но и облегчать как сборку опалубки ленточного фундамента, так и оперативный съем конструкции, после застывания бетона. Опалубка под ленточный фундамент делается из следующих материалов:

• металлические щиты;
• дерево;
• фанера;
• плиты ОСБ, ДСП;
• пенополистирол;
• пластмасс.

Самым надежным материалом для монтажа опалубки для ленточного фундамента является металл, но при самостоятельном изготовлении опалубки зачастую используют брус и доски. Если имеется фанера или другие плиты, то предпочтение можно отдать им, одним словом выбор делается в пользу того материала цена которого является наиболее приемлемой.

Виды конструкций – плюсы и минусы

Значительно упростить и ускорить процесс установки опалубки для ленточного фундамента, а также возведение самого здания может аренда устройства в строительной фирме. Речь идет о сборных опалубочных конструкциях, собрать которые не составляет особого труда. Как правило, размеры на таких изделиях уже выставлены, останется только установить опалубку на своем участке.

Металлическая конструкция

Очень удобна и проста в использовании. Устанавливаемые элементы крепятся между собой с помощью болтов. Опалубочные работы занимают значительно меньше времени, в отличие от установки деревянных щитов, которые требуют предварительного расчета опалубки ленточного фундамента.

Металлические щиты более прочны, они гарантируют гладкую и ровную поверхность, но используют их, как правило, при крупных строительствах – строительные компании, так как в частных случаях этот вариант экономически невыгоден. Не выгодно если покупать металлическую опалубку даже для строительства двухэтажного дома, можно выиграть, если арендовать изделие, опять же – все зависит от расценок компании-поставщика.

Несъемные типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает несъемного типа. Элементы этой конструкции представляют собой пустотелые блоки, зачастую U-образной конфигурации. Выливают формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона. Данные изделия имеют несомненный плюс с точки зрения теплоизоляции.

Прочность и скорость сборки происходит благодаря пазовым соединениям. Несъемные конструкции этого типа имеют один существенный минус – они очень дороги и больше подходят для крупных застройщиков, и не пользуются особой популярностью среди частных строителей.

Для фундамента своими руками такой вариант – ячеистый бетон вряд ли подходит, к тому же некоторые изделия имеют большой вес, что затрудняет процесс самостоятельного строительства. Также дорого обходятся стенки опалубки собираемые из пенополистирола. Плюсом можно считать, что фундамент не промерзнет, а также то, что для сборки опалубки предлагается все в комплекте:

• пластины пенополистирола;
• угловые повороты;
• распорки;
• фиксаторы;
• прутья арматуры.

В случае с пенополистироловыми плитами остается только знать – как правильно выставить элементы опалубки и можно начинать собирать конструкцию. С такой работой легко справляются специалисты из строительных компаний, но нанимать их, как и покупать готовую несъемную опалубку может позволить себе не каждый частный домостроитель.

Опалубка из досок

Самый популярный вариант для сборки опалубки своими руками из доски. Как правило, частные застройщики собирают и подгоняют доски для щитов опалубки прямо на своем участке. Можно также заказать в столярном цехе, предварительно рассчитав размеры будущей конструкции.

Не стоит забывать, что существует СНиП, в котором регламентируют стандарты прогиба опалубки. По существующим нормам для опалубки прогиб в среднем 1/350, при этом для подземной части он увеличен. Непрофессионалам совет – в создании опалубки из досок, как и из любого другого материала, крепления, стенки лучше делать с запасом прочности.

Расчет материала

Так как наша статья больше ориентирована для самостоятельного возведения опалубки, а при таком варианте в основном конструкция строится из обычной доски и бруса, то и рассчитывать мы будем количество требуемых для работы досок и бруса. Чтобы произвести расчет опалубки для ленточного фундамента необходимо выяснить длину периметра фундамента.

Так как у опалубки две стенки, то это значение, умножаем на 2. Далее, полученное значение следует разделить на длину доски. Таким образом, мы рассчитали количество досок, которые требуются для одного ряда конструкции. Для полного подсчета, высоту фундамента делим на ширину доски – теперь мы узнали — какое количество доски требуется для постройки опалубки.

Зная, что в 1 м3 от 42- до 63 досок, можно высчитать требуемый материал в кубометрах, но для этого нужно знать точные размеры пиломатериала: длина, ширина, толщина.

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Копка траншеи и укладка подушки

Под ленточный фундамент можно выкопать траншею, не использую спецтехнику. На это может уйти много часов, но можно и нанять экскаватор, который справится с работой гораздо быстрее, чем, если копать траншею лопатой. Лопата в любом случае пригодится, так как придется ровнять стены траншеи и выбросить со дна осыпавшийся грунт.

Опалубку фундамента устанавливают двумя способами: на подушку или ее нижняя часть устанавливается ниже. Для подушки берется гравий с песком и укладывается на дно траншеи толщиной 15-20 см. Подушку рекомендуется утрамбовывать, для этого можно сделать трамбовку из небольшого обрезка бревна, прибив к нему ручку.

Как подсчитать количество досок для опалубки мы рассказали выше, теперь о том, как сбить щиты, а потом соединить их в траншее. Не стоит делать слишком длинные щиты, достаточно 3-4 метра для одного элемента. Для соединения досок используются бруски 40-50 мм или толстые рейки.

Не стоит пользоваться саморезами, во-первых, это дорого, во-вторых, при разборке щитов верхняя часть может забиться бетоном, что создает проблему при откручивании. Между брусками расстояние возьмите в 1 метр, если наши щиты длиной 3-4 метра, то первый обрезанный брус прибивайте начиная от 50 см от края. После сборки щитов, приступают к этапу установки опалубки для ленточного фундамента.

Монтаж щитов

Вооружившись строительным уровнем и отвесом можно начинать опускать собранные щиты в траншею. Крепятся щиты друг к другу с помощью обрезков, которые забиваются с наружи. При установке щитов нужно следить за горизонтальностью и особенно за вертикальным уровнем элементов, используя отвес и монтажный уровень.

Для усиления угловых соединений сначала их закрепляют кусками обрезков, после чего на каждую доску с наружной стороны прибивают стальной угольник. Стены между собой, кроме обрезок досок, дополнительно скрепляют стяжками, чтобы во время заливки бетона противоположные стороны не разошлись.

Обязательно устанавливаются деревянные укосы с наружных сторон стен. Укос – это кусок доски со спиленным под 45 градусов углом. Его устанавливают между грунтом и стенкой, либо, если расстояние большое, то делаются угольники, которые прибиваются к самой нижней части стенки.

При установке съемных опалубок заранее беспокоятся о процессе демонтажа. Чтобы его облегчить, стенки щитов смазывают гидрофобными составами или устанавливают полиэтиленовую пленку. Верхний край опалубки должна возвышаться над землей, если это строительство дома, минимум на 30 см.

При установке опалубки, следует заранее подготовить отверстия под водопроводные и канализационные трубы, для этого на определенном уровне укладывают асбоцементные или полимерные трубы. После этих работ можно приступать к заливке бетонной смеси.

Демонтаж опалубки

Нужно, чтобы прошло не меньше недели, когда можно будет приступить к демонтажу конструкции. Вся работа делается в обратном порядке, сначала снимаются все крепежи, стяжки и хомуты, а на конечном этапе демонтируются щиты. Если щиты были обработаны или была уложена пленка, то стенки легко и быстро отстанут от фундамента.

В других случаях потребуется легкое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы узнали, как сделать опалубку для ленточного фундамента, теперь можно приступать к работе, удачи вам!

Монтаж опалубки под ленточный фундамент

Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае – опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.

Виды конструкции

Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант – несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.

Монтаж несъемной конструкции

Материал для изготовления

Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:

• металл;
• железобетон;
• дерево;
• пенополистирол;
• подручные материалы.

В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Классификация опалубки по материалам

Арматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.

Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.

Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства – пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.

Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.

