Схема печи банной: Страница не найдена — Печное Дело

особенности конструкции. Металлическая печка и ее особенности

Определённое количество людей считает, что железные печи для бани хуже кирпичных, хотя ни одного чёткого и вразумительного довода по этому поводу не приводится, скорее всего, просто срабатывает консервативное мышление. Тем более что топка из металла всё равно обкладывается кирпичом, а верхняя часть закрывается камнями.

Сейчас мы рассмотрим некоторые модели и способы их монтажа, а также вам предлагается демонстрация тематического видео в этой статье.

Как это делается

Виды металлических печей

• Конечно, наиболее просто сделать железную печь для бани по принципу «буржуйки» — уходит минимум материала и так же мало времени. Но, несмотря на всю экономию выгоды от этого тоже получается мало — слишком много расходуется дров и тепло тоже выветривается очень быстро, как правило, твердотопливные агрегаты обкладывают кирпичом, а в самой топке избегают прямой тяги.
• Кроме того, такие отопители можно приобрести в магазине (онлайн или офлайн) с учётом квадратуры помещения парной. Безусловно, цена такого приобретения получится несколько выше, зато вы избавитесь от предварительных конструкционных расчётов и самих сварочно-монтажных работ.

• Газовая железная печь в бане отличается очень быстрым разогревом — форсунка нагревает поддон, передавая температуру на камни, и в результате те накаляются до 200°c. Такой экстрим (быстрый разогрев и охлаждение) хорошо выдерживают окатыши, взятые с речного или морского дна — обычный гранит просто рассыпается от резких перепадов температуры. Зачастую агрегаты такого типа снабжены котлом для воды, которую можно использовать для помывки, а если его нет, то в таком случае, конструкцию очень легко ним дополнить.

• Если говорить о преимуществах, электрических обогревателей, то сразу же можно указать на то, что для них не нужна вытяжная труба для отвода продуктов сгорания. Это позволит устанавливать печь в нужном вам месте, ведь вы получаете достаточно мобильный обогреватель, который к тому же очень лёгкий и легко подключаемый к источнику электропитания. Правда, в связи с подключением должна чётко соблюдаться инструкция, данная заводом-изготовителем, чтобы не допустить форс-мажорных ситуаций и исключить возможность поражения электрическим током.

Рекомендация. Для подключения отопительного агрегата к электросети используйте отдельный контур заземления (не зануления). В качестве защитных автоматов устанавливайте УЗО, разрывающее и ноль и фазу одновременно.

Металлические печи на твёрдом топливе

В таких ситуациях очень часто возникает довольно-таки резонный вопрос — а что лучше, пойти в магазин и купить продукцию там, потратив на это определённую сумму денег или же искать (делать самому) чертежи железных печей для бани, чтобы потом потратить кучу времени на её изготовление?

Как говорится, палка о двух концах, и у каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, причём с точки зрения оппонентов все они являются решающими и неоспоримыми. Что ж, это действительно так, но всё дело в том, что у каждого человека есть свои предпочтения и то, что не нравится одному — вполне приемлемо и даже желательно для другого ().

Например, основным аргументом в пользу приобретения готовых металлических печей выдвигают то, что деньги, потраченные на их покупку, можно вернуть с лихвой за то время, которое вы потратите на изготовление самодельной конструкции и это правда.

Другая сторона рассуждает не менее логично, заверяя себя и окружающих в том, что свободное время, проводимое у телевизора или за кружкой пива лучше употребить на пользу и в этом случае они тоже не погрешат против истины. Но можно вспомнить о том, что очень богатые и великие люди тратили своё время на вышивание или выращивали капусту (разумеется, на огороде, а не в банке) и никто от этого не пострадал!

Так что мы не будем категоричными в принятии решений и оставим выбор за пользователями и их личными предпочтениями, но, тем не менее, всё-таки рассмотрим некоторые чертежи железной печи для бани и сборку самой конструкции. Просто готовые агрегаты не нуждается в исправлении, да и схемы к ним прилагается заводом-изготовителем, то и говорить о них особо как бы и не о чём.

