Шаг вязки арматуры для монолитной плиты: Способы вязки арматуры для монолитной плиты « Строим дом своими руками

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.

1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1. 3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Схемы вязки арматуры монолитной плиты фундамента и перекрытия, видео технологии

Монолитные железобетонные плиты могут служить фундаментом или перекрытием. В обоих случаях возможно самостоятельное изготовление арматурной сетки для них из стальных или композитных прутьев. Элементы соединяют сваркой (только металлические) или связывают проволокой.

Оглавление:

  1. Проволока и хомуты
  2. Расчет прутьев
  3. Список инструментов
  4. Армирование фундамента
  5. Упрочнение перекрытия
  6. Ручная и механизированная вязка

Выбор проволки

Для вязки, в том числе каркаса монолитной конструкции, используют специальную гибкую обожженную (термообработанную) проволоку круглого сечения диаметром 0,8-8 мм. Ее изготавливают из низкоуглеродистой стали — оцинкованной или без защитного покрытия. Оцинковка предупреждает коррозию. По плотности слоя различают два класса изделий — у второго она больше почти в два раза.

Применение технологии отжига делает металл прочнее, эластичнее. При покупке вязальной проволоки обращают внимание на маркировку — должна присутствовать бука О (отожженная).

Необработанная высокой температурой проволока с трудом изгибается, рвется. Допустимо связывать ей детали каркаса, если предварительно подержать над открытым пламенем около получаса.

Арматурные прутья правильно связывать оцинкованной проволокой, но если есть необходимость сэкономить, то допустимо использовать обычную, без защитного покрытия. По способу термообработки различают два вида:

  • Светлая (С) — без окалины.
  • Черная (Ч) — с окалиной. По прочности и гибкости не отличается от светлой, но работать с ней обязательно в перчатках, окалина пачкает руки.

Проволока продается в мотках или нарезанная, с кольцами на концах. Второй вариант предпочтительнее, работу с ней выполнять проще и быстрее, так как ее не нужно нарезать. Примерный расход — до 50 см на один узел. Точная цифра зависит от толщины арматуры и проволоки. Для расчета необходимого количества составляют схему будущего каркаса с уже заложенным шагом между элементами.

Толщина проволоки:

  • диаметр прута до 12 мм — 1,2 мм;
  • диаметр прута 14 и более — до 1,6.

Использовать проволоку толще 1,6 мм можно, но неудобно (целесообразно только, если выбрана арматура очень большого диаметра), а изделия тоньше 1,2 мм часто обрываются, что увеличивает расход времени и денег.

Хомуты

Арматуру монолитной конструкции, состоящую из прутов диаметром до 18 мм можно вязать пластиковыми хомутами-стяжками. Это узкие ленты с поперечными насечками и храповым язычком. Преимущества по сравнению с проволокой: отсутствие коррозии; выполнение работы проще и быстрее.

Хомуты продают нескольких размеров — под определенную толщину.

Минус — многие строители утверждают, что узлы из пластиковых стяжек часто рвутся. Для композитных прутов вместо них можно использовать пластмассовые фиксаторы-скрепки (скобы).

Арматура

Расчет толщины прутьев, размера ячеек (шаг между стержнями), количество поясов каркаса и шаг, расхода обязательно должен производить специалист с большим опытом в сфере фундаментных и бетонных работ. Для монтажа надежной сетки необходимо учесть все характеристики грунта на стройплощадке и особенности будущего здания — этажность, материал стен, предполагаемую нагрузку, форму.

Для каркаса монолитной железобетонной плиты в стандартных случаях применяют прутья диаметром 8-16 мм. Основу сетки изготавливают из рифленой арматуры класса А500, гладкие стержни подбирают в качестве вспомогательных элементов. Размер ячейки (шаг) — от 20х20 до 40х40 см. Чем больше вес будущей постройки, тем больше расход.

Для вертикального упрочнения (соединения связанных соседних поясов) при монтаже плит фундаментов и перекрытий правильно использовать специальные гнутые скобо-гибочные изделия — хомуты. Их изготавливают из арматуры класса А240 или А500 диаметром от 4 до 40 мм, в основном гладкой, реже — рифленой. Стандартные размеры — от 15х15 до 40х40 см, выбор подходящего делают с учетом шага между поясами сетки.

Инструменты

Связывать стержни проволокой можно следующими ручными или электрическими инструментами:

  1. Крючок для вязальной проволоки (скручиватель).
  2. Приспособления в виде буквы «г», изготовленного своими руками из рифленой арматуры, гвоздя или электрода толщиной до 4 мм.
  3. Арматурные кусачки — другое название — реверсивные клещи.
  4. Щипцы, пассатижи, плоскогубцы.
  5. Шуруповерт. Работа выполняется в несколько раз быстрее, для вязки делают своими руками насадку в виде крюка из гвоздя или толстой проволоки. Минус по сравнению с ручными вариантами — шум.
  6. Пистолет (автоматический вязчик). Из-за высокой цены применяют только в профессиональном строительстве, но можно взять его в аренду. Выпускают два типа автоматических вязчиков — аккумуляторные и механические (работают без электропитания). Преимущества: высокая скорость; почти нет обрывов; стабильность качества узлов; возможность менять размер и прочность петли; за счет использования удлиняющего приспособления не приходится нагибаться. Недостатки: для труднодоступных мест потребуется дополнительный ручной инструмент; шум.

Армирования фундамента

Каркас монолитной фундаментной плиты состоит из 1-3 поясов, горизонтально расположенных друг над другом. Поясом называется сетка (ряд) из пересеченных под прямым углом продольных и поперечных прутьев. Основания самых легких нежилых сооружений имеют толщину примерно 15 см, для них достаточно одного ряда. При строительстве домов, торговых, промышленных зданий чаще всего устанавливают 2 пояса с шагом около 15 см, в особых случаях, когда требуется повышенная прочность или толщина более 40 см, монтируют третий.

Для монолитной плиты вязку арматуры можно выполнить двумя способами: прямо в котловане или снаружи. Технология монтажа:

1. Поверх песчано-гравийной подушки залить тонкий (до 7 см) слой тощего бетона. После его застывания настелить слой гидроизоляции.

2. Установить по всей площади будущего фундамента специальные пластиковые подставки под арматуру. Они обеспечат минимальный требуемый зазор в 5 см между первым поясом каркаса и основанием.

3. Разложить прутья. Шаг соблюдать от 20 до 40 см, по расчету и схеме специалиста. Стержни располагать в длину с нахлестом от 30 до 50 см. Под несущими стенами, колоннами пруты размещают чаще.

4. Следующий пояс монтируют на высоте не менее 10 см от нижнего. Расстояние рассчитывают таким образом, чтобы верхний ряд был залит слоем бетона толщиной не менее 3 см, иначе высока вероятность коррозии.

5. Для соединения между собой связанных поясов каркаса к нижнему привязывают вертикальные стержни с шагом 20-40 см или устанавливают хомуты. По периметру фундамента каждый продольный и поперечный ряды заканчивают прутьями, согнутыми под углом 90°, или открытыми П-образными хомутами.

6. Верхние концы вертикальных стержней должны выступать над фундаментом. Это нужно для соединения плиты с каркасами стен.

Технология армирования перекрытия

Перекрытие — горизонтальный несущий элемент конструкции здания, разделяющий этажи и являющийся основой для пола. Один из вариантов его монтажа — заливка из бетона прямо на месте цельной плиты. Обычно его выбирают, если дом имеет сложную форму (круглую, полукруглую) или по каким-либо другим причинам невозможно установить сборную систему из готовых плит или балок.

Общие сведения о расчете:

  1. Рекомендуемая толщина монолитного перекрытия составляет одну тридцатую ширины пролета, но не менее 15 см.
  2. При расчете учитывают материал стен и предполагаемый общий вес мебели, техники, которые будут стоять на этаже, количество людей внутри помещения, интенсивность их перемещения.
  3. Конструкция должна заходить на несущие стены.
  4. Количество поясов армирования зависит от выбранной толщины плиты. Если перекрытие тонкое (около 15 см), то достаточно одного. В остальных случаях делают два пояса.

Технология изготовления монолитного перекрытия схожа с методикой монтажа фундамента. Также требуется размещение опалубки, но с дном. Для ее установки между этажами ставят подпорки и на них кладут доски.

Ручная вязка

Порядок действий при армировании каркаса монолитной железобетонной плиты методом ручной вязки крючком:

  1. Сделать заготовки из проволоки длиной по 25-30 см. Самый простой способ — болгаркой разрезать сразу весь моток.
  2. Куски проволоки сложить пополам и поместить на каждом стыке сетки.
  3. Готовую петлю слегка изогнуть и подвести под углом 45 градусов (по диагонали) под стык прутьев.
  4. Ввести крючок внутрь петли, подхватить им второй конец отрезка проволоки. Загнуть его так, чтобы он не соскакивал с инструмента.
  5. Поворачивая крючок по часовой стрелке, закрутить петлю до упора. Необходимо контролировать силу давления на проволоку, чтобы она не оборвалась. Обычно хватает 3-4 оборотов.
  6. Повторить действия на каждом стыке.

Плоскогубцы, щипцы, реверсивные клещи в петлю не вводят. Левой рукой нужно взяться за концы проволочной заготовки, правой с инструментом, захватить их и закрутить до упора.

Механизированная вязка

При использовании для связывания арматуры шуруповерта установленную самодельную насадку-крючок вводят в петлю. Затем включают инструмент на минимальном количестве оборотов. Выполнив узел, проверяют его качество и регулируют обороты. Если проволока надорвана — уменьшают, если петля слабая или совсем не затянулась — увеличивают.

Пистолет достаточно поднести к месту пересечения прутьев и нажать на кнопку или рычаг. Примерно за 1 с прибор завязывает прочную петлю и обрезает излишки. Обычная проволока для автоматического вязчика не подходит, нужно покупать специальную в кассетах. Расход — 1 кассета примерно на 40-150 узлов (в зависимости от метража).


 

Схема и расчет армирования монолитной плиты фундамента

18 Август 2017      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:   21029

Армирование монолитной плиты

Важным этапом строительства дома является возведение фундамента. Эта основная часть принимает на себя нагрузки от подвижек грунта, от массива строения и других внешних факторов. Следовательно, фундамент должен быть достаточно прочным и надежным. Укрепить основание дома помогает армирование, то есть усиление металлическими арматурными прутьями.

С какой целью выполняют армирование плиты

Армирующий каркас является необходимым элементом фундаментной плиты. Однако многие строители пренебрегают этим этапом, считая, что бетон самостоятельно способен противостоять нагрузкам. Чтобы разобраться с вопросом, зачем нужно армирование фундамента, нужно знать, какие проблемы решает этот элемент. В частности речь идет о следующем:

  • Армирующий каркас делает основание прочнее, что позволяет противостоять нагрузкам больше, чем плита из обычного цемента.
  • Чистый бетон характеризуется высокой прочностью на сжатие, но плохо выдерживает изгибы. Металлические прутья не позволяют бетонной плите сгибаться от неравномерного давления. В результате снижается риск неравномерной усадки дома.
  • Армирующий каркас не позволяет бетонной плите деформироваться в результате вспучивания и подвижек грунта. Кроме того усиленный фундамент не боится резкой смены температуры и грунтовых вод. Следовательно, можно сделать вывод, армирование увеличивает срок эксплуатации и основания, и всей постройки.

Создание армирующего каркаса регламентируется специальными документами, где указаны рекомендуемые правила и размеры арматуры.

к оглавлению ↑

Армирование плитного фундамента

Армирование плиты

Армировать монолитную железобетонную плиту рекомендуется в зависимости от предполагаемой нагрузки, так как в некоторых местах она может быть значительной, например, под несущими стенами, колоннами или в углах.

к оглавлению ↑

Схема армирования

Укладка арматуры выполняется в зависимости от толщины плиты. Если этот параметр не превышает 15 см, то армирование проводится в один слой. В противном случае усиливать монолитную плиту нужно посредством каркаса.

Каркас представляет собой сетку с ячейками, одинаковыми во всех направлениях. Причем для легких построек расстояние между прутками может составлять до 40 см, при возведении стен из кирпича или бетона расстояние уменьшается до 20 см.

В целом регламентируемый размер ячеек не должен превышать толщину плиты больше, чем в 1,5 раза.

В зонах продавливания, то есть под несущими стенами, размер ячейки уменьшается в 2 раза. Это делает каркас и основание более прочным и надежным.

к оглавлению ↑

Расчет диаметра арматуры

Диаметр арматурных прутьев, которые используются для усиления фундаментной плиты, является очень важным параметром. Поэтому необходимо предварительно определить сечение прутьев арматуры.

Чтобы определить минимальный диаметр арматурных прутьев, следует воспользоваться определенной методикой:

  • Рассчитывают сечение плиты, для этого длину умножают на высоту. Для примера можно взять 6 и 0,3 метра: 6*0,3=1,8.
  • Вычисляют допустимую площадь сечения прута, для этого сечение плиты делят на минимальный процент армирования (согласно регламентируемым документам этот параметр равен 0,15%): 1,8:0,15=27.
  • Определяют площадь арматуры в одном ряду:27:2=13,5.
  • Вычисляют минимальное сечение, зная длину плиты и шаг между прутьями: 13,5:31=0,43.

Расчет диаметра прутьев

Узнать диаметр прутка по соответствующему сечению можно в ГОСТ 5781.

В целом опытные строители рекомендуют использовать следующие показатели: при длине основания менее 3 метров, можно использовать прутья диаметром 10 мм. В противном случае следует брать более толстые элементы, до 12 мм. Чаще всего строители используют арматурные прутья сечением 12-16 мм. Кроме того существует ограничение диаметра арматуры: он не может быть более 4 см.

к оглавлению ↑

Расчет количества арматуры

Количество требуемой арматуры рассчитывается по достаточно простой схеме. К примеру, армирование будет выполняться для плиты размером 8*8 м.

