Самодельная дверь из досок: Как сделать дверь своими руками?

Как своими руками сделать дверь из досок: пошаговая инструкция и схемы

У некоторых городских граждан есть собственный загородный дом с земельным участком, а у большинства просто дача с огородом. Как правило, для обработки земли и уборки территории используется различный инвентарь и технические средства. Для их хранения на любом участке обязательно строится сарай или небольшая хозяйственная постройка. Дачники такие сооружения стараются возводить самостоятельно, чтобы сэкономить собственные средства. Поэтому многие из них интересуются, как сделать дверь из досок своими руками.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем

.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера

• Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

Набор ручных столярных инструментов

• Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
• Струбцины для стягивания склеенного полотна.
• Ножовка.
• Лучковая и ручная пила.
• Стамески разных размеров.
• Резиновый и обычный молоток.
• Строительный уровень.
• Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
• Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
• Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

• Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
• Столярный клей.
• Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

• Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
• Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
• Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
• Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
• Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
• Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Пошаговая технология изготовления дверей

Первым делом необходимо тщательно высушить приобретенную древесину. Этот этап может существенно отсрочить этап изготовления, но является необходимым. Просушка в среднем занимает от 1 до 2 месяцев. Доски не должны соприкасаться друг с другом. Они перемежаются специальными прокладками. Такая технология обеспечивает беспрепятственный выход влаги из материала. Использование непросушенной древесины может привести к деформации двери и образованию грибка.

При просушке хвойных пород в специальной камере, недопустимо устанавливать температуру свыше 50 °C. Смола вытечет, что приведет к снижению прочностных характеристик материала.

Изготовление массивной двери

Для того чтобы сделать дверь из массива, потребуется выполнить следующие шаги:

• произвести разметку и распил досок на фрагменты нужной величины;
• проверить расположение полученных отрезков – их нужно развернуть таким образом, чтобы годичные кольца «смотрели» в одну сторону;
• при наличии системы крепления шип – паз соединить фрагменты в единое полотно. Предварительно нужно промазать места соединений столярным клеем. Это обеспечит конструкции дополнительную прочность;
• шип, оставшийся на торце полотна, следует срезать и обработать полученную плоскость;
• получившуюся конструкцию необходимо зафиксировать с помощью струбцин и оставить до полного высыхания клея;
• следующий этап – обработка поверхности при помощи фрезера и последующая шлифовка;
• заключительный этап – скрепление полотна с помощью поперечин. Для этого необходимо подготовить бруски необходимой длины, желательно трапециевидной формы, чтобы обеспечить плотное соединение. Далее нужно сформировать пазы – обычно их глубина равняется половине либо одной трети толщины полотна. После этого остается вогнать поперечины в промазанные клеем пазы с помощью резинового молотка или киянки.

Изготовление филенчатой двери

Производство филенчатой двери – сложный процесс, для которого требуются разнообразные инструменты, а также специальные знания и опыт.

Первым делом нужно подготовить брус для изготовления рамы. Он обрабатывается с помощью фрезы, после чего на стоевых элементах вырезаются пазы, а на поперечных выполняются шипы. Далее изготавливаются филенки. Для этого подойдет массив, фанера, ДСП, стекло.

Все элементы соединяются в единую конструкцию, при этом все шипы промазываются столярным клеем. Для работы потребуется большое пространство.

Пошаговая инструкция сборки:

1. Промазываем шипы поперечин клеем и устанавливаем в пазы вертикальных элементов.
2. Монтируем середники.
3. Устанавливаем филенки.
4. Вклеиваем вертикальный брус.
5. Фиксируем филенки декоративными штапиками.

Для плотного соединения деталей воспользуйтесь резиновым молотком. Выровняйте углы, ориентируясь на строительный уголок. Зажмите изделие струбцинами и оставьте для просушки.

Изготовление щитовой двери

Для изготовления щитовидного полотна требуется:

• собрать раму из брусьев, соединенных на углах по технологии «вполдерева»;
• произвести облицовку рамы с одной стороны фанерой или ДВП. Материал фиксируется с помощью клея;
• образовавшуюся пустоту заполняют ячеистым материалом или брусками из МДФ. Их приклеивают изнутри к уже имеющемуся слою облицовки.
• Конструкция закрывается вторым листом ДВП и отправляется под пресс.

При желании можно сделать дополнительный облицовочный слой из ламинированного материала или обшить полотно деревянными ламелями.

Изготовление двери из вагонки

В качестве основы подобной двери выступает каркас из брусьев. Его можно изготовить по тому же принципу, что и раму для щитовых полотен. Готовый каркас обшиваем вагонкой и дверь готова к установке.

На самом деле не все так просто. Имейте в виду, что каждую доску нужно смазать клеем для более надежной фиксации. В первый день рекомендуют установить всего две рейки – с двух сторон полотна. Приклеиваем ламель, фиксируем ее саморезом. После этого зажимаем струбциной до выступления клея по всему периметру рейки и ждем полного высыхания. С другой стороны проделываем те же действия. Каждый день добавляем всего по две доски и так постепенно закрываем всю плоскость. Соединительные отверстия в ламелях лучше просверлить заранее, так как при вкручивании самореза панель может расколоться.

Как сделать и собрать дверную коробку своими руками

Прежде чем описывать процесс изготовления дверной коробки, необходимо ознакомиться с ее устройством. Она представляет собой рамочную конструкцию, которая монтируется на краях дверного проема. Коробка необходима для установки двери, которая крепится к основе с помощью петель. Для изготовления подойдут следующие материалы – дерево, МДФ.

В конструкцию входят следующие элементы:

• притворный брус – стойка, на которую устанавливается запорная планка замка;
• петельный брус – к нему крепятся петли;
• припотолочный брус – верхняя планка;
• порог – нижний брус, актуален для входных дверей.

Этапы изготовления

1. Производим необходимые вычисления. К известным нам размерам дверного полотна добавляем дополнительное расстояние для образования небольших зазоров – сверху и по бокам по 3 мм и несколько мм снизу.
2. Отпиливаем необходимые детали под углом 45°. Не ошибиться при формировании угла поможет стусло.
3. Соединяем бруски в П-образную или прямоугольную композицию с помощью саморезов.

Изготовление доборов и наличников

Для этих элементов подойдут следующие материалы: МДФ, дерево, ДСП.

Чтобы сделать добор, измеряем ширину стены, которую нужно закрыть планкой. Подбираем деревянную ламель соответствующего размера. Один из длинных срезов подпиливаем. Образуется фаска, которая сможет легко заходить за деталь коробки. Шлифуем поверхность ламели до идеального состояния, после чего окрашиваем ее морилкой и покрываем двумя слоями лака.

В случае с МДФ или ДСП все значительно проще. Нужно будет лишь облицевать края рейки, оклеив их кромочным ПВХ с помощью горячего утюга.

Крепить самодельные доборы лучше всего с помощью саморезов. Начинать нужно с верхней горизонтальной планки, чтобы оставить возможность подкорректировать длину боковых реек.

Для самодельных наличников лучше использовать цельные или клееные бруски. Цельные изделия предполагают необходимость окрашивания. Клееные часто имеют покрытие в виде шпона или ламината.

При самостоятельном изготовлении декоративного элемента вы можете выбрать их форму по своему вкусу. Ваши наличники могут быть:

• гладкими – имеют плоскую форму, наиболее просты в изготовлении;
• профилированными – имеют различные выемки или выступы на поверхности. Для того чтобы их смастерить, потребуется как минимум ручной фрезер;
• фигурными – самый сложный тип наличников. Изготавливаются с помощью специальных программируемых станков по заданным чертежам. Фигурные наличники можно изготовить самостоятельно или заказать у резчика по дереву. Изделия, украшенные ручной резьбой – наиболее дорогой вариант фигурных планок.

Какими будут ваши наличники, зависит только от вашего вкуса и финансовых возможностей.

Установка готовых декоративных элементов производится либо с помощью специальных гвоздиков без шляпки, либо монтажного клея. При фиксации массивных планок лучше выбрать первый вариант. Наличники будут надежно закреплены, а следы от тонких гвоздиков будут практически не видны.

Перед началом монтажа концы наличников подрезают с помощью стусла под углом 45°. Крепление планок производится в следующей последовательности:

• планка возле дверных петель;
• второй боковой элемент;
• верхняя панель.

Чтобы по максимуму спрятать места креплений, можно затереть эти места мастикой, косметическим карандашом.

Самостоятельная врезка и установка фурнитуры

Врезка замка – достаточно сложный этап, на котором нельзя ошибаться.

Первым делом необходимо уложить дверь плашмя. После этого на расстоянии 100-120 см от низа сверлим отверстие. Вставляем защелку и обводим элемент фурнитуры по контуру маркером. После этого выполняем углубление под лицевую накладку. Для этой работы можно воспользоваться стамеской или фрезой. Размещаем корпус в углублении таким образом, чтобы его край был на уровне торца двери. Размечаем места крепления ручек и просверливаем отверстия. Защелка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее наступает очередь ручек и декоративных накладок. Для их монтажа предусмотрены специальные шестигранники.

Монтаж дверной коробки и двери

На следующем этапе происходит установка коробки и навешивание двери

1. Устанавливаем сформированную коробку в проем и фиксируем одну сторону при помощи длинных саморезов в местах, которые будут закрыты петлями.
2. Крепим петли на полотно и коробку и подвешиваем дверь.
3. Прикрываем дверь и намечаем место для запорной планки. Сверлим углубление по размеру защелки.
4. Закрепляем вторую сторону коробки. Перед этим необходимо закрыть дверь и подкорректировать зазор, сделав его одинаковым по всей высоте полотна.
5. Между коробкой и дверным проемом на уровне защелки устанавливаем деревянный клин и фиксируем его саморезом через отверстие, предусмотренное под запорную фурнитуру.
6. Монтируем запорную планку и фиксируем коробку деревянными клиньями.

Декорирование деревянных дверей

Когда все элементы конструкции готовы, можно переходить к следующему этапу изготовления деревянных дверей – декорированию. Этот момент очень ответственный и важный, потому что в процессе отделки очень легко испортить комплектующие, если действовать неумело.

Специалисты советуют не производить такие действия своими руками, а довериться профессионалам. Однако, если вы хоть немного владеете кистью и умеете наносить краску, то обработать дверь самостоятельно несложно.

Если требуется покрасить несколько конструкций, то перед тем, как сделать дверь из дерева, можно купить пульверизатор и компрессор, которые облегчат процесс. Но это довольно затратно и не имеет смысла, если будет использовано лишь единожды. Дешевле их взять в аренду. Эти приспособления позволяют быстро и качественно нанести на поверхность дерева краску.

Кроме окрашивания способами декорирования дверного полотна являются:

• обработка лаком или морилкой;
• оклеивание ПВХ или шпоном;
• покрытие пленкой или ламинатом;
• облицовка дерматином;
• нанесение на дерево рисунка;
• поклейка обоев;
• тканевый декор;
• восковая пропитка и другое.

Если вы решили делать деревянные межкомнатные двери своими руками из материала, который восприимчив к влажности, то перед декоративной отделкой следует покрыть будущую дверь водоотталкивающим составом. Также рекомендуется нанести состав, защищающий от гнилостных процессов, а также образования плесени и расселения паразитов.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер.

Схема утепления двери

Советы по экономии

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

Вывод

Как видите сделать дверь своими руками не так сложно, во всяком случае, человеку который не боится ножовки и молотка такая задача по плечу. На видео в этой статье мастера раскрывают свои тонкости и дают рекомендации по обустройству дверей, так что изучайте нашу инструкцию, смотрите видео и не бойтесь, все у вас получится.

как сделать самому, изготовление из массива дерева

Древесина – универсальный натуральный материал, который используется во многих сферах жизни современного человека. Одним из направлений применения дерева является изготовление дверей. Конструкции из этого вещества отличаются долговечностью и изысканностью. Сделать подобное изделие можно и самостоятельно, но важно предварительно уточнить особенности изготовления деревянной двери.

Как сделать самому?

Деревянная дверь представляет собой полотно из досок или бруса. Изготовить такую конструкцию вполне возможно своими руками. Перед тем, как начинать изготовление дверного полотна, следует запастись несколькими инструментами:

• Пила. С ее помощью выполняется подрезка досок. Оптимальным вариантом будет циркулярная дисковая пила, которая позволит получать качественные и ровные рези. Если такой нет, тогда можно использовать ручной инструмент с мелкими зубьями.
• Болгарка и несколько видов шлифовальных кругов. Технически полировать самодельные изделия можно и вручную, но это долго и неэффективно.
• Дрель и сверла различного размера. Это позволит быстро и качественно формировать отверстия нужного размера. В некоторых случаях может понадобиться и шуруповерт и саморезы.

• Фрезерный станок. Если производство двери выполняется в домашних условиях, тогда вам подойдет ручной вариант.
• Древесина. Тип и размеры материала зависят от конкретных характеристик двери, которую вы планируете получить. В некоторых случаях используют стандартные доски, а иногда и толстые бруски.
• Столярный клей. Это вещество используется для соединения отдельных досок в цельную и прочную систему.

Из массива

Это самые распространенные варианты дверных полотен. Отличаются они использованием цельных досок, которые соединяются между собой в одну конструкцию. Пошаговая инструкция изготовления дверей из цельного массива предполагает выполнение таких последовательных операций:

• Изначально по индивидуальным размерам выполняется вырезание досок. Их длина должна быть немного больше, чем дверной проем. Это нужно, чтобы в будущем иметь возможность подкорректировать габариты более точно.
• После этого все доски тщательно шлифуются со всех сторон. Особе внимание при этом нужно уделить торцам, которые должны быть ровными.

• Когда все хорошо, все элементы склеиваются. Для этого они располагаются на ровном листе ДСП. Каждый торец смазывается клеем и стыкуется с предыдущим. Чтобы зафиксировать весь щит, используют струбцины, которыми он и зажимается.
• После высыхания клея приступают к декоративной обработке дверного полотна. Оно тщательно шлифуется. Если вы желаете создать уникальную дверь, тогда ее можно дополнить резьбой или декоративными накладками.
• Завершающим этапом является врезка замка и установка петель.

Существует более простая конструкция подобного типа. Изготавливается она также из нескольких досок, но соединяются они уже поперечными брусками. При этом каждый элемент прикручивается к поперечным планкам, что позволит получить надежную конструкцию. Чтобы такая дверь не перекашивалась, между горизонтальными брусками крепят наискось еще одну планку.

Но подобные конструкции используют в качестве входных дверей в сараях или бытовых помещениях, так как они не сохраняют тепло и со временем теряют эстетичность.

Филенчатые

Особенностью таких дверей является то, что они собираются из отдельных досок или брусков, а середина заполняется более тонкими их вариантами, стеклом или фанерой. Технология изготовления филенчатой двери предполагает выполнение таких операций:

• В первую очередь, нужно из досок или бруса вырезать заготовки для каркаса. Состоит такая конструкция из прямоугольного полотна, внутри которого присутствуют только перегородки, а все остальное заполняется другими компонентами.
• Когда заготовки готовы, их также тщательно шлифуют и выравнивают. Выполнять подобные операции нужно только с сухим деревом в сухом и теплом помещении. В другом случае дерево может набрать влагу, а затем изменит форму.

• Далее на каждой доске вырезают пазы. Обратите внимание, что одни элементы при этом имеют шип, а вторые впадины. Это позволяет образовать соединение шип-паз. Подобным образом из досок формируют прямоугольный каркас. Здесь важно тщательно подогнать все элементы. На данном этапе важно также вырезать щели под замок.
• После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом. Для этого на опорных досках с помощью фрезера формируют пазы под эти элементы и также тщательно их подгоняют. Если применяется стекло, тогда нужно вырезать его под размер внутреннего проема. Фиксируется оно с помощью деревянных штапиков из того же дерева.
• Завершается процедура сборкой всего полотна и его склеиванием. Для этого также используют специальный клей. Доски между собой стягивают также в специальных тисках. Когда смесь высохла, полотно шлифуется и устанавливаются стекла (при необходимости), а затем вся поверхность лакируется.

Филенчатые двери – это сложные конструкции, которые требуют много ручной работы. Сделать подобное изделие не всегда получится с первого раза, так как для этого нужна сноровка и опыт работы с различными породами дерева. Подобные типы дверных полотен используются зачастую в качестве межкомнатных элементов интерьера.

Еще одним из вариантов дверей из дерева являются щитовые изделия. Это самые дешевые и простые конструкции. Чтобы получить подобное изделие, сбивают деревянный каркас из бруса. После этого его внутреннюю часть заполняют бумагой или тонкими рейками из дерева. Внешне все это обшивают листами МДФ или ДСП.

Продукция такого типа отличается простотой и невысокой прочностью.

Материалы

Технические характеристики деревянной двери зависят не только от технологии производства, но и материалов, применяемых при этом. Сегодня для таких целей используют множество различных веществ:

1. Натуральный массив. Он представлен досками и брусками, из которых затем формируют каркас и все остальные элементы дверного полотна.
2. Отделочные материалы. Сюда относят всю продукцию, которая получена из отходов древесины (шпон, ДСП и т. д. ). К примеру, двери покрывают фанерой, которая снижает вес всего полотна.
3. Декоративные элементы. Очень часто дверные полотна украшают с помощью разнообразных вставок. Они изготавливаются в большинстве случаев из различных видов стекла или пластика.

Но особое внимание при сооружении дверей из дерева следует уделять выбору древесной породы. Сегодня для таких целей используют несколько видов древесины:

• Дуб. Отличается прочностью и долговечностью, а структура его имеет благородные оттенки. Но при постоянном изменении влажности двери из дуба теряют способность удерживать тепло. Поэтому их желательно использовать только в качестве межкомнатных.
• Ясень. Порода также имеет качественные показатели прочности, которые даже немного выше, чем у дуба. Цветовые оттенки этой породы могут быть разнообразными – от розоватого до бурого.

• Лиственница. Данный вид дерева не боится плесени, а также не поддается гниению. На рынке представлено несколько видов досок из различных пород этой древесины. Одним из недостатков изделий из лиственницы является их большой вес. Часто их используют в деревенском стиле в доме из сруба.
• Сосна. Дверь из нее является самой теплой, так как эта древесина отличается высокими показателями теплоизоляции. Но конструкции из сосны не прочны и поэтому являются одними из самых дешевых. Чтобы улучшить этот показатель, многие производители могут покрывать полотна шпоном из дуба или других твердых пород.
• Красное дерево. Под этим названием скрывается несколько пород дерева, таких как меранти, ньято, тик и т. д. Двери из этого материала имеют неплохую прочность, так как древесина имеет высокую плотность волокон. Недостатком такой продукции является ее высокая цена, которая по карману только определенной категории населения.

Что делать, если древесина разбухла?

Многие начинающие столяры при изготовлении двери используют влажные доски или выполняют эти операции во влажном помещении. В таком случае древесина набирает влагу и начинает увеличиваться в размере, что приведет в непригодность в будущем само дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно обязательно тщательно высушить доски, но не используя при этом мощные фены.

