Съемная опалубка для стен – расчет, установка, крепление. Нюансы расчета, установки и крепления опалубки для стен. Самостоятельное изготовление съемной и несъемной опалубки для стен

Содержание

Как выполнить опалубку стен своими руками? Пошаговая инструкция

Опалубка стен, выполненная своими руками (без привлечения мастеров), позволит на порядок сократить расходы. А если сделать ее из подручных материалов, которые лежат и пылятся у вас или у соседей в сарае или подвале, то цена вообще окажется «бросовой».

Конструкция и виды

Видео про монтаж стеновой опалубки

Необходима для строительства вертикальных плит из бетонного раствора. Ее можно сделать из металла, дерева или другого твердого материала, не изменяющего форму при расширении застывающего бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или опор конструкции, являющихся базой будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работ можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки его бетоном. Но они порой выдвигают неадекватные цены, которые осилит не всякий. Если вы самостоятельно купите все комплектующие:

платить придется меньше;
выбор материалов неограничен;
после применения можно использовать материалы несколько раз;
применить их по другому назначению.

Виды опалубки

По методу изготовления они бывают:

Простые – дешевые, применяемые везде
Специальные – с обогревателем, применяемые, в основном, в районах с низкой температурой (Крайний Север, Сибирь).

По способу монтажа делятся на:

Съемную — может быть стационарной и передвигаемой.
Несъемную.

Изготавливают оба вида из следующих материалов:

дерево – применяется повсеместно;
металл – применяют при крупномасштабном строительстве;
фанера – необходима для каркаса из полос или уголков;
пластмасса (пенопласт) – применяется редко, в основном для несъемной конструкции.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а монтаж опалубки стен можно провести самостоятельно. Для вас подойдут оба варианта, выполненные из дерева или фанеры так как:

доски, фанеру и брусья достать довольно легко;
цена на них невысока;
монтаж проводится быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Съемные формы (стационарные и передвигаемые)

Видео про то, как собрать стеновую опалубку

Такие формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры. В основном, при строительстве применяют стационарную конструкцию. Но если у вас нет финансов на покупку материала в достаточном количестве, или есть много времени, можно выполнить передвигаемый вариант.

Каркас из дерева

Дерево является легким и наиболее дешевым способом изготовления съемной формы для бетона. Ведь, стеновая опалубка из досок выполняется так:

с помощью брусков и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
щиты соединяют друг с другом, образуя форму будущего строения.

Стационарная форма представляет собой два ряда щитов с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат в квадрате, прямоугольник в прямоугольнике для домов или овал в овале для бассейнов.

Щиты можно спокойно снять и применить в другом месте. Но для этого подойдут не все породы дерева. При изготовлении раствора применяется вода, которая меняет форму досок. Они могут покоробиться, согнуться, разбухнуть и их не используешь второй раз.

Необходимо выбирать влагоустойчивые породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти породы стоят дорого — не стоит скупиться, ведь вам нужны ровные прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Каркас из металла

Металлическая опалубка собирается из двух рядов листов металла, которые склепываются или свариваются. Получаемые сплошные металлические формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты. И хотя эти конструкции не подвержены изменению, такая опалубка для стен своими руками совершенно не подходит.

Цена ее на порядок или два больше, чем стоимость деревянной формы. Из-за этого они применяют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, залы). Но металлические формы можно применить в передвигаемом варианте, о котором будет рассказано ниже.

Каркасы с применением фанеры

Все знают, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму только с помощью этого материала просто невозможно, даже если брать лист в 10 мм толщиной. Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести почти до нуля.

Для ограничения изгиба существуют конструкции двух типов:

Внешнего. Каркас коробчатого типа из арматуры, обшивается с внешней стороны фанерой. Недостаток метода – большое количество точек закрепления листов фанеры, необходимых, чтобы бетон не вспучился в том или ином месте.

Внутреннего. В каркас, выполненный из арматуры или угольников, вставляются листы фанеры. Этот метод предпочтительнее, ведь листы можно крепить лишь по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток – необходимо закупать угольники.

Каркас из пластмассы

Разработанные сравнительно недавно стационарные каркасы из пластмассы, явились прорывом в строительном деле. И хотя с их помощью нельзя построить стену толщиной более 40 см, для постройки собственного дома они подойдут прекрасно. В магазинах их достать очень трудно.

Если сравнить ее с традиционными видами (металл, дерево), то пластмассовая:

почти на порядок легче — вес не более 11 кг, и поэтому переноска или перевозка на тачке не составляет трудностей;
быстро и легко монтируется – фиксируется поворотом специальных рукоятей на угол 90^о и также легко снимается;
удобна в применении – после демонтажа легко отмывается;
очень экономична – применяется более 70 раз, и долгое время сохраняет первоначальную форму;
при складировании возможно хранение во влажной среде;
имеет модульный тип исполнения, что позволяет не разрезать панели для подгонки по размерам, так как элементы разнятся по длине. Это помогает варьированием панелей достичь необходимых габаритов будущей стены.