Схема металлического устройства для фундамента

Когда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:

• профлист;
• шифер;
• старые деревянные конструкции.

Минусами такого мероприятия становятся повышение сложности работы, низкая несущая способность, вероятность протечек бетонной смеси, ограниченная область применения. Использовать такую опалубку можно только, когда планируется возведение небольших строений.

Изготовление и установка

Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо рассчитать ее количество. Исходными данными для расчета будут:

• периметр фундамента;
• его высота;
• размер элемента опалубки.

Например, когда используется дерево, необходимо выяснить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Чтобы выполнить монтаж правильно и быстро, лучше всего при покупке предусматривать небольшой запас материала 3-5%.

Перед началом работ требуется выровнять основание под фундаменты и выполнить разметку на местности.

Схема изготовления щита

Устройство из досок требует их плотного соединения между собой. Допустимо наличие щелей не более 3 мм, при более широких раскрытиях пространство между досками необходимо проконопатить или забить рейками в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, а расстояние между ее щитами не имело сильных отклонений от чертежей.

Опалубка для ленточного фундамента закрепляется с помощью горизонтальных досок, установленных между небольшими стойками (колышками). Устройство каркаса начинают с углов здания. Важно помнить, что когда будет выполнена заливка, конструкции потребуется выдержать серьезное давление со стороны бетонной смеси. Для восприятия этой нагрузки при высоте фундамента не более 200 мм достаточно установки колышков, для более высокой ленты потребуется установка упоров.

После установки каркаса проверяют его положение с помощью простейшего отвеса или более сложного строительного уровня. Если все правильно, приступают к закреплению щитов. Закрепление выполняют так, чтобы шляпки гвоздей располагались внутри опалубки. Устройство также требует установки распорок, для обеспечения совместной работы противоположных щитов. Для изготовления распорок чаще всего используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.

Устройство деревянной конструкции ленточного фундамента

Чтобы предотвратить протечки раствора внутрь конструкции иногда укладывают полиэтиленовую пленку. Это значительно упростит монтаж.

Из пенополистирола конструкция продается в виде полностью готовых к использованию элементов. Щиты уже закреплены между собой и имеют распорки, остается только установить элементы в проектное положение. После заливки снимать такую опалубку нет необходимости. Она не дает нагрузки на фундамент и остается в качестве теплоизоляционного слоя.

Заливка фундамента

Чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо также рассмотреть процесс заливки бетонной смеси. Заливка осуществляется, когда уже смонтированы щиты и уложена арматура. После укладки бетона, выполняют его уплотнение. Особое внимание стоит уделить местам соприкосновения с опалубкой. Если провести работы не правильно, возможно образование пор, которые снизят несущую способность.

Одним из самых важных вопросов при устройстве монолитных фундаментов является вопрос, когда снимать опалубку. Чтобы правильно на него ответить, необходимо обратить внимание на сроки набора прочности бетоном. Полную прочность он набирает четыре 4 недели после заливки, а достаточную для того, чтобы снимать опалубку через 2. Отсюда можно сформулировать ответ: снимать опалубку из любых материалов для любого типа монолитного фундамента можно не раньше, чем через 14 дней. Но при возможности лучше дождаться полного затвердевания бетона.

Устройство монолитного фундамента способно избавить будущего владельца дома от решения таких вопросов, как транспортировка и складирование сборных элементов, необходимость в использовании сложной спецтехники.

Когда опалубка под фундамент подобрана грамотно, возведение фундаментов возможно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Важно лишь надежно закрепить щиты опалубки и снимать ее не раньше, чем бетон наберет необходимую прочность.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
• Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

—>

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Калькулятор: саморезы, гвозди

С помощью данного калькулятора вы можете подсчитать количество саморезов и гвоздей в килограмме веса и наоборот рассчитать вес в зависимости от количества.

Как сделать искусственный камень для декора.

● Во время подготовки материалов необходимо подобрать образец для изготовления искусственного камня в домашний условиях. Камень может быть натуральный, бетонный, гипсовый или пластилиновый. Если под рукой не окажется готового образца, то придётся сделать его самостоятельно — т. е. вылепить его  нужного размера и фактуры из глины или скульптурного пластилина. Фактура на изделие наносится жёсткой кистью или шпателем, а также при помощи корней/стеблей растений и скорлупы грецкого ореха.

● Для заливки образца силиконом необходимо их широких реек, обрезков пластиковых панелей или остатков бруса собрать опалубку. С подготовленного образца снимается мерка и к этим размерам на заготовке для опалубки добавляется по одному сантиметру с каждой стороны. Внутри ёмкости для отливки камень должен помещаться с таким расчётом, чтобы для силиконового покрытия ещё оставалось достаточно места. Но делать опалубку с большим превышением изначальных размеров не стоит — в противном случае будет слишком большой расход силикона. Подготовленные стенки опалубки крепятся друг к другу при помощи прямоугольных гвоздей или горячего клея. Также роль опалубки для изготовления силиконовой формы могут исполнять большие пластиковые контейнеры из-под пищевых продуктов.

● Для изготовления силиконовой формы необходимо сначала сделать концентрированный мыльный раствор — для этого надо развести в какой-либо подходящей ёмкости жидкое моющее средство. На ровную поверхность постелить отрезок линолеума или кусок полиэтилена и поставить сверху готовую опалубку, внутри которой поместить образец искусственного камня.

● Опалубка и камень смазываются густой смазкой — подойдёт и солидол. Острым ножом отрезается верхняя часть — там, где находится носик тубы с силиконом. Широкой полосой выдавливается масса на образец. При помощи широкой кисти или шпателя силикон необходимо выровнять, причём кисть или шпатель при этом необходимо регулярно смачивать в мыльном растворе. Подготовленный камень следует равномерно со всех сторон укрыть. Для того, чтобы впоследствии готовую форму можно было поставить на площадку, на силиконе сверху с помощью шпателя необходимо сделать ровную площадку.

• Силиконовую заготовку следует оставить сохнуть на месяц, после чего опалубка разбирается, а получившееся изделие осматривается на свет. При обнаружении трещин или тонких мест эти дефекты замазываются свежим силиконом.

• Через несколько часов после того, как масса подсохла, заготовка достаётся из формы и оставляется на окончательную просушку примерно на неделю. После полной просушки поверхность гипсового камня следует смазать подогретым растительным маслом без запаха.

• Для того, чтобы силиконовая форма прослужила достаточно долго, после каждой отливки она должна быть вымыта с помощью зубной щётки.

Выбор гвоздя, какой гвоздь самый лучший. Гвозди строительные Расход гвоздей для обрешётки

Это универсальный крепежный элемент, который поможет крышу починить, и диван, и картину на место повесить. А некоторые особенно трудолюбивые хозяева умудряются вбить эти изделия даже в бетон. Поэтому не будем долго томить предысториями и просто расскажем как выбрать гвозди, чтобы максимально облегчить себе задачу в их монтаже, сделать крепеж долговечным, а главное простым.

Как правильно выбирать гвозди?

Многие люди говорят о том, что крепежи, созданные при помощи гвоздей будут ненадежными, что гораздо лучше использовать саморезы. Однако это далеко не так. Если правильно выбрать эти крепежные элементы они дадут фору многим современным способам крепежа.

