Шаг лаг для пола из досок: Шаг (расстояние) между лагами пола: таблицы, расчеты

Шаг лаг для пола из досок, расстояние, как крепить и укладка

Деревянный пол в доме — это всегда красиво, эстетично, экологично и здорОво для всех домочадцев. Однако укладка половой доски должна производиться правильно, иначе пол грозит в скором времени выйти из строя, а именно:

• Изменить геометрию настила;
• Рассохнуться или прогнить;
• Сделать помещение холодным и неуютным.

Поэтому профессионалы рекомендуют не просто проводить укладку доски на пол, а крепить её на смонтированные лаги. Что это такое, и как правильно проводить работы, разбираемся ниже.

Лаги для пола: размеры, монтаж

В качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта

Лаги представляют собой длинные брусья определенного сечения и изготовленные из различного материала. В строительстве можно использовать подпорку из металла, пластика, железобетона или компаунда с включением синтетической смолы. Однако чаще всего мастера используют древесные лаги благодаря их приемлемой стоимости и достаточно хорошим техническим характеристикам.

Деревянные лаги для пола могут быть изготовлены из различных хвойных пород дерева или из более влагостойкой лиственницы. Последняя считается самым прочным и долговечным материалом для изготовления бруса.

Важно: в качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта. Это никак не повлияет на качество обрешетки для деревянного пола. А вот на влажность доски нужно обратить особое внимание. Поскольку материал с влажностью выше 20% грозит усадкой и рассыханием в течение срока эксплуатации. Нужно ли говорить о том, что станет тогда с полом.

Для чего они нужны?

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома

Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.

Рекомендуем к прочтению:

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени.

Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.

Расчеты параметров монтажа лаг

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола

Сначала стоит правильно подойти к выбору сечения лаг. Поскольку именно они будут являться несущей конструкцией, на которую будет оказываться последующая нагрузка. Таким образом, стоит заранее позаботиться о том, чтобы готовый пол выдерживал и вес мебели в доме, и вес всех домочадцев. Поэтому крепление досок пола нужно производить исключительно правильно.

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола. Таким образом имеет наиболее распространенное в кругу мастеров соотношение между толщиной лаг и шириной пролёта (то есть расстояния от стены до стены, вдоль которой будет укладываться брус-лаг):

• Для 2 м будет достаточно бруса сечением 110х60 мм;
• Для 3 м — 150х80 мм;
• Для 4 м — 180х100 мм;
• Для 5 м — 200х150 мм;
• Для 6 м — 220х180 мм.

Таким образом видим, что чем длиннее будет лага, тем её сечение должно быть больше. Это позволит усилить всю конструкцию пола из деревянных досок.

Что касается длины лаг, то здесь лучше всего заказать цельные брусья с таким расчетом, чтобы они с торцов при укладке отступали от стены 3-5 мм. Такой подход к укладке обрешетки позволит предотвратить возможную деформацию пола в процессе его эксплуатации.

Рекомендуем к прочтению:

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной

Если не получается достать цельные лаги одной длины, то при укладке брусьев прибегают к их сращиванию. Для этого под места сращивания необходимо установить кирпичную (цементную) тумбу или другой вид опоры. При этом место сращивания должно приходиться строго на точку опоры, а края обоих брусьев должны заступать друг за друга не менее чем на полметра. При необходимости можно использовать оцинкованные накладки для скрепления и сращивания лаг.

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной.

Важно: крепить лаги нужно исключительно на слой гидроизоляции. Таким образом можно дополнительно уберечь доски от гниения. А в расстояниях между брусьями можно уложить теплоизоляционный материал. И к сведению: не запрещено использовать лаги большего сечения. Это только усилит технические характеристики готового пола.

Какой должен быть шаг лаг?

Схема устройства лаг на столбчатом фундаменте

Этот вопрос очень важен при монтаже досок пола. И профессионально рассчитать расстояние между укладываемыми брусьями подпола совсем несложно. Оно (расстояние) напрямую зависит от толщины половой доски. То есть, чем толще будет доска для пола, тем шире можно делать шаг между лагами. Ниже представлено оптимальное соотношение между шагом бруса и толщиной используемой доски для пола.

• При толщине доски 20 мм шаг между деревянными подпорками будет 30 см;
• При толщине половицы 24мм расстояние между брусьями — 40 см;
• Толщина доски 30 мм — шаг 50 см;
• Толщина 35 мм — шаг 60 см. ;
• Толщина доски 40 мм — расстояние между лагами 70 см.;
• Доска 45 мм — расстояние между брусьями 80 см.;
• Доска 50 мм — шаг 100 см.

Как смонтировать лаги?

Пример установки регулируемых лаг

Если вы беретесь самостоятельно провести укладку обрешётки и досок пола, то заранее подготовьтесь. А именно, кроме брусьев и досок пола, заготовьте необходимый инструмент и регулируемые элементы-опоры. Они являются оптимальным вариантом, поскольку позволяют установить лаги на цементное основание с идеальной ровностью.

Не забудьте дополнительно зафиксировать брусья у стен во время укладки при помощи перфоратора и оцинкованных уголков. Если лаги будут укладываться на деревянные балки, то их необходимо сначала обработать антисептиком, а отверстия под крепёж — заранее просверлить. Это простое действие позволит предотвратить раскол бруса во время соединения его с балкой при помощи дюбеля.

Крепление напольной доски

Пример укладки шпунтованной доски при помощи струбцины и клиньев

Итак, вам осталось провести крепление доски пола к лагам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и тогда ваш деревянный пол будет надежным, крепким и устойчивым под максимальной нагрузкой.

1. Доски к деревянному брусу крепят при помощи гвоздей, длина которых превышает ширину доски в два раза.
2. Перед тем как начать укладку досок, необходимо подготовить отверстия под крепеж методом сверления. Важно сделать отверстия на 1-2 мм меньше толщины гвоздя. Это позволит предотвратить раскол доски пола.
3. Идеально, если длина досок будет четко вписывать в параметры вашей комнаты и вам не придётся сращивать половицы. Но если все же доску нужной длины найти не удалось, то стыковать две доски нужно непосредственной на одной из перекрытий. Таким образом вы не допустите пригибания половицы со временем.
4. Крепить доски пола нужно обязательно ко всем лагам.
5. Готовое напольное покрытие необходимо обработать специальным лаком или олифой.
6. Стыки стены с полом закрываем красивым деревянным плинтусом или рейкой.

Важно: доски можно закрепить к брусьям и саморезами либо под углом 45 градусов, либо с последующей обработкой шляпок специальным герметиком. А при укладке досок пола не забывайте оставлять по 1 см между стенами и напольным покрытием.

Калькулятор балок – расчет для разнотипных конструкций. Оптимальный шаг лаг для пола Расстояние между лагами пола под доску 30

Деревянные конструкционные материалы, совмещающие в себе высокую прочность, экологичность и простоту монтажа, широко применяются в современном малоэтажном строительстве для возведения крыш, перекрытий и силового каркаса пола. Правильно рассчитанное расстояние между лагами пола и межэтажными балками является залогом прочности и долговечности не только отдельного конструкционного элемента, но и всего сооружения в целом.

Что такое лаги для пола?

Лаги для пола, выполненные из деревянного бруса определенного, точно рассчитанного сечения, представляют собой силовые элементы, воспринимающие статические нагрузки от установленной на полу мебели, оборудования и динамические нагрузки, возникающие при передвижении внутри помещения людей. Полы на деревянных лагах обладают некоторыми особенностями, позволяющими нивелировать небольшие недостатки строительных конструкций:

• Равномерное распределение нагрузки на подстилающие строительные конструкции;
• Увеличение общей прочности пола или перекрытия;
• Улучшение звукоизолирующих свойств с образованием дополнительного теплоизолирующего слоя;
• Возможность укладки инженерных коммуникаций с обеспечением сравнительно высокой ремонтопригодности;
• Невысокая сложность монтажа, обеспечивающая получение ровной поверхности для устройства полов из листовых или рулонных материалов и настила из натурального дерева ценных пород.

Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы. Для устройства лаг в сложных с точки зрения эксплуатации помещениях используются лиственные породы с высокой влагостойкостью или изделия из лиственницы с высоким содержанием природных смол.

Для чего необходим расчет расстояния между лагами?

Как любые другие конструкционные материалы, деревянные изделия имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены. При устройстве деревянных полов по лагам или междуэтажных балочных перекрытий можно использовать и толстенные бревна, уложенные на близком расстоянии друг от друга, получив высочайшую прочность конструкции и потратив довольно значительную сумму. Но использование необходимого количества лаг или балок, имеющих соответствующее предполагаемой нагрузке сечение, позволит получить необходимую прочность конструкции при значительно меньших затратах.

В панельном доме, когда лаги укладываются на поверхность железобетонной плиты перекрытия, их сечение выбирается минимально необходимым для крепления половой доски или ДСП. Другое дело – применение деревянных конструкций в каркасном строении, когда лаги выполняют функцию не только основы для будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, связанным со стеновыми опорами.

Основные критерии расчета

• Толщина половой доски или плитных материалов ОСП, ДСП;
• Количество точек опоры или расстояние между стенами;

Имея даже такие минимальные данные, можно правильно рассчитать необходимое сечение деревянного бруса для изготовления лаг и максимальный шаг между лагами.

Сечение бруса

Сечение деревянного бруса для устройства лаг выбирается в зависимости от расстояния между опорами и необходимой грузоподъемности пола. Производя расчет необходимого сечения лаг, следует принимать максимальную нагрузку на пол не боле 300 кг на м 2 .

В качестве лаг используется брус квадратного или прямоугольного сечения, более широкая сторона которого располагается вертикально. Таким образом получается максимальная жесткость лаги при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительные затраты на устройство полов. В строительной практике применяется соотношение ширины лаги к ее высоте равное 1,5-2, оптимальное с точки зрения прочности и затрат. При использовании в качестве лаги стандартной обрезной доски толщиной 5 см ее высота при промежутке между опорами 2 м должна быть от 10 до 15 см. Стандартные размеры лаг в зависимости от пролета представлены в таблице:

Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, подходящий для изготовления лаг необходимого сечения. Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см относительно стандартной. Такой «слоеный пирог», даже при отсутствии крепления досок между собой, полностью заменяет полнотелый брус необходимых размеров. Аналогичных результатов можно достичь, если расположить доски через одинаковые промежутки по всей длине опорной поверхности фундамента.

Единственное, что следует учесть, в каркасном доме такой способ распределения нагрузки применить достаточно сложно ввиду привязки лаг к стойкам стеновых конструкций, проемам и распределению утеплителя. В каркасном доме лаги пола применяются в качестве балок межэтажного перекрытия, поэтому минимально необходимое сечение должно быть увеличено с учетом нагрузки от потолочных конструкций и утеплителя.

Шаг между лагами

При изготовлении деревянных полов четко прослеживается, как зависит расстояние между лагами, называемое шаг от толщины, и вида используемых материалов. Чем толще используемая в качестве настила доска, тем большее расстояние должно быть между лагами. Более наглядно о том, какой шаг необходимо выбирать при использовании разной толщины доски, показывает приведенная ниже таблица.

В качестве чернового напольного покрытия в современном строительстве очень часто используются вместо досок плитные конструкционные материалы, что соответственно меняет методику расчета. Древесно-стружечная плита (ДСП), цементно-стружечная плита (ЦСП), ориентированно-стружечная плита (OSB) и гипсоволокнистые плиты (ГВП) успешно применяются в качестве основы под покрытие из рулонных материалов или керамической плитки, устраиваемого по деревянным лагам. В некоторых случаях ДСП может дополнительно покрываться материалами на цементной или гипсовой основе. Учитывая большую жесткость ДСП на изгиб и меньшую чем доска прочность, следует выбирать шаг между лагами не более 40 см, а при использовании боле толстой ДСП (20-22 мм) увеличить шаг между лагами максимум до 60 см.

Рассчитывая шаг между лагами для конкретного помещения, можно пользоваться усредненными табличными значениями, а если расстояние между последними лагами будет меньше, то прочность пола в этом месте только увеличится.

Последствия ошибок в расчете

Что будет, если неправильно выбрать сечение лаг и шаг между ними? При устройстве полов по бетонному основанию наиболее важным параметром будет шаг между лагами, от которого зависит поведение финишного покрытия. Плита ДСП, закрепленная на лагах, установленных с большим, чем допускается, промежутком, может провиснуть или сломаться, керамическая плитка – потрескаться, а доска – прогнуться. В любом случае полы потребуют переделки.

Более неприятные последствия наступают от ошибок расчета необходимого количества лаг, используемых в качестве межэтажного перекрытия. Если должно быть использовано большее количество лаг или большее их сечение, чем указано в ошибочных расчетах, существенно снижается прочность всей конструкции, что может привести к необратимым деформациям и полному разрушению перекрытий.

Способы расчета

Для расчета размеров бруса и количества элементов, необходимых для монтажа деревянного пола по лагам с черновыми покрытиями из доски или ДСП, можно:

• Обратиться в проектную организацию, которая на профессиональном уровне рассчитает, сколько должно быть элементов под покрытие из доски или ДСП, и какой размер бруса необходимо использовать при строительстве;
• Самостоятельно воспользоваться специальными усредненными таблицами, выбирая какое значение ближе к необходимому, склоняясь в большую сторону, если нет точного совпадения реальных и табличных размеров;
• Использовать компьютерные программы и онлайн-калькуляторы, в которые вводится достаточно большое количество параметров, а программа точно определит необходимые размеры бруса и расстояние, через которое его необходимо установить.

Лаги представляют собой ребра жесткости, которые укладываются на бетонное, деревянное или грунтовое основание и поддерживают доски пола. В зависимости от того, как построен дом, и какое выбрано напольное покрытие, установка лаг для пола осуществляется по-разному, а сами балки используются различной толщины и плотности.

Что такое лаги для пола

Лаги – жесткий брус, который служит основой для укладки напольного покрытия. Изготавливают их обычно из дерева, но в некоторых случаях основание может быть из бетона, металла или твердого сорта пластика, но эти материалы применяются в строительстве довольно редко. Для малоэтажного строительства, частных домов и коттеджей, подсобных пристроек обычно хватает деревянного бруса, поверх которого настилаются полы.

Пол на лагах обладает большим перечнем достоинств:

• Напольное покрытие получается более прочным и долговечным, если расстояние между лагами пола выдержано правильно;
• Простота монтажа своими руками. Перед началом ремонта можно воспользоваться специальным калькулятором и высчитать, сколько понадобится дерева, а затем просто собрать деревянные полы своими руками. Сделать это можно за несколько дней работы;
• Лаги укладываются и выравниваются по уровню, а потому деревянный пол на лагах получается более ровным, чем без них. Кроме того, укладка лаг на бетонный пол в панельном доме позволяет выровнять наклон и перепады высоты поверхности;
• Наличие некоторого расстояния между лагами и основанием здания позволяет проложить под напольным покрытием коммуникации. К ним относится не только электропроводка, но и водопроводные трубы, и даже водяной теплый пол;
• Деревянный пол на лагах обладает лучшей теплоизоляцией даже без слоя утеплителя под половицами. А если настланные полы по лагам утеплены, то ходить по ним босиком можно даже зимой;
• В многоквартирных домах пол на лагах обладает еще одним полезным свойством – дополнительной звукоизоляцией. Так как под половицы обычно укладывается слой утеплителя, то через деревянные полы не проникает шум соседей снизу, а соседи, в свою очередь, не слышат топота жильцов квартиры над ними;
• В случае повреждения одного элемента конструкции, его можно легко заменить на другой, не разбирая при этом весь пол.

Таким образом, приложив к строительству и ремонту немного усилий, воспользовавшись специальным калькулятором и тщательно сделав расчет, настелив пол на лагах, владелец дома получает не только ровное теплое покрытие, но и шумоизоляцию, и гарантию того, что в течение нескольких десятков лет о ремонте можно будет забыть.

Иногда владельцы домов жалуются на то, что деревянные полы начинают скрипеть. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо во время укладки основы своими руками тщательно удалить весь мусор и опилки, обработать все материалы специальными средствами, которые не позволят брусу рассохнуться, и использовать для скрепления дерева только подходящие гвозди и дюбели.

Где может быть применен пол на лагах

Лаги – универсальный и практичный способ настилки напольных покрытий, а потому они используются с разными типами оснований. Но каждый способ имеет свои особенности, и использоваться может в определенных условиях.

Первый вариант укладки лаг – на деревянное основание. Деревянные черновые покрытия, уложенные в доме из дерева, часто утепляются и укрепляются при помощи лаг. В основу, в каркас деревянного дома иногда закладываются круглые прочные бревна и балки большого размера, а поверх них располагаются лаги, которые и становятся основой деревянного пола. Деревянные балки могут быть уложены даже на ленточный фундамент или опорные столбики. Устройство деревянного пола на лагах из дерева не должно вызвать сложностей даже у начинающих строителей, которые делают ремонт своими руками первый раз.

Второй вид монтажа, который часто выбирают владельцы частных домов – укладка лаг поверх бетона. Бетонный наливной фундамент – быстрый и простой способ своими руками сделать основание для возведения дома. Цементную стяжку можно использовать на любом этаже и практически в любом помещении, а располагать деревянные лаги поверх бетона легко даже своими руками.

Третий способ укладки пола в доме – на утрамбованный грунт. Этот способ наиболее трудозатратен и используют его только в холодных летних домах и подсобных пристройках, которые не обязательно должны сохранять тепло. Основой для укладки лаг в доме выступает неглубокий котлован, очищенный от грунта и почвы, и засыпанный гравием и песком для прочности. Деревянный брус укладывается прямо на слой грунта и щебенки, а поверх лаг можно использовать напольное покрытие из дерева. Из-за грунта, который располагается под половицами, такой пол сложно утеплить.

Кроме того, многие владельцы частных домов укладывают брус на бетонные или кирпичные столбики или сваи, вбитые в грунт. Конструкция дома в этом случае должна располагать дополнительными ребрами жесткости, а брус должен держаться не только на саморезах и дюбелях, но и на более надежных креплениях.

Как выбрать брус и лаги для пола

Деревянный брус и лаги для пола должны служить не один десяток лет. Но, если для ремонта выбраны не те материалы или используются неверные расчеты, то не стоит ждать, что дом простоит несколько веков.

Для строительства и ремонта желательно выбирать брус из хвойных пород дерева. Самый оптимальный вариант для укладки пола – сосна. Она недорогая, легкая, но при этом достаточно прочная, а обрабатывать ее можно даже своими руками. Более дорогая порода хвойных пород – лиственница. Ее древесина не подвержена гниению и отличается высокой прочностью и долговечностью. Но цена лиственницы в разы больше, чем цена соснового бруса. Лиственные породы деревьев хороши для декоративных покрытий и изготовления мебели, но в качестве материла для основания пола они используются редко.

Рассчитывая расстояние между лагами пола и толщину лаг на калькуляторе, необходимо подбирать материал с запасом прочности. Это подразумевает не только округление получившегося значения в большую сторону, но и приобретение бруса чуть большего размера, чем предусматривает расчет. Такая мера предосторожности необходима для подстраховки, на случай, если при монтаже пола своими руками будут допущены ошибки.

Устройство деревянного пола возможно и без бруса. Если дом строится легкий, небольшого размера, то лаги можно сделать из толстых досок, поставленных на ребро. Если сделать расстояние между всеми элементами конструкции чуть меньшим, то конструкция получится не менее надежной, чем стандартное устройство деревянного пола.

Лаги, которые можно использовать для устройства или ремонта пола, должны быть прямоугольной формы, с соотношением сторон 1/2 или 1/1,5. Возможен монтаж деревянного пола на лагах квадратного сечения, но такой материал обладает меньшим запасом прочности, а потому расстояние между ними должно быть меньшим.

Расчет расстояния между лагами

Чтобы напольное покрытие было прочным и долговечным, половицы не гнулись и не скрипели под ногами, необходимо заранее рассчитать расстояние между всеми элементами конструкции. В том числе от правильного расчета зависит то, как долго будет служить напольное покрытие, и в какую сумму обойдется укладка деревянного пола на лаги.

В зависимости от места укладки, лаги могут выбираться различного размера. Например, в многоквартирном доме, где уже есть бетонное или деревянное перекрытие, достаточно тонкого бруса для крепления половиц. При возведении каркасного здания лаги, как правило, являются элементом каркаса и выполняют несущую функцию, и принимают на себя вес всего строения, а потому размер их должен быть значительно большим.

При выполнении расчетов необходимо учесть:

• Толщину материала, из которого будет выполнен пол, то есть досок или ДСП;
• Максимальную нагрузку, которая будет приходиться на 1м2 покрытия;
• Примерное расстояние между лагами пола.

От этих параметров будет зависеть размер и сечение бруса, досок и остальных материалов, которые будут использованы для строительства или ремонта. Чтобы высчитать оптимальное расстояние между всеми элементами, можно использовать специальный калькулятор, или высчитать необходимые параметры по таблице.

Кроме того, высчитывая расстояние между лагами пола, необходимо помнить, что располагать лаги дальше, чем на 30 см от стен, нельзя, и в расчет из-за этого придется вносить коррективы. Если после проведения расчета целого числа не получилось, округлять рекомендуется в большую сторону, то есть если при расчете вышло 9,5 лаг, то лучше сократить расстояние межу ними и использовать 10, чем сэкономить, использовать 9 штук и сделать деревянные полы менее прочными. Тем более что экономия выходит совсем небольшая, так как стоимость материала невысока. Выяснить, сколько стоят лаги для пола, можно в строительных интернет-магазинах или на пилорамах, где все материалы из дерева стоят немного дешевле.

Экономить, выполняя монтаж пола на лагах, не рекомендуется. Сами лаги должны быть не только подходящего размера, но и подходящей плотности. Увеличение расстояния между лагами приведет к тому, что доски будут прогибаться, а если делать напольное покрытие не из дерева, а из плит, то плиты могут потрескаться или раскрошиться. Точный расчет размеров, в том числе – с калькулятором, подходящие породы дерева и грамотная подготовка основы – все это поможет сохранить внутреннее устройство деревянного пола на долгие годы.

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Брус из сибирской листвинницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

• Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
• Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Многие владельцы дачных участков при строительстве домов выбирают деревянные полы. Это обусловлено тем, что древесина является экологически чистым материалом, который обладает эстетической привлекательностью и природной натуральностью. В большинстве случаев устройство деревянного пола требует наличия лаг — деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. При монтаже очень важно правильно выбрать расстояние между лагами пола.

Назначение и способы монтажа лаг

Лаги (балки) выполняют несколько очень важных функций:

• увеличение шумо- и теплоизоляции основания;
• создание проветриваемого пространства под полом, в котором можно проложить инженерные коммуникации;
• правильное перераспределение нагрузки на черновой пол;
• создание ровного и прочного основания для монтажа финишного настила.

В большинстве случаев лаги изготавливают из деревянных брусьев хвойных и лиственных пород. Иногда устанавливают металлические, железобетонные и полимерные аналоги, но это экономически невыгодно. При отсутствии деревянного бруса лаги можно сконструировать из нескольких досок, сбитых между собой. В этом случае они укладываются на ребра.

При выборе бруса для изготовления лаг следует руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Выбирайте недорогую древесину (пихту, сосну или ель). Если помещение, в котором монтируется пол, будет иметь большую влажность (например, баня), то следует использовать лиственную породу древесины.
2. Для экономии бюджета можно выбрать стройматериал 2 или 3 сорта с влажностью 17-22%.
3. Балки должны иметь прямоугольное сечение определенного размера.
4. Размеры бруса следует выбирать, исходя из пролета, то есть из расстояния между балками нижней развязки.

Как правильно выбрать сечение лаг?

Сечение бруса для изготовления лаг определяется 2 факторами: длина пролета между точками опоры (столбиками, подкладками или поперечными балками) и максимальная нагрузка, под которой будет находиться пол при его эксплуатации (для жилого помещения она составляет не более 300 кг/м 2).

Сечение балок должно быть прямоугольной формы с шириной, кратной 1,5, и высотой в 2, то есть соотношение сторон в разрезе должно быть 1,5х2. При укладке балок большая сторона должна располагаться вертикально. Это позволит добиться максимальной жесткости конструкции при минимальных объемах древесины и, соответственно, минимальных затратах. В таблице 1 представлена зависимость сечения бруса от размеров пролета.

Таблица 1

Также сечение балки будет зависеть от толщины и прочности напольного покрытия. При монтаже пола следует обратить внимание на слой теплоизоляционного материала.

Между чистовым перекрытием и утеплителем, уложенным между лагами, должен быть небольшой зазор для естественной вентиляции воздуха шириной не менее 2 мм.

Это означает, что брус необходимо приобретать с учетом величины вентиляционного зазора.

Для конструирования деревянного пола по лагам рекомендуется использовать брус с небольшим запасом сечения. Балки могут монтироваться как на бетонное основание, так и непосредственно на грунт. Различия в этих способах укладки заключаются в опорах, которые будут использоваться под брусья. Если основа — грунт, то в качестве опорных элементов нужно применять бетонные или кирпичные столбики, которые устанавливаются через каждые 1,2 м. Данные элементы изготавливают из красного кирпича М100.

Использование столбчатых опор позволяет сэкономить на толщине древесины. Так, при длине лаг в 400 см всего лишь одна опора, установленная посредине, позволит уменьшить сечение с 180х100 до 110х60, что в итоге существенно отобразится на вашем бюджете.

Расчет расстояния между лагами при монтаже пола

Расстояние между лагами (шаг) — очень важный параметр, на основании которого делаются расчеты требуемого количества стройматериала. Когда в качества финишного перекрытия используются толстые доски, обладающие хорошей прочностью, балки можно монтировать сравнительно редко. Если настил осуществляется тонкими элементами, то шаг нужно уменьшать. В таблице 2 приведена зависимость расстояния между лагами от толщины финишного покрытия.

Таблица 2

Данные, приведенные в таблице 2, являются приблизительными. Для более точного расчета шага можно привести пример, когда необходимо узнать, какое расстояние должно быть между балками при конструировании пола в помещении длиной в 9 м. При этом используется брус с сечением 180х100 мм, а в качестве финишного покрытия применяются доски толщиной в 30 мм.

Так как толщина доски равняется 30 мм, то, согласно таблице 2, шаг должен составлять 0,5 м. Общее количество балок будет обозначено как k. Следовательно, ширина всех лаг будет равна 100*k (мм). Первые брусья будут укладываться на расстоянии 30 мм от стены. Исходя из этого, шаг между ними равен k-1, а расстояние между всеми элементами равно 0,5*(k-1).

Чтобы узнать шаг между балками, нужно создать уравнение: длина комнаты = ширина бруса + расстояние между всеми лагами + отступ от стен. В результате получается: 9 м = 100 мм*k+0,5*(k-1) м + 30 мм*2. Приведя все значения в единую систему исчисления, получите: 9 = 0,1*k + 0.5*(k-1) + 0,03*2.

Решив данное уравнение, увидите:

• 9 = 0,1*k + 0.5*k — 0,5 + 0,06;
• 9 + 0,5 — 0,06 = 0,1*k + 0,5*k;
• 9,44 = 0,6*k;
• k = 15,7 шт.

Количество балок должно быть целым, поэтому полученное значение следует округлить в большую сторону. То есть для конструирования пола необходимо приготовить 16 лаг. Сумма всех промежутков между лагами будет равна: 9 — 0,06 — 16*0,1 = 7,34 м. Разделив это значение на количество промежутков, получите: 7,34 / 15 = 0,489 м. Для приведенного примера необходимо устанавливать лаги через каждые 0,489 м или 48,9 см.

Следуйте советам, чтобы полученная конструкция была надежной:

1. Основание, на которое предполагается монтировать пол, должно быть тщательно очищено от мусора и обработано грунтовкой глубокого проникновения.
2. Все деревянные элементы следует обработать антисептиком, с помощью чего можно повысить эксплуатационный срок деревянной конструкции.
3. Укладывать балки нужно по окну с зазорами между стенами в 3-4 см.
4. После монтажа лаг поверхность проверяется на горизонтальную ровность длинным уровнем. Если просветов между уровнем и балками нет, значит, все работы выполнены правильно.

От сечения лаг и шага между ними зависит надежность всей конструкции. Поэтому к выбору данных параметров следует отнестись со всей серьезностью.

Все чаще хозяева пытаются самостоятельно обустроить квартиру, дачу или загородный дом. Такой выбор оправдан, ведь он позволяет сэкономить финансовые средства и производить ремонтные работы по мере возможности. Одним из важных строительных процессов является установка лаг. Но тут возникает множество вопросов, как выбрать правильный материал, через какое расстояние ложат лаги для пола и какие правила установки.

Что собой представляют лаги

Конструкция, которая состоит из поперечных балок и служит основанием для настила пола – это лаги. Использоваться для такой конструкции могут бруски или балки, при самостоятельной укладке, чаще всего, используется древесина, но в строительстве широко применяются такие материалы как металл, железобетон, полимер. С помощью установки лаг, можно воспользоваться следующими преимуществами:

• Повысить уровень шумоизоляции;
• Повысить уровень теплоизоляции;
• Правильно распределить нагрузку;
• Наличие вентиляции подполья, особенно важно, если предусмотрена укладка инженерных коммуникаций;
• Идеально ровная поверхность пола;
• Прочность и устойчивость к внешним нагрузкам;
• При необходимости есть возможность замены отдельного элемента конструкции.

Такой материал как дерево ценится за природную натуральность, экологичность, красивый внешний вид.

Выбор материала для лаг

Именно от выбора материала бут зависеть качество и прочность конструкции, если соблюдать некоторые правила, лаги обеспечат надежную и долговечную эксплуатацию.

• Для конструкции подойдут относительно дешевые породы дерева. Это может быть пихта, сосна, отличный вариант ель. Можно использовать лиственницу, но такой материал обойдется дороже.
• Для конструкции подойдет дерево 2 сорта, не стоит отказываться от 3, важна влажность материала, она должна быть на уровне до 20%, но не меньше 18.
• Нужно обратить внимание на сечение, идеальный вариант, когда размеры высоты в 1,5-2 раза превышают ширину бруса, другими словами сечение должно иметь прямоугольную форму.
• Также размер будет зависеть от утеплителя, а именно — его толщины.
• Учитывается пролет комнаты.

В данной таблице представлены размеры сечения для разных пролетов, при условии, что шаг будет отвечать 70см.

Размеры пролета	Размер сечения

В случае если размер пролета имеет неточное значение (промежуточное), следует брать вариант приближенный, но учесть запас прочности.