Агрегаты типа «буржуйки»

Самым простым металлическим обогревателем для бань, как об этом и упоминалось выше, можно назвать конструкции из листовой стали, сделанные по типу «буржуйки». Само устройство состоит из металлического закупоренного ящика, снабжённого топочной дверкой и вытяжной трубой.

Сама простота конструкции не позволяет эффективно отдавать тепло в помещение из-за того, что продукты сгорания прямым каналом вытягиваются на улицу, а вместе с ними уходит и тепло.

Такой дестабилизирующий эффект происходит из-за того, что на дымоходе отсутствуют какие-либо лежаки и колена, то есть, прямая тяга требует большого расхода твёрдого топлива, что более полезно для сжигания нежели для обогрева. Ещё одна проблема заключается в их ненадёжности, а значит, они небезопасны, что само по себе не может быть хорошим условием для комфортного отдыха.

Для самостоятельного изготовления хорошей металлической конструкции, в первую очередь, необходимо запастись листовой сталью толщиной не менее 10 мм, чтобы при поднятии температуры она не прогорала.

Безусловно, будет гораздо лучше, если вы будете использовать для этого нержавеющую сталь, во всяком случае, для поддона, на который будет попадать влага для испарения — это тоже намного увеличит эксплуатационный ресурс вашего изделия.

Рекомендация. Вся нержавеющая сталь изготавливается согласно ГОСТ 5949-51 и содержит от 0,15% до 0,45% углерода и от 12% до 14% хрома, но не любая из них может выдерживать высокие температуры без последствий. Как правило, для таких целей употребляются марки с повышенным содержанием хрома, например, Х17; Х25; Х23Н18; Х12ЮС и так далее.

Безусловно, если у вас есть готовая схема железной печи для бани, то вам будет гораздо проще её собирать, но не под каждое помещение можно найти подходящий чертёж, ведь все парилки очень отличаются, как по объёму, так и по внутреннему устройству (полки, окно, дверь).

Учтите, что вам вовсе не обязательно строго следовать параметрам, заданным на каком-либо чертеже — гораздо важнее сохранить принцип всего устройства, который позволит использовать агрегат с максимальным КПД при наименьших затратах топлива (дров). Очень важным, даже можно сказать, самым главным моментом при осуществлении сварочных работ является идеальность шва, чтобы соблюдалась герметичность корпуса, и угарный газ не мог проникнуть в помещение.

Совет. В том случае, если вы надумали самостоятельно собирать агрегат, то есть, использовать собственный чертёж — не старайтесь его усложнять. Чем проще конструкция, тем она безопасней, или просто можете масштабировать понравившуюся вам конструкцию, уменьшив её размеры.

Перед тем, как начать конструировать и/или монтировать банную печь своими руками, вам следует знать, что такие конструкции могут быть закрытого, открытого и комбинированного типа.

Закрытый вариант очень удобен для небольших (семейных) парилок, где сам агрегат обкладывают кирпичом с проволочной перевязкой кладки для повышения прочности стен. Сверху на топку устанавливается или приваривается решётка для камней-окатышей — такая конструкция удобна и нагревается достаточно быстро.

Открытую конструкцию тоже можно применять для небольших помещений, но и для большого объёма она тоже пригодна. Здесь бак имеет несколько меньший объём, но каменка получается открытой, что позволяет в течение 1-1,5 часов «нагнать» в парной нужную температуру.

Комбинированный тип гораздо сложнее и состоит из двух задвижек и такого же количества поддувал для топливника, а также четырёх труб, но в виду сложности такой конструкции, для неё нужно выделить отдельную тему, поэтому мы обсудим её в другой статье.

Несмотря на то, что обычно получаются более громоздкими, а порой и неуклюжими, у них, без сомнения есть свои преимущества, которые явственно видны при их использовании и монтаже.