• Строительные гвозди. Самый частый гость многих конструкций. Используется для крепежа деревянных деталей. Чтобы прочность крепежа была лучше, на стержне есть насечки, улучшающие сцепление с материалом.
• Кровельные. С этим видом гвоздей все просто, они используются для кровли, если конструкция под ней из дерева. Стержень такого гвоздя будет больше чем у строительного, так же как и диаметр шляпки.
• Толевые . Такой вид крепежных элементов используется также для кровли, однако в отличие от предыдущих его предназначение это рубероид, толь. Актуальность использования именно этих гвоздей в том, что они позволяют прочно закрепить материал на больших площадях и не дают ему рваться.
• Шиферные гвозди . На вид очень похожи на строительные, но имеют больший диаметр шляпки, которая оцинкована и надежно защищена от коррозии. Эта же шляпка предотвращает попадание влаги внутрь дома, идеально подходит для шифера и волнистых листовых материалов кровли.
• Винтовые . Такие гвозди используются для «капризных» сортов дерева, которые могут ссыхаться или набухать. Гвозди имеют винтообразные насечки на стержне, обеспечивающие надежное сцепление с любой древесиной, благодаря ей не нарушается структура дерева, а прочность крепежа является максимальной.
• Гребенчатые (ершенные) . Для суперпрочного сцепления с деревом, с его помощью можно на века скрепить элементы, а чтобы вытащить такой гвоздь даже спустя многие годы придется приложить немало усилий, легче будет вырвать его вместе с прогнившим деревом…
• Финишные . Название говорит за себя, чаще всего это декоративные гвозди, которые используются для финишной облицовки, закрепления карнизов, пластика, плинтусов. Шляпка позволяет полностью утопить гвоздь в поверхности, чтобы не делать зацепов.

Чтобы правильно выбрать гвоздь стоит также обратить внимание на материал, из которого он изготовлен. Оцинкованные гвозди, латунные, медные защищены от коррозии, влияния влажности и агрессивных сред она подойдут для внешних конструкций. Черные гвозди — для работ внутри помещения.

Все фото из статьи

Обрезная доска 25 мм заслужено считается одним из самых распространенных строительных и отделочных материалов. Размер в 25 мм примерно равен одному дюйму, по этой причине в среде профессионалов ее часто называют дюймовкой. В данной статье мы решили поговорить о том, где используется обрезная и необрезная доска 25, а также коснуться вопросов грамотного выбора такого леса.

Где используется дюймовый лес

Для начала давайте разберемся, что принято называть доской. Всем известно, что существуют доски, бруски и брусья, но далеко не все знают, чем они отличаются. Доской принято называть планку ширина, которой более чем в два раза превышает толщину. Следовательно, доска 25 на 25 мм, в действительности таковой не является, здесь имеется в виду брусок.

В случае, когда ширина планки не превышает двух размеров толщины, такое изделие зовется брусом. Брус от бруска также отличить довольно просто. Инструкция гласит, что если какой-либо из размеров поперечного сечения планки превышает 100 мм, такая планка называется брусом. Все, что меньше, именуется бруском.

В частном строительстве дюймовый лес в той или иной степени используется практически на всех этапах возведения дома. Доска 200х25 как нельзя лучше подходит для сооружения опалубки под заливку бетонного фундамента. Характеристики прочности таких планок позволяют обустраивать опалубку под монолит толщиной до полуметра, что, как правило, достаточно для возведения дома.

Если хозяева остановили свой выбор на деревянных полах, то доска 25х200 и здесь пригодится. Таким лесом зачастую обустраивается черновой настил подпола. В качестве верхнего чистового покрытия этот лес может применяться только как подложка под толстую фанеру от 10 мм и выше. Такой «сэндвич» часто монтируют в домах для настила ламината.

Гвозди появились давным-давно. Первые гвозди древние люди отливали из бронзы. Потом научились делать их из железа. Первые железные гвозди были плоскими, пока не научились ковать квадратный стержень и делать плоскую шляпку. Поскольку в старину гвозди делались вручную, они были очень дорогими. Широкое применение гвоздь получил только после изобретения станков, на которых можно было тянуть проволоку. Сейчас гвозди производят массово, они стали круглыми, одинаковыми и доступными по цене.

Существует множество видов гвоздей, различных по назначению. Отдельную группу составляют гвозди, применяемые в строительстве.

Вот основные из них:

Обыкновенный строительный гвоздь

Самый распространенный вид гвоздя. Его применяют при строительстве каркасов домов, крепления стропил, обрешетки для металлочерепицы или , металлического шифера (PF-25) и других кровельных материалов. Гвозди меньшего размера применяют для монтажа деревянной обшивки фасадов и фронтонов и при других строительных работах. Строительный гвоздь — длинный и прямой стальной стержень с насечками около круглой шляпки. Длина строительного гвоздя может составлять от 12 до 250 мм. Гвоздь подбирают такой длины, чтобы он пробивал весь пакет соединяемых деталей, но его конец не выходил наружу.

Для продления срока службы гвозди оцинковывают или изготавливают из нержавеющей стали.

Стержень гвоздя может быть гладким или с насечкой, усиливающей прочность соединения. Гвозди с насечками (ершенные) имеют большую сопротивляемость при выдергивании и надежно крепят соединяемые детали.

Ершенный гвоздь

Ершенный гвоздь на своем стержне имеет поперечную насечку, обеспечивающую очень плотную посадку гвоздя. Ершенные гвозди используют, когда к соединениям предъявляются повышенные требования по прочности, для крепления перфорированных соединительных пластин. Забитый ершенный гвоздь очень тяжело выдернуть, он скорее просто сломается.

Винтовой гвоздь

Винтовые гвозди используют для гнущихся конструкций, а также, если предполагается высокая влажность древесины, вибрации или большая нагрузка на неё — это причалы, мостки, половая доска, наружная обшивка зданий. Такой гвоздь увеличивает прочность соединения в четыре раза в сравнении с обычными гвоздями. Вытащить такой гвоздь из гнезда очень сложно.

Дюкерт-гвоздь (финишный)

Это гвоздь с очень маленькой шляпкой. Применяют их для крепления деревянной вагонки, наличников дверей и окон. Шляпка финишного гвоздя утапливается в древесину и гвоздь не заметен.

Шиферные гвозди

Используются для прибивания шифера к деревянной обрешетке кровли. Гвоздь представляет собой круглый стержень с оцинкованной шляпкой-шайбой большого диаметра — до 18 мм. Диаметр стержня шиферного гвоздя составляет 5 мм, длина 70 — 120 мм. Его обязательно оцинковывают, чтобы избежать появления следов коррозии на кровле. При выборе размера шиферных гвоздей ориентируются на максимальную высоту гребней шифера, при этом длина гвоздя должна быть на 10-20 мм больше суммы толщины доски обрешетки и высоты гребня шифера. Это нужно для того, чтобы было возможно загнуть «нос» гвоздя – тогда в случае сильного ветра лист шифера не оторвется. Сейчас асбестовый шифер считается вредным и устаревшим материалом. Ему на смену пришел оцинкованный металлошифер (ПФ-25), который крепится к обрешетке не гвоздями, а кровельными саморезами с уплотняющей шайбой.

Толевые гвозди

имеют плоскую шляпку увеличенного диаметра, для удержания мягкого рулонного или листового материала (толь, рубероид, картон). Широкая плоская шляпка надежнее удерживает материал в месте крепления.

Гвозди обойные

– служат для крепления обивочных материалов на дверях, мебели. Имеют декоративную шляпку. Размер их невелик – от 12 до 20 мм.

Использование гвоздей

Является самым простым и быстрым способом соединения деревянных элементов.

Прочность соединения обеспечивается тем, что гвоздь частично разрывает, а частично раздвигает волокна древесины, образуя в ней отверстие с уплотненными стенками. Благодаря этому он прочно зажимается в древесине и хорошо сопротивляется выдергиванию.

Соединение досок, бруса по длине называется сращиванием. Если же деревянные элементы соединяются по ширине – это сплачивание, если под углом – связывание, Если деревянные детали крепятся к опорам – это называется анкерованием.

Недостатком гвоздевого соединения является его повышенная ползучесть. Для уменьшения ползучести ответственных узлов гвоздевое соединение обжимают с помощью стяжных болтов, применяют стальные перфорированные накладки.

Как не просто, казалось бы, забить гвоздь, но в этом нужен навык.