Выбор материала для настила

Породу дерева необходимо выбирать из учета особенностей помещения. Конечно же, важна и финансовая сторона, высший сорт материала обойдется намного дороже, но если пол будет покрываться, например, краской, то лучше выбрать второй сорт. Если предусмотрено лаковое покрытие, то тут необходим первый сорт. Когда пол укладывается в подсобных помещениях, тут можно отдать предпочтение 3-му сотру. Какую породу лучше выбрать:

• Пихта, сосна и ель относятся к мягким породам. Такое покрытие не будет практичным и долговечным, так как на такой поверхности остаются следы даже от каблуков. Такой настил возможен, если помещение с малой проходимостью и если к нему относится очень бережно.
• К самому прочному материалу относится дуб, но такой настил обойдется дорого. Его можно использовать в любых помещениях.
• Еще одна порода отличается высокой прочностью – это лиственница сибирская, она имеет особенность, древесина содержит смоли, которые уберегают ее от гниения, поэтому такой настил часто используют в бане.
• А для обустройства детских помещений идеально подойдет ольха или же осина.

При выборе необходимо обратить внимание на влажность древесины. Если использовать влажный материал, то по истечению некоторого времени настил ссохнется, и начнут появляться щели. А вот пересушенный материал может давать щели. Идеальная влажность составляет 12%. Нужно внимательно осмотреть материал, не использовать бракованные доски. Приобретать материал нужно с 15% запасом.

Дерево является очень качественным и долговечным материалом, но для того чтобы оно оправдало себя в эксплуатации, нужно его обработать. Сейчас можно приобрести разные антисептики, которые уберегут древесину от гниения, грибков, плесени и жуков.

Как рассчитать расстояние

От того какой настил выбран, будет зависеть шаг лаг. Тут следует пользоваться следующим правилом, если настил тонкий, тоги лаги должны размещаться с минимальным расстоянием. Когда покрытие толстое и прочное, лаги размещают относительно редко.

Для того чтобы узнать точные данные расстояния, необходимо будет провести следующие расчеты.

Например, есть комната длиной 11м, выбраны лаги шириной 0,15м, а настил выбран толщиной 25мм. Если следовать таблице, то расстояние между лаг должно быть от 40 до 50см, следует взять средний показатель, что соответствует 45см.

Пока общее количество лаг неизвестно, обозначается – х, соответственно ширина общего количества лаг равна 0,15х. Так как первые лаги укладываются на расстоянии 30мм от стены, значение будет следующим: х-1, чтобы обозначить общее расстояние — 0,45(х-1).

Имея такие данные можно составить уравнение, выглядит это следующим образом:

11(данные комнаты) = 0,15х (данные лаг) + 0,45(х-1) (шаг лаг) + 0,06(расстояние от стены).

Необходимо узнать х, в данном случае оно равно 18,9, такое значение необходимо округлить до 19 – это количество лаг. Далее необходимо найти суму всех расстояний. Для этого 11-0,06-19х0,15 получается 8,09м. После чего делим сумму на количество, получается 44,94см – это и есть точное расстояние, которое должно быть между лагами.

Такие точные расчеты используются довольно редко и их проводить совсем необязательно, можно воспользоваться данными таблицами. Если при установке лаг на конечном этапе расстояние немного не совпадает, ничего страшного в этом нет, можно сделать шаг меньше, тем самым конструкция будет прочнее.

Заключение

Как можно заметить, при укладке пола каждый этап важен. Поэтому уделить внимание необходимо каждому процессу, но если учесть все рекомендации и следовать правилам, то укладка пола не принесет трудностей, а результат будет надежным и долговечным.

Рекомендуем также

Расстояние между опорами под лаги. Оптимальный шаг лаг для пола

Конструкции деревянных полов разнообразны, но классика остается всегда на первых позициях. Это относится к системе деревянных полов на лагах. Устройство пола по лагам только на первый взгляд сложное и не доступное для новичка. Мы объясним из чего состоит такое покрытие и как правильно выбрать и уложить лаги своими руками.

Деревянный пол настилают на поперечные опоры их называют лагами. Но говоря о материале, не стоит заблуждаться и думать, что они бывают только деревянными. На практике встречаются металлические, железобетонные и даже полимерные. Самая популярные из дерева. Их конструкция разнообразна: от круглой до квадратной, из одного или сращенного бруса. Лаги из бруса считаются самыми простыми в изготовление и монтаже своими руками. Устройство пола по лагам несет за собой ряд функциональных плюсов:

1. Повышенная шумоизоляция;
2. Образование подпольного пространства где легко размещаются коммуникации;
3. Равномерное распространение нагрузки на фундамент и грунт под домом;
4. Деревянный пол получается проветриваемым, что значительно повысит его срок эксплуатации;
5. Создают ровную поверхность под будущий пол;
6. При ремонте пол на деревянных основах легко демонтировать или заменить деформированные части своими руками;
7. Конструкция несмотря на простоту прочная и хорошо выдерживает высокие нагрузки.
8. Легко выполнить утепление полов.

Как изготовить лаги и какую древесину под них выбрать

Можно приобрести готовые изделия, но дешевле их сделать своими руками. Изготавливать их нужно из ели, сосны или пихты. Подходит так же и лиственница и осина, но такое сырье дороже. Сорт древесины не обязательно должен быть высший, можно использовать 2 и 3-й. Если дерево естественной влажности то его следует посушить до 15-18%. Лучше изготавливать своими руками прямоугольные лаги, углы при этом совсем не обязательно должны быть выбеленными, достаточно обработки кругляка с 4-х сторон. Для правильного размещение устройство должно иметь 4- е ровные стороны. Высота изделия должна превышать ширину в 1,5-2 раза. Такое соотношение позволит изготовить прочные и надежные элементы.

Размер определяют в зависимости от параметров помещения, а конкретно от размера расстояния между звеньями нижней обвязки из бруса. Стоит учитывать и толщину будущего утеплителя. В таблице ниже можно увидеть допустимое сечение для шага между лагами в 700 мм при пролете различной длины:

Если размеры комнаты, стоят между указанными значениями, лучше брать за основу ближайшее наибольшее. Только так можно рассчитывать на действительно прочную конструкцию.

Доски для деревянного пола подойдут обрезные, но лучше использовать специальные шунтированные. Их устройство имеет шип и паз, а значит в дальнейшем не придется тратиться на чистовое покрытие. Древесину для досок используют любую. Но сосна, пихта, ель более мягкие пи просты в обработке. В этом же и их основной минус — на полу могут оставаться вмятинки от ножек мебели и т.д. Этого не произойдет с дубом и лиственницей, но стоит материал значительно дороже и работать с ним своими руками сложнее.

Сорт половой доски подбирают в зависимости от того чем будет покрываться материал в дальнейшем. Под матовую покраску подойдет В и ВС сорта, под лак В и АВ. Для гаража и хоз. построек можно воспользоваться сортом С. Если доски не прошли камерную сушку их нужно положить в закрытом отапливаемом помещение на 10-20 суток. Если влажность полов более 15%, то при высыхание появятся трещины. Пересушенный материал тоже может развалится со временем под давлением мебели.

Перед укладкой все доски и лаги нужно обработать антисептиками глубокого действия.

Как правильно рассчитать расстояние между лагами

Ориентироваться при монтаже своими руками нужно на толщину половой доски, чем она толще тем шире укладка. Так для доски в 50 мм можно сделать шаг 1,5м, для дюймовки максимум 60 см. Существует ГОСТ по которому расстояние между балками следующее:

Ели размер основы не соответствует значениям в таблицы высчитывается усредненное. А в количестве можно и ошибиться в большую сторону. С краев можно пропустить их на более частое расстояние, так пол будет только крепче.

Как уложить деревянный пол

Правильная схема установки полового покрытия на лагах включает в себя:

1. Установка лаг
2. Монтаж чернового деревянного пола.
3. Укладка утеплителя и гидроизоляции.
4. Укладка чистового деревянного пола.

Устанавливают пол по лагам тремя классическими схемами: по обвязочному брусу и по земле и на бетонное перекрытие. О каждом из видов стоит поговорить подробнее.

Монтаж лаг на обвязочный брус

Установка основы на обвязочный брус своими руками проще всего. Крепить нужно по боковым сторонам. К обвязке с боку крепятся контрольные рейки. Первоначально нужно закрепить первые две крайние балки. Крепить их при помощи специальных металлических скоб, шурупами 6 мм и длине чуть меньше лага. Если крепить шурупом без скобы к деревянному брусу, то нужно брать его в 2,5 раза больше ширины лага.

Перед креплением проверти по уровню оба лага, они должны быть строго горизонтальны и по уровню совпадать с обвязочным брусом.

Монтаж на бетонное перекрытие

Если бетонная поверхность неровная, то можно укладывать балки на специальные деревянные подкладки различной толщины. Так балки выровняются, но со временем прокладки могут деформироваться или вовсе вылететь и пол просядет. Лучше перед укладкой на бетон сделать дополнительную бетонную стяжку и прямо на нее уложить лаги. Это устройство деревянного пола более надежно, так как нагрузка будет ровно распределятся по всей длине деревянного основания.

В любом случае бетон это пористый материал легко впитывающий влагу, поэтому перед укладкой деревянных лаг поверхность нужно гидроизолировать ПВХ пленкой или другим гидроизолятором рулонного типа, например Изоль или Технониколь. Изоль будет не только защищать пол от влаги, но и дополнительно шумоизолировать, кроме того укладка своими руками проще.

Установка лаг по грунту выполняют на специальные столбики. Устройство их следующее:

1. Грунт под домом ровняют и тщательно утрамбовывают. Утрамбовать проще всего палкой на конце которой прикручена широкая доска.
2. Делается отметка под будущие столбики. Проще сделать это прямо на брусе где обвязка. Первая опора должна быть от стены на расстояние не больше 3-20 см.
3. Закладывается фундамент под столбики. Можно выполнить его под каждый отдельно, либо единый под целый ряд. Размер фундамента под один столбик не должен быть менее 40х40 см. В глубину не менее 15 см, над грунтом расстояние не менее 5 см. Далее бетонный столбики гидоизолируют битумом и сверху укладывают кирпичи в 2-а ряд. Высота кладки зависит от уровня бруса обвязки. Укладка происходит при помощи цемента 100м из красного кирпича. Не допустимо использовать силикатный, так как он боится влаги.
4. Сверху на готовые столбушки укладывают еще слой гидроизоляции. Для этого из рулонного материала вырезают квадраты под размер 250х250 мм. Сверху на них укладывают такой же квадратик звукоизоляции.
5. Укладывают две первые маячковые лаги. Для достижения горизонтали необходимо измеритьустройство лазерным уровнем. Если есть изгибы их убирают при помощи рубанка или подкладывают деревянные подкладки. Должна получится ровная горизонталь с минимальным допустимым искажением между досками в 1мм/м.
6. Затем на устройство укладывают все остальные лаги между первыми. Закрепить лаги к столбушкам нужно железными скобами и саморезами. Длинна самореза должна быть такой, чтобы саморез зашёл внутрь минимум на 3-4 см. К столбушке скобка прикрепляется при помощи дюбелей.

Монтаж половых досок

Устройство начинается с чернового деревянного пола. Для этого на лаги прикручиваются саморезами горизонтальные балки с дух сторон. На них укладывают черновой деревянный пол из не строганной доски. После этого монтируют еще слой гидроизоляции. Лучше взять рулонный материал, его проще монтировать между лагами. Дальше происходит укладка утеплителя и пароизолятора, который будет играть защитную функцию. Далее следует укладка чистовых досок.

Начинать укладку деревянного пола по лагам нужно от дальнего угла, отступив на 10-15 мм от стены. Если это шпунтовая доска с шипом и пазом, то укладку производят шпунтом к стене. Это при усадке и расширение компенсирует изменения. Для того чтобы не разбить доску при прикручивание к лагам, в ней заранее высверливают отверстия под саморезы.

Если доски деревянного пола имеют длину недостаточную для комнаты, то стыковку между собой лучше производить в середине, чередуя. Если это шпунтовая доска то саморез следует вкручивать в пазы, так их не будет видно. Последнюю закрепляют насквозь, как можно ближе к стене. В последствии эти места закрывают плинтусами.

Каждый ряд нужно укладывать в противоположном направление по древесному рисунку от прежнего. Так при усадке они меньше разойдутся. К друг другу доски прижимают максимально плотно и крепят к лагам саморезами.

После укладки доски покрывают защитными составами и дают высохнуть.

Надежность и прочность конструкции зависит от правильного расчета и укладки лаг. если отнестись к этой части с серьезностью, то все остальное пойдет “как по маслу”.

Укладка их производится на основании любого типа — деревянном, грунтовом или бетонном. Функция их — поддерживать доски пола. Установка зависит от конструкции дома и выбора напольного покрытия. В данной статье мы поговорим о том, какое расстояние должно быть между лагами. Но прежде всего следует ввести читателя в суть вопроса и познакомить с основными понятиями.

Существуют разные варианты устройства половых лаг. Кроме того, сами они могут различаться по плотности и толщине. Зависит расстояние между лагами от толщины доски, которая будет уложена сверху, и от ряда других параметров, о которых ниже.

Подробнее о лагах

Существует они в виде жесткого бруса — основы, на которую укладывается покрытие пола. Изготавливаются чаще всего деревянными. Но в ряде случаев материалом их может служить металл, бетон или даже пластик твердых видов. Правда, применение данных вариантов пока ещё не слишком распространено.

В малоэтажном строительстве (возведении коттеджей и частных домов) чаще всего используют деревянный брус с настилкой поверх него полотна пола.

В чём достоинства полов на лагах?

1. При условии, что расстояние между лагами пола выбрано и соблюдается грамотно, покрытие выходит долговечным и очень прочным.

2. Процесс монтажа достаточно прост и может производиться собственными руками. До начала ремонта при помощи специального калькулятора потребуется сделать расчет необходимого количества дерева, затем полы просто-напросто собираются вручную. Вся процедура потребует несколько дней труда.

3. Укладывают и выравнивают лаги, используя уровень. Именно поэтому пол с опиранием на них ровнее того, что без них. Помимо прочего, существующую кривизну бетонного пола панельного дома можно снивелировать благодаря укладке лаг под наклоном и ликвидировать ненужные перепады высоты.

4. Небольшой зазор между основанием и лагами дает возможность прокладки ниже напольного покрытия необходимых коммуникаций. Речь идет не только об электропроводке, но и о трубах водопровода. Возможно даже устройство теплого водяного пола.

5. Даже в отсутствие утепляющего слоя ниже половиц деревянный пол, устроенный при помощи лагов, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если же такие полы еще и утеплить, то даже в зимнее время можно полностью отказаться от домашней обуви и передвигаться по помещению босиком.

6. Устройство пола на лагах дополнительно улучшает звукоизоляцию, что особенно актуально в условиях многоквартирного дома. Если под половицами уложен слой утеплителя, то шум из верхних квартир может совершенно не достигать ушей проживающих.

7. Если один из элементов всей конструкции случайно окажется повреждён, он достаточно легко подлежит замене на аналогичный без целиком.

Главное — подготовиться

Таким образом, без особенных материальных и временных затрат благодаря специальному калькулятору и тщательно проведённому расчёту владелец дома, настилая пол на лагах, получает целый комплект удобств — замечательно тёплое и ровное покрытие со звукоизоляцией и гарантию отсутствия в ближайшее 10-20 лет каких-либо серьезных проблем с полом.

Порой от владельцев домов можно услышать жалобы на скрип, исходящий от деревянных полов. Во избежание данного неприятного явления следует в процессе подготовки основы уделить самое тщательное внимание аккуратному удалению опилок и любого мусора. Используемые строительные материалы должны быть предварительно обработаны при помощи специальных средств, не позволяющих брусу рассыпаться. Скреплены между собой деревянные детали также должны быть лишь подходящими, тщательно подобранными дюбелями и гвоздями.

Где и как применяются полы на лагах

Такой практичный и универсальный способ устройства напольного покрытия, как лаги, может быть использован в самых разных условиях и для различных типов оснований. Но у каждого из вариантов есть свои характерные особенности, которые следует учитывать.

Первый вариант их использования — укладка на основание из дерева. Черновое деревянное покрытие, имеющееся или заново уложенное, очень часто бывает укреплено и утепляется благодаря лагам, вмонтированным в каркас деревянного дома. Порой в его основу закладываются крупные балки и большие прочные бревна, поверх которых устраивается основа будущего пола из дерева. Возможна укладка таких деревянных балок даже на либо фундамент ленточного типа.

Монтаж полов на лагах технически довольно прост, с ним обычно не бывает затруднений даже у неопытных строителей, впервые приступающих к устройству подобной конструкции.

Другие полы

Второй из видов монтажа, к которому достаточно часто прибегают хозяева частных домов, заключается в укладке лаг на бетон. Наливной бетонный фундамент относится к одному из самых простых и быстрых способов устройства собственными руками основания под дом. Пол на бетонной стяжке может иметь место практически в любом помещении без ограничений по этажу или назначению. Разместить на нём лаги из дерева собственноручно мастеру достаточно легко.

Третий вариант устройства пола в частном доме — уложить лаги на плотно утрамбованную грунтовую основу. Трудозатраты при выборе данного варианта достаточно велики. Обычно прибегают к данному способу лишь в летних неотапливаемых домиках и пристройках подсобного назначения, где не обязательно поддерживать тепло круглый год.

В качестве основы для укладки лаг устраивают небольшой котлован, который очищают от почвы и грунта и для прочности засыпают песком и гравием. Укладка деревянных брусьев производится непосредственно на слой щебенки, а поверх того стелется деревянное напольное покрытие. Из-за расположенного сразу под половицами грунта утепление подобного пола — достаточно сложная задача.

Помимо того, существует вариант укладки бруса на кирпичные либо бетонные столбики (сваи забиваются прямо в грунт). В этом случае в конструкции дома важно предусмотреть дополнительные ребра жесткости. Крепление бруса следует сделать более надежным, чем классическое — при помощи дюбелей и саморезов.

Выбор лагов и бруса

Предназначение деревянного бруса или половых лагов — долговечная служба в течение десятков лет. Но неправильный подбор материалов или ошибка в расчетах способны нарушить все планы. В целях ремонта и строительства лучше всего подходит брус из древесины хвойных пород. Оптимальный вариант — выполненный из сосны. Ее древесину можно по праву считать наиболее лёгкой, недорогой, но при этом вполне прочной. Обработка ее возможна собственными руками.

Другая порода из хвойных — лиственница — потребует затрат посерьезнее. Ее достоинство в том, что древесина лиственницы практически не бывает подвержена гниению. Для неё также характерны высокие показатели долговечности и прочности. Но по сравнению с сосновым брусом лиственница обойдется вам на порядок дороже.

Другие породы деревьев (лиственные) неплохо выглядят в виде декоративных покрытий и часто используются при производстве предметов мебели. Но как применяют их гораздо реже.

Что нужно учесть

При расчете расстояния между лагами и выборе их толщины берите материал, предусмотрев необходимый запас по прочности. Подразумевается, что полученные значения не только будут округляться в большую сторону. Требуется приобретение бруса чуть покрупнее того, размер которого получен в результате расчета. Данные меры предпринимаются в качестве подстраховки в случае неприятной ситуации — если монтаж пола будет выполнен с ошибками и расстояние между лагами окажется больше необходимого.

Устраивая порой обходятся и вовсе без бруса. Если вы возводите небольшого размера легкий домик, возможно, лагами послужат поставленные на ребро толстые доски. Уменьшив расстояние между элементами всей конструкции, вы добавите ей надежности. Прочность в результате будет ничуть не меньше, чем при стандартном варианте.

Форма лагов, применяемых при ремонте и устройстве полов — прямоугольная. Соотношение сторон должно быть 1:2 или 1:1,5. Полы можно монтировать и при помощи лаг, имеющих квадратное сечение, но данная форма предполагает сниженный запас прочности, а потому укладывать их следует на меньшем расстоянии относительно друг друга.

Какое расстояние между лагами пола можно считать оптимальным?

В целях достижения прочности и долговечности укладываемого напольного покрытия, предотвращения скрипа и прогиба половиц нужен предварительный расчет необходимых расстояний между всеми без исключения элементами нашей конструкции. От правильности его зависит не только срок службы покрытия, но и та сумма, в которую нам обойдется ремонт.

Размер лаг может быть разным в зависимости от места, где их предстоит укладывать. К примеру, ремонтируя пол в многоквартирном доме с имеющимся перекрытием из дерева или бетона, можно обойтись для крепления досок половиц тонким брусом. Если вы возводите каркасное здание, лаги чаще всего служат необходимыми элементами данного каркаса, то есть их функция — несущая. Так как им предстоит выдерживать вес строения целиком, размер их принимается гораздо более крупным, меняется и расстояние между лагами.

Какие факторы следует учесть, выполняя расчёт

1. Толщину того материала, из которого монтируется пол (ДСП либо досок). Ясно, что расстояние между лагами под фанеру не сравнимо с размерами при укладке тяжелой доски.

2. Нагрузку в ее максимальном значении, приходящуюся на квадратный метр покрытия.

3. Приблизительное расстояние, на котором будут располагаться лаги.

Определившись с данными параметрами, можно приступать к выбору сечения и размера досок, бруса и всех прочих материалов, нужных в процессе ремонта или строительства. Высчитывая оптимальные цифры расстояний от одного элемента до другого, удобно пользоваться либо таблицей, либо специальным калькулятором.

Следует, помимо прочего, учесть, что они не могут размещаться дальше, чем на 30 см от каждой стены. Из-за этого расстояние между лагами должно быть скорректировано необходимыми поправками. Когда по результатам вычислений выходит дробное число элементов, округление производится в большую из сторон. Например, если калькулятор показал требуемое число лаг — 9,5, то оптимально взять 10 штук и слегка уменьшить промежутки.

Из предлагаемой ниже таблицы видно, какое расстояние между лагами следует выбрать в зависимости от исходных параметров.

Экономить не стоит

Если же вы в целях экономии возьмёте всего 9 лаг, прочность деревянного пола будет снижена. Экономия в данном случае не будет столь значительной, как хотелось бы, так как стоимость материалов в целом не слишком большая.

Ценой лаг и досок для пола можно поинтересоваться не только в строительных магазинах или в интернете, но и на пилораме, где можно приобрести любые деревянные изделия и материалы на порядок дешевле.

Экономия путем уменьшения расстояния между лагами при монтаже пола — не самая лучшая идея. Вдобавок важно обратить внимание на размеры самих лаг и требуемую плотность. Если расстояние между ними будет увеличено, то доски пола могут подвергаться прогибу. Когда же напольное покрытие устраивается не из досок, а, например, из плит, последние легко могут раскрошиться либо покрыться сетью трещин.

Таким образом, залог успешного ремонта и гарантия сохранности качественного деревянного пола на много лет вперед — точный подсчет всех необходимых размеров (в том числе благодаря калькулятору), выбор качественных подходящих пород древесины и грамотный подход к подготовке основы.

Расчет строительных материалов для устройства деревянного пола: количества половой доски и материалов лаг, площадь пола. Пунктиром показаны лаги. Половые доски и «доски черного пола» располагаются горизонтально.

Черновой пол – это «подклад» под основное покрытие. Он нужен для выравнивания поверхности и распределения нагрузки на напольное покрытие. Обычно черновой пол кладётся на лаги (каркасные бруски) с определенным расстоянием друг от друга. При необходимости между лагами прокладывают утеплитель и гидроизоляцию.

Фиксировать доски чернового и основного пола лучше с помощью шурупов необходимой величины. Допускается укладка с небольшими зазорами, так как дерево может ссыхаться и расширяться.

Шаг между лагами зависит от толщины досок будущего покрытия:

Толщина — шаг (обе величины в сантиметрах):

2 – 30; 2,4 – 40; 3 – 50; 3,5 – 60; 4 – 70; 4,5 – 80; 5 – 100.

Площадь пола = длина пола * ширина пола.
S = a*b.
Длина лагов равна длине пола.
Количество лаг = 1 + ширина пола / расстояние между лагами.
nл = 1 + b/S3.
Объём материалов лаг = ширина лаг * толщина лаг * длина лаг * количество лаг.
V = S1*S2*a*nл.
Объём между лагами = расстояние между лагами / ширина лаг * толщина лаг * длина лаг * (количество лаг — 1).
V1 = S3/ S1*S2*a*(nл-1).

Количество рядов половой доски = длина комнаты / ширина половой доски.
nп = a/O1.
Объём половой доски = ширина половой доски * толщина половой доски * ширина пола * количество рядов половой доски.
Vп = O1*O2*b*nп.

Количество рядов досок «чернового пола» = 1 + длина пола / (ширина досок чернового пола + расстояние между досками).
nч = 1 + а/(О3+R).
Объём доски = ширина доски * длина пола * толщина доски * количество досок.
V = O3*a*O4*nч.

Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом .

Что такое лаги, и преимущества их использования

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки , которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок к ругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки .

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее , конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

• Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
• При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
• Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

• Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

• С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

• Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением .
• Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
• Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
• Конструкция с лагами, по большому счету , может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

• Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать .

Материал для лаг , сечение, шаг и направление укладки

Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту . Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п .

Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.

h = 1.5÷2 × a

Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

• Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:

На схеме обозначениями показано:

1 – стены здания.

2 – входные двери в помещения.

3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки )

4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

• Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице :

Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

• Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.

Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета , и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

Лаги с промежуточными опорами — столбиками

Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги . Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит , планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола ), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

Для лаг , которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс », сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены .

Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход д ля только провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также , послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП 1 , дымообразования – Д2.

Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п . Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту »

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариант вп олне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения , но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому , оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП , обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

1 – бетонное основание пола.

2 – лаги.

3 – прокладка из ДВП

Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п .)

Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости . Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.

Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

Иллюстрация	Краткое описание операции
	Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
	Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
	Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания. Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной. Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
	Проводится разметка. Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
	По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
	Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек. При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
	Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм. На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
	В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
	Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания. Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
	Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
	Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично. В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
	Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
	Переходят на противоположную сторону лаги. Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
	При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы. Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
	Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
	Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
	Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
	В этом месте брус крепить проще – стены не мешают. После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
	Три линии лаг выставлены. Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
	Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна. После его установки укладывается слой утеплителя.
	отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
	а затем крепится и в кронштейне.
	Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры. Сборка каркаса окончена.
	Можно переходить к окончательному утеплению. Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
	…а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
	Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги. При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
	Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности. Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.
	Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола. Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.

Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.

Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт ), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта . Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм. В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
	Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины. Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
	Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
	Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
	Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
	Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке. Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
	Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
	Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении. При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
	Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
	После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия. Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
	После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги. Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
	Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
	Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка. Затягивать ее пока не нужно.
	Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню. Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку. С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень. При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
	После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
	И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
	… так и по диагонали.
	Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек. Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
	Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг. Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем , а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра, в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями , вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п .

Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

Видео: монтаж системы регулируемых лаг

на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология.

Деревянный дом и баня — мечта многих горожан. Каждый из тех, кому приходилось своими руками возводить сруб из дерева, отлично знает назначение лаг и балок. Это несущие конструкции здания, поэтому подбирать материал для них, а также их количество нужно очень тщательно. Лаги для пола рекомендуется делать из сухого первосортного материала, обработанного антисептическим и огнезащитным составами. Наиболее распространенный способ их установки — монтаж по балкам, врезанным в стены в процессе строительства.

Расчёты лаг для пола делается, с учетом основных параметров, лаги должны быть в 1,5-2 раза выше высоты настила, иначе гвозди не смогут прочно удерживать доски пола.

Устанавливаются они с учетом того, что между ними обычно размещают материал утеплителя. Это может быть керамзит, пенопласт, но чаще всего используется минеральная вата, спрессованная в плиты шириной 50-60 см. На таком же расстоянии друг от друга монтируются лаги. На них стелется деревянный пол, который при правильном монтаже прослужит несколько десятков лет. Лаги бывают изготовлены из брусков, балок, досок. Они служат для перераспределения нагрузок от пола, а также являются фиксатором, объединяющим все узлы и детали в цельную систему.

Преимущества использования лаг

Пол на лагах обладает определенной степенью функциональности. В пространстве между ними можно проложить трубы, провода, теплоизоляционные материалы.

Бруски стоят относительно недорого. Установка их доступна каждому.

Эти опоры для пола способны выдерживать нагрузку в 5 т на каждый квадратный метр.

Рисунок 1. Схема крепление деревянных балок.

При ремонте пола часто достаточно бывает отремонтировать лагу. Перестилать пол при этом не требуется.

Конструкция не имеет большой массы. Нагрузка на перекрытие оказывается гораздо меньше, чем при цементной стяжке.

Заполненное минеральной ватой пространство сохранит тепло в доме и защитит его от лишнего шума.

Бруски позволяют вывести плоскость пола на любую высоту.

Уложенные на место конструкции не требуют проведения дополнительных работ. Можно сразу настилать покрытие пола.

Недостатки пола на лагах:

1. Комната теряет несколько сантиметров высоты.
2. Высокая трудоемкость. Требуется тщательно разметить и выровнять все элементы конструкции.

Расчет некоторых параметров лаг

Расчет лаг для пола производят, учитывая основные параметры. Лаги для пола должны быть в 1,5-2 раза выше высоты напольного настила, иначе гвоздь не в состоянии будет прочно удерживать доски пола. Если толщина половой доски составляет 50 мм, то высота брусков должна быть около 100 мм. Если черновой пол делается из фанеры или иного листового материала, имеющего толщину 20 мм, брусья могут быть значительно ниже, 30-40 мм.

Материал для изготовления деревянных лаг следует выбирать хвойных пород. Влажность заготовок не должна превышать 20%. Сечение брусков выбирается прямоугольное. Их можно выпилить из доски толщиной 50-60 мм. Укладывают готовые изделия поперек света, исходящего от окон. Шаг укладки — от 40 до 70 см. Зная шаг укладки и размеры помещения, нетрудно произвести расчет необходимого количества элементов. Перед монтажом все деревянные элементы дважды обрабатываются антисептическим составом. Антисептик можно заменить обычным горячим битумом.

Рисунок 2. Регулировочные втулки. Применяются для выравнивайте полов на лагах.

На практике очень часто высота лаг выбирается с учетом толщины слоя утеплителя. В качестве утеплителя для пола обычно используют минеральную вату, выпускаемую плитами, толщина которых составляет 50 мм. Такой же высоты должны быть и лаги для пола. Если решено укладывать теплоизоляцию двойным слоем, то бруски нужны высотой 100 мм. Расстояние между ними зависит от толщины материала чернового пола. Чем черновой настил тоньше, тем чаще устанавливаются лаги. При толщине фанеры, которая может использоваться в качестве подложки под чистовой настил, в 12 мм размер промежутка между брусками составляет 30 см.