Оптимальным вариантом будет специальная сушка или свежий воздух (в тени).

Если же дверь начинает разбухать после ее установки, тогда исправить эту ситуацию можно несколькими способами:

1. В первую очередь, нужно создать в помещении нормальную температуру и минимальную влажность. По истечении некоторого времени доски могут подсохнуть и «вернутся» на место.
2. Если конструкция не восстанавливается, тогда следует попробовать переустановить или отрегулировать петли так, чтобы полотно легко входило в коробку.
3. Самым распространенным вариантом является изменение его формы с помощью рубанка. Для этого место, где полотно не закрывается, немного подтесывают. Иногда можно выполнять такую операцию не только с дверью, но и самой коробкой. Но снимать желательно минимальный слой, так как древесина может со временем ссохнуться и образуются щели в этих местах.
4. Принудительная сушка дверного полотна. Но выполнять эту операцию нужно только при небольших температурах и длительное время. Если это сделать резко, то на досках просто появятся трещины и дверь придет в непригодность.

Варианты обработки

Древесина не является уникальным материалом и имеет множество недостатков. Чтобы избавиться от них, деревянные двери при изготовлении обрабатывают различными способами:

1. Покраска. Самый распространенный вариант отделки. Здесь используются как обычные эмали, так и прозрачные лаки. Чтобы предотвратить гниение, материал дополнительно может пропитываться специальными составами. Технология их нанесения довольно проста и требует только равномерного распределения смеси по поверхности дверей. Для этого используют обычные валики, кисточки или пульверизаторы.
2. Отделка декоративными панелями. Сегодня существует возможность изменить дизайн дверного полотна с помощью шпона. Листы этого продукта изготавливаются из различных пород дерева. Это позволяет придать дешевым конструкциям более благородный вид. Наноситься листы могут как на само полотно, так и на обналичку.
3. Утепление. Подобный подход используется, если двери размещают непосредственно на улице. Утепленная конструкция способна выдерживать морозы, сохраняя при этом первоначальные характеристики. Утеплитель на дверное полотно наносится сверху. Для этого на его поверхности сооружают каркас из деревянных реек. После этого внутрь помещают минеральную вату, пенопласт или другой подобный материал. Крепится он с помощью жидких гвоздей. Внешне система обшивается досками или металлом, которые образуют цельную конструкцию.

Самым простым вариантом утепления может быть слой поролона, который прибивают к двери. Сверху его обшивают натуральной кожей или другими подобными тканями. Чтобы полотно сохраняло привлекательный внешний вид, используют специальные мебельные декоративные гвозди.

Как заделать щели?

Щели в деревянной двери образуются в различных местах, что может привести к образованию сквозняков. Если это трещины, то можно попробовать заделать их с помощью различных составов:

1. Затирки. Применяются только для тонких слоев. В больших щелях они со временем рассыплются.
2. Герметик. Один из самых оптимальных вариантов, который подойдет для заделки любых видов трещин и щелей. Заполнять им нужно последовательно, чтобы дать возможность схватиться каждому слою.

Если щели появились между коробкой и самой дверью, то исправить это можно с помощью уплотнителей. Они размещаются на одном из этих элементов таким образом, чтобы при закрывании образовалось уплотнение.

Если количество трещин на полотне большое, можно усилить его металлическим листом, который закроет все эти недостатки.

Удачные примеры и варианты

Необычная откатная дверь из цельного куска массива смотрится очень оригинально и хорошо гармонирует с «состаренным» деревянным полом, но вряд ли такая идея будет повторяться часто.

Темные коричневые двери в одном стиле – двустворчатая и одностворчатая, разбавляют белый цвет интерьера, «помогают» им столик и напольные вазы.

Дверь с якобы необработанной поверхностью и стеклянными вставками специально подобрана под общий стиль помещения и поэтому выглядит весьма органично.

О том, как изготовить деревянную дверь, смотрите в следующем видео.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Сейчас на рынке просто огромное разнообразие материалов ,из которых изготавливают двери. Однако, несмотря на такой ассортимент, деревянные двери остаются наиболее востребованными.

Самодельные двери

Плюсы

Основным достоинством древесины как материала является его экологическая чистота. Также деревянные двери хорошо изолируют звук, являются плохими проводниками тепла, что способствует теплоизоляции. При правильной обработке дерево прослужит не один год. Ну и конечно эстетическая сторона, как бы не старались производители искусственных материалов, к каким бы ухищрениям не прибегали, все равно материал и изделие получается «холоднее» натуральных, от которых всегда будет исходить комфорт и уют.

Минусы

Недостаток можно назвать один – дерево имеет пористую структуру. Из-за этого оно впитывает влагу, что в дальнейшем может привести к деформированию конструкции. Во избежание этих проблем, материал необходимо подвергать правильной обработке и просушке.

Процесс изготовления самодельной двери

Сама сборка и установка пройдет в несколько этапов:

• подготовительный этап;
• монтаж дверной коробки и полотна;
• обработка клеем;
• просушка.

Перед началом работ выберите подходящее помещение, хорошо подойдет для этого гараж или другие хозяйственные постройки. Главное – чтоб помещение хорошо освещалось. В принципе, всю работу можно провести и в жилой комнате. Однако стоит учесть, что в процессе сбора дверей будет больше количество мусора и отходов, поэтому необходимо заранее озаботиться вопросом утилизации последних.

Как в любой другой строительной операции, тут необходимо начать со снятия размеров. В данном случае описан способ, учитывающий, что короб от прежней двери в хорошем состоянии и замене не подвергается.

1. Отчистите от всего лишнего дверной проем и произведите замер будущей двери, по высоте и ширине. От полученных размеров отнимайте 2-4 мм. Это необходимо для того чтоб дверь имела нормальный ход.
2. Для начала необходимо изготовить раму будущей самодельной двери. Для этого необходимо взять доску-десятку, делаем из нее пять заготовок. Две заготовки длинной равной высоте будущей двери и три – ширине. Края досок шлифуем, обрабатываемых наждачкой.
3. Потом понадобиться несколько цельных листов ДВП, на листе обводим контур будущей двери. Тут можно использовать старую дверь, приложив ее к фанере, просто обвести ее контур, после чего выпилить две заготовки по этому размеру.
4. Далее, на рабочей поверхности (стол, верстак, пол), расстилаем оберточную бумагу или полиэтилен. Лист ДВП вкладываем на него сверху. Тут стоит сразу выбрать, где у будущей двери будет верх и низ. К листу ДВП прикладывайте заготовленные доски. Если будущая самодельная дверь планируется с остеклением, на этом этапе можно сразу произвести его предварительное расположение. Также берите в учет расположение будущих замков, если они предусмотрены и дверных ручек, как показано на фото.
5. Поочередно каждую деталь отмечем маркером. Тут стоит вспомнить старое правило – семь раз отмерь. Все замеры и разметку необходимо производить очень точно во избежание дальнейших проблем при сборке и установки готовой двери.
6. Далее один из самых важных этапов. Необходимо сделать соединяющий шип, пропиливая каждую деталь на глубину чуть меньше половины доски. Лишнее уберется на финальном этапе сборки и подгонки дверей. Шип будет служить надежнейшим креплением, как правильно это сделать смотри видео. В конце данного этапа, все детали будущей конструкции необходимо обработать с помощью древесного клея, используя обычную кисть.
7. После приступаем к финальной части сборки. По раннее обозначенным меркам произведите склеивание обработанных деталей. Сверху закройте это все вторым листом ДВП. Эту процедуру необходимо провести с предельной аккуратностью и точностью.
8. В завершении необходимо зафиксировать данную самодельную конструкцию, для этого можно использовать старую дверь, ее кладете поверх новой двери и фиксируете тяжелыми предметами, например гирей.

Одна из самых распространенных проблем при изготовлении самодельных деревянных дверей, это то что древесина в результате неправильной усушки, деформируется. Чтобы избежать этого используют деревянные штифты. Некоторые столяры даже полностью заменяют креплением штифтом, склеивание готовой конструкции.

Все это не сложнее сборки детского конструктора.

Итоги

В принципе самодельная дверь не очень сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Как и любая другая вещь, изготовления своими руками, она приобретает определенную ценность, деревянные конструкции очень явно отличаются от аналогичных из искусственных материалов, они несут частичку теплоты и усилий мастера.

Следуя данной инструкции и внимательно выполняя все этапы, как показано на видео, вы справитесь с этой задачей без особого труда, и данная самодельная конструкция будет радовать вас на протяжении долгого времени.

Смотрите также:

Межкомнатные двери из фанеры. Как сделать дверь своими руками? Двери из бакелитовой фанеры

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс .
• Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила .

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером .

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Разделы статьи:

В данном материале мы рассмотрим самый простой способ, как изготовить межкомнатные или входные двери своими руками. Подобная необходимость часто бывает вызвана неудовлетворительным качеством большинства моделей, реализуемых в специализированных магазинах, либо же персональными требованиями к обустройству двери.

Что понадобится для самодельных деревянных дверей

Использование в процессе самостоятельного изготовления межкомнатных деревянных дверей своими руками качественных материалов и хороших инструментов является залогом выполнения поставленной задачи. Можно сказать с уверенностью, что это гарантирует 50% успеха. Вторая часть напрямую зависит от навыков и умений того, кто занимается изготовлением двери.

Из инструментов необходимо подготовить:

Ручную фрезерную машинку. Такой инструмент пригодится для создания требуемого профиля отдельным частям дверного полотна. Вместе с тем, фрезерная машинка используется для создания пазовых узлов.

Ручная циркулярная пила. С помощью данного инструмента придётся резать большинство используемых материалов.

Болгарка, оснащённая шлифовальным кругом по дереву. По большому счёту насадку для шлифовки можно устанавливать на дрель, но с болгаркой данная деталь функционирует значительно продуктивнее. Используя круг для шлифования, необходимо будет привести деревянные поверхности к законченному состоянию.

Дрель и электрическая отвёртка. Эти инструменты пригодятся для сборки дверного полотна.

Кроме того, чтобы изготовить дверь своими руками следует заранее подготовить набор разного ручного инвентаря. В число него входят измерительные принадлежности (рулетка и уголок), стамеска, киянка, молоток, а также другие мелкие инструменты, которые всегда используются при работе с древесиной.

Из материалов необходимо подготовить доску сечением 40х100 мм или 40х150 мм. Рекомендуется использовать сухое струганное дерево. На одно дверное полотно уйдёт не более 6 м доски. Покупать деревянную доску необходимо с небольшим запасом от требуемой длины. Эти лишние сантиметры уйдут на подрезку торцов и тому подобные моменты.
Также следует приобрести лист ЛДСП.

Это все то необходимое, что нужно для того, чтобы изготовить деревянную дверь своими руками. Из дополнительных материалов нужно подготовить клей ПВА и шурупные стяжки небольшой длины, а также лаки, которыми будет декорироваться дверь.

Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления

Процесс изготовления деревянных дверей своими руками делится на несколько последовательных этапов. Первым делом требуется подготовить доску обрамления. Для этого с помощью болгарки и шлифовального круга необходимо тщательно отполировать купленные доски. Обрабатывать следует лишь широкую часть материала, а торцами заняться в процессе фрезерования.

После шлифовки следует перейти к фрезеровке древесины. Для этого понадобится подготовленный фрезерный станок и набор фасонных насадок. С помощью этих элементов необходимо привести торцы дерева к эстетическому виду. Когда вы изготавливаете подобную дверь из досок, важно скруглить все углы, но незначительно, иначе они станут совсем круглыми и изделие, сделанное своими руками, не будет эстетичным. Затем необходимо поменять насадку на станке и в одном из продольных торцов доски выполнить паз шириной, равной толщине листа ЛДСП. Очень важно точно подобрать размер фрезы. Как правило, он составляет 16 мм. Паз устраивается чётко в центре торца, а его глубина варьируется от 15 до 20 мм.

Следующим этапом необходимо подрезать торцы деревянных досок. Лучше всего ознакомиться с тем, как изготовить двери деревянные своими руками, можно посмотрев тематические видео. Для этой операции отлично подойдёт ручная циркулярная пила. Все концы досок необходимо срезать под углом в 45 градусов. Крайне важно точно соблюсти длину дерева и величину остроты среза. Для того, чтобы не ошибиться с углом, можно использовать обыкновенный транспортир. Рекомендуемая длина досок составляет 2000 мм.

Этот размер является стандартным и чаще всего используется при изготовлении дверей из любых материалов. Габариты верхней и нижней вставки зависят от ширины дверного полотна. Например, если есть необходимость изготовить дверь шириной 700 мм, то и вставки в самой длинной своей части должны иметь такой размер. Двери своими руками следует изготавливать с максимальной точностью.

На следующем этапе изготовления дверей своими руками необходимо произвести раскрой ЛДСП, которого можно избежать, если предварительно приобрести материал под размер дверного полотна. Габарит этого комплектующего элемента можно вычислить по простой формуле: из ширины дверного полотна требуется вычесть размер двух приготовленных досок и добавить к ним глубину сделанного паза умноженную на два. Например, если дверное полотно имеет ширину 700 мм, расчёт будет выглядеть так: 700-140х2+20х2=460мм. Длина вставки будет равна 2000-140х2+20х2=1760мм.

После этого необходимо произвести предварительную сборку. Это достаточно простой и лёгкий процесс. К ЛДСП прикладываются доски пазом к торцу и несильным ударами киянки элементы соединяются. После этого необходимо осмотреть конструкцию и, убедившись в отсутствии дефектов в соединении, закрепить элементы постоянными конфирматами. Для их устройства просверливают специальные отверстия снизу и сверху дверного полотна. После сборки конструкции с помощью конфирматов необходимо проверить, всё ли правильно получилось. Если да, дверное полотно необходимо разобрать, чтобы приступить к следующему этапу работы.

В этот момент лучше всего произвести врезку ручек, защёлок и других навесов. В противном случае, эту операцию придётся проделывать с покрытым декором полотном, что чревато его повреждением. В принципе, на этом этапе можно считать, что дверь деревянная из фанеры, сделанная своими руками, готова. Осталось только придать ей эстетический вид.

Декорирование

Наверное, самым ответственным этапом изготовления деревянных дверей своими руками является процесс декорирования полотна. Конечно, лучше всего для этой работы поискать профессионального мастера или отдать дверь на ламинирование или шпонирование в специализированный цех. Или можно обратиться за услугами к маляру. В любом случае, самостоятельно и в домашних условиях облицевать дверь шпоном или ламинатом достаточно сложно. Если всё же принято решение декорировать дверь самостоятельно, то лучше отдать предпочтение окрашиванию. Также можно сделать дверь из вагонки своими руками.

Для отделки дверного полотна краской придётся приобрести или взять во временное пользование компрессор и пульверизатор. А вот при изготовлении двери из вагонки своими руками потребуется приобрести лак для покрытия готового изделия. Кстати, следуя описанной выше инструкции можно изготовить как глухие деревянные двери, так и конструкции со стеклянными вставками. Для создания таких филенчатых дверей необходимо в ЛДСП выполнить вырез нужной формы, а потом заказать под его размеры стекло.

Изготовление стальной двери

Чтобы изготовить стальную дверь своими руками, понадобится целый перечень инструментов и материалов. Необходимо подготовить сварочные стол и аппарат, угловую шлифовальную машинку с насадкой по металлу, шуропвёрт и дрель со свёрлами разного диаметра, измерительную рулетку, рожковые ключи и отвёртки. Из материала в процессе изготовления двери понадобится металлический уголок для производства дверной коробки, либо стальная труба квадратного сечения. Также следует приготовить металлический лист толщиной от 1,5 мм, отелочный материал (фанера, шпон или МДФ), петли на дверное полотно, различную навесную фурнитуру. Крепёжные элементы (болты, шурупы и т.д.).

Замеры

Двери своими руками изготавливаются в несколько этапов. Первым делом необходимо снять размеры с дверного проёма. После получения данных следует вычесть из каждого габарита по 20 мм с каждой стороны. Это зазор делается с целью упрощения установки дверной конструкции и позволит подкорректировать положение короба. Важно осуществлять замеры по прочной основе, такой как кирпич или бетон. Ни в коем случае не следует при измерении проёма отталкиваться от штукатурного покрытия стен.

Изготовление дверной коробки

Первым делом, изготавливая двери входные из металла своими руками, необходимо уложить на сварочный стол выбранный профиль и обрезать по зафиксированным ранее размерам. Полученные куски будущего каркаса располагают прямоугольником и проверяют ещё раз размеры. Важно сделать контрольные измерения также и по диагонали, что даст возможность обеспечить прямые углы со всех четырёх сторон. После сверки размеров можно приступить к сварке металлических элементов каркаса дверной коробки. На данном этапе целесообразно устроить в коробе прорези под ригели затворных механизмов. Для этого удобно воспользоваться болгаркой.

Изготовление дверного полотна

Чтобы опередить размер дверного полотна, необходимо из размера дверной коробки с каждой стороны вычесть 5 мм. Этот зазор понадобится для свободного закрывания и открывания двери. По полученным размерам необходимо сварить каркас дверного полотна из стальных уголков. С внутренней стороны рамы дверной коробки следует приварить кусочки уголка с одинаковым шагом. Эти отрезки послужат рёбрами жёсткости для конструкции.

Следующим этапом потребуется вырезать металлический лист для дверного полотна. Ориентиром для его размера служат длина и ширина уже изготовленного каркаса. При этом необходимо дать припуск 10 мм с каждого края и 5 мм со стороны петель. Затем лист аккуратно и ровно приваривается к раме дверного полотна. Необходимо будет с помощью болгарки устранить заусенцы и отшлифовать сварные швы.

Теперь можно установить рейки из древесины в дверное полотно. С помощью этих элементов будет закрепляться декоративная облицовка. Кроме того, требуется проделать прорези для замков и просверлить отверстие под глазок наблюдения. Затем к раме дверного полотна и коробу привариваются петли. При этом важно не перепутать, какая часть петли куда предназначается. На дверное полотно монтируется ответная часть, а на коробку элемент петли, оснащённый штырём. Чтобы узнать, как аккуратно и правильно сварить входную стальную дверь полностью своими руками, можно посмотреть тематические видео.

На заключительном этапе изготовления стальной входной двери осуществляется покраска готового изделия и отделка полотна декоративными элементами. Будет кстати, внутрь уложить какой-либо утеплитель, к примеру, листы пенопласта или минеральную вату. Такое решение значительно повысит теплоизоляционные качества конструкции и защиту помещения от шума. В самом конце можно установить замки и глазок, если он предусмотрен конструкцией дверного полотна. Стальная дверь своими руками готова.

Двери своими руками позволяют значительно сэкономить финансовые средства, проконтролировать качество изделия, а также получить моральное удовлетворение от самостоятельно проделанной работы.

Теперь ставим входные стальные двери, сделанные своими руками в проём. Весь процесс от А до Я отображен на видео сверху.