Соблюдение некоторых правил поможет выполнять эти операции лучше:

• — всегда держите молоток за конец ручки, если нужен сильный удар. Захват молотка ближе к головке уменьшает силу, но повышает точность удара;
• — чтобы молоток попал точно в цель, следует смотреть на шляпку гвоздя, а не на молоток;
• — если вбивать гвозди под углом друг к другу — соединение будет прочнее;
• — гвоздь сначала следует наживить парой легких ударов, после чего забить сильными ударами;
• — забивайте гвоздь резкими и сильными ударами молотка – тогда гвоздь будет держаться в гнезде надежнее. Если по гвоздю нанести много ударов – могут разрушиться волокна древесины и гвоздь в гнезде будет хуже держаться;
• — направление удара по шляпке должно совпадать с направлением стержня гвоздя. Иначе при ударах будут возникать напряжения в стержне гвоздя, ведущие к его изгибу.
• — забивать гвозди надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины;

Для удобства работы нужно иметь не один молоток, а по крайней мере два, различных по весу, т.к. сила удара зависит от веса молотка. Легким молотком можно забивать небольшие гвозди. Для кровельных работ: монтажа стропил, обрешетки под металлочерепицу лучше применять молоток массой 400-600 граммов. Большие гвозди забивают молотком весом 0,8 – 1 кг.

Удобство работы зависит и от рукоятки молотка. Она должна иметь высокую упругость и прочность. Хорошо, если она имеет резиновую или силиконовую ручку, чтобы удары не отдавали в руку работника. Такими свойствами обладает рукоятка молотка Stanley Graphite.

Как правильно держать молоток во время работы? Как правильно наносить удары?

Существуют различные способы. По общему правилу молоток держат за середину нижней половины ручки. Тогда удары получаются сильные и резкие. Если нужна только высокая точность ударов, тогда молоток держат ближе к головке.

Легкие и точные удары молотком выполняются кистью руки.

Более сильные удары для забивания гвоздей наносятся «от локтя».

И, если требуются сильные и резкие удары – замах молотком выполняется «от плеча». При этом может снизиться точность ударов.

Качество гнезда получается тем выше, чем больше скорость проникания гвоздя в древесину

Правила правильного забивания гвоздей:

Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более четверти толщины прибиваемой детали.

Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.

Для придания большей жесткости гвоздевому соединению необходимо заколачивать гвозди не строго перпендикулярно к поверхности, а под небольшим наклоном (5-10°) в разные стороны. Тогда гвоздь не будет являться осью вращения для соединяемых деталей.

Заметьте: гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон. Улучшить надежность торцевых соединений помогает перфорированный крепеж, например монтажные уголки.

Чем больше годичных слоев древесины пройдет гвоздь, тем надежнее он будет закреплен.

На рисунке приведены несколько самых распространенных правил забивания гвоздей:

• 1. для предотвращения раскалывания древесины и повышения прочности соединения можно предварительно высверлить отверстия под гвозди диаметром 80% от диаметра гвоздя. В таком случае гвоздь обладает большей скрепляющей способностью, так как волокна древесины не разорваны и обжимают поверхность гвоздя с большим усилием.
• 2. забивайте гвозди с помощью зенкера и под углом к поверхности, чтобы предохранить заготовку от ударов молотка или забить гвоздь в шель, углубленное отверстие, и обеспечить более прочное соединение
• 3. лунки над шляпкой гвоздя можно зашпатлевать, чтобы скрыть гвоздь
• 4. забитый перпендикулярно гвоздь обеспечивает менее прочное соединение по оси вращения вокруг гвоздя
• 5. в каждое волокно забивайте не более одного гвоздя
• 6. показано неправильное расположение гвоздей – возникающие напряжения могут расколоть доску

При выборе гвоздей учитывайте тот факт, что при диаметре гвоздей менее 6 мм их несущая способность на сдвиг не зависит от угла, образованного направлениями силы и волокон. Для прочности соединения лучше забить несколько более тонких гвоздей, чем один толстый, такого же сечения, как и общее сечение тонких.

Забивка гвоздей в цельную древесину неизбежно создает в ней раскалывающие напряжения, они тем опаснее, чем теснее размещены гвозди. Для того, чтобы гвозди не измочалили и не раскололи древесину, их нужно вбивать на определенном расстоянии друг от друга.

Правильная расстановкой гвоздей согласно отечественных строительных норм приведена на рисунке.

от торцов доски -15d,

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S 2) и от гвоздя до края элемента (S 3) должны быть не менее 4d.

Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S 1) должны быть не менее:

от торцевого обреза-15d,

между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d- 15d,

если толщина элемента равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,

а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют по интерполяции.

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S 2) – 3d,

от гвоздя до края элемента (S 3) должны быть не менее 3d, и 4d при расстановке косыми рядами..

В многослойных перекрестных соединениях указанные нормы расстановки гвоздей должны быть соблюдены для каждого слоя досок.

При встречной забивке гвоздей, если их концы заходят один на другой не более чем на 1/3 толщины среднего элемента, разрешается сохранять одинаковую разметку гвоздей с каждой стороны соединения.

Расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины в элементах из осины, ольхи и тополя следует увеличивать на 50 % по сравнению с вышеуказанными.

Гвоздевые соединения различают с выдергиваемыми гвоздями и с изгибаемыми гвоздями.

Соединения с выдергиваемыми гвоздями

применяются для крепления досок подшивок потолков, щитов перекрытий, опалубки. От действия нагрузок в этих соединениях возникают растягивающие усилия N, стремящиеся выдернуть гвозди из древесины элемента, к которому прибиты доски. Этому усилию сопротивляются силы трения между поверхностью гвоздей и окружающей древесиной.

Размеры выдергиваемых гвоздей подбирают из условий, чтобы расчетная длина гвоздя l 1 была не меньше 10d гвоздя и не меньше двойной толщины прибиваемых досок.

Соединения с изгибаемыми гвоздями

применяются в стыках и узлах дощатых конструкций, препятствуя взаимным смещениям соединяемых элементов. В соединении гвозди работают на изгиб, а окружающая древесина — на смятие.

Гвозди имеют повышенное сопротивление изгибу, поскольку холоднотянутая проволока имеет высокий предел текучести.

• Чтобы забить гвоздь в деревянную доску и при этом не получить трещин, надо предварительно в том месте, куда вы будет заколачивать гвоздь, проделать при помощи дрели отверстие, немного меньше диаметра гвоздя. Трещин не будет, а соединение получится более прочным.
• .Когда прочную опору для сбиваемых деталей обеспечить невозможно, под заготовки подкладывают второй молоток, топор или деревянный брусок.

Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

• Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
• При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
• Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
• Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
• Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
• Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.

Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.

Обрешетка под фальцевое покрытие

В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.

Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди. Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.

Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.

Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.

Обрешетка для битумной черепицы

На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка. Самыми подходящими материалами для этого считаются:

• Влагостойкая фанера
• Плиты ОСП
• Шпунтованные доски

Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.

Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.

В столярном и плотничном деле гвозди представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины. Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины.

Такого эффекта можно достичь и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем здесь еще может возникнуть вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины и т. п.

Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирают в зависимости от толщины планки – длина самого гвоздя должна быть, как минимум, на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла надежно крепиться к основе.

Перед тем как прибить планку к основе, делают несколько отметок на поверхности доски. Так можно равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Не надо располагать гвозди слишком близко друг к другу – достаточно прибить доску в 2–4 местах, чтобы она крепко держалась. Использование большого количества гвоздей может расколоть доску, но не сделает соединение более прочным.

Кроме того, следует расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб. Еще одно немаловажное правило: не надо вбивать гвозди близко к торцевой стороне планки – здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит несколько сантиметров доски.

Для получения более прочного крепления на толстую доску кладут тонкую, но не наоборот. Кроме того, соединение будет прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно.

Иногда бывает так, что шляпка гвоздя портит внешний вид поверхности. Для этого вбивают гвоздь на 3/4 всей его длины, затем острогубцами откусывают шляпку и вбивают остаток в массив.