1. Во-первых , такой агрегат всегда можно сделать, учитывая объём помещения, что приведёт к наиболее рациональному расходу топлива.
2. Во-вторых , практически не бывает случаев, чтобы такие отопители пропускали угарный газ даже в минимальном количестве.

Конечно, не следует забывать о том, что нужно выдерживать расстояние от стен и потолка в размере не менее 100-120 см, но если со стороны стен печь можно оградить кирпичной кладкой, то для открытой каменки это невозможно сделать для потолка.

Это говорит о том, что агрегат нельзя устанавливать слишком высоко от пола, но, тем не менее, для него нужно оборудовать прочное (желательно, бетонное) основание.

Заключение

В заключение можно обратить внимание на форму, которую имеют железные печи для бань, причём, это могут быть, как заводские, так и самодельные конструкции. Интересно, что они могут быть фигурными, цилиндрическими, горизонтальными и прямоугольными, где последний вариант наиболее практичен. Дело в том, что угловые зоны у прямоугольника не нагреваются докрасна и это увеличивает её жёсткость ().

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

• 1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
• 2 Самодельные печи для русской бани
  • 2.1 Каменка: какого размера и где
  • 2. 2 Чертежи самодельных банных печей из металла
• 3 Как сделать печь для сауны
  • 3.1 Чертежи и схемы

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Наверное, любой хозяин индивидуального загородного жилья если и не имеет пока собственной бани на участке, то, скорее всего, вынашивает планы по ее строительству и оборудованию. Банная традиция в России – очень древняя и стойкая, и никакие современные устройства и приспособления в виде ванн, джакузи, «навороченных» душевых кабинок, электрических нагревателей или парогенераторов не заменят настоящего жара от разогретой каменки и березового веника.

Печка – это один из главнейших атрибутов русской бани или настоящей сауны. От ее эффективной работы напрямую зависит необходимая атмосфера, и требуемая температура и в парной, и в помывочной.В настоящее время в продаже представлено немало моделей, специально разработанных для подобных условий. Однако очень многие домашние мастера предпочитают изготавливать . Дело это хоть и достаточно сложное и требующее хороших навыков строительных или сварочных работ, но все же вполне посильное.

Прежде всего, необходимо разобраться с основными существующими разновидностями банных печей, чтобы можно было остановить свой выбор на одной из них.

1. По материалу изготовления

• С давних пор основным материалом для банных печек являлся обожжённый кирпич. Не ушла в прошлое эта традиция и сегодня – многие предпочитает именно кирпичную печь всем другим, хотя, конечно, ее постройка является куда более сложным делом, чем установка уже готовой. Но зато тепло в ней сохраняется намного дольше, да и атмосферу в бане она создает совершенно особую.

С ее сооружением могут возникнуть определенные сложности. Так, для кирпичного сооружения обязательно потребуется фундамент, не связанный с фундаментом самой бани. Кроме того, размеры самого здания не всегда позволяют разместить в нем такую печь , хотя, конечно, существуют проекты и совсем небольших по габаритам кладок.

Еще одна трудность – возведение такой печи требует определенного опыта, чтобы она не стала источником потенциальной угрозы для жизни и здоровья людей. Нередко желание иметь именно каменную печь заставляет хозяев бани обращаться к мастерам. Впрочем, можно попробовать ее сложить и самостоятельно.

• Большой популярностью пользуются металлические банные печи. Пусть они являются некоторым отходом от т радиции, но зато обладают целым рядом преимуществ:

— Ее установка не занимает длительного времени и не потребует много места.

— В продаже имеется масса готовых моделей, поэтому есть возможность подобрать самый оптимальный вариант под конкретную баню .

— Такую печь проще изготовить самостоятельно, если есть опыт работы с электросваркой.

— Для изготовления металлической печи нередко используются даже, казалось бы, утилизированные материалы – обрезки труб, старые диски от грузовых автомобилей, вышедшие из употребления газовые баллоны, старые бочки и т.п .