Установка и облегчена благодаря специальным технологическим углублениям, отверстиям и бортам. Предусмотрены выемки для установки распорок стандартного типа, бывающих в продаже. Такие распорки используются и для каркасов традиционного типа.

Каркасы передвижные

Монтаж можно выполнить и с меньшим количеством материала. Это имеет место, когда у вас:

Много времени на постройку.
Недостаток финансов.

Передвигаемый вариант представляет форму части стены и состоит из:

продольных щитов с ребрами жесткости для усиления;
поперечных щитов;
распорок;
отрезков труб;
болтов с гайками.

Закупают материал, необходимый для изготовления формы части стены и начинают работы:

Шаг 1Устанавливают опалубку.

Устанавливают передвигаемую опалубку на угол фундамента, или уже сделанного куска.

Шаг 2Заглушаем.

Заглушают ее поперечными щитами.

Шаг 3Заливаем.

Заливают раствор.

Шаг 4Ждем

Ждут полного затвердевания.

Шаг 5Разбираем.

Разбирают конструкцию.

Шаг 6Передвигаем и собираем

Передвигают и собирают на новом месте, закрепляя на последние отверстия в уже сформировавшемся куске стены.

Затем повторяют процесс.

Совет: Чтобы процесс создания стены шел быстрее, имеет смысл сделать 4 такие конструкции, тогда можно сразу строить все стены.

Несъемные формы

Такие формы применяются, в основном для изготовления уже утепленных стен. Они выполняются из пластмасс, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие формы легко, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки из конструктора «Лего» для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

Применяя несъемную строительную форму, знайте — она останется навсегда на затвердевшем бетоне. При ее строительстве обычно используются теплоизоляционные блоки и материалы, служащие не только формирующим элементом, определяющим формы конструкции, но и для удержания тепла.

Главное направление этого вида — возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции является полым блоком с выемками и пазами с одной стороны и специальных ребер или наростов с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку для стен

Съемные, используемые много раз формы, очень выгодны компаниям, занимающимся малоэтажным строительством. Поэтому их так немного в спец. магазинах. Любая из них является своеобразным конструктором, ведь при монтаже используют болты, трубки, гайки, шайбы. Надо – собрал. Закончил дело – разобрал и спрятал.

Но человеку, в первый раз столкнувшемуся с неизвестной ему доселе проблемой, очень трудно сообразить:

какую выбрать — съемную или несъемную;
какой купить материал — новый или БУ, ведь он дешевле;
как производить монтаж.

Для сборки самого простого вида съемной формы необходимо применять 2,5-5,0 сантиметровые доски (по толщине), длины которых одинаковы. Поэтапное изготовление и монтаж производится так:

Измеряется длина (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если вы: достали доски длиной 5 м и шириной 30 см, а строите дом со следующими данными:

общая площадь — 10Х10 м² (сторона – 10 м),
высота стены – 3 м, ширина 0,25 м.

Тогда:

общая длина внешних щитов (по периметру) – Р1= 10*4= 40 метров;

общая длина внутренних щитов – Р2=(10-(0,25+0,25))*4 = 9,5*4 = 38 метров;

количество досок на всю длину щитов – (Р1+Р2)/5 =78/5 = примерно 16,

учитывая обрезку досок по углам, берем 20 штук на всю длину щитов;

количество досок нужное на высоту щитов – 3/0,3 = 10.

Общее количество досок необходимое для постройки дома равно:

20*10 = 200 штук.

Трехметровых брусьев (по высоте вашей стены) понадобится 78- 80 штук. Они прибиваются через каждый метр. Учтите, что угловые брусья должны быть длиннее – они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые необходимо пробить. Желательно, где-то посредине общей длины также предусмотреть и вбить длинные брусья.

Кроме этого понадобятся брусья для соединения смежных щитов друг с другом, доски для подпорок и куски брусьев для скрепления внешних и внутренних щитов.

Сбиваются щиты. Доски укладывают на подходящую ровную поверхность и сбивают рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна равняться высоте будущей стены или быть несколько выше нее.

Учтите, что гвозди следует вбивать в доски, а не в брусья (сшивные планки), то есть шляпки должны быть с плоской стороны щита.

Далее необходимо сбить щиты друг с другом соединительными брусьями.