Количество арматуры

  1. Принимая во внимание стандартный размер ячеек 0,2 м, определяют количество прутьев: 8:0,2=40.
  2. К этой цифре необходимо добавить еще один прут, в результате получается 41 пруток.
  3. Для получения сетки необходимы и перпендикулярные штыри, следовательно, полученный результат увеличивают вдвое: 41*2=82.
  4. Учитывая, что каркас состоит, как минимум, из двух слоев, удваиваем и это значение: 82*2=164.
  5. Таким образом, для армирования плиты 8*8 метров понадобится 164 прута.
  6. Однако в большинстве случаев арматурные прутья имеют стандартную длину, которая равна 6 метрам. Значит, необходимо вычислить общий метраж арматуры: 164*6=984 м.
  7. Количество вертикальных соединительных прутьев вычисляется аналогичным способом. Если учесть, что соединение выполняется в местах пересечения горизонтальных элементов, то можно получить следующее: 41*41=1681.
  8. Теперь следует определить длину соединительных стержней. Зная, что высота монолитной плиты составляет 20 см, а расстояние от каркаса до верхней и нижней части основания должно быть не меньше 5 см, определяют длину стержня: 20-5-5=10 см.
  9. Теперь можно определить общий метраж соединительных стержней: 1681*0,1=168,1 м.
  10. Суммируем все данные и получаем результат: 984+168,1=1152,1 м.

Если в магазине материал продают по весу, то можно определить и этот параметр. Средняя масса одного погонного метра прута составляет 0,66 кг. Следовательно, общий вес арматуры будет таким: 1152,1*0,66=760 кг.

Дополнительно о правилах выбора и расчета арматуры.

к оглавлению ↑

Способы создания арматурного каркаса

Чтобы собрать армирующий каркас для фундаментной плиты, необходимо соединить между собой прутья арматуры. Для этой цели используют два варианта: соединение сваркой и вязкой.

Сварочный метод используется очень редко, хотя в этом случае на изготовление каркаса требуется меньшее количество времени и сил. Основным недостатком такого способа является жесткое и неподвижное соединение, что не очень хорошо сказывается на качественных характеристиках монолитной плиты. Кроме того в процессе сваривания происходит расплавление металла, следовательно снижаются прочностные свойства арматуры.

Соединение прутьев с помощью вязальной проволоки не имеет особой жесткости. Под действием бетонной массы может наблюдаться растяжение проволоки, но разрыва в месте соединения не произойдет. Еще одним преимуществом соединения с помощью проволоки можно назвать экономию электроэнергии, так как работы проводятся вручную без использования сварочного или другого электрооборудования.

Ранее у нас уже была статья, в которой подробно рассказывается о том, как вязать арматуру.

к оглавлению ↑

Как избежать ошибок при создании армирующего каркаса

Ошибки могут совершаться на любом этапе строительства, армирование фундамента не является в этом случае исключением. Даже малейшие недочеты могут способствовать разрушению плитного основания или усложнить процесс бетонирования. Следовательно, необходимо подробнее узнать, какие ошибки совершаются на этапе армирования, чтобы полностью избежать их или свести к минимуму.

  • Самой главной ошибкой при армировании фундаментной плиты можно назвать неправильные расчеты предполагаемой нагрузки на фундамент или их отсутствие. Ведь на основании этих данных выбираются размеры арматурных прутьев, определяется схема расположения арматуры.
  • Прутья арматуры соединяются встык. Такой метод не может гарантировать прочности конструкции, поэтому рекомендуется соединять элементы внахлест, длина должна быть не меньше 15 диаметров.
  • В процессе укладки армирующего каркаса прутья расположены в непосредственной близости к почве или воткнуты в нее. В результате пучения или подвижек грунта происходит врезание арматуры в грунт, что приводит к образованию коррозии на прутьях. Это явление снижает прочность каркаса и всего основания.
  • Несоблюдение правил расположения прутков также может стать причиной разрушения плиты. Рекомендуемое расстояние между прутьями должно быть не более 40 см, а в некоторых ситуациях этот параметр снижается до 20 см.
  • Если торцы арматуры не имеют защитного покрытия, то под воздействием влаги из бетонного раствора может образоваться коррозия элементов.
  • Большое значение имеет правильное армирование под несущими стенами и в углах строения.
  • Установка каркаса проводится не на фиксаторы, а на деревянные бруски или другие нестандартные элементы. Они не только нарушают целостность бетона, но и способствуют проникновения влаги к металлическим элементам.

Армирование фундаментной плиты

Армирование фундаментной плиты — это очень ответственный и сложный этап. Но при соблюдении правил и точном выполнении расчетов можно самостоятельно осуществить этот процесс.

    

Вязка арматуры монолитной плиты в Санкт-Петербурге: как вязать, схема, ГОСТ, шаг и правила вязки

В большинстве случаев арматурный каркас для монолитной плиты изготавливается непосредственно на стройке. Использование готовых сварных арматурных сеток, которые можно приобрести в магазине, имеет ограниченное применение из-за нарушения прочностных свойств металла в местах сварки. Такие изделия используют в основном в менее ответственных сооружениях с небольшим сроком эксплуатации.

Конструкция и материалы армокаркаса

Стальной каркас для монолитной плиты или ленточного фундамента нужен для увеличения примерно на порядок прочности бетона на растяжение. Рассматриваемый каркас монолитной плиты содержит два слоя армирующей сетки, разнесенных по вертикали на 150-250 мм (в зависимости от толщины плиты).

Стальные стержни сеток — это рифлёная арматура классов А2 или А3 диаметром 10-14 мм. Слои соединяются между собой специальными элементами, называемыми подставными столиками, «пауками» или «лягушками», выполненными из гладкой арматуры А1 толщиной 8-10 мм.

В торцах плиты слои связывают П-образными хомутами, при необходимости усиливая отдельные участки монолита. Для связи плитного фундамента с будущими стенами в местах их расположения выпускают вертикальные стержни, связанные с армокаркасом. 

Вязка арматуры монолитной плиты в СПб

Все описанные соединения необходимо выполнять в соответствии с правилами вязки арматуры для монолитной плиты. Они состоят в следующем:

  • перед началом работ необходимо составить схему, в которой размер ячеек не должен превышать величины 30х30 см;
  • в местах расположения стен и других тяжёлых элементов конструкции ячейки должны быть уменьшены до размера 10х10 см;
  • шаг вязки арматуры для монолитной плиты допускается увеличивать до значения «через один» — не на каждом пересечении стержней, а через один;
  • соединения продольных элементов необходимо выполнять, как минимум, в двух местах;
  • для вязки использовать отожжённую стальную проволоку диаметром 1,2-1,4 мм, не тронутую ржавчиной;
  • вязку арматуры монолитной плиты необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 10922-2012.

Как вязать арматуру под плиту?

Технологический процесс вязки одинаков для армирования и монолитной плиты, и ленточного фундамента, и плиты перекрытия. Состоит он в следующем:

  1. Вязальную проволоку длиной 30 см складывают вдвое, оборачивают этим отрезком соединение стержней.
  2. Запускают крюк в петлю одного конца проволоки, вращая его с захватом другого конца, добиваются скручивания проволоки со стягиванием стержней.

При выполнении операции важно научиться определять степень натяжения, чтобы не допустить обрыва проволоки.

Технологию вязки можно осуществлять тремя видами инструмента:

  1. пистолетом для вязки арматуры — эта операция выполняется автоматически при поднесении головки к пересечению стержней;
  2. механизированным крюком, оснащённым головкой со спиральными канавками — её перемещение вдоль оси вращает крюк;
  3. ручным крючком — наиболее дешёвым и распространённым.

Пистолет — дорогостоящий инструмент, он может окупаться только в профессиональных бригадах с постоянно высокой загрузкой. Механизированный крюк несколько сокращает время выполнения вязки, но бригады в большинстве случаев производят её ручным крючком, доработанной отвёрткой либо вообще подручным гвоздём.

Чтобы понять, как правильно вязать арматуру для монолитной плиты, лучше понаблюдать за работой мастера воочию или посмотреть видеоролик.

Как правило, неподготовленный работник может научиться вязать арматуру для фундамента всего за один день, поэтому ускорить подготовку каркаса плиты к заливке бетоном несложно — нужно лишь увеличить состав бригады.

Правильная вязка арматуры — залог получения качественного долголетнего фундамента. А строительство фундамента в СПб — один из профилей деятельности нашей компании. Звоните или обращайтесь через сайт, чтобы получить консультацию или закупить необходимые материалы.

Звоните по номеру +7 (812) 426-17-15. С нами удобно!

Армирование монолитной плиты фундамента под дом

Основой любой конструкции — от бани до многоквартирного дома — является фундамент. И для того, чтобы он простоял долгое время, не требуя ремонта углов и не создавая опасности для постройки, его следует должным образом укрепить своими руками и сделать правильный монтаж ростверка и балок.

Армирующий каркас для плиты фундамента

Обустройство, а также армирование фундаментной плиты и армирование отмостки дома своими руками нужно использовать в двух случаях: первый – когда по проекту строительства дома расчет предусматривает оборудование цокольного этажа для дома, второй – когда оборудование и укладка основания для дома выполняется своими руками на почве имеющей большой поцент насыщения влагой.

Назначение и особенности

Фундаментная плита является залитой из бетона монолитной конструкцией. Использовать монтаж и оборудование фундамента на основе такой плиты считается одним из самых надежных типов оснований пола, сколько по параметру несущей способности, так и по устойчивости дома к внешней динамической нагрузке по грунту.

В дополнение к вышеперечисленным достоинствам, можно добавить, что оборудование и монтаж цельнобетонной плиты своими руками позволяет оптимальным образом распределить по фундаменту поперечное напряжение дома.  Вследствие чего остается минимальный процент опасности образования просадок дома, из-за сезонного пучения почвы.

Виды плитных фундаментов своими руками по грунту имеют только один минимальный но существенный недостаток – высокий процент материалоемкости, так как правильное оборудование монолитной плиты, согласно требованиям СНиП и ГОСТ, требует выбрать и использовать большой процент бетона и арматуры.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

к оглавлению ↑

Расчет арматуры

Учитывая расчет, что в больших объемах металлическая или стеклопластиковая арматура под фундамент заказывается в тоннах, а на армирование фундамента своими руками требуется использовать большое количество материала, вам понадобится выполнить расчет необходимой длины арматуры, ее диаметр, после чего перевести его в массу. 

Для примера возьмем фундаментную плиту габаритами 980*720 сантиметров. Расчет производится по следующему алгоритму:

  1. Выполняем расчет необходимого количества арматуры для поперечной укладки (учитывая шаг в 20 см) – 720/20= 36 прутьев длиною в 7. 2 м: 36*7.2=259,2 метра на одну сторону каркаса, а поскольку нам нужно две стороны, мы получаем: 259,2*2= 518.4 метра.
  2. Расчет арматуры продольной укладки на армопояс для фундамента пола: 980/20=49; 49*9,2=450,8; 450,8*2= 901,6 метров.
  3. Общая длина арматуры, которая нам потребуется, составляет: 901,6+518,4= 1420 метров.
  4. Учитывая, что один погонный метр арматуры (допустим, 16-го диаметра), равен 1.58 кг, мы получаем: 1420*1,58=2243,6 килограмм арматуры.

Вес арматуры в зависимости от диаметра

к оглавлению ↑

Особенности выполнения работ по армированию

Для резки арматуры на прутья необходимого диаметра вам понадобится ручная болгарка, и круг по металлу, диаметром 125, либо 250 миллиметров. Если армирование плитного фундамента выполняется посредством арматуры имеющей средний диаметр 10-12 мм, то целесообразно резать по нескольку прутьев сразу, что несколько ускорит процент подготовительных работ.

Нарезку своими руками можно выполнять поэтапно, шаг за шагом – сперва можно поперечные прутья, затем продольные. Поскольку стандартный размер цельных арматурных прутьев составляет 12 метров, то в большинстве случаев у вас будут остатки по 2-3 метра, которые можно сваривать между собой, и укладывать в центре арматурного каркаса под армирование монолитной плиты.

Учитывайте, что согласно требований СНиП и ГОСТ раскладка и оборудование подразумевает, что армирующий каркас должен быть утоплен в фундаментной плите на глубину как минимум на 5 сантиметров, поэтому прутья необходимо сваривать или резать на 10 сантиметров короче, чем соответствующие размеры плиты.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

к оглавлению ↑

Соединение арматуры

Споры о том, как можно лучше соединять (скручивать или варить) виды прутьев арматуры в один каркас, наверное, не утихнут никогда. Существует два способа, которые предусмотрены стандартами СНиП и ГОСТ – сваривать каркас посредством дуговой сварки, и монтаж углов с помощью вязальной проволоки.

Процент противников первого способа доказывают, что сварка, которая дает возможность варить армопояс под плиты перекрытия, полностью жесткого, монолитного каркаса, негативно влияет на итоговые виды прочностных характеристик железобетонного фундамента.

Так как арматура под фундамент ослабевает вследствие повышенных температур, при которых происходит сваривание. При использовании вязальной проволоки шаг за шагом, этого не происходит. Плюс ко всему, композитная арматура для фундамента приобретает дополнительную эластичность, которая помогает ему лучше переносить внешние динамические нагрузки. Если вы не знаете как правильно армировать фундамент, то мы рекомендуем отдать предпочтение второму варианту в котором не используется сварка, ввиду важности вышеприведенных доводов.

к оглавлению ↑

Монтаж нижней части каркаса

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к оборудованию нижней части каркаса пола по грунту. Чтобы приподнять его на требуемую высоту (5 см) можно приобрести специальное проставочное оборудование, или воспользоваться обрезками уголка, либо обычными кирпичами, подогнанными по размер углов. Подставлять их по грунту необходимо не в хаотичном порядке, а в виде дорожек, при этом, стоит учитывать, что перед заливкой плиты бетоном основной процент кирпичей будет необходимо убрать, так как они снижают проектную прочность фундаментной плиты.

Для начала укладки нижней части каркаса пола по грунту лучше всего выбрать поперечное направление, так как арматура под фундамент идущая по ширине плиты пола короче – с ней удобнее работать, а уже потом укладывать продольные прутья.

Как поперечное, так и продольное укладывание арматурного каркаса пола по грунту, выполняется с четко фиксированным шагом в 20 сантиметров.

Поперечный разрез плиты

Именно такое расстояние имеет арматура под фундамент которое нормируется стандартами СНиП и ГОСТ, и гарантирует максимальную прочность монолитной плиты пола. После укладки всех элементов каркаса арматура под фундамент соединяется вязальной проволокой.