Чаще всего черновой пол выполняют из шпунтованной доски. Доски должны быть еловыми, сосновыми или пихтовыми. Для чистового пола они не подходят, так как древесина очень мягкая, на ней остаются даже следы от тонких каблуков. Сверху нужно обязательно укладывать ламинат или иное финишное покрытие. Толщина досок при нормальном шаге лаг в 50 см рекомендуется не менее 35 мм. В большинстве случаев расчет шага брусков производится с учетом толщины материала пола:

Рисунок 3. Крепеж. Применяется для крепление деревянных конструкций.

Толщина доски (мм) — шаг лаг (мм):

• 20 — 300;
• 24 — 400;
• 30 — 500;
• 35 — 600;
• 40 — 700;
• 45 — 800;
• 50 — 1000.

Для изготовления этих деталей используется не только древесина, но и железобетон, различные полимеры и металлы. Железобетонные изделия отличаются высокой прочностью. Их можно использовать при строительстве дома за городом. Остальные материалы можно применять при проведении ремонта полов.

Если основой пола являются деревянные балки, лаги можно устанавливать, прикрепляя их сбоку с помощью саморезов (рис. 1). Размер крепежей должен превышать толщину бруска в 2,5 раза при диаметре 6 мм. Положительный момент этого способа состоит в том, что при регулировке высоты отдельных лаг не требуется применения дополнительных регулировочных подкладок.

В строительстве иногда используются особые деревянные или пластиковые изделия, имеющие отверстия, в которые вставляются небольшие регулировочные втулки из пластмассы. Они способствуют быстрому выравниванию поверхности, образуемой лагами. Такие изделия монтируются очень быстро и не требуют применения подкладок (рис. 2).

Рисунок 4. Схема монтажа пола на лагах.

Деревянные элементы перед установкой необходимо защитить от различных микроорганизмов и вредителей-древоточцев, обработав материал дезинфицирующим, затем водоотталкивающим составом.

В помещениях с низкими потолками лучше использовать другие методы монтажа пола. При выполнении расчета нельзя забывать, что бруски уменьшают размер комнаты по высоте на 10 см и более.

Половицы или листы чернового настила следует крепить к каждой лаге.

Торцы конструктивных элементов не должны касаться стен здания. Между ними должен оставаться зазор не менее 5 см.

Вместо определенного сечения деревянного бруса можно использовать доски, попарно соединенные друг с другом и достигающие размеров нужного бруса в поперечнике. Несколько большие размеры не возбраняются. Доски устанавливаются на ребро.

К бетонной основе лаги можно крепить специальными оцинкованными металлическими уголками, которые фиксируются на основании с помощью дюбелей и саморезов. Вместо уголков часто используются П-образные приспособления (рис. 3).

При необходимости бруски, из которых выполнены лаги, стыкуются друг с другом для достижения нужной длины. Под местом стыка обязательно должна быть прочная опора. Этой опорой часто служит кирпичный столб. Под его сооружение нужно выкопать ямку глубиной около 10 см. Ее засыпают песком и обильно поливают водой. Сверху песчаную подушку накрывают слоем полиэтилена. На него кладут цементно-песчаный раствор и выкладывают столбик из красного кирпича.

Можно выложить столбики рядами и на них закрепить лаги (рис. 4). Размер столбиков — 25х25 см. Расчет количества кирпичей не представляет сложностей.

Конструкция пола на лагах позволяет сразу смонтировать черновой и чистовой настил.

Лаги можно делать из различных материалов. Чаще всего на их изготовление идет деревянный брусок или доска. А материалов для финишной отделки существует очень много. Выбор их зависит только от предпочтений хозяев и содержимого их кошелька. Сделать расчет материалов для изготовления лаг для пола поможет выполненный на бумаге план комнат с точно указанными размерами. Все расчеты лучше делать до начала выполнения основных монтажных работ.

Шаг лаг для террасной доски

Лаги для террасной доски из ДПК укладываются на определенном расстоянии друг от друга. И это не просто прихоть производителя, а соблюдение строительных технологий, основанных на несущей способности материалов и элементов конструкций.

Так, террасная доска из ДПК, достаточно прочная и долговечная, обладает своими, совершенно определенными характеристиками по возможной степени прогиба. Для обеспечения жесткости конструкции лаги под декинг из ДПК укладываются с шагом 30 см. Увеличение расстояния между лагами, к примеру, до 50 см способствует постепенному провисанию доски под собственным весом, а также возможному излому через несколько лет использования, когда будет иметь место естественный износ.

Деревянные доски в этом отношении мало чем отличаются от ДПК, так как под них шаг лаг делается примерно такой же. Поэтому не верьте людям, которые уверяют вас, что деревянное покрытие намного экономичнее благодаря большему шагу лаг. Это в корне неверно. Стандартные террасные настилы из деревянного бруса имеют примерно такую же толщину, что и декинг из ДПК. Следовательно, изгибы точно также возникают и на деревянном настиле, монтаж которого был выполнен не по правилам. Меньшее количество лаг и экономия на них возможны в случае с деревянной террасой лишь в том случае, если брус для финишного пола имеет значительную толщину (более 80 мм). Тяжелые доски укладываются на не менее тяжелые лаги, присверливаются длинными саморезами. Но простым такой монтаж уже назвать нельзя.

Для террасной доски из ДПК применяются лаги из ДПК или алюминия. Для чего нужен именно такой выбор материалов? Дело в том, что деревянные лаги имеют меньший срок службы, со временем они гниют, подвергаются воздействию паразитов или грибка. Словом, обычная реакция натуральной древесины на естественную среду. Чтобы защитить древесину, рекомендуется непосредственно перед монтажом и далее регулярно (хотя бы раз в год) применять средства от вредителей, гнили (специальные составы для дерева). Но вот вопрос: если деревянная основа спрятана под террасной доской, как к ней добраться, чтобы провести процедуру? Весьма неудобно ползать под крыльцом или террасой на коленках, чтобы промазать каждую лагу. А если терраса не превышает 50 см в высоту? Туда уже не подлезть. И остается только смотреть, как террасная доска из ДПК сохраняет свой вид и свойства, а конструкция, на которой она закреплена, постепенно приходит в негодность. Подробно о выборе лаг для террасной доски ДПК мы рассказывали в этой статье.

Алюминиевые лаги, самые прочные из всех, имеют серьезный недостаток – стоимость их весьма высока по сравнению с аналогами. Шаг для них при стандартном монтаже террасной доски из ДПК составляет также 30 см, поэтому их потребуется достаточно много, что отразится на общей смете проекта. Но у лаг из алюминия больше всего плюсов, поэтому покупатели знают, за что именно они отдают свои деньги. Кстати, способ экономить при помощи алюминиевых лаг все-таки есть, но он доступен тем, кто выбрал террасу на регулируемых опорах. Дело в том, что при использовании алюминиевых лаг вы можете применять меньше опор. Расспросите об этой особенности менеджера GOODECK.

Для оптимального результата применяйте качественные материалы на всех этапах строительства. И тогда терраса, беседка, крыльцо или лестница будут служить вам долгие годы без дополнительных вложений. 

Правильный расчёт расстояния между лагами пола: расчёт своими силами

Чтобы деревянное напольное покрытие прослужило достаточно, надо грамотно подойти к его подготовке и устройству. Правильный расчёт расстояния между лагами пола позволит сформировать надёжную конструкцию. Внимание уделяется как самим несущим элементам, так и расстоянию между ними. При желании каждый может разобраться в порядке расчёта и выполнить его своими силами.

Читайте в статье

Функции лаг и требования к ним

Лаги используются как основание для настила пола в различных ситуациях. Подобные конструктивные элементы востребованы при устройстве чернового пола, на столбах и межэтажных перекрытиях. Каждый вариант заслуживает отдельного внимания.

ФОТО: remontnik.ruРасстояние между лагами требует тщательного расчёта ФОТО: tat-remont.ruРассчитываются все параметры

База для чернового пола и лаги на столбах

Лаги, используемые в качестве базы для чернового пола, монтируются на уже имеющееся перекрытие. Их делают на бетонном основании, земляном полу, на иной поверхности. Главной функцией этих конструктивных элементов в данном случае является увеличение продолжительности эксплуатации чернового и чистового пола, предотвращение его деформации и разрушения.

ФОТО: pol-exp.comУстройству чернового пола − особое внимание

В некоторых случаях лаги монтируются на опорные столбы, находящиеся в подполе дома. Их основной функцией является передача нагрузки на фундамент здания. Они берут на себя нагрузку, воспринимаемую напольным покрытием в процессе эксплуатации здания, а затем передают её на опорные столбы.

ФОТО: dsk-stolica.ruЛаги передают нагрузку на фундамент

Лаги межэтажных перекрытий

При строительстве некоторых зданий лаги выступают в качестве элементов межэтажного перекрытия. Они воспринимают статическую и динамическую эксплуатационную нагрузку, а затем перераспределяют её между другими элементами перекрытия.

К подобным конструктивным элементам предъявляются повышенные требования. Внимания заслуживает площадь поперечного сечения и расстояние между опорными элементами.

ФОТО: i.ytimg.comК перекрытию предъявляются повышенные требования

Материалы для обрешётки

Для устройства обрешётки могут использоваться различные материалы, обладающие достаточным уровнем прочности при наличии нагрузки, низким коэффициентом деформации и обязательно ровные.

Выбор чаще всего делается в пользу:

• дерева;
• металла;
• железобетона;
• пластика;
• компаунда, основу которого составляют синтетические смолы.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Наибольшее распространение получили лаги из древесины, для изготовления которых используются деревянные брусья».

Для устройства обрешётки используется преимущественно древесина хвойных пород. Брус из сосны, ели, пихты обходится дешевле элементов из лиственницы. Зато последняя обладает более высокой прочностью и стойкостью к процессам гниения.

ФОТО: s.sakh.comДерево получило наибольшее распространение

Основные причины, по которым расчёт расстояния между лагами так необходим

Необходимость расчёта расстояния между лагами продиктована обеспечением достаточного уровня прочности и долговечности формируемой конструкции. Правильно выполненный расчёт позволит избежать характерного скрипа и прогиба половиц при ходьбе. Кроме того, от выбранного расстояния напрямую зависит количество укладываемых лаг и, следовательно, стоимость строительных работ. При минимальном расстоянии прочность существенно увеличится, а вместе с ней − и затраты. При максимальном − могут возникнуть трудности уже непосредственно в процессе эксплуатации.

Внимание! Главной причиной необходимости расчёта расстояния между лагами можно назвать поиск оптимального значения, позволяющего сформировать качественное и надёжное напольное покрытие при минимальных затратах.

ФОТО: stroimpilim.ruРасстояние должно быть оптимальным

Что нужно учитывать при расчётах: исходные данные

Для правильного расчёта необходимого количества лаг потребуются следующие значения:

1. Толщина половых досок или плит, которые планируется в будущем монтировать.
2. Максимальная эксплуатационная нагрузка на один квадрат напольной поверхности.
3. Расстояние между стенами либо количество опорных точек.

Внимание! Этих данных достаточно для расчёта максимального шага между лагами и размеров поперечного сечения каждого элемента.

ФОТО: smetadoma.comГабариты комнаты – исходные данные

Правильный расчёт расстояния между лагами пола своими руками

Расчёт укладываемых элементов предполагает последовательное определение их длины, поперечных размеров и шага. Следуя приведенным ниже рекомендациям, можно с лёгкостью найти все актуальные параметры.

ФОТО: 4.bp.blogspot.comКласть лаги можно по-разному

Расчёт длины

Для определения данного параметра надо точно знать, в каком направлении производится укладка. Длина лаг в этом случае будет численно равна длине либо ширине помещения минус 2-3 см. В этом случае удастся избежать деформаций, которым может подвергаться собранная конструкция при изменении температуры воздуха.

ФОТО: pol-exp.comДлина лаг чуть меньше габаритов комнаты

Для изготовления лаг для пола предпочтительно использование цельных пиломатериалов. Однако это не всегда возможно. В таком случае прибегают к сращиванию двух элементов. Делают это в полдерева. Для обеспечения достаточной жёсткости и прочности используют оцинкованные накладки.

При этом придерживаются следующих правил:

1. Для расположения точки сращивания выбирают какую-нибудь опору. Желательно наличие опорного столбца.
2. Точки сращивания на соседних лагах следует располагать в шахматном порядке.

ФОТО: lestnitsygid.ruНаращивание происходит по-разному

Расчёт сечения

С определением длины одного элемента проблем обычно не возникает, а вот расчёт поперечного сечения способен вызвать серьёзные трудности. Выбирая толщину, обязательно учитывают материал элемента и характеристики монтируемого пола. При расчёте размеров поперечного сечения учитывается наибольшая нагрузка и расстояние опорными точками.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Для жилых комнат максимальная нагрузка − 300 кг/м2».

ФОТО: content.foto.my.mail.ruРазмер поперечного сечения выбирается индивидуально

При двухметровых пролётах выбирают бруски с размером поперечного сечения минимум 110×60 мм, при трёхметровых – 150×80 мм, при четырёхметровых – 180×100 мм. Чем больше длина пролёта, тем больше должен быть размер поперечного сечения укладываемого бруса.

Сечение укладываемого бруса, как правило, имеет прямоугольную форму. Для обеспечения достаточной прочности и жёсткости его укладывают на ребро. Благодаря данному приёму также удаётся минимизировать количество используемого материала.

ФОТО: remontnik.ruПоперечные размеры досок могут отличаться

Если расчёт лаг производится для технического помещения, здесь требования могут отличаться. В данном случае грузоподъёмность опор должна превышать 300 кг/м². Реальную нагрузку определяют расчётным способом, исходя из того, какое оборудование будет устанавливаться, какую площадь оно будет занимать.

Если для изготовления опор используется металл или железобетон, размеры поперечного сечения лаг могут быть намного меньше. Такие элементы лучше сопротивляются внешнему воздействию, чем древесина.

ФОТО: laminatnapol.suТолщина металлических лаг меньше

Шаг лаг в зависимости от покрытия пола

При определении шага между лагами учитываются параметры досок, которые планируется использовать для устройства настила. Чем больше толщина укладываемых досок, тем больше шаг между лагами. Так, если толщина укладываемых досок − 2 см, шаг может составлять 30 см. Увеличение поперечных размеров до 2,5 см позволяет расположить элементы на расстоянии до 40 см, при 3 см – до 0,5 м. При выполнении расчётов можно воспользоваться усреднённой формулой: каждые дополнительные 0,5 см поперечных размеров позволяют увеличить шаг на 10 см.

Иногда в качестве настила выступает ОСП либо фанера. В таком случае порядок расчёта изменяется. Панели имеют большую жёсткость. Если их толщина составляет 1,5-1,8 см, шаг принимают равным 0,4 м. При толщине 2,2-2,4 см шаг увеличивается до 0,6 м. Листы к лагам крепятся в трёх точках: по центру и по краям. На лаги листы укладывают таким образом, чтобы соседние панели соприкасались в середине опоры.

ФОТО: chudopol.ruПод фанеру шаг меньше

Примеры расчёта лаг для деревянного пола

Знание теории не всегда позволяет применять её на практике. В таком случае стоит познакомиться с примером расчёта для различных строений.

ФОТО: etk-fashion.comПорядок расчёта зависит от вида дома

Стандартный панельный дом

Приведём пример расчёта для помещения размером 3×5 м. В качестве опоры выступает базовая стяжка. Предусмотрено регулирование при помощи фиксаторов. Для устройства чернового пола выступает фанера толщиной 20 м. Декоративное покрытие – ламинат.

Руководствуясь справочными данными, принимаем шаг 30 см. Для пролёта длиной 3 м выбираем брус с сечением 150×80 мм. Зазор между стеной и крайними лагами − 50 мм. Требуемое количество элементов находят из равенства 300×(х-1) + 80×х + 2×50=5 000. После выполненных расчётов можно найти, что х=12,1 балки. Найденное значение округляем до целого. Если эксплуатационная нагрузка небольшая, достаточно 12 балок. В противном случае можно принять 13.

ФОТО: show-master.amКоличество лаг выбирается с учётом нагрузки

Каркасное здание

В данном случае в качестве исходных данных выступает шаг между балками перекрытий, равный 1 м. Остальные параметры принимаем теми же, что и в предыдущем примере. Используя справочные данные, можно установить, что при толщине фанеры 20 мм лаги должны располагаться с шагом 0,3 м. При этом балки находятся на расстоянии 1 м друг от друга. В этом случае сначала к боковым сторонам балок крепятся лаги и выравниваются. Затем поперёк первичных лаг располагают брусья с шагом 0,3 м.

Длину первичных балок принимают равной длине балок − 3 м. Их сечение не должно быть менее 200×150 мм. Для помещения длиной 5 м требуемое количество х находят из равенства:

300×(х-1)+ 150х+2×50=3000

После решения уравнения можно найти х=5,3 штуки. Значение округляют до 4 либо 5 в зависимости от предполагаемой нагрузки. Дополнительно делается поправка на повышенную нагрузку, которая зависит от условий эксплуатации каркасного дома.

ФОТО: stroiremdoma.ruДля каркасника расчёт отличается

Ошибки, допускаемые при расчёте лаг под фанеру, и их последствия

К типовым ошибкам, которые допускают при расчёте лаг под фанеру, стоит отнести слишком широкий шаг, недостаточное количество лаг, неправильные размеры сечения.

К негативным последствиям подобных ошибок стоит отнести:

• появление трещин на фанере;
• прогиб фанеры;
• повреждение декоративного покрытия;
• неровности на поверхности финишного покрытия;
• разрушение опорных элементов.

ФОТО: e-stroy.proПри наличии ошибок при эксплуатации возникнут проблемы

Как ещё можно рассчитать размер и количество элементов для монтажа пола по лагам

Не каждый способен выполнить расчёт своими силами. В таком случае можно воспользоваться альтернативными вариантами. Существуют различные способы нахождения необходимых значений, каждый из которых заслуживает внимания

Онлайн-калькуляторы и компьютерные программы

Многие пользователи обращаются к онлайн-калькуляторам и специализированным программам в этом случае. Чтобы рассчитать параметры лаг, их количество и шаг, надо просто заполнить соответствующие ячейки. Программа выдаст итоговое значение.

ФОТО: itey.ruОнлайн-калькуляторы упрощают расчёт

Усреднённые таблицы

Существует множество справочных таблиц, содержащих актуальную для пользователей информацию. В них можно найти рекомендуемые размеры поперечного сечения в зависимости от длины пролёта. Исходя из выбранных параметров лаг, выбирается шаг между укладываемыми панелями. Полученные значения являются усреднёнными и не позволяют оценить реальную нагрузку на опорные элементы.

ФОТО: expertbrusa.ruУсреднённые таблицы могут быть полезны

Профессиональные проектные организации

Чтобы быть уверенным в правильности произведённых расчётов, стоит обратиться за помощью в профессиональную проектную организацию. Здесь учтут эксплуатационную нагрузку, предложат возможные размеры лаг и расстояние между ними.

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам производить расчёт лаг. Каким способом вы пользовались?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

шаг в зависимости от толщины доски. Какое расстояние должно быть под доску 40 и 50 мм? Расчет

Лагами для пола называют поперечные перекладины, чаще всего представляющие собой закреплённые на межэтажном перекрытии отрезки бруса. Их сечение, толщина как минимум в 3 раза больше, чем эти же параметры досок настила.

Например, на брус 12х12 см кладётся перпендикулярно доска 15х3,5 см. В статье мы рассмотрим, каким должно быть расстояние между лагами пола.

От чего зависит шаг?

Расстояние между лагами для досок пола зависит от нагрузки на собранное перекрытие, собственного веса всего деревоматериала и габаритов помещения, а также сечения и доски, и бруса. Слишком малый шаг хотя и придаст прочности, обернётся излишним весом строения или здания, потребуется перерасчёт плана начиная с фундамента перед началом строительства. Слишком большой шаг – доски прогнутся под весом людей, мебели и техники, в худшем случае пол может треснуть и провалиться либо на лежащий ниже этаж, либо соприкоснуться с черновым полом (фундаментом) постройки, при этом нарушить теплопароизоляцию последнего. В любом случае при повреждении досок, проваливании людей и предметов в комнате потребуется ремонт, включающий в себя усиление «лаговой» составляющей.

Прокладка дополнительных лаг с возможной заменой уже существующих, повреждённых неминуема. Аналогично будут заменены и сами доски – те из них, которые успели деформироваться.

Особенности расчёта

Не вдаваясь в формулы, лабораторные пересчёты и эксперименты опытный монтажник, плотник, мастер-укладчик сразу же руководствуется законами физики и выработанной за годы успешной деятельности сметкой. Ведь перед ним стоит задача сделать так, чтобы дом при «узаконивании» (если это дачный, без прописки владельца) не имел никаких претензий со стороны местных представителей госорганов и структур, которые обязательно проведут полноценную пожарно-техническую экспертизу и кадастрово-юридическое сопровождение, чтобы выдать заключение о пригодности дома для круглогодичного проживания.

Поясним это на конкретном примере. Итак, дом выстроен или реконструирован (изменён план). Владелец может пойти двумя путями: или «утеплиться» плиткой на керамзитобетоне, или возвести полноценные деревянные полы. Во втором случае поможет, например, такая сметка: доски с сечением 4 на 16 см, лаги с сечением 12 на 12 см. Для пола первого этажа, а также для подвальных помещений, где несущий черновой пол (фундамент) уже есть, толщина лагов не играет заметной роли. Аналогично и для железобетонных межэтажных перекрытий. Можно, вообще, обойтись без лагов, если не стоит задача проложить утепление между деревяшками и железобетоном, к примеру, когда в стяжку вмурован греющий кабель для тёплых полов.

Есть универсальная рекомендация, которую нарушать нельзя: высота доски в 2 см потребует дистанции между балками в 30 см. Для 2,5 см этой же высоты пролётная дистанция возрастёт до 4 дм; для 3 см – 5 дм пролёта, для 4 см берётся 6 дм. Для 5 см дистанции – уже 1 м. Большие дистанции между балками в частно-загородном строительстве не практикуются. Расчёт произведён для пустых комнат, но при большой нагрузке эти параметры заметно пересчитываются. Цель – 3-4-кратный запас по прочности, только такое правило обеспечит надёжность и долговечность перекрытий.

Для обустройства полов ранее часто применяли бревно. Оно должно быть обточено, оцилиндровано и откалибровано: постоянный диаметр по всей длине, гладкость, исключающая отклонения досок. Жёсткие требования к брёвнам исключают колебания даже шпунтованной доски настила.

Сегодня же бревно активно вытесняется из оборота – для лагов чаще применяют брус.

Современный пол удовлетворяет сразу нескольким требованиям:

• идеально горизонтальный настил;
• добавочная защита от посторонних звуков;
• проветривание (микроциркуляция) под дощатым полом;
• предназначение пространства под полом для подводки электрики, водопровода;
• добавочная защита от холода зимой и от жары летом;
• быстрота демонтажа старых и установки новых элементов при их деформации.

Материалом бруса послужат ель, сосна или пихта. Настил пола в бане потребует лиственной породы дерева – она лучше противостоит переувлажнению и связанному с ним постепенному разрушению (гниению). Лиственница, хотя и стоит заметно дороже, прослужит дольше. Лаги – нетребовательный к высокому качеству и идеальному внешнему виду материал: они скрыты под настилом после осуществления установки настила. Сечение брусового деревоматериала выбирается квадратным или прямоугольным: в последнем варианте толщина балки в 1,5 раза выше её ширины. Брус не «лежит», а стоит на ребре.

Для балок берётся стройматериал 2-го и 3-го сортов, содержание воды по весу в древесине не должно оказаться более 18-20%. Такая древесина относится к заготовкам естественной влажности. Брус в разрезе обязательно берётся прямоугольным, а не квадратным, когда он ставится между этажами без железобетонного поддерживающего перекрытия. Такое соотношение в сечении бруса позволяет максимально обезопаситься владельцу и жильцам строения, добившись высокой сопротивляемости возможному прогибу от повышенной нагрузки.

Если попытаться представить более наглядно, как принятое решение воплотится на практике, то выяснится, что для гостиной с тяжёлой мебелью и богатым интерьером пролёт между лагами, высчитанный по предыдущей схеме, должен оказаться на 5-10 см меньше, чем в спальне, где из тяжёлых предметов лишь спальный гарнитур и платяной шкаф. Для коридора этот показатель меньше – ещё на такую же величину, чем для спального интерьера.

Некоторые владельцы загородных домов устанавливают в коридоре шкаф и пуфы, но это не означает, что остальная нагрузка по оставшейся занятой чем-либо площади такая же: как правило, в коридоре мало что держат из дополнительных предметов мебели, так как коридор – нежилое помещение. Следовательно, пол в коридоре не требует капитального усиления, как в жилых комнатах.

Размер пролёта уложенных брусьев не должен никогда занижаться. Сечение бруса, напротив, учитывается не в полной мере. Тем не менее прочностные показатели пола имеют решающее значение.

Если строго соблюсти все остальные значения характеристик (их выборку), то это нарушение не повлияет существенно на долговечность пола.

Не экономьте на сечении бруса – его недостаточная выборка серьёзно сократит срок службы пола. Опытные монтажники берут материал с запасом прочности – лучше переплатить один раз не столь большую сумму и сделать «пол навсегда», чем менять его, потратив в итоге больше денег. При просчёте толщины (высоты) досок и брусьев учитывают и толщину слоя утеплителя.

Приведём ещё один пример. Двухметровое расстояние между лагами потребует как минимум брус в 11х6 см. Трёхметровый пролёт потребует 15х8 см, четырёхметровый – 18х10 см. Но такие расстояния больше используются для организации благоустроенных торговых точек: при 5 м пролёта используют брус 20х15 см. В частной жилищной практике такие «гигантские» пролёты не нужны. К тому же использовать разные пролёты для помещений в том же загородном доме незачем: по высоте пол будет отличаться, что создаст дополнительные неудобства.

Как правильно монтировать?

Специалист пользуется строительными калькуляторами-скриптами, либо, зная СНиП, рассчитывает все нужные параметры для полового настила и балок самостоятельно. Новичок, как правило, пользуется соображениями безопасности: он может легко завысить толщину досок в 1,5 раза, приуменьшив значение пролёта между балками. Повысив затраты на монтаж пола, потребитель значительно сэкономит на его ремонте и обслуживании: эта «инвестиция» здесь пойдёт на пользу. Такого подхода часто придерживаются люди, которым на старости лет не нужны сеансы поспешного ремонта, они хотят жить спокойно и размеренно.

Перед закреплением балок их выставляют по уровнемеру. Затем, поставив отрезки бруса «набок», при этом самые близкие к стенам укладывают на расстоянии в 10-30 см. Далее, поделив оставшееся расстояние между ними на выбранный пролёт, рассчитывают их количество. Если мастер немного не вписался в этот размер, и вместо двух последних пролётов, скажем, в 50 см, получился один в 90, то лучше не экономить и примерно посередине его положить отрезок бруса, «не вписавшийся» в этот зазор.

В результате две последние балки ложатся в приблизительно одинаковые по сравнению с остальными зазорами пролёты. Если вы столкнулись с таким нестандартным на ваш взгляд планом расчёта, то перед фиксацией лагов пропорционально передвиньте их, равномерность расположения не менее важна: центры масс конструкции не сместятся.

Пример расчёта конкретизируется следующим образом.

• Длина помещения – 9 м.
• Толщина доски – 2,5 см.
• Расстояние между лагами – 22,35 см.

Это расстояние берётся между крайними гранями соседних брусьев, а не между их серединами. Для доски, например, под 40 мм, производится соответствующий перерасчёт в зависимости от других характеристик отделанного в будущем помещения. Минимальное допустимое расстояние между лагами не определено – уменьшение значения этого параметра, вообще, не критично. Для гаража подходит более толстая доска.

Однако будьте уверены, что загонять, ставить машину на деревянный пол вам нельзя: он монтируется на уровне на несколько сантиметров более низком, чем нижние грани и кромки открывающихся дверей автомобиля. Это нужно, чтобы исключить случайный наезд колёсами машины на такой пол.

А вот укладка деревянного пола, к примеру, на балконе подчиняется общим правилам, справедливым для комнат – важно лишь, чтобы сама балконная плита и опора под неё выдержали нагрузку (максимальный предел считается по нормативам СНиП для мало- и многоэтажных домов).

ДСП для настила пола использовать не рекомендуется – натуральная древесина намного прочнее, чем склеенные и спрессованные опилки. К тому же экономия производителей на качестве клея и вовсе перевела ДСП и ОСБ в низкопрочный, малонадёжный стройматериал. Его применяют лишь в тех местах, где нет никакой дополнительной нагрузки (стены и перегородки, потолок). Однако для балок на фундаменте или железобетонном перекрытии можно использовать клеёный брус. Применение же поликарбоната, вообще, не оправданно для полов: прочность его слишком низкая, и это заметно дороже. Поликарбонат годится лишь для утепления (например, сотовый), либо, скажем, для крыш беседок, но никак не для пола.

Незначительные ошибки в расчётах не снизят прочность пола. Если вы не хотите лишний раз пересчитывать, то приобретите брус с запасом. Будучи более «часто» уложенным, он лишь создаст основу для дополнительной надёжности, зато установленный пол при своевременном окрашивании, шлифовке от старых слоёв краски и дополнительном грунтовывании перед последующими сеансами окраски прослужит вам долго – всю жизнь.

Лаги для пола своими руками

Как устраивают перекрытия с лагами

В балочных перекрытиях шаг балок может составлять до 3 метров. При установке досок пола непосредственно на балки для предотвращения их зыбкости потребуется доводить их толщину до 10 сантиметров и более. Либо существенно уменьшать расстояние между балками, и увеличивать размеры их сечения. Это приведет к значительному перерасходу материалов и их весу.

Перекрытие с лагами

Расчет пола из досок

Брус для лагов

Прежде чем класть дощатый пол, необходимо определиться с конфигурацией бруса для лаг.

Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Ими считаются балки и подпорки, которые ставятся под лагами. Чем больше таких подпорок, тем тоньше будет толщина бруса.

При проведении расчетов следует придерживаться такого соотношения длины пролета и сечения бруса:

200 см – 100х50 мм;300 см – 150х75 мм;400 см – 180х100 мм;500 см – 200х150 мм;600 см – 220х175 мм.