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

Даже самые простые двери из дерева смотрятся очень неплохо

• 1 Общие принципы
• 2 Делаем дверную коробку
  • 2.1 Порядок сборки
• 3 Деревянные двери в баню или на дачу
  • 3.1 Материалы
  • 3.2 Простой вариант из оструганных досок
  • 3.3 Входная дверь из двух рядов досок
• 4 Двери из фанеры
  • 4.1 Однослойная
  • 4.2 Многослойная
• 5 Итоги

Общие принципы

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Об установке дверной коробки своими руками читайте тут.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

О том, какие должны быть двери в бане читайте тут.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Схематично технология установки двери выглядит именно так

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Порядок сборки

На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Порядок изготовления притолоки дверной коробки

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45o. Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло .

Края досок для двери можно сделать фигурными

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

• Делают два пропила под 45o. Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
• С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
• Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Сделать деревянные двери можно без гвоздей

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла .

Возможно, вам будет интересно: «Баня бочка своими руками»

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Потом можно двери устанавливать в дверной проем. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

Видов фанеры много и как строительный или отделочный материал она очень удобна

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Как покрасить и отлакировать деревянные или фанерные двери читайте тут.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

1. Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
2. Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
3. Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или . Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

• низкая цена;
• возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
• в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25-40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25-30 мм, входных – 5-6 см.
5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

• дверные ручки, защелки и замки;
• на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
• балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
• на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
• чтобы закрывать или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2-3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5-6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

“Дверь не дверь, если вокруг нее нет дома.”
Умберто Эко.

Как ни крути, но каждый из нас рано или поздно сталкиваются в жизни с такими моментами как стройка или капитальный ремонт. В том или ином случае возникает необходимость установки (или замены), а соответственно и покупки дверей.

Как Вы и сами знаете, они бывают входные и межкомнатные. На роль первых, как правило, выбирают металлические, поскольку они должны быть прочными, надежными и безопасными. Минусами являются их тяжесть и дороговизна. Другое дело — . Поскольку затраты уже и так не малы, то наверняка есть необходимость сэкономить. В этом случае отличным вариантом будет узнать, как сделать дверь своими руками.

Наши инструменты

Для работ нужно заранее приготовить:

• электролобзик
• шуруповерт
• саморезы
• строительный угольник
• рулетка
• наждачная бумага
• карандаш
• дрель
• шпаклевка
• фанера

С чем мы будем работать?

Выбирая фанеру из множества ее видов, мы остановимся на типе ФК, хотя она менее влагостойкая в сравнении с ФСФ.

Толщину листов подбирайте на свое усмотрение, в зависимости от того, какая прочность вам нужна. Но слишком толстый материал брать ни к чему. Оптимальной для межкомнатных дверей будет толщина 8 – 12 мм.

Ознакомьтесь со всеми возможными видами фанеры в другой статье.

Собираем каркас

Делаем предварительные замеры

Для определения размера нужно промерять рулеткой величину дверного проема (“коробки”). При этом зазор между коробкой и полотном оставляем 2-4 мм (если есть порог). Если же порога нет (имеется ввиду что он находится на уровне пола или ниже него), то снизу оставляем зазор 8-10 мм, а сверху и по бокам — по 2 мм. Для двери в ванную комнату снизу нужно оставить зазор 10-15 мм для лучшей циркуляции воздуха.

Вырезаем каркас

Определившись с необходимыми размерами, на листе фанеры отмериваем и расчерчиваем карандашом прямоугольник. Далее вырезаем его с помощью лобзика и обрабатываем края наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Каркас делаем из соснового бруса 5Х7 см с раскосами. Его можно сделать с одной поперечной планкой (средником) или с двумя, для большей надежности. Во время сборки каркаса обязательно соблюдайте прямые углы.

Вот мы и собрали каркас. Накладываем на него вырезанный лист фанеры, ровняем и прикручиваем саморезами. Отверстия под них лучше просверлить заранее и раззенковать сверлом большего диаметра (соответственно диаметру шляпки), чтобы избежать расколов фанеры и спрятать шляпки саморезов.

Делаем звукоизоляцию

Свободное пространство между брусками можно заполнить . Так межкомнатные двери своими руками приобретут шумо- и термоизолирующие свойства.

Теперь второй вырезанный лист фанеры прикручиваем к каркасу описанным выше способом.

Чистовая отделка поверхности

Когда дверное полотно уже почти готово, мы можем приступать к отделке.

Для начала необходимо зашпаклевать саморезы и щели. После высыхания шпаклевки шлифуем дверь с помощью шлифмашинки или обычной наждачной бумаги.

Проведя такие несложные манипуляции, приступаем к покрытию изделия лаком . Также можно нанести несложный рисунок на поверхность с помощью фрезера.

Порядок установки

Переходим к установке двери. Тут все просто. Сначала необходимо определиться, в какую сторону они будут открываться, поскольку петли бывают разных видов: правые, левые, универсальные.

1. Крепим петли.

Устанавливаем петли на дверное полотно. На торцевой части сверху отмеряем 20-25 см, прикладываем петлю и обрисовываем ее по периметру острым карандашом (именно острым, потому что важен каждый миллиметр). Точно так же отмеряем снизу указанное расстояние и обрисовываем петлю. Это вариант, когда петли устанавливаются только сверху и снизу. Еще можно установить дополнительную петлю посередине или ближе к верхней (такую схему часто используют при монтаже тяжелых дверей, поэтому нам будет достаточно двоих петель). Используя острую стамеску, по обрисованным контурам делаем выборки (углубления) под петли, чтобы они сели внутрь и не выступали. Закончив, прикручиваем петли саморезами на подготовленные места.

2. Монтируем в коробку.

Далее устанавливаем полотно двери в коробке на подложки толщиной около 1 см. Это необходимо для того, чтобы она не цеплялась за порог и открывалась без скрипа. С помощью все того же карандаша переносим размеры и положение петель на коробку. Берем стамеску и снова делаем выборки, только в этот раз уже на коробке, прикручиваем к ней петли и одеваем на них дверь. Проверяем, нормально ли она открывается.

Как видите, установка дверей своими руками — это совсем не сложная процедура.

3. Врезаем замок и ручку.

Приложите замок к торцу на высоте 1 метра от нижнего края и обведите карандашом. Фрезером или все той же стамеской сделайте необходимые отверстия (одно для замка и второе сквозное для ручки) и установите замок на саморезы. После этого установите ручку. Закройте и проверните замок, чтобы его запорная часть уперлась в коробку. В таком положении отметьте карандашом место их соприкосновения и сделайте там углубление с расчетом закрытия замка на два полных оборота.

После этого прикрутите на коробку на уровне замка металлический упор для него.

У нас все получилось!

Видео, как сделать входную дверь своими руками

Как можно сделать входную дверь. Изготовление двери из досок своими руками. Изготовление и сборка

Не всегда существует возможность приобрести хорошую дверь, но если есть материал, можно изготовить ее самостоятельно. От прочности древесины зависит надежность полотна и короба, но кроме них еще множество факторов обеспечивают безопасный вход в помещение. Деревянные двери для хозпостроек, дачного домика или коттеджа изготавливаются по одной технологии, различие составляют усиливающие элементы, применяемая фурнитура, варианты отделки.

Межкомнатные двери также можно сделать самому по такой же технологии с той лишь разницей, что они не оснащаются глазком, замком, и толщина ее может быть меньше. Таким образом, деревянные двери отличаются между собой лишь стилистически в зависимости от места, где они будут установлены.

Разновидности конструкции

Деревянные двери можно изготовить в следующих вариантах:

• филенчатые,
• щитовые,
• глухие из массива,
• с витражной вставкой.

Полотно с витражной вставкой из ударопрочного стекла, а также глухое используются в качестве входных и внутренних дверей. Филенчатая конструкция применяется, как правило, в качестве межкомнатных дверей. Стеклянную вставку в наружных дверях усиливают художественной ковкой, которая, кроме защитной, несет декоративную функцию. Отделку древесины осуществляют, как правило, лаком или шпоном дорогих пород деревьев.

С чего начать?

Для того, чтобы качественно изготовить двери своими руками, следует запастись заранее необходимыми инструментами. Но сначала надо обеспечить себя древесиной надлежащего качества. Самые популярные сорта для изготовления дверей — сосна и ель. Также можно выбрать лиственницу, дуб, ясень. Здесь следует учитывать, что твердые сорта деревьев трудно обрабатывать в домашних условиях, для этого требуется специальное оборудование. Более мягкая древесина позволяет обойтись доступными инструментами:

Доска для двери должна быть сухой, ровной, гладкой, без крупных сучков (мелкие допускаются, если они без трещин). Желательно дополнительно просушить заготовки, уложив их на улице в сухую погоду при температуре воздуха от +25ºC не менее, чем на 2 недели. Количество досок зависит от конструкции двери: меньше всего материала понадобится для щитовой, а самый большой расход приходится на глухую дверь из массива.

Сначала определяют размеры будущего изделия. Для этого измеряют строительной рулеткой размеры проема и отнимают 8 мм, если предусмотрено наличие порога. Для изготовления коробки применяют брус толщиной 5 см, шириной 10 см.

Как правильно сделать короб?

Этот элемент конструкции крепят к дверному проему, и к нему прикрепляют при помощи петель дверное полотно. Для прочности короб лучше изготавливать из массива дерева. Он представляет собой 2 вертикальные стойки и 2 перекладины. На них отмечают места соединения и расположение соединительных шипов. Ножовкой, затем ножом делают пропилы, аналогичные соединению шип-паз. Затем их промазывают столярным клеем и соединяют. Готовую раму вставляют в дверной проем и прикрепляют к стене саморезами. Шляпки должны «утонуть» в массиве короба.

Дверное полотно

Габариты полотна должны быть меньше короба на 2-3 мм. Это обеспечит свободное открывание/закрывание двери без взаимного трения материалов. Далее деревянные двери своими руками изготавливают из цельного полотна или плиты ДВП, но технология от этого не меняется.

Массив можно приобрести в магазине, так как его изготовление требует наличия оборудования. Он изготавливается методом склеивания брусьев и ламелей.

Для удобства дальнейшую работу выполняют на полу:

Входная дверь изготавливается аналогично. Вместо ДВП применяют массив, пространство между листами следует утеплить. Для этого используют минеральную вату в виде тонких плит. Увеличенную защиту можно обеспечить, поместив внутрь «сэндвича» металлический лист толщиной 2 мм. Таким способом изготавливают деревянные бронированные двери. Далее прикрепляют навесные петли, врезают замок, если он предусмотрен конструкцией.

Входная дверь является визитной карточкой любого дома. Поэтому она должна не только красиво выглядеть, но еще и обеспечивать хорошую теплоизоляцию, гармонично подходить к дизайну и архитектуре здания. От прочности и надежности данной конструкции напрямую зависит безопасность имущества, а также защита жилья от проникновения холодного воздуха, осадков и шума с улицы.

На сегодняшний день выбор дверей предоставлен в широком ассортименте, при этом каждая модель отличается своей комплектацией и внешними формами. Входную конструкцию можно купить в готовом виде, сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Многих это может удивить, но в этом нет ничего сложного, просто необходимо выполнить правильные замеры, подобрать нужный вариант модели и запастись терпением.

При этом стоит заметить, что самодельная конструкция будет отличаться оригинальным дизайном и по-особенному подчеркнет вход в помещение.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

• Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
• Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
• Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
• Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

• Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
• Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
• Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.

Материалы

Входные двери изготавливают из разного сырья, при этом чаще всего для самостоятельного производства используют металл и натуральное дерево. Стоит заметить, что именно от выбранного материала будут зависеть функциональные свойства конструкции, так как хорошая и качественная дверь не должна пропускать холодный воздух и полностью изолирует дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла весьма популярны, все же дерево не теряет своих преимуществ и часто применяется в производстве дверей. Такие модели встречаются как в современных квартирах, так и в загородных домах. Как правило, такие деревянные конструкции делают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из древесины отлично справляются изоляцией и хорошо сохраняют тепло.

Благодаря уникальным особенностям древесины, изделия из досок защищают жилье от проникновения потоков холодного воздуха.

Для того, чтобы подобные изделия в процессе эксплуатации не гнили и не покрывались плесенью, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от древесных вредителей и увеличивают срок службы. Кроме этого, дерево легко обрабатывать и декорировать различными вставками или резьбой. Единственным минусом этого сырья считается высокая стоимость, поэтому в качестве альтернативы часто используют панели из фанеры.

В отличие от дерева, металлические конструкции имеют больше достоинств. Они прочны и долговечны, а для того, чтобы подобные изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем. Металлические двери также красят эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет выполнять установку как внутри помещения, так и на улице в загородных домах.

Для самостоятельного изготовления входных конструкций, как правило, выбирают стальные листы.

В последнее время можно также встретить пластиковые или металлопластиковые двери. Они предназначены для зданий, где есть возможность тамбурного подогрева, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме этого, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализации или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для домов.

Огромный выбор цветовой гаммы, наличие декоративных вставок и простота в уходе позволяет применять пластиковые двери для входа в различные организации и офисы.

Размеры

Перед тем, как начать работы по изготовлению входной конструкции, стоит предварительно определиться с размерами будущего изделия и правильно вымерить дверной проем. Стоит обратить внимание на то, что в каждой квартире или доме габариты проемов могут отличаться. Если планируется установка стандартной одностворчатой двери, то для нее понадобятся полотна 860×2050 мм или 960×2050мм. При необходимости можно изготовить нестандартные панели. Для простых двустворчатых дверей применяют полотна 1200х2050 мм или 1400х2050 мм, ну а для офисных помещений и частных домов лучше всего выбирать конструкции побольше – 1500х2100 мм или даже 1600х2100 мм.

Часто при монтаже входных дверей приходится сталкиваться с такой проблемой, как нестандартные размеры проемов. Самым оптимальным решением в этой ситуации станет расширение или закладка самого проема.

Пошаговая инструкция

Ремонт жилья занимает много времени и средств, поэтому зачастую многие хозяева решаются на отчаянный шаг и выполняют отделочные работы с установкой входных дверей самостоятельно. Конечно, конструкцию можно приобрести в готовом виде, но если есть желание сэкономить деньги, то ее вполне реально изготовить самому. До того, как начать делать дверь, нужно определиться с внешними формами и нагрузкой, которая будет оказываться на изделие.

Потребуется также подготовить следующие инструменты:

• Рулетка;
• Карандаш;
• Ножовка;
• Молоток;
• Саморезы;
• Отвертка;
• Лобзик;
• Клей.

Кроме этого, по завершению работ двери должны быть красиво оформлены, поэтому важно правильно замерять доборы, разместить коробку, а дверные проемы украсить наличниками или доборными элементами.

Для выполнения таких работ можно выбирать различный материал , но самым доступным считается натуральное дерево. Чтобы изготовить качественное изделие, следует отдавать предпочтение брусу шириной 5 мм и толщиной не более 4 мм. Такие полотна обеспечат отличную звукоизоляцию. Кроме этого, в деревянных дверях проще установить порог и поставить ступеньки. Что же касается технологии монтажных работ, то они основаны на верных замерах каркаса двери, именно от них будет зависеть максимальное соедение бруса с рамой. А для уличной конструкции понадобится также сварить петли и сделать покраску поверхности.

Для изготовления стандартной двери собирается полотно длиной 205 см, при этом его ширина может быть разной. Вначале делается заготовка каркаса, который будет иметь вид рамки. Затем по размеру каркаса вырезается лист ДВП и закрепляется саморезами. После сборки такой конструкции делается обклейка ДВП. Желательно укрепить брусья не только саморезами, но и клеем.

Готовую дверь тщательно просушивают, а потом прикручиваются петли и вставляют замок. Для того, чтобы изделие получило привлекательный вид, его рекомендуется дополнительно отделать дермантином на прокладке. Таким образом дверь получится красивой и утепленной.

Особое внимание при установке конструкции нужно уделить также врезке замка. Его толщина должна соответствовать толщине полотна. Кроме этого, замок является тонким механизмом, поэтому при его монтаже не допускается перекос даже в 1 мм.

Что же касается покраски, то это завершающий этап работ, и его осуществляют только после того, как коробка установлена.

Как утеплить?

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно следует хорошо утеплять. Для этого используют различные технологии. Если коробка изготовлена из метала, то в первую очередь нужно заполнить ее внутреннюю незадействованную полость. В этом случае ее наполняют специальным утепляющим материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь была теплой, ее можно обшить деревянным брусом. Единственным недостатком такой технологии считается образование мостиков холода.

Хорошо утепляется входная дверь и дермантином. При данной технологии дверное полотно обивается только с одной стороны, а тонкий слой утеплителя наносится на два проема. Теплоизоляцию клеят непосредственно на дверь, а затем ее декорируют дермантином или натуральной кожей.

Не менее важным считается защита конструкции от сквозняков. Для этого применяют два способа:

• Утепление зазоров между коробкой и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подойдет резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится с помощью самоклеющей основы и наносится как на саму коробку, так и полотно.
• Вскрытие дверной коробки. Выполняется обивка наружных и внутренних сторон откосов, а зазоры между проемом и конструкцией заполняются утепляющим материалом.

В том случае, если ни один из видов теплоизоляции не подходит, альтернативным решением может стать установка второй входной двери.

Как приварить навесы?

Перед тем, как поставить входные двери, требуется приварить петли (навесы). Как правило, для удержания стандартной конструкции понадобится две петли, расстояние между ними не должно превышать 20 см. До начала работ навесы тщательно очищаются и обрабатываются специальным раствором. Приварку петель желательно выполнять горизонтального по отношению к дверной коробке. В том случае, если проем уже установлен, то осуществляется сварочный шов вертикально.

Многообразный ассортимент недорогих дверей из МДФ или пластика позволяет без труда найти красивое фабричное изделие с нужными размерами. Однако, не всегда такие двери соответствуют заявленным требованиям по качеству и практичности. К примеру, для хозяйственных построек: баня, сарай, летняя кухня или душ, требуются прочные конструкции, которым не страшны температурные перепады, влага и сильный ветер. В этом случае лучше всего своими руками сделать двери из досок.

Подготовка материала

Мастера, занимающиеся изготовлением мебели из дерева, утверждают, что лучше всего работать с дубом. Однако, применение такой древесины для производства дверей нерационально, так как она очень тяжелая, поэтому чаще используется сосна. Реже применяется ель из-за многочисленных сучков и расслаивающейся волокнистой структуры.

Выбирая доски, нужно смотреть, чтобы поверхность была ровной и не имела синевы. Если нет уверенности в правильности хранения досок, то их нужно дополнительно просушить в течение двух месяцев при температуре +25 градусов. Процедуру можно ускорить, используя сушильную камеру, но максимально допустимая температура составляет +50 градусов. При больших отметках из древесины вытекает смола, скрепляющая волокна, и доски начинают рассыхаться. Выбрать и подготовить материал нужно, следуя таким правилам:

• покупать стоит деловую древесину, для которой характерно небольшое количество сучков малого размера;
• нормальной считается остаточная влажность в пределах 12-15%;
• уложив доски методом «шип-паз», надо проверить, чтобы они не были поведены или выгнуты;
• межкомнатные двери можно самому сделать из досок толщиной 2.5-3.5 см, а входные – 3.5-5 см.