к оглавлению ↑

Монтаж верхней части каркаса

Поскольку всю нагрузку на сжатие принимает на себя бетонная часть монолитного фундамента, а нагрузку на разрыв – крайние стороны углов арматурного каркаса пола, особого смысла в создании трехшарового армирования нет. По этому, верхнюю часть арматурного каркаса необходимо поднять над его нижней частью по грунту так, чтобы верхняя сетка находилась на расстоянии пяти сантиметров от поверхности дорожной фундаментной плиты.

Зная какая арматура нужна для фундамента, вам понадобится варить вертикальные арматурные прутья подходящей длины к нижней части столбчатого каркаса (ориентировочно, к каждому шестому прутку). После этого соединить их между собой горизонтальной арматурой, которая будет выполнять несущую функцию для остального столбчатого каркаса.

Далее, по той же технологии выполните укладку и соединения остальной арматуры. По завершению монтажа, удалите из под центра каркаса большую часть кирпичей, оставив лишь необходимое количество проставок по периметру углов – жесткость сетки будет держать её в нужном положении.

к оглавлению ↑

Заливка плиты бетоном

После того как все работы с обустройством армирующего каркаса закончились, можно приступать к заливке плиты бетоном. Не стоит экономить на его качестве, так как именно от бетона, в первую очередь будет зависеть, получит ли фундаментная плита необходимые прочностные характеристики. Согласно требованиям СНиП и ГОСТ, для заливки должен использоваться бетон марки М250, либо М300.

Расчет сколько необходимо требуемого объема бетона выполняется по формуле: А*Б*С, в которой: А – длина плиты, Б – ширина, С – её высота. Бетон лучше всего заказывать на заводе с доставкой, так как рекомендуется осуществлять в короткий временной промежуток, поскольку заливание свежего бетона на уже затвердевший участок чревато образованием микротрещин, негативно влияющих на итоговую прочность плиты.

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

к оглавлению ↑

Нюансы армирования фундаментной плиты (видео)

к оглавлению ↑

Основные ошибки при армировании фундаментной плиты

Если в процессе выполнения работ по обустройству фундаментной плиты вы усомнились в квалификации привлеченных специалистов, либо вами принято решение делать всё собственноручно, а человек, который мог бы оценить итоговый результат на предмет соответствия стандартам технологии, отсутствует, очень важно обращать внимание на недопущение следующих распространенных ошибок:

  1. Пренебрежение уплотнительной подушкой. Категорически воспрещается заливать бетон сразу же, после создания котлована, на неподготовленную почву. Отсутствие хорошо утрамбованной подсыпной подушки, созданной из смеси песка и мелкофракционного щебня, пагубно сказывается на прочности конструкции балок, столбчатого основания и ростверка.
  2. Неравномерный шаг вертикальных перемычек при армировании фундаментной плиты или ростверка столбчатого фундамента. Расстояние, принятое согласно нормам СНиП и ГОСТ, составляет 40 сантиметров по нормальному грунту, и 20 сантиметров для проблемных грунтов склонных к движениям и пучения.
  3. При выполнении работ по армированию плиты столбчатого фундамента или ростверка также часто встречается ситуация, когда строители не придерживаются необходимой глубины залегания арматурного каркаса в стенках бетонной плиты, вследствие чего темпы коррозии арматуры увеличиваются, и она быстро ржавеет от углов.
  4. Неправильное соединение армирующего каркаса у углов плиты ростверка столбчатого основания и в местах приямков, вследствие которого каркас не приобретает процент необходимых прочностных характеристик (правильно и неправильное соединение демонстрирует схема 1. 2).
  5. Отсутствие гидроизоляции углов, без которой будет происходить ускоренное вымывание бетона грунтовыми водами.
  6. После выполнения всех работ по строительству плиты, залитую конструкцию очень часто не покрывают полиэтиленовой пленкой, что крайне необходимо, так как такая пленка способствует удержанию цементного молочка внутри бетона.
  7. Нарушение целостности опалубки. Если в материалах, использующихся для создания опалубки, есть трещины, то после заливки плиты, раствор может вытекать в них, вследствие чего плита будет иметь неровную поверхность.
  8. Для поднятия арматурного каркаса на необходимую высоту над предварительной плитой используются деревянные бруски. Для подставочных элементов необходимо использовать специальные железные основания, либо, на крайний случай, кирпичи.

Плитный фундамент: особенности вязки арматуры

В числе всех конструктивных элементов, составляющих любое сооружение, фундамент занимает одно из самых важных мест. Среди всех видов фундамента самый простой в монтаже и надежный в использовании – плитный. Главное его отличие от ленточного и столбчатого фундамента – наличие арматуры и большая опорная площадь, что делает возможным равномерное распределение веса строения по поверхности.

Схема плитного фундамента.

Особенности плитного фундамента

По технологии производства плитный фундамент может быть монолитный или сборный, который, в свою очередь, состоит из блоков или плит.

Сфера использования плитного типа фундамента достаточно широка. Он с успехом применяется на различных грунтах, в местах с высоким уровнем грунтовых вод и глубоким промерзанием. Укладка плит – наилучший вариант в тех случаях, когда фундаменту отводится роль основания пола.

Основная составляющая этого типа фундамента – плита, изготовленная из бетона или железобетона. Ее закладка в грунт может осуществляться на разную глубину. Отличаться плиты могут техническими характеристиками и составами. Для возведения малоэтажных зданий используется незаглубленный вариант укладки, при котором плиты располагаются в одной плоскости с грунтом. Для заглубленного фундамента котлован может быть подготовлен любой глубины. Подобное основание способно выдерживать вес любых массивных зданий.

Схема армирования монолитной плиты.

Еще при разработке проекта здания должна быть определена маркировка бетона и арматуры для фундамента, рассчитан шаг ее укладки и способ вязки, продумана гидро- и теплоизоляция, проведен расчет необходимого количества материалов. Для укладки могут быть взяты гладкие плиты или с одной ребристой стороной. Эта сторона обеспечит дополнительную прочность и убережет от горизонтального смещения. Гладкая сторона такой плиты может стать основанием пола.

Под основанием плиты в обязательном порядке должна находиться подушка из гравия и песка. Она послужит дополнительной гидроизоляцией и обеспечит устойчивость фундаментной плиты. Расчет основания должен быть произведен максимально точно, чтобы обеспечить необходимую прочность всей конструкции. Маркировка бетона должна соответствовать предполагаемой нагрузке, учитывать все конструктивные особенности будущего сооружения и качество грунта.

Вернуться к оглавлению

Арматура – составляющая фундамента

Основное назначение арматуры – защитить бетон от появления трещин и разрушения от воздействующей на него большой нагрузки. Она увеличивает стойкость фундамента к перепадам температуры и сдвигам грунта.

Плотный бетон, в свою очередь, защищает ее от коррозии и от расплавления, если случится возгорание здания.

Рельефная поверхность арматуры способствует лучшей адгезии. Для обеспечения надежности всей конструкции необходимо, чтобы каркас кроме продольных осей имел еще и поперечные связи. Укладка и последующая вязка арматуры должны проводиться в соответствии с определенными правилами. Все элементы конструкции укладываются внахлест.

Схема опалубки плитного фундамента.

Для того чтобы подобрать необходимый материал, обязательным условием является правильный расчет нагрузки. По мнению специалистов, сначала нужно определиться с типом фундамента и проанализировать грунт. Второй важный шаг – расчет сечения арматуры. Для плиточного фундамента оптимальным считается диаметр прутьев не менее 10 мм. Это значение оказывает непосредственное влияние на прочность всей конструкции. Однако, проводя расчет элементов фундамента, не стоит забывать о весе всей конструкции и типе грунта. Чем слабее грунт, тем толще должны быть арматурные прутья.

Правила укладки арматуры предполагают, что она должна находиться максимально близко к поверхности фундаментной плиты. Расстояние не должно превышать 3-5 см от края. На этот показатель непосредственно влияет плотность бетона, из которого сделана плита.

Вернуться к оглавлению

Расчет необходимого количества арматуры

Необходимое количество арматуры для плитного фундамента можно рассчитать на примере строительства дома размером 8х8 м из деревянного бруса на устойчивом грунте. Для таких грунтов идеально подходит арматурный прут диаметром 10 мм. Более толстые прутья понадобятся для слабых грунтов.

Арматурная сетка монтируется шагом не более 200 мм. Зная это значение, легко можно определить необходимое количество арматурных прутьев для укладки: 8 м/0,2 м+1 прут=41 шт. Чтобы получить сетку, прутья укладывают перпендикулярно друг на друга. Следовательно, полученное значение умножается на 2: 41х2=82 прута. Монтаж плитного фундамента с такими размерами потребует укладки двух поясов армированной сетки – вверху и внизу. Чтобы выяснить общее число необходимого материала, нужно увеличить вдвое полученное значение: 82х2=164 прута. Стандартная длина одного прута арматуры – 6 м, следовательно, для фундамента понадобится 164х6=984 погонных метра.

Схема армопояса.

Оба пояса связываются в точках пересечения. В данном примере таких мест соединения: 41х41=1681 шт. Арматурная сетка будет уложена на расстоянии 5 см от поверхности фундамента. Стандартная толщина фундаментной плиты 200 мм. Для соединения будет необходим прут 0,1 м. Для всех соединений нужно 0,1х1681=168,1 м арматуры. Все полученные значения дают возможность рассчитать необходимое количество арматуры для фундамента дома 8х8 м: 984+168,1=1152,1 м.

Чаще всего арматурные прутья покупаются на вес. При весе одного прута около 0,66 кг можно определить общий вес материалов: 0,66х1152,1 = 760 кг арматурных прутьев диаметром 10 мм.

Для связывания арматуры используется вязальная проволока. Во всех точках пересечения двух горизонтальных и одного вертикального прутов получается по два соединения из проволоки. Поскольку в одном поясе 1681 место соединения, то в двух – 2х1681=3362. Чтобы связать одно соединение, нужно не менее 0,15 м проволоки, которую, как правило, складывают вдвое. Следовательно, общее количество необходимой вязальной проволоки: (2х0,15)х3362=1008,6 м.

Вернуться к оглавлению

Как проводится вязка арматуры

Технология вязки арматуры несложная: для работ понадобится специальный крючок и проволока. Вязка проводится в местах пересечения прутьев. Места стыков должны быть надежно скреплены между собой. Проволока укладывается минимум в два витка, края надежно скрепляются между собой. В результате должен получиться объемный каркас.

Этот металлический каркас располагается внутри фундамента. Расстояние от края не более 50 мм. Внешний вид каркаса напоминает прямоугольник, связанный по углам. Длина арматурных прутьев должна быть такой же, как и длина траншеи. Их необходимо располагать параллельно. Шаг не должен превышать 25-30 см. К прутам крепятся горизонтальные перемычки. Таким образом, формируется арматурная решетка.

По мнению специалистов, подобная технология устройства арматурной решетки лучше, чем использование ручной сварки. Несмотря на большую популярность, у этого метода есть существенные недостатки. Сварка меняет свойства металла. В местах соединений, он теряет часть своей прочности. Кроме того, сварка не подходит для крепления арматуры, диаметр которой больше 20 мм.

http://www.youtube.com/watch?v=rnZxVkIQu6M

После завершения вязки готовый каркас укладывается на дно котлована. Чтобы приподнять его над землей на 8-10 см, можно использовать кирпичи. Укладывать готовый каркас на грунт не рекомендуется.

Армирование плиты фундамента: схема, диаметр арматуры

Фундамент – одна из важнейших частей любой постройки. Его качественная закладка станет гарантом того, что дом простоит долгие года, а риск разрушения под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды будет сведен к минимуму.

Серьезной процедурой на этапе строительства, безусловно, является армирование плитного фундамента. О том, для чего это необходимо и какова схема армирования монолитной плиты, мы расскажем в этой статье.

Для чего нужно армирование?

Если дом строится на грунте с плохими несущими характеристиками или в месте, где грунтовые воды расположены достаточно высоко, фундамент из монолитных плит является обязательным.

Бетонные плиты очень прочны, они очень хорошо справляются с большими нагрузками. Однако вес постройки распределяется по фундаменту не равномерно. В связи с этим могут возникать перегибы и искривления бетона, что может в дальнейшем привести к разрушению основания здания.

Армирование плитного фундамента предотвращает этот процесс. Арматура надежно связывает и максимально укрепляет бетонную плиту, не давая ей деформироваться.

Порядок работ

Возведение фундамента из армированных плит включает в себя следующие этапы:

  1. Разметка площадки.
  2. Выкапывание котлована.
  3. Формирование дренажной системы.
  4. Создание подушки, включающей песок и гравий.
  5. Укладка гидроизоляции.
  6. Сбор и фиксация опалубки.
  7. Установка арматурного каркаса.
  8. Заливка бетона.

Схема армирования плиты

Чтобы конструкция была максимально прочной и «не гуляла», армирование фундаментной плиты должно производиться строго по правилам, согласно технологической схеме.

Итак, самые важные моменты:

  • В схеме армирования плиты фундамента обязательно должны быть учтены места наибольшей нагрузки. Это так называемые «зоны продавливания». Там располагаются несущие перегородки и колонны. Эти точки должны быть усилены дополнительно.
  • Если толщины плиты составляет не более 15см, то достаточно одного слоя арматуры. При большей высоте производится каркасное армирование фундаментной плиты.
  • После заливки арматура должна быть утоплена в бетон на глубину не менее чем 3см с каждой из сторон. Это необходимо, чтобы защитить ее от процессов коррозии и дальнейшего разрушения.

Чертеж

Перед началом работ в обязательном порядке надо подготовить чертеж армирующей конструкции с учетом всех параметров нагрузки.

Там, где не требуется особого усиления, размер ячеек арматуры делают постоянным. Расстояние между прутьями обычно составляет от 20 до 40см. Если речь идет о кирпичном здании, то промежуток между прутами должен быть не больше 20см. Если возводится легкий каркасный дом, то расстояние может быть увеличено.

Важно! По технологическим правилам, промежуток между прутками может быть больше толщины бетонной плиты не более чем в 1,5 раза.

Обычно армирование плиты производится двумя рядами. Вертикально ряды скрепляются между собой стержнями.

На торцах плиты армирование производится с помощью П-образных хомутов. Длина такого хомута должна быть больше толщины основания из бетона, как минимум, в два раза. Вязка арматуры монолитной плиты производится на обоих уровнях – верхнем и нижнем.