В бане, как правило, устанавливаются только стальные печки – чугун в этих условиях неприемлем. Да, он обладает большей теплоемкостью и дольше удерживает нужную температуру, но его хрупкость и неустойчивость к резким термическим перепадам не дают возможности, например, плеснуть на раскалённую печку холодной водой – могут появиться трещины.

Главным недостатком стальных печек является достаточно быстрое их остывание после окончания топки, особенно, если для изготовления использовался недостаточно толстый металлический лист. Впрочем, тепло может довольно долго удерживать массивная каменка.

• Примирить сторонников кирпичных и стальных банных печей может технология обкладки металлического корпуса кирпичом.

Массивного фундамента в этом случае не потребуется, герметичности кладочных швов тоже , то есть процесс возведения стенок достаточно прост.

Комбинированный вариант — металлическая печь, обложенная кирпичом

Кроме хорошей аккумуляции тепла, кирпичная облицовка защитит от прямого воздействия жесткого инфракрасного излучения от раскаленных металлических поверхностей. И еще — она может стать хорошим интерьерным дополнением бани, скрыв нередко не слишком симпатичный вид стальной печки.

2. По используемому энергоносителю

Подавляющее большинство банных печей предназначено для топки их . Существуют, конечно, модели и с использованием газа, электроэнергии. Некоторые народные умельцы приспосабливают в этих целях жидкотопливные агрегаты (например, на дизельном топливе), вынося топочную часть с системой подачи солярки на улицу.

Однако, можно еще раз подчеркнуть это, никакие другие энергоносители, кроме натуральных хорошо просушенных дров не создадут в парной того оздоровительного микроклимата, ради которого, в принципе, баня чаще всего и возводится.

3. По расположению топки

И кирпичные, и металлические банные печки могут иметь разные компоновки:

В одном варианте в парилке находится вся печь целиком, то есть производить ее топку приходится непосредственно отсюда. Такая конструкция, безусловно, дешевле, намного проще и в изготовлении, и в установке, но существует и ряд серьезных недостатков. Так, например, запаса дров в парилке не создашь — они попросту пропитаются влагой. Таким образом, при необходимости поддерживать огонь придется выбегать за ними в другое помещение или на улицу. Кроме того, парилка – это обычно не столь объёмное помещение, и поэтому велик риск получить случайный ожог от прикосновения к раскаленной топочной дверце.

С точки зрения удобства и безопасности пользования выигрывают печки, у которых дверца топочной камеры вынесена в предбанник, а в самой парилке расположена каменка и, возможно, бак для подогрева воды. В подобной печи можно поддерживать огонь, никому не мешая, а в парилке повышается общий уровень безопасности.

4. По способу нагрева каменки

Наконец, банные печи различаются по способу нагрева камней.

• В настоящее время чаще всего используются печки постоянного нагрева. В их конструкции камни не имеют прямого контакта с выходящими продуктами сгорания – они размещены или в металлической емкости , приваренной к корпусу печки, или в специальных решетчатых кузовах, расположенных на стенках или даже на дымоходной трубе. Такая компоновка печи больше свойственна финской сауне.Температура нагрева камней достигает 300 – 400 градусов. Обычно используются камни достаточно небольшой фракции, по типу крупного гравия. Они не покрываются сажей, так как изолированы от продуктов сгорания.

Удобство такой печки в том, что процесс топки и, непосредственно, принятия банных процедур не разнесены по времени – можно поддерживать огонь и, соответственно, температуру в парной столько, сколько будет необходимо.

• Несколько по-другому устроены банные печи периодического нагрева. Их конструкция подразумевает отвод раскаленных газов непосредственно через каменку, с последующим их выходом в дымовую трубу. Камни при этом нагреваются до чрезвычайно высоких температур – до 1000 градусов. Однако после протапливания печи обязательно дожидаются полного прогорания топлива и выхода угарного газа – лишь после этого можно переходить к мытью. Чтобы не остывала быстро и не давала тяжелого мокрого пара, ее обычно прикрывают или крышкой, или откидной дверцей.