По углам будущих стен (с внешней и внутренней стороны):

вбиваем брусья угловые в землю, если делаем стену на ширину фундамента;
если же стена намного меньше ширины фундамента, то пробиваем в нем углубления и вбиваем брусья в них. Можно при заливке предусмотрительно вставить по углам отрезки труб и при выполнении опалубки вставить брусья в них.
брусья каждого угла надо выверить отвесом и сбить между собой обрезками досок для жесткости

Выполняем монтаж сразу двух рядов:

сначала прибивают внутренние щиты;
затем, выверяя щиты по отвесу, устанавливают упоры и подпорки. Основным упором служит кол, забитый в землю;

далее устанавливают внешние щиты и соединяют верхние доски и свободную сторону обоих щитов распорками из отрезков брусьев;
устанавливают подпорки и упоры внешнего щита.

Вливаем в полученную конструкцию бетон.

«Опалубщикам» на заметку

Перед монтажом необходимо все точно и скрупулезно измерить. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стены должна быть не менее 10 см. А для каждого нижнего, желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
Для получения ровных стен используйте новые материалы. Например, если вы используете старые, ровные на вид, доски — есть опасность их изгиба при заливке бетона из-за разбухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
Цоколь многих домов расположен на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние примените доску соответствующей толщины.
При креплении деревянных элементов опалубки применяйте шурупы или гвозди. Постарайтесь вбивать их так, чтобы шляпки крепежа оказались с внутренней стороны конструкции.
Для усиления противостояния опалубки действию заливаемого, а затем и твердеющего бетона необходимо поставить распорки — наклонные доски, упирающиеся одним концом в щиты опалубки, а другим в землю. Угол должен составлять 30-45^о. Без распорок вся работа может пойти насмарку.
Перед заливкой бетона убедитесь, чтобы все верхние кромки были параллельны. Для этого поставьте брус на края противоположных опалубок и проверьте горизонталь уровнем.
Не забывайте применять пластификаторы (присадки) для бетона и вибраторы. Они намного поднимают плотность готовой стены.

Применяя опалубку из материалов, описанных выше, возможно строить дома разной конфигурации, переставляя (если это необходимо) ее элементы с этажа на этаж. Главное не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрого монтажа-демонтажа всех комплектующих деталей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Опалубка для стен своими руками: несъемная, скользящая (переставная), разборная

Опалубка используется для возведения вертикальных стеновых перекрытий из бетона. Она изготавливается из дерева, металла и других твердых материалов, не изменяющих форму при застывании строительной смеси. Работа проводится специалистами или своими руками в целях экономии.

Разновидности конструкций для стен

Опалубка подразделяется на несколько видов, в зависимости от метода изготовления:

простые – используются повсеместно, отличаются дешевизной;
специальные – со встроенным обогревателем, используются в регионах с низкими температурными показателями.

По способу установки:

съемные – после заливки и застывания бетона демонтируются, используются повторно или разбираются на элементы, применяемые в строительстве для различных целей;
несъемные – не демонтируются, становятся частью строения.

По материалу:

дерево – обрезная доска доступна по цене, имеет высокое качество, легкая в установке;
фанера – снижают вероятность утечки бетона, создают плотную конструкцию, но дороже по стоимости;

металл – для изготовления опалубки используется редко ввиду высокой стоимости, чаще из материала делают укрепления и опоры для конструкции;
фибролитные и цементно-стружечные – отличаются высокой прочностью, но используются редко;
пенополистирол – из материала изготавливается несъемная опалубка, выполняющая роль утеплителя.

Переставная конструкция своими руками

Для строительства монолитных стен используется скользящая (переставная) опалубка. Она представляет собой тяжелую конструкцию, заливаемую бетоном. Она перемещается по строительной площадке благодаря установленным домкратам. Скользящая опалубка не препятствует созданию оконных и дверных проемов. Преимуществом работы с переставной конструкцией является уменьшение финансовых и физических затрат, сроков строительства. Она улучшает показатели строения в техническом плане, повышает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Для самостоятельного изготовления потребуются материалы:

щиты одинакового размера;
балки;
домкратные стержни;
рамы.

Для возведения строений необычной архитектурной формы используются криволинейные щиты. Строительство обычного здания проводится с опалубкой плоской конфигурации.

Для изготовления конструкции применяются металлические листы и деревянные балки.

Арматурная часть надежно фиксируется к фундаменту с верхней стороны сварочным аппаратом. При передвижении конструкции производится наращивание стержня в высоту.

Домкраты устанавливаются на рамную часть конструкции. С их помощью производится подъем опалубки. В качестве направляющих выступают стержни.

Для повышения устойчивости и надежности сооружения грузоподъемность домкратов должна быть более 10 т.

Верхняя часть конструкции снабжается настилом. Он располагается на раме и верхней балке. Необходим для обустройства рабочего места, используемого для укладки инструментов.

Скользящая опалубка фиксируется на любых участках стен гайками и деревянными распорками. По мере необходимости, конструкция переставляется для дальнейшей заливки бетона.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

повышение надежности и увеличения срока службы здания;
по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;

уменьшаются затраты на отопление;
несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

Фундамент, арматура и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.

Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты. Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки. Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.

Щиты сбиваются брусьями.
Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
Устанавливаются подпорки.
Вливается бетон слоями.
После застывания бетона конструкция демонтируется.

Для изготовления стен подходят подручные средства: ненужные доски, рейки и так далее.

Советы по монтажу

Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.

Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

Прочитайте еще:

Существует несколько видов опалубок с разной технологией изготовления. Установка конструкции осуществляется с целью придания формы фундамента из …

Скользящая опалубка – это передвижная строительная конструкция, необходимая для формирования монолитных строений из бетона. Она позволяет возводить …

При строительстве многих домов и сооружений для их оснований часто выбираются сравнительно недорогие и эффективные ленточные фундаменты, устройство …

Опалубка для стен и фундамента своими руками: несъемная и съемная

Содержание

Типы опалубки
Съемная опалубка
Несъемная опалубка
Видео: несъемная опалубка в «Дачном ответе»

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

Несъемная;
Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

Деревянный массив;
Фанера;
Стальные листы;
Алюминиевые листы и формы;
Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

Важно понимать: Пенополистирол — великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в «Дачном ответе»

Как сделать съемную опалубку своими руками ⋆ Смело строй!

Съемная опалубка – каркас, предназначенный для заливки монолитного бетонного основания дома. Сооружение такого каркаса зачастую выполняют своими руками, без привлечения посторонних рабочих и специалистов. Популярность разборной опалубочной конструкции основана на возможности выполнять строения любой нужной формы. Особенность заключается в том, что с ее помощью можно сооружать самые разнообразные конструкции, для создания которых требуется бетон.

Разновидности и преимущества съемной опалубки

Виды опалубки, выбраны в зависимости от:

Сферы применения. Съемная опалубка может быть сделана для строительства фундамента или стен зданий, межкомнатных перегородок или ограждений. В некоторых случаях данную конструкцию используют при изготовлении мебели.
Материалом, используемым для монтажа съемной опалубки, может послужить ламинированная фанера, щиты, пластик, металлические листы.
Конструктивные особенности опалубки, которая сооружается своими руками и должна быть снята после застывания бетона, делают то или иное сооружение по-своему неповторимым, позволяет создать монолитную бетонную конструкцию в любом нужном месте, придав ей соответственно нужную форму.

Съемная опалубка для фундамента получила широкое распространение при возведении ленточного основания для загородных построек. Одна из наиболее популярных конструкций – переставная опалубка. Монтаж выполняют своими руками в самые короткие сроки, избежав лишних материальных затрат. Все виды опалубочных конструкций имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Съемная опалубка из листового железа является самой прочной, но и самой тяжелой. Это значительно затрудняет работу по демонтажу. Чаще при возведении конструкции своими руками пользуются ламинированной фанерой или деревянными щитами. Наиболее приемлемым признан вариант с использованием для монтажа полимерных материалов. Такое сооружение легкое и прочное. Особенно часто вбирают полимерные материалы в тех случаях, когда монтируется переставная опалубка.