Соотношение сторон укладываемых лаг должно быть 1:1,5. Располагают брус так, чтобы его более длинные стороны находились вертикально.

Не менее важным показателем прочности готового перекрытия является интервал между лагами. Он должен быть таким, чтобы чистовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг/м².

Такая норма установлена для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.

Прежде чем укладывать перекрытие из бруса и реек, нужно учесть такие правила:

Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой промежуток в пределах 3-5 мм. Он необходим для вентиляции древесины.Края досок должны быть на расстоянии 3-6 мм от стен.

Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.При проведении монтажа целесообразно каждые 100-150 см под брусом ставить подпорки. Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериала. Небольшие перепады по высоте компенсируются кусками рубероида.

Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Подобная мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.

Табличные данные

Лаги – это деревянные или выполненные из иного материала брусья прямоугольного сечения, которые укладываются на пол помещения с целью его выравнивания и создания надежной опоры для чистового настила.

Основная информация по лагам и конструкции полов представлена в статье «Деревянный пол на лагах: устройство своими руками». Для расчета наиболее важны следующие моменты.

Размеры помещения и планируемый режим его эксплуатации. Размеры и назначение помещения важны для определения длины пролета (необходимой длины лаг, цельных или составных), их положения и выбора древесины. Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги.

В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно.

Тип опирания брусьев – на твердое основание (стяжка, железобетонная плита или кладка), на регулируемые или нерегулируемые опоры, по периметру помещения на выступы фундамента или ростверка. Опирание лаг напрямую связано с их расположением. При устройстве пола поверх перекрытия из деревянных или металлических балок лаги крепятся непосредственно к балкам.

Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.

Расположение брусьев – только в одну сторону или вдоль и поперек помещения. Каркас устраивается в виде решетки, если необходима повышенная прочность настила или планируется создание «плавающего пола». В обоих случаях соединение продольных и поперечных брусьев увеличивает не только прочность, но и жесткость конструкции, ее сопротивление деформации.

Сечение лаг. Выбирается в зависимости от толщины доски настила и пролета. Чем больше нагрузки и длиннее пролет – тем больше сечение бруса. Чем толще половая доска, тем больше можно увеличить пролет и уменьшить сечение брусьев.

Анализ статистики и расчеты на основании данных о нагрузочной способности древесины хвойных пород (усредненной) позволили составить таблицу расстояний между лаг, вывести связь между толщиной досок (плит) настила и шагом опорных брусьев.

Важно: если проходимость комнаты повышена или планируется установка тяжелой мебели (оборудования), необходимо делать поправку. При этом увеличивается толщина половой доски, как и сечение брусьев, а размер между лагами уменьшается.

Для устройства пола на твердом (железобетонная плита) основании принимается минимально допустимое сечение брусьев и максимальное расстояние между ними. При создании настила в каркасном или деревянном доме учитывается не только полезная нагрузка на настил, но также собственный вес конструкции – брусьев, чернового настила, тепло-, звуко- и гидроизоляции, чистовой отделки.

В качестве примера определим шаг лаг для пола в стандартном панельном доме (расчет 1) и в каркасном здании (расчет 2).

Расчет 1.

Начальные данные – опора на плиту перекрытия по базовой стяжке, с регулируемыми фиксаторами (винтовыми), под ламинат. Размеры помещения 3х5 м, пролет выбирается 3 м (параллельно стене с окном). Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.

Предлагаем ознакомиться: Клей для пенофола: чем приклеть фольгированный пенополиэтилен к бетону и другим поверхностям

Согласно таблице, для такой толщины настила (фанера) шаг лаг можно принять 300 мм, а сечение бруса для пролета в 3 м – 150х80 мм. Расчетное количество х составит при расстоянии от стен 50 мм, ширине бруса 80 мм и шаге лаг под фанеру 300 мм

5000 – 80х – 300(х-1) – 100, х = 12,1 балки.

Поскольку число лаг не может быть не целым, принимаем количество брусьев 13 или – при малой нагрузке можно увеличить расстояние до стены – 12 штук.

Если при тех же условиях рассчитывается шаг лаг для пола из досок толщиной 50 мм, то расчетное количество брусьев х при расстоянии между ними 1000 мм составит

5000 – 80х – 1000(х-1) – 100, х = 3,6 балки.

Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).

Расчет 2

Начальные данные – опора на деревянные балки перекрытия, расположенные с шагом 1000 мм, те же размеры и конфигурация помещения, та же отделка.

Определим, через какое расстояние лаги должны быть уложены под настил из фанеры. По данным таблицы для фанеры толщиной 20 мм шаг лаг составляет 300 мм, при этом расстояние между балками составляет 1000 мм. Необходимо вначале разместить лаги по числу балок с креплением к их боковой стороне и выравнивании, далее расположить брусья поперек первичных лаг с шагом 300 мм.

Поскольку балки имеют длину 3000 мм, первичные лаги также должны быть длиной 3000 мм и иметь сечение не менее 200х150 мм. Для пятиметровой комнаты таких лаг (согласно предыдущему расчету) потребуется 4 лаги (или пять, в зависимости от положения балок). Размещение вторичных опор идет по пролету длиной 5000 мм, при расстоянии 300 мм и ширине бруса 150 (сечение 200х150 мм) их потребуется

3000 – 150х – 300(х-1) – 100, х = 5,3 штуки.

Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.

Для настила из половой доски толщиной 50 мм требуемое расстояние между лагами составляет 1000 мм, что равно шагу между балками. Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).

В обоих случаях необходимо внести поправку на повышенную нагрузку на перекрытие. В зависимости от условий эксплуатации, можно увеличить сечение брусьев/уменьшить расстояние между ними/применить комплексную поправку (увеличение сечение и уменьшение расстояния между лагами под доски).

Если принять увеличение сечения, то следует принять в обоих случаях ближайшее большее значение согласно таблице, то есть 220х180 мм (первичные и вторичные при перекрестном настиле) и 180х100 мм для настила под доски. Поправка на изменение расстояния лаг под пол (шаг) приводит к увеличению числа брусьев. Для первого расчета число первичных лаг не измениться, а для вторичных количество составит (при уменьшенном шаге 250 мм)

3000 – 150х – 250(х-1) – 100, х = 6.

При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.

Функции лаг и требования к ним

Полезные функции лаговой подосновы:

• скрытие инженерных коммуникаций;
• нивелирование перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила пола;
• удобство в утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины подосновы;
• шумоизоляция.

Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

Преимущества лаговой подосновы из бруса:

• простота в ремонте отдельных участков;
• сохранение целостности полового настила при сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств элементов из дерева — бруса и настила;
• незначительная нагрузка на несущие конструкции из-за лёгкости материала;
• относительно небольшая цена деревянного бруса.

При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая конструкция уменьшает высоту помещения.

Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

Лаговая система относится к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или используется брус, к древесине предъявляются требования:

• цельномассивность;
• малая смолистость;
• отсутствие коры;
• низкая сучковатость;
• отсутствие продольно-поперечной кривизны.

Допускается наличие в древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих загниваний сучков.

Особенности конструкции спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще применяется брус.

Необходимость утепления полов

Зачем нужно утепление полов и как утеплить пол, лаги которого сделаны из дерева? Прежде всего для того, чтобы тепло из обогреваемого помещения не уходило в более холодные помещения, расположенные ниже перекрытия.

Наиболее важным является утепление полов первого этажа, а также потолка, смежного с пространством неутепленного чердака. Перекрытия между жилыми этажами, обогрев которых осуществляется единой для всего дома системой, можно не утеплять, ограничившись шумоизоляцией, если помещения принадлежат разным квартирам.

Как утепляют полы по лагам

Утепление перекрытий в помещениях, расположенных на первых этажах, имеет свои особенности в зависимости от типа конструкций, схемы их установки, назначения нижележащего пространства – полноценный подвал отапливаемого или неотапливаемого типа, цокольный этаж, техническое подполье закрытого или открытого (на сваях, кирпичных или бетонных столбиках) типа.

Безбалочное перекрытие нижнего этажа, использующее в качестве основы грунтовое основания может быть устроено в бетонном варианте. Это может быть монолитная бетонная армированная сеткой плита, отливаемая непосредственно на месте, с гидроизоляцией между землей и бетоном из нескольких слоев какого-либо рулонного материала рубероидного типа или геотекстиля.

Поверх бетонной плиты с шагом 40…60 сантиметров устанавливаются лаги – брусья, имеющие толщину более 75 мм, и высоту, обеспечивающую укладку между ними теплоизоляционного материала нужной толщины. Лаги фиксируются шурупами-саморезами на нагелях, уголками, гнутыми из жести, деревянными коротышами.

Предлагаем ознакомиться: Расстояния между домами на соседних участках ижс

Лаги поверх бетонного сборного перекрытия

Общие рекомендации

Убедитесь, что дерево высушено и обработано антисептиком или битумом. Это значительно продлит срок службы конструкции. При влажности более 20% дерево может крючить, нарушая целостность конструкции. Привезенные со склада доски должны полежать при комнатной температуре несколько дней. Особенно это касается зимнего времени года. Не рекомендуется стелить пол при влажности воздуха менее 60%.

Не стоит пилить и строгать доски в том помещении, где идет монтаж пола. Опилки могут послужить причиной гниения.

Не забывайте использовать гидроизоляцию. Для шумоизоляции, как правило, используют ДВП, резину, вспененный полиэтилен, шлак или песок. Тепло в доме сохранится дольше, если вы наполните пустоты под полом минеральной ватой, керамзитом, пенополистиролом или изоспаном.

Используйте правило после укладки. Положите его поперек балок, удалите просветы, выровняв высоту. Это легко сделать при помощи специальных современных регулируемых креплений, появившихся на строительном рынке. Пол стелют только после всех процедур выравнивания по уровню.

Чем меньше шаг, тем дольше прослужит пол. Однако главным показателем долговечности является материал покрытия и основания. Самой долговечной является древесина лиственницы.

Установку балок обычно проводят по окну, т.е. поперек комнаты. Доски пола затем располагают вдоль комнаты, т.е. от окна. Однако это всего лишь рекомендация и дело вкуса.

Пол стелют от угла, располагая доски перпендикулярно лагам. Расстояние от стен должно быть около 1 см. Его оставляют на случай деформации дерева в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Это расстояние закрывает плинтус. В случае если доски лежат вплотную к стене, пол может вздуваться.

Доска крепится к каждой балке. Отверстия под шурупы стоит просверлить заранее, чтобы избежать расслоения.

Самый распространенный вариант отступа между лагами составляет от 50 до 56 см. Как правило, он не превышает расстояния в 69 см.

Демонтировать лаги и деревянный пол достаточно просто. Необходимо вынести всю мебель из комнаты, убрать плинтуса, вскрыть доски или листы ДСП. После проверки заменяются старые доски на новые. Сами лаги могут быть заменены частично. Просто вырезается кусок прогнившего дерева и надставляется новый.

Не забудьте использовать защитную пропитку для новых досок. Проверьте торцы балок на наличие гнили, осмотрите изоляцию основания, если она есть. Ремонт пола может стать поводом утеплить жилище.

Чердачное перекрытие

Бетонное

Перекрытие с неотапливаемым чердаком при использовании бетонных плит утепляется иначе, чем балочное перекрытие.

На бетонных плитах после установки утеплителя для его защиты чаще всего устраивают цементно-песчаную стяжку толщиной 5…7 см.

Балочное

Когда перекрытие балочное – пустоты между балками и лагами поверх нижней дощатой обшивки на нужную толщину заполняются утеплителем. При этом черновой пол, выполняющий защиту деревянных конструкций и утеплителя, может быть устроен из необрезной (с неровными и кривыми боковыми продольными гранями) или горбыля – доски, с одной из сторон имеющей полукруглую форму.

Важно! При устройстве чернового или чистового пола нужно избегать образования, так называемых, висячих швов. Швы соседних элементов напольного покрытия должны приходиться строго по серединным продольным осям, располагающихся под ними лаг.

Для чего необходим расчет расстояния между лагами?

Таблица соответствия толщины доски с шириной между лагами
Как любые другие конструкционные материалы, деревянные изделия имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены. При устройстве деревянных полов по лагам или междуэтажных балочных перекрытий можно использовать и толстенные бревна, уложенные на близком расстоянии друг от друга, получив высочайшую прочность конструкции и потратив довольно значительную сумму. Но использование необходимого количества лаг или балок, имеющих соответствующее предполагаемой нагрузке сечение, позволит получить необходимую прочность конструкции при значительно меньших затратах.

В панельном доме, когда лаги укладываются на поверхность железобетонной плиты перекрытия, их сечение выбирается минимально необходимым для крепления половой доски или ДСП. Другое дело – применение деревянных конструкций в каркасном строении, когда лаги выполняют функцию не только основы для будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, связанным со стеновыми опорами.

Онлайн-калькуляторы

Для упрощения расчетов можно использовать онлайн-калькулятор. Однако для внесения данных в него необходимо предварительно определиться с сечением бруса, толщиной настила и какой шаг лаг пола принят.

Внимание: в данном калькуляторе различаются понятия «черновой пол» и «половая доска». Имеется в виду двуслойный дощатый настил, при котором сначала укладывают доски чернового пола с промежутком в 2 см (для компенсации температурной и влажностной деформации), а потом создается настил из половых досок и они проходят финишную обработку (лакировку, покраску).

Установка каркаса на перекрытиях из дерева

Полы по лагам могут обустраиваться, как по перекрытиям дома, так и по грунтовому основанию.

Монтаж лаг на деревянном перекрытии.

1. Лаги нужно фиксировать к обвязочным балкам. Следует принимать во внимание, что они вряд ли обладают абсолютно ровным уровнем. Поэтому брус лучше всего прикреплять к боковинам балок.
2. В данном случае горизонтальность лаг определяйте контрольной рейкой, подкладки можно не применять.
3. Лаги фиксируйте шурупами, обладающими диаметром в 6 мм. Они должны быть длиннее ширины бруса в 2/2.5 раза.
4. Чтоб пиломатериалы не треснули, в лагах и балках сверлите отверстия. При этом применяйте сверло, которое будет иметь диаметр на 2.5 мм меньше, чем размер шурупа.
5. Когда балки размещены далеко друг от дружки, нужно монтировать двойные лаги. Сначала уложите на балки первый ряд лаг, поверх них, с меньшим шагом — еще один.

На фото схема пола по лагам на грунте.

1. Сначала разровняйте своими рукамии утрамбуйте грунт. Данную работу можно осуществить при помощи большого бревна. Прибейте к нему снизу доску и передвигая с напарником трамбовку по грунту, уплотняйте его. Доска должна быть, минимально, 5 см толщиной и немного больше сечения бревна.
2. Далее осуществите разметку для опорных столбов для лаг. Когда опорами для каркаса являются балки нижней обвязки, метки можно оставлять непосредственно на брусьях. Если опора — это ростверк, накрытый рубероидом, отметки ставьте на гидроизоляционном материале.
3. Отступ от начальных лаг до стен должен равняться 3/20 см.

Перед установкой опорных столбиков нужно сделать под них фундамент. Его можно залить отдельно под каждую опору либо уложить под ряд столбиков.

Размеры фундамента под столбик, минимально — 0.4×0.4 м, высота – 0.2 м, 5 см из них должно выступать из почвы.

Инструкция по обустройству фундамента такова.

Схема монтажа лаг на грунте.

1. От размеченной на обвязочных балках оси лаг в обе стороны отложите по 0.2 м.
2. Меж метками протяните шнурок.
3. Проделайте аналогичную операцию в плоскости, перпендикулярной лагам, чтоб разметить углы столбиков, располагаемых в точках пересечения шнуров.
4. Вбейте в углах колья. Далее снимите шнуры.
5. Когда фундамент укладывается под ряд опор, шнурами размечаются лишь края ряда.
6. В размеченных участках снимите верхний слой почвы. Утрамбуйте их, насыпьте щебень и уплотните его.
7. Соберите опалубку фундамента, имеющую высоту 0.1 м.
8. Для гидроизоляции бетона, уложите в ямы пленку из полиэтилена. Если почва глиняная, то можно этого не делать.
9. Армируйте фундамент каркасом, сваренным из арматуры, диаметром 0.8 см. Уложить его нужно немного ниже центра слоя будущего бетона.
10. Далее залейте раствор. Его состав должен быть таким же, что и для фундамента дома.
11. Подождите, пока бетон схватится в течение 2/3 дней.
12. После этого уложите гидроизоляцию. С этой целью нарежьте куски рубероида по размерам опор, иными словами — по 40×40 см. Можете сделать и напуски в 1 сантиметр. Уложите изоляцию прямо на раствор, битумом ее промазывать не надо.
13. Теперь можно начинать кладку кирпичей. Хватит их двух рядов в высоту, верхний из них должен быть перпендикулярно ориентирован длине бруса. Для скрепления материала применяйте песчано-цементный раствор, кирпич используйте марки, не ниже м-100.
14. По кирпичам уложите гидроизоляцию.
15. Поверх нее разместите звукоизоляционные прокладки. Чтоб они не съехали, закрепите их.

Так выглядят полы, в целом.

Сначала уложите лаги-маяки, первые от стен. Закрепите их с промежутком в 2 метра друг от дружки.

Далее установите промежуточные лаги. Крепить их к опорам можно уголками, применяя саморезы, они должны входить в древесину на 4/5 см. Вторая сторона уголка к опоре крепится дюбелями.

Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:

1. Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.
2. Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.
3. Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.
4. Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут. Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.
5. Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги. Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.

Выбор утеплителя

К традиционным материалам, служащим как утеплитель для пола на лагах для перекрытий, еще совсем недавно относился шлак, образующийся от сжигания угля и обыкновенная печная зола. Этот материал отличался невысокой эффективностью, а также необходимостью тщательной герметизации мест их использования из-за способности образования мелкой пыли, просачивающейся буквально в любую щель.

Теперь же материал, обеспечивающий утепление пола между установленными лагами с разнообразными свойствами и областью применения, можно подобрать в любом требуемом варианте. К числу таких утеплителей для укладки теплоизоляционного материала относятся:

• Керамзит, который можно использовать как в насыпном (подобно шлаку и золе) виде, так и в виде керамзитобетонной стяжки, например, в условиях железобетонных перекрытий. Керамзит – это обожженный до состояния вспучивания мелкий щебень из известкового сланца. Обычно для этих целей используются фракции гранул диаметром от 2 до 7 сантиметров.

Утеплитель из насыпного керамзита

Основная статья: как утеплить пол опилками.

• Стирольный плитный пенопласт. При всех своих отличных качествах тепло и шумозащиты при нагревании (например, в случае пожара) этот материал начинает выделять летучие вещества, очень вредные для дыхания человека.
• Полиуретановый пенопласт, наносимый в жидком виде, затем в несколько раз увеличивающийся в объеме, отверждающийся за счет влажности окружающего воздуха. Такой пенопласт получают при использовании стандартных баллонов, приобретаемых в строительных магазинах, либо смешивая два и более компонента (полиуретановую смолу и вспенивающие агенты).
• Пено- или газобетон, который получают введением в цементно-песчаный раствор алюминиевую пудру, вступающую в реакцию с цементом и действующую подобно дрожжам в тесте. Используется вместо керамзитобетона по той же технологической схеме.
• Минеральная (каменная, стекло) вата. Выпускается в виде плоских плит или матов, свернутых в рулоны. Эта теплоизоляция нарезается на части нужных размеров, так чтобы с натягом входить между балками и лагами. Фиксируется при помощи клея, шурупов, полос из металла и пластика. Материал экологически безопасный. При пожаре остается нейтральным к высокой температуре и не теряет свою форму. По соотношению цена/качество/экологическая безопасность минеральную, базальтовую или стекловату следует признать лучшим материалом, применяющимся в качестве теплоизоляционного.

Предлагаем ознакомиться: В чем разница между акриловым и силиконовым герметиками

Минеральная вата в плитном варианте

Редко используемые для теплоизоляции материалы:

• Прессованнаяв виде плит кора древесины пробкового дерева.
• Вспененный полиэтилен (полипропилен). Иногда с одной стороны покрытый алюминиевой фольгой (смотрите нужную инструкцию по использованию такого утеплителя при его приобретении).
• Вспученный перлитовый песок (иногда вместо перлита используют другой минерал с аналогичными свойствами – вермикулит). Он расфасовывается в бумажных мешки, их вес одного из них составляет в зависимости от объемного веса песка от 2 до 5 кг. Мешками вместе с утеплителем заполняются пустоты в перекрытии. Этому способствует то, что мешки наполняются при фасовке не более, чем на половину.

Сразу отмечу, что теплоизоляция, которая будет использоваться для утепления полов по лагам, будет эксплуатироваться в специфических условиях и должна отвечать нескольким важным требованиям:

• иметь достаточную прочность на сжатие;
• отличаться низким коэффициентом теплопроводности;
• иметь способность в течение длительного времени сохранять свои эксплуатационные свойства;
• быть простой, удобной и безопасной при монтаже и в процессе использования.

Анализируя имеющиеся на рынке утеплители, могу сказать, что предъявленным выше требованиям в той или иной степени соответствуют два материала:

1. Минеральная вата, обработанная водоотталкивающими составами. Этот материал прекрасно сохраняет тепловую энергию внутри помещения, играет роль звукоизолятора, имеет противопожарные свойства и длительный срок эксплуатации.

Минеральная вата – отличный утеплитель для пола.

В продаже лично я встречал два типа минеральной ваты:

• в рулонах – нередко слой минеральной ваты дополняется металлизированным тепловым экраном, который увеличивает эффективность теплоизоляции и придает материалу большую прочность;
• в плитах – более прочный материал, который идеально подходит для утепления полов и межэтажных перекрытий, которые могут испытывать повышенные нагрузки в процессе эксплуатации.

1. Пенополистирол. Неплохой материал для теплоизоляции. Минусами его я считаю повышенную пожароопасность, меньшую экологичность, а также то, что его любят грызть мыши. А в условиях дачного жилища это достаточно серьезный недостаток.

Пенопласт – недорогой способ утепления пола.

Хотя большим плюсом является цена. Стоимость этого утеплителя меньше, чем описанного выше.

Поэтому утеплять полы на объекте я решил минеральной ватой. Так как расположено очень близко к грунту, использовал утеплитель ТехноНИКОЛЬ Технофлор. Размер плиты 1000 на 500 мм, толщина утеплителя 200 мм. Этот материал специально предназначен для утепления полов.

Утеплитель, выбранный мною для работы.

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

Устройство пола на лагах.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Особенности утепления пола между лагами

При жизнедеятельности людей, а также в процессе отопления в помещениях образуется избыточная влажность. При обмене воздуха с наружной атмосферой через ограждающие конструкции, большинство которых обладает свойствами паропроницаемой приводит к тому, что на границах между теплом и холодом образуется водный конденсат, который впитывающийся утеплителем и значительно ухудшающий его теплозащитные свойства.

Устройство гидроизоляционной пленки-мембраны

При утеплении осуществляют действия, направленные на устройство дополнительного гидроизоляционного слоя, обеспечивающего дополнительную защиту утеплителя от прямого попадания воды, например, при мытье полов или при технологических протечках инженерных коммуникаций (водопровода, канализации, централизованного отопления) при их авариях.

Деревянные элементы перекрытий в процессе их установки в обязательном порядке должны быть защищены от гниения, плесени, поражения грибком, а также от живущих в древесине насекомых, специальными составами, которые называются антисептики. Высокую пожароопасность снижают обработкой антипиренами. Дополнительной гидроизоляции должны быть подвергнуты места соприкосновения конструкций, выполненных как из одинаковых материалов (деревянные балки и лаги), а также разнородных материалов (кирпич, металл, дерево, бетон).

https://www.youtube.com/watch?v=C6JvyNEBBe8

В случае использования металлических балок, они должны быть защищены от коррозии путем нанесения специальных лакокрасочных покрытий.

Создание основания для фанеры

Несмотря на то что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного меньше, чем у массива древесины.

Исходя из этого, расстояние между лагами при строительстве пола из фанеры берется меньше, чем при работе с досками. Как правило, фанера используется для создания чернового пола. На покрытие укладываются линолеум, ковры и паласы, паркет и инженерная доска.

Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие будет двухслойным, то можно ограничиться фанерой толщиной 8 мм.

При проектировании параметров обрешетки следует ориентироваться на размеры фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы форматом 1525х1525 мм и 1220х2440 мм.

При работе с плитами 1525х1525 мм лаги укладываются с шагом 50 см. Если покрытие делается однослойным, то интервал следует сократить до 38 см. После укладки лаг между ними на таком же расстоянии закрепляются поперечины.

Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то делается каркас со стороной 40 см. То есть, во всех случаях шаг расстояния между лагами кратен габаритам фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на брусе, а не в подвешенном состоянии.

Поскольку фанера после закрепления на каркасе будет накрываться финишным покрытием, то покупать следует плиты с односторонней шлифовкой. Для создания первого слоя целесообразно приобретать нешлифованную фанеру. При проведении строительства в помещениях с повышенной влажностью выбор следует сделать в пользу водостойкого материала.

Плиты укладываются в шахматном порядке. Перед прикручиванием в них нужно сделать отверстия для саморезов и снять с них фаску.

Это нужно для того, чтобы фанера не треснула, а шляпки шурупов были утоплены в черновом полу. Между листами материала необходимо оставлять технологический зазор шириной 2-3 мм. После укладки он заделывается мастикой.

Чтобы покрытие пола служило долго и было прочным, половицы не скрипели и не гнулись под ногами, нужно предварительно правильно рассчитать все конструктивные параметры, в том числе на каком расстоянии класть лаги пола. От правильности этого расчёта будет зависеть не только долговечность напольного покрытия, но и количество пошедшего на него материала, а значит, и стоимость работ.

Шаг лаг для настила полов из досок и досок. От чего зависит расстояние между лагами для пола из досок? Расчет суммы лага

Деревянные полы для ванн использовались с давних времен. И сегодня, несмотря на наличие большого количества новых технологий, этот вариант считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько вариантов устройства полов, расскажем о технологии их возведения, преимуществах и «проблемных» сторонах.

Лаги по земле
Изготовление деревянных полов

Лаги только грунт
Бревна для пола в бревенчатом доме

Это означает, что под полом нет ничего, кроме земли. Сами бревна, конечно же, никогда не лежат на земле или различных подстилках, их нужно устанавливать на бетонные или кирпичные столбы.

Лаги на кирпичных столбах
Столбы из блоков для лагов

Расстояние между стойками рассчитывается с учетом толщины бревен, половиц и максимальной нагрузки на пол.При строительстве бань в большинстве случаев такие точные расчеты никто не делает, и они не нужны. Выбраны средние универсальные значения, в нашем случае мы выбираем толщину половиц 30 мм и бревна 50 × 100 мм.

В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между стойками под каждым лагом должно быть в пределах 1,6 ÷ 1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону не сделают погоду, передвигайте колонны с учетом конкретных габаритов помещения.

Главное, чтобы столбики были равномерно расположены по всей площади.

Шаг лага в зависимости от толщины половиц
Размер лага при шаге 70 см

Как делают полы из бревен на земле?

Шаг 1. Сделайте замеры помещения, определитесь с уровнем пола. Строительная документация имеет свои особенности. Один из них — нулевая отметка касается не земли, как некоторые думают, а уровня пола.Все, что находится над полом, обозначается на чертежах знаком «+», все, что ниже пола, обозначается знаком «-». Это значит, что уровень расположения лага должен обозначаться -30 мм (ниже толщины доски). Еще одно замечание по документации. Точность в миллиметрах указывается в машиностроении, в строительстве размеры в большинстве случаев указываются в сантиметрах. Постепенно перейдем к стандартным обозначениям габаритов строительных объектов, пока используем привычные, но не совсем правильные обозначения.

Опоры для бревен на земле — схема
Проектирование деревянных перекрытий колоннами

Шаг 2. С учетом расстояний предварительно рассчитать расположение столбов и их количество. Глубина стоек примерно 20-25 сантиметров.

Отметьте сообщения. На противоположных стенах комнаты лазерным или гидроуровнем отбейте нулевую отметку (уровень верхней поверхности половиц). Он вычитает из него 30 миллиметров (толщина досок) и 100 мм (толщина бревна).Уровень верхней поверхности столба -13 сантиметров. На стенках ванны сделайте еще одну отметку на этой высоте.

Выкопайте небольшие квадратные ямы такого размера вдоль веревки на необходимых расстояниях; достаточно сделать глубину отверстий на одном штыке лопаты. Выровняйте дно, удалите осыпающуюся землю.

Настоятельно рекомендуется насыпать песчаную подушку толщиной 10 ÷ 15 сантиметров, чтобы компенсировать набухание почвы при замерзании / оттаивании. На дно каждой лунки положите слой песка и утрамбуйте.Есть желание залить ямы — сделать бетонный раствор в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. При заливке убедитесь, что поверхность ровная и ровная.

Шаг 3. Соберите все материалы. Для столбов есть несколько вариантов: заливать бетон в землю или использовать бетонные блоки … Над землей можно использовать красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и обязательно выполнить гидроизоляцию из кирпича с рубероидом.Лучше возьмите кирпич, его небольшие размеры облегчают работу по выводу колонн на один уровень горизонта. Блоки надо резать, это долго, срез получается неровным.

Опорный столб из кирпича — внешний вид

Шаг 4. Изготовление колонн. Делаем размеры столбов под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, берем два кирпича. Это значит, что сторона квадрата столба будет 25 сантиметров.

У вас есть на складе несколько бетонных блоков? Отлично, работа пойдет быстрее и проще, выложите из них столбики.

Бетон замерзший — можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметра, такие размеры позволят, изменяя толщину раствора, точно установить поверхность колонн на необходимую высоту … Необходимо натянуть новые тросы, натянуть их по отметкам высоты сообщения. Проверить положение кирпичей с помощью уровня, стойки должны быть в вертикальном положении. Используя цементно-песчаный раствор, точно совместите поверхности всех столбов вдоль струны.

Шаг 5. Укладывают лагы на рубероид, лучше уложить два слоя гидроизоляции.

Длина лага должна быть на 3 ÷ 4 сантиметра короче длины комнаты, это необходимо для компенсации расширения дерева. Лаги должны быть прикреплены к стенам скользящим образом, чтобы они не опрокидывались в сторону, но допускали небольшое перемещение в продольном направлении.Лучше делать это с использованием заводских стандартных металлических соединений, такие используются при устройстве плавающей стропильной системы … Если нет возможности приобрести такие соединения — не проблема, сделайте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлические угловые отверстия необходимо сделать продолговатой. Эта сторона будет крепиться к бревнам саморезами, саморезы не затягивайте с большим усилием, бревно должно иметь возможность скользить. Вторая сторона металлического уголка крепится к стене ванны.