По такой схеме обычно складывались классические русские банные печи – протопленной бани вполне хватало для всех членов семьи. Вода при попадании на столь сильно разогретые камни моментально превращается в пар. Главное условие – должны быть массивные, тщательно отобранные, округлые, выраженного темно-серого цвета, и их общая масса должна составлять не менее 50 килограмм. Время от времени каменку разбирают, чтобы очистить камни от скопившейся копоти и заменить разрушившиеся.

Схемы таких простейших печек периодического действия будут рассмотрены ниже.

• Нельзя не отметить, что существуют модели печек, которые объединяют достоинства и тех и других устройств. В них каменка разделена на две области – непроветриваемую, размещенную в специальном канале, через который проходят продукты сгорания, и открытую.

В такой печи две каменки — внешняя вентилируемая и внутренняя, получающая нагрев от продуктов сгорания

Такие печки достаточно сложны по устройству, но зато они и отлично аккумулируют тепло, и дают сухой пар, и подбрасывать, в случае необходимости, дрова можно прямо в процессе мытья.

Печь – сердце бани. При отсутствии должных навыков самостоятельно изготовить ее непросто. Подумайте, что важнее: экономия, чаще всего мнимая, или же чувство комфорта, сопровождающее вас во время обустройства бани и ее использования.

Тем, кто предпочитает эффективные решения, следует обратить внимание на варианты банных печей, реализующиеся в готовом виде. Среди них вы найдете приспособления, отвечающие всем перечисленным критериям качества, а заодно имеющие приемлемую цену.

Так, можно выделить среди лидеров печного рынка отопительные установки от компании «Завод Добросталь» — победителя конкурса «100 лучших товаров России». В предлагаемом ей ассортименте наибольшую популярность получили такие лаконичные модели печей, как:

• «Жара-Экстра 400»;
• «Жара-Люкс 20».

Материал корпуса устройств – углеродистая сталь, один из самых крепких и жароустойчивых материалов. Эргономичное исполнение этих дровяных печей позволяет использовать их не только как отопительную установку, но и как удачное интерьерное решение.

Модель Жара-Экстра 400 рассчитана на обогрев парильного помещения величиной от 4 до 12 м 3 . Толщина свода и масса печи также может варьироваться, исходя из предъявляемых вами требований.

Печи серии «Жара Люкс» предлагают более широкий модельный ряд, с возможностью подобрать устройство для обогрева парильной площадью от 4 до 30м 3 .

Рассматриваемые конструкции оснащены дымоходом-змеевиком, который позволяет:

• сделать тягу более равномерной;
• сэкономить топливо.

К слову, дымоход в любой момент можно разобрать для очистки.

В комплектацию к устройствам входят:

• колосниковые решетки;
• декоративные элементы;
• чугунная дверка
• закрытая каменка с воронкой для подачи воды;
• совок;
• подробное руководство по монтажу.

Печи серии «Жара» способны удовлетворить потребности заядлого любителя парной, однако, если баня для вас не увлечение, а настоящая страсть, советуем обратить внимание на модель «Августа Профи», оснащенную панорамной стеклянной дверцей. Ни с чем не сравнимый комфорт эксплуатации этого приспособления превратит все части банной процедуры в удовольствие.

Рассматриваемая модель оснащена:

• каменкой закрытого типа;
• системой парогенерации.

Используя встроенную систему, вы сможете самостоятельно выбирать «режим» для вашей парилки:

• традиционную русскую баньку;
• финскую сауну для настоящих викингов;
• хаммам для любителей восточных удовольствий.

Налаживание конвекции в «Августа Профи» производится за счет регулировки специальных заслонок.