Выбирая материал для монтажа съемной опалубки необходимо учесть риск утечки бетонной смеси, сложность сборки, несущую способность и необходимость использовать дополнительные опорные элементы.
Переставная конструкция
Монолитная конструкция необходима при возведении межкомнатных стен, опорных колон, шахт колодцев, подвальных помещений. В некоторых случаях это довольно масштабное сооружение и для выполнения всех работ на должном уровне качества требуется учесть особенности того или иного объекта.
Порой одна из стен данной постройки уже установлена или возведена из бетона, а для продолжения работ необходимо использовать каркас, который можно легко перемещать с места на место.
В таких случаях необходимо использование переставной опалубки. Это может объемно-переставная или блочно-переставная конструкция, отличающаяся повышенной жесткостью, а материалом для ее изготовления зачастую служат металлические листы. Из небольших панелей легко своими руками смонтировать переставной каркас любой формы и нужного размера. Такое сооружение как съемная переставная опалубка просто монтируется и также просто разбирается.
Порядок выполнения работ
Съемная опалубка используется для строительства самых разнообразных объектов:
монолитного основания здания;
подвального помещения; стен и перегородок;
лестниц и площадок.
В каждом отдельном случае требуется неукоснительное соблюдение норм и правил строительства. Выполнение монтажа данной конструкции своими руками проводится с учетом глубины фундамента, необходимости снимать и переносить элементу конструкции с одного места на другое, простой и надежный крепеж.
Наиболее распространенной является съемная опалубка, сооруженная из деревянных щитов. Это переставная опалубка, которая может быть снята и установлена в любом нужном месте после того как застыл бетон монолитного сооружения. Для удобства выполнения работ щиты собирают своими руками, выбрав оптимальную длину, и обеспечив высоту каждого щита, на полтора метра превышающую глубину фундамента.
Высчитывая ширину траншеи под ленточный фундамент, определить не только величину самого основания, но и прибавить к ней толщину досок съемного каркаса.
Сборка конструкции
Собранные щиты устанавливают в траншеи, скрепив верхний край перемычками и установив распорки и прочной древесины. После этого необходимо позаботится о том, чтобы избежать утечки заливаемой смеси. Создание монолитного основания своими руками требует внимательности к сооружению опалубочной конструкции. Осуществляя монтаж своими руками, нужно камнями надежно зафиксировать нижние края щитов не только с внутренней, но и с наружной стороны. Расстояние между щитами на нижнем уровне должно быть примерно на 10 сантиметров больше, чем установленная ширина фундамента.
Рекомендуем посмотреть видео, которое рассказывает о том, каких ошибок нельзя допускать при сборке опалубочных конструкций.
Все виды каркасов, используемые для строительства домов и сооружаемые своими руками должны соответствовать нормам, разработанным для ведения подобных работ. Так, например, любое монолитное основание нуждается не только в качественной гидроизоляции, но и ровной, гладкой поверхности боковых сторон. Переставная опалубка, монтаж которой осуществлен с использованием щитов, выполняется с непременным покрытием внутренней поверхности конструкции гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид, толь или плотная полиэтиленовая пленка, которая не позволить влаге из раствора впитаться в древесину.
Учитывая необходимость перемещения составляющих опалубочной конструкции, перед началом строительства в землю по краям траншеи вбивают бруски или колья. Именно к ним и будут в последствие крепиться щиты, из которых изготавливается каркас, позже подлежащий демонтажу. Еще один важный момент – закрепление углов.
Прямой угол – одна из важнейших составляющих всей конструкции, поэтому щиты опалубочной конструкции, монтаж которой проводят своим руками, должны прочно и надежно скреплены в каждом углу.
Разбор опалубки не менее важен, чем ее правильная установка. Разобрать съемную опалубку можно только после того, как монолитная бетонная конструкция наберет прочность. Посмотрите видео, как происходит процесс демонтажа ленточной конструкции.
Это значит, что необходимо выждать не менее пяти дней, но лучше всего дать бетону устояться в течение недели, прежде чем собранная своими руками для строительства фундамента каркасная конструкция будет демонтирована.
расчет, установка, крепление и монтаж самодельной конструкции
Применение заводской опалубки для стен чаще всего невыгодно. Ведь ее цена достаточно высока, поэтому покупать ее для постройки одного здания, даже немаленькой виллы, не имеет смысла.
Конечно, можно взять ее напрокат, но в этом случае должны быть обеспечены максимально высокие темпы ведения работ, что тоже не всегда возможно. Поэтому частному застройщику остается только один вариант — опалубка для стен своими руками, несмотря на то, что монтаж ее может занять больше времени, чем установка заводских конструкций.
↑
Расчет опалубки
При возведении любой строительной конструкции:
в обязательном порядке должен быть выполнен расчет на ее несущую способность,
определено необходимое количество материалов,
выбрана лучшая технологическая схема устройства.
Только при грамотно составленном проекте можно рассчитать монтаж с наименьшими затратами, при этом конструкция будет надежной и обеспечит дальнейшую безопасность.
Расчет опалубки стен осуществляется на основании данных о конструкции.
От площади возводимых конструкций будет зависеть потребность в материале для изготовления щитов, крепежных элементов.
Толщина возводимых стен, а, следовательно, объем бетона, будет влиять на количество опорных стоек, необходимых для того, чтобы предотвратить деформацию опалубки и самой стены.
↑
Виды опалубки
Самостоятельно можно изготовить опалубку из различных материалов, чаще всего для этого применяют:
Дерево, обрезная доска является самым популярным материалом, который обеспечивает хорошее качество опалубки, наиболее доступен по цене.
Фанера, OSB и другие подобные листовые материалы стоят значительно дороже, но обеспечивают сокращение расхода бетона на утечки.
Применение ламинированных материалов такого класса наиболее целесообразно, если планируется съемная самодельная опалубка для стен.
Металл применяется реже в связи со своей значительной стоимостью, в основном, используются трубы для стоек, на которые крепятся щиты опалубки, а также элементы для дополнительного усиления всей конструкции.
Цементно-стружечные и фибролитовые плиты также применяются не очень часто, но такая практика существует.
Пенополистирол применяется для изготовления несъемной опалубки, которая будет играть роль утеплителя.
Несъемная опалубка из пенополистирола
Всю опалубку можно разделить на съемную и несъемную, однако, это деление весьма условно. Практически все виды конструкций подвергаются демонтажу, для этого необходимо обработать поверхность щитов специальной смазкой или оббить, например, полиэтиленом.
↑
Общие правила монтажа опалубки
Сборка опалубки на объекте может осуществляться несколькими способами:
Монтаж ранее подготовленных щитов — наиболее удобный вариант того, как сделать опалубку для стен, который еще и сокращает время строительства, ведь щиты готовятся еще во время выполнения земляных работ.
Монтаж элементов непосредственно на месте применяется несколько реже. В основном, это касается заводских блоков из пенополистирола, которые сейчас пользуются постоянным спросом.
При монтаже опалубки любым способом следует соблюдать общие основные правила.
Опалубка должна выставляться по уровню и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости, по горизонтали особенно тщательно следует выставлять верхний ее ряд. Правильность проверяется отвесом и обыкновенным строительным уровнем.
Все элементы должны быть надежно скреплены между собой, для этого применяют специальные металлические стяжки, проволоку и другие материалы.
При сборке щитов из листовых материалов и дерева крепление элементов к поперечным стойкам должно осуществляться со щитовой стороны, это позволит сделать конструкцию более крепкой и упростит монтаж.
Для предотвращения деформации и разрушения установка опалубки стен должна осуществляться с применением опорных откосных стоек. Для упрощения демонтажа и сохранения поверхности стены опалубка должна обрабатываться специальной смазкой.