Изготовление дверного полотна из массива

Процедура создания дверного полотна определяется его типом, и возможно изготовление трех видов двери своими руками. Массивные – это ровная поверхность, создаваемая путем соединения строганых досок. Входные двери производятся из кедра, дуба и лиственницы, а в сарай или баню можно сделать полотно из сосновой доски. Чтобы сделать их своими руками, нужно следовать таким этапам:

1. На горизонтальной поверхности укладывается массив и разметочные доски (короткие горизонтальные и длинные вертикальные).
2. С соблюдением прямого угла стыковки проводится разметка мест соединения досок. После этого выпиливаются шипы на длинных досках.
3. По длинной внутренней стороне коротких досок выпиливается шип, а на торцах – паз.
4. Пазы и шипы промазываются столярным клеем и скрепляются. Укладывать доски необходимо так, чтоб рисунок годовых колец смотрел в одну сторону.
5. Собранный щит нужно поджать со всех сторон и оставить сохнуть на 72 часа.
6. Готовый щит обрабатывается шлифовальной машинкой для придания поверхности гладкости и скрытия швов, а затем делается обвязка. Число поперечин выбирается зависимо от размеров и массы двери, изготовленной своими руками.

Не имея профессиональных навыков, и желая сделать двери в баню или сарай своими руками, лучше выпиливать простой шип в половину толщины доски. Эта работа проводится очень аккуратно, поскольку даже небольшой зазор способен искривить полотно и вызвать неплотное прилегание древесины.

Изготовление филенчатых дверей своими руками

Филенчатые – это изделие с различными декоративными выемками, которое выглядит вполне достойно, но редко используется в экстерьере. Чтобы изготовить филенчатые двери своими руками, нужно сначала сделать чертеж с указанием размеров досок и филенок. В соответствии с чертежом поочередно вырезаются бруски для рамы и филенки. Последние должны свободно входить в пазы на брусьях, поэтому толщина их краев делается меньше пазов на 1-2 мм. После обработки всех элементов антисептиком и просушки, пазы смазываются клеем. Все детали собираются на горизонтальной поверхности в такой последовательности: к вертикальному брусу приклеиваются поперечники и филенки, затем средники, оставшиеся поперечники и филенки, второй вертикальный брус и обрамляющие штапики. Учитывая принцип поэлементной сборки такой двери, филенчатое полотно можно самому легко украсить стеклянными витражами.

Изготовление щитовой конструкции

Щитовые – это бюджетные конструкции, которые делаются из досок низкого качества, заполняются внутри обрезным брусом или остаются пустотелыми. Чтобы скрыть внешнюю «дефектность» данной двери, ее обшивают декоративными поверхностями из МДФ или пластика. Это простой и недорогой вариант для обустройства входов в подвал, сарай или на чердак. В принципе, они подойдут и в баню, но тогда нужно использовать качественные доски и правильно их обработать. Процесс производства предполагает такие этапы:

1. Выбирается брус подходящего размера, чтобы можно было сделать обвязочную раму, и после разметки вырезаются шипы в полдерева.
2. После приклеивания досок по пазам в углы вбиваются нагели.
3. Если дверь будет ставиться в баню, то для повышения ее жесткости нужно сделать две серединные поперечины.
4. Одна сторона обшивается выбранным недорогим материалом: листом ДВП или щитом из тонкой доски.
5. На нижний облицовочный лист наклеивается наполнитель, чаще всего, это древесные обрезки. Но при изготовлении щитовой двери в баню, лучше положить максимально толстый слой хорошего утеплителя, к примеру, из минеральной ваты.
6. Когда клей полностью высохнет, подшивается внешний лист ДВП и создается декоративное оформление при необходимости.

Изготовление рамы своими руками

После того как дверное полотно готово, сделать под него раму уже проще простого. Достаточно склеить методом «шип-паз» две вертикальные стойки и две перекладины нужного размера. Для двери в баню рама также после высыхания обрабатывается влагостойкими покрытиями. К стене она крепится саморезами так, чтобы шляпки «утонули» в массиве.

Подбирая фурнитуру, можно остановиться на стандартных односторонних петлях и шпингалетах, которые находятся в доступном ценовом сегменте. Универсальные петли дороже, их тяжело снимать и по заверениям отдельных продавцов, они скрепят больше, чем односторонние. Количество петель зависит от веса полотна, например, на входные двери из дуба может потребоваться до четырех петель.

Обработка древесины

Любое деревянное полотно, изготовленное своими руками, должно быть обработано защитным средством. Межкомнатные двери достаточно покрыть лаком, а входные конструкции в дом или баню надо обрабатывать не только антисептиками, но и несколькими слоями краски. Хорошим выбором будет полифлюид, который глубоко проникает в волокна древесины и обладает высоким водоотталкивающим свойством. А финишное декоративное покрытие можно выбирать, ориентируясь по личным вкусовым предпочтениям.

Во время капитального ремонта квартиры зачастую появляется необходимость заменить межкомнатные двери, а иногда и . В таком случае можно либо приобрести готовую дверь, либо изготовить ее самостоятельно.

Во время выполнения работ вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. Однако если выполнить все требования и учесть необходимые мелочи, результат порадует вас.

Замена балконной двери начинается с демонтажа старого блока. В первую очередь необходимо снять наличники и створку с петель. Если коробка в нормальном состоянии, ее можно оставить. В противном случае конструкцию следует заменить. Это довольно трудоемкий процесс, но в большинстве случаев необходимый. Для освобождения проема нужно сделать прорезь на косяке. В образовавшееся углубление вставляют лом и с помощью молотка постепенно выбивают короб из стены.

После этого следует тщательно очистить стены и пол от строительного мусора. Лучше, чтобы уборка была влажной с применением специальных моющих средств. Когда проем полностью высохнет, можно снять размеры будущего изделия.

Подготовка дверного проема к монтажу

Следующим этапом станет приобретение двери или ее самостоятельное изготовление. В первую очередь стоит помнить о единой эстетике помещения. Следовательно, будущий должен гармонировать с общим стилем интерьера. Нужно также позаботиться о надежности конструкции, иначе эта опасная дверь на балкон может послужить причиной несчастья или травматизма.

Работа завершается установкой в подготовленный проем нового короба и навешиванием створки.

Если принято решение изготовить дверь своими руками, вам следует остановить выбор на моделях из дерева, так как собрать конструкцию из ПВХ профиля в домашних условиях достаточно сложно.

Достоинства и недостатки изделий из древесины

Дерево обладает множеством преимуществ, но этому материалу свойственны и недостатки. К положительным характеристикам относятся:

• экологическая чистота;
• привлекательный внешний вид;
• долгий срок службы;
• достаточная изоляция от шума;
• низкая потеря тепла;
• надежность эксплуатации.

Отрицательные черты следующие:

• высокое поглощение влаги;
• возможная деформация.

Все минусы древесины проявляются только из-за некачественной заготовки и нарушения технологий. Согласно существующим нормам, для снижения абсорбции доски должны быть просушены и обработаны горячим паром и специальными пропитками.

Материалы для работы

Коэффициент влажности не должен превышать 10%. Дополнительно готовый блок покрывают морилкой с защитным слоем лака сверху либо водоотталкивающей краской.

Классификация деревянных дверей

Каждому хозяину полезно знать, как самому сделать дверь из дерева. Прежде чем приступить к ее изготовлению, стоит определиться с выбором дверного блока. По количеству полотен двери делятся на двупольные (2 створки) и обычные.

Выделяют такие типы изделий:

Для установки на лоджию подойдет любая из перечисленных моделей. Все зависит только от личных предпочтений.

Порядок самостоятельного изготовления балконного блока

Определившись с выбором изделия, можно приступать к работе. Подробное описание того, как сделать дверь из досок своими руками, поможет избежать ошибок в процессе изготовления.

Прежде всего, нужно измерить проем. Особое внимание обращаем на толщину перегородки. В идеале дверная коробка должна соответствовать толщине проема. Если стена нестандартно широкая, следует предусмотреть декоративные накладки на короб нужного размера, чтобы визуально убрать этот дефект.

Чтобы определить ширину полотна, нужно измерить расстояние между двумя вертикальными перегородками проема. При этом снимать размеры целесообразнее в самом широком месте расхождения стен. С помощью отвеса проверьте угол наклона перегородки. Из полученного параметра вычитаем толщину коробки – обычно 70 мм – и зазор для монтажной пены (около 30 мм). Затем к этому числу добавляем 10 мм для припуска при монтаже. Величина, которую вы получите, будет равна ширине полотна. Если итоговое значение превышает 100 см, вам подойдет только двустворчатая дверь.

Для определения высоты двери нужно выяснить расстояние между полом и верхом проема в трех точках. От их минимального значения вычитаем тридцать пять миллиметров на верхнюю часть обвязки и еще 15 мм для зазора от пола. В результате получаем искомое число. Если предусмотрен порог, то из общей высоты проема необходимо отнять 75 мм на короб и 4 мм для свободного раскрытия створки.

В соответствии с проведенными замерами и вычисленными габаритами дверного полотна, следует приобрести нужное количество пиломатериалов. При этом желательно покупать леса больше, чем требуется примерно на 15%. Этого требует расход материала в процессе работы. Древесина должна быть качественной просушки, без заметных дефектов. Доски желательно выбирать ровные и гладкие. Оптимально подойдут мягкие виды сырья, так как они легче поддаются обработке.

Хвойные породы деревьев

Из хвойных пород чаще всего используют ель и сосну, а из лиственных – березу и липу.

Для работы вам пригодятся такие инструменты:

• рулетка;
• набор отверток;
• стамеска и молоток;
• наждак крупной и мелкой зернистости;
• ножовка;
• рубанок;
• столярный клей;
• шурупы (лучше с плоской головкой) разного размера;
• монтажная пена;
• струбцины;
• анкерные болты.

Дополнительно могут понадобиться электроинструменты:

• дрель;
• шуруповерт;
• электрический рубанок;
• горизонтальная шлифовальная машина.

С электрооборудованием работа у вас пойдет гораздо быстрее, да и качество готового изделия будет выше. Однако наличие таких инструментов не является обязательным условием.

Если вы хотите знать, как сделать дверь своими руками, видео, представленное на нашем сайте, поможет наглядно продемонстрировать этот процесс.

Монтаж короба

Дверная коробка должна выдерживать большие нагрузки. Эту систему устанавливают в проем, а затем навешивают на нее дверную панель при помощи петель. Короб состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной детали из шпунтованной доски. Если предусмотрен порог, необходимо использовать два горизонтальных элемента конструкции.

Собирать дверную коробку нужно на горизонтальной плоскости. Для этого подойдет большой стол. Также можно провести сборку на полу. На каждой доске размечаем места сочленения деталей и расположение соединительных выступов. При помощи ножовки прорезаем шипы и пазы. Густо намазываем все места крепления клеем и собираем конструкцию, дополнительно усиливая ее шурупами.

После высыхания клея готовый короб монтируем в проем при помощи анкеров. Когда выставляете конструкцию, не забывайте пользоваться уровнем, чтобы проверить вертикали и горизонтали. Если короб поставлен криво, то двери заклинит и они не будут открываться. Промежутки между стеной и коробкой заполняем монтажной пеной.

Монтаж двери в проем

Окончательный этап – закрепление нижней фиксирующей доски и планок-раскосов сверху. Это нужно для того, чтобы застывающая пена не выгнула короб.

Филенчатая дверь считается наиболее удачной конструкцией. Эта модель проста и недорога в изготовлении. При этом она выглядит презентабельно и удачно впишется в любой интерьер. Такая конструкция прослужит вам долго. Оптимальным вариантом для балконной двери из дерева станет сочетание глухого низа и остекленного верха полотна.

Для изготовления типовой двери вам потребуется собрать каркас из двух стоек и трех поперечин. Ширина досок при этом должна быть около 120 мм. Важно, чтобы расстояние от низа полотна до филенки превышало высоту верхней и средней перекладин в 1,5 – 2 раза. Это улучшит внешний вид изделия и обеспечит жесткость конструкции.

На торцах брусков дополнительно пропиливают пазы в местах крепления филенок.

Для изготовления глухой филенки нужно склеить поочередно брусья и ламели. Между собой детали сочленяют методом шип-паз.

Метод соединения «шип-паз»

После подгонки всех деревянных деталей нужно промазать места сочленения клеем и закрепить конструкцию саморезами.

Необходимо покрыть клеем места сочленения деталей изделия

Следует затянуть изделие винтовыми зажимами – струбцинами, чтобы избежать деформации, и оставить высыхать на трое суток.

Поверхность высохшей створки при желании шлифуем. Нелишним будет покрыть коробку и полотно морилкой и лаком.

Готовое изделие покрывают слоем лака

Для высыхания каждого слоя покрытия требуется примерно 12 часов.

Специалисты рекомендуют проводить монтаж короба и створки одновременно. Для этого на столе или другой горизонтальной плоскости помещаем коробку, прикладываем полотно и отмечаем места навеса петель. После врезания навесов короб закрепляем в проеме, как описано выше. После устанавливаем готовую дверь и прикручиваем петли, соблюдая необходимые зазоры.

На следующий день после монтажа излишки пены обрезаем и вставляем стекло, закрепляя его штапиком.

Зная, как сделать деревянную дверь самостоятельно, можно существенно сократить затраты на ремонт.

.

Подготовка дверного проема к монтажу Хвойные породы деревьев Материалы для работы Метод соединения «шип-паз»

В наше время при наличии огромного желания можно произвести всё, что угодно, собственными руками. На сайтах достаточно много необходимой информации, строительный рынок насыщен разнообразными инструментами и приспособлениями, выбор материала тоже очень широк. Кроме того, стоимость собственноручно произведенного изделия будет в несколько раз меньше рыночной.

Сделать дверь своими руками тем более не составит особого труда, а мы вам постараемся в этом помочь при помощи некоторых правил и рекомендаций. Первое, с чем стоит определиться это: тип двери, используемый материал и наличие необходимых инструментов.

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

Дверные полотна из дерева бесспорно имеют массу достоинств, среди которых:

• высокая звуко- и теплоизоляция,
• морозоустойчивость и повышенная прочность,
• невысокий показатель расширения от влияния температур,
• долгий срок эксплуатации при условии хорошего качества изделия,
• экологичность, а, следовательно, безвредность для здоровья,
• красивый вид и способность вписываться в любой интерьерный стиль.

Однако недостатки использования древесины в производстве дверей тоже имеются:

• повышенные гигроскопические свойства, т. е. дерево без предварительной обработки достаточно хорошо впитывает в себя влагу, в результате чего это негативно сказывается на физико-механических характеристиках изделия,
• не идеальность используемого сырья, так как на древесине низкого качества возможно наличие расщелин, сучков или карманов со смолой,
• возгораемость и пожароопасность материала.

В основном причинами появления недостатков являются материалы низкого качества и не соблюдение технологии производства заготовок. Чтобы сделать недостатки менее выраженными следует древесный материал тщательно просушить, подвергнуть обработке паром и специальными пропитывающими средствами.

Разнообразие дверных конструкций

В период познания процесса самостоятельного сооружения дверей, следует рассмотреть некоторые конструкционные нюансы разнообразных вариантов дверей и правила их производства:

Входные двери

В изготовлении крупных дверных полотен, например, входных дверей, применяют строганые либо шпунтованные доски, которые соединяются в одно целое полотно с диагональными или поперечными перемычками для надежного укрепления всей конструкции.

В качестве используемого сырья стоит отдать предпочтение древесине с плотной структурой и фактурным изображением среза. Например, кедр, дуб или лиственница.

Чтобы изготовить и установить дверь в помещение с повышенной влажностью (баню, парилку и пр.) возможно использовать менее ценные породы дерева, такие как сосна или липа, но их обязательно нужно подвергнуть обработке водоотталкивающими средствами и антисептиками.

Филенчатые двери

Филенчатый вариант дверей производится путем склеивания ламелей из деревянных брусьев и досок, которые после покрываются шпоном. В результате изделие имеет аккуратный внешний вид. Мастер к тому же может проявить фантазию и произвести филенки разной конфигурации, либо сделать красивые вставки из стекла.

В высококачественном производстве филенчатых полотен очень трудно найти их отличие от цельной древесины. Для устройства поперечников используют клееный брус. Для скрепления деталей применяют шипы или нагели.

В качестве межкомнатных дверей вы можете использовать филенчатые двери, изготовленные своими руками.

Щитовые двери

Щитовые двери считаются наиболее экономичными, за счет использования ДСП, которое покрывается ламинатом или шпоном. Конструкция состоит из деревянного каркаса и щита из МДФ, ДСП и пр. Кроме этого различают следующие виды щитовых дверных устройств:

• Цельная конструкция, заполненная брусом (обрезным или не обрезным), который достаточно устойчиво скреплен.
• Дверь, внутри пустотелая, состоящая из деревянных поперечников по панелям и брусьев по бокам. Снаружи конструкция отделывается вагонкой или ДВП. Внутренняя часть может содержать продольные и поперечные брусья.
• Двери, относящиеся к мелкопустотным, различны по внутренней заполняемости.

Если использовать при покрытии щитовой двери ольховую или липовую клееную фанеру толщиной 4-8 мм, то изделие станет намного качественнее, так как материал противостоит деформациям и легко поддается декорированию.

Особенности выбора материала

При выборе материала, стоит обратить внимание на наличие:

• сучков, так как их наличие должно быть минимизированным,
• влажности, не более 15%. Идеальным считается хорошо просушенный материал, что гарантирует качество будущего изделия,
• ровной поверхности досок. Проверяется плотностью прилегания путем расположения досок вплотную друг к другу,
• определенной толщины. Для массивных дверей около 5 см, для внутренних – 2,5 см.

Используемые породы дерева могут быть различными. Для парадных применяют благородные массивы дуба или бука. Для внутренних помещений – сосну. Наличие смолы обеспечивает защиту от плесени и грибка.

При собственноручном изготовлении дверей в частном доме или на даче можно использовать подручный материал, оставшийся от сноса деревянной постройки и пр. Но перед использованием обязательно проверьте их на отсутствие каких-либо повреждений.

Изготовление двери своими руками

Процесс производства двери собственными руками довольно прост. В его основе лежит надежное сооружение щита из деревянных досок. Внешний вид может быть разнообразным, в зависимости от назначения помещения и собственно интерьера.

Для изготовления вам понадобятся приспособления и инструменты: стол-верстак, фрезер, ножовка, рубанок, набор стамесок, молоток обычный, киянка, уровень, простой карандаш, измерительные устройства, шлифмашинка или наждачка, шуруповерт.