Искомую модель также можно приобрести в упрощенных модельных вариациях «Стандарт», «Стоун», однако, именно версия «Профи» является наиболее доработанной, мощной и многофункциональной.

Перечисленные конструкции представляют лишь малую толику модельного ассортимента «Завод Добросталь». Советуем вам изучить его, и найти идеальное сердце для вашей парилки.

Как сделать металлическую печь для бани самостоятельно

Вариантов металлических банных печей – бесчисленное множество, и, по большому счету , любой желающий может придумать и свой, опираясь на какие-нибудь базовые модели. В качестве примера можно привести несколько весьма простых в исполнении печек, для изготовления которых не потребуется каких-то особых знаний и умений.

Печка периодического нагрева для небольшой семейной парилки

Это, наверное, один из самых простейших вариантов. Чтобы изготовить подобную печь потребуется металлический лист т олщиной порядка 5 мм (сталь Cт 3 ). Из более тонкого листа в данном случае делать печь не имеет смысла – она очень быстро прогорит, да и тепло будет удерживать неэффективно.

• Габариты печки невелики – всего 900 мм длина, 800 – высота вместе с ножками, и ширина по фронту – 600 мм. Ее можно разместить даже в совсем небольшой парилке.
• Для патрубка дымохода понадобится обрезок трубы диаметром 115 мм. Длина его может быть различной – некоторые предпочитают короткий патрубок с фланцем для подключения дымохода, другие вваривают достаточно длинный отрезок, на который можно надеть водогрейный бак.
• Чтобы все швы отличались прочностью, лучше их делать на металлический уголок с полкой 30 × 30 ×3 мм. Этот же профиль понадобится и для полок к ронштейнов для внутренних решетчатых перегородок.
• По высоте пространство печки делится на три неравных отсека. Нижний, самый узкий – это зольник (1) с дверцей поддувала. Размер этой дверцы обычно небольшой, в 2 – 2,5 раза меньше топочного отверстия.
• Между зольником и топкой (3) на кронштейнах из уголка устанавливаются чугунные колосники.

• Если их найти не удалось, то придётся сварить решетку из параллельно расположенных прутков диаметром не менее 10 — 12 мм. Расстояние между прутками выдерживается одинаковым – порядка 10 мм.
• Верхний отсек – это каменка, через которую осуществляется отвод продуктов сгорания во время протапливания печи (5). Газы свободно проходят через решетку (4), раскаляют камни и отводятся в дымоходную трубу (6).
• Дверцы топочной камеры и поддувала-зольника вещаются на привариваемые петли и обязательно оснащаются задвижками-щеколдами.
• Задняя часть каменки на одну треть заваривается металлическим листом (300 × 600 мм), по центру которого вырезано отверстие, куда вваривается дымоотводный патрубок, который опускается вниз на 100 – 120 мм.
• На схеме не показана крышка, которой накрывают каменку во время топки банной печи. Ее несложно изготовить из тонкого металла (0,8 – 1,0 мм) с таким расчетом , чтобы она полностью перекрывала каменку и слегка находила вниз на стенки корпуса. Эта крышка не даст камням быстро остыть, а в процессе предварительной топки бани предотвратит прямой выход продуктов сгорания в помещение, направив их в патрубок дымохода. Безусловно, для этого должна быть обеспечена хорошая тяга.

Непосредственно перед началом банных процедур эта крышка убирается, и каменка остается в открытом положении. Впрочем, иногда предусматривают и откидной лючок , который открывают, когда необходимо поддать пару, а крышка постоянно находится на месте, дольше сохраняя жар камней.

• Когда печка будет полностью сварена, производят т щательную зачистку и проверку швов, удаления заусенец и неровностей металла. Рекомендовано покрыть конструкцию снаружи жаростойким лаком, специально разработанным для каминов и печей.

Укладка камней в предназначенный для них отсек производится позже, уже после установки печи по месту в бане и подключения ее к дымоходу. Об этом речь пойдет несколько позже.