Точки максимальной нагрузки

В зонах расположения несущих элементов шаг армирования уменьшается. В этом случае прутья начинают укладывать в два раза чаще.

Армирование монолитной плиты фундамента осуществляется в комплексе с совместной обвязкой с каркасами монолитных стен. В связи с этим, заливая бетон, обязательно оставляют торчащими снаружи металлические стержни. Затем их загибают и используют для привязки к каркасной основе здания.

Рекомендуемый тип арматуры

Для армирования фундаментной плиты используется стальная арматура класса А400. Это прутья с серповидными насечками на поверхности, напоминающими «елочку». Применять изделия более низкого класса в данном случае не рекомендуется.

Связка каркаса

Прутья в составе армирующей конструкции можно соединять между собой двумя способами. Их можно сварить либо связать.

Итак, как вязать арматуру для монолитной плиты:

Для связки применяется проволока, диаметр которой составляет 2-3мм.

Прутья обматывают руками или применяя специальное оборудование для обмотки металлических прутков.

Важно! Сварка все-таки считается наименее предпочтительным вариантом, поскольку в результате каркас получается жестким и неподвижным. Из-за этого очень страдает качество и надежность фундамента. Кроме того, под действием температуры металл плавится, что, безусловно, не добавляет прочности изготовленной конструкции.

Укладка

Перед укладкой рассчитайте глубину расположения нижнего слоя с учетом того, что бетонная заливка над верхним уровнем арматуры должна быть не меньше 2см.

Если металлические прутки короче общей длины, то нахлест в местах стыков должен превышать диаметр прута не менее чем в 40 раз. К примеру, если диаметр прутьев 1см, то длина нахлеста не должна быть менее 40см.

В целом укладка производится в следующем порядке:

  • Нижний уровень конструкции устанавливается на подпорках.
  • Крепятся поперечные прутья.
  • Собирается верх арматуры. Верхний ряд привязывается к вертикальным стержням.

Расчет монолитного армированного фундамента для дома вы можете посмотреть здесь

Монолитное определение | Монолитная опора | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента

Монолитное определение:

  • Монолитное строительство — это процесс, при котором из однородной смеси строится монолитное здание.
  • Это конструкция, сделанная из единственного материала, собранная и выкопанная. Обе стены , плиты, лестницы, а также дверные и оконные проемы отлиты по монолитному методу .
  • Процесс на месте с использованием специально созданной, более простой в эксплуатации модульной опалубки из алюминия, пластикового композита с меньшими затратами рабочей силы и оборудования.
  • Система сопротивления боковым и гравитационным нагрузкам в этой системе состоит из железобетонных стен и плит из железобетона.
  • Ключевыми вертикальными конструктивными элементами являются железобетонные несущие стены, выполняющие двойную функцию по сопротивлению как гравитации, так и боковым нагрузкам.
  • Монолитные строительные работы позволяют с минимальными затратами обеспечить высокое качество и прочную конструкцию .Он использовался для строительства промышленных силосов, жилых домов, школ, стадионов и крыш, атомных станций, сосудов высокого давления и аудиторий.
  • В монолитном каркасе использована опалубка, которая обеспечивает правильную ориентацию, гладкую поверхность и качественную работу. Повышает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки.
  • Монолитная конструкция важна для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия.

Также читайте: Что такое модуль разрыва | Что такое модуль упругости при изгибе | Что такое изгибное напряжение | Прочность бетона на изгиб | Модуль изгиба | Что такое прочность на изгиб

Монолитная опора:

Монолитный фундамент обеспечивает только одну заливку, так что фундамент строится для замены нижних колонтитулов единственной заливкой из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон окружности.

Он намного более гладкий и снижает стоимость производства, потому что плита сразу же заливается вместе.

Возвести монолитный фундамент действительно просто. Все это можно сделать за один день.

Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов.

Благодаря подходящему усилению, это основа для ценности, оценки и дизайна предпочтений. Это тоже самое лучшее, что можно выразить.

Это, безусловно, самый безопасный вариант, когда бетон на данный момент смешан и поддерживается достаточным количеством стали, чтобы он не расслаивался.

Без затяжки швов не бывает швов или холодных швов.Сборные опоры не используются.

Также читайте: Что такое торкрет-бетон | Торкрет-бетон и бетон | Технология торкретирования | Виды технологии торкретирования | Преимущества торкретбетона | Недостатки торкрет-бетона

Фундамент монолитная плита:

Чтобы облегчить несущую способность стен, заливаемая бетонная плита более гладкая снаружи, а снаружи нет нижних колонтитулов.

Для ровного грунта идеально подходят фундаменты из монолитных плит.Если земля неровная, то для опускания грунта используется много засыпки; если грунт не будет хорошо уплотнен, это со временем приведет к появлению трещин.

  • Обычно бетонную поверхность заливают монолитно или независимо от фундамента.
  • Во избежание растрескивания из-за оседания предпочтительнее арматурная или волокнистая сетка.
  • Строительство требует меньше времени и труда, чем традиционный фундамент.
  • Под линией промерзания основание фундамента должно тянуться ниже.

Также читайте: Что такое шлифовка бетона | Как шлифовать бетон | Материал для шлифовки бетона | Ремонт и покрытие бетона

Преимущества монолитно-плитного фундамента:

№1. Скорость строительства.

Монолитные плиты невероятно легко построить. Добавьте траншею по периметру и рассыпайте гравий, пока вы не утрамбовываете почву (или не выбросите верхний слой почвы).

В самой тонкой части (например, в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и, как правило, для полного высыхания требуется несколько дней.Это значительно быстрее, чем любой другой метод строительства фундамента.

№ 2. Устойчивость.

С точки зрения простоты, монолитный фундамент из плит при правильной конструкции прослужит около 50 лет. Из-за отсутствия сложных элементов в самой плите нет ничего плохого.

В бетоне нет швов, и до тех пор, пока опора и анкерные болты установлены правильно, у вас есть прочный фундамент, способный выдержать большой вес.

№ 3. Плохое обслуживание.

Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно осматриваете его, чтобы убедиться в отсутствии зазоров в фундаменте.

№ 4. Энергоэффективный.

Между землей и домом нет места для фундамента из монолитных плит, а это значит, что вам не нужно тратить слишком много энергии на нагрев воздуха под ним в вашем доме. Даже в подвале или подвале есть постоянная трата энергии.

Это означает, что монолитное плиточное основание не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе, это сэкономит вам деньги.

Также читайте: Как удалить краску с бетона без химикатов | Процедура удаления краски с бетонной поверхности | Как смыть аэрозольную краску с бетона

Недостатки монолитно-плитного фундамента:

№1. Нет доступа.

Подвал или подвал обеспечивает доступ к полу, что гарантирует, что в этом пространстве можно разместить сантехнику, электрическую панель и проводку.

Кроме того, если что-то пойдет не так с монолитным плиточным основанием, вы не сможете дотянуться до него, чтобы устранить проблему.

№ 2. Дорогой ремонт.

Хотя вещи с фундаментом из монолитных плит редко выходят из строя, когда они ломаются, это может быть невероятно дорогостоящим.

Как правило, вам необходимо использовать стратегии, которые могут стоить тысячи долларов, такие как поддомкрачивание грунта или поддомкрачивание основания.

№ 3. Плохая погода.

Ваш дом находится всего на 6 дюймов от земли и покрыт бетонными плитами, поэтому остальная часть здания будет уязвима для наводнений.Это серьезная уязвимость в определенных частях мира.

№ 4. Цена перепродажи дома.

В некоторых случаях монолитная плита может снизить стоимость вашего дома. Если у вас более старая основа из монолитных плит, потенциальный покупатель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Если вы спроектировали его самостоятельно, покупатель может быть не уверен в его результатах.

Также читайте: Сталь прочнее бетона | Стоимость стальных и бетонных конструкций | Сталь против бетона | Насколько прочен бетон | Стоимость бетонных и стальных зданий

Монолитная плита:

В конструкции бетонных плит монолитная плита — это термин, используемый для описания компонентов бетонных конструкций, таких как опоры, плиты, фундаменты, опорные балки, опоры и колонны, заливаемые одновременно.

Монолитная цементная плита подходит не только для бетонирования на земле, но и для подвесной плиты.

Использование опорных материалов делает бетонные плиты монолитными с бетонными балками и колоннами, при этом подвесная бетонная плита находится над уровнем земли.

Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, спроектированные с помощью единой заливки бетона, обычно состоящие из бетонной плиты толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и часто утолщенными по краям периметра.

Среди преимуществ монолитных плит:

  • Более быстрое среднее время строительства.
  • Выше цена.
  • Очень прочный, особенно с добавлением арматуры из стали и волоконной сетки.
  • Его можно улучшить, добавив дополнительное натяжение на слабых участках почвы.

Также читайте: Что такое поперечная балка | Детали стяжной балки | Преимущества использования поперечной балки | Усиление анкерных балок | Зачем нужна бетонная анкерная балка

Как сформировать монолитную плиту?

Правильная планировка площадки и укрепление бетона являются важнейшими критериями при возведении монолитной плиты.

№1. Почва.

Необходимо уплотнить почву под плитой и не содержать органических веществ. Если верхний слой почвы соскребается, он, как правило, в достаточной степени цементирует ненарушенную почву внизу.

Важно хорошо дренировать почву. Важно учитывать потоки воды, и необходимо подготовить правильное перенаправление, чтобы оно не подрезало плиту.

№ 2. Траншеи по периметру.

Утолщенный край монолитной плиты образован траншеей по окружности плиты.В теплом климате траншея может быть только фут глубиной и фут шириной.

Траншея должна быть глубиной до 2 футов в местах, где проникают морозы, и может быть изолирована, чтобы предотвратить образование морозного пучения под плитой.

№ 3. Гравий.

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3-1 / 2 до 4 и более дюймов. Хорошо дренируемый гравий с заполнителями от 3/8 до 3/4 дюйма является популярным вариантом.

№ 4. Армирование.

Плетеная проволочная сетка размером 6 дюймов на 6 дюймов (6 ″ x 6 ″) используется в стандартной установке, которая размещается на стульях из арматуры, так что ее можно расположить ближе к середине готовой плиты.

Для усиления утолщенной кромки обычно используется арматурный стержень №4 . Там, в нижней части траншеи, две последовательные планки могут быть расположены рядом друг с другом, начиная с одной планки в верхней части.

Арматуру следует закладывать в траншеи и постоянно связывать.

№ 5. Конкретный.

Очень часто бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм, а также как минимум 4 дюйма толщиной. В конце плиты должно быть не менее 6 дюймов над уровнем грунта.Земля, покрывающая его, должна иметь уклон от плиты.

№ 6. Анкерные болты.

С помощью анкерных болтов 1/2 дюйма нижние плиты строительных стен прикрепляются к плите. На концах, которые вставляются в бетон, когда он уже влажный, эти болты имеют J- или L-образную форму.

Другие стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхнюю часть настенной пластины можно затянуть гайками. Обычно анкерные болты расположены на расстоянии 6 футов от середины.

Также читайте: Железобетонный каркас | Бетонное каркасное строительство | Бетонное строительство | Каркасная конструкция | Типы рамы

Монолитное строительство:

Монолитная система строительства с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, новая разработка, позволяющая создавать экономичные и быстрые объекты массового жилья.

Монолитная архитектура — это механизм, с помощью которого одновременно размещаются стены и плиты.

В этой системе свежая цементная смесь помещается в легкое устройство для формования алюминия с арматурными стержнями, необходимыми для обеспечения необходимой прочности.

Метод довольно прост, так как стены и плиты отливаются за один раз. Это подходит для многоэтажного строительства, что дает возможность быстрого повсеместного строительства.

Позволяя более эффективно использовать время, ресурсы и строительные материалы, такие как сталь и цемент, эта технология обеспечивает более быстрые альтернативы быстро растущему дефициту жилья в городских районах.

Когда мы идем к массовому жилищному строительству, оно предлагает быстрое развитие с оптимальными затратами и временем, особенно для экономически более слабых участков и классов с низким доходом, которые многочисленны без домов.

Это высокоэффективная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех компонентов, таких как стены, крыша и т. Д., В результате получается очень прочная монолитная конструкция.

Эта техника требует использования неквалифицированного и полуквалифицированного (ручного) труда и, следовательно, не требует использования дорогостоящего строительного оборудования.

Следовательно, рентабельно

  • Модульные конструкции в широко распространенных жилых домах открывают новые возможности для повторного использования опалубки, что делает эту технологию весьма рентабельной.
  • Материал опалубки (алюминий или HDPE) является экологически чистым и исключает использование ценных пород древесины из природных ресурсов. Это делает устройство экологически безопасным.
  • Эта система обеспечивает превосходное управление качеством всей структуры в соответствии с BIS и другими международными стандартами.
  • Нет необходимости в плитке, блоках и штукатурке.
  • Стоимость надстройки и фундамента может быть снижена без потери прочности благодаря уменьшенной статической нагрузке примерно на 50 процентов.
  • Коробчатое поведение по существу создает очень высокую прочность конструкции, делая ее устойчивой к землетрясениям, ветру / циклонам, действующим вертикальным и горизонтальным силам.
  • Превосходно обработанная поверхность исключает необходимость дорогостоящей штукатурки и укрепляет относительно полностью водонепроницаемую поверхность.
  • Из-за меньшей толщины стен для данной зоны цоколя доступно больше коврового пространства.
  • Монолитная бетонная конструкция обеспечивает точную подготовку и гарантированное регулирование консистенции.

В системе монолитного железобетонного строительства используется метод опалубки, позволяющий отливать стены и плиты в соответствии с заранее определенным процессом.

Он сочетает в себе скорость, эффективность и точность производства с эффективностью и экономичностью конструирования на месте.

В результате получилось 3-х железобетонное здание, материалы которого были бы достаточно высокого качества, чтобы обеспечить только ограниченную отделку, в то время как торцевые стены и фасады легко завершить.

Поскольку пол, стена и плита построены как единая конструкция, армирование является непрерывным и сцепляется со всеми конструктивными элементами здания, такими как фундамент, стены и плиты.

Следовательно, колонны и балки не нужны, в результате чего получаются тонкие детали, обеспечивающие высокую устойчивость к землетрясениям, циклонам, ветрам и наводнениям.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты


Краткая записка

Монолитная плита.