А также материалы и детали для крепления: шпунтовые деревянные доски, комплект саморезов, клей для столярных работ.

Древесина должна быть хорошо просушена при +25 градусов (и не более +50 град. в сушильной камере) в течение почти двух месяцев в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы влажность лучше уходила, доски необходимо переложить прокладками каждую по отдельности. Иначе может появиться плесень и испортить задуманное.

Изготовление двери пошагово с использованием шпунтовой доски:

• Разметка и распил материала в соответствии с необходимыми размерами.
• Раскладка его на верстальном столе с расположением рисунка колец дерева в одном направлении.
• Сборка досок в полотно и скрепление их способом «шип-паз» для большей прочности можно использовать клей для столярных работ.
• Срез шипа по краю щита и обработка торца.
• Зажатие полотна струбцинами и просушка его на поверхности стола.
• После просушки обработка фрезером и шлифовка.
• В случае усиления конструкции используют многослойность досок путем их склеивания и сжатия струбцинами. В итоге изделие получается массивное и тяжелое.
• Фиксация полотна обвязкой с помощью поперечин. Для этого стоит заготовить доски по ширине полотна, трапециевидной формы. Выполнить разметку для поперечин. Сделать отметку глубины и непосредственно сами пазы. Промазать их клеем и вставить поперечины с помощью киянки.

Обработка и декор двери

Обработка полотна наждачкой или шлифовалкой.

Пропитка полотна антисептическим средством. После нанесения средства необходимо просушить поверхность. Процедуру повторить дважды. Антисептик обеспечит защиту от грибка, плесени и микроорганизмов.

Шпаклевка полотна или грунтовка, которые скроют неровности. Процедура повторяется аналогично предыдущей.

В завершении процесса выполняется покраска дверей с использованием морилки, лака или краски. В один слой или несколько зависит от интенсивности требуемого цвета. При этом не забудьте просушивать слои почти по 4 часа каждый. На морилку можно нанести лак в два слоя.

Монтаж полотна

• Выравнивание проема по уровню.
• Сбор дверной рамы по размерам и проверка её по уровню. Проверка жесткости и устойчивости конструкции.
• Примерка полотна и корректировка размеров при необходимости.
• Фиксация конструкции при помощи саморезов, головки которых нужно закрыть соответствующими заглушками.
• Заделка щелей монтажной пеной и сборка обналички.
• Подготовка полотна: установка ручки, петель и замка. Разметка места расположения петель.
• Разметка места расположения петель на коробке и проема для щеколды. Подготовка пазов.
• Навес на петли и регулировка двери. Закрепление пластины для щеколды.

Как видите процесс совершенно несложный, достаточно действовать спокойно и аккуратно, и вы не столкнетесь с проблемой, что ваша дверь не закрывается. Дерзайте и у вас всё получится! В противном случае можно довериться профессионалам!

Фото дверей своими руками

 

Владимирская фабрика дверей и её ассортимент

Преобладающее большинство людей считает, что сделать межкомнатную дверь из дерева может лишь столяр-специалист, причем для этого необходимо большое количество профессионального оборудования. В действительности же все не настолько сложно.

Конечно, потребуется некоторый инструмент и технические знания, но не обязательно быть гуру в столярном деле. И если к вопросу подойти с должным интересом, трудолюбием и аккуратностью, то полученный результат получится значительно дешевле дверей, продаваемых на рынке. Для начала можно посмотреть, как сделать межкомнатную дверь, на видео.

Как сделать межкомнатные двери своими руками: этапы изготовления

Самодельная дверь в интерьере

Распашные самодельные двери

Чтобы сделать своими руками деревянную межкомнатную дверь, понадобится выполнить ряд работ:

• подготовительная работа;
• изготовление рамы и полотна;
• проклейка;
• сушка.

Первым делом необходимо найти подходящее помещение для проведения всех работ. Для этого подойдет как специализированное, так и жилое помещение. Важно лишь учесть, что в процессе изготовления будет образовываться большое количество пыли и отходов, а также необходим достаточный уровень влажности и вентиляция.

Рабочее пространство освобождается от всех посторонних предметов, чтобы ничего не мешало. Теперь можно приступать к работе.

Сначала нужно выяснить размер дверного полотна исходя из размеров коробки. Для этого полотно берется на четыре миллиметра короче по высоте и ширине, чем дверная коробка, а при отсутствии порога снизу оставляется зазор 7-10 мм.

Изготовление дверного полотна

В качестве основы дверного полотна межкомнатной двери проще всего использовать листы ДВП. Причем листы необходимо использовать максимально качественные и без серьезных дефектов, как на фото.

По размеру будущей двери отпиливаются два равных куска, причем необходимо строго соблюдать прямые углы и прямые линии. Если возникнут сложности, можно использовать старую дверь – обвести ее контур и вырезать электролобзиком.

Теперь можно приступить к созданию своими руками деревянной рамы. Для нее подойдет стандартная дюймовая нестроганая доска. Нужно отпилить две заготовки длиной, равной высоте двери, и три заготовки, равные ширине двери. Края заготовок из дерева выравниваются и шлифуются.

На полу или иной поверхности расстилается бумага или целлофан, а сверху укладывается лист МДФ гладкой стороной вниз. Сверху на лист выкладываются доски, повторяя контуры будущей двери. На этом этапе следует определиться с тем, где верх двери, а где низ. Кроме того, учитывается наличие ручек и замковой системы. Если будет остекление, можно тут же прикинуть его расположение.

Каждый элемент конструкции отмечается карандашом, чтобы в дальнейшем можно было повторить. На фото показан принцип нанесения разметки. При разметке обязательна точность.

После этого наступает ответственный момент – нужно сделать шип путем запилов на половину толщины дерева. Каждый деревянный шип будет выступать надежным креплением. Важно не увлекаться с распиливанием, лучше не допилить и снять излишек при сборке с помощью стамески. Шип из дерева выполняется простым, а прямая накладка с запилом выполняется в половину толщины доски.

После подгонки нужно уложить все заготовки вновь на лист ДВП и собрать раму, подгоняя ее и избавляясь от возникающих неровностей. Все соприкасающиеся поверхности промазываются специальным клеем для дерева с помощью флейцевой кисти.

Промазанные детали укладывают на лист, четко состыковывая края рамы и листа, чтобы не было зазоров и выпуклостей. Сверху опять необходимо промазать раму клеем и приложить второй лист ДВП. Укладку второго листа следует производить с предельной точностью и аккуратностью, избегая возможных смещений и перекосов.

Заключительный этап создания полотна

После проклейки остается аккуратно расположить на дверном полотне равномерно распределенный груз-утяжеление. Для удобства можно положить на полотно толстый лист фанеры, ДСП или подобного материала, предотвращая образование вмятин и иных деформаций.

Что касается груза, то в его качестве можно использовать практически что угодно:

• гири;
• гантели;
• книги;
• небольшую мебель;
• мешки со строительными материалами и прочее.

После просушки дверного полотна можно приступать к отделке двери:

• прогрунтовать;
• прокрасить;
• обклеить самоклеющейся пленкой или бумагой;
• прикрепить фурнитуру;
• врезать замковую систему и петли.

Таким образом, видно, что двери межкомнатные сделать самому не составляет особого труда и не требует больших финансовых затрат. Необходимо лишь четко производить расчеты и наносить разметку. Весь процесс можно посмотреть на видео.

Если необходимо сделать раздвижную межкомнатную дверь, то на этапе замеров заготовок следует учесть конструкцию раздвижных элементов, а в остальном технология остается той же.

типы дверей и несколько подробных способов, как самому сделать дверь. Изготовление деревянных дверей своими руками Как сделать деревянную дверь

В зависимости от направления движения полотна существует несколько основных видов межкомнатных дверей:

По виду полотна межкомнатной двери бывают филенчатыми и щитовыми:

Изготовление межкомнатной двери

Практичную и недорогую щитовую дверь можно сделать самому из сосновых досок и МДФ. Ее изготовление потребует наличия двух обрезных дюймовых досок шириной 150мм, листа МДФ, клея столярного, стамески, отвертки, молотка, ножовки, рулетки, шурупов и наждачной бумаги.

Замер полотна

Чтобы собрать и установить дверь своими руками, нужно предварительно определить ее размеры. Для этого следует замерить высоту и ширину проема с учетом габаритов дверной коробки. Из полученных вычислений нужно вычесть 3-5мм, так как между полотном и коробкой нужно будет оставить зазоры. С учетом результата замера нужно сделать распил листа МДФ на две равные части имеющие прямые углы.

Изготовление обвязки двери

Следующим шагом будет изготовление из доски пяти реек необходимого размера. Из них две, имеющие длину высоты полотна, будут служить боковыми вертикальными стойками. Остальные три рейки нужно будет установить горизонтально по центру, в нижней и верхней части створки. Подготовленные рейки следует отшлифовать наждачной бумагой и уложить на ровную и чистую поверхность.

Предварительная сборка полотна

Один из листов МДФ нужно установить на рейках рамы в виде собранной конструкции. Затем следует сделать проверку распилов реек, определить какая из них будет закреплена в соответствующей части полотна и предусмотреть места врезки фурнитуры. Поперечная средняя рейка должна устанавливаться чуть выше или ниже места будущего расположения дверной ручки. Чтобы правильно собрать будущую дверь, при раскладке ее заготовок нужно соблюдать прямые углы и необходимые зазоры.

Разметка и выполнение запилов

Дальнейшее изготовление двери своими руками предполагает выполнения отверстий для крепежных элементов. Вначале следует сделать маркировку всех частей конструкции, чтобы самому их не перепутать при сборке. Затем на крайних поперечинах нужно сделать отметки по 3-4 штуки и сверлом диаметром 3мм по этим линиям выполнить отверстия.

После этого для соединения досок требуется сделать в них запилы в виде простых шипов в ½ толщины доски. Выполняя эту работу, нужно соблюдать аккуратность. Чрезмерные запилы недопустимы, лучше позже сделать подгонку. По готовности шипов их нужно соединить.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Лист МДФ необходимо покрыть столярным клеем в местах его соединения с рейками. Вертикальные стойки полотна двери следует промазать снизу клеем и уложить на лист МДФ, выравнивая по краям.

При укладке элементов полотна на свои места нужно тщательно проклеивать их шипы и соединения.

В ранее высверленные своими руками в брусках отверстия нужно вставить саморезы д.25мм и закрутить их до заглубления шляпок в древесину.

После этого следует смазать клеевым составом верхнюю сторону рамы и уложить на нее второй лист МДФ. Собранную таким образом своими руками конструкцию нужно равномерно прижать грузом до высыхания клея.

Когда полотно просохнет, по ранее выполненной разметке нужно сделать в полотне и косяке дверной коробки пазы при помощи стамески и фрезера, установить замок, петли и ручки.

Отделка межкомнатной двери

Деревянную дверь, изготовленную своими руками, можно сделать элегантной и красивой. Если готовая дверь входит вплотную в проем, нужно слегка обтесать ее торцы рубанком на 1,5-2мм чтобы обеспечить зазоры для наклейки шпона.

Для работы будут нужны панели простого или усовершенствованного шпона с клеевой основой на его внутренней стороне. Всего понадобится 2,5кв.м этого материала.

Вначале нужно, разложив куски шпона своими руками, подобрать подходящий рисунок с удачным сочетанием текстуры. Затем можно приклеивать дверному полотну шпон. Для этого необходимо нагреть утюг до 60 градусов и, проводя им по облицовочному материалу, прогревать его. После 10 минут этой процедуры клеевая основа шпона с его внутренней стороны расплавляется, но остывает она за 5 секунд. Поэтому оклейку нужно выполнять быстро. Наклеенные куски шпона следует сразу прижимать каким-либо грузом, подойдут стопки книг или упакованный песок.

Шпон, не имеющий клеевой основы, «сажается» на столярный клей. Им нужно смазывать поверхность дверного полотна и внутреннюю сторону листов шпона, ждать 10 минут, укладывать листы на полотно и прогревать их утюгом, способом описанным выше.

Оклейку двери своими руками лучше производить от ее середины к краям, которые нужно проклеивать особенно тщательно с использованием горячего утюга.

После оклейки поверхностей двери шпоном, следует выполнить зачистку ее торцов. Оклейка полотна изначально производится с выступами шпона от краев двери на 1см. Затем его излишки удаляются ножом, а торцы шлифуются наждачной бумагой.

Затем готовое покрытие двери нужно покрыть лаком. При применении столярного клея эту процедуру следует проводить не ранее, чем через пару часов после оклейки.

Декорировать межкомнатные двери самому можно разнообразными отделочными материалами: ротангом, бамбуком и прочими. Эти изделия способны украсить любой интерьер.

Завершающим штрихом в оформлении современного дизайна считается выбор красивых и презентабельных дверей. Они должны быть не только оригинальным дополнением жилья, но еще и характеризоваться долговечностью, прочностью. Поэтому в последнее время большинство хозяев предпочитает приобретать входные конструкции из такого материала, как дерево.

Двери, изготовленные из массива, характеризуются прекрасным внешним видом, обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, устойчивы к различным механическим воздействиям. Кроме этого, подобные конструкции гармонично вписываются в общий интерьер как городских квартир, так и частных домов.

Если вернуться немного в прошлое, то можно заметить, что изготовление деревянных дверей своими руками пользовалось огромной популярностью. Практически во всех домах были установлены массивные дубовые двери, указывающие на уровень дохода, вкусы и социальное положение владельцев. Хотя время и мода не стоят на месте, постоянно меняются, все же спрос на подобные конструкции остался неизменным.

На сегодняшний день при изготовлении дверей используют различные породы дерева, применяют оригинальные методы обработки и декорирования. Самостоятельное производство таких изделий требует наличия элементарных знаний столярного дела, поэтому под силу практически каждому желающему.

Технология изготовления

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

• Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.
• Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева. Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся. При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм. Она подбирается строго по центру заготовок.

• Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов. В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир. Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.
• Раскройки ЛДСП . Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.

• Предварительной сборки. На листы ЛДСП наносят доски. Стоит заметить, что в таких работах все детали просто соединяются и ни в коем случае не клеятся. Когда все элементы будут соедены и не будет отклонений в геометрии или зазоров, можно выполнить монтаж механического крепежа. Для этого делаются отверстия, они расположатся снизу и сверху полотна, после делается завершающая сборка.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Кроме этого, если заранее выполнить врезки, то в конце изготовления и монтажа останется только установка фурнитуры.

Материалы и инструменты

До того, как заняться самостоятельным изготовлением изделий понадобится подготовить соответствующие инструменты и качественные заготовки, а также приложить максимум знаний и усилий, так как именно от этих показателей будет зависеть конечный результат работ. Из инструментов потребуется:

• Станок или фрезерная машинка. Они пригодятся для первичной обработки досок, создания пазовых соединений и приданию всем элементам двери профильного вида.
• Циркулярная пила с ручным механизмом. Она используется в нарезке дерева.
• Болгарка со шлифовальной насадкой. Благодаря ей поверхность из массива дерева станет гладкой и готовой к применению. Такую насадку можно также устанавливать на дрель, но в дуэте с болгаркой она работает эффективнее.
• Шуруповерт. Используется при монтаже дверной коробки.
• Традиционный набор измерительного и столярного инструмента. Это могут быть рулетка, стамеска, молоток и киянка.

Что же касается самого материала, то он представлен следующим перечнем:

• Доска. Выбирается струганая и сухая древесина из сосны или дуба. Для изготовления одной стандартной двери понадобится 6 метров доски размерами 40×100мм. При покупке готовых заготовок нужно обратить внимание на то, чтобы длина доски была больше, так как ее часть подрежется на торцы.
• ЛДСП или листы фанеры. Их применяют для внутренней вставки полотна. Очень важно, чтобы они полностью соответствовали цвету будущих дверей, иначе возможен резкий переход в контрасте. Если все же вставки немного отличаются от оттенка дерева, их можно покрыть специальными отделочным красками.

Помимо основного сырья, для изготовления дверей потребуются также и вспомогательные элементы, а именно лакокрасочные продукция, клей ПВА.

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

• Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
• Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
• Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

Для производства дверей в основном используют необрезную доску 30 и 50 мм. Чтобы изделие получилось прочным, рекомендуется выбирать заготовки толщиной 25 мм. Сырье должно быть качественным и без гнили. Перед покупкой материала желательно предварительно сделать наброски будущего изделия на чертеже.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Как сделать и установить самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

• Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
• Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
• Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

• Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
• Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
• Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Как усилить?

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке . Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Входные изделия можно просто укрепить металлом. Например, вокруг замочной скважины набивается накладка из стали толщиной не менее 3 мм, она перекроет замочный проем и станет надежной защитой от взлома.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм. Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом.

Варианты обработки и декорирования

Самым интересным моментом при самостоятельном производстве дверей считается их декорирование. Для этого применяют как отделку деревянного полотна ламинатом, так и просто в домашних условиях наносят на поверхность двери шпон или краску.

Перед началом отделки полотна лакокрасочными материалами понадобится подготовить специальное малярное оборудование в виде пульверизатора и компрессора. Помимо этого, глухие двери из массива рекомендуется дополнительно украсить стеклянными вставками. Входные конструкции также часто декорируются различными рисунками и резьбой.

03.09.2016 38700

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к . Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке , для защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и .

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно .

1. Входная или внутренние двери и бане.
2. Временная дверь на входе в .
3. Все в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

• сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
• ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
• березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
• дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
• бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
• лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
• в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

• рулетка;
• стамеска;
• ножовка;
• угольник и длинная жесткая линейка;
• дрель;
• шуруповерт и набор отверток;
• шлифовальные приспособления;
• крепкий острый нож для работы по дереву.

• ручную циркулярку;
• фрезерную машинку с ручным управлением;
• болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:

• по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
• по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

• Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
• Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
• Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

1. Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.

Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

• Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

• Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

• Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
• Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

• Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
• Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
• Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

• Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

• Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

• Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

• Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

• Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

• Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
• Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

• Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
• Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

В наше время при наличии огромного желания можно произвести всё, что угодно, собственными руками. На сайтах достаточно много необходимой информации, строительный рынок насыщен разнообразными инструментами и приспособлениями, выбор материала тоже очень широк. Кроме того, стоимость собственноручно произведенного изделия будет в несколько раз меньше рыночной.

Сделать дверь своими руками тем более не составит особого труда, а мы вам постараемся в этом помочь при помощи некоторых правил и рекомендаций. Первое, с чем стоит определиться это: тип двери, используемый материал и наличие необходимых инструментов.

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

Дверные полотна из дерева бесспорно имеют массу достоинств, среди которых:

• высокая звуко- и теплоизоляция,
• морозоустойчивость и повышенная прочность,
• невысокий показатель расширения от влияния температур,
• долгий срок эксплуатации при условии хорошего качества изделия,
• экологичность, а, следовательно, безвредность для здоровья,
• красивый вид и способность вписываться в любой интерьерный стиль.