Жара от такой печки после ее протапливания должно вполне хватить на полноценную банную процедуру для 2 – 3 человек.

Металлическая печка периодического нагрева с дополнительными кирпичными стенками

Еще один вариант печки открытого типа , который, правда, несколько сложнее в изготовлении, но зато и способность аккумулировать тепло у нее – значительно выше.

Здесь уже применяется «двойная» технология – металлический корпус и внутренняя кирпичная кладка. Сталь в этом случае не нужна слишком толстая – достаточно листов 1,5 – 2,0 мм. Для кладки применяется жаростойкий шамотный кирпич, а в качестве раствора лучше всего приобрести готовую сухую строительную смесь, специально предназначенную для печей и каминов, и замесить ее в соответствии с инструкцией по приготовлению.

• Для начала готовится основание с приваренными к нему ножками с подпяточниками для того, чтобы конструкция печи стояла устойчиво.
• Затем на этом основании выкладывается первый сплошной ряд кирпича. Все остальные ряды выполняются в «полкирпича» в районе топки, и в «четверть» — в зоне дымоходных каналов.
• После того, как будет выложена камера зольника-поддувала (1), между ней и топкой (2) устанавливают чугунный колосник. Для оставления проемов для поддувала и загрузочного окна при кладке модно использовать перемычки из металлического уголка 20 × 20, но только так, чтобы не нарушать ровность межрядовых швов.
• Выше топочной камеры устанавливается решетка из металлических прутьев (Ø 12 мм), на которую впоследствии будут укладываться камни.
• С левой или правой стороны каменной кладки на уроне каменки оставляют окошко (5), которое послужит для загрузки камней, для регулярного их осмотра и очистки, а в процессе банных процедур – для парообразования – именно в него будет плескаться вода из ковшика.
• Извилистый дымоходный канал способствует наиболее полному прогреву всей конструкции печи и полному дожигу всех продуктов сгорания. В тыльной части этого канала, на уровне поворота его вверх, оставляют ревизионное окошко, куда затем будет вмонтирована задвижка для максимального сохранения тепла после проведенной топки.
• Верхних два ряда кирпича делаются сплошными, только с окном для выхода продуктов сгорания – в этом месте затем будет ввариваться патрубок дымохода.
• Когда с кирпичной кладкой закончено, а раствор достаточно хорошо схватился, можно к основанию последовательно приваривать стенки металлического корпуса, который в данном случае играет роль своеобразного «футляра». Чтобы облегчить эту задачу, и вместе с тем добиться герметичности сварных швов, по стыкам сверху можно пустить уголок 20 × 20 мм.
• При разметке заготовки для передней стенки сразу намечаются и вырезаются проемы для зольника и окна загрузки топочной камеры. После того, как передняя стенка будет установлена на место, привариваются петли, на которые вешаются дверцы обеих камер с запорными устройствами. Сами полотна дверец должны быть на 10 – 15 мм в каждую сторону шире врезанных окошек, чтобы обеспечивалось плотное закрывание. Нелишней станет установка асбестового уплотнения по периметру или даже по всей площади внутренней поверхности дверцы топки.

• В процессе установки боковой стенки со стороны оставленного в кладке парового окна также вырезается проем и устанавливается металлическая дверца с уплотнителем. Ее лучше сделать откидывающейся вниз и оснастить «холодной» рукояткой чтобы можно было открывать во время мытья для поддачи пару.
• Последней вваривается крышка печки с заранее вырезанным отверстием под патрубок дымохода. Затем вваривается отрезок трубы диаметром 100 мм.
• Загрузка печи камнями будет производиться после ее установки в бане на подготовленное место.

Печки постоянного нагрева с открытой каменкой

Соорудить такие печки из металлического листа или иных доступных материалов еще проще.

На рисунке представлена несложная в изготовлении печка из обрезка металлической толстостенной трубы диаметром 325 мм.