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы.Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Монолитное строительство.

Монолитная конструкция означает, что вся конструкция вместе с плитой отливается одновременно. Для возведения монолитной конструкции , нам потребовалась опалубка для конструкции . В этом проекте мы обсуждаем важность использования монолитной конструкции работы для многоэтажных домов.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Бетонные опоры

Установка фундаментных стен из бетонных блоков поверх бетонных оснований — распространенный метод поднятия бетонной плиты над уровнем земли в нашем районе страны (центральная Алабама).

В результате фальшпол выглядит намного лучше, чем когда плита залита ровно на землю. Вы также не будете беспокоиться о том, что дождевая вода попадет из дома, как если бы вы прижали плиту к земле.

На достаточно ровных домашних участках иногда используется «монолитная заливка». В этом методе фундамент и плита подготавливаются и заливаются сразу, а не за две заливки при использовании стен блочного фундамента. При использовании любого из этих методов планировка и сравнение опор с планом фундамента очень похожи.

Сначала необходимо заложить фундамент на участке и тщательно его проверить. После выкапывания фундаментов устанавливается арматурная сталь («арматура»).Стулья из проволоки, продающиеся в коробках по 100 штук, поддерживают стальную арматуру. Всегда должно быть от 2 до 3 дюймов бетона, покрывающего стальную арматуру, чтобы защитить сталь от влаги, которая вызовет ржавчину, расширится и ослабит связь между арматурой и бетоном.

Стулья со штангой удерживают арматурные стержни над нижней частью основания и удерживают их в правильном положении. Проволочные стяжки с петлями на каждом конце используются для связывания арматурных стержней друг с другом в местах их перекрытия, а также для привязки стержней к стульям для стержней.Если вы внимательно посмотрите на фото выше, вы увидите три или четыре стула, поддерживающих арматуру.

Если у вас будет неметаллический водопровод, необходимо установить заземляющий стержень для электрической системы. На фото слева показана одна из этих штанг после заливки опор. Обычно это арматурный стержень, привязанный к стальной опоре и повернутый вертикально, чтобы выступать из опоры. Штанга должна быть размещена так, чтобы она выступала в месте примерно в центре того места, где будет располагаться стена из карниза.Установка заземляющего стержня рядом с местом расположения электрической панели значительно упрощает окончательные соединения, поэтому продумайте, где будет установлена ​​электрическая панель.

Проволочные стяжки входят в связку от нескольких сотен до тысячи стяжек. Одной связки проволочных стяжек и одной коробки стульев со стержнями обычно достаточно для плиты площадью около 2200 квадратных футов с двойным гаражом.

Стулья стержневые изготавливаются с загибами по верху. Каждая арматура укладывается в один из колен. Штанговые стулья изготавливаются на две-три планки.Проверьте сведения о вашем фундаменте, чтобы узнать, какой тип вам следует купить.

Заливаемое бетонное основание, с уступом опоры. Как насчет этой красной глины Алабамы ?!

Короткие секции бруса 2×8 используются для формирования 8-дюймовых ступенек в опорах в местах уклона уклона. Это позволяет опорам подниматься или опускаться с шагом 8 дюймов, что подходит для бетонных блоков высотой 8 дюймов. Вы можете увидеть, как это работает, на картинках выше. У вас может быть ситуация, когда 8-дюймовый шаг опоры слишком большой.Бетонные блоки также делаются высотой 4 дюйма и обычно называются «полувысотой». Они хорошо работают с 4-дюймовыми ступеньками.

Как всегда, мы желаем вам всего наилучшего в управлении строительством вашего дома!

Вик и Сьюзан Хант

Перейти на Домашняя страница Подготовка площадки под бетон страница, с Бетонные опоры страница


ступеней строительства — Lazarian World Homes

Загрузить список материалов и конструктивный лист в формате PDF (изложен ниже)

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Подготовка к строительству: Этапы строительства
Важно, чтобы определенные материалы для подготовки к строительству были приобретены до начала строительства
.Кто-то из местных жителей строительной площадки должен
организовать и заказать определенные предметы. Следующее — что требуется, чтобы начать строительство
Qty (1) Lazarian World Home. Фермы крыши могут быть доставлены
или изготовлены на месте. Если фермы должны быть изготовлены на месте с использованием зажимных приспособлений,
, тогда необходимое количество 2X4 (верхний и нижний шнур), 2X3 (внутренние ремни)
и 3/8 ″ фанеры Struct I или CDX для косынок должны быть доступны немедленно.
начало изготовления фермы крыши.Кроме того, на площадку должны быть доставлены 2,500 футов (линейных футов) арматурного стержня № 3 при минимальной длине
12 футов (для обрезки до длины в соответствии с планом), плюс 750 квадратных футов проволочной сетки 6 x 6 x 10 x
10. Кол-во (5) — 50-фунтовые мешки с готовой смесью. Бетон
должен быть доставлен на площадку для заполнения 4–6 дюймов бетоном из
минимум двух отверстий на пеноблок ICF для стен, как описано ниже. Цемент
стабилизирует / закрепляет пеноблоки на плите перед укладкой. Черновая сантехника
, электрические провода, розетки и сервисное оборудование должны быть доставлены на объект
.Необходимо закупить газ и масло для строительной техники и подготовить к эксплуатации
машин. Автобетоносмеситель (4 ярда), включая бетононасос
, должен прибыть в полдень второго основного рабочего дня
(после заливки плит).

Шаг 1. ЗАКЛОНЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

Перед началом строительства (до прибытия бригады) необходимо
залить бетонный фундамент и уложить необходимую грунтовку.Бетонная плита / основание
будет залита согласно планам дома с арматурным стержнем №3 длиной 3 ‘, встроенным 12 ″
во внешние опоры плиты на 16 ″ по центру (ОС). Убедитесь, что плита квадратная,
плоская и ровная. При необходимости отшлифуйте или сколите.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Расположение арматуры должно составлять 16 дюймов по центру и удерживаться на расстоянии 4 дюйма от
внешнего края плиты, включая углы. Так как пеноблоки ICF укладываются друг на друга, одновременно устанавливается грубая сантехника
и электропроводка. На эту работу НЕ должно быть выделено
дополнительного времени.

Дом ДОЛЖЕН быть выложен квадратной формы. Проведите диагональную ленту до углов плиты
, чтобы убедиться, что плита имеет квадратную форму. Эти 2 диагональных размера должны быть на
равны друг другу, чтобы плита была квадратной. Для того чтобы построить здание
на «неквадратной» плите — для достижения требуемых общих равных размеров
, может потребоваться навесить часть пеноблоков над краем плиты
.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА ФУНДАМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕНОВЫХ БЛОКОВ LAZARIAN ICF
В КАЧЕСТВЕ ФОРМ: Самый эффективный способ установки опор — использование пеноблоков Lazarian ICF
в качестве форм.Опоры 12 ″ W X 24 ″ D, показанные на деталях бетонного фундамента
, рассчитаны на максимальную прочность, когда лазарийские здания
строятся в НАИБОЛЕЕ / САМЫЕ РАСШИРЕННЫЕ ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ. Поскольку
Lazarian здания легкие, а железобетонные опоры,
бетонных колонн с диаметром 16 дюймов по центру, средний пролет (высота 4 фута) и армированные верхней плитой,
бетонных соединительных балок (линия 8 футов) соединены между собой для создания истинного здание из армированных бетонных столбов и балок
, можно использовать альтернативную систему фундамента..
Там, где есть разложившиеся строительные подушки из гранита или уплотненного песка, более чем
будет подходящая опора 12 ″ W X
12 ″ D с использованием блока перемычки из пенопласта Lazarian ICF в качестве формы. Чтобы установить фундамент из блоков Lazarian в качестве форм, просто установите строки
линий по внешнему периметру желаемых размеров здания на отметку
чистового перекрытия (плиты). Затем выкопайте опоры. Затем возведите линии струны в квадрат на
, убедившись, что длины диагоналей углов фундамента / плиты равны
.Используя блоки Lazarian перемычки, отрежьте одну стену / сторону блоков. Остающаяся внешняя стена
и основание блока перемычки Lazarian будут служить доской формы
и обеспечивать монолитную заливку. Затем установите блоки Lazarian на линию колонны
, используя арматурный стержень № 3, установленный вертикально в нижней части основания, и используя небольшое количество жесткого цемента
, чтобы стабилизировать пеноблок Lazarian на арматуре в желаемом положении
. Когда блоки Lazarian надежно закреплены на месте, внешняя стенка
пеноблока служит опалубкой при заливке плиты.Когда грунт
является обширным или менее желательным, увеличьте размер основания до 12 ″ X
24 ″ D, используя стандартный блок Lazarian в качестве первого ряда в системе
с перемычкой Lazarian, установленной в качестве верхнего ряда, или сформируйте доску в способом
, описанным выше. Во всех фундаментных системах, использующих обычные деревянные формы
или блоки Lazarian в качестве форм, установите непрерывную арматуру №3 №3 в фундаменте в количестве (2) горизонтально и залейте бетон во ВСЕ полости и плиту
монолитно.

Шаг 2: Строительство стен из пеноблоков

После заливки фундамента / плиты, по которой можно ходить, можно начинать строительство НАРУЖНОЙ СТЕНЫ
. Разрежьте стальную арматуру №3 (достаточную для первых блоков ICF до
стопки высотой 4 фута) на отрезки длиной 5 футов, нахлест 12 дюймов и привяжите к существующей вертикальной арматуре № 3
, встроенной в плиту. Этот арматурный стержень должен выступать выше первой заливки / 1/2 высоты стены
из 4 блоков (4 фута в высоту) 12 дюймов, чтобы закрепить арматурный стержень на второй ступени, чтобы поднять его на высоту 8 футов
.Свяжите арматуру с помощью пластиковых стяжек-молний средней прочности шириной 3/16 дюйма. Убедитесь, что на концах всех стен есть арматурные стержни и бетонные стойки / колонны
, что есть стойки / колонны
на всех внутренних и внешних углах и с обеих сторон всех черновых проемов
для всех дверей и окон. Всегда штабелируйте блоки ICF со стилем связи, что означает, что
расположены в шахматном порядке друг над другом. При установке в стенах
стен здания
следует расположить стыки минимум с одним отверстием (8 ″) и никогда не допускать выравнивания швов блоков ICF вертикально друг к другу.
Уложить 1-й ряд пеноблоков ICF по всему внешнему периметру плиты
согласно чертежам архитектора. Отрежьте арматурный стержень, установленный в плите, в дверных проемах / местах
заподлицо с бетонной плитой (при необходимости используйте шлифовальный станок).
Залить относительно жесткий (с высокой степенью осадки) бетон высотой 4–6 дюймов в полости блоков из пеноблока ICF.
, где есть вертикальная арматура. Этот бетон будет удерживать на месте 1-й слой пеноблоков
, чтобы можно было укладывать стены.
NEXT: Нанесите мелом линии на все внутренние стены.Для ВНУТРЕННИХ СТЕН:
поместите один ряд пеноблоков ICF в центр линий разметки и отметьте бетон
(краской, мелом или маркером) 16 ″ OC в центре отверстий блока пенопласта
. Затем удалите блоки и просверлите 5/8 ″ сверлами по камню отверстия глубиной от 6 ″ до 8 ″ на глубину
на отметках. Перед установкой арматуры используйте воздушный компрессор, чтобы очистить отверстия
от мусора. Кроме того, просверлите отверстия и добавьте арматуру для всех внутренних и
внешних углов или торцевых стоек / колонн и с каждой стороны дверных и оконных проемов
.Используйте эпоксидную смолу и установите арматурный стержень № 3 длиной 3 фута в плиту на глубину 6-8 дюймов в каждое просверленное отверстие
.

Этап 3: ПОДГОТОВКА К БЕТОННОМУ ЗАЛИВУ СТЕН


Установите 1-й ряд пеноблоков ICF для внутренних стен и залейте
жесткого бетона высотой 4-6 дюймов — минимум два отверстия на блок, ПЛЮС все внутренние и
внешних углов или концевых стоек / колонн на всех внутренних стенах. Как только эпоксидная смола застынет,
затем залейте 4-6 дюймов жесткой предварительной смеси бетона в отверстия с арматурой для внутренних стен
.После того, как цемент застынет, добавьте 4-футовый арматурный стержень к только что установленному стержню
— точно так же, как это было сделано ранее для внешних стен.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПОВТОРИТЕ ПРОВЕРКУ всей планировки / размеров стен и проверьте прямоугольность стены
перед укладкой блока после укладки бетона 4 ″ — 6 ″ в первом ряду
пеноблока ICF.

Изготовить деревянные коробчатые рамы 2 ″ X 6 ″ с фанерными вставками 12 ″ сплошной верхушкой
для всех оконных и дверных проемов (общий размер на 1/4 дюйма больше заявленных примерных размеров проемов
).Используйте 3-дюймовые гвозди для бетона / кирпичной кладки, чтобы прибить / прикрепить дверные рамы
к плите. Рамы оконных коробов могут быть прибиты гвоздями через их основание к бетонным перемычкам
на высоте 4 фута (после первой заливки бетона на 4 фута) или использовать 3 1/2 ″ шурупы для гипсокартона
для соединения с пеноблоками.

Напоминание: Установите количество (1) арматурного стержня № 3 (соедините пластиковыми стяжками) вертикально 16 ″ OC
и нахлестайте арматурный стержень 12 ″ на каждый существующий вертикальный арматурный стержень в плите для всех внешних и внутренних стен
. Используйте арматурный стержень №3 в количестве (1) горизонтально во всех перемычках / коллекторов на 4 и 8 футов линии плиты высотой
см.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ арматурные стержни должны иметь притирку минимум 12 дюймов по вертикали и горизонтали.

Поместите пеноблоки ICF для всех внешних и внутренних стен на базовый ряд из
существующих блоков и штабелируйте 4 фута высотой, используя блоки балок / перемычек для верхнего ряда
. (см. чертежи штабелирования пеноблоков)

Обрежьте блоки из пенопласта (с помощью электрического провода или Sawzall) и сложите блоки из пенопласта
, плотно прилегая к деревянным рамам 2 ″ X 6 ″ в дверных и оконных проемах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы затянуть провод в электрическом проводе (стержне), сожмите концы рукоятки стержня,
, а затем добавьте провод, закручивая каждый конец в крючке.Установите провод, а затем ослабьте натяжение
на концах металлической палочки, и проволока станет туго натянутой.