Такого же эффекта достигают, если предварительно расплющивают шляпку, а затем вбивают гвоздь и расправляют остатки шляпки по направлению волокон. Потом поверхность шпаклюют, чтобы заделать образовавшееся углубление.

Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, то его загибают, а затем вбивают в доску.

В некоторых случаях бывает необходимо удалить гвоздь, который зашел в древесину по самую шляпку. Для этого выбивают его с обратной стороны или подрезают древесину с внешней стороны, а затем поддевают шляпку плоскогубцами или молотком, подкладывают под образовавшийся зазор дощечку и выдергивают гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка необходима для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.

Существует достаточно много типов гвоздей, предназначенных для разных видов работ. Основные из них изображены на рисунке 86.

Рис. 86. Разновидности гвоздей:
а – гвоздь прямой, гладкий, круглый или четырехгранный, с простой или оцинкованной поверхностью, для плотничных и строительных работ;
б – гвоздь дюкерный, не имеющий шляпки, четырехгранный;
в – гвоздь кровельный, круглый, профилированный, для работ с картоном, толем и другими листовыми материалами;
г – гвоздь ребристый, круглый, с рифленой оцинкованной поверхностью для выполнения соединений, имеющих большую нагрузку на растяжение;
д – гвоздь крученый с обычной или потайной головкой, применяется для мест с изменяющейся нагрузкой, например для закрепления досок пола;
е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью;
ж – гвоздь круглый, с ребристой поверхностью, с увеличенной шляпкой в виде шайбы, применяется при кровельных работах;
з – гвоздь анкерный, круглый, с оцинкованной ребристой поверхностью.

Рис. 86. Разновидности гвоздей (продолжение):
и – гвоздь стальной, твердый, для работы с бетоном;
к – гвоздь круглый, кислотоупорный, с ребристой поверхностью и со скругленной шляпкой, используется в местах с повышенной опасностью коррозии;
л – гвоздь медный или бронзовый, панельный, с ребристой поверхностью и декоративной головкой, для мест с повышенной влажностью;
м – гвоздь круглый, с оцинкованной рифленой поверхностью и большой шляпкой, применяется для работы с битумными плитами;
н – гвоздь с двойной шляпкой, применятся в тех случаях, когда он потом будет удален, например в опалубках;
о – гвоздь кровельный, круглый, с оцинкованной рифленой поверхностью и скругленной головкой с уплотнителем, используется для крепления облицовочных плит и кровельных профилированных материалов.

Толщину и длину гвоздей для работы определяют в зависимости от размеров деревянных деталей, которые предполагают ими соединять. Толстые и длинные гвозди держатся в древесине лучше, но не всегда их можно использовать, так как небольшие или тонкие детали изделия могут лопнуть или расколоться.

При забивании гвоздей в торцевую часть бруска существует опасность, что гвоздь будет плохо держаться и может легко выскочить из отверстия, это происходит потому, что на торцевых частях пиломатериалов древесина срезана поперек волокон.

Размер гвоздей (или номер) определяют совокупностью длины и диаметра. Выбирают гвозди в зависимости от толщины доски или рейки. Необходимо, чтобы длина их была больше толщины доски не менее чем на 3 мм. В противном случае скрепление доски с основой будет очень ненадежным.

Если шляпки гвоздей не предполагается утапливать в массив, чтобы место соединения выглядело красиво и аккуратно, делают разметку для равномерного и аккуратного размещения гвоздей. Не обязательно вбивать большое количество гвоздей близко друг к другу. Достаточно прикрепить доску или другую деревянную деталь в 2–4 местах.

Когда в неширокую доску необходимо вбить несколько гвоздей, чтобы не допустить трещины деревянного массива, их следует располагать не по одной линии, а в шахматном порядке.

Острый гвоздь может легко расколоть тонкую заготовку. Чтобы этого не произошло, его острие нужно затупить легкими ударами молотка или откусить кусачками.

Если правильно расположить места для гвоздей, то этим можно предупредить возможное коробление и изгиб детали. Очень нежелательно забивать гвозди близко к торцевым частям доски, где древесина наиболее ослаблена – так можно спровоцировать образование трещины на всю длину детали.

В случае, когда предполагается поверхность изделия полировать, шляпки гвоздей или откусывают, как сказано выше, или с помощью специального инструмента – добойника – утапливают в массив. После этого место соединения шпаклюют и зашкуривают.

Извлечение из деревянной детали ненужного гвоздя – задача несложная, но требующая определенных навыков. Проще всего, если острый конец гвоздя выходит на оборотной стороне, выбить его молотком, чтобы шляпка поднялась над поверхностью.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу

Как рассчитать количество опалубки

Как рассчитать количество опалубки:

Опалубка — это важное временное сооружение, в которое заливается свежий бетон для заливки различных элементов конструкции. Опалубку снимают, когда бетон достигает желаемой прочности. При изготовлении опалубки используются различные материалы, такие как фанера (в качестве опалубочной плиты). Гвозди, деревянные балки, нижние пластины балок, деревянные балки, масло для опалубки и т. Д. В этой статье я собираюсь обсудить, как рассчитать количество опалубки с помощью большого пальца. правило.

Что такое правило большого пальца?

Правило большого пальца — это фиксированное число, определяемое нашим профессиональным опытом и повседневной практикой на месте. Используя правило большого пальца, мы получаем приблизительное количество, которое почти соответствует точному количеству. Давайте начнем.

Рассчитать количество опалубки для указанной ниже плиты:

Тип опалубки — Опалубка деревянная

Длина плиты = 50 футов.

Ширина плиты = 30 футов.

Общая крытая площадь = Длина x Ширина =% 0 x 30 = 1500 sft.

Требуемое количество опалубки:

1. Фанера:

Обычно размеры фанеры, используемой в обычном строительстве, составляют 8х4 футов, а толщина — 12 мм.

Таким образом, требуется фанера = крытая площадь x правило большого пальца = 1500 x 0,02 = 30 н.

2. Деревянные рейки:

Стандартный размер деревянных реек 3 ″ x3 ″

Необходимые деревянные рейки = крытая площадь x линейка для большого пальца = 1500 x 0,04 = 600 rft

rft означает беговые ноги, то есть общую длину материала.Мы обрезаем эту общую длину в соответствии с нашим требуемым размером.

3. Гвозди:

Требуются гвозди = закрываемая площадь x правило для большого пальца = 1500 x 0,02 = 30 кг.

4. Нижние плиты балки:

Толщина опорной плиты балки 1,5 ″

Требуемые нижние пластины балки = площадь покрытия x линейка для большого пальца = 1500 x 0,24 = 360 rft.

5. Деревянные балки:

Деревянные балки, необходимые для балки = опорные ножки опорной плиты балки x Правило для большого пальца

= 360 x 0,5 = 180 ч.

Деревянные балки, необходимые для плиты = крытая площадь x линейка для большого пальца = 1500 x 0.16

= 1500 x 0,16 = 240 ч

6. Зажимы MS:

Требуемые зажимы MS = закрываемая площадь x правило для большого пальца 1500 x 0,08 = 120 no

7. Опалубочное масло:

Требуемое опалубочное масло = закрываемая площадь x правило большого пальца = 1500 x 0,006 = 9 литров

Примечание:

1. Это всего лишь приблизительное количество. Чтобы получить точное количество, вам необходимо получить точные размеры элементов, в которых будет использоваться опалубка.

2. Приведенные выше правила для большого пальца могут изменяться в зависимости от изменения размера опалубки и т. Д.

Также читайте — КАК РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОЧВЫ / ПЕСКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТКА

Расчет количества опалубки | Количество фанеры

Как определить количество опалубочной фанеры, гвоздей, опалубочного масла, зажима для плиты ПКК

Процесс расчета очень прост для определения количества опалубки с использованием правил большого пальца.В зависимости от типа устройства площадь опалубки рассчитывается в квадратных футах на квадратный метр. Обычно опалубка представляет собой временную конструкцию, которая возводится в процессе строительства и будет снята, как только бетон достигнет необходимой прочности.