Сначала нужно закрепить два противоположных бревна, натянуть между ними веревки и уложить на них все остальные. Если есть проблемы с уровнем, используйте разные колодки. Допускается разброс по высоте до двух миллиметров, эти неровности вовремя устраняют чистовой отделкой напольных покрытий.

Шаг 6. Опалубка. Проверяйте качество досок, лучше не использовать материалы с видимыми признаками дефектов. Если доски в результате нарушения технологии производства имеют изогнутую боковую поверхность, нужно приобретать готовые или изготовить собственные специальные приспособления для их затяжки.

Для этого можно использовать обычные металлические скобы и деревянные клинья. Подготовьте сразу несколько клиньев с разным углом наклона. В бревна вбиваются металлические скобы, между ними кладется ненужная доска, а между паркетной доской и ею вбиваются клинья. Движущая сила должна обеспечивать выравнивание поверхностей. Доски крепятся к бревнам в этом положении зажима, после вбивания всех гвоздей клинья удаляются и вставляется новая половая доска.

Bowrench — инструмент для снятия планки пола

Не забудьте оставить у стены зазор в 1 ÷ 2 сантиметра для компенсации линейных расширений, затем зазор закрывают плинтусом. Для настила пола можно использовать как обычные, так и шпунтованные доски. Если все операции выполнены правильно и плиты не имеют отклонений по толщине, пол готов к финишной покраске или лакировке. Если есть заметная разница в высоте отдельных досок, то их придется выровнять специальным ручным фуганком.

Для улучшения качества покрытия поверхность пола можно отшлифовать.

Шаг 7. Прибейте плинтусы по периметру комнаты — пол готов к использованию.

Крепление деревянных плинтусов

Есть еще два нюанса в обустройстве полов в парилке. Немного меняют технологию половых досок с учетом того, как будет стекать вода. Если под действием силы тяжести в трещинах не натягивайте доски плотно, оставьте между ними зазор в несколько миллиметров.

Если вода уйдет в канализацию, нужно проделать яму. Лучший способ — иметь электролобзик … Просверлить «стартовое» отверстие в доске дрелью, вставить в него лобзик и аккуратно прорезать отверстие нужного размера … Никакой лобзик — используйте стамеску и зубило. Работа немного усложняется, но ничего страшного. Небольшие неровности проделанных таким образом отверстий закроем декоративной сливной решеткой.

Лаги поверх бетонной стяжки

Более сложный и дорогой вариант устройства полов.Лаги ставятся на ровную бетонную стяжку, перекрытия выдерживают значительные нагрузки.

Шаг 1. Разметить уровень пола, поставить метки на стене. Вам нужно отметить как положение лага, так и положение каждого слоя цементной основы.

Шаг 2. Выровняйте поверхность почвы, снимите верхний плодородный слой. На землю нужно насыпать основание из песка или гравия, утрамбовать основание специальными вибрационными механизмами или вручную.

Пример уплотнения песчаной подушки

Шаг 3. Приготовить бетонный раствор. При изготовлении бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Этот рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий из бетона.

Шаг 4. Залить бетонное основание. Залить нужно маяки.

Для маяков можно использовать покупные металлические или обычные деревянные рейки… Рейки не нужно вытаскивать из раствора, они не влияют на конечные эксплуатационные характеристики … Проверить плоскость бетона уровнем. Если есть существенные отклонения, сделайте сверху стяжку на цементно-песчаном растворе. Стяжку делайте по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

Видео — Установка маяков под стяжку

Видео — Стяжка для маяков

Шаг 5. Установите гидроизоляцию между бетонным основанием и деревянными балками.

Если вы не планируете утеплять пол, то в качестве лага можно взять бруски 30х50 мм и уложить их ровно. Большой квадрат лаг-упора полностью исключает их прогиб, а толщина достаточна для надежной фиксации досок. Дина лаг должен учитывать линейное расширение из-за изменения относительной влажности деревянных конструкций.

Видео — Как положить бревна на бетонный пол

Шаг 6. Доски укладываются аналогично тому, как мы описали выше на примере их укладки на бревна по земле.

При строительстве бань этот способ настила используют нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парилки или душа метод не подходит. На фанеру накрывают ламинат или мягкий настил. Толщина фанеры определяется суммарными нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лага. Опытные строители советуют лаги монтировать на расстоянии не более 50 сантиметров.

Укладка фанеры на бревна

Фанера в обязательном порядке должна быть влагостойкой, обычные дешевые сорта не подходят.

Важно. При разметке размещения лага утомительно учитывать размеры листов фанеры.

Дело в том, что под все стыки должны быть лаги. Лучше заранее нарисовать на бумаге схему расположения листов фанеры; при расчетах следует учитывать как продольные, так и поперечные стыки.Крепить фанеру к лагам можно гвоздиками или саморезами.

И, кроме того, обладает хорошими теплозащитными характеристиками, что дает возможность не использовать для полов дополнительную изоляцию … Не забудьте проклеить стыки листов технической пробки скотчем. В противном случае при производстве работы они будут смещены, что усложняет монтаж ламината и делает работу более «нервной».

Способы утепления полов по лагам в бане

Утепление пола по лагам — схема

Для утепления плова можно использовать утеплитель двух видов. Ни один из них не идеальный вариант … Почему?

Начнем с минеральной ваты.

По многим эксплуатационным показателям обладает высокими характеристиками: хорошо сохраняет тепло, с ним легко работать, теплоизоляционный слой не имеет трещин. Но у хлопка есть и недостаток — материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает.Длительное нахождение деревянных элементов в непосредственном контакте с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибка. Деревянные конструкции необходимо пропитать антисептиками, использовать механические методы паро- и водозащиты. Такие строительные работы достаточно дороги.

Второй утеплитель — пенопласт.

Этот материал не впитывает влагу. То, что есть замечания по экологичности, для помещения в бане не критично, в них никто жить не собирается.Пенопласт не «загублен» экологичностью и физическими показателями, его «загубляют» грызуны.

Ни один из производителей не предупреждает, что этот материал неизвестен по причине того, что мышкам он очень нравится, они грызут его с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на даче пока никому не удалось. Надеемся, эта информация поможет вам принять оптимальное решение при выборе изоляционного материала для пола.

Как утеплить полы по бревнам минеральной ватой

Можно брать как рулонный, так и прессованный материал.Единственное замечание — если брать прессованную минеральную вату, то при размещении лага следует учитывать габариты листов.

Прибейте тонкие рейки или бруски к боковым плоскостям лаг, на них будет ложиться черновой пол. Для его изготовления можно взять необрезные доски, обрезки пиломатериалов, остатки фанеры или листов OSB. Минеральную вату необходимо надежно защищать от проникновения влаги снизу, грунт под баней всегда будет иметь повышенные значения влажности.

Для пароизоляции можно взять любой из существующих материалов, все они обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Уложите минеральную вату на черновой пол осторожно, не оставляйте зазоров и щелей. Толщина минеральной ваты не может быть больше высоты бревна.

Верхнюю поверхность утеплителя необходимо покрыть гидроизоляцией и только после этого приступить к отделке полов.

Один из вариантов утепления пола. Пленка крепится скобами поверх базальтовой минеральной ваты

.

Если есть возможность заменить минеральную вату на стекловату — немедленно воспользуйтесь этой возможностью.Стекловата намного дешевле «фирменного» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ему не уступает.

Стекловата — изоляционный материал

Одним из недостатков стекловаты считается ее «колючая». Это не проблема, работайте в рабочих брезентовых перчатках и вас ничто не «укусит». К сведению — модная минеральная вата производится из каменного базальта, и это то же стекло, только с различными примесями… Минеральная вата не «кусается» только потому, что диаметр стекловолокна намного меньше, они очень легко ломаются и не могут повредить кожу. Но мелкой стеклянной пыли от нее гораздо больше, а это вредно для легких.

В этой версии работа немного упрощена и удешевлена. Черновой пол делается так же, как и в случае с утеплителем минеральной ватой … Но паро- и водозащиту можно не делать, это позволяет значительно снизить стоимость работ.Проблему с грызунами придется решать самостоятельно. Одни предлагают стелить на черновой пол металлическую оцинкованную сетку с мелкими ячейками, другие наедаются, чтобы грызуны не испортили всю пену. Как действовать дальше — решать вам.

Пенополистирол

отлично режется специальным столярным ножом. При обрезке сделайте листы на несколько миллиметров больше. Лист будет легко сжиматься, за счет этого значительно увеличится плотность сцепления с лагами.При правильной резке уменьшается количество непроизводительных отходов, работа выполняется быстрее и качественнее.

Видео — Как резать пенополистирол ножом

Схемы инженерных сетей следует иметь перед началом устройства перекрытий, их необходимо учитывать при разметке мест расположения бревен и укладке утеплителя. Дадим несколько дельных советов по установке утилит.

1. Все соединения должны выполняться максимально надежно и очень аккуратно.Это касается как канализационных труб, так и электропроводки.

2. Электрокабели необходимо прокладывать в пластиковых или гофрированных металлических трубах … Вообще, мы не рекомендуем прокладывать проводку под полом, гораздо удобнее прокладывать проводку вдоль стен. Более того, они все равно будут отделываться вагонкой или другими материалами, а под ними можно запросто спрятать все сети.

3. Для канализации необходимо предусмотреть наиболее опасные с точки зрения засоров места.Открытые трубопроводы в таких местах имеют специальный технологический доступ; в случае засорения их можно легко очистить с их помощью. Чаще всего грязь скапливается в коленях и суставах. Разместите их как можно ближе к стенам помещения. Причем доски в таких местах должны быть параллельны направлению трубопровода. Это даст возможность в случае возникновения неприятных ситуаций обеспечить доступ к проблемному месту после демонтажа всего одной-двух досок.

   
   
   

Подпольные коммуникации

Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше запастись пропускной способностью, перестраховаться от засорения.Путь трубы будет большего диаметра, пусть их общая длина немного увеличится. Главное — быть уверенным в длительной и надежной работе всей системы.

Видео — Монтаж чернового пола

Видео — Полы на земле. Как это сделать правильно

Благодаря экологичности, эстетичности, естественности, обеспеченности в доме теплом и уютом, деревянные полы не утратили своей популярности и по сей день. При их выборе возникает множество вопросов — какое должно быть расстояние между лагами пола в деревянном доме, какой материал выбрать, как правильно его смонтировать и т. Д.Эта статья ответит на все ваши вопросы.

Шаг между лагами влияет на прочность всей системы.

Выбор бруса для лаг

1. Выбирайте материал из древесины хвойных пород, цена на которую невысока — ель, сосна или пихта. Если в помещении сыро, приобретите рейки из лиственницы. Он дороже, но от воздействия влаги практически не гниет.
№
2. В целях экономии можно приобрести пиломатериалы сорта 2/3 влажностью 18/20%.
3. Прутки должны иметь прямоугольное сечение. При этом показатель их высоты должен быть в 1,5 / 2 раза больше ширины. Имея такой участок, бревна будут эксплуатироваться оптимально, выдерживая высокие нагрузки.
4. Размеры бруса нужно выбирать исходя из пролета, то есть расстояния между балками нижней обвязки. Также важна толщина используемого утеплителя.

Ниже представлены участки лага (с шагом между ними 0.7 м) для разных пролетов.

1. Когда ширина пролета имеет промежуточное значение, нужно выбрать ближний вариант с учетом запаса прочности.
2. При покупке древесины осмотрите ее на предмет дефектов. Перед тем, как рассчитывать бревна для пола, учитывайте их запас 10/15%.

Примечание! Чтобы защитить древесину от вредных насекомых, плесени и грибка, ее необходимо пропитать антисептиком. С изнанки балок необходимо обработать два раза, дав высохнуть первому слою в течение 4/5 часов.

Как определить шаг между лагами

Это значение напрямую зависит от толщины напольного покрытия.

Стол, который можно использовать

Когда для настила полов используются толстые доски с хорошей прочностью, бревна устанавливаются относительно редко. Если верхний слой тонкий, брус следует часто укладывать. Ниже представлена ​​таблица расстояний между балками перекрытия, исходя из толщины досок.

Для более точного определения шага между лагами потребуется провести расчеты.

Пример расчета

1. Пусть длина помещения будет 11 м.
2. Ширина бруса составит 0,15 м.
3. Для настила выберем половые доски толщиной 25 мм (0,025 м). Поэтому интервалы между лагами должны быть от 40 до 50 см. Усредним эти цифры до 45 сантиметров, то есть 0,45 метра.
4. Обозначим число запаздывания как x.
5. Ширина всех наших лагов будет 0,15 ∙ x.
6. Первые доски будут установлены на расстоянии 30 мм (0.03 м) от стен. Исходя из этого, шаг между лагами будет: x-1. Расстояние между всеми лагами будет равно 0,45 ∙ (x-1).

Чтобы определить расстояние между опорами пола, создайте уравнение:

длина комнаты = ширина бруса + зазор между всеми лагами + отступ от стен .

1. Подставляем значения: 11 = 0,15 ∙ x + 0,45 ∙ (x-1) +0,06.
2. Решаем уравнение:

11 = 0.15 ∙ х + 0,45 ∙ х-0,45 + 0,06;

11 = 0,6 ∙ х-0,39;

1. Число лага должно быть целым числом, на основании этого округляем значение до 19.
2. Сумма всех интервалов между лагами будет 11-0,06-19 ∙ 0,15 = 8,09 метра.
3. Разделим эту цифру на количество расстояний — 8,0919-1 = 0,4494.
4. Итог: точное расстояние между половыми лагами должно быть 44,94 сантиметра.

Монтажная рама

Полы по бревнам можно обустроить как на этажах дома, так и на цокольном этаже.

Установка лага на деревянный пол

1. Лаги необходимо закрепить на обвязочных балках. При этом стоит учитывать, что у них вряд ли будет абсолютно ровный уровень. Поэтому лучше всего крепить брус к боковинам балок.
2. В этом случае определяют горизонтальное положение лага с помощью контрольной рейки, колодки можно не ставить.
3. Закрепите лаги винтами диаметром 6 мм. Они должны быть в 2 / 2,5 раза длиннее ширины планки.
4. Чтобы пиломатериал не растрескался, просверлите отверстия в бревнах и балках. При этом используйте сверло, диаметр которого на 2,5 мм меньше размера винта.
5. Если балки расположены далеко друг от друга, необходимо установить двойные балки. Сначала укладываем на балки первый ряд поленьев, поверх них с меньшим шагом — еще один.

Укладка бруса на землю

1. Первый разравниваем своими руками и утрамбовываем почву. Эту работу можно проделать с большим бревном… Прибейте к нему доску снизу и вместе с напарником перемещайте трамбовку по земле, уплотняйте ее. Доска должна быть толщиной не менее 5 см и немного больше сечения бревна.
2. Далее разметьте опорные стойки для лага. Когда рама поддерживается нижними балками, следы можно оставлять непосредственно на балках. Если опора представляет собой ростверк, покрытый рубероидом, нанесите отметки на гидроизоляционный материал.
3. Расстояние от начальных лагов до стен должно составлять 3/20 см.

Перед установкой опорных столбов необходимо сделать под них фундамент. Его можно заливать отдельно под каждую опору или ставить под ряд столбов.

Размеры фундамента для столба минимальные 0,4 × 0,4 м, высота 0,2 м, 5 см из которых должны выступать из грунта.

Инструкция по устройству фундамента следующая.

1. От оси лага, отмеченной на стяжных балках, отложите 0,2 м в обоих направлениях.
2. Протяните шнурок между метками.
3. Проделайте аналогичную операцию на плоскости, перпендикулярной лагам, чтобы отметить углы стоек, расположенных в точках пересечения шнуров.
4. Забейте колья в углах. Далее снимаем шнуры.
5. При закладке фундамента под ряд опор только края ряда обозначаются шнурами.
6. Удалите верхний слой почвы в отмеченных областях. Утрамбуйте их, насыпьте щебень и утрамбуйте.
7. Соберите опалубку фундамента высотой 0 °.1 мес.
8. Для гидроизоляции бетона поместите в отверстия полиэтиленовую пленку. Если почва глинистая, то это можно пропустить.
9. Усилить фундамент каркасом, сваренным из арматуры диаметром 0,8 см. Укладывать его следует немного ниже центра будущего бетонного слоя.
10. Затем залейте раствор. Его состав должен быть таким же, как и для фундамента дома.
11. Подождите 2/3 дня, пока бетон схватится.
12. После этого устанавливают гидроизоляцию.Для этого вырежьте куски рубероида по размеру опор, то есть по 40 × 40 см каждая. Также можно делать нахлесты в 1 сантиметр. Уложите утеплитель прямо на раствор; покрывать битумом не нужно.
13. Теперь можно приступать к кладке кирпичей. Достаточно двух рядов по высоте, верхний должен быть ориентирован перпендикулярно длине планки. Для скрепления материала используйте песчано-цементный раствор, используйте кирпич марок не ниже м-100.
14. Положите гидроизоляцию на кирпичи.
15. Поместите на него звукоизолирующие прокладки. Чтобы они не выскользнули, закрепите их.

Сначала положите сигнальные бревна, первые от стен. Закрепите их на расстоянии 2 метров друг от друга.

Примечание! Проверяйте горизонтальность размещения материала относительно земли, а также друг друга. Если бревна лежат неровно, то выступающие участки можно убрать рубанком, а под провисающие детали установить подкладки.Следует учитывать, какое максимальное отклонение допустимо — он должен составлять один миллиметр на 1 метр бруса.

Выход

Прочность и надежность конструкции всех перекрытий зависит от шага лаг, их сечения и используемой древесины. Поэтому нужно очень серьезно отнестись к выбору этих параметров. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Дизайн деревянных полов разнообразен, но классика всегда остается на первых позициях.Это касается системы деревянного настила по бревнам. Устройство пола по лагам только на первый взгляд сложно и не доступно новичку. Мы расскажем, из чего состоит такое покрытие и как правильно выбирать и класть бревна своими руками.

Деревянный пол укладывают на поперечные опоры, их называют бревнами. Но, говоря о материале, не ошибитесь и подумайте, что они только деревянные. На практике это металл, железобетон и даже полимер.Самая популярная древесина. Их конструкция разнообразна: от круглой до квадратной, от одно- или сращиваемого бруса. Лаги из бруса считаются самыми простыми в изготовлении и установке своими руками. Устройство пола по бревнам дает ряд функциональных преимуществ:

1. Повышенная шумоизоляция;
2. Формирование подземного пространства, в котором легко расположены коммуникации;
3. Равномерное распределение нагрузки на фундамент и грунт под домом;
4. Деревянный пол вентилируемый, что значительно увеличивает срок его службы;
5. Создайте ровную поверхность под будущий пол;
6. При ремонте пола на деревянных основаниях легко демонтировать или заменить деформированные детали своими руками;
7. Конструкция, несмотря на свою простоту, прочна и выдерживает большие нагрузки.
8. Утеплить полы несложно.

Как делать бревна и какую древесину для них выбрать

Можно купить готовые изделия, но дешевле сделать их самостоятельно. Их нужно делать из ели, сосны или пихты. Также подойдут лиственница и осина, но такое сырье дороже. Сорт дерева не обязательно должен быть высшим, можно использовать 2-й и 3-й. Если дерево имеет естественную влажность, то его следует просушить до 15-18%. Прямоугольные бревна лучше делать своими руками, при этом углы отбеливать вовсе не обязательно, достаточно обработать кругляк с 4-х сторон.Для правильного размещения устройство должно иметь 4 ровные стороны. Высота изделия должна превышать ширину в 1,5-2 раза. Такое соотношение позволит изготавливать прочные и надежные элементы.

Размер определяется в зависимости от параметров помещения, а именно от величины расстояния между звеньями нижней обвязки из бруса. Стоит учитывать толщину будущего утеплителя. В таблице ниже можно увидеть допустимое сечение для шага между лагами 700 мм при пролете разной длины:

Если размеры комнаты находятся между указанными значениями, лучше за основу взять ближайшее по величине.Только так можно рассчитывать на действительно прочную конструкцию.

Доска обрезная подходит для деревянного пола, но лучше использовать специальные шунтированные. В их устройстве есть шип и паз, а это значит, что в будущем вам не придется тратиться на финишное покрытие. Для досок используется любая древесина. А вот сосна, пихта, ель мягче пи легко поддаются обработке. Это тоже их главный недостаток — на полу могут оставаться вмятины от ножек мебели и т. Д. С дубом и лиственницей такого не случится, но материал стоит намного дороже и с ним сложнее работать своими руками.

Тип паркетной доски выбирается в зависимости от того, каким материалом в дальнейшем будет покрыт материал. Для матовой окраски подходят марки B и BC, подойдут лаки B и AB. Под гараж и хоз. постройки можно использовать марку С. Если плиты не прошли камерную сушку, их нужно поместить в закрытое отапливаемое помещение на 10-20 дней. Если влажность полов больше 15%, то при сушке появятся трещины. Пересушенный материал также может со временем развалиться под давлением мебели.

Перед укладкой все доски и бревна необходимо обработать антисептиками глубокого действия.

Как правильно рассчитать расстояние между лагами

При установке своими руками нужно ориентироваться по толщине паркетной доски, чем она толще, тем шире кладка. Так для доски 50 мм можно сделать шаг 1,5 м, для дюйма максимум 60 см. Есть ГОСТ, согласно которому расстояние между балками составляет:

Если размер базы не соответствует значениям в таблице, рассчитывается среднее значение.А в количестве можно сильно ошибиться. С краев можно пропускать их на более частое расстояние, так пол будет только прочнее.

Как установить деревянный пол

Правильная схема укладки настила на бревна включает:

1. Задержка установки
2. Устройство чернового деревянного пола.
3. Укладка утеплителя и гидроизоляции.
4. Укладка чистого деревянного пола.

Пол укладывается по бревнам по трем классическим схемам: по планке обвязки и по земле и по бетонному полу… О каждом из типов стоит поговорить подробнее.

Установка лага на планку обвязки

Установка основания на планку обвязки своими руками — самый простой способ. Его нужно закрепить по бокам. Рельсы управления прикреплены к ремню сбоку. Первоначально нужно закрепить первые две внешние балки. Закрепите их специальными металлическими скобами, шурупами 6 мм и длиной чуть меньше лага. Если крепить саморезом без кронштейна к деревянной балке, то нужно брать 2.В 5 раз больше ширины бревна.

Перед креплением проверьте уровень обоих бревен, они должны быть строго горизонтальными и совпадать по уровню с планкой обвязки.

Установка на бетонный пол

Если бетонная поверхность неровная, можно укладывать балки на специальные деревянные подкладки различной толщины. Это позволит выровнять балки, но со временем прокладки могут деформироваться или даже вылететь, и пол будет провисать. Лучше сделать дополнительную бетонную стяжку перед укладкой на бетон и уложить бревна прямо на нее.Такое устройство деревянного пола более надежное, так как нагрузка будет равномерно распределяться по всей длине деревянного основания.

В любом случае бетон — это пористый материал, который легко впитывает влагу, поэтому перед укладкой деревянных бревен поверхность необходимо гидроизолировать пленкой ПВХ или другим гидроизоляционным средством. рулонного типа, например Изол или Технониколь. Изол не только защитит пол от влаги, но и дополнительно изолирует шум, к тому же укладывать своими руками проще.

Установка лага на грунт производится на специальных столбах. Их устройство выглядит следующим образом:

1. Грунт под домом разравнивают и тщательно утрамбовывают. Легче всего утрамбовывать палкой, на конец которой прикручивается широкая доска.
2. Делается отметка для будущих столбцов. Это проще сделать прямо на брусе, где находится обвязка. Первая опора должна находиться на расстоянии не более 3-20 см от стены.
3. Заложен фундамент под столбы.Вы можете выполнить его для каждого отдельно или по отдельности для всего ряда. Размер фундамента на одну колонну должен быть не менее 40х40 см. На глубине не менее 15 см, на расстоянии не менее 5 см от земли. Далее бетонные колонны гидроизоляют битумом и сверху кладут кирпичи в 2 ряда. Высота кладки зависит от уровня обвязочного бруса. Установка сделана из красного кирпича площадью 100м2. Недопустимо использовать силикат, так как он боится влаги.
4. Поверх готовых столбов укладывается еще один слой гидроизоляции. Для этого из рулонного материала вырезаются квадраты размером 250х250 мм. Поверх них кладут такой же квадрат звукоизоляции.
5. Заложены первые два радиомаяка. Чтобы выйти на горизонталь, нужно измерить прибором лазерный уровень … Если есть загибы, их убирают рубанком или кладут деревянную подкладку. У вас должна получиться ровная горизонтальная линия с минимально допустимым перекосом между досками 1мм / м.
6. Затем все остальные журналы помещаются на устройство между первыми. Крепить лаги к столбам нужно железными скобами и саморезами. Длина самореза должна быть такой, чтобы саморез заходил внутрь минимум на 3-4 см. Кронштейн крепится к столбу с помощью дюбелей.

Укладка половиц

Устройство начинается с чернового деревянного пола. Для этого на бревна саморезами с боков прикручивают горизонтальные балки.На них из необструганных досок укладывают черновой деревянный пол. После этого монтируется еще один слой гидроизоляции. Лучше брать рулонный материал, его легче монтировать между лагами. Далее укладывается утеплитель и пароизоляция, которые будут играть защитную функцию … Далее следует укладка финишных досок.

Укладку деревянного пола по лагам нужно начинать с дальнего угла, отступив от стены 10-15 мм. Если это пазогребневая доска с шипом и пазом, то укладка производится пазом к стене.Он сжимается и расширяется, чтобы компенсировать изменение. Чтобы не сломать доску при прикручивании к лагам, в ней заранее просверливаются отверстия под саморезы.

Если доски деревянного пола недостаточно длинные для комнаты, то лучше стыковать друг друга посередине, чередуя. Если это шпунтовая доска, то в пазы следует вкрутить саморез, чтобы их не было видно. Последний крепится насквозь, максимально близко к стене.Впоследствии эти места накрывают плинтусами.

Каждый ряд необходимо укладывать в направлении, противоположном узору дерева по сравнению с предыдущим. Так что при усадке они будут меньше расходиться. Доски прижимают друг к другу максимально плотно и крепят к лагам саморезами.

После укладки плиты покрывают защитным составом и дают высохнуть.

От правильного расчета и укладки бревен зависит надежность и прочность конструкции.если отнестись к этой части серьезно, то все остальное пойдет «как по маслу».

Лаги — это элементы жесткости, которые укладываются на бетон, дерево или земляное полотно и поддерживают доски пола. В зависимости от того, как построен дом и какое покрытие выбрано, установка бревна для пола осуществляется по-разному, а сами балки используются разной толщины и плотности.

Какие бывают половые бревна

Бревна — это жесткий брус, на который укладывается напольное покрытие.Обычно их делают из дерева, но в некоторых случаях основание может быть из бетона, металла или твердого пластика, но в строительстве эти материалы используются редко. Для малоэтажного строительства, частных домов и коттеджей, подсобных хозяйств обычно достаточно деревянного бруса, поверх которого укладывают перекрытия.

Пол на бревнах имеет большой перечень достоинств:

• Напольное покрытие прочнее и долговечнее, если выдерживать расстояние между балками пола;
• Легкость монтажа своими руками.Перед тем как приступить к ремонту, можно воспользоваться специальным калькулятором и посчитать, сколько дров вам нужно, а потом просто собрать деревянные полы своими руками. Это можно сделать за несколько рабочих дней;
• Бревна складываются и разравниваются, поэтому деревянный пол на бревнах более ровный, чем без них. Кроме того, укладка бревен на бетонный пол в панельном доме позволяет выровнять уклон и перепады высоты поверхности;
• Наличие некоторого расстояния между бревнами и цоколем постройки позволяет прокладывать коммуникации под перекрытием.К ним относятся не только электропроводка, но и водопроводные трубы, и даже водяной теплый пол;
• Деревянный пол по бревнам имеет лучшую теплоизоляцию даже без слоя утеплителя под половыми досками. А если уложенные на бревна полы утеплены, то по ним можно ходить босиком даже зимой;
• В многоквартирных домах пол по бревнам имеет еще одно полезное свойство — дополнительную звукоизоляцию … Так как под половицами обычно укладывается слой утеплителя, то шум соседей снизу сквозь деревянные перекрытия не проникает, а соседей в свою очередь не слышат топот жителей квартиры над собой;
• В случае повреждения одного элемента конструкции его можно легко заменить на другой, не разбирая весь пол.

Таким образом, приложив немного усилий при строительстве и ремонте, с помощью специального калькулятора и тщательно сделав расчет, укладывая пол на бревна, хозяин дома получает не только ровное теплое покрытие, но и звукоизоляцию, и гарантия того, что ремонт может быть произведен на несколько десятков лет. забуду.

Иногда домовладельцы жалуются, что их деревянные полы начинают скрипеть. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо при укладке основания своими руками тщательно удалить весь мусор и опилки, обработать все материалы специальными средствами, которые не дадут брусу высохнуть, и использовать только подходящие гвозди и дюбеля. прикрутить елку.

Где можно укладывать настил на бревнах

Лаги — универсальные и практичные напольные покрытия, поэтому их используют с разными типами оснований. Но каждый метод имеет свои особенности и может применяться в определенных условиях.

Первый вариант укладки лаг — на деревянную основу … Деревянные подкладки, уложенные в деревянном доме, часто утепляют и укрепляют бревнами. В фундамент в каркасном деревянном доме иногда кладут круглые цельные бревна и балки больших размеров, а поверх них кладут бревна, которые становятся основой деревянного перекрытия.Деревянные балки можно укладывать даже на ленточный фундамент или опорные стойки. Устройство деревянного пола на бревнах из дерева не должно вызывать затруднений даже у начинающих строителей, впервые делающих ремонт своими руками.

Второй тип установки, который часто выбирают владельцы частных домов, — это укладка бревен поверх бетона. Бетонный наливной фундамент — это быстрый и простой способ сделать фундамент под строительство дома своими руками. Цементную стяжку можно использовать на любом полу и практически в любом помещении, а деревянные бревна поверх бетона легко даже своими руками.

Третий способ укладки пола в доме — на утрамбованном грунте. Этот способ является наиболее трудоемким и применяется только в холодных дачных домах и хозяйственных постройках, не нуждающихся в обогреве. Основой для укладки бревен в доме служит неглубокая яма, очищенная от почвы и грунта и засыпанная щебнем и песком для прочности. Деревянные балки укладывают прямо на слой грунта и щебня, а поверх бревна можно использовать деревянное напольное покрытие. Из-за грунта под половицами такой пол сложно утеплить.