Установите заглушки для отверстий из пенопласта в верхней части ВСЕХ отверстий перемычки / коллектора ICF
в точках 4 ‘и 8’, где НЕТ вертикальной арматуры.

Во ВСЕХ оконных и дверных проемах заблокируйте ВСЕ вертикальные отверстия балки / перемычки на
линии 8-дюймовой пластины с помощью заглушек для отверстий из пенопласта.

Вырежьте отверстие (с помощью кольцевой пилы) по форме и размеру балки / перемычки на линии балки / перемычки 4 фута
и 8 футов в месте пересечения стен, чтобы получить НЕПРЕРЫВНЫЙ бетон и арматуру
(изгибы на 90 градусов) КАНАЛЬНАЯ ЛУЧА / LINTEL, чтобы связать стены
вместе в перемычках на ВСЕХ углах и Т-образных пересечениях.

Установите изгибы арматуры №3 под углом 90 градусов (прямые углы) в балках / перемычках длиной 2 фута с каждого конца
(общая длина 4 фута) во ВСЕХ внутренних / внешних углах и Т-образных пересечениях с TIE / LOCK
ВСЕ стены вместе на 4 фута. и 8 футов высотой.

Установите грубую электрическую и водопроводную сеть, используя горизонтальные полости перемычки на высоте 4 и 8 футов
в качестве выемки, и используйте открытые отверстия в вертикальных блоках из пенопласта ICF (вертикальные отверстия, в которых
не будет арматуры / бетона) в качестве выемок.

ЕСТЬ ДВА БЕТОНА НА ВЫСОТЕ СТЕНЫ 8 ФУТОВ: Когда вы заливаете бетон
во все открытые отверстия пеноблоков ICF, СНАЧАЛА заполните U-образные каналы
в балках / перемычках бетоном до стен высотой 4 фута.Убедитесь, что вы залили бетон
в столбах / колоннах рядом с ОБЕИМИ сторонами всех дверей и окон, А ТАКЖЕ всех
внутренних / внешних углов и концевых столбов / столбцов. ДАЛЕЕ, повторите те же шаги, что и
выше, и залейте стены, используя U-образные перемычки / коллекторы, так как бетонируйте каналы
, чтобы завершить стены на высоте 8 футов.

Шаг 4: ЗАТЯЖКА СТЕН


Перед заливкой бетона на всех пересечениях стен и углах стен используйте двухкомпонентную эпоксидную смолу
, чтобы прикрепить стены из пеноблоков ICF друг к другу только на балке / перемычке (высокие балки / перемычки 4 фута
и 8 футов).Кроме того, эпоксидная балка / концевые элементы перемычки в блок из пенопласта ICF
. Это укрепит соединения, предотвратит перемещение стенок и
предотвратит выброс концевых элементов перемычки.

Если Т-образные пересечения стен и / или углы стены кажутся неплотными, втяните их друг в друга
, используя металлическую стяжную проволоку, соединенную с вертикальной арматурой, 18 ″ -24 ″ внутри стены
у балки / перемычки и бегите к вне стены. Используйте деревянный брусок, чтобы предотвратить врезание проволоки
в пенопласт снаружи, когда вы скручиваете проволоку
, чтобы стены соединились вместе.

Шаг 5: ЗАЛИВКА БЕТОНА


The Lazarian World Home требует примерно 7-8 кубических ярдов бетона для
всех стен высотой 8 футов. Закажите 4 кубических ярда для первой заливки на высоту 4 фута. Залить бетон
(НЕОБХОДИМО — ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕТОННЫЙ НАСОС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ПОТОКА БЕТОНА
). Изготовьте щиты, разрезав гофрированную металлическую кровлю
по длине на две части и добавив ручки. Поместите два металлических щитка на
с обеих сторон U-образного канала балки / перемычки и направьте поток влажного бетона
к перемычке.Бетон попадет в отверстия в стойках / колоннах
. Вибраторы не нужны. Лучше всего заливать «мокрую» горную породу 3/8 ″
бетонно-жидкой смесью с давлением 2000 фунтов на кв. Дюйм.

Стеновые распорки

Plumb and Line обычно не требуются из-за спроектированной устойчивости
пеноблока Lazarian ICF и ограничения бетонных заливок высотой 4 фута
за один раз. Перед заливкой бетона имейте в наличии дополнительные 8 футов и 10 футов длины — 2 X
4, чтобы служить в качестве распорки для отвеса и линии в случае смещения формы ICF или отказа
.Используйте бетонные гвозди, чтобы прикрепить деревянные распорки к существующей плите.

Сразу после заливки проверьте все стены на наличие отвеса и линии. Затем проверяйте каждые
полчаса, час и два часа и при необходимости фиксируйте. По мере высыхания бетона стены
имеют тенденцию слегка двигаться и скручиваться.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ сложите пеноблоки ICF на полные 8 футов высоты. Установите балки / перемычки в качестве верхнего блока
на линии 8 футов для всех внешних и внутренних стен.

Выполните ту же процедуру, что и при первом методе укладки пеноблока высотой 4 фута ICF.
Установите кол-во (1) арматурного стержня №3 — длина 3’6 ″ по вертикали до полной высоты линии плиты 8 ’во всей стене Привязать к существующему вертикальному арматурному стержню 5 футов от первой заливки (до 4 футов высотой
) и нахлестать 12 дюймов так, чтобы арматурный стержень находился заподлицо с верхом (а не дальше) блока 8 футов
.

Установите кол-во (1) арматурного стержня №3 горизонтально в балках / перемычках, продолжающихся на линии 8 футов — все
Внешние и внутренние стены. Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать канал в балке из пенопласта / блоках перемычки
по размеру и форме соседней балки / перемычки, как это было сделано
на 4-дюймовой верхней балке / перемычке, чтобы получился сплошной железобетон
луч на линии 8 ‘пластины.Установите арматурный стержень под прямым углом 90 градусов и нахлестайте существующий арматурный стержень
на всех внутренних / внешних углах и Т-образных пересечениях, как 4 ‘дальняя балка / перемычка, к
, чтобы связать / зафиксировать все стены вместе.

Не блокируйте отверстия в пеноблоках ICF, которые будут связывать железобетонные стойки / колонны
с железобетонными балками / перемычками в качестве опоры для грубых отверстий
для дверей и окон. Соедините горизонтальный арматурный стержень № 3 в балке / перемычках
с вертикальным арматурным стержнем № 3 в стойках / колоннах пластиковыми стяжками на
, завершите грубые проемы с помощью 2 ‘длинных 90 градусов / прямых углов арматурного стержня № 3 к креплению
колонны с балками / перемычками.
Заблокируйте остальные вертикальные отверстия (не содержащие арматуру) в блоках из пеноматериала
ICF на линии 8-дюймовой плиты с помощью заглушек для отверстий из пенопласта, чтобы создать балки / перемычки для этих оконных и дверных проемов
.

Установите грубую водопроводную и электрическую арматуру на потолочные светильники, вентиляционные отверстия в крыше и т. Д. До
до заливки бетона до линии 8 футов.

Отрежьте или отломите язычки из пенопласта (которые используются для блокировки / соединения блоков из пенопласта ICF
друг с другом) на ВЕРХНЕЙ части пеноблоков балки / перемычки, сделав верх
балки / перемычки плоской поверхностью на 8 ′ высокая.Теперь стропильная система крыши будет иметь площадь бетонной балки / перемычки на уровне
для установки деревянной плиты 2 ″ X8 ″.

Залить бетон на полную высоту 8 футов. Заполните полость канала балки / перемычки заподлицо
до верхней части пеноблока ICF на 8 ′.

Помните: не заливайте бетон выше линии потока в пространстве желоба в область выступа пенопласта
. Выровняйте бетон по ровной линии плиты.

Шаг 6: ОКНА И ДВЕРИ


Стороны грубых проемов для дверей и окон по проекту имеют минимум
пенопласта в качестве отделения от бетонных столбов / колонн.Эта пена
должна оставаться нетронутой или обрезанной по мере необходимости, чтобы служить «триммером», так что двери и окна
будут плотно прилегать к приблизительному размеру проема.

Перед установкой окон и дверей: Заполните все днища отверстий в балке / перемычке.
Пеноблок ICF непосредственно НАД окнами и дверями заглушками из пенопласта. Если этих заглушек
нет в наличии, отрежьте 1/4 ″ масонитную плиту, чтобы она подошла и установите уплотнение.

Если поставляемые окна имеют пластиковые / виниловые петли для крепления гвоздями, предназначенные для прибивания окон
к внешней стороне здания с традиционным каркасом, отрежьте петли.Окна
тогда смогут скользить в центр грубых проемов, подобно окну
типа «дооснащение». Используйте универсальный нож, чтобы прорезать пластиковые выступы, а затем
, используя линейные плоскогубцы, отломите язычки с полным разрывом.

Установите все двери и окна, используя «синие» винты для бетона различной длины и винты
минимум на 1 дюйм в бетонные стойки / колонны. Пена между бетонными колоннами
и оконным или дверным блоком должна оставаться и служить в качестве подстроечного элемента / регулировки
.

Используйте общее количество (6) винтов на проем для дверей и количество (4) винтов, всего для
окон, и прикрутите по бокам дверей и окон только к бетонным
колоннам. Винты в верхней и нижней балке / перемычках не требуются.
Ввинтите ОКНА в стену виниловых боковых рамок направляющих, у которых нет
стекла. Прикрутите ДВЕРИ через деревянные боковые косяки. Углубление винтов
не требуется.

После того, как окна и двери будут прикручены, зашпаклевать периметр устройства
с обеих сторон (внутренней и внешней) стены, чтобы сделать их водонепроницаемыми и воздухонепроницаемыми.

Шаг 7: Электрооборудование

Установите коробки для черновой сборки для всех выключателей, розеток, электрического обогрева основной платы, водяных обогревателей
и потолочного освещения и оставьте хвостовики для закрепления по окончании. Установите сервисное оборудование.

Шаг 8: ШТУКАТУРКА


Общие примечания:
Перед нанесением штукатурки замаскируйте обе стороны всех оконных и дверных проемов с помощью
Visqueen и красной ленты штукатурщика. Оставьте окна открытыми, а центр visqueen
срезан для вентиляции.Перед нанесением штукатурки заделать все заметные трещины швов, дефекты пеноблока
и т.д.
ПОВТОРИТЕ процесс уплотнения между каждым слоем штукатурки.
Используйте бункеры из гипсокартона с самым большим отверстием для воздушного компрессора, чтобы «оштукатурить»
снаружи и внутри дома. Для штукатурной машины Ben Ron Spray используйте размер отверстия
в зависимости от размера песчинки и строго следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации
BenRon.com. Машина хорошо работает без каких-либо отверстий в
участках, где местный песок имеет крупный песок.
Если кажется, что бункер для гипсокартона забит, встряхните бункер вверх и вниз, а
продолжите выдувание воздуха. Если это не устранило проблему, то штукатурку прекратить.
Затем снимите и очистите форсунку от мусора.

ВНЕШНИЙ ДОМ должен получить три слоя штукатурки (минимум 1/2 ″), а
ВНУТРЕННИЙ — два слоя штукатурки (минимум 3/8 дюйма).

Этапы оштукатуривания с использованием бункеров для гипсокартона
1. Распылите водяной туман на поверхности стен из пенопласта перед нанесением штукатурного материала
.Поверхность поролона должна быть влажной, а не мокрой.
2. Используйте бензиновый смеситель для строительных растворов Imer Henchman 2 HSM (для более крупных работ) или пластиковое ведро объемом 5
галлонов для перемешивания штукатурного материала.
3. Если бункеры для гипсокартона используются для штукатурки, возьмите дополнительное ведро и сделайте надрез
на площади примерно 3 ″ W X 5 ″ D для размещения бункера для гипсокартона
при заполнении штукатуркой.
4. Добавьте примерно 3 дюйма воды на дно миксера.
5. Залейте 50-фунтовый мешок штукатурки Expo Pro Bond или Omega в смеситель для раствора Imer
.
6. АЛЬТЕРНАТИВ: Смешайте 3 части песка с 1 частью цемента и добавьте 2% эпоксидного связующего Vinnapas
и 5% извести. Виннапас представляет собой порошкообразный полимер, который позволяет
штукатурке соединяться с пенополистирольным блоком ICF и производится
Wacker Polymes в Германии. Дистрибьютором в Калифорнии является PT Hutchins
Company LTD (626) 333-3329 Att: Michael Duarte cell # (310) 567-2931.
Известь препятствует разделению песка и цемента, тем самым забивая распылитель / шланги
и создавая сглаживающий материал, проходящий через отверстие.
7. Перемешивайте, пока штукатурка полностью не смешается с водой. Добавьте воды по мере необходимости
.
8. Очистите все внутренние поверхности миксера от комков.
9. Тщательно перемешайте до получения гладкой текстуры, напоминающей молочный коктейль.
10. Материал должен в основном висеть на лопасти при снятии и падать
в ведро объемом 5 галлонов с оседанием около 1 дюйма.
11. Подождите 5-10 минут, чтобы штукатурный материал «отдыхал».
12. Еще раз перемешайте материал.
13. Используйте сверхпрочный открытый металлический экран 1/4 ″, заключенный в деревянную раму
2 ″ X 4 ″, и пропустите через него весь штукатурный материал в ведро.Это устранит остаточное комкование и мелкие камешки, которые будут блокировать / забивать отверстие бункера
.
14. Перед помещением штукатурного материала в бункер для гипсокартона спрей WD-40 или
втирайте растительное масло в бункер для распыления, чтобы «смазать» и предотвратить прилипание штукатурного материала
к сторонам.
15. Подсоедините 2–3 бункера для гипсокартона к системе подачи воздуха и залейте материал в бункер
примерно наполовину. Используйте оба сверхмощных бензиновых воздушных компрессора Dewalt / Emglo
с 2-3 бункерами для гипсокартона, подключенными к каждому воздушному компрессору
.
16. Используйте распылительную головку с большим отверстием и при необходимости отрегулируйте давление воздуха.
17. Удерживая бункер примерно в 12 ″ от предполагаемой поверхности, распылите на штукатурку
мин толщиной 1/8 ″.
18. Постоянно перемещайте бункер вперед и назад, чтобы избежать сильного налипания.
19. После высыхания материала нанесите штукатурку на глубину не менее 1/8 ″ секунды.
20. Наружная штукатурка — трехслойная штукатурка с тяжелой текстурой песка. Оставьте штукатурку
с естественной текстурой после распыления.
21. Штукатурка внутренняя в два слоя. После каждого слоя используйте стальной шпатель шириной 24 дюйма, чтобы слегка сбить текстуру
в течение 5-10 минут после распыления.
22. Минимальная общая толщина составляет от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма.
23. Когда штукатурка закончена, используйте шпатель или шлифовальный блок, чтобы зачистить
неровные края внутренних и внешних подоконников и углов стен.
24. Бункеры и форсунки необходимо тщательно промыть водой
после оштукатуривания.
25. Используйте BenRon. Бензиновая штукатурная установка R2 для больших работ. Strickly
следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации BenRon.com. Перед тем, как
пропустить штукатурку через BenRon, смешайте 5-галлонное ведро SlickTex и
, пропущенное через BenRon и шланги.Это позволит гипсовому материалу
течь легче. Используйте BenRon только в местах с проточной водой
. ЧРЕЗВЫЧАЙНО, чтобы машина, форсунки, шланг и запорные клапаны
были тщательно очищены после использования. Не позволяйте машине сидеть на обед
перерывов, иначе она забьется штукатуркой!