Однако недостатки использования древесины в производстве дверей тоже имеются:

• повышенные гигроскопические свойства, т. е. дерево без предварительной обработки достаточно хорошо впитывает в себя влагу, в результате чего это негативно сказывается на физико-механических характеристиках изделия,
• не идеальность используемого сырья, так как на древесине низкого качества возможно наличие расщелин, сучков или карманов со смолой,
• возгораемость и пожароопасность материала.

В основном причинами появления недостатков являются материалы низкого качества и не соблюдение технологии производства заготовок. Чтобы сделать недостатки менее выраженными следует древесный материал тщательно просушить, подвергнуть обработке паром и специальными пропитывающими средствами.

Разнообразие дверных конструкций

В период познания процесса самостоятельного сооружения дверей, следует рассмотреть некоторые конструкционные нюансы разнообразных вариантов дверей и правила их производства:

Входные двери

В изготовлении крупных дверных полотен, например, входных дверей, применяют строганые либо шпунтованные доски, которые соединяются в одно целое полотно с диагональными или поперечными перемычками для надежного укрепления всей конструкции.

В качестве используемого сырья стоит отдать предпочтение древесине с плотной структурой и фактурным изображением среза. Например, кедр, дуб или лиственница.

Чтобы изготовить и установить дверь в помещение с повышенной влажностью (баню, парилку и пр.) возможно использовать менее ценные породы дерева, такие как сосна или липа, но их обязательно нужно подвергнуть обработке водоотталкивающими средствами и антисептиками.

Филенчатые двери

Филенчатый вариант дверей производится путем склеивания ламелей из деревянных брусьев и досок, которые после покрываются шпоном. В результате изделие имеет аккуратный внешний вид. Мастер к тому же может проявить фантазию и произвести филенки разной конфигурации, либо сделать красивые вставки из стекла.

В высококачественном производстве филенчатых полотен очень трудно найти их отличие от цельной древесины. Для устройства поперечников используют клееный брус. Для скрепления деталей применяют шипы или нагели.

В качестве межкомнатных дверей вы можете использовать филенчатые двери, изготовленные своими руками.

Щитовые двери

Щитовые двери считаются наиболее экономичными, за счет использования ДСП, которое покрывается ламинатом или шпоном. Конструкция состоит из деревянного каркаса и щита из МДФ, ДСП и пр. Кроме этого различают следующие виды щитовых дверных устройств:

• Цельная конструкция, заполненная брусом (обрезным или не обрезным), который достаточно устойчиво скреплен.
• Дверь, внутри пустотелая, состоящая из деревянных поперечников по панелям и брусьев по бокам. Снаружи конструкция отделывается вагонкой или ДВП. Внутренняя часть может содержать продольные и поперечные брусья.
• Двери, относящиеся к мелкопустотным, различны по внутренней заполняемости.

Если использовать при покрытии щитовой двери ольховую или липовую клееную фанеру толщиной 4-8 мм, то изделие станет намного качественнее, так как материал противостоит деформациям и легко поддается декорированию.

Особенности выбора материала

При выборе материала, стоит обратить внимание на наличие:

• сучков, так как их наличие должно быть минимизированным,
• влажности, не более 15%. Идеальным считается хорошо просушенный материал, что гарантирует качество будущего изделия,
• ровной поверхности досок. Проверяется плотностью прилегания путем расположения досок вплотную друг к другу,
• определенной толщины. Для массивных дверей около 5 см, для внутренних – 2,5 см.

Используемые породы дерева могут быть различными. Для парадных применяют благородные массивы дуба или бука. Для внутренних помещений – сосну. Наличие смолы обеспечивает защиту от плесени и грибка.

При собственноручном изготовлении дверей в частном доме или на даче можно использовать подручный материал, оставшийся от сноса деревянной постройки и пр. Но перед использованием обязательно проверьте их на отсутствие каких-либо повреждений.

Изготовление двери своими руками

Процесс производства двери собственными руками довольно прост. В его основе лежит надежное сооружение щита из деревянных досок. Внешний вид может быть разнообразным, в зависимости от назначения помещения и собственно интерьера.

Для изготовления вам понадобятся приспособления и инструменты: стол-верстак, фрезер, ножовка, рубанок, набор стамесок, молоток обычный, киянка, уровень, простой карандаш, измерительные устройства, шлифмашинка или наждачка, шуруповерт.

А также материалы и детали для крепления: шпунтовые деревянные доски, комплект саморезов, клей для столярных работ.

Древесина должна быть хорошо просушена при +25 градусов (и не более +50 град. в сушильной камере) в течение почти двух месяцев в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы влажность лучше уходила, доски необходимо переложить прокладками каждую по отдельности. Иначе может появиться плесень и испортить задуманное.

Изготовление двери пошагово с использованием шпунтовой доски:

• Разметка и распил материала в соответствии с необходимыми размерами.
• Раскладка его на верстальном столе с расположением рисунка колец дерева в одном направлении.
• Сборка досок в полотно и скрепление их способом «шип-паз» для большей прочности можно использовать клей для столярных работ.
• Срез шипа по краю щита и обработка торца.
• Зажатие полотна струбцинами и просушка его на поверхности стола.
• После просушки обработка фрезером и шлифовка.
• В случае усиления конструкции используют многослойность досок путем их склеивания и сжатия струбцинами. В итоге изделие получается массивное и тяжелое.
• Фиксация полотна обвязкой с помощью поперечин. Для этого стоит заготовить доски по ширине полотна, трапециевидной формы. Выполнить разметку для поперечин. Сделать отметку глубины и непосредственно сами пазы. Промазать их клеем и вставить поперечины с помощью киянки.

Обработка и декор двери

Обработка полотна наждачкой или шлифовалкой.

Пропитка полотна антисептическим средством. После нанесения средства необходимо просушить поверхность. Процедуру повторить дважды. Антисептик обеспечит защиту от грибка, плесени и микроорганизмов.

Шпаклевка полотна или грунтовка, которые скроют неровности. Процедура повторяется аналогично предыдущей.

В завершении процесса выполняется покраска дверей с использованием морилки, лака или краски. В один слой или несколько зависит от интенсивности требуемого цвета. При этом не забудьте просушивать слои почти по 4 часа каждый. На морилку можно нанести лак в два слоя.

Монтаж полотна

• Выравнивание проема по уровню.
• Сбор дверной рамы по размерам и проверка её по уровню. Проверка жесткости и устойчивости конструкции.
• Примерка полотна и корректировка размеров при необходимости.
• Фиксация конструкции при помощи саморезов, головки которых нужно закрыть соответствующими заглушками.
• Заделка щелей монтажной пеной и сборка обналички.
• Подготовка полотна: установка ручки, петель и замка. Разметка места расположения петель.
• Разметка места расположения петель на коробке и проема для щеколды. Подготовка пазов.
• Навес на петли и регулировка двери. Закрепление пластины для щеколды.

Как видите процесс совершенно несложный, достаточно действовать спокойно и аккуратно, и вы не столкнетесь с проблемой, что ваша дверь не закрывается. Дерзайте и у вас всё получится! В противном случае можно довериться профессионалам!

Фото дверей своими руками

Двери с деревянными досками и планками — Extreme How To

Роб Робиллард

Строительство двери из досок и обрешетки — задача, которую можно выполнить за относительно короткий период времени, и проект подходит для начинающих плотников. В этой статье мы покажем вам, как построить дверь из досок и обрешетки из грубо распиленных пиломатериалов.

Доски и обрешетки

Дверь с рейкой — это простая дверь, состоящая из досок, расположенных в ряд, параллельных по всей своей длине, удерживаемых вместе перпендикулярными и диагональными опорными рейками. Дверь такого типа крепится с помощью планок, которые прибивают или скрепляют шурупами крест-накрест. Их часто используют на сараях и навесах для хранения.

Двери с рейками имеют исторический почти деревенский или деревенский вид и славятся своим базовым дизайном.Благодаря тому, что в конструкции используется много разных досок, двери с реечным покрытием представляют собой чрезвычайно устойчивые двери. В двери с рейкой также нет технических столярных изделий, и ее прочность зависит от крепежа, используемого при ее строительстве. Если вы строили традиционную дверь с рейкой, вы использовали бы метод заклепки-гвоздя. Метод клинч-гвоздя требует, чтобы гвоздь вбивался в дверь, а затем стержень загибался. Традиционно для клинча лучше всего использовались кованые гвозди ручной работы. Гвозди из кованого железа были предпочтительнее, поскольку металлическое зерно идет по длине гвоздя и, следовательно, с меньшей вероятностью сломается при скреплении.«Остриженные гвозди» старого стиля имеют тенденцию ломаться, когда их склеивают.

В нашей статье мы будем использовать современные винты черного цвета.

Несколько конфигураций дверей с планками

Решая, как построить дверь из досок и обрешетки, необходимо учитывать стиль, надежность и толщину двери. Четыре типа дверей, перечисленных ниже, имеют конструкцию из досок и реек, но несколько различаются по конструкции.

1. Две горизонтальные рейки с одной длинной диагональной распоркой

2.Три горизонтальные рейки и две диагональные распорки

3. Рейки и распорки с обеих сторон двери

4. Дверь в обрамлении с планками и распорками

Материалы

Двери с рейкой могут быть изготовлены из досок с пазом, шпунтованной доски или простых досок, которые обычно подходят для использования на открытом воздухе. Двери с язычком и пазом и внахлест обеспечивают защиту от атмосферных воздействий, закрывая швы.

Кедр часто является предпочтительной древесиной из-за присущей ему устойчивости к гниению и заражению насекомыми, но также подойдет и восточная белая сосна.

Строим дверь

Доски, используемые в двери из досок и досок, расширяются и сжимаются в различных условиях влажности, и доски будут двигаться в разных направлениях. Люди, которые строят двери из досок и обрешетки, часто ошибаются, пытаясь приклеить краевые стыки или рейки к доскам. Не тратьте время, пытаясь склеить эти доски, так как стык выйдет из строя.

При выборе крепежа, в случае винтов, убедитесь, что вы выбрали правильную длину. Выбирайте длину, которая позволяет надежно прикрепить рейки к доскам дверной панели, но не проникает через панель с противоположной стороны.Если вы планируете зенковать винты, помните об этой глубине.

Чтобы построить дверь, сначала измерьте проем двери.

Нарежьте кедровую или сосновую доску на рейки достаточной длины, чтобы заполнить пространство из стороны в сторону. Это включает в себя горизонтальные рейки и вертикальные детали, если используется конструкция в стиле фоторамки.

На ровной поверхности разложите достаточно вертикально ориентированных досок, чтобы заполнить проем, и определите подходящую ширину начальной и конечной досок.Измерьте и рассчитайте, чтобы определить одинаковые размеры для обеих торцевых досок, чтобы избежать нечетного размера.

Циркулярная пила с калибром для продольной резки служит отличным набором инструментов для выполнения длинных и точных пропилов.

Разорвите начальную и конечную доски, чтобы сохранить размер, который вы определили

Соберите доски, оставив их немного длиннее готовой высоты дверного проема.

С помощью квадрата и карандаша нанесите точные размеры реек на готовой двери.

Загрунтуйте и покрасьте (или закрасьте) все края всех используемых досок.

Перед закреплением проверьте наличие квадрата на каждом стыке.

Прибейте или прикрутите рейки к доскам.

Обрежьте излишки сверху и снизу циркулярной пилой и снова проверьте прямоугольность.

Кедр часто является предпочтительной древесиной из-за присущей ему устойчивости к гниению и заражению насекомыми.

Установите диагональные раскосы. У вас может быть одна диагональная распорка и две горизонтальные рейки или две раскосы и три рейки, в зависимости от конструкции.Диагональные распорки являются критически важными компонентами, предотвращающими раскачивание и провисание двери.

Диагональные распорки являются критически важными компонентами, предотвращающими раскачивание и провисание двери.

Прикрепите диагональную скобу (и) к доскам. Убедитесь, что скобы направлены вниз и в косяк со стороны петель. Это важно для предотвращения провисания. Вес двери обеспечивает плотное и надежное соединение реек и распорок.

Для максимального сопротивления провисанию убедитесь, что диагональные распорки направлены вниз и в косяк со стороны петель.

Распланируйте размещение застежек так, чтобы видимые головки выглядели эстетично. Установите по два крепежа на каждую доску в горизонтальных обрешетках. Избегайте размещения крепежных элементов в пазах и внахлест.

Проверьте размеры в последний раз.

Слегка скосите все внешние края всех досок, включая рейки, ручным рубанком.

Установить петли и навесить дверь. Обычно двери из досок и обрешетки навешиваются на петли с ленточными петлями, поршневые петли или петли типа «тройник».

После того, как дверь надежно закреплена в открывании и работает правильно, сделайте разрыв с 3/8 на 1/2 дюйма. полосы материала и нанесите на дверной косяк в качестве упора, чтобы дверь оставалась закрытой.

Полезные советы

Если вы хотите придать двери дополнительную прочность, вы можете продублировать узор реек на противоположной стороне.

Всегда окрашивайте или герметизируйте все шесть краев, внутреннюю поверхность реек и стыки между досками перед сборкой.

Это обеспечит лучшую защиту вашей двери от непогоды, но также скроет голое дерево, чтобы оно не показывалось, если оно сжимается в сухую погоду.

Боковое примечание

Инструменты, необходимые для проекта:

Настольная пила или циркулярная пила с направляющей для продольной кромки

• Карандаш
• Рулетка
• Квадрат
• Блок-плоскость
• Сверло
• Сверла и / или сверла с зенковкой
• Циркулярная пила с направляющей продольной резки или торцовочная пила
• Настольная пила очень полезна, но не нужна
• Грунтовка и краска
• Отвертка
• Крепеж
• Доски

---

Рекомендуемые статьи

Как построить дверь из доски и обрешетки

Как построить дверь из досок и обрешетки

Роберт Робиллард о том, как сделать, советы для семинаров

Двери из строительной доски и обрешетки

В этой статье мы покажем вам, как построить доску и дверь из обрешетки, используя грубо распиленный брус.Строительство двери из досок и обрешетки — это задача, которую можно выполнить в относительно короткий период времени, и это проект, который подходит для начинающих мастеров по дереву.

Конструкция доски и обрешетки

Дверь с рейкой — это простая дверь, состоящая из досок, расположенных в ряд, параллельных по всей своей длине, удерживаемых вместе перпендикулярными и диагональными опорными рейками. Такая дверь крепится с помощью планок, которые прибивают или скрепляют шурупами крест-накрест. Их часто используют на сараях и навесах для хранения.

Двери с рейками имеют исторический почти деревенский или деревенский вид и славятся своим базовым дизайном. Благодаря тому, что в конструкции используется много разных досок, двери с реечным покрытием представляют собой чрезвычайно устойчивые двери. В двери с обрешеткой также нет технических столярных изделий, и ее прочность определяется крепежными элементами, использованными при ее строительстве.

Если вы строите традиционную дверь из реек, вы бы хотели использовать метод заклепки-гвоздя. Метод клинч-гвоздь требует, чтобы гвоздь вбивался в дверь, а затем стержень загибался.Традиционно для клинча лучше всего использовались кованые гвозди ручной работы. Гвозди из кованого железа были предпочтительнее, так как металлическое зерно идет по длине гвоздя и с меньшей вероятностью сломается при скреплении. Старые «стриженные ногти» имеют тенденцию ломаться, когда их стягивают.

В нашей статье мы будем использовать современные винты черного цвета.

Существует несколько конфигураций реечных дверей:

Решая, как построить дверь из досок и обрешетки, необходимо учитывать стиль, надежность и толщину двери.Четыре двери, представленные ниже, сделаны из досок и реек, но все они сконструированы немного по-разному, выглядят немного иначе и могут отличаться по толщине.

1. Две горизонтальные рейки с одной длинной диагональной распоркой
2. Три горизонтальных планки и две диагональные распорки
3. Рейки и распорки с обеих сторон двери
4. Дверь в обрамлении с планками и распорками

Сегодня многие двери из досок и реек изготавливаются с помощью шурупов, и именно так мы продолжим.

Видео о сборке двери с доской и планкой

Материалы, используемые для дверей из досок и планок

Двери из планок могут быть изготовлены с дверьми с пазом, шпунтом или простыми досками, которые обычно подходят для использования на открытом воздухе. Двери с язычком и пазом, а также створчатые дверцы обеспечивают защиту от атмосферных воздействий, закрывая швы.

Часто кедр времени используется из-за присущей ему устойчивости к насекомым и гниению, но сосна восточная белая также подойдет.

Строительство двери из планок

Что вам понадобится:

Настольная пила или циркулярная пила с направляющей для продольной кромки

• Карандаш
• Рулетка
• Квадрат
• Блок-плоскость
• Сверло
• Сверла и / или сверла с зенковкой
• Циркулярная пила с направляющей продольной резки или торцовочная пила
• Настольная пила очень полезна, но не нужна
• Грунтовка и краска
• Отвертка
• Крепеж
• Доски

Не используйте клей

Доски, используемые в дверных досках и обрешетках, расширяются и сжимаются в различных условиях влажности, и доски будут двигаться в разных направлениях.Люди, которые строят двери из досок и обрешетки, часто ошибаются, пытаясь приклеить краевые стыки или рейки к доскам. Не тратьте время, пытаясь склеить эти доски, так как стык выйдет из строя.

Крепежные детали

При выборе крепежа, в случае шурупов, убедитесь, что вы выбрали правильную длину крепежа. Выбирайте длину, которая позволяет надежно прикрепить рейки к доскам дверной панели, но не проникает через панель с противоположной стороны. Если вы планируете зенковать винты, помните об этой глубине.

Шаги для сборки двери из досок и обрешетки

Шаги, необходимые для изучения того, как построить дверь из доски и обрешетки, довольно просты и понятны. Их:

1. Выберите материал для изготовления двери.

2. Измерьте проем двери.

3. Обрежьте кедровую или сосновую доску, чтобы заполнить проем, как указано выше.

4. Положите доски на ровную поверхность и определите подходящую начальную ширину доски и конечную ширину доски.Измерьте и посчитайте, чтобы получить обе доски одинакового размера, чтобы избежать нечетного размера.

5. Разорвите начальную и конечную доски, чтобы сохранить размер, который вы определили.

6. Соберите доски, оставив их немного шире и длиннее, чем готовый размер дверного проема. Позже дверь можно обрезать, чтобы она соответствовала установке.

Совет: гусеничная пила — идеальный инструмент для обрезки дверей по размеру. В своей работе мы используем инструменты Festools и гусеничную пилу. Эта статья «Сравнение гусеничных пил » поможет вам понять гусеничные пилы и выбрать лучшую из них для ваших нужд.

7. С помощью квадрата для обрамления и карандаша нанесите точные размеры готовой двери по вертикали и надежно прибейте или прикрутите горизонтальные рейки к каждой доске.

8. Загрунтуйте и покрасьте все края всей используемой доски.

9. Закрутите рейки гвоздями или винтами.

10. Обрежьте излишки сверху и снизу и снова проверьте прямоугольность.