Чтобы узнать, как определить количество опалубки с помощью правила большого пальца, прочтите следующую статью. Обычно правило большого пальца дает нам приблизительное количество, которое следует применять в строительных работах.Количество почти более или менее соответствует фактическому количеству.

До начала процедуры расчета; узнать определение правила большого пальца и беговой ноги (rft).

Правило большого пальца

Он описывается как постоянное число для определения приблизительного расчета количества с использованием прошлого опыта, а также нашей повседневной практики. Результат, полученный с помощью правила большого пальца, почти эквивалентен фактическому количеству.

Подножки

Беговые ноги — это ширина и высота передней грани объекта, который следует рассматривать как фиксированный. Беговая опора используется в расчетах для расчета таких материалов, как сталь или дерево, или строительных работ, которые имеют неизменное поперечное сечение по всей длине. Это применимо, когда длина участка является наиболее логичным измерением, которое можно измерить.

Ниже приведены подробные списки правил большого пальца, которые в основном используются в строительной отрасли: —

Бетон: 0.038 куб. М на кв. Фут площади плана. (+/- 5%)

Сталь: от 4,50 до 5,00 кг на кв. Фут

Опалубка: От 2,40 до 2,50 площади плиты перекрытия (она содержит столбцы / балки / стороны и т. Д.)

Кирпичная кладка: 0,015 куб. М на кв. Фут площади плана.

Примерно 0,25 кубометра раствора и 500 кирпичей необходимо на 1 кубометр кирпичной кладки

Бетон: 0.5A Cum for Commercial Bldg.

0,2A Cum for Residential Bldg.

Где, A обозначает общую застроенную площадь (т. Е. Площадь цоколя x номер этажа)

Сталь: 4,5-4,75 кг на квадратный фут застроенной площади для жилого дома

5,0-5,5 кг на квадратный фут застроенной площади коммерческого здания.

Опалубка: (1).Опалубка = 6-кратное количество бетонирования (или в 2,4 раза больше площади цоколя)

(a) Число слоев 12 мм (2,44 м x 1,22 м) = 0,22 кратности опалубки (или 0,4 A)

(b) Рейка (75 мм x 40 мм) = 19,82 X количество листов (обрешетка в RM)

(c) Гвозди = 0,22x общая площадь опалубки. (Единица-кг) Практически, гвозди 75 г и вязальная проволока 75 г + гайки используются верхний квадратный метр опалубки

(d) Опалубочное масло = 0.065x общая площадь опалубки (шт.)

Чтобы узнать, как рассчитать количество опалубочной фанеры, гвоздей, опалубочного масла, зажима и т. Д. Для постройки R.C.C. плиты на крытой площади 2000 квадратных футов на основе правила большого пальца, пройдите через следующую статью.
www.civilclick.com

Черные гвозди для бетона, необходимые для соединения опалубки и строительных лесов

Черные гвозди для бетона широко используются плотниками, кровельщиками и плотниками

Гвозди по бетону черного цвета без антикоррозионного покрытия.Гвозди, используемые при строительстве, ремонте или производстве чернового изделия, незаменимы и самые простые. Они используются для соединения различных конструкций из грубых деревянных конструкций, например, опалубки и строительных лесов.

Черные гвозди для бетона изготавливаются из проволоки из черной углеродистой стали. У нас есть несколько типов стержней для черных бетонных гвоздей, включая гладкий стержень, кольцевой стержень, скрученный стержень, скрученный стержень. Типы головок черных бетонных гвоздей могут быть безголовыми и круглыми. Он предлагает хорошую прочность.

Спецификация

Диаметр проволоки для гвоздя: от 1,2 до 8,8 мм
Длина гвоздя: от 16 до 310 мм, стандартные размеры 150 и редкие 200 и 300.
Поверхность: без защитного покрытия

5 концов с выравниванием по границам

5 концов с выравниванием по границам

Предлагаем черные гвозди по бетону следующего размера:

Упаковка черных бетонных гвоздей:

• 20-25 кг / картонная упаковка
• 20-25 кг / деревянный ящик оптом
• 100 штук в коробке, затем коробки
• 500 грамм / коробка 40 коробок / картонная коробка

Производственный процесс

Современный аппарат для изготовления гвоздей полностью автоматизирован и представляет собой комплекс из нескольких узлов, собранных под одним корпусом. Изготовление черного гвоздя состоит из следующих этапов: проволока заданного размера из бухты путем катушки машины подается в гвоздевой блок, фиксируется и специальными захватами нарезается нужная длина.На полученной заготовке с помощью высаженного суппорта формируют шляпку и верхушку культи. Гвоздь готов.

Аппликация черных бетонных гвоздей

пользовались гвозди черного цвета из-за невысокой стоимости и простоты монтажа. Используется для фиксации обычного молотка. Строительные черные гвозди широко используются плотниками, кровельщиками и плотниками, а также для создания временных соединений и внутренней отделки для крепления деревянных деталей, не подверженных воздействию влаги (внутренняя конструкция, полы).

Недостаток черных ногтей:

Из-за отсутствия цинкования эти гвозди легко подвержены коррозии. Из-за нестабильности коррозии их использование в условиях повышенной влажности нежелательно. Также черные строительные гвозди не применяются в тех случаях, когда необходим отличный внешний вид готового изделия.

12 типов гвоздей, используемых в строительстве

Гвоздь может показаться самым простым предметом, который вы будете использовать в строительстве.Его конструкция проста: острие, прямой стержень, головка. Они использовались со времен Древнего Египта, и более 5000 лет строители обращались к ним, чтобы прикреплять балки и балки друг к другу.

Однако этот самый простой тип застежки также бывает различных форм и размеров, некоторые из которых лучше всего подходят для структурных рам, а другие используются в отделочных столярных работах. Как объясняет профессиональный строитель и мастер Джордан Смит, есть гвозди с «разными наконечниками, разными стержнями и разными головками, все в зависимости от цели, для которой был разработан гвоздь.”

Материалы и покрытия для ногтей

Помимо гвоздей разной формы, различные материалы, используемые для изготовления гвоздей, и их покрытия (или оболочки) делают их наиболее подходящими для конкретных условий и ситуаций. Для изготовления гвоздей обычно используется несколько различных металлов.

Сталь

Большинство гвоздей изготавливаются из стали, кроме необработанной стали.

• Нержавеющая сталь: Добавление хрома в сталь помогает ей противостоять коррозии, хотя также может снизить захватывающий эффект гвоздя.
• Оцинкованная сталь: Оцинкованная сталь погружена в цинк, который обеспечивает защитный слой от коррозии. Если стальные гвозди будут использоваться на открытом воздухе, вам потребуются нержавеющие или оцинкованные гвозди.
• Углеродистая сталь: Высокое содержание углерода в этой стали делает ее более твердой и используется для изготовления гвоздей.

Алюминий

Это еще один хороший вариант для наружного использования. Он используется для установки алюминиевого сайдинга, часто с кедром и красным деревом.(Цинк в оцинкованных гвоздях вступает в реакцию с древесиной, что делает алюминий хорошей альтернативой.)

Медь

Эти гвозди чаще всего используются на крышах, поскольку они особенно прочные и более устойчивы к коррозионным воздействиям загрязнений, чем гвозди из оцинкованной стали. Они дороже, чем другие варианты, но, учитывая, что они могут прослужить десятилетия, они могут оказаться более выгодными в долгосрочной перспективе.

Латунь

Этот сплав меди и цинка не ржавеет, поэтому уже давно используется на кораблях.Учитывая их стоимость, они обычно используются в домах только тогда, когда они будут открыты, и они служат декоративным акцентом. В некоторых редких случаях латунные гвозди могут быть предпочтительнее оцинкованных, поскольку цинк в оцинкованных покрытиях может вступать в реакцию с определенными материалами, например, с медью в медных трубах.