Кроме того, многие владельцы частных домов кладут брус на бетонные или кирпичные столбы или сваи, забитые в землю. В этом случае конструкция дома должна иметь дополнительные ребра жесткости, а брус должен держаться не только на саморезах и дюбелях, но и на более надежных крепежах.

Как выбрать брус и балки для пола

Деревянные балки и балки перекрытия должны прослужить не один десяток лет. Но, если для ремонта выбраны неправильные материалы или использованы неверные расчеты, то не стоит рассчитывать, что дом простояет несколько веков.

Для строительства и ремонта желательно выбирать брус из древесины хвойных пород. Самый лучший вариант укладки пола — сосна. Он недорогой, легкий, но при этом достаточно прочный, с ним даже можно справиться своими руками. Более дорогая хвойная порода — лиственница. Его древесина не подвержена гниению и отличается высокой прочностью и долговечностью. Но цена лиственницы в несколько раз превышает цену соснового бревна … Лиственные деревья хороши для декоративных покрытий и изготовления мебели, но в качестве материала для чернового пола их используют редко.

При расчете на калькуляторе расстояния между бревнами перекрытия и толщины бревен необходимо подбирать материал с запасом прочности. Это подразумевает не только округление полученного значения в большую сторону, но и получение столбца немного большего размера, чем предусмотрено расчетом. Такая предосторожность необходима для подстраховки на случай, если при укладке пола своими руками допущены ошибки.

Возможна установка деревянного пола без бруса.Если дом строится легким, небольших размеров, то бревна можно делать из толстых досок, размещенных по краю. Если сделать расстояние между всеми элементами конструкции немного меньше, то конструкция получится не менее надежной, чем при стандартном устройстве деревянного пола.

Лаги, которые можно использовать для устройства или ремонта пола, должны быть прямоугольными, с соотношением сторон 1/2 или 1 / 1,5. На бревна квадратного сечения можно установить деревянный пол, но такой материал имеет меньший запас прочности, а значит и расстояние между ними должно быть меньше.

Расчет расстояния между лагами

Чтобы пол был прочным и долговечным, доски пола не гнулись и не скрипели под ногами, необходимо заранее рассчитать расстояние между всеми элементами конструкции. В том числе правильный расчет зависит от того, как долго прослужит напольное покрытие, и сколько будет стоить настелить деревянный пол на бревнах.

В зависимости от места укладки лаги можно выбрать разных размеров … Например, в многоквартирном доме, где уже есть бетонный или деревянный пол, достаточно тонкой балки для крепления полов.При возведении каркасного здания бревна, как правило, являются элементом каркаса и выполняют несущую функцию, а также принимают на себя вес всей конструкции, а потому их размер должен быть намного больше.

При проведении расчетов необходимо учитывать:

• Толщина материала, из которого будет изготовлен пол, то есть доски или ДСП;
• Максимальная нагрузка, которая будет приходиться на 1 м2 покрытия;
• Примерное расстояние между балками перекрытия.

Размер и сечение древесины, досок и других материалов, которые будут использоваться для строительства или ремонта, будут зависеть от этих параметров. Чтобы рассчитать оптимальное расстояние между всеми элементами, вы можете воспользоваться специальным калькулятором или рассчитать необходимые параметры по таблице.

Кроме того, при расчете расстояния между бревнами пола нужно помнить, что нельзя размещать бревна дальше 30 см от стен, и в связи с этим придется вносить корректировки.Если после подсчета целого числа не получилось, рекомендуется округлить в большую сторону, то есть если расчет оказался 9,5 лагов, то лучше уменьшить расстояние между ними и использовать 10, чем экономить. , используйте 9 штук и сделайте деревянные полы менее прочными. Причем экономия очень небольшая, так как стоимость материала невысока. Узнать, сколько стоят половые бревна, можно в строительных интернет-магазинах или на лесопилках, где все древесные материалы немного дешевле.

Не рекомендуется экономить на устройстве пола на бревнах.Сами лаги должны быть не только подходящего размера, но и подходящей плотности. Увеличение расстояния между лагами приведет к тому, что доски будут гнуться, а если настил будет сделан не из дерева, а из плит, то плиты могут потрескаться или рассыпаться. Точный расчет размеров, в том числе — калькулятор, подходящая порода древесины и грамотная подготовка основания — все это поможет сохранить внутреннюю организацию деревянного пола на долгие годы.

Правильное расстояние между балками перекрытия определяет прочность и долговечность этого инженерного сооружения.Сегодня подавляющее большинство застройщиков выбирают паркет. Поверхность из натурального материала отличается экологичностью и эстетической привлекательностью. В большинстве случаев перекрытия перекрытия используются для создания надежного и практичного перекрытия. В зависимости от специфики проекта на них укладываются доски и фанера. Эти материалы имеют разные характеристики, что требует особого подхода в каждом конкретном случае.

Лагами называют стержни, которые кладут на заранее подготовленное основание.Таким основанием может быть бетонная плита, столбы или балки. Бревна изготавливаются из различных пород дерева. В сухих помещениях с небольшой проходимостью укладывают брус из ели или сосны. Если под потолком сырая почва или эксплуатация помещения связана с сыростью, то лучше поставить брус из лиственницы. Вне зависимости от основания, на котором будет располагаться обрешетка, необходимо использовать гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид. Перед установкой древесину необходимо хорошо просушить и обработать антисептиком.

В отдельных случаях под чистовую облицовку устраивают обрешетку из металлических, пластиковых или железобетонных столбов.

Какое решение принимать, выбирать девелопера, ориентируясь на свои финансовые возможности и навыки.

Укладка полов на бревна дает следующие преимущества:

1. Увеличение толщины пола, что снизит его теплопроводность, улучшит звукоизоляционные характеристики.
2. Можно разместить коммуникации между лагами, уложить теплоизоляционный материал… Это положительно скажется на комфорте и интерьере помещения.
3. Создание равномерной нагрузки на черновой пол, что увеличит его срок службы.
4. Получение идеальной плоской основы для финишного покрытия.

При отсутствии бруса бревна могут изготавливаться отдельно от досок. Несколько ламелей склеиваются и стягиваются саморезами. Такие изделия отличаются повышенной прочностью и отсутствием деформации при перепадах влажности.

Расчет пола из досок

Перед укладкой дощатого пола необходимо определиться с конфигурацией бруса под лаг. Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Им считаются балки и опоры, которые ставятся под бревна. Чем больше таких опор, тем тоньше будет брус.

При проведении расчетов следует придерживаться следующего соотношения длины пролета и сечения стержня:

• 200 см — 100х50 мм;
• 300 см — 150х75 мм;
• 400 см — 180х100 мм;
• 500 см — 200х150 мм;
• 600 см — 220×175 мм.

Соотношение сторон уложенных лагов должно быть 1: 1,5. Расположите балку так, чтобы ее длинные стороны были вертикальными.

Не менее важным показателем прочности чистового пола является интервал между лагами. Оно должно быть таким, чтобы готовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг / м². Такая норма установлена ​​для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.

Перед укладкой пола из бруса и реек необходимо учитывать следующие правила:

1. Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой зазор в пределах 3-5 мм. Это необходимо для вентиляции дерева.
2. Края досок должны находиться на расстоянии 3-6 мм от стен. Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.
3. При установке желательно подкладывать опоры под брус через каждые 100-150 см.Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериалов. Небольшие перепады высоты компенсируются кусками рубероида.

Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Такая мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.

Создание основы для фанеры

Несмотря на то, что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного ниже, чем у массива дерева. Исходя из этого, расстояние между лагами при устройстве перекрытия из фанеры берется меньше, чем при работе с досками.Обычно для создания чернового пола используют фанеру. На пол укладывают линолеум, ковры и коврики, паркет и паркетную доску.

Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие двухслойное, то можно ограничиться фанерой 8 мм.

При проектировании параметров обрешетки следует руководствоваться размерами фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы формата 1525х1525 мм и 1220х2440 мм. При работе с плитами 1525х1525 мм бревна укладываются с шагом 50 см.Если покрытие выполнено в один слой, то интервал следует уменьшить до 38 см. После укладки бревен между ними закрепляют перекладины на одинаковом расстоянии. Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то каркас делается со стороной 40 см. То есть во всех случаях шаг расстояния между поленьями кратен размерам. фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на балке, а не в подвешенном состоянии.

Поскольку фанера после крепления к каркасу будет покрыта финишным покрытием, следует покупать плиты с односторонней шлифовкой.Для создания первого слоя желательно приобрести фанеру нешлифованную. При строительстве в помещениях с повышенной влажностью выбор следует делать в пользу водонепроницаемого материала.

Тарелки уложены в шахматном порядке. Перед тем, как вкручивать их, нужно проделать отверстия под саморезы и снять с них фаску. Это нужно для того, чтобы фанера не потрескалась, а головки шурупов утопили в черновой пол … Необходимо оставить технологический зазор шириной 2-3 мм между листами материала.После монтажа его заделывают мастикой.

Что это такое и как ими пользоваться

Винты с растягиванием, также известные как болты с растягиванием, являются одними из самых прочных креплений. Эти чрезвычайно прочные крепления обычно используются для соединения тяжелых пиломатериалов или других тяжелых материалов, которые несут большие нагрузки.

Эти шурупы отличаются от обычных шурупов по дереву, саморезов или шурупов для листового металла. По сравнению с большинством обычных винтов, стопорные винты имеют большие размеры.Большинство стягивающих винтов имеют длину не менее одного дюйма и толщину дюйма.

Например, шурупы по дереву используются при соединении оборудования только с деревянными материалами. Эти шурупы по дереву имеют грубую резьбу, но она не охватывает длину шурупа. Обычные шурупы по дереву нарезают резьбу, когда они входят в дерево, где для шурупов с шестигранной головкой нужно сначала просверлить отверстие. Стягивающие винты также используют гайку, чтобы добавить дополнительную прочность и безопасность, чтобы помочь скрепить детали. Шурупы с шестигранной головкой, используемые для интенсивных нагрузок, могут выдерживать гораздо более тяжелую нагрузку, чем обычные шурупы для листового металла или дерева.

Чтобы установить винты с растяжкой, первым делом необходимо убедиться, что все материалы, участвующие в установке, выровнены. Чтобы удерживать материалы на месте после их совмещения, используйте зажимы. Когда все будет надежно закреплено, просверлите пилотное отверстие, используя сверло с диаметром немного меньшим, чем у стягивающего винта, который будет использоваться. Просверливая отверстие, просверлите полностью то место, где в конечном итоге будет находиться винт.

Винты

также доступны только с шестигранной головкой, в то время как более распространенные винты для дерева и листового металла доступны с несколькими типами головок.При единственном варианте с шестигранной головкой для установки винта потребуется гаечный ключ или трещотка. Для завершения затяжки стопорного винта можно использовать правую отвертку и дрель. Винт с шестигранной головкой сконструирован таким образом, поскольку крепежные детали с шестигранной головкой предназначены для работы в тех случаях, когда требуется большой крутящий момент. Стяжные винты имеют остроконечную резьбу и доступны из стали / цинка, нержавеющей стали и стали / горячеоцинкованной стали.

Для получения дополнительной информации о винтах с растягиванием, их использовании или о том, как их установить, свяжитесь с нами по адресу ProvenProductivity @ bossard.com.

Чтобы узнать о других вариантах покупок, нажмите здесь.

10 распространенных дефектов колод и способы их устранения — Блог

Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

Лето уже наступило, и сезон для отдыха на открытом воздухе в самом разгаре. В районах по всей стране люди используют свои террасы на заднем дворе для гриля, принятия солнечных ванн и развлечений днем ​​и ночью.

Однако перед использованием важно убедиться, что ваша дека безопасна и прочна. Начните с ежегодного визуального осмотра всей колоды.Необязательно быть профессиональным строителем или домашним инспектором, чтобы замечать проблемы; Вы просто должны знать, где искать. Ниже перечислены 10 распространенных дефектов, которые могут привести к отказу колоды.

При осмотре вашей колоды обратите особое внимание на эти 10 областей. Затем, если вы обнаружите что-то подозрительное, вы можете исправить это самостоятельно или нанять профессионального плотника. Однако, если вы заметите какие-либо серьезные структурные проблемы, оцепите палубу и вызовите лицензированного инженера, чтобы оценить ситуацию и предложить решение.

1. Бухгалтерский регистр

Стяжной винт и болт с квадратным подголовком

Когда настил прикреплен непосредственно к дому, он поддерживается длинной горизонтальной обработанной под давлением доской, называемой ригелем. Конец каждой балки пола прикреплен к балке, обычно с помощью металлической подвески. Большинство катастрофических обрушений палубы происходит из-за того, что бухгалтерская книга либо сильно разрушена, либо неправильно прикреплена к дому.

Чтобы вода не просачивалась сзади и не гнила гроссбух, вдоль ригеля должен быть непрерывный отрезок металла.Гидроизоляция должна выходить за сайдинг дома и перекрывать верхний край ригеля. Если у регистратуры на вашей террасе нет мигания, вы должны установить ее, что является относительно простой задачей, если настил проходит параллельно дому. Просто приподнимите один или два ряда настилов, установите гидроизоляцию и замените доски настила. Однако, если настил проходит перпендикулярно дому, вам придется поднять каждую доску, чтобы обнажить гроссбух.

Также важно убедиться, что бухгалтерская книга плотно прикручена к дому по всей длине.Он должен быть закреплен стяжными винтами или, еще лучше, болтами с квадратным подголовком. Убедитесь, что лаги или болты прикреплены к прочному каркасу дома, а не только к фанерной обшивке. Если ваша бухгалтерская книга прикреплена только гвоздями или шурупами для настила, установите стопорные винты или болты с квадратным подголовком диаметром в полдюйма на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга. Если бухгалтерская книга сильно расколота или треснула, замените ее.

2. Бетонные опоры с трещинами

Осмотрите бетонные опоры под настилом на уровне грунта на предмет трещин или повреждений.

Большинство приподнятых настилов имеют вертикальные деревянные стойки, которые опираются на бетонные опоры или уходят в отверстия, заполненные бетоном. В любом случае, проверьте состояние бетона, чтобы убедиться, что он не раскололся пополам и не начал крошиться и разрушаться. Также следует измерить диаметр опор. Чтобы обеспечить надлежащую опору, каждая из них должна быть примерно в три раза шире стойки.

Если у вас есть настил на уровне земли, который находится близко к земле, он, вероятно, опирается на бетонные блоки, кирпичи или литые бетонные опоры.Возьмите фонарик и загляните под палубу, чтобы убедиться, что ни одна из опор не сместилась, не треснула и не провалилась в землю. При необходимости поднимите платформу домкратом, установите временные распорки, а затем замените все поврежденные опоры.

3. Слабые стойки

Проверьте структурную прочность опорных стоек вашей приподнятой деки.

Приподнятые настилы обычно поддерживаются высокими вертикальными деревянными стойками. Раньше обычно использовались стойки 4 × 4, но большинство современных колод поддерживает стойки 6×6, которые намного прочнее и более стабильны в размерах, а это означает, что они с меньшей вероятностью изгибаются, скручиваются, деформируются и раскалываются.

Тщательно осмотрите каждую стойку, чтобы убедиться, что она надежно прикреплена к бетонной опоре внизу и к раме палубы вверху. Проверьте основание столба на предмет повреждений от воды, покопавшись шилом. Если шило глубоко вонзится в древесину или древесные волокна станут мягкими и губчатыми, значит, штырь гниет. Если на столбике видны какие-либо признаки гниения или повреждения, немедленно замените его.

4. Плохие балки

Посмотрите под своей палубой на горизонтальные опорные балки, чтобы убедиться, что они не провисают, не деформируются и не повреждены.

Все палубы, кроме самых маленьких, имеют большие горизонтальные балки, опирающиеся на опорные стойки или опоры. Балки, в свою очередь, поддерживают все балки перекрытия. Следовательно, структурная целостность всего настила зависит от состояния балок.

Проверьте балки на наличие крупных трещин и повреждений, нанесенных водой. Убедитесь, что балки надежно прикреплены к вершинам столбов или опор. Посмотрите вниз по длине каждой балки, чтобы убедиться, что она не провисает под весом настила. Если это так, вам необходимо укрепить его, установив одну или несколько опор.Если балки сделаны из необработанной древесины, они должны находиться на высоте не менее 12 дюймов над землей.

5. Неисправные балки перекрытия

Как упоминалось ранее, ригельная доска и балки поддерживают все балки пола, которые обычно расположены на расстоянии 16 дюймов по центру. Концы балок часто сидят на металлических подвесах для балок. Убедитесь, что каждая подвеска надежно закреплена на месте гвоздями, а не шурупами или обычными гвоздями.

Замените любую балку, которая сильно потрескалась, сильно повреждена водой или насекомыми.Обратите особое внимание на концы балок, которые имеют тенденцию гнить и раскалываться. Проверьте, нет ли прогибов или сильно изогнутых балок.

Если балки сделаны из необработанной древесины, они должны находиться на высоте не менее 18 дюймов над землей.

6. Неисправный настил

В то время как популярность композитных пиломатериалов и настилов из ПВХ (пластика) растет, подавляющее большинство настилов по-прежнему покрыты деревянными досками. Ходите взад и вперед по палубе и осматривайте каждую доску на предмет признаков гнили, заражения насекомыми, повреждений водой, осколков, больших трещин и выскочивших головок креплений.

Также обратите внимание на любые доски, которые сильно скручены, скручены или деформированы. Удалите и замените весь поврежденный настил.

7. Шаткие перила

В большинстве муниципалитетов настилы выше 30 дюймов над землей должны иметь периметр периметра. Крайне важно, чтобы перила содержались в хорошем и хорошем состоянии.

Сначала убедитесь, что каждая стойка перил надежно прикреплена к раме настила и не имеет больших трещин, гнили и повреждений насекомыми.Стойки перил следует крепить с помощью шурупов или болтов с квадратным подголовком, а не гвоздями или шурупами для настила. Если нижние части стоек имеют выемки вокруг балки обода, убедитесь, что стойки не раскалываются в выемках.

Каждая вертикальная балясина должна быть надежно прикреплена к горизонтальным направляющим. Они также должны быть в хорошем состоянии и находиться на расстоянии не более четырех дюймов друг от друга. Поручень не должен иметь неровностей и сколов. При необходимости отшлифуйте или выровняйте поручень, чтобы получить гладкую поверхность.

При осмотре перил настила убедитесь, что стойки и балясины находятся в хорошем состоянии и надежно закреплены.

Измерьте высоту ограждения от настила до верхней части поручня. Он должен быть не менее 36 дюймов в высоту, хотя в некоторых городах требуются перила высотой до 42 дюймов. Уточните в местном строительном управлении правильную высоту перил в вашем городе.

8. Небезопасная лестница

Если на вашей палубе есть лестница или ступеньки, вы должны проверить каждый компонент — ступени, стрингеры, поручни, балясины и опорные стойки — на предмет повреждений конструкции, включая большие трещины, неплотные соединения и отсутствующие крепежи.

Самая нижняя ступенька и нижние концы стрингеров наиболее подвержены проблемам, связанным с влажностью, включая повреждение водой, гниль, заражение насекомыми, плесень и грибок. Проверьте верхнюю часть ступенек или лестницы, чтобы убедиться, что они не оторвались и не соскользнули с рамы настила.

Убедитесь, что ваши поручни в рабочем состоянии и не расшатываются. Строительные нормы и правила требуют, чтобы на всех лестницах были поручни шириной от 1 дюйма до 2 дюймов.

9.Распорка

Стандартная деревянная распорка для настила.

Большинство высоких настилов имеют диагональные распорки, расположенные под углом от опорных стоек к раме палубы. Подтяжки помогают стабилизировать деку и предохраняют ее от раскачивания вперед и назад. Осмотрите каждую скобу на предмет крупных трещин или гнили, особенно на концах. Замените все поврежденные скобы. Затем убедитесь, что каждая распорка надежно закреплена винтами с шестигранной головкой или болтами с квадратным подголовком, а не гвоздями или шурупами для настила.

10. Неисправность оборудования

Скорее всего, ваша колода была построена из какого-то металлического элемента, который помог ускорить сборку и создать прочные соединения.Однако это оборудование не может выполнять свою работу, если оно не в исправном состоянии.

Если концы балок пола находятся в металлических подвесах для балок, осмотрите каждую подвеску, чтобы убедиться, что они не заржавели и не закреплены неплотно. Также важно вбить гвоздь в каждое монтажное отверстие в подвесе. Если вы видите открытые дыры, вбивайте гвоздь для вешалки, а не обычный гвоздь.

Проверьте каждую металлическую подвеску балок, чтобы убедиться, что она не ржавчина и надежно закреплена гвоздями. (Изображение любезно предоставлено Shutterstock)

Анкеры для металлических столбов часто используются для крепления нижнего конца опорной стойки к бетонной опоре.Убедитесь, что анкеры не имеют ржавчины и плотно прилегают как к опоре, так и к стойке.

Металлические ремни или вешалки часто используются для усиления соединения между верхом лестницы и каркасом настила. Внимательно осмотрите оборудование, чтобы убедиться, что оно не порвано, не заржавело и не отсоединилось.

Проводя ежегодный осмотр палубы и как можно скорее делая все необходимые ремонтные работы, вы можете быть уверены, что ваша колода будет в безопасности для семьи и друзей все лето.

Этот гостевой пост написал Джозеф Труини, эксперт по благоустройству дома, который дает советы по всем типам проектов «сделай сам», включая то, как починить вашу колоду. Чтобы найти деревянные террасные доски и другие материалы, которые могут вам понадобиться для ремонта террасы, посетите Home Depot.

Бревна на расстояние между опорами от пола. Утепление пола по лагам. Шпунтовый или не шпунтовый

Многие владельцы дачных участков при строительстве домов выбирают деревянные полы.Это связано с тем, что дерево — экологически чистый материал, обладающий эстетической привлекательностью и естественной естественностью. В большинстве случаев для устройства деревянного пола требуется лаг — деревянные балки, укладываемые на основной пол. Во время монтажа очень важно правильно выбрать расстояние между лагами пола.

Назначение и способы установки лага

Бревна (балки) выполняют несколько очень важных функций:

• повышение шумо- и теплоизоляции основания;
• создание вентилируемого пространства под полом, в котором можно прокладывать инженерные коммуникации;
• правильное перераспределение нагрузки на черновой пол;
• создание ровного и прочного основания для устройства чистового напольного покрытия.

В большинстве случаев бревна изготавливаются из деревянных балок хвойных и лиственных пород. Иногда устанавливаются металлические, железобетонные и полимерные аналоги, но это экономически невыгодно. При отсутствии деревянного бруса лаги можно соорудить из нескольких сколотых досок. В этом случае они укладываются на нервюры.

При выборе балки для изготовления лаг следует руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Выбирайте недорогую древесину (ель, сосна или ель).Если в помещении, в котором монтируется пол, будет повышенная влажность (например, баня), то следует использовать древесину твердых пород.
2. Для экономии бюджета можно выбрать стройматериалы 2-х или 3-х марок с влажностью 17-22%.
3. Балки должны иметь прямоугольное сечение определенного размера.
4. Размеры балки следует подбирать исходя из пролета, то есть от расстояния между балками нижней развязки.

Как правильно выбрать лаг-раздел?

Сечение бруса для изготовления оцилиндрованного бревна определяется 2 факторами: пролетом между точками опоры (колонны, вагонка или поперечные балки) и максимальной нагрузкой, под которой будет находиться пол при его эксплуатации (для жилого здание не более 300 кг / м 2).

Сечение балок должно быть прямоугольной формы с шириной кратной 1,5 и высотой 2, то есть соотношение сторон в сечении должно быть 1,5х2. При укладке балок большая сторона должна быть вертикальной. Это позволит добиться максимальной жесткости конструкции при минимальных объемах древесины и, соответственно, минимальных затратах. В таблице 1 представлена ​​зависимость поперечного сечения балки от размера пролета.

Таблица 1

Также сечение бруса будет зависеть от толщины и прочности напольного покрытия.Устанавливая пол, следует обратить внимание на слой теплоизоляционного материала.

Между чистовым полом и утеплителем, проложенным между бревнами, должен быть небольшой зазор для естественной вентиляции воздуха шириной не менее 2 мм.

Это означает, что балку необходимо приобретать с учетом размера вентиляционного зазора.

Для устройства деревянного перекрытия из бревен рекомендуется использовать брус с небольшим запасом по сечению.Балки можно монтировать как на бетонное основание, так и прямо на землю. Отличия этих способов укладки заключаются в опорах, которые будут использоваться под брусьями. Если основание грунтовое, то бетонные или кирпичные столбы, которые устанавливаются через каждые 1,2 м. Эти элементы изготовлены из красного кирпича М100.

Использование столбчатых опор позволяет сэкономить на толщине древесины. Так, при длине бревна 400 см только одна опора, установленная посередине, уменьшит сечение с 180х100 до 110х60, что в конечном итоге существенно отразится на вашем бюджете.

Расчет расстояния между лагами при устройстве пола

Расстояние между лагами (шаг) — очень важный параметр, на основании которого производятся расчеты необходимого количества строительного материала. При использовании в качестве отделочных полов толстых досок хорошей прочности монтировать балки можно сравнительно редко. Если настил выполняется тонкими элементами, то шаг нужно уменьшить. В таблице 2 представлена ​​зависимость расстояния между лагами от толщины финишного покрытия.

стол 2

Данные, приведенные в таблице 2, являются приблизительными. Для более точного расчета шага можно привести пример, когда необходимо выяснить, какое расстояние должно быть между балками при устройстве пола в помещении длиной 9 метров. В этом случае используется брус сечением 180х100 мм, а в качестве финишного покрытия — доски толщиной 30 мм.

Так как толщина доски 30 мм, то по таблице 2 шаг должен быть 0.5 мес. Общее количество лучей будет указано как k. Следовательно, ширина всех лагов будет равна 100 * k (мм). Первые бруски будут укладывать на расстоянии 30 мм от стены. Исходя из этого, шаг между ними равен k-1, а расстояние между всеми элементами составляет 0,5 * (k-1).

Чтобы узнать шаг между балками, нужно составить уравнение: длина комнаты = ширина балки + расстояние между всеми лагами + отступ от стен. Результат: 9 м = 100 мм * k + 0,5 * (k-1) м + 30 мм * 2.Приведя все значения в единую систему исчисления, получим: 9 = 0,1 * k + 0,5 * (k-1) + 0,03 * 2.

Решив это уравнение, вы увидите:

• 9 = 0,1 * к + 0,5 * к — 0,5 + 0,06;
• 9 + 0,5 — 0,06 = 0,1 * k + 0,5 * k;
• 9,44 = 0,6 * к;
• к = 15,7 шт.

Количество лучей должно быть целым числом, поэтому полученное значение следует округлить в большую сторону. То есть для устройства пола необходимо подготовить 16 лаг.Сумма всех интервалов между лагами будет равна: 9 — 0,06 — 16 * 0,1 = 7,34 м. Разделив это значение на количество интервалов, вы получите: 7,34 / 15 = 0,489 м. Для данного примера необходимо установить лаги через каждые 0,489 м или 48,9 см.

Следуйте советам, чтобы получившаяся конструкция была надежной:

1. Основание, на которое предполагается монтировать пол, необходимо тщательно очистить от мусора и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
2. Все деревянные элементы следует обработать антисептиком, с помощью которого можно продлить срок эксплуатации деревянной конструкции.
3. Укладывать балки необходимо вдоль окна с зазорами между стенами 3-4 см.
4. После монтажа поверхность лага проверяется на ровность по горизонтали длинным уровнем. Если между уровнем и балками нет зазоров, значит, все работы выполнены правильно.

Надежность всей конструкции зависит от сечения бревна и шага между ними.Поэтому к выбору этих параметров следует отнестись серьезно.

Начинаем разбирать устройство полов на лаги. Эта статья является вводной и расскажет, как выбрать бревна для пола, из чего состоит напольный пирог из бревен и какой материал лучше использовать для пола на бревнах. Кроме того, мы подробно разберем, каким должно быть расстояние между лагами пола (шаг лаг) и каким должен быть размер лага. В конце статьи будет дан подробный расчет материалов для устройства пола в бревна и расчет бревен плюс необходимый инструмент, который понадобится при установке пола в бревна пола.

На каком этапе делают пол на лагах

Здесь следует залить фундаментные столбы и ростверк, на ростверк уложить рулонную гидроизоляцию, через гидроизоляцию прикрепить нижнюю планку к поверхности ростверка (на нее будут опираться бревна), каркас дома также можно готово, хотя в этом нет необходимости.

Тех. Приступать к установке пола на бревна можно после сборки каркаса и до него.

Завершающие работы по устройству пола, а именно установку теплоизоляции и чистовой пол (шпунтованная доска) очень желательно делать после покраски стен.Если красить стены после укладки чистового пола, то он неминуемо загрязнится шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет стираться у вас под ногами. Надежно защитить что-либо уже уложенный пол, по опыту, практически невозможно.

Если после прочтения этой статьи вы понимаете, что для поддержки лага нужны промежуточные опорные стойки, то хотя бы я (столбы) советую сделать это перед сборкой каркаса. Так вам будет легче делать колонны и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Перед тем, как приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

• выбрать материал напольного покрытия;
• решить, нужно ли утеплять пол;
• выбираем сечение бревна, учитывая толщину утеплителя;
• выбрать шаг отставания;
• определить шаг столбиков под лаги;
• рассчитать необходимые объемы всех материалов.

Конструкция сруба

Для начала схематично покажу, из чего состоит пол на лагах, тогда будет более понятно, о каких именно элементах пола идет речь.

Устройство пола по лагам

Выбор материала для настила по лагам

Этот выбор зависит в первую очередь от ваших личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости укладки и, конечно же, стоимости. Итак, если вы хотите пол из натурального дерева, то подойдет покрытие — доска (шпунтовая или не шпунтовая). Если вы планируете покрыть пол чем-то, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки вместо доски фанеры или лагов OSB.

Минимальная толщина фанеры для настила 12 мм с шагом 30 см. Минимальная толщина OSB — 18 мм с таким же шагом 30 см.

По опыту, чаще всего для покрытия пола по лагам используют пазогребневую доску, поэтому в данной статье мы более подробно рассмотрим именно этот вариант настила.