11. Установите диагональные раскосы. У вас может быть одна диагональная распорка и две горизонтальные рейки или две раскосы и три рейки в зависимости от конструкции.Диагональные распорки предотвращают раскачивание и провисание двери.

12. Прикрепите обрешетки и диагональные распорки к доскам. Убедитесь, что диагональные распорки направлены вниз и в подвесной косяк [со стороны петель]. Это важно для предотвращения провисания. Вес двери обеспечивает плотное и надежное соединение реек и распорок.

13. Старайтесь устанавливать застежки «продуманно», чтобы они выглядели эстетично. Установите по два крепежа на каждую доску в горизонтальных обрешетках.Избегайте установки крепежных элементов в шип-паз

14. В последний раз проверьте размеры.

15. Слегка скосите все внешние края всех досок, включая рейки, ручным рубанком.

16. Установить петли и навесить дверь. Обычно двери из досок и обрешетки навешиваются на тесьму, поршневые петли или петли типа «тройник»

17. После того, как дверь будет надежно зафиксирована в отверстии и начнет работать должным образом, разорвите полоски материала от 3/8 до ½ дюйма и приложите к дверному косяку в качестве упора, чтобы дверь оставалась закрытой.

Полезные советы

Совет: если вы хотите придать двери дополнительную прочность, вы можете продублировать образец реек на противоположной

.

Совет: всегда красите все шесть краев, внутреннюю поверхность реек и стыки между досками перед сборкой. Это обеспечит лучшую защиту вашей двери от непогоды, но также скроет голое дерево, чтобы оно не показывалось, если оно сжимается в сухую погоду.

Чтобы узнать больше о настольной пиле, которую мы использовали в этой статье, щелкните здесь: Настольная пила DEWALT 10 дюймов для рабочего места DWE7491RS

Планы и руководство для дверей сарая своими руками

Давайте начнем эту неделю с нового руководства, не так ли?

Я построил эти двери еще в начале марта — возможно, вы помните, что видели замедленное видео процесса в 7 серии моей серии видеоблогов:

Не стесняйтесь посмотреть его еще раз и освежите память, я подожду.

Для тех из вас, кто запросил руководство, пятинедельное ожидание наконец-то закончилось, потому что я здесь со всеми подробностями!

Материалы

Инструменты

Мое первое знакомство с дверью сарая произошло год назад в нашей прачечной, и я знал, что это не будет последним.

Решение построить одну для новой ванной комнаты, чтобы освободить ограниченное пространство, было простым решением, и я решил, что построю еще пару для входа в театр на нижнем этаже, пока я там был, так как это пространство было незавершенным.

Чтобы найти вдохновение, я просмотрел Pinterest (как всегда) и придумал два разных простых и легких в создании плана с использованием недорогих 1-дюймовых досок, которые я мог купить в Lowe’s.

После замера размеров, которые я хотел, я выложил все в Illustrator, чтобы определить разрезы. Вот план двери в ванную:

.

Двери построены с базовым слоем из чередующихся 1×8 (фактическое: 7,25 ″ w) и 1×6 (фактическое: 5,5 ″ w) для достижения моей желаемой ширины 36,5 ″ — это не обязательно должно быть точным, но я хотел это в пределах нескольких дюймов.Высота была простой — 7 футов. Второй (верхний) слой состоял из 1х6, которые удерживали все доски вместе с двумя горизонтальными частями, двумя вертикальными и поперечной перекладиной посередине для дополнительной стабильности и стиля.

Двойные двери меньшего размера для нижнего этажа, по сути, следовали тому же процессу, с заменой 1×8 на 1×4 и горизонтальными центральными элементами вместо диагональных (я решил добавить эту часть в последнюю минуту, поэтому она не показана ниже, извините!) Общая высота был также выше на 90 дюймов.

Я использовал недорогую белую древесину от Lowe’s, и общая стоимость пиломатериалов составила 213 долларов (со скидкой 5% по моей карте Lowe’s).

После того, как мои материалы были выгружены, я использовал торцовочную пилу, чтобы отрезать доски до нужной длины, и сделал сухую подгонку, чтобы убедиться, что все ровно выровнено.

Для диагональной детали на двери ванной я просто поставил доску на место…

Использовал линейку, чтобы отметить место, где нужно обрезать…

И установил мою пилу на правильный угол, который в итоге оказался ниже 15 градусов.

Та-да!

Двери меньшего размера были немного быстрее без этой ступеньки.

Перед сборкой я использовал мышь, чтобы отшлифовать края и убедиться, что они гладкие и без сколов.

Тогда пришло время электроинструмента.

Если у вас есть сверхдлинные растягивающиеся зажимы, они были бы здесь очень полезны, но я не смог найти свои, поэтому сделал все, что мог — моя древесина была довольно прямой, так что это упростило.

Я дважды и трижды проверил, чтобы все было квадратным, затем нанес столярный клей на свою первую деталь.

После выравнивания платы я прикрепил ее к нижнему слою с помощью гвоздя для чистовой обработки + 18 гвоздей, по одному или два на доску — это просто для того, чтобы временно все удерживать на месте, пока они не будут прикручены сзади.

Я повторил процесс с оставшимися четырьмя верхними частями, затем перевернул.

Перед тем, как прикрепить все винтами, я просверлил пилотные отверстия, так как эта древесина легко раскалывается, и я определенно хотел этого избежать.

Я прошелся по бокам и по диагонали в центре, в среднем по два винта на плату, по одному для верха и низа. В этом нет точной науки — это просто то, что мне казалось достаточным.

После того, как пилотные отверстия были на месте, я использовал 1-дюймовые винты (общая ширина двери составляет 1,5 дюйма, поэтому вам нужно будет находиться в диапазоне 1–1,25 дюйма!)

Так как древесина мягкая, я смог зенковать винты, просто приложив немного больше давления, вместо того, чтобы делать дополнительный шаг сверла, что сэкономило много времени!

Когда все винты затянуты, строительная часть закончена, и пора готовить!

Я использовал шпатлевку для всех шурупов, отверстий от гвоздей и некоторых узлов и дефектов.

С шестью поверхностями, которые нужно было покрыть, это заняло немного времени…

Затем я вернулся со своей шлифовальной машиной, чтобы все разгладить.

Некоторые зазоры на плате были немного больше, чем я хотел, поэтому я немного заполнил их герметиком.

Наконец-то краска!

В прошлом у меня был неудачный опыт, когда сучки и танины древесины просачивались сквозь краску, чего я хотел избежать, поэтому перед покраской я использовал грунтовку Zinsser на водной основе, а затем полуглянцевую краску Valspar Signature, подобранную к Swiss Coffee Келли Мур (это в моем доме все белое).

Эту древесину неинтересно красить, потому что для нее нужно очень много слоев…

И эти сучки самые ужасные. Если бы деньги не были для меня целью, я бы тратил больше на лучшую древесину.

В итоге я нанес 2 толстых слоя грунтовки и 3-4 раза перебирал узлы.

И на это ушло минимум три слоя краски.

Это был очень долгий день и ночь.

Но вскоре все было кончено, и мне пришлось добавить последние штрихи — ручки Лоу за 3 доллара, которые я выкрасил распылением в черный цвет.

В качестве оборудования для направляющих я использовал 6-футовую направляющую для ванной и 8-футовую направляющую для двойной двери для нижнего этажа. При таких ценах я никогда бы не стал делать самодельную фурнитуру для дверей сарая… они работают так здорово, и их относительно легко установить. Избавьте себя от головной боли.

Двери сарая на всю жизнь.

Я знаю, что вы почти не видели недавно отремонтированную часть первого этажа, но не волнуйтесь — это будет дальше!

С этими младенцами все пространство выглядит намного более отполированным.

Я очень хочу поскорее показать остальную часть этого пространства!

Что вы думаете? Вам нравится чистый вид выкрашенного в белый цвет или более деревенский вид древесины из сарая в прачечной? Вы когда-нибудь строили собственные двери с нуля? Мне нравится, что это доступный вариант, если вы не можете найти существующую дверь для перепрофилирования или утилизировать древесину. Будут ли они в тренде или сохранятся, я не могу насытиться и не думаю, что когда-нибудь перестану их использовать!

Еще один видеоблог не за горами… а пока ловите меня в инстаграмме и фейсбуке!

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными самоделками для начинающих из моей библиотеки проектов!

1. Как реалистично состарить древесину (простой способ!)
2. Легкие кашпо на струнах
3. Учебное пособие «Доска + рейка»
4. $ 30 Диван-столик

Хотите получить вид? Вот некоторые из продуктов, которые я использовал!

Как построить дверь сарая на бюджет

С тех пор, как мы поделились информацией о студии до и после преобразования, одна из наиболее часто запрашиваемых публикаций была посвящена тому, чтобы показать вам, как построить дверь сарая в рамках бюджета.Ведь мы превратили чулан в кладовку, а нам нужно было закрыть пространство.

Мой отец и Эрик построили двери сарая. Я попросил их внести свой вклад, и вместе мы составили руководство о том, как приступить к сборке. В этом посте вы найдете пошаговый план, включая ссылки на все материалы, которые вам понадобятся.

Вы должны знать, что существует множество стилей дверей сараев, и эта, в частности, считается дверью сарая с британской распоркой. Мне больше всего нравилась его простота, и я знал, что он идеально подходит для кухонного пространства.

Построить дверь сарая — простой проект. После того, как все материалы будут на месте, общее время для этого проекта составляет около одного дня на строительство и один день на покраску для обеих дверей. Если вы делаете только одну дверь, вы можете сделать это за день.

С самого начала я знал, что хочу создать что-то веселое и яркое на кухне, чтобы добавить цвета, поскольку большая часть пространства монохромна. Всякий раз, когда вы входите в студию, двери сарая говорят о вас.

Когда я задумался о изготовлении нестандартных дверей для сараев, запрашиваемая стоимость была близка к 1200 долларов за две двери — без учета оборудования.Самая большая причина более крутой цены в том, что мое открытие не было стандартным. Мы перепрофилировали старую кладовку в кладовую, поэтому пришлось работать с размерами.

И вы не поверите, но эти двери сарая обошлись нам всего в 100 долларов. Да, за обе двери!

В зависимости от типа оборудования, которое вы выберете, это добавит еще 100-200 долларов к общей стоимости. Те, которые вы видите здесь, были построены с ограниченным бюджетом, с оборудованием и ручками по 20 долларов (за оба).

Вот материалы, которые мы использовали:

Перед тем, как заказать оборудование и купить материалы, необходимо измерить проем, который вы хотите закрыть.Общая ширина проема кладовой составляла 60 ”, поэтому мы решили сделать двери на 1 дюйм шире проема, чтобы закрыть каркас кладовой с каждой стороны. Таким образом, наша общая ширина дверей составила 62 ”. Примечание строителя: добавьте 1 дюйм к вашей двери, чтобы закрыть проем.

Мы купили фанеру для задней части дверей в Home Depot и заставили их разрезать фанеру для нас. Так как нам нужно было построить две двери, мы отрезали каждый кусок фанеры до 31-3 / 16 ”.

Причина, по которой мы выбрали выступ в 1 дюйм с каждой стороны проема кладовой, заключалась в любых ошибках измерения и резки.Человек, который разрезал нашу фанеру, не мог гарантировать, что это будет точное измерение (оно было довольно близко, примерно на 1/16 дюйма). Примечание строителя: добавьте 1 дюйм к вашей двери, чтобы закрыть проем и учесть ошибки при резке.

Далее, основываясь на инструкции к фурнитуре, на которой будут висеть двери, необходимо определить высоту дверей. Перед тем, как измерить высоту дверей, мы установили рейку, чтобы двери свешивались сверху проема. Примечание строителя: проверьте инструкции по установке по высоте.

Наши двери висят на дюйма над самой высокой точкой земли и на дюйма ниже оборудования, что дает общую высоту 82 дюйма. Используя большой квадрат, мы отметили и вырезали фанеру по высоте двери.

PRO-TIP: Даже фанера самого высокого качества часто имеет неровную и неприглядную поверхность по бокам. Чтобы добиться гладкого и однородного вида, немного окантовки придаст готовому изделию гладкий и цельный вид. Просто примите во внимание ширину кромки, прежде чем резать древесину.Наша кромка имеет толщину 1/16 дюйма, поэтому я обрезал дверь на ⅛ ″ короче по горизонтали. Потом гладьте кромку, и все готово! Так выглядит фанерованная кромка. Убедитесь, что вы покупаете древесину, соответствующую вашей породе. Кроме того, его легко красить и окрашивать.

После того, как вы отрежете фанеру по размеру, измерьте ее ширину, чтобы отрезать верхнюю и нижнюю обрезные доски размером 1 x 6 дюймов.

Поместите столярный клей (мы использовали столярный клей для внутренних работ Titebond) между накладкой и фанерой, используя зажимы, чтобы удерживать обшивку на месте.Сотрите излишки клея и прикрутите каждую доску со стороны фанеры. Мы использовали строительные винты # 8 x 1 ”.

Когда верхняя и нижняя части отделки будут на своих местах, отмерьте и отрежьте вертикальные боковые части отделки. Повторите приведенные выше инструкции, используя клей и шурупы, чтобы прикрепить элементы отделки к фанере.

Затем измерьте расстояние между вертикальными накладками, чтобы определить длину средней горизонтальной накладки. Повторите инструкции выше, используя клей и винты, чтобы прикрепить элементы отделки к фанере.

Наконец, если вы хотите добавить диагональные обрезные доски к двери, вы должны сначала найти наибольшее расстояние для каждой диагональной доски. Отрежьте обрезную доску до такой же длины, затем найдите центр каждого конца и выровняйте их по углам, где они будут идти.

Чтобы определить точные углы каждой стороны, используйте большой квадрат. Мы использовали запасные куски дерева, чтобы уложить их поверх вертикальных и горизонтальных частей, и положили квадрат на все доски, совпадающие с углами.

После того, как на доске разметили для резки каждый угол, мы использовали торцовочную пилу, чтобы подобрать углы.Повторите инструкции выше, используя клей и винты, чтобы прикрепить элементы отделки к фанере.

Когда двери будут построены целиком, используйте шпаклевку для дерева под покраску, чтобы заполнить все зазоры (мы использовали латексный герметик Dap painter). Теперь вы готовы красить или красить двери. Конечно, перед покраской я должен был провести тест на «подвешивание» на случай, если потребуется дополнительная шлифовка. В этом нет необходимости.

Когда двери высохнут от покраски и готовы к развешиванию, на двери необходимо установить ролики.Следуя указаниям оборудования и используя сверло рекомендованного размера, просверлите отверстия и установите ролики на двери.

Наконец, установите ручки в соответствии с инструкциями производителя. Вы найдете мои в списке принадлежностей выше, но обратите внимание, что я записал те, которые я куплю, если мне придется снова строить двери.

Одна из причин, по которой я не стал бы покупать ручки снова, заключается в том, что они не предназначались для дверных ручек сарая и, следовательно; они не кажутся тяжелыми, а прилагаемые винты были намного короче.Они измерили ширину ящика шкафа / дверцы, поэтому нам пришлось купить более длинные винты. Когда они включены, вы не можете сказать… вот и все.

В конце концов, я обожаю двери сарая. Что вы думаете?

Как построить раздвижную дверь сарая

Тодд Фратцел о дверях

Как построить раздвижную дверь сарая в деревенском стиле

Раздвижные двери сарая сегодня очень популярны внутри дома. Эти двери добавляют большой эстетический эффект в любую комнату и предлагают функциональное решение там, где традиционные распашные двери могут быть проблемой.Недавно я построил рустикальную раздвижную дверь сарая для нашего готового подвала и хотел написать эту статью, чтобы показать вам, как построить раздвижную дверь сарая.

Раздвижные двери предлагают функциональное решение

Раздвижные двери в стиле амбара предлагают функциональное решение, аналогичное карманным дверям, но без хлопот, которые обычно возникают у карманных дверей. Раздвижные двери в стиле амбара отлично подходят для больших проемов, где распашная дверь может помешать размещению мебели. Поскольку дверь подвешена на направляющей, дверь можно сдвинуть вдоль стены на место и хранить на стене, когда она не используется.Раздвижную дверь можно использовать практически для любого дверного проема, если с обеих сторон проема достаточно места для дверной панели, когда дверной проем не закрывается.

Выбор дерева для двери сарая

Выбрать древесину для двери сарая несложно, если вы не беспокоитесь о выборе идеального материала. Двери сараев обычно строятся из местных материалов. В большинстве случаев они построены из грубых пиломатериалов, которые похожи на сараи, из которых строят сараи.Поэтому я предлагаю придерживаться местных пород древесины. В качестве двери сарая я выбрал необработанный пиломатериал White Pine местного производства. Перед покупкой дерева вам нужно будет сделать грубый набросок вашей двери, чтобы вы могли получить весь необходимый материал.

Если вы пытаетесь построить дверь в деревенском стиле, а грубые пиломатериалы недоступны, не волнуйтесь. Гладкая строганная древесина может выглядеть грубой с ограниченными навыками. Если вы быстро поищете в Интернете, то найдете всевозможные способы сделать дерево более старым.Эти методы включают удары по дереву инструментами, проволочными щетками и старыми пильными полотнами. Самое приятное то, что нет «правильного» способа сделать это, поэтому вы можете просто экспериментировать и пробовать разные вещи, пока дверь не приобретет характер.

Выбор конструкции двери сарая

Существует больше конструкций дверей сарая, чем вы можете себе представить. Итак, как выбрать дизайн двери сарая? Что ж, я предлагаю выполнить поиск изображений в Google или поискать в Pinterest, пока вы не найдете дизайн, который подходит для вашего пространства. Имейте в виду, что некоторые конструкции могут не очень хорошо смотреться с вашим размером дверного проема.Отношение высоты к ширине может сделать некоторые дизайны странными. Я выбрал очень традиционный дизайн ворот сарая, который очень популярен здесь, в Новой Англии.

Дизайн, который я построил, сделан из двух слоев дерева. Передняя «лицевая» рама была построена из необработанной пиленой белой сосны толщиной 1 дюйм (5/4), которую я купил на нашем местном складе пиломатериалов. Задний слой древесины — это грубая распиленная белая сосна толщиной 3/4 дюйма, которую я попросил превратить в паз и шпунт. Я хотел гребень и паз, потому что сосна имеет тенденцию сильно сжиматься, и я не хотел видеть сквозь трещины, которые открываются со временем, когда сосна сжимается.Другой вариант — это стыковые соединения внахлестку, которые также обеспечивают такую ​​же усадку.

Шаг 1 — Создание лицевой рамы двери сарая

Используя свой набросок двери, я начал с создания лицевой рамы двери из более толстого материала толщиной 1 дюйм. Рама состоит из двух боковых панелей полной высоты, трех поперечных балок и двух диагоналей. Мне нравится использовать карманные винты для создания подобных рам, поэтому я использовал свой Kreg Jig, чтобы установить карманные винты, чтобы прикрепить поперечные рельсы и диагонали к боковым частям.