Опорные откосные стойки
↑
Изготовление и монтаж опалубки из дерева и листовых материалов
Весь процесс можно разделить на несколько этапов.
Подготовленный материал разрезаем по требуемым размерам.
Если применяется доска, то она должна быть обрезной.
Щиты можно монтировать на каркас из металла или при помощи обыкновенных поперечных стоек (при небольшой высоте щита). При наличии каркаса значительно упрощается крепление щитов между собой в одном ряду, но это утяжеляет конструкцию и делает ее более дорогой. Элементы крепятся при помощи саморезов или гвоздей с внутренней стороны или вставляются в каркас.
Устанавливаем щиты на место, производим отсыпку грунтом нижней части — это обеспечит устойчивость и предотвратит утечку бетона. Все параллельные щиты должны быть стянуты между собой специальными шпильками или проволокой.
Осуществляя монтаж опалубки стен, не забываете соединить верхние ряды перемычками. Проверяйте правильность установки каждого элемента при монтаже, кроме того, необходимо контролировать расположение опалубки относительно осей зданий, правильность углов.
В завершение производим усиление каркаса распорными откосными стойками. Монтируя опалубку, установите гильзы из труб для будущего ввода коммуникаций, диаметр гильз должен быть больше.
↑
Монтаж опалубки из пенополистирола
Современная несъемная опалубка из этого материала отличается:
надежностью,
простотой сборки,
обладает отличными теплоизоляционными качествами.
Применение такой опалубки сокращает время монтажа, она представляет собой пустотелые элементы, монтируемые по принципу конструктора. Крепление опалубки стен, ее элементов осуществляется при помощи специальных пазов на каждом блоке. Монтаж стены осуществляется в следующем порядке.
Блоки опалубки надеваются на арматуру, выпуски которой были сделаны из фундамента. В специальные пазы закладывается поперечная арматура, которая соединяет параллельные стены опалубки в каждом ряду. Пустоты блоков заполняются бетонной смесью, сделанной с применением мелких фракций наполнителей.
Не забываем контролировать уровень опалубки.
Преимуществом такой технологии является также то, что заливка стен в опалубку может осуществляться параллельно, со сдвигом во времени, обеспечивающим застывание смеси внутри блоков.
Заканчивая дневную работу, следите за тем, чтобы последний ряд был залит наполовину, это обеспечит более надежный стык со следующим слоем бетона.
↑
Демонтаж опалубки
Работы по демонтажу опалубки можно начинать уже через несколько дней после того, как сформируется поверхность стены и застынет поверхностный слой бетона. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки.
В первую очередь, откручиваются гайки на шпильках, соединяющих параллельные щиты между собой. После этого удаляем подпорные откосные стойки на нескольких элементах. Убирать их по всей поверхности не стоит, снижается безопасность выполнения работ, может произойти неконтролируемое разрушение конструкции.
После этого расстыковываются замки, соединяющие элементы. Снятие опалубки стен, особенно на высоте, стоит выполнять с предельной осторожностью, во избежание несчастных случаев.
Если после снятия первого щита вы убедились в том, что бетон достаточно застыл, поверхность стены не нарушается, можно демонтировать всю оставшуюся часть опалубки.
Как видите, особых сложностей при монтаже опалубки самостоятельно не возникает, главное, уделять должное внимание надежности крепления и правильности расположения элементов по плоскостям. Также необходимо контролировать прямолинейность конструкции, которая повлияет на внешний вид стен. Выполнить все это самому вполне можно, имея строительные навыки и опыт ведения работ по строительству.
преимущества и правила ее использования
Современные рыночные условия заставляют застройщиков искать решения, которые позволяют строить прочные и красивые здания с минимальными затратами времени и финансов.
Поэтому одной из наиболее востребованных технологий является монолитное литье с применением опалубки. Для отливки вертикальных конструкций используется стеновая опалубка. Разберемся, какие виды оборудования существуют и как правильно осуществляется монтаж.
Виды опалубки для стен
Материал опалубки выбирается в зависимости от требований проекта. Возможно применение:
Съемных переставных форм, изготовленных из дерева, металла или пластика. Это довольно простое и удобное оборудование, его выпускают разные производители, при необходимости может быть сделана переставная опалубка для стен своими руками.
Стационарных форм, которые становятся частью отливаемой конструкции. Изготавливается опалубка стен из пенополистирола, древесно-цементных или железобетонных плит.
Разберемся, какие материалы применяются для сооружения щитов и какой вариант оптимально применять в том или ином случае.
Деревянные щиты
Если опалубка для стен будет изготавливаться самостоятельно, то практически со 100% вероятностью можно будет сказать, что материалом изготовления будет древесина. Для строительства используют струганные доски из древесины твердых пород толщиной 25-30 мм.
Совет! Древесина – это очень удобный материал для строительства опалубки своими руками, он легкий в обработке и не слишком тяжелый. Кроме того, деревянная опалубка хороша тем, что после разборки доски можно использовать вторично. К примеру, для настила чернового пола.
Для сборки щитов используют деревянные бруски, а также гвозди или саморезы. После сборки опалубки формы изнутри выстилаются рубероидом или полиэтиленовой пленкой, благодаря чему к поверхности досок не пристает бетонный раствор и произвести демонтаж будет относительно несложно.
Строительная фанера
Щиты для опалубочных форм можно выполнить из фанеры. Этот материал представляет собой многослойную конструкцию из шпона, соединённого при помощи клеевых составов. Состав клея определяет свойства фанеры.
Опалубочные щиты из фанеры имеют идеально гладкую поверхность. Поэтому и отлитые конструкции имеют ровную поверхность. Это значительно облегчает проведение отделочных работ.