Выбор дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта — чаще всего используются для настила полов, подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы достаточно мягкие, на них легко остаются вмятины.Если вы решили стелить пол из этих материалов в помещениях с высокой проходимостью и нагрузкой, то постарайтесь как можно бережнее относиться к покрытию и не ходить по нему тонкими каблуками. Не подходит для влажных помещений.

Осина и ольха — лечебные породы дерева, поэтому подходят для спальни и детской комнаты.

Дуб — плотная и прочная древесина, дороже, но пол из такой доски будет очень прочным и долговечным.

Лиственница сибирская тверда как дуб, благодаря смолам практически не гниет, поэтому подходит для всех полов, в том числе с повышенной влажностью, например для бани.В 2-3 раза дороже сосны. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Обычно не используется для дощатых полов — Смерека (слишком мягкое дерево), а для нежилых помещений — липа и тополь.

Добавлю, что хоть доска из дуба и лиственницы дороже более распространенной доски из сосны, но пол обязательно прослужит не только вам, но и вашим внукам (если есть такая цель), а пол из сосны уже будет менять несколько раз.Но если нет такой необходимости, чтобы доска прослужила 100 лет без замены, то выбрав доску из сосны, можно рассчитывать на 50 лет. Конечно, при правильной установке и правильном уходе.

Шпунтовая или не шпунтовая

Доска рифленая. Соединение в прямоугольный шип (шип-паз)

Доска не рифленая. Шов встык

Те полы, которые мы раньше видели в старых домах — с щелями и неровной поверхностью — это полы из обыкновенной нерезной доски.Итак, какой бы идеальной геометрией не была новая доска без шпунтов, вы должны понимать, как именно будет выглядеть пол через пару десятилетий. Исключением могут быть только не пазогребневые доски из твердых пород дерева, например дуба или сибирской лиственницы.

Следовательно, не пазогребневая доска из недорогих пород дерева (сосна, ель, пихта) подходит только для чернового пола, то есть пола, который покрывается сверху.

Для качественного деревянного пола нужно взять шпунтованную доску.

Доска для паза и паза

Это пол совершенно другого уровня и совсем не тот, который мы привыкли видеть в старых домах (скрипы, щели, неровности и т. Д.).

Толщина и размер половиц

Размеры основной платы

Толщина доски

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм.

Часто при выборе толщины руководствуются принципом — чем толще доска, тем прочнее пол.Но в этом случае следует помнить, что дерево — это натуральный материал, который имеет свойство давать усадку и при этом он (дерево) немного ведет, скручивает. Так что если, например, взять 40-миллиметровую доску не просушенную как положено в сушильных камерах, а сырую (как правило, берут, потому что она дешевле), то такая доска при естественной сушке будет вести себя очень резко. Может ей удастся вырвать саморез, которым он закреплен. И в то же время та же недостаточно просушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет вести себя намного лучше (меньше масса, меньше масса массива, поэтому винты не ломаются).Поэтому наиболее практичная толщина половой доски — 22,24 мм. Если взять более толстую доску — 30, 40 мм, то сушить только в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски тоже разная — 100, 120, 140 и даже 200 мм. Как и в случае с толщиной, здесь нужно делать выбор в зависимости от влажности древесины. При влажности 12% можно взять широкую доску (150-200 мм), лучше взять необработанную доску более узкую — 100 мм.Наибольшей популярностью пользуется последняя ширина доски — 100 мм.

Длина доски

Доска на лесопильных заводах продается в количестве, кратном 1 мету, то есть 3, 4, 5 и 6 м. Это никогда не может длиться дольше. Если вы планируете укладывать доски со смещением, то длина в принципе особого значения не имеет, и вы можете заказать более короткую доску (она немного дешевле), но сам способ укладки более трудоемок (много стыков ). Если доски укладываются в стопку без смещения, то, конечно, идеально брать доску по длине (или по ширине комнаты).Так, например, для комнаты размером 7х4 м — длина 4 метра, а для комнаты 4х3 м — длина 4 или 3 метра.

Варианты укладки половиц: а) со смещением; б) без перекоса

Древесный сорт

Какой сорт выбрать, зависит от назначения покрытия доски (оно будет подходящим или будет покрыто сверху) и от финансовых возможностей, а также от того, каким защитным средством вы планируете покрыть плиты сверху, если это чистовой пол (лак, краска, воск).

Высший сорт. Доски этой марки самые качественные, но и более дорогие. Они совсем без сучков, что, кстати, нравится далеко не всем. Это чисто дело вкуса. Они подходят для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева (лак, воск, масло), а покупать такие дорогие доски для такого покрытия, как краска, нет смысла.

Доска высшего сорта

1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена / качество — под покрытие прозрачными составами, демонстрирующими структуру дерева.

Доска 1 сорт

2 сорт. На поверхности досок можно увидеть множество сучков, среди которых есть мертвые темные сучки. Идеально подходит для пола под покраску. Суки все равно не будут видны.

Доска 2 сорта

3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадают).Эта доска заметно дешевле, но ее укладка будет дольше и дороже (настраивать, обрезать, цикл). Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов в подсобных и технических помещениях, где не нужно особо тянуть и петлять.

Доска 3 сорта

Влажность

Как было сказано выше, идеальный вариант — это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на лесопилке до влажности 12%. Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду (не в туман и не под дождем).Более экономичный вариант — не просушенная доска, влажность 18-20%. Ее нужно как можно скорее уложить. Те. в день доставки уже быть готовым к установке (иметь соответствующий инструмент и уже установленные лаги). Или, если вы не планируете заниматься установкой самостоятельно, тогда наймите бригаду установщиков в день доставки. Если сразу не укладывать не просохшие доски, то они начнут подсыхать, вылезать, задувать дугой. Все это в итоге приводит к потерям, так как такую ​​доску придется закольцевать, чего можно избежать, сразу укладывая ее.

Способ укладки доски (ориентация)

Доски обычно укладывают в спальнях и гостиных — по направлению света из окон, а в помещениях с повышенной проходимостью, таких как тамбур и коридор — по направлению движения.

Ориентация укладки пола

Утепление пола по лагам

Если речь идет о полах первого этажа, то утеплять их нужно обязательно и всегда без исключения.Нельзя утеплять по лагам только пол, который снизу окаймлен отапливаемым помещением, например отапливаемым подвалом. Для утепления пола на бревнах лучше всего подходит паропроницаемый утеплитель, например, базальтовая минеральная вата или стекловата. В перекрытиях на бревнах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подходят мягкие положения плотностью 30-50 кг / м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором вы находитесь, обычно она составляет не менее 150 мм, но в некоторых регионах России толщина достигает 200 мм, поэтому это необходимо учитывать.Производим такие расчеты, спрашиваем — посчитаем. Разве что лучше брать с запасом.

Устройство деревянного пола по лагам

Порода древесины, сорт, влажность. Бревна чаще всего делают из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже — из более дорогой лиственницы. 2-3 класс. Влажность 18-20%.

Выбираем лаг раздел

Сечение должно быть прямоугольным с примерным соотношением высоты 1,5-2 ширины. С этим поперечным сечением лаги работают лучше всего.

Отставание секции. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лага зависит от пролета, на который эти лаги будут укладываться. Пролет в данном случае — это расстояние между стержнями нижней обвязки, на которые будут опираться бревна.

Пролет

А также сечение бревна, а именно их высота (h log на рисунке ниже), также зависит от толщины утеплителя (h ut), который должен быть помещен между ними. И здесь необходимо помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор h вент = 2-3 см.А снизу утеплитель будет укладываться на рулон (h рулон), который кладется на черепную планку (h b.b.), закрепленную на лагах.

Таким образом, минимальная высота лага рассчитывается по формуле: h lag = h bw + h вперед + h ut + h vent,

H b = 50 мм;

H рулон ≥25 мм;

H ut рассчитано для конкретного региона;

Н вент = 2-3 см.

Вентиляционный зазор между изоляцией и платой

Чтобы не класть дорогие бревна большого сечения, пролет можно уменьшить, установив промежуточные опоры — опорные колонны под бревна.

Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорной стойки под лаги

Ниже я приведу лаговые секции для разных пролетов при условии, что лаг будет укладываться не более 70 см.

Шаг отставания

Если у вас шаг лага менее 70 см, то данные участки будут с небольшим (да и то с небольшим) запасом.

(размах — лаг)

• 2 м — 110х60 мм;
• 3 м — 150х80 мм;
• 4 м — 180х100 мм;
• 5 м — 200х150 мм;
• 6 м — 220×180 мм.

Если ваш span имеет промежуточное значение, то лучше брать раздел журнала с запасом, т.е. таким, который подходит к ближайшему к вашему рейсу. Или спросите, мы вас посчитаем.

Ну, шаг лага более 70 см допустим только в том случае, если пол покрыт толстой доской, более 40 мм, что бывает крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи мы не рассматриваем сечения бревен, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм). Если у вас такая толстая доска, то спрашивайте, посчитаем.

Имеет смысл устанавливать промежуточные опорные стойки для бревен с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Разделы журнала в этом случае будут следующие:

(шаг опорных стоек — лаговая секция)

• 2 м — 110х60 мм;
• 1,5 м — 100х50 мм;
• 1,2 м — 90х50 мм;
• 1 м — 80×50 мм.

Все лаговые секции, о которых я говорил здесь (с опорными стойками и без них), оптимальны для указанных пролетов. Делать меньше на секцию небезопасно.И возможно больше. Поэтому, если у вас, например, лаги большего сечения, чем требуется, то вы можете смело их использовать.

И далее. Я не учел толщину утеплителя, выбирая секции, так как эта толщина в каждом регионе будет разной, а у кого-то пол не будет утепляться вообще. Так что если вам нужно уложить, например, 150 мм минеральной ваты на 2 м пролета, то указанное мной сечение 110×60 мм необходимо увеличить, чтобы между ними оставался минимальный вентиляционный зазор не менее 20 мм. утеплитель и доску пола.Считаем — 150 + 20 = 170 мм, это будет наша минимальная высота бревна. Тогда его сечение может быть 170х60 мм и более (170х80 мм, 170х100 мм и т. Д.).

Шаг отставания

Шаг шага зависит от толщины напольного покрытия. Чем прочнее настил, тем реже можно класть бревна. И наоборот, если пол тонкий и не очень прочный, то лаги придется укладывать часто.

Ниже я приведу различные варианты напольного покрытия и рекомендуемый шаг лаг.

(толщина доски — шаг отставания)

• 20 мм — 30 см;
• 24 мм — 40 см;
• 30 мм — 50 см;
• 35 мм — 60 см;
• 40 мм — 70 см;
• 45 мм — 80 см;
• 50 мм — 100 см.

Опорные стойки для журналов

Изготавливаются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя использовать на опорных столбах. Это утверждение верно только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности земли).Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных случаях одинаково подходят красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по бревнам

Укладывается на фундамент для прерывания капиллярного подъема грунтовых вод, а также на кирпич перед бревнами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее толщины. Так что если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то 2 слоя. Не рекомендуем использовать кровлю, но если она у вас есть, то для нормальной гидроизоляции ее следует укладывать в 2-3 слоя.

Звукоизоляция пола по лагам (звукоизоляционная вагонка)

Помогает снизить ударный шум. Их укладывают на рубероид прямо под бревна. По размеру они должны быть немного больше толщины бревна, примерно на 1 см выступать за край бревна с каждой стороны. Например, для бревен 100х150 мм (ширина х высота) звукоизоляционная вагонка должна быть размером 120х120 мм.

Звукоизоляционная обшивка. Размер проушины

Такие накладки изготавливаются из самых разных материалов: фанера, ДСП, OSB, антисептические деревянные швы, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще).Рекомендуемая толщина такой подложки — 1-4 см.

Фундамент под столбы под настил по бревнам

Вам также понадобится небольшое количество бетона для фундамента под колонны. Этот фундамент может быть отдельным для каждого столбца или общим для одной строки столбцов, как вы предпочитаете.

Отдельный фундамент для каждой опорной стойки

Общая фундаментная лента для каждого ряда опорных столбов

Подготовка основания пола под лаг

Ну и последнее, что вам понадобится, это щебень (примерно 4 см по всей площади основания под полом) или толченый пластилин (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы приступить к расчету, нужно сделать чертеж комнаты в масштабе. На чертеже схематично изображены окна и двери.

Чертеж помещения

Теперь нужно сделать разметку лага пола. Шаг подбирается с учетом толщины доски. Например, у нас будет доска пола толщиной 24 см, лаги под такую ​​доску необходимо устанавливать с шагом 40 см.

В первой комнате (коридоре) наши доски будут укладывать по ходу движения, а бревна соответственно перпендикулярно. Во второй комнате, так как это спальня, доски будут укладывать по направлению света из окон, а бревна опять же перпендикулярно. Расстояние первого лага от стены должно быть не меньше принятого шага лага, т.е. ≤ 40 см. Далее с шагом 40 см.

Отметить ось лага

Обратите внимание — шаг, это расстояние между осями лага.Сделав такой макет, мы уже знаем, сколько нам нужно лага.

Разметка лагов

Теперь определим сечение самих этих лагов. Допустим, нам нужно разместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной блок 50 мм + рулон 30 мм = 150 мм).

На наш шаг 40 см на пролет 2 м (первое помещение) несущая способность с учетом необходимой высоты не менее 150 мм подойдут бревна сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных постов для логов.

На пролет 4 м (вторая комната) таких лаг без промежуточных опор немного. Здесь нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

1. Купите все балки одного сечения (150х100 мм) и пользуйтесь ими.
2. Купите нужное количество балок сечением 150х50 мм и правое — 150х100 мм. Но покупка пары лагов разных секций за деньги может стоить почти столько же, как покупка сразу большого лага одной секции.
3. Купите все бревна меньшего сечения (150х50 мм), но во втором помещении установите промежуточные опорные колонны для бревен.По одному столбцу для каждого лага.

Примечание: Вариант покупки всех балок сечением 150х50 мм и стыковку их до 150х100 мм мы не рассматриваем, так как не рекомендуется объединять балки перекрытия по высоте. Тогда напольное покрытие будет крепиться на лаги и крепеж попадет на стык половинок лаги или близко к стыку, что отрицательно скажется на надежности крепления напольного покрытия.

Если вы выбрали третий вариант, то вам нужно рассчитать количество материалов на столбец.На каждую колонну по 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, футеровка для лага, бетон на колонну фундамента перекрытия.

Расчет количества досок

Обычно заказ на доски берется в м 2, реже в штуках или м 3. Далее я привожу пример расчета.

пл. Допустим, вам нужно покрыть доской те же две комнаты: первую 2х2 м и вторую 3х4 м.

1. Рассчитываем площадь каждой комнаты.

S 1 = 2х2 = 4 м 2; S 2 = 3×4 = 12 м 2.

2. Теперь суммируем площадь S = S1 + S2 = 4 + 12 = 16 м 2

И определяем, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину следует заказывать наиболее удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: вся доска уйдет во вторую комнату, а оставшиеся доски мы разрежем на 2 части и покроем пол первой комнаты.Таким образом, наш заказ будет звучать так: доски 16 м 2 длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

шт. Определяем, вдоль какой стены будут укладываться доски. Например, мы решили уложить их в первой комнате по стороне a (т.е. по ходу движения), а во второй комнате по стороне b (перпендикулярно входу).

Затем, чтобы рассчитать количество досок для каждой комнаты, разделим длину стороны, перпендикулярной которой будут укладываться доски (сторона g для 1 комнаты и сторона b для второй), на ширину нашей доски.

D1 = 2000мм / 100 мм = 20 шт.

D2 = 3000 мм / 100 мм = 30 шт.

Всего нам понадобится 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм или 40 досок длиной 4 метра.

16 м 2 х0,024 м = 0,38 м 3.

Вам также понадобится напольный материал (лак, воск, масло, краска) и шпатлевка для дерева.

И не забывайте, что бревна, рулон и черепная планка следует пропитать антисептиком.Желательно перед установкой. Подробно о том, как самостоятельно пропитать дерево антисептиком, читайте в пункте.

Инструмент для устройства пола на лаг

А также не забудьте подготовить перед установкой пола следующие инструменты:

• Молоток;
• Рулетка;
• Уровень воды обычный, металлический уровень воды 2 метра;
• сверло;
• Перфоратор;
• Электролобзик или обычная пила;
• Отвертка;
• Кусачки для ногтей;
• Ax;
• Самолет;
• И расходные материалы (дюбеля, шурупы, гвозди).

Бревна — это элементы жесткости, которые укладываются на бетонное, деревянное или грунтовое основание и поддерживают доски пола. В зависимости от того, как построен дом и какое перекрытие выбрано, монтаж лаг для перекрытия осуществляется по-разному, а сами балки используются разной толщины и плотности.

Что такое лаги пола

Бревна — жесткая балка, служащая основанием для укладки полов. Обычно их делают из дерева, но в некоторых случаях основание может быть из бетона, металла или твердого пластика, но в строительстве эти материалы используются редко.Для малоэтажного строительства, частных домов и коттеджей, хозяйственных построек обычно достаточно деревянного бруса, поверх которого укладывают перекрытия.

Секс на лагах имеет большой список достоинств:

• Пол более прочен и долговечен, если правильно выдерживать расстояние между лагами пола;
• Легкий монтаж своими руками. Перед тем как приступить к ремонту, можно воспользоваться специальным калькулятором и посчитать, сколько дров необходимо, а потом просто собрать деревянные полы своими руками.Сделать это можно за несколько дней;
• Бревна уложены и выровнены по уровню, поэтому деревянный пол на бревнах получается ровнее, чем без них. Кроме того, укладка бревен на бетонный пол в панельном доме позволяет выровнять перепады уклона и высоты поверхности;
• Наличие определенного расстояния между лагами и основанием здания позволяет прокладывать коммуникации под полом. К ним относятся не только электропроводка, но и водопроводные трубы, и даже пол с водяным подогревом;
• Деревянный пол на бревнах имеет лучшую теплоизоляцию даже без слоя утеплителя под половыми досками.А если уложенные на лагах полы утеплены, то ходить по ним босиком можно даже зимой;
• В многоквартирных домах пол по бревнам имеет еще одно полезное свойство — дополнительную звукоизоляцию. Поскольку под половицами обычно укладывается слой утеплителя, шум соседей снизу не проникает сквозь деревянные перекрытия, а соседи, в свою очередь, не слышат топот жильцов квартиры над собой;
• В случае повреждения одного элемента конструкции его можно легко заменить на другой, не разбирая весь пол.

Таким образом, приложив немного усилий при строительстве и ремонте, с помощью специального калькулятора и тщательно сделав расчет, укладывая пол на бревна, хозяин дома получает не только ровное теплое покрытие, но и звукоизоляцию, и гарантия, что на несколько десятилетий про ремонт забудут.

Иногда домовладельцы жалуются, что деревянные полы начинают скрипеть. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо аккуратно убрать весь мусор и опилки своими руками при закладке фундамента, обработать все материалы специальными средствами, не дающими засохнуть брусу, и использовать только подходящие гвозди и дюбеля для крепления дерево.

Где можно укладывать пол на бревна?

Бревна — универсальный и практичный способ укладки полов, поэтому их используют с разными типами оснований. Но каждый метод имеет свои особенности и может применяться в определенных условиях.

Первый вариант укладки лаг — на деревянную основу. Деревянные черновые покрытия, проложенные в деревянном доме, часто утепляют и укрепляют с помощью лага. Основу в деревянном каркасе иногда дома укладывают прочные оцилиндрованные бревна и большие балки, а поверх них кладут бревна, которые становятся основой деревянного пола.Деревянные балки можно укладывать даже на ленточный фундамент или опорные столбы. Устройство деревянного пола на бревнах из дерева не должно вызвать затруднений даже у начинающих строителей, впервые делающих ремонт своими руками.

Второй тип установки, который часто выбирают владельцы частных домов, — это укладка бревен поверх бетона. Бетонный наливной фундамент — это быстрый и простой способ сделать фундамент под строительство дома своими руками. Цементную стяжку можно использовать на любом полу и практически в любом помещении.деревянные бревна поверх бетона несложно даже своими руками.

Третий способ укладки пола в доме — на утрамбованном грунте. Этот способ является наиболее трудоемким и применяется только в холодных дачных домах и хозяйственных постройках, в которых не нужно согревать. Основой для укладки бревен в доме служит неглубокий котлован, очищенный от земли и грунта и засыпанный для прочности щебнем и песком. Деревянный брус укладывается прямо на слой грунта и щебня, а поверх бревна можно использовать деревянный настил.Из-за грунта, который находится под половицами, такой пол сложно утеплить.

Кроме того, многие владельцы частных домов кладут брус на бетонные или кирпичные колонны или сваи, забитые в землю. Конструкция дома в этом случае должна иметь дополнительные ребра жесткости, а балку следует удерживать не только на саморезах и дюбелях, но и на более надежных креплениях.

Как выбрать брус и лаги для пола

Брус и бревна для пола должны служить не один десяток лет.Но, если для ремонта были выбраны не те материалы или использованы неверные расчеты, то не стоит ожидать, что дом простаивает несколько столетий.

Для строительства и ремонта желательно выбирать брус из хвойной древесины. Оптимальный вариант укладки паркета — сосна. Он недорогой, легкий, но достаточно прочный, с ним даже можно справиться своими руками. Более дорогая хвойная порода — лиственница. Его древесина не подвержена гниению и отличается высокой прочностью и долговечностью.Но цена на лиственницу во много раз превышает цену на сосновый пиломатериал. Древесина лиственных пород хороша для декоративных покрытий и изготовления мебели, но в качестве напольного покрытия используется редко.

Рассчитав на калькуляторе расстояние между бревнами перекрытия и толщину бревен, необходимо подобрать материал с запасом прочности. Это подразумевает не только округление полученного значения в большую сторону, но и приобретение древесины чуть большего размера, чем предусмотрено расчетом. Такая предосторожность необходима для безопасности, на случай, если при установке пола своими руками будут допущены ошибки.

Устройство деревянного пола возможно без бруса. Если дом строится легким, небольших размеров, то бревна можно делать из толстых досок, размещенных по краю. Если сделать расстояние между всеми элементами конструкции немного меньше, то конструкция получится не менее надежной, чем устройство стандартного деревянного пола.

Бревна, которые можно использовать для установки или ремонта пола, должны быть прямоугольной формы с соотношением сторон 1/2 или 1/1.5. На бревна квадратного сечения можно установить деревянный пол, но такой материал имеет меньший запас прочности, а значит и расстояние между ними должно быть меньше.

Расчет расстояния между лагами

Для того, чтобы пол был прочным и долговечным, половицы не прогибались и не скрипели под ногами, необходимо заранее рассчитать расстояние между всеми элементами конструкции. В том числе правильный расчет зависит от того, как долго прослужит напольное покрытие и сколько будет стоить настелить деревянный пол на бревнах.

В зависимости от места установки бревна могут быть разных размеров. Например, в многоквартирном доме, где уже есть бетонный или деревянный пол, для крепления половиц достаточно тонкой балки. При возведении каркасного здания лаги, как правило, являются элементом каркаса и выполняют несущую функцию, а также принимают на себя вес всей конструкции, а потому их размер должен быть значительно больше.

При проведении расчетов необходимо учитывать:

• Толщина материала, из которого будет изготовлен пол, то есть доски или ДСП;
• Максимальная нагрузка, которая будет приходиться на 1м2 покрытия;
• Примерное расстояние между бревнами пола.

Размер и поперечное сечение древесины, досок и других материалов, которые будут использоваться для строительства или ремонта, будут зависеть от этих параметров. Чтобы рассчитать оптимальное расстояние между всеми элементами, вы можете воспользоваться специальным калькулятором или рассчитать необходимые параметры по таблице.

Кроме того, при расчете расстояния между бревнами пола нужно помнить, что нельзя располагать бревна дальше 30 см от стен, и из-за этого придется вносить коррективы.Если после вычисления целого не вышло, рекомендуется округлить в большую сторону, то есть если при расчете вышло 9,5 лагов, то лучше уменьшить расстояние между ними и использовать 10, чем экономить, использовать 9 штук и сделать деревянные полы менее прочными. Причем экономия очень небольшая, так как стоимость материала невысока. Узнать, сколько стоят лаги для пола, можно в строительных интернет-магазинах или на лесопилках, где все древесные материалы немного дешевле.

Экономить за счет устройства пола на бревна не рекомендуется.Сами лаги должны быть не только нужного размера, но и нужной плотности. Увеличение расстояния между лагами приведет к прогибу досок, а если делать настил не из дерева, а из плит, то плиты могут потрескаться или рассыпаться. Точный расчет размеров, в том числе — с калькулятором, подходящая порода древесины и грамотная подготовка фундамента — все это поможет сохранить внутреннюю структуру деревянного пола на долгие годы.

Exxon теряет места в совете директоров хедж-фонду в ходе исторического голосования по изменению климата

• Крошечный фонд активистов бросает вызов совету директоров Exxon
• Центр по изменению климата на заседании в среду
• Подсчет двух последних мест в совете директоров продолжается

26 мая (Рейтер) — крошечный В среду хедж-фонд нанес серьезный удар по Exxon Mobil Corp, сместив как минимум двух членов совета директоров, чтобы заставить руководство компании считаться с риском неспособности скорректировать свою бизнес-стратегию в соответствии с глобальными усилиями по борьбе с изменением климата.

Успех хедж-фонда Engine No. 1 в противостоянии с Exxon шокировал энергетическую отрасль, изо всех сил пытающуюся решить проблему растущего беспокойства инвесторов по поводу глобального потепления. Это произошло в тот же день, когда активисты одержали крупную победу над другой крупной нефтяной компанией, Royal Dutch Shell — голландский суд обязал компанию резко увеличить объявленные сокращения выбросов парниковых газов. подробнее

Восемь кандидатов Exxon, включая генерального директора Даррена Вудса, были переизбраны в совет директоров, состоящий из 12 человек, а также двое из Engine No.1, заявили в компании. Подсчет еще не закончен, поэтому Двигатель № 1 потенциально может увидеть, что трое из четырех его кандидатов присоединятся к совету директоров Exxon.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к reuters.com

Зарегистрируйтесь

Результат усилит давление на Вудса, который пытался убедить акционеров отказаться от вызова совета директоров и утверждал, что компания уже продвигает низкоуглеродные проекты и увеличивает прибыль .

«Сегодня мы слышали, как акционеры выразили желание ExxonMobil продолжать эти усилия», — говорится в заявлении Вудса.«У нас есть хорошие возможности для этого».

Под Вудсом компания Exxon понесла убыток в размере 22 миллиардов долларов в прошлом году, поскольку пандемия COVID-19 уничтожила спрос на топливо во всем мире. Exxon отстает от других крупных нефтяных компаний в своей реакции на опасения по поводу изменения климата, прогнозируя рост спроса на нефть и газ еще на многие годы и удваивая расходы для увеличения своей добычи — в отличие от мировых конкурентов, которые сократили инвестиции в ископаемое топливо.

«Это грандиозная сделка. Это показывает не только то, что инвесторы серьезно относятся к изменению климата, но и отрицание всей позиции совета директоров Exxon», — сказал Рик Маршалл, исполнительный директор ESG Research. MSCI.

Группа акционеров-диссидентов во главе с Engine No. 1 выдвинула список из четырех кандидатов на первом большом конкурсе в совете директоров крупной нефтяной компании, в которой изменение климата является центральным вопросом. Доля фонда в Exxon — энергетическом гиганте с рыночной стоимостью около 250 миллиардов долларов — стоит всего 50 миллионов долларов.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Двумя кандидатами на двигатель № 1 были избраны Грегори Гофф, 64-летний бывший топ-менеджер компаний Marathon Petroleum (MPC.N) и Andeavor, и бывший Neste Oyj (NESTE.HE) исполнительный директор Кайса Хиетала. подробнее

«Мы приветствуем новых директоров Грегори Гоффа и Кайсу Хиетала в составе совета и надеемся на конструктивную и коллективную работу с ними от имени всех акционеров», — сказал генеральный директор Вудс в конце собрания акционеров Exxon.

Заправочная станция Exxon замечена в Хьюстоне, штат Техас, США, 30 апреля 2019 г. REUTERS / Loren Elliott / File Photo

Подробнее

Подсчет голосов для определения последних двух мест продолжается.Это повлекло за собой переизбрание режиссеров Стивена Кандаряна, Дугласа Оберхелмана, Сэмюэля Пальмизано и Вана Зулкифли. По словам Exxon, Александр Карснер, один из кандидатов на «Двигатель №1», все еще участвовал в конкурсе.

Правительства и компании предприняли шаги по сокращению выбросов от ископаемых видов топлива, которые нагревают планету, путем инвестирования в ветровую и солнечную энергию. Инвесторы, возглавляемые Engine No. 1, заявили, что Вудсу необходимо внести большие изменения, чтобы обеспечить будущую ценность Exxon для инвесторов.

Фонд успешно заручился поддержкой институциональных инвесторов и консалтинговых компаний, недовольных компанией Exxon в Ирвинге, штат Техас, из-за ее слабых финансовых показателей в последние годы.Среди них были BlackRock Inc (BLK.N), второй по величине акционер Exxon, который согласился проголосовать за трех членов списка Engine No. 1. читать далее

BlackRock заявила, что эти три компании принесут «свежие перспективы и соответствующий опыт преобразований в области энергетики», которые помогут Exxon оценить «риски и возможности, связанные с переходом на энергоносители», — говорится в сообщении, размещенном на ее веб-сайте.

Акции Exxon выросли на 1,2% до 58,94 доллара за день. Акции отстают от конкурентов за последние пять лет.

Вудс утверждал, что правление Exxon понимает сложность компании и что Exxon поддерживает путь к сокращению выбросов углерода в Парижском соглашении, международном соглашении, направленном на борьбу с изменением климата.

Тем не менее, в качестве еще одного сигнала неудовлетворенности инвесторов подходом компании к изменению климата, акционеры также одобрили меры, призывающие Exxon предоставить больше информации о своих усилиях по лоббированию климата и на местах.

«Акционеры Exxon Mobil предпочли реальные действия по преодолению климатического кризиса, а не обычную деятельность в отрасли ископаемого топлива, — сказал контролер штата Нью-Йорк Томас ДиНаполи, который в апреле заявил, что пенсионный фонд штата поддержал двигатель No.1.

ДиНаполи сказал, что в течение многих лет инвесторы «получали банальности и газлайтинг в ответ» от Exxon в ответ на опасения по поводу климатического кризиса.