Одним из больших преимуществ использования таких винтов с карманом является возможность полностью собрать раму перед установкой плат на ее заднюю часть. Я не хотел, чтобы с лицевой стороны были видны шурупы или гвозди. Карманные винты также отлично удерживают соединения и предотвращают разъединение. На следующем этапе доски с гребнем и пазами закроют отверстия для винтов с карманами, поэтому их не нужно заполнять.

Шаг 2 — Установка доски для язычка и паза на заднюю часть двери сарая

Следующим шагом к постройке двери сарая была установка досок с грубо распиленными пазами и пазами на заднюю часть лицевой рамы.Для этого я использовал шурупы и клей Elmer’s Carpenter’s® Wood Glue Max®, чтобы прикрепить доски. Мне нравится использовать клей для дерева хорошего качества, когда я прикрепляю дерево к другим деревянным кускам. Я обнаружил, что клееные и резьбовые соединения намного прочнее и менее подвержены смещению со временем из-за высыхания и усадки. Заднюю часть этой двери можно увидеть нечасто, поэтому у меня были оголенные головки винтов. Ключ в том, чтобы установить их по прямой линии, чтобы они хорошо выглядели.

Я установил первую часть шпунта и паза заподлицо с внешним краем вертикальной направляющей лицевой рамки, я зажал ее на месте, нанес столярный клей и, наконец, прикрутил с обратной стороны.Затем я продолжил прикреплять каждый кусок дерева с шпунтом и пазом к предыдущему, используя столярный клей и шурупы.

Убедитесь, что вы удалили столярный клей, который выдавливается из стыков, до того, как он высохнет, иначе он повлияет на процесс отделки и будет плохо выглядеть. Мне нравится использовать этот клей для дерева, потому что он легко очищается влажной тряпкой.

Вы можете использовать зажимы и клинья, чтобы гарантировать, что каждая часть гребня и канавки плотно прилегает к предыдущей.Большая часть такой древесины не очень прямая, поэтому вам обязательно нужно следить за тем, чтобы стыки оставались красивыми и плотными. Как вы можете видеть ниже, я использовал простой клин, чтобы затянуть соединение. Отрезав кусок под шпунт и паз под небольшим углом и прикрутив одну деталь к раме, я осторожно постучал по оставшейся части между черным и досками, чтобы скрепить их вместе.

Шаг 3 — Чистовая обработка

Отделка двери сарая предоставляет огромное количество возможностей. Варианты включают покраску двери, окрашивание двери и широкий выбор искусственной отделки.Еще один быстрый поиск в Интернете, и вы можете найти несколько действительно потрясающих искусственных покрытий, которые предлагают действительно крутой «выветрившийся» и «старомодный» вид.

Для этого проекта я решил попробовать одну из техник искусственной отделки, о которых я недавно прочитал. Я хотел, чтобы грубая распиленная сосна выглядела старше и выветрилась, как если бы доски были сняты со старого сарая. Отделка, которую я выбрал, состоит из двух этапов; нанесение слоя черного чая, а затем раствора из белого уксуса и стальной ваты.

На картинке справа показана дверь на этапе финишной обработки. На момент фото вся дверь уже была залита черным чаем. Серые области только что были покрыты уксусом и раствором для стальной древесины. Преобразование происходит практически мгновенно, и просто невероятно, насколько хорошо это работает!

Я опубликую еще одну статью с подробностями о том, как принимать решения для выветривания древесины, если вас интересует дополнительная информация.

Шаг 4 — Окончательная калибровка и подвешивание

После того, как дверь полностью собрана, важно убедиться, что она квадратная и правильных размеров.Я построил свою дверь примерно на 1/2 дюйма длиннее, чем нужно, поэтому я мог обрезать ее до точных размеров и обеспечить гладкое ровное дно. Лучше всего подрезать дверь с помощью гусеничной пилы. Если у вас нет гусеничной пилы, подойдет и циркулярная пила с прямой кромкой.

После обрезки двери до нужной длины пора прикрепить фурнитуру двери сарая. Для этого проекта я купил дверную направляющую сарая с низким просветом от Rustica Hardware. Поскольку эта дверь ведет в законченный подвал, высота потолка довольно низкая и не позволяет использовать традиционную фурнитуру для дверей сарая.Этот стиль J-образного канала — идеальное решение для низких потолков.

Установка гусеницы довольно проста. Я установил обшивку по всей длине направляющей, которая совпадала с остальной дверной обшивкой. Гусеница крепится к обшивке и жатке с помощью длинных шурупов. Важно, чтобы направляющая была прикреплена к блокировке или стойкам в стене так, чтобы она имела достаточную способность выдерживать нагрузки двери.

Последний кусок головоломки — добавление дверной ручки.Опять же, есть много вариантов на выбор. Мы выбрали классную ручку типа «труба», которая, кажется, хорошо вписывается в пространство.

Это спонсируемый разговор, написанный мной от имени Элмера. Мнения и текст — все мои.

Построить: Современная 4-панельная дверь сарая за 50 долларов

В моем последнем посте я рассказал о нашей Modern Barn Door: простое решение для неудобных входов . В этом посте я покажу вам, как построить дверь сарая за 50 долларов !! Сказать, что эта переделка изменила то, как мы работаем в нашей главной ванной комнате, — значит ничего не сказать.

Я вернусь сегодня, чтобы получить полную информацию о том, как мы построили ALL THREE , 4-створчатые двери в современном стиле примерно за 150 долларов. Да, по средней цене одной двери мы построили три! К вашему сведению, 4-створчатые двери наиболее распространены в Канаде и Европе. Дверь аналогичного стиля в штатах обычно 5-створчатая.

Это современная фурнитура для дверей сарая, которую мы использовали. Мы любим это!

Почему-то мне очень понравился вариант с четырехстворчатой ​​дверью.Хотя новые двери не соответствуют остальным внутренним дверям, я почувствовал, что их стиль с чистыми и лаконичными линиями дополняет наши кухонные шкафы-шейкер.

Поскольку мы стали фанатами фанеры Purebond Plywood в красном дубе, мы знали, что сами будем строить двери из их продукта. Это экологически чистый продукт из твердых пород дерева. И когда я говорю «древесина твердых пород», я имею в виду именно это. Просто продолжайте читать, и вы увидите!

У нас нет грузовика, поэтому нам пришлось придумать, где Home Depot разрезать листы фанеры, чтобы они поместились в нашем маленьком внедорожнике. Для справки, мы можем разместить кусок размером около 40 x 96 дюймов. Мы делаем это практически для каждого проекта фанеры, а затем делаем остальные разрезы дома. Но если у вас нет настольной пилы, они, как правило, отлично справятся с работой по разрезанию кусков за вас.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.

Вот несколько инструментов, которые вам понадобятся для этой сборки.

Дверная фурнитура для сарая Уровень 4 фута Цифровой уровень 2 фута Простой и точный искатель шпилек Аккумуляторная дрельНабор сверл Метрическая самоблокирующаяся рулетка

Используйте эти схемы для наиболее эффективного использования фанеры

Мы использовали фанеру Purebond толщиной 3/4 дюйма для изготовления наших дверей.

Если вы посмотрите на схемы вырезанных файлов из 3 листов фанеры размером 4 на 8 футов 3/4 дюйма ниже, вы заметите, что цвет деталей соответствует тому, где они были размещены на дверях. Но на самом деле я включил их только для справки. Вполне вероятно, что для вашего собственного проекта ваши размеры двери будут другими, и я бы рекомендовал набросать свой собственный план.

Оглядываясь назад, мы бы выиграли, вырезав каждую из маленьких дверей из отдельного куска фанеры.Это дало бы нам немного больше ширины для каждой двери. Но мы решили сделать дверь шкафа точным размером проема, 24 дюйма, по двум причинам. Во-первых, пространство справа от двери, где она могла бы находиться в открытом состоянии, составляет всего 24 дюйма, а во-вторых, 98% времени мы не закрываем двери шкафа. Так что, по сути, двери наших шкафов в основном эстетичны.

Поскольку я хочу предоставить вам как можно больше информации, я набросал воображаемую дверь шириной 32 дюйма. Обратите внимание, что для нашей большой двери 39 ″ x 84 ″ потребуется более одного куска фанеры. Как видите, это демонстрирует, что одну дверь под 32 ″ можно сделать из одного листа фанеры.

Верно! Дверь до 32 дюймов может быть построена примерно за 50 долларов! Довольно круто, правда?

Как построить индивидуальные двери сарая с современным или современным дизайном

Собственно сборка была очень простой. Но после того, как вы сделаете всю резку, я бы порекомендовал отшлифовать стороны рельсов с помощью шлифовальной машины.Надрезы на фанере могут быть довольно грубыми, и после сборки кромок их сложнее отшлифовать.

После шлифовки кромок прикрепите их к двери под прямым углом с вертикальными и горизонтальными направляющими.

Сначала прибейте к вертикальным направляющим, а затем отмерьте желаемое расстояние между направляющими. Мы использовали 14 дюймов для расстояния между дверьми высотой 84 дюйма и прибили их на место.

Ryobi Airstrike 18 Ga калибра 18 — идеальный инструмент для быстрого забивания гвоздей.Мы использовали гвозди диаметром 1,25 дюйма, чтобы прибить отрезанные 3/4 части к основанию 3/4.

Мы добавили столярный клей только на верхние рельсы. Это было единственное место, где мы хотели немного подстраховаться, так как наше оборудование крепилось сверху.

Я объясню более подробно, используемую фурнитуру из нержавеющей стали и почему мы решили не делать это оборудование своими руками в другом посте ЗДЕСЬ.

После того, как дверь будет собрана, вам нужно использовать шпатлевку для дерева, чтобы закрыть отверстия от гвоздей и сделать более плавные переходы между направляющими.Цель не обязательно в том, чтобы соединения исчезли, а просто сгладить их. Конструкция двери проста и красива. Прими это.

Я обнаружил, что боковой край каждой двери требует большого количества шлифовки и добавления небольшого количества шпатлевки, чтобы сделать ее красивой и гладкой.

Чтобы покрасить двери, разложил их на полу гаража. Каждая дверь была окрашена грунтовкой и одним хорошим слоем глянцевой краски Sherwin Williams Pro-Classic Gloss Paint того же цвета, что и наша отделка. Я использовал 6-дюймовый валик с тонким ворсом, а затем провел кистью 4 дюйма, только слегка покрытой краской. Это сглаживает неровности роликов, чтобы ваша дверь не выглядела так, как будто ее закатали.

После того, как они были повешены и поставлены на место, оставались некоторые пятна, которые требовали заделки и подкраски. Боковые стороны рельсов нанесли еще один слой краски.

Магазин пост

Фурнитура для дверей сараяЗамок для раздвижной двериНаправляющая для настенной двериРучка ручкиЗамок крючкового типа

Теперь, когда ваша дверь построена, нажмите на эту фотографию ниже, чтобы получить инструкции по установке двери сарая.

Помните, как я сказал, что PureBond Plywood — это конструкция из твердых пород дерева? Что ж, для визуального подтверждения мы провели два испытания дверей на прочность.

Сначала я на своем внедорожнике наехал на одну из дверей!

Хорошо, может быть, это не тестирование. Возможно, это были просто происшествия / несчастные случаи из реальной жизни.

Честно говоря, я не хотел наезжать на дверь. Наша подъездная дорога очень крутая, и, достигнув плоской части, вы упускаете возможность увидеть, что находится на земле.Так что, когда я въезжал в гараж, все, что я мог видеть, это настольная пила и немного лома дерева. Но не дверь!

Древесина такая твердая и крепкая, что невозможно даже сказать, что она наехала!

Второе «испытание» произошло, когда мой муж уронил большую дверь примерно с середины лестницы!

Когда я посмотрел вниз по лестнице в подвал, услышав грохот, я просто предположил, кстати, что он был скручен и слегка зажат дверью, что как минимум он сломал ногу.Но, слава богу, он был в порядке. Немного в синяках, дыра в стене не слишком радует, но ничего, от чего он не смог бы быстро оправиться. Он потерял равновесие, неся большую дверь в одиночестве вниз по лестнице. Мужчины, обратите внимание: это предмет для командного ношения!

Несмотря на наши небольшие неудачи, нам сейчас нравятся двери, фурнитура и функциональность пространства.

Чтобы узнать больше о том, почему это решение работает для нас и как мы справились с дверными косяками и ручками, перейдите сюда.

Если вы готовы сделать решительный шаг, для получения ссылки на полное описание установки оборудования из нержавеющей стали, которое мы использовали, нажмите ЗДЕСЬ. Существует также хорошее объяснение того, почему мы решили НЕ делать оборудование своими руками.

Дайте мне знать, если у вас есть место, где вам нужно быть более функциональным в своем доме. Бьюсь об заклад, вы захотите повесить одну из этих красоток! Если так, я бы хотел об этом услышать.

Раскрытие информации: мне возместили стоимость использования фанеры PureBond, но я бы не стал иметь в своем доме никаких других деревянных изделий .

Лучшая раздвижная дверь сарая из поддонов из 2 поддонов

Раздвижная дверь сарая из поддонов, сделанная своими руками, добавляет много характера, экономит место, выглядит потрясающе, дешево и легко в изготовлении.

Наш самодельный раздвижной сарай для поддонов держится и выглядит фантастически уже через 5 лет. Узнайте, как построить его и построить себе дом уже сегодня!

Сделай сам — Как построить раздвижную дверь сарая из поддонов

Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими. Для получения дополнительной информации посетите мою страницу раскрытия информации здесь.

Поскольку комната Такера изначально была хозяйской гардеробной, она была длинной и узкой. Поскольку дверь его спальни находилась в длинной стороне комнаты, она занимала значительную часть узкого пространства, когда была открыта.

Конечно, в спальне мальчика дверь всегда открыта!

Чтобы дать Такеру возможность поиграть и убрать дверь с дороги, мы решили дать ему раздвижную дверь сарая из поддонов.

У меня было несколько поддонов в гараже, оставшихся после покупки древесных гранул для нашей печи, поэтому я решил попробовать создать раздвижную дверь сарая из поддонов своими руками.

Я думаю, наша деревянная дверь сарая из поддонов получилась великолепной! Он привносит в комнату немного деревенского стиля, освобождает пространство и выглядит действительно круто!

Плюс, деревянный поддон был полностью БЕСПЛАТНЫ, что сделало его идеальным проектом двери своими руками для нашего бюджета!

Расходные материалы, необходимые для создания раздвижной двери сарая из поддонов

• Молоток
• Плоский лом
• Клей для дерева
• Гвозди для отделки и гвоздодер или молоток
• 2 деревянных поддона
• Комплект оборудования для раздвижной двери сарая 28 28 Фурнитура для дверей сарая

  В целом фурнитура для раздвижных дверей сарая кажется действительно дорогой.На большинстве сайтов он может стоить более 200 долларов за комплект оборудования. Я нашел один на Amazon примерно за 90 долларов, включая доставку.

  5 лет спустя оборудование действительно работает без проблем! Несмотря на то, что 3 мальчика постоянно открывают и закрывают его. Фурнитура действительно высокого качества, и я определенно рекомендую ее, если вы находитесь на рынке:

  TCBunny Комплект оборудования для раздвижных дверей Античный стиль (черный)

  Вы можете найти МНОГО различной фурнитуры для раздвижных дверей на Amazon,

  Разборка 2 поддонов для создания раздвижной двери сарая для поддонов

  Сначала необходимо разобрать поддоны, чтобы использовать древесину.Вот тут-то и пригодятся молоток и плоский лом. Вы должны позаботиться о том, чтобы удалить доски.

  Чтобы узнать больше о том, как мы разбираем поддон перед изготовлением вашей раздвижной двери сарая из поддонов своими руками (см. Этот пост здесь)

  Поддоны сделаны так, чтобы они не разваливались, поэтому эти гвозди и доску сложно поддеть, не повредив каждую доску. поднять.

  Чтобы создать дверь высотой 80 дюймов, вам, вероятно, понадобится столько доски, сколько вы сможете утилизировать. Ничего страшного, если на них есть небольшие трещины, сучки и т. Д., Это просто придает двери больше характера.

  Надеюсь, вам удастся удалить доски больше, чем мне. Обычно я очень терпеливый человек.

  Тара всегда жалуется, что я слишком терпелив с большинством вещей … кроме проектов своими руками 😉

  Мне не терпелось оторвать доски от поддонов, поэтому я использовал свою циркулярную пилу, чтобы разрезать поддоны с обеих сторон.

  Тогда все, что мне пришлось отодрать, это среднюю часть досок, и в результате осталась стопка досок от 35 до 40 дюймов.

  Значит дверь должна быть 2 секции досок.

  Изготовление раздвижной двери сарая из поддонов своими руками

  Я начал с изготовления верхней, нижней и центральной направляющих для двери.

  Я хотел иметь возможность вставлять вертикальные доски в направляющие, поэтому сделал соответствующие надрезы на направляющих.

  Каждый рельс состоял из двух досок поддона, склеенных и прибитых гвоздями с выемками в них для размещения вертикальных досок.

  После установки горизонтальных направляющих я обрезал все оставшиеся доски до двух размеров. Все более длинные я сократил до 37.5 дюймов, а более короткие — 35 дюймов.

  Как только это было сделано, нужно было просто вставить вертикальные доски в горизонтальные направляющие, приклеивая их и закрепляя с помощью моего чистового гвоздя.

  Вот и нижняя половина деревянной двери поддона готова.

  Когда все было вместе и клей высох, я просто хорошенько отшлифовал его … убедившись, что все края были хорошими и гладкими, чтобы дети не получили осколков при открытии.

  Как только я установил оборудование над дверью, я понял, что деревянная дверь амбара из поддонов была немного коротковата, поэтому я просто приколол ее немного к основанию и покрыл стыковочный шов тонким куском паллетной доски.

  Я бы не стал особо беспокоиться о подобных настройках.

  В конце концов, это раздвижная дверь из поддонов, сделанная своими руками… она не должна быть идеальной!

  Подвешивание раздвижной двери сарая из поддонов для дома

  Я вырезал и добавил еще несколько деревянных поддонов к раздвижной двери сарая для поддонов, чтобы прикрепить к ним ролики.

  Мы очень довольны тем, как получилась наша раздвижная дверь сарая для поддонов, сделанная своими руками!

  Это идеальная раздвижная дверь сарая для поддонов, чтобы отделить наши комнаты для мальчиков.И… это выглядит потрясающе!

  Надеюсь, это вдохновит вас на создание собственной деревянной двери сарая из поддонов и ответит на все ваши вопросы о том, как построить раздвижную дверь сарая своими руками!

  Тара Леман

  Чтобы увидеть больше комнаты Такера (, который раньше был шкафом ), в том числе его потолок из досок, двухъярусных кроватей, дверцы туалета, как мы строили его книжный шкаф и сиденье у окна, добавили окно и широкий сосновые полы, вы можете проверить это здесь.