Шаг 9: УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕНЫ ICF
Вырежьте кусок из блока пенопласта ICF, который будет плотно прилегать к поврежденному участку / отверстию.
Затем возьмите пластырь из вспененного материала, покройте края штукатуркой или эпоксидной смолой и осторожно протолкните
в поврежденный участок, пока пластырь не будет на одном уровне с окружающей поверхностью.
(При необходимости отшлифуйте пенопласт) Затем закройте участок штукатуркой.

Шаг 10: КРЫША


ВЕРХНЯЯ ПЛИТА: Установите сплошную деревянную плиту 2 ″ X 8 ″ по периметру дома
с помощью 3 1/4 ″ синих винтов Tapcon с шестигранной головкой, вставленных минимум 1 1/2 ″
в железобетонную балку / перемычку на линия 8 ‘пластины согласно Деталь 1 и Деталь 2
планов.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ:
Удерживайте пластину 2 ″ X 8 ″ к внутренней части дома примерно на 2 1/2 ″ от
внешних сторон дома.Проверьте размеры (1 дюйм для фанеры T1-11 / Tyvek
и 1 1/2 дюйма для ширины фермы). Макет фермы. Между каждой позицией фермы, на
ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ части дома, расположите и установите количество (2) синих винтов Tapcon
минимум на 1 1/2 дюйма в бетонную балку / перемычку, чтобы соединить пластину 2 ″ X 8 ″ с
. железобетонная балка / перемычка. Затем вырежьте (плюс или минус) прорезь 1 3/4 ″ (отрегулируйте ширину прорези
в зависимости от ширины фермы, включая фанерные вставки)
для установки фермы.(СМ. Подробности архитектора) Таким образом, компоновка фермы
приблизительно 1 1/2 дюйма шириной при 24 ″ OC и позволяет пластинам / блокам на 22 1/4 дюйма
создавать (плюс или минус) паз размером 1 3/4 дюйма между каждая ферма с двумя анкерами Tapcon Blue
Screw на блок между каждой фермой. На КОНЕЧНЫХ СТОРОНАХ дома
установите синие винты Tapcon на 24 ″ OC, чтобы соединить пластину 2 ″ X8 ″ с железобетонной балкой / перемычкой
.

Альтернатива соединению плиты 2 ″ X 8 ″ с железобетонной перемычкой
Перемычка / балка: Вместо использования винтов Tapcon Blue для соединения пластины
2 ″ X 8 ″ с бетонной перемычкой / балкой на 8-дюймовой пластине линии, установите анкерные болты 5/8 ″ X 8 ″ с квадратными шайбами ​​
Simpson bp 5/8 ″ в пластину 2 ″ X 8 ″ на 24 ″ OC (расположение, позволяющее избежать расположения фермы под углом
) и поместите 2 ″ X 8 ″ Уровень деревянной плиты на мокрый бетон
балка / перемычка — вдавливание болтов в мокрый цемент.Вырежьте выемки в деревянной верхней пластине
2 ″ X 8 ″ для ферм после застывания бетона.

Примечание: Пластины по периметру 2 ″ X 8 ″ также используются в качестве основы для крепления гипсокартона
ко всем наружным стенам. Приложите пластину 2 ″ X 8 ″ к внутренней стороне стены
согласно планам, чтобы можно было прибить гипсокартон гвоздями. На внутренних стенах используйте 2-дюймовые гвозди для бетона / кирпичной кладки
, вбитые в бетонную перемычку / балку, чтобы установить основу из фанеры
1/2 дюйма для крепления гипсокартона.

УСТАНОВКА ФЕРМЫ И КРЫШИ:
• После установки фермы в пазы пластины 2 ″ X8 ″, гвоздевые блоки
между фермами с количеством (2) рядов 2 ″ X 4 ″ на линии конька фермы и на
линии нахлеста гофрированной кровли. См. Планы архитектора для дополнительной блокировки
в зависимости от снеговых нагрузок.
• ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Установите минимальное количество (4) деревянных распорок под углом 45 градусов от верхнего шнура
фермы, соединяющейся с пластиной 2 ″ X8 ″ в верхней части стен 8 футов
. Это удержит стропильную систему на месте, создаст более прочную диафрагму крыши
и предотвратит скатывание фермы во время шторма или землетрясения.
• Установите Teco Clips (одна сторона фермы), соединяющие фермы с верхней пластиной 2 ″ X 8 ″.
Пластина / блоки 24 ″ OC в соответствии с планами по периметру ВСЕХ внешних стен. Носок
прибивает другую сторону фермы к верхней пластине 2 ″ X 8 ″.
• Установите (гвоздь) 2X блокировку (защита от птиц) МЕЖДУ фермами на 8-футовой пластине. Линия
заподлицо с лицевой стороной блока из пенопласта ICF на передней и задней стороне дома
согласно Деталь 2 планов и заделайте все края конопаткой. .
• Привинтите гофрированную металлическую кровлю к фермам саморезами / герметизирующими винтами
(водонепроницаемыми с резиновыми / пластиковыми шайбами) примерно под 14 ″ OC на коньковой крышке
и сторонах наклона / наклона и одним винтом 12 ″ OC в середине
кровля из профнастила везде, где снизу добавлен деревянный блок.
Используйте 2 ″ специальные саморезы / самогерметизирующиеся кровельные гофрированные кровельные винты
для листового металла. Начните укладку с одной стороны / края дома и нахлестайте (таким образом,
вкрутите два листа металлической кровли, которые перекрываются для обеспечения водонепроницаемости). Гофрированные кровельные листы
отцентрируют на фермах при температуре 24 ″ OC.
• Установите металлический коньковый колпак для гофрированной металлической кровли с помощью шурупов 14 ″ OC.
• Нахлестайте всю гофрированную металлическую кровлю вертикально на участках с уклоном минимум
24 дюйма и коньком конька минимум 12 дюймов.
• Установите гофрированную металлическую кровлю, начиная с нижней линии
пластин 8 дюймов (внизу) и заканчивая линией конька (вверху).
• Спереди и сзади дома имеется карниз / свес 12 дюймов. Установить гофрированную металлическую кровлю
с выступом 13 ″ или 1 ″ в зависимости от погодных условий по чертежам
.
• Установите планку Z-образной балки, тайвек и фанеру T1-11 на концевую ферму
фронтона согласно Деталь 1, согласно планам. Установите подкладку, добавив 2 ″ X 4 ″, как требуется для плоской поверхности для крепления гвоздей
для сайдинга T1-11.(Примечание: может быть проще установить
сайдинг T1-11 перед установкой гофрированной металлической кровли.)
• Установите 2 фронтальных вентиляционных отверстия на фронтонах
• Прикрепите Tyvek скобами к концевым фермам.
• Используйте пистолет для гвоздей с обычными гвоздями №8 для установки T1-11.
• Альтернатива соединению фермы с верхней пластиной 2 ″ X 8 ″: Подсоедините /
закрепите концы фермы к деревянной пластине 2 ″ X 8 ″ с помощью 2-х стяжек
Simpson S / h4 Hurricane, по одной с каждой стороны на концы каждой фермы.
Этот метод крепления может заменить зажимы A34 Teco и гвозди 2-16d.
мысок, прибивающий фермы к деревянной пластине согласно деталям плана.На фронтонных концах
соединяют фермы с деревянной пластиной 2 ″ X 8 ″ с помощью зажимов A34 Teco согласно плану.

Шаг 11: ИЗОЛЯЦИЯ И СУХАЯ СТЕНА


СУХИЕ ПОТОЛКИ:
Перед изоляцией и гипсокартоном: проверьте, нет ли гвоздей, которые не попали в фермы / блокировку.
Это «светоотражатели», которые вызывают утечки. Оставьте гвоздь на месте и залатайте кровельным герметиком
Henry’s.
• Прикрепите крафт-облицовку R19 к основанию ферм только в потолках.
• На внешних стенах верхние плиты 2 ″ X 8 ″ служат основой для гипсокартона.
• По обеим сторонам всех внутренних стен установите плоскую фанеру толщиной 1/2 дюйма между фермами
для крепления гвоздями к гипсокартону.
• Проложите гипсокартон перпендикулярно и прикрутите 6 ″ OC к деревянным фермам. Нет необходимости в дополнительной подкладке
— стыки шурупов гипсокартона к фермам
и стороны гипсокартона не привинчиваются, кроме тех, где есть фермы.
• Заклейте все стыки гипсокартона самоклеящейся лентой из стекловолокна.
• Ручным шпателем — 2 слоя штукатурки гипсокартона на всех ленточных соединениях и
— зашлифовать.
• Текстурированные потолки с нанесением (1) слоя штукатурки с текстурой штукатурки с использованием бункера для гипсокартона
и сбивания шпателем 24 дюйма.

Шаг 12: Внешняя окраска

Шаг 13: ШКАФЫ / ВАННЫЙ ДУШ / ТКАНЫЕ ПОЛКИ /
ОКОННЫЕ ЗАСЛОНКИ

Шаг 14: ПОКРАСКА / ОТДЕЛКА ОБОРУДОВАНИЯ — ЭЛЕКТРОСАНТЕХНИКА /
СТОЧНИКИ / ОСВЕЩЕНИЕ; ПРИБОРЫ /
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ / ОСНОВАНИЕ / НАГРЕВАТЕЛИ
• Любые соединения шкафов с стенами, например, синие полки, используйте винты. и соединить с бетонными колоннами в пеноблоках ICF
• Ariston 2.Под мойкой установлен водонагреватель на 5 галлонов.
• Водонагреватель Ariston на 4 галлона устанавливается над унитазом в ванне. Установите в
коробку, сделанную с T1-11 и каркасом 2 ″ X 4 ″, прикрепленным к стене синими винтами
.
• Сантехника и оборудование от местных поставщиков.
• Настенные обогреватели для плинтусов (электрические или газовые — см. Планы) от местных поставщиков.
• Столешницы могут быть из пластика или плитки.
• Баланс отделочных работ традиционными методами.
• Нанесите валики с толстой текстурой, чтобы полностью покрыть шероховатую поверхность стен
и потолка.
[box type = ”shadow”] Архитектурные планы, детали, этапы строительства и списки материалов и оборудования
для домов Lazarian World — 2 спальни /
1bath Home, ПОКАЗАННЫЕ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, являются основой для ВСЕХ других Lazarian
Здания. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ процедуры строительства для каждого здания,
, пожалуйста, используйте информацию, предоставленную для строительства Дома Лазарского Мира
, в качестве справочной информации при планировании строительства других типов Лазарских построек. [/ Box]

В чем разница между монолитным фундаментом и фундаментным фундаментом?

Два типа фундамента, которые обычно используются строителями домов, — это монолитные плиты и стволовые стены, которые сильно различаются по способу постройки и установки.Вот посмотрите на их характеристики и на то, чем они отличаются друг от друга.

Плиты монолитные

Монолитные плиты изготавливаются путем однократной заливки бетона. Монолитные плиты обычно имеют глубину 4 дюйма, утолщенные края по периметру и большие участки под несущими стенами. Построенные на утрамбованной почве, важно, чтобы плиты располагались на высоте не менее 6 дюймов над землей.

Монолитные плиты можно использовать для большинства типов зданий в теплых и тропических регионах.Однако в холодном климате они используются только в отдельных внешних конструкциях, таких как гаражи и сараи. Основные преимущества использования монолитных плит следующие:

  • Плиты могут быть очень прочными, особенно после добавления стальной и волокнистой сетки.
  • Их можно построить в более короткие сроки по сравнению с другими фондами.
  • С добавлением пост-натяжения их можно использовать в грунтах, содержащих некачественные, рыхлые или экспансивные (глинистые) почвы.
  • Их можно легко использовать на твердой почве без необходимости выкапывать ее предварительно.
  • Плиты имеют некоторую однородность и равномерную стабильность.

Стенки-стволы (предпочитаемые компанией Cogdill Builders из Флориды)

Стенки-стены — это конструкции, которые используются для соединения фундамента здания со стенами. Преимущественно построенные бетонные опоры с каменными стенами, они возвышаются над уровнем земли, чтобы обеспечить приподнятую платформу для размещения строительной плиты. Конструкции требуют трех компонентов для их строительства — заливной плиты, фундаментной стены и раздвижной опоры.

Чтобы построить стену-ствол, первым делом необходимо расчистить площадку. Затем уплотняем земляное полотно, выкапываем и заливаем фундамент, а затем устанавливаем кладку фундаментной стены. Затем фундамент заливается конструкционным песком и уплотняется. Затем плита здания заливается в фундаментную стену и уплотняется внутренняя поверхность. Преимуществами этого типа фундамента являются:

  • Стеновые стены подходят для наклонных участков, потому что они могут быть построены на разной высоте, чтобы соответствовать разным отметкам земли на участке.
  • Они могут придать вашему дому более высокий вид, поскольку расстояние до пола между плитой и окружающей землей может быть увеличено или уменьшено по желанию.
  • Плита может быть увеличена по высоте, чтобы позволить дренаж любых септических систем самотеком, а не механическим подъемником.