При использовании влагостойкой и ламинированной фанеры щиты могут использоваться неоднократно. Сборка оборудования практически не отличается от сборки деревянных опалубок, но при работе с фанерой исключается применение гвоздей, следует использовать шурупы.
Металлические щиты
Съемная опалубка для стен, изготовленная из металлических листов с ребрами жесткости – это практичное решение для профессионального строительства. Комплекты включают в себя не только щиты, но и полный набор элементов крепления, обеспечивающие полную герметичность щитов.
Крупногабаритные металлические щиты используются для изготовления стеновых панелей многоэтажных и промышленных зданий. Существенным недостатком оборудования является значительный вес, а также необходимость защищать поверхность щитов от коррозионных процессов.
Крупнощитовая алюминиевая опалубка имеет меньший вес, но легкие щиты из алюминия более подвержены деформациям и сложно ремонтируются.
Пластиковые панели
Полимерные щиты выгодно отличаются от металлических небольшим весом. При этом, практически не уступая им по прочности. При проведении строительных работ можно обойтись без применения строительной техники. Но пластиковая опалубка, в отличие от металлической, позволяют отливать стены небольшой высоты.
Кроме того, пластик – материал довольно хрупкий, при неаккуратном обращении возможно образование трещин и сколов.
Несъемные блоки
В последнее время большую популярность приобрели стационарные блоки, которые не нужно разбирать после застывания бетона. Для изготовления блоков применяют полимерный материал – полистирол. При обработке жидкий полимер вспенивается, то есть, наполняется большим количеством пузырьков воздуха.
Такая опалубка отличается удобством применения. Она легко монтируется, так как имеет специальные простые крепления. Во внутренних полостях устанавливается стальная арматура и заливается бетонный раствор.
Вспененный полимерный материал является отличным теплоизолятором, поэтому здание, построенное по такой технологии, хорошо сохраняет тепло и позволяет экономить на отоплении.
Монтаж и демонтаж опалубки
Если опалубка стен будет изготавливаться самостоятельно, то в качестве материала, как правило, используются доски толщиной минимум 25 мм, а для каркаса используют бруски с сечением 50 на 50 мм. Прежде всего, нужно рассчитать количество материала в соответствии с проектом. Возведение опалубки производится следующим порядком:
Из досок сколачиваются щиты, для этого доски укладывают рядом и соединяют при помощи брусков или реек. Длина собираемых элементов определяется длиной досок, а высота – проектной высотой отливаемой конструкции;
Совет! При сборке щитовых элементов крепеж (гвозди, винты) вбиваются со стороны досок, а не каркаса.
После сборки достаточного количества щитовых элементов можно начинать процесс монтажа стеновой опалубки. Для соединения используются брусья.
Установка опалубки начинается с установки угловых элементов. Их устанавливают по уровню и соединяют с соседними элементами при помощи досок;
Далее производится установка двух параллельных рядов из щитовых элементов. В первую очередь крепится ряд с внутренней стороны будущих стен. После выравнивания ряда по уровню монтируются подпорные элементы из брусьев. Затем производится установка внешнего ряда элементов;
Верхние края двух параллельных щитов соединяют при помощи установки распорок, выполненных их брусьев. В последнюю очередь устанавливают упоры для внешнего ряда щитов.
Чтобы после застывания бетона опалубку можно было легко разобрать, внутреннюю поверхность щитов застилают плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
Производится установка арматуры между щитами, а затем производится заливка бетонного раствора.
Итак, опалубка стен – это формы для отливки вертикальных конструкций. Существуют разные варианты форм, от выбора разновидности будет зависеть стоимость работ. Наиболее дорогостоящий вариант – применение металлических комплектов. Самый дешевый – постройка деревянных конструкций и сборка из них форм заданной конфигурации. Особенно в том случае, если планируется выполнять работы своими силами.
Устройство опалубки монолитных стен
При возведении стен с использованием технологии монолитного строительства могут применяться несколько типов опалубки. В строительстве крупных объектов гражданского и промышленного назначения актуальна съемная щитовая опалубка, позволяющая быстро возводить длинные и высокие стены. В частном секторе применяется несъемный тип опалубочных систем, позволяющих производить заливку целого здания по готовому контуру. Каждая из разновидностей имеет свои плюсы и минусы, а также особенности устройства.
Устройство съемной щитовой опалубки стен
Первым этапом сборки съемной опалубки является составление детального проекта, в котором должны быть учтены все типовые и геометрические особенности возводимой конструкции. Также до установки и закрепления формовочного комплекса производятся соответствующие расчеты, определяющие:
оптимальную толщину стены с учетом климатических особенностей и несущей способности архитектурных элементов и опалубки;
марку бетона и армирующих элементов.
Схемы установки съемной щитовой опалубки для различных вариантов стен
После составления технологического плана переходят к процессу устройства опалубочной системы, который включает в себя:
соединение щитов опалубки между собой с использованием замковых механизмов и стяжек;
монтаж палубного полотна из водостойкой фанеры;
раскрепление опалубки подкосами;
монтаж армирующих элементов;
соединение готовых блоков (щитов), стоящих параллельно с применением стяжных винтов.
Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа, обеспечивающих надежную фиксацию и достаточный уровень прочности. В прямолинейных сегментах могут применяться клиновые и универсальные замки. Для скрепления угловых щитов используются шкворни или специальные стяжки. После формирования блока требуемых габаритов необходимо закрепить его в вертикальном положении и создать условия для 100%-ной устойчивости.