Прочие металлы

Некоторые специальные гвозди изготавливаются из других металлов, хотя они не используются в домашнем строительстве. Например, бронзовые гвозди часто используются при строительстве лодок, в то время как железные гвозди все еще производятся, но в основном они используются для реставрации исторических зданий.

Покрытия

Так же, как материалы, используемые для изготовления гвоздей, могут улучшить свои характеристики при определенных условиях, то же самое можно сказать и о некоторых обычно используемых покрытиях. Обратите внимание: если гвоздь описан как «яркий», это означает, что он не имеет покрытия и обычно предназначен для использования в помещении.

Цинк

Слой цинка поверх стали замедляет коррозию. Хотя со временем цинк изнашивается, ржавчина замедляется. Обычно цинк применяется двумя способами:

1. Оцинковка или гальваника. Когда стальные гвозди погружаются в цинково-кислотную ванну, остается тонкий слой цинка. Это обеспечивает некоторую защиту от ржавчины, хотя эти гвозди по-прежнему обычно предназначены для использования в помещении.
2. Оцинковка. Оцинкованные или оцинкованные горячим способом гвозди погружаются в расплавленный цинк. Полученный слой в шесть раз толще, чем слой на оцинкованных гвоздях, поэтому гвозди из оцинкованной стали подходят для использования на открытом воздухе. Слой цинка иногда называют «жертвенным покрытием», поскольку, даже если находящаяся под ним сталь обнажена, коррозия поразит цинк раньше, чем сам гвоздь.

Фосфат

Гвозди из гипсокартона часто покрываются фосфатом, который увеличивает силу сцепления гвоздей. (Примечание: гвозди с фосфатным покрытием нельзя использовать для обработки пиломатериалов.)

Цемент

Также используется для гипсокартона и гипсокартона, тонкий слой цемента на этих гвоздях с покрытием нагревается от трения, когда они прибиваются к месту, увеличивая их стойкость.

Винил

Виниловый слой действует так же, как и цемент, но имеет дополнительный плюс в том, что он действует как смазка для гвоздя во время укладки.

Размер гвоздей

Nails имеет свою собственную систему классификации, с полным набором гвоздей от 2d (один дюйм в длину) до 60d (шесть дюймов). Буква «d» означает динарий, римский пенни — указание на то, сколько они когда-то стоили, — в то время как число, присвоенное гвоздю сегодня, указывает не только его длину, но и диаметр стержня и головки. Гвоздь номиналом 16 пенни или 16 пенни, например, имеет длину 3,5 дюйма, стержень диаметром 0,165 дюйма и головку диаметром 11/32 дюйма.

Специализированные гвозди часто классифицируются по шкале от 2d до 60d, хотя они также могут продаваться с указанием их длины в дюймах или других размеров.

Выбор гвоздя подходящего размера для дерева

Как правило, более плотная древесина или древесина твердых пород (включая клен, дуб и орех) лучше удерживают гвозди, так как больше волокон, которые удерживают гвоздь, хотя они также более склонны к расщеплению.

Мягкие породы дерева (включая кедр, пихту Дугласа и сосну) также не заедут за гвоздь, потому что меньше волокон, чтобы удерживать его на месте.Вы можете распознать мягкую древесину, особенно часто используемую в строительных проектах; они являются популярным выбором из-за простоты работы с этими разновидностями, в том числе когда дело доходит до крепления крепежных элементов. Однако, чтобы компенсировать более низкую плотность волокон, необходимо использовать более длинные гвозди, а в некоторых случаях также покрытия, такие как цемент.

Почему конструкции не рушатся или не разваливаются? Узнайте все о том, что объединяет строительные материалы, в онлайн-курсе MT Copeland «Крепежные изделия и клеи».Курс, который ведет профессиональный строитель Джордан Смит, охватывает самые разные темы — от гвоздей и шурупов до клеев и эпоксидных смол.

12 типов гвоздей, используемых в строительстве

Существует поразительное разнообразие гвоздей, но здесь описаны те, с которыми подрядчики могут столкнуться чаще всего, начиная с обычного гвоздя.

Обычные гвозди

Эти гвозди, также называемые обычными проволочными гвоздями или строительными гвоздями, имеют прямые стержни и плоские головки.В домашнем строительстве для обрамления обычно используются обычные гвозди, и они обычно устанавливаются с помощью пистолета для гвоздей.

Дуплексные гвозди

Двусторонний или двуглавый гвоздь имеет две головки или одну удлиненную. Нижняя головка упирается в поверхность дерева, в которую она прибита, а вторая головка сконструирована таким образом, что гвозди можно легко удалить с помощью молотка или съемника для гвоздей. Дуплексные гвозди используются для временных конструкций, таких как строительные леса или бетонные формы.

Гвозди грузинские

Большинство каркасов строится с использованием обычных гвоздей и пневматического пистолета, но гвозди грузила — это короткие тонкие гвозди, используемые в труднодоступных местах. Обычно они покрываются цементом или винилом. «Трение нагревает ноготь, расплавляет виниловое покрытие и делает гвоздь гладким и легким», — объясняет Смит. «Когда он затвердеет, кольца наверху помогают удерживать его, пока винил остывает и затвердевает, создавая адгезионную связь».

Гвозди для подкладки

Эти гвозди используются для укладки фанерных полов или черных полов поверх существующих полов или деревянных балок.У них более тонкие стержни, чтобы свести к минимуму риск раскола, но их самая заметная особенность — это кольца по длине. Они придают гвоздям основы некоторые преимущества шурупа, с большей силой зажима, чем прямой гвоздь.

Гвозди кровельные

Головки этих гвоздей непропорционально велики по сравнению с их стержнями, что помогает им удерживать черепицу или другой кровельный материал на месте. У некоторых кровельных гвоздей есть небольшой (часто пластиковый) диск, похожий на шайбу, под головкой.Это увеличивает площадь поверхности материала, которую гвоздь удерживает на месте.

Гвозди с кольцевым кольцом

Также известные как гвозди с кольцевым стержнем или гвозди для гипсокартона, кольцевые гвозди с кольцом имеют ряд колец вдоль стержня. Когда они используются с древесиной хвойных пород, кольца выталкивают древесные волокна в сторону, когда они прибиваются гвоздями, а затем древесина возвращается на свое место вокруг колец, удерживая гвоздь на месте.

Гвозди со спиральным стержнем

Хотя кольца гвоздя с кольцевым кольцом параллельны друг другу, а иногда и с небольшим наклоном, стержни гвоздя со спиральным стержнем больше похожи на винт.Прибиваясь к дереву, они скручиваются и создают свои собственные нити. В то время как кольцевые гвозди используются для древесины мягких пород, гвозди со спиральным стержнем используются для древесины твердых пород, которые более плотны и трудны для проникновения.

Гвозди для террасы

Как и гвозди для настила, гвозди для настила имеют кольцевую форму. Дизайн помогает гарантировать, что гвозди останутся на месте, несмотря на высыхание и погодные условия, которым подвергается настил.

Кладочные гвозди

Чтобы вбить гвоздь в цемент или камень, вам понадобится более толстый стержень, как у каменных гвоздей.У них также есть рифленые или рифленые хвостовики, чтобы помочь им проникать в самые твердые поверхности. Для установки гвоздей вам понадобится более тяжелый молоток, если не электрический драйвер.

Шпильки, обсадные и отделочные гвозди

Эти гвозди с тонкими ножками и маленькими шляпками используются для отделки и других небольших деревянных деталей. Штыри являются самыми тонкими из трех и лучше всего подходят для ситуаций, когда вашей основной задачей является не расколоть кусок дерева, когда вы вбиваете в него гвоздь. Они используются в рамах для картин, панелях и узкой отделке.Гвоздь для опалубки, самый большой из трех, используется, когда для отделки требуется дополнительная опора, например, для оконных рам и наличников вокруг дверных коробок.