Свяжитесь с Майком Когдиллом сегодня, чтобы обсудить предпочтительные методы строительства фундамента для вашего индивидуального дома.

Сращивание стержней и определение размеров стержней

Соединение арматуры

Компания Monolithic изменила рекомендованную процедуру соединения арматуры.В течение многих лет мы просто перекрывали арматуру и связывали стержни вместе. Фактически, когда я только начинал, мы соединяли стержни внахлест и сваривали вместе.

Но оказывается, что если вы не используете арматуру A706, а это очень дорого, сварка арматуры недопустима. Поэтому мы рекомендуем вам держаться подальше от сварки.

Текущая процедура

При соединении арматуры мы подводим одну деталь к другой, перекрываем ее на некотором расстоянии и обрызгиваем ее бетоном. Если вы коснетесь двух стержней вместе, поскольку они перекрывают друг друга, бетону станет труднее входить в стержень и вокруг него, и стык не будет считаться прочным.

Таким образом, рекомендуется соединить стержни вместе и перекрыть их, но оставить между стержнями не менее двух диаметров стержня. Два диаметра стержней обеспечивают пространство для входа бетона внутрь, вокруг и между стержнями и фактически увеличивают прочность.

Мир инженерии придумал несколько чисел, которые можно использовать для соединения стержней. С арматурным стержнем №4, если стык стержня коснется, мы сделаем перекрытие 44 дюйма. Если оно не соприкасается, мы сделаем перекрытие 18 дюймов.

Учитывая стоимость арматуры, это огромные различия.Поэтому, когда это возможно, мы не прижимаем арматурный стержень к себе. Мы хотим, чтобы нахлёстки оставались чистыми, чтобы бетон мог их обволакивать.

Размер арматуры

В компании Monolithic мы также уделяем пристальное внимание подбору размеров арматуры. Арматура бывает разных размеров: №2, №3, №4, №5, №6 и т. Д.

Арматурный стержень № 2 имеет диаметр 2/8 дюйма или 1/4 дюйма. Его нужно деформировать; это должен быть шестидесятый класс; ему нужны все эти замечательные вещи, но их сложно купить.

Почему сложно купить? Используется очень мало арматуры №2, потому что для большинства бетонов во многих проектах требуются стержни большего размера.Но, к счастью, монолитный купол, естественно, имеет такую ​​идеальную форму для прочности, что арматурный стержень №2 работает во многих проектах, для которых мы ранее использовали №3.

Мы проинструктируем наших инженеров по возможности использовать арматуру №2. Но если вы не можете найти №2 или он стоит столько же, как №3 и вызывает больше проблем, используйте №3.

Компании, которые поставляют материалы для ограждений, обычно имеют арматуру №2. Они могут изготавливать деформированные стержни № 2, которые обычно стоят намного меньше, чем стержни № 3, потому что арматурный стержень № 2 весит намного меньше.Стоимость за фунт будет больше, но стоимость за фут будет меньше.

Вопрос: Почему бы нам просто не раздвинуть планки дальше друг от друга? Ответ: Это работает, но не соответствует коду.

Кодекс гласит, что стержни нельзя разделять более чем в пять раз больше толщины бетона. Таким образом, если мы используем 2 1/2 дюйма бетона, мы не сможем разделить стержни более чем на 12 дюймов по центру.

Это не означает минимальный размер; что определяется инженерной нагрузкой.

Для большей части оболочки небольшого купола используйте арматурный стержень №2, 12 дюймов по центру.Обратитесь к таблице армирования для вашего конкретного проекта.

Таблица предназначена для нахлестов и стыков арматуры. Чтобы придерживаться кодов, мы используем эту диаграмму для каждого проекта.

Руководство по требованиям к стальному фундаменту здания

Отверждение

Бетон сохнет и затвердевает в результате химического взаимодействия между водой и портландцементом. Температура и влажность также напрямую влияют на прочность и долговечность конечного продукта. Наилучшие условия для надлежащего отверждения и максимальной прочности — в сухую погоду при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту в течение 72 часов.Через три дня бетон станет достаточно прочным, чтобы можно было продолжить строительство здания.

Если вы строите в регионе с очень холодной или очень жаркой погодой в сезон, необходимо будет заранее спланировать и принять меры предосторожности, чтобы ваш бетон затвердел в надлежащих условиях. Бетон, который не схватывается должным образом, со временем может потерять до 50% своей когезии и прочности.

Анатомия фундамента

Бетонный фундамент состоит из двух основных компонентов:

Фундамент
Фундамент — это структурная единица, которая требует дополнительных земляных работ и армирования.Опоры используются для распределения веса здания на несущие материалы.

Стена
Фундаментная стена в основном представляет собой заливную бетонную стену, которая простирается как выше, так и ниже уровня земли или земли. Это несущие стены, служащие опорами для стен и колонн здания.

Распределение нагрузки

Хотя стальные здания не испытывают больших вертикальных нагрузок, они должны выдерживать очень высокие горизонтальные нагрузки, которые имеют тенденцию выталкиваться наружу. Если эти нагрузки не распределены должным образом, они могут в конечном итоге вызвать разрушение конструкции фундамента и каркаса. Существует два распространенных способа сопротивления или распределения горизонтальных нагрузок:

Использование анкерных стержней
В этом варианте арматурные стальные анкерные болты соединяются с анкерными болтами, чтобы связать колонны здания и равномерно распределить нагрузку. В случаях, когда горизонтальная нагрузка не так высока, можно использовать шпильки или шпильки для передачи нагрузки непосредственно на арматурный стержень, используемый при изготовлении цементного пола.

Увеличьте размер опоры
Этот метод противодействует силе горизонтальной нагрузки, тем самым предотвращая смещение фундамента. Хотя этот вариант очень эффективен, это намного более дорогой вариант.

Как укрепить бетонную плиту на земле для контроля трещин

Большинство плит на земле не армированы или номинально армированы для контроля ширины трещин. При размещении в верхней или верхней части толщины плиты стальная арматура ограничивает ширину случайных трещин, которые могут возникнуть из-за усадки бетона и температурных ограничений, осадки основания, приложенных нагрузок или других проблем.

Этот тип армирования обычно называют усадочным и температурным армированием.

Усадка и температурное армирование отличается от структурного армирования. Структурная арматура обычно размещается в нижней части толщины плиты для увеличения несущей способности плиты. Большинство строительных плит на земле имеют как верхний, так и нижний слои армирования для контроля ширины трещин и увеличения несущей способности. Из-за проблем с конструктивностью и затрат, связанных с двумя слоями армирования, конструкционные плиты на земле не так распространены, как неструктурные плиты.

Несмотря на то, что существует несколько вариантов армирования неструктурных плит на грунте, в этой статье основное внимание уделяется стальным арматурным стержням и арматуре из сварной проволоки для контроля ширины трещин.

Неограниченный рост ширины трещин приводит к выкрашиванию кромок вдоль трещин вне стыков при воздействии колесного транспорта, особенно жестких колесных погрузчиков.

Основы

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки не препятствуют растрескиванию. Армирование в основном бездействует, пока бетон не треснет.После растрескивания он становится активным и регулирует ширину трещины, ограничивая ее рост.

Если плиты размещены на высококачественных основаниях с однородной опорой и состоят из бетона с низкой усадкой и правильно установленными стыками с шагом 15 футов или меньше, в армировании, как правило, нет необходимости. Скорее всего, случайных или несвязных трещин будет немного. Если случайные трещины все же возникают, они должны оставаться достаточно плотными из-за ограниченного расстояния между стыками и низкой усадки бетона, что ограничивает возможности ремонта или обслуживания в будущем.

Когда плиты размещаются на проблемных основаниях с риском неоднородной опоры или состоят из бетона средней или высокой усадки, или если расстояние между стыками превышает 15 футов, то необходимо армирование для ограничения ширины трещин в случае их возникновения. По мере того, как ширина трещины увеличивается и приближается к 35 мил (0,035 дюйма), эффективность передачи нагрузки через блокировку заполнителя уменьшается, и могут происходить дифференциальные вертикальные перемещения по трещинам или «раскачивание» плиты. Когда это происходит, края трещин становятся обнаженными, и, вероятно, произойдет скалывание кромок, особенно если плита подвергается воздействию колесного транспорта и особенно жестких колесных погрузчиков.Как только начинается скалывание, ширина трещин на поверхности становится шире, и износ плиты по трещинам значительно увеличивается.

Если усадочные швы недопустимы и не установлены, требуется усиление усадки и температурного усиления. Такой подход к проектированию иногда называют непрерывно армированными плитами или плитами без стыков, и он допускает многочисленные, близко расположенные (от 3 до 6 футов) мелкие трещины по всей плите.

Неограниченный рост ширины трещин приводит к выкрашиванию кромок вдоль трещин вне стыков при воздействии колесного транспорта, особенно жестких колесных погрузчиков.

Варианты борьбы с трещинами

В общем, существует два варианта контроля трещин в плитах на земле: 1) контроль местоположения трещин путем установки усадочных швов (не контролирует ширину трещин) или 2) контроль ширины трещин путем установки арматуры (не контролирует трещину. место расположения).

В варианте 1 мы указываем плите, где происходит трещина, и ширина усадочных швов или трещин в швах в значительной степени определяется расстоянием между швами и усадкой бетона.По мере увеличения расстояний между швами и усадки бетона ширина швов увеличивается. Подобно трещинам, если ширина шва приближается к 35 мил, эффективность блокировки заполнителя для передачи нагрузок и предотвращения дифференциальных вертикальных перемещений по швам может быть значительно снижена. По этой причине многие проектировщики используют устройства для передачи нагрузки, включая стальные дюбели, пластины или непрерывную арматуру через усадочные соединения, чтобы обеспечить положительную передачу нагрузки и ограничить дифференциальные вертикальные перемещения в соединениях.

В варианте 2 мы позволяем плитам трескаться случайным образом, но контролируем ширину трещин с помощью стальных арматурных стержней или арматуры из сварной проволоки. Обычно с этой опцией не устанавливаются усадочные швы. Вместо этого растрескивание происходит беспорядочно, образуя многочисленные, плотно прилегающие друг к другу трещины. Из-за внешнего вида этот вариант борьбы с трещинами всегда следует обсуждать с владельцем.

Нарезка арматуры на стыках

Будьте осторожны при использовании обоих вариантов контроля трещин в одной плите.Если через усадочные стыки проходит слишком много арматуры, стыки становятся слишком жесткими и могут не треснуть и раскрыться, как задумано. Когда усадочные соединения не активируются (т. Е. Трескаются и открываются) из-за армирования, обычно происходит расслоение или случайное растрескивание. Если используются оба варианта, необходимо ограничить количество арматуры, проходящей через стыки, чтобы обеспечить правильную активацию.

Некоторые проектировщики предписывают обрезать всю арматуру в усадочных соединениях, в то время как другие могут предписывать обрезать все остальные стержни или проволоки.Обрезав все остальные стержни или проволоки, оставшаяся арматура поможет обеспечить передачу нагрузки и минимизировать дифференциальные движения панели, но не ограничит срабатывание соединений. Если в спецификациях и строительных чертежах не указано, что делать с температурной и усадочной арматурой в местах стыков, подрядчикам следует подать запрос о предоставлении информации. Часто подрядчиков необоснованно обвиняют в несоответствующем растрескивании, связанном с этой проблемой проектирования.

Метод «крюк-и-тяни» для перемещения арматуры из сварной проволоки в указанное место является неэффективным методом, которого подрядчикам следует избегать.

Расположение арматуры

Стальную арматуру и арматуру из сварной проволоки следует располагать в верхней трети толщины плиты, поскольку усадочные и температурные трещины возникают на поверхности плиты. Трещины шире на поверхности и сужаются по глубине. Таким образом, арматура для предотвращения трещин никогда не должна располагаться ниже середины плиты. Арматуру также следует размещать достаточно низко, чтобы пропил не повредил арматуру. Для армирования сварной проволокой Институт армирования проволоки рекомендует размещать сталь на 2 дюйма ниже поверхности или в пределах верхней трети толщины плиты, в зависимости от того, что ближе к поверхности.Проектировщики обычно определяют положение армирования, указывая бетонное покрытие (от 1 1/2 до 2 дюймов) для арматуры.

Не рекомендуется размещать один слой арматуры в центре или на средней глубине плиты (за исключением плит толщиной 4 дюйма). Это универсальное место, где проектировщик надеется увеличить несущую способность плиты в дополнение к обеспечению контроля ширины трещин. Однако размещение арматуры в середине плиты не может эффективно решить ни одну из задач.

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки должны поддерживаться и в достаточной степени связаны вместе, чтобы свести к минимуму перемещения во время укладки бетона и отделочных работ. В противном случае арматура может неправильно расположиться в плите. Поддерживайте арматуру стульями или опорами из сборных железобетонных стержней. У стульев должен быть песок или опорные плиты, а у брусьев должно быть как минимум 4-дюймовое квадратное основание, чтобы они не проваливались в основание. Используйте такие расстояния между опорами, которые гарантируют, что арматура не провисает между опорами и не сдавливается пешеходами или свежим бетоном.Гибкое армирование, включая арматуру из сварной проволоки, требует меньшего расстояния между опорами. Помимо указания типа и количества арматуры, проектировщики должны указать тип и расстояние между опорами, чтобы обеспечить правильное расположение арматуры.

Сварную проволочную арматуру нельзя класть на землю и тянуть на место после укладки бетона. Техника «зацепи-тяни» всегда приводит к неправильному расположению арматуры. Как рабочие могут равномерно «зацепить и потянуть» арматуру из сварной проволоки в указанное место, стоя на арматуре?

Арматура, частично заглубленная в основание, не обеспечивает контроль ширины трещины.Без поддержки стульев или сборных бетонных блоков арматура обычно заканчивается в нижней части плиты или закапывается в основание.

Допуски размещения

Допуск вертикального размещения арматуры в плитах на земле составляет ± 3/4 дюйма от указанного места. Для плиты толщиной 12 дюймов или менее допуск бетонного покрытия составляет — 3/8 дюйма, измеренный перпендикулярно бетонной поверхности, и уменьшение покрытия не может превышать одну треть указанного покрытия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.