Exxon боролась за то, чтобы держать активистов в области климата в страхе, потратив десятки миллионов долларов на громкую PR-кампанию, согласившись публиковать более подробную информацию о своих выбросах и выступая в поддержку сокращения выбросов углерода. Активисты заявили, что этого было слишком мало, слишком поздно и что Exxon нужна менее реактивная стратегия.

«Мы посылаем новых членов совета директоров, опытных в управлении изменениями в отрасли ископаемого топлива, чтобы помочь вернуть компанию в нужное русло», — сказал ДиНаполи.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к reuters.com

Зарегистрируйтесь

Отчетность Дженнифер Хиллер в Хьюстоне и Свеа Хербст-Бейлисс в Бостоне; редактирование Гэри Маквильямса и Майкла Перри

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Осмотр палубы, иллюстрировано — InterNACHI®

Ник Громико, CMI®, основатель Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI)

Ежегодно в Северной Америке производится и заменяется более 2 миллионов колод.По оценкам InterNACHI, из 45 миллионов существующих колод только 40% полностью безопасны.

Поскольку колоды кажутся простыми в сборке, многие люди не понимают, что колоды, по сути, являются конструкциями, которые должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать определенные нагрузки. Как и любой другой дом или здание, настил должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать вес людей, снеговые нагрузки и предметы. Палуба должна выдерживать боковые и подъемные нагрузки, которые могут действовать на палубу в результате ветра или сейсмической активности.Лестница на палубе должна быть безопасной, а поручни должны быть доступны для захвата. И, наконец, перила палубы должны быть безопасными для детей за счет правильного зазора между ними.

Отказ настила — это любой отказ настила, который может привести к травме, включая отказ рельсов или полное обрушение настила. Не существует международной системы, отслеживающей отказы деки, и каждая из них рассматривается как отдельное событие, а не как системная проблема. Очень немногие муниципалитеты проводят расследования причин сбоя, и средства массовой информации, как правило, больше озабочены травмами, чем причинами обрушений.Выход из строя рельсов происходит гораздо чаще, чем обрушение всей палубы; однако, поскольку поломки рельсов менее драматичны, чем полные обрушения, и обычно не приводят к смерти, травмы в результате отказов рельсов редко регистрируются.

В этом документе не рассматриваются конкретные строительные нормы и правила, балконы, породы древесины, марки, настилы из пластика или композитов, плесень или насекомые, разрушающие дерево.

На изображении выше изображена равномерно распределенная нагрузка на настил.Строительные нормы и правила требуют, чтобы палубы проектировались так, чтобы нести равномерно распределенную нагрузку по всей палубе. При равномерном распределении половина нагрузки переносится соединением палуба-дом, а другая половина — стойками.

На изображении выше показано типичное распределение нагрузки на настил. Люди, как правило, собираются у перил настила, и поэтому на столбах, вероятно, будет больше нагрузки.

Гидромассажные ванны, наполненные водой и людьми, тяжелые и могут весить пару тонн.Большинство настилов рассчитаны на нагрузку от 40 до 60 фунтов на квадратный фут. Для гидромассажных ванн требуется каркас, способный выдержать более 100 фунтов на квадратный фут.

Опоры и стойки:

Требуемая глубина фундамента зависит от местных строительных норм и правил. Глубина обычно ниже линии замерзания или 12 дюймов (где линии замерзания не применимы).

На изображении выше изображено правило 7 футов . На крутых склонах уклон грунта вокруг основания может повлиять на устойчивость основания.Правило 7 футов гласит, что между основанием основания и дневным светом должно быть не менее 7 футов.

Столбы, контактирующие с почвой, должны быть обработаны давлением и ориентированы так, чтобы срезанный конец находился над уровнем земли.

На изображении выше изображена отдельно стоящая площадка (не прикрепленная к дому или зданию). Опора возле дома должна быть на ненарушенной почве. В некоторых нормах и правилах почва считается «нетронутой», если ее не трогали более пяти лет. Рядом с фундаментом нового дома может быть трудно найти нетронутую почву.

На изображении выше изображена почтовая база, не прикрепленная к ее основанию. Столбы должны быть прикреплены к опорам, чтобы они не поднимались и не соскальзывали.

На изображении выше изображен опалубка из сборного железобетона. Столбы могут подниматься из сборных бетонных опор, а опоры могут скользить. Столбы должны быть прикреплены к опорам, чтобы они не поднимались и не соскальзывали.

На изображении выше показано правильное соединение стойки с фундаментом. Столбы должны быть прикреплены к опорам, чтобы они не поднимались и не соскальзывали с опор.

На изображении выше показано регулируемое соединение стойки с фундаментом. Столбы должны быть прикреплены к опорам, чтобы они не поднимались и не соскальзывали с опор.

На изображении выше изображен дождеватель лужайки, поддерживающий влажность опоры настила. Системы полива газона, которые регулярно поддерживают влажность настила, способствуют гниению.

На изображении выше изображен водосточный водосток, способствующий разложению поста. Водосточные трубы не должны сливаться возле палубных стоек.

На изображении выше изображена вмятина, оставшаяся от отверстия для фундамента, в результате чего образовалась лужа. Лужи способствуют гниению поста.

Древесина может со временем разлагаться и разрушаться под воздействием элементов. Распад — это проблема, которая со временем усугубляется. Разрушенные элементы каркаса палубы могут больше не выполнять ту функцию, для которой они были установлены. Краска может скрыть гниение от инспектора, и это должно быть отмечено в отчете.

На изображении выше изображен «тест на выбор».»При испытании на кирку используется ледоруб, шило или отвертка, чтобы пробить деревянную поверхность. После проникновения в древесину инструмент с помощью рычага поднимает занозу параллельно волокну от поверхности. Внешний вид и звук действия используется для обнаружения гниения. Инспектор должен сначала провести испытание на разрыв в области, где древесина, как известно, является прочной, чтобы определить «контроль» для остальной части проверки. Гнилая древесина будет ломаться прямо над инструментом с очень небольшим количеством осколков. , и меньше или почти нет слышимого шума по сравнению с прочным деревом.Тест на раскалывание не может обнаружить гниение далеко от поверхности древесины.

На изображении выше изображен тест на выбор на столбе палубы. Несмотря на то, что осмотр палубы является только визуальным осмотром, инспекторы могут захотеть покопаться вокруг столбов и выполнить отборочные тесты чуть ниже уровня класса, чтобы найти гниль.

На изображении выше изображена высокая платформа, поддерживаемая стойками размером 4 дюйма на 4 дюйма. Высокие стойки размером 4 дюйма на 4 дюйма скручиваются под нагрузкой, а стойки размером 4 дюйма на 4 дюйма, даже после обработки, слишком быстро разрушаются ниже уровня земли.На всех палубах, кроме самой нижней, стойки палубы должны быть размером не менее 6 на 6 дюймов и не выше 12 футов; 14 футов допустимо, если используются поперечные распорки.

Часто бывает, что основания продольных брусьев для настилов лестниц лежат на земле, бетонном блоке или камнях, а не на столбах, установленных ниже линии промерзания. Установленные на почве столбы подвержены гниению из-за влаги. Столбы, установленные в ненадежной опоре, могут вызвать движение и сделать настил над ним неустойчивым.

Фермы и балки:

На изображении выше показано минимальное расстояние между необработанными опорными элементами и уклоном. Необработанные балки должны находиться на расстоянии не менее 18 дюймов от земли. Балки должны находиться на расстоянии 12 дюймов от земли. Однако во многих случаях делаются исключения, когда высота дома не предусматривает этих минимальных расстояний, а климат очень сухой.

На изображении выше изображена балка, неправильно полагающаяся на абсолютную прочность штыревых болтов.Балки должны нести прямо на столбах.

На изображении выше изображена балка, правильно опирающаяся на столб с выемками. Балки должны нести прямо на столбах.

На изображении выше изображена балка, правильно опирающаяся на столб. Балки должны нести прямо на столбах.

Балки, поддерживающие балки, не должны поддерживаться ригелями настила или ленточными балками.

На изображении выше показано стыковое соединение, неправильно расположенное в пределах пролета фермы. Стыковые соединения в пролете фермы, как правило, не допускаются, если они не разработаны специально.Стыковые соединения обычно должны располагаться над стойками.

На изображении выше показаны выемки в опорной балке. Пазы должны быть менее четверти глубины стержня. На растягиваемых и сжимающих поверхностях глубина надреза должна быть меньше одной шестой глубины элемента, а длина надреза должна быть меньше одной трети глубины элемента. Вырезы не допускаются в средней трети пролетов или на растянутой поверхности элементов, толщина которых превышает 3½ дюйма.

На изображении выше показан уровень, используемый для проверки прогиба балки.Даже с плотницким уровнем может быть трудно увидеть провисание балки спереди.

На изображении выше изображено провисание луча вверх. Часто легче обнаружить провисание луча на глаз, чем с помощью уровня, глядя по нижнему краю луча.

Ledger Connection:

Самая частая причина обрушения настила — это когда бухгалтерские книги отрываются от балок домов и зданий.

Два наиболее распространенных способа правильно прикрепить ригель к конструкции — это винты с растяжкой или стяжные болты.Установка стяжных болтов требует доступа к задней стороне балки обода, что в некоторых случаях невозможно без значительного удаления гипсокартона внутри конструкции.

Большинство строительных норм и правил гласят, что, если положительные соединения с основной структурой здания не могут быть проверены во время осмотра, настилы должны быть самонесущими (отдельно стоящими).

Определение точного необходимого расстояния для креплений ригеля основано на многих факторах, в том числе:

• длина балки;
• тип застежки;
диаметр застежки
• ;
• толщина обшивки;
• использование штабелированных шайб;
• порода древесины;
• влажность;
• целостность ленточной балки; и
• нагрузок на палубу…

… и это выходит за рамки визуального осмотра. Однако расстояние между крепежными элементами ригелей в первую очередь определяется длиной балок.

Формула расстояния между крепежными элементами балки InterNACHI дает инспекторам практическое правило:

Расстояние между центрами крепежей балки в дюймах = 100 ÷ длина балки в футах.

Палуба со значительно меньшим количеством крепежных элементов ригеля, чем рекомендовано формулой InterNACHI, может быть небезопасной.

На изображении выше показано минимальное расстояние между крепежными элементами до краев и торцов главной доски. Стяжные винты или болты должны быть расположены в шахматном порядке по вертикали, размещены на расстоянии не менее 2 дюймов от низа или верха и 5 дюймов от концов главной доски. Некоторые нормы допускают, чтобы винты или болты с растягиванием находились на расстоянии не менее 2 дюймов от концов главной доски; тем не менее, избегание самых концов реечных досок сводит к минимуму расщепление из-за нагрузки.

Стяжные болты должны иметь диаметр не менее ½ дюйма и иметь шайбы на головке болта и гайке.Стяжные винты также должны быть не менее ½ дюйма в диаметре и иметь шайбы. Расширительные и клеевые анкеры также должны иметь шайбы.

Палубные ригели должны быть изготовлены из древесины, обработанной давлением, размером не менее 2 x 8 футов.

Ledger Board and Band Joist Contact:

На изображении выше изображены шайбы, используемые в качестве распорок между доской и ленточной балкой, что неверно.

В некоторых случаях балочная доска и ленточная балка намеренно разделены стопкой шайб на стягивающем винте или болтах, чтобы вода могла течь между двумя досками.В других случаях между двумя досками есть изоляция. Еще хуже, когда сайдинг или система внешней отделки не были удалены перед установкой главной доски. Подобные ситуации, когда балочная доска и ленточная балка не находятся в прямом контакте, значительно снижают прочность соединения балки с конструкцией и не рекомендуются InterNACHI, если только эти два элемента не образуют структурную оболочку сэндвич-панелей.

На изображении выше изображена доска с балками и ленточная балка между структурной обшивкой (правильно).

Все стяжные болты должны иметь шайбы на головке болта и гайке.

На изображении выше изображено прижимное устройство натяжения. Для 2007 IRC Supplement требуются прижимные устройства натяжения не менее чем в двух местах на каждой деке.

Коды в некоторых областях прямо запрещают прикреплять доску бухгалтерской книги к ферме пола с открытой стенкой.

На изображении выше изображена бухгалтерская доска, прикрепленная к бетонной стене. Вместо заделки используется уплотнение.

На изображении выше изображена бухгалтерская доска, прикрепленная к пустотелой кладке. Когда ригель прикреплен к полой кирпичной стене, ячейка должна быть залита раствором.

На изображении выше изображена доска с неправильно закрепленной кирпичной облицовкой. Доски ригеля не должны поддерживаться облицовкой из камня или кирпича.

Доски Ledger также не следует прикреплять (на поверхность) непосредственно к штукатурке или EIFS. Штукатурку и EIFS необходимо обрезать, чтобы доски гроссбухов можно было прикрепить непосредственно к ленточным балкам; тем не менее, обрезанная штукатурка и EIFS трудновоспламеняемы и защищены от атмосферных воздействий.

На изображении выше показано мигание верхней и нижней панели. Гроссбух всегда следует прошивать, даже если у дома или здания есть защитный свес крыши.

Алюминиевый оклад обычно доступен, но его не следует использовать. Контакт с обработанной под давлением древесиной или оцинкованными крепежными деталями может привести к быстрой коррозии алюминия.

На изображении выше изображена бухгалтерская книга палубы, прикрепленная к выступу. Палубы не должны крепиться к свесам.

На изображении выше показано правильное обрамление дымоходов или эркеров шириной до 6 футов.Для обрамления дымоходов или эркеров шириной более 6 футов требуются дополнительные стойки.

На изображении выше изображена консольная палуба. Балки должны быть консольными не более чем на четверть длины балки и в три раза больше ширины балки (номинальная глубина). Оба условия должны выполняться.

На изображении выше изображены балки балок в передней части палубы и балки с обеих сторон стоек настила. Балки должны быть консольными не более чем на четверть длины балки и в три раза больше ширины балки (номинальная глубина).Балки могут консольно навешиваться на свои стойки не более чем на четверть длины балки.

Есть три способа прикрепления балки к балке:

Первый — это опора балки на полосу балки. На изображении выше изображена балка, должным образом опирающаяся на балочную балку размером 2 x 2 дюйма.

Второй — надрезом над полосой бухгалтерской книги. На изображении выше изображена балка с надрезом, которая правильно опирается на балку 2 «x 2».

Третий — подвешивание балок с помощью балочных подвесов.На изображении выше изображены балки, правильно прикрепленные к гроссбухе с помощью металлических подвесов для балок.

На изображении выше изображена слишком короткая балка. Балки могут опираться на ригели размером 2 x 2 дюйма, подобные приведенной выше (или на балочные подвесы), но балки должны быть обрезаны достаточно долго, чтобы дотянуться до поддерживающей их ригеля или ленточной балки.

На изображении выше показаны балки, которые не полностью опираются на свои балочные подвески. Балки должны полностью опираться на свои балочные подвески.

Распорка:

На изображении выше изображена настила с диагональными связями стойки к балкам.Настилы на высоте более 6 футов над уровнем земли должны иметь диагональные связи от стоек к балке и от столбов к балкам.

На изображении выше изображен настил с диагональными связями между стойками и балками. Настилы на высоте более 6 футов над уровнем земли должны иметь диагональные связи от стоек к балке и от столбов к балкам.

Отдельно стоящие настилы (не поддерживаемые домом или зданием) должны иметь диагональные связи со всех сторон.

На изображении выше показаны диагональные связи нижней стороны настила.Настилы на высоте более 6 футов над уровнем земли, которые не имеют диагонального настила, должны иметь диагональные распорки в нижней части балок, чтобы настил оставался квадратным. Колода, которая не удерживается квадратной формы, может позволить внешним стойкам наклоняться вправо или влево, параллельно доске книги, и, таким образом, отклонять бухгалтерскую книгу в сторону от дома или здания.

Трещины:

По мере старения древесины обычно появляются трещины. Большие трещины (превышающие глубину элемента) или чрезмерное растрескивание в целом могут ослабить каркас настила.Соединения с гвоздями всегда подвержены риску расслоения. Раскалывание пиломатериалов возле стыков должно быть отмечено инспектором.

Разъемы и крепежные детали:

Инспектор должен отметить отсутствие разъемов или креплений. Все винты и болты с растяжкой должны иметь шайбы.

На изображении выше изображен «молотковый тест». В зависимости от того, как была построена колода, жизненно важные связи могли со временем ухудшиться из-за различных факторов. Такие проблемы, как шаткие перила, незакрепленные лестницы и ригели, которые, кажется, отрываются от соседней конструкции, являются поводом для беспокойства.Следует проверить герметичность креплений. Если невозможно дотянуться до обеих сторон болта, по нему можно ударить молотком. Кольцо будет звучать пустотелым при вибрации, если застежка ослабнет. Кольцо будет звучать твердо, если соединение плотное. Испытание молотком является субъективным, поэтому инспектор должен испытать молотком болты, которые могут быть подтверждены как затянутые или ослабленные, и сравнить звуки колец, чтобы разработать контроль.

Коррозия соединителей и креплений:

Все винты, болты и гвозди должны быть оцинкованы методом горячего цинкования, из нержавеющей стали, кремнистой бронзы, меди, оцинкованы или устойчивы к коррозии.Металлические соединители и крепеж со временем могут подвергнуться коррозии, особенно если изначально было установлено изделие с недостаточной коррозионной стойкостью. Коррозия застежки влияет как на крепеж, так и на древесину. По мере коррозии крепежа древесина вокруг него портится. По мере того, как застежка становится меньше, пространство вокруг нее становится больше. Инспекторы обычно не удаляют застежки, чтобы проверить их качество или размер, но если инспектор удаляет застежку, он / она должен убедиться, что удаление не создает проблемы с безопасностью.Снимать крепежные детали следует в местах, наиболее подверженных воздействию погодных условий. Некоторые инспекторы несут новые крепежные детали взамен тех, которые они удаляют при проверке.

Столбы и поручни:

На изображении выше показано ограждение, поддерживаемое исключительно балясинами. Ограждения должны поддерживаться столбами через каждые 6 футов.

На изображении выше изображена насадка для стойки ограждения с выемками. Этот общий зубчатый тип крепления разрешен большинством кодексов, но может стать небезопасным, особенно по мере старения колоды.Из-за рычага сила в 200 фунтов, выталкивающая ограждение палубы наружу, вызывает усилие в 1700 фунтов на верхнем болте, прикрепляющем стойку. Трудно прикрепить стойки перил палубы достаточно прочным способом без использования кронштейнов стоек перил палубы.

На изображении выше изображена насадка для стойки ограждения с выемками. Этот тип крепления настила с выемками разрешен большинством норм, но может стать небезопасным, особенно по мере старения колоды. Из-за рычага сила в 200 фунтов, выталкивающая ограждение палубы наружу, вызывает усилие в 1700 фунтов на верхнем болте, прикрепляющем стойку.Трудно прикрепить стойки перил палубы достаточно прочным способом без использования кронштейнов стоек перил палубы.

На изображении выше изображена стойка перил палубы, правильно прикрепленная скобами. Из-за рычага сила в 200 фунтов, выталкивающая ограждение палубы наружу, вызывает усилие в 1700 фунтов на верхнем болте, прикрепляющем стойку. Трудно прикрепить стойки перил палубы достаточно прочным способом без использования кронштейнов стоек перил палубы.

На изображении выше изображены столб и балясины, вырезанные ровно и не проливающие воду.Торцы вертикальных стоек и балясин не должны срезаться ровно.

На изображении выше изображены столб и балясины, правильно обрезанные под углом, чтобы пролить воду. Торцы вертикальных стоек и балясин должны быть обрезаны под углом.

Отсутствующие ограждения:

Палубы, высота которых превышает 12 дюймов над прилегающими участками, должны иметь ограждения по краям. Некоторые нормы требуют наличия ограждений только по краям настилов 30 дюймов и выше.

Неправильная высота ограждения:

Согласно нормам большинства жилых домов верхняя часть ограждения должна находиться на расстоянии не менее 36 дюймов от поверхности палубы.Максимальная высота коммерческого кода составляет 42 дюйма.

На изображении выше показано заполнение ограждения, которое не может быть безопасным для детей. Заполнение не должно пропускать 4-дюймовую сферу.

На изображении выше изображены горизонтальные балюстрады. Заполнение ограждений лестничного типа на высоких палубах запрещено некоторыми местными правилами, поскольку по ним легко перелезть детям.

Настил:

На изображении выше изображено обрамление террасы возле камина или эркера. Концы досок настила возле дымохода или эркера могут без опоры выходить на 6 дюймов.

На изображении выше изображен слишком плотно уложенный настил. Между досками должны быть зазоры 1/8 дюйма, чтобы не образовывались лужи.

На изображении выше показан настил с правильным интервалом. Между досками должны быть зазоры в 1/8 дюйма, чтобы не образовывались лужи.

На изображении выше показан настил с неправильным смещением. Настил следует располагать в шахматном порядке, чтобы стыковые соединения не попадали рядом друг с другом на одну и ту же балку.

На изображении выше показана длина настила.Некоторые слишком короткие. Каждый сегмент настила должен иметь как минимум четыре балки.

Настил должен быть прикреплен к балкам пола и балкам обода, особенно в районах с сильным ветром.

Вытаскивание гвоздей из настила:

Инспекторы должны следить за расщеплением настила и вытаскиванием гвоздей. Помимо структурной проблемы, вырванные гвозди или винты, которые не полностью вбиты в настил, могут стать причиной травм босых ног.

Лестница:

На изображении выше изображен стрингер лестницы настила.Стрингеры лестницы должны быть изготовлены как минимум из бруса размером 2 x 12 дюймов и иметь ширину не менее 5 дюймов в любой точке.

На изображении выше изображены стрингеры палубной лестницы. Стрингеры должны располагаться на расстоянии не более 16 дюймов для деревянных ступеней и 12 дюймов для пластикового композита.

На изображении выше показаны планки бухгалтерской книги, правильно расположенные под ступенями лестницы. Если используются сплошные стрингеры, ступени лестницы должны поддерживаться реечными планками (как показано на рисунке), врезаться или поддерживаться металлическими скобами.

На изображении выше изображена лестница с открытыми подступенками. Большинство лестниц на палубе имеют открытые подступенки и небезопасны для детей. Ступеньки могут быть открытыми, но не должны пропускать шар диаметром 4 дюйма.

На изображении выше показана высота подступенка лестницы. Чтобы свести к минимуму отключение, максимальная разница между высотой стояка (разница между самым высоким и самым коротким стояками) не должна превышать 3/8 дюйма.

Нижняя ступенька лестницы, ведущей на площадку, обычно находится на другой высоте, чем остальные ступеньки.Это может стать причиной спотыкания.

Ступени с открытыми подступенками могут представлять опасность споткнуться, если пользователь зацепится за ногу, слишком глубоко войдя в ступеньку. Чтобы уменьшить эту опасность, можно закрыть подступенки или сделать ступени более глубокими.

Освещение палубы:

На палубах редко есть источники света, которые покрывают всю лестницу. Любая неосвещенная лестница — это проблема безопасности.

Поручни:

Лестницы с четырьмя или более подступенками должны иметь поручень как минимум с одной стороны.В соответствии с Международными стандартами практики осмотра коммерческой недвижимости , пандусы длиной более 6 футов должны иметь поручни с обеих сторон.

На изображении выше показана правильная высота перил лестницы. Высота поручня должна составлять от 34 до 38 дюймов по вертикали от наклонной плоскости, примыкающей к выступу протектора.

На изображении выше изображены перила лестницы, за которые нельзя взяться. Многие перила палубы неправильно состоят из бруса или настила размером 2 x 6 дюймов. Поручни должны быть удобными, сплошными и гладкими.

На изображениях выше показано, что концы перил должны быть возвращены или заканчиваться новыми столбиками.

На следующих трех изображениях изображены поручни для захвата:

На трех изображениях непосредственно выше изображены поручни для захвата. Многие перила палубы неправильно состоят из бруса или настила размером 2 x 6 дюймов. Поручни должны быть удобными, сплошными и гладкими.

На изображении выше показано минимальное расстояние между стойками перил лестницы.Поручни лестницы должны иметь стойки не менее чем через каждые 5 футов.

На изображении выше показано допустимое расстояние на лестнице. Больший интервал представляет собой проблему с точки зрения безопасности детей.

Электрическая розетка:

На изображении выше изображена площадка с электрической розеткой, но розетка не имеет защиты от атмосферных воздействий. С 2008 года Национальный электротехнический кодекс требует наличия как минимум одной розетки на палубах площадью 20 квадратных футов или больше.

На изображении выше изображена крышка розетки для защиты от атмосферных воздействий.Емкость палубы должна быть защищена от атмосферных воздействий.

Расположение палубы:

На изображении выше изображена площадка, расположенная над входом в септик. Палубы не должны быть расположены там, где они могут загораживать доступ к септикам, подземным резервуарам для хранения топлива, устьям колодцев или подземным линиям электропередач.

На изображении выше изображена площадка, закрывающая окно аварийного выхода в спальне в подвале. Отверстия для выхода под палубами и крыльцами допустимы при условии, что высота пути выхода составляет не менее 36 дюймов (914 мм) и путь выхода не преграждается заполнением или решеткой.

Планируете ли вы развлекаться на своей колоде?
Пусть ваш соседский член InterNACHI
сначала его осмотрит!

/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \

22 июля 2009 г.

Ник,

Это очень ценное и важное сообщение, которое должно быть услышано как можно большим количеством людей.Когда мы смотрим на нашу работу, безопасность и осведомленность потребителей должны быть самым сильным впечатлением, которое мы можем произвести. В конце концов, вам хочется верить, что вы меняете ситуацию. Я не могу придумать лучшего способа сделать это, чем сделать дома (палубы) более безопасными. Это задача, которая потребует усилий многих, чтобы охватить всех потребителей. Я считаю, что нам всем нужно протянуть руку и наладить отношения, чтобы помочь распространить информацию. Спасибо, что открыли дверь, и я надеюсь, что мы все сможем пройти через это и изменить ситуацию.

Удачного дня, я с нетерпением жду возможности поработать со всеми вами.

Шон

Шон Миллер, президент
Североамериканская ассоциация палубных и железнодорожных путей
www.nadra.org
[email protected]

Как избежать обрушения палубы: начните с правильного крепления

май — это Национальный месяц безопасности палубы, поэтому я собираюсь начать этот месяц с описания наиболее распространенной причины обрушения палубы — неправильного крепления к зданию. Большинство настилов опирается с одной стороны на здание, а с противоположной — на землю.На фото ниже показано обрушение колоды, которое произошло здесь, в Миннесоте, и именно так разрушается большинство колод. Причина обрушения очевидна — он неправильно прикреплен.

Правильно ли прикреплена ваша колода к зданию? Не всегда возможно узнать наверняка, но сегодня я расскажу о нескольких различных способах прикрепления колоды к зданию. Кусок дерева, который соединяет палубу со зданием, называется бухгалтерской книгой , или бухгалтерской доской. Я буду использовать этот термин неоднократно.

Стяжные винты

Традиционно винты с растяжкой были наиболее распространенным методом крепления настилов к зданиям. Чтобы правильно прикрепить ригель к настилу с помощью шурупов 1/2 дюйма, необходимо предварительно просверлить отверстия 5/16 дюйма в ригеле и балке обода. После этого следует просверлить отверстие диаметром 1/2 дюйма только в ригеле . Чтобы узнать о конкретных расстояниях и инструкциях по установке, вы можете обратиться к странице 12 Руководства по строительству деревянных настилов для жилых домов.Невозможно узнать, были ли выполнены все эти шаги, просто взглянув на настил, но если винты с запаздыванием видны, вы можете почувствовать себя немного лучше относительно крепления настила к зданию.

Одна из проблем, с которыми я иногда сталкиваюсь со стягивающими винтами, заключается в том, что они не прикреплены к чему-либо существенному за бухгалтерской книгой. Когда дом построен с фермами перекрытия и у него нет балок по краю, к которым можно было бы прикрепить настил, важно выяснить, во что входят винты.На фотографиях ниже винты с растяжкой в ​​этом таунхаусе в Эден-Прери были прикреплены только к обшивке стен из ДВП, что в принципе бесполезно. Вы не хотели бы помещать на эту колоду слишком много людей.

Шурупы

довольно недорогие, но для их правильной установки требуются особые меры.

Винты со специальной ригелем

Из-за утомительного процесса, связанного с просверливанием нескольких пилотных отверстий в древесине для использования шурупов с шестигранной головкой, существует несколько доступных продуктов, предназначенных для конкретной цели — прикрепления ригеля настила к зданию.Одна из таких застежек — FastenMaster LedgerLok®, изображенная выше. Simpson Strong-Tie изготавливает аналогичный крепеж, который называется Strong-Drive® SDS Screw.

Эти крепления предназначены для установки без направляющих отверстий, и они уже поставляются с шайбой, прикрепленной к каждой головке. Хотя эти крепежные детали могут стоить немного дороже, их быстро и легко установить, и их код одобрен для использования вместо винтов с фиксатором 1/2 дюйма.

Стяжные болты

Стяжные болты можно использовать для прикрепления ригеля к дому, когда внутренняя часть ригеля доступна.Обычно это делается с помощью болтов с квадратным подголовком, изображенных выше. Когда используются стяжные болты, вы увидите либо головку болта, либо конец болта на ригеле. Стяжные болты работают аналогичным образом.

При прочих равных условиях сквозной болт обеспечивает самое прочное соединение для каждого крепежа. При всех прочих равных, безусловно, существуют способы неправильной установки стяжных болтов. На примерах ниже, снятых в таунхаусе в Едине, вы можете увидеть конец болта, на котором были закреплены шайба и гайка.Проблема с этой установкой в ​​том, что у кого-то не было достаточно длинных болтов, поэтому им пришлось проделать кучу отверстий в ригеле, чтобы утопить в них шайбы и гайки.

Это, вероятно, наименее распространенный метод крепления палубы, потому что он требует больше времени и требует больше времени на вход и выход из здания.

Бухгалтерские книги с гвоздями

Гвозди не подходят для крепления ригеля к зданию, так как они могут выскочить.У меня нет статистических данных, которые можно было бы процитировать, но это, вероятно, самая частая причина коллапса колоды. Если вы посмотрите на бухгалтерскую книгу палубы и все, что вы можете увидеть, это гвозди, удерживающие ее на месте, это необходимо решить. Это одна из самых распространенных проблем с палубой, которую находят домашние инспекторы, и ее легко исправить.

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections — электронная почта — инспектор палубы Миннесоты

Предыдущее сообщение

Четыре распространенных дефекта при установке водонагревателя

Новое сообщение

Не проделывайте дыры в трубах .