Коробка для гвоздей

Эти гвозди с очень тонким стержнем также предназначены не для раскалывания древесины; их название происходит от того, что они использовали в строительстве деревянных ящиков. Они не предлагают большой поддержки, и вы не будете использовать их в ситуациях, требующих прочности конструкции. Один из распространенных способов использования в домах — это установка сайдинга из вагонки, так как их тонкие стержни не вызывают трещин.

Стриженные ногти

Скорее всего, вы столкнетесь с остриженными ногтями, когда будете строить дом, оформленный в старинном стиле. Также называемые квадратными гвоздями, их вырезают из металлических листов, а не из проволоки, и были распространены в 19 веке, хотя их все еще производят сегодня для специализированного рынка.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Советы и методы формовки | Журнал Concrete Construction

Каждый год добровольцы встречаются в Лас-Вегасе за неделю до World of Concrete, чтобы установить защитную мембрану на трехмерной автостоянке, построить ровные и квадратные формы, а также разместить и закончить около 1000 квадратных футов бетона для художественного оформления в декоративном стиле. Конкретные демонстрации.Конференц-центр требует, чтобы их асфальтированная автостоянка была возвращена в ее первоначальном состоянии, что создает проблему для быстрой и точной установки опалубки. Но когда опытные подрядчики объединяются со своими идеями, группа извлекает уроки из коллективного опыта, и работа выполняется. У всех также есть возможность опробовать новейшие инструменты. Ниже приведены несколько советов и комментариев об инструментах, которые могут помочь вам в работе.

Меловые линии все больше уходят в прошлое, их заменяют лазерные нивелиры и инструменты для разметки, которые могут быстро создать квадратные и отвесные линии для направления опалубки.Команда использовала инструмент, чтобы быстро установить квадратные линии для каждого пэда. Для выравнивания опалубки использовался небольшой лазерный уровень с магнитным монтажным кронштейном.

Старый трюк финишера — просверлить 5 / 32- или 3/16-дюймовые отверстия в бетоне или асфальте, вставить кусок стяжной проволоки и забить гвоздь с двойной головкой на 16 пенсов. После этого потребуется лом, чтобы вытащить его. Чтобы быстро просверлить отверстия, мы использовали перфоратор с литий-ионным аккумулятором на 36 В (без использования длинного удлинителя, привязанного к генератору), и инструмент работал хорошо.

Использование винтов для соединения форм имеет преимущества. Они не коробятся и не расшатывают формы, когда вы их заворачиваете, и впоследствии их можно будет легко отрегулировать. Винты также можно использовать заново. Лучший способ эффективно использовать их — использовать ударный шуруповерт, а не дрель. Хотя подрядчики не очень осведомлены о них, они, возможно, никогда больше не захотят закручивать винты с помощью дрели / отвертки. Чтобы прижать ударную отвертку к винту, требуется очень небольшое усилие, они никогда не повреждают головку винта, и вы не можете их остановить — воткнуть 3-дюймовый шуруп в дерево совсем не сложно.Формирующая бригада использовала небольшие литий-ионные ударные драйверы на 12 В, которые легко помещались в их карманах.

Беспроводная связь упрощает работу. Мы использовали легкую литий-ионную циркулярную пилу на 36 В, которую можно было легко перемещать куда угодно. Высоковольтные батареи хранят больше энергии, поэтому их не нужно так часто перезаряжать.

Посмотрите демонстрацию Artistry 2009 года.

Thumb Rules, используемые при строительстве в гражданском строительстве

Thumb правила играют наиболее важную роль при принятии быстрых решений на стройплощадке.Правила большого пальца позволяют вычислить решение, используя простую математическую формулу, и принимать разумные решения, когда это необходимо. Помните, что правила большого пальца никогда не дают точных результатов, но вы можете использовать их для приблизительных результатов. Есть много правил большого пальца, которые мы применяем в строительстве. Здесь я обсуждаю наиболее часто используемые правила Thumb на сайте.

Правило большого пальца — это приблизительный метод сравнения. По правилам большого пальца, единицы измерения не совпадают, когда мы сравниваем, чтобы получить результаты. Поэтому никогда не считайте единицы измерения при выполнении правила большого пальца.

Правило большого пальца для расчета объема бетона относительно площади:

Объем бетона 0,038 м на рисунке ниже: Площадь плана = 40 x 20 = 800SFT

Площадь плана составляет 800SFT , тогда общий требуемый объем бетона = 800 x 0,038 м ³ = 30,4 м ³

Вы можете узнать подробнее о Расчет объема бетона

Правило большого пальца для расчета количества стали, необходимого для перекрытия, балок, опор и колонн:

Для жилых зданий 4.5–4,75 кг / SFT

Для коммерческих зданий 5,0–5,50 кг / SFT

Для получения более точных результатов вы также можете использовать рекомендации BN Datta:

Согласно BN Datta, количество стали, используемой в различных элементах здания, может легко рассчитать, используя следующие рекомендации.

Пример:

Как рассчитать количество стали в плите, имеющей длину, ширину и глубину плиты составляет 5 м x 4 м x 0,15 м

Шаг 1: Рассчитайте объем бетона

Общий объем бетона для указанной выше плиты составляет 5 x 4 x 0,15 = 3 м ³

Шаг 2: Рассчитайте количество стали по формуле

Согласно приведенной выше таблице, количество стали в плите составляет 1% от общего объема используемого бетона.

Правило большого пальца для расчета количества стали в вышеуказанной плите = Объем бетона x плотность стали x% стали элемента

Количество стали, необходимое для вышеуказанной плиты = 3 x 7850 x 0,01 = 235 кг

Для точного расчета вы См. График изгиба стержней

Правило большого пальца для расчета площади опалубки:

Затраты на опалубку 15-18% от общей стоимости строительства. Опалубка обрамлена, чтобы привести бетон в форму. Правило большого пальца для расчета необходимой опалубки: в 6 раз больше бетона или в 2 раза.4 раза больше площади плинтуса.

Предположим, количество бетона составляет 0,5 м. ³ , тогда необходимая площадь опалубки составляет 0,5 x 6 = 3 м. ²

Компоненты опалубки: —

Слой опалубки, рейки, гвозди являются компонентами опалубки.

Расчет количества опалубочного слоя:

Опалубочный слой имеет длину, ширину и глубину 2,44 x 1,22 x 0,012

Количество листов опалубочного слоя = 0,22 раза больше опалубки

Предположим, требуется площадь опалубки = 3 м

Тогда требуемый слой опалубки = 0.22 x 3 = 0,66 м ²

Обрешетка опалубки обычно имеет длину и ширину 75 мм x 40 мм.

Количество планок = 19,82 x количество листов

если конструкция требует 25 листов, общее количество планок составляет 19,82 x 25 = 495 планок

75 г гвоздей используется на 1 м ² опалубки

75 г связующей проволоки расходуется на каждый 1 м ² опалубки.

Правило большого пальца для опалубочного масла Количество:

Затворное масло используется для легкого демонтажа каркаса или демонтажа из бетона.

Общее необходимое опалубочное масло = 0,065 x общая площадь опалубки

(или)

На каждые 15 м ² опалубки расходуется 1 литр опалубочного масла.

Пример:

15 м ² — это общая площадь опалубки, тогда необходимое опалубочное масло = 0.065 x 15 = 0,975 л.

Для точного расчета площади опалубки вы можете проверить здесь Площадь опалубки, необходимая для плит, колонн, балок, опор

Правило большого пальца для цемента, песка, крупного заполнителя в различных марках бетона:

Примечание: 1 мешок цемента = 50 кг

Точный расчет см. В проекте бетонной смеси для различных марок бетона

Правило большого пальца для количества цемента в Кирпичная, цементная кладка и штукатурные работы в строительстве:

Кирпичная кладка Правило большого пальца:

Цемент Кладка Количество3