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа
Монтаж полотна палубы может производиться в горизонтальном или вертикальном положении, в зависимости от размеров каркаса опалубки. Фиксация контактной поверхности к ребрам каркаса осуществляется посредством специальных крепежных устройств, вид которых также зависит от разновидности опалубочной системы.
Зафиксировать комплекс опалубочных щитов в вертикальном положении, а также произвести юстировку помогут подкосы. Существует две разновидности данных устройств: двухуровневые и одноуровневые. Они отличаются несущей способностью и механизмом распределения нагрузки. Двухуровневый подкос применяется для более габаритных конструкций с высоким показателем нагрузок.
Армирование формы для заливки осуществляется в соответствии технологическими требованиями, предъявляемыми к конструкции. На основании функционала стены (несущая или нет) выбирается тип арматуры (вид, толщина и т.д.). При размещении армирующего элемента между щитами опалубки должно оставаться достаточное пространство, которое займет бетон, сформировав внешние кромки плиты. Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы.

Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы
После установки сегментов опалубки в вертикальное положение (параллельно) и укладки арматурных элементов осуществляется их скрепление стяжным винтом, обеспечивающим надежную сцепку между параллельными стенками опалубки. После завершения данного этапа и проведения всех необходимых инженерно-технических проверок может начинаться подача бетонной смеси.
Устройство несъемной опалубки стен
Опалубка несъемного типа для строительства монолитных конструкций может иметь различную форму. Кроме основных функций материал, используемый для создания формовочного пространства, играет роль утеплителя, поэтому использование данного вида опалубки целесообразно в малоэтажном частном строительстве. Как правило, в данном случае используются пенополистероловые блоки.
Устройство данного типа опалубки для монолитных стен заключается в формировании формовочного контура путем соединения полимерных блоков посредством профилей, уже установленных на каждом из элементов. Толщина стены зависит от применяемой разновидности блоков. Заливку стены можно начинать после скрепления блоков, армирования формы и проведения всех проверок.

Армирование стены в несъемной опалубке
18.05.2019