Сама полость трубы разделена на два отсека колосниковой решеткой . Верхний, основной, служит топкой, нижний – зольником-поддувалом. Оба отделения имеют собственные дверцы соответственно для закладки дров и обеспечения подачи воздуха и проведения очисток.

Ближе к дальнему, полностью заглушенному торцу трубы вваривается патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса приваривается металлический короб, который будет заполняться камнями. Для того, чтобы обеспечить максимальный нагрев камней, можно сделать дымоход на этом участке не прямым, а с изогнутым коленом – площадь контакта раскаленной трубы с каменкой значительно увеличится.

Несложно будет сделать подобную печку и в форме параллелепипеда, используя в качестве заготовок металлические листы.

Очень часто подобные печки оснащают водогрейными баками. На фото печки из трубы он размещен на задней заглушке, которая одновременно является и стенкой емкости для воды.

При изготовлении прямоугольных конструкций вариантов появляется намного больше – баки размещают с любой из сторон, сверху, или даже вообще делают подобие «водяной рубашки» с нескольких сторон, с врезкой труб подачи холодной и отбора разогретой воды.

Еще одним удобным вариантом решения вопроса подогрева воды может стать установка на дымоходной трубе специального теплообменного бака.

Такие водонагреватели можно изготовить самостоятельно, но есть возможность приобрести и готовое заводское изделие, которое имеет т рубу определенного стандартного диаметра. Останется лишь врезать этот бак в вертикальную часть дымохода над печкой и подключить трубы подачи и отбора воды.

Такие баки могут сами по себе иметь достаточный объем , либо служить лишь теплообменником и подключаться к основному водному резервуару.

Видео: интересная несложная конструкция металлической печки для бани

Подготовка места для установки печки

Самостоятельно изготовить печку для бани – это лишь полдела. Необходимо тщательно подготовить место для ее установки непосредственно в помещении.

Даже просто металлическая печь – достаточно массивная конструкция, особенно если прибавить к ее собственной массе вес каменной укладки и тяжесть заполненного водогрейного бака. Таким образом, необходимо подготовить основание – своеобразный подиум, на который она будет устанавливаться. Лучше всего предусмотреть под нее собственный фундамент.

• Для этого в выбранном месте отрывается небольшой котлован (до 500 мм глубиной).
• На дно укладывается песчаный слой до 100 мм, затем, после трамбовки, еще 200 мм гравийно-щебеночной засыпки.
• Укладывается слой отсечной гидроизоляции – обычно для этого применяется рубероид.
• Затем до уровня грунта заливается бетонный раствор с наполнением из песка и мелкого гравия.

• После полного застывания этой площадки (не менее 3 недель) сверху нее укладывается слой рубероида, а затем выполняется сплошная кладка из обожжённого кирпича
• Кладку ведут или до уровня «чистого» пола бани, или даже немного, на 100 – 150 мм выше, сооружая таким образом приподнятый подиум для установки печки.

Ставить печь на бетонное основание нельзя – при всей кажущейся монолитности и прочности оно в условиях высокой влажности и больших температур обязательно начнет растрескиваться и крошиться.

От стен, особенно деревянных, печка должна быть расположена на расстоянии не менее 200 мм. Стены обязательно обшиваются жаропрочным материалом – нержавеющим стальным листом либо «изовером » – фольгированным термоизолятором на основе безвредной базальтовой минеральной ваты.

Изовер — отличный материал для термоизоляции стен бани в месте установки печки

Очень часто металлические печи «одевают» в кирпичную кладку. Это дает ряд преимуществ – меньше риск обжечься о раскаленные стенки, плюс к этому кирпичная кладка будет являться еще одним достаточно емким аккумулятором тепла.

Подробнее об этом процессе можно узнать из. Здесь же – только несколько важных замечаний:

• Расстояние от металлических стенок до кирпичной кладки рекомендуют выдерживать в 100 мм.Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха – будет создаваться мощный конвекционный поток, способствующий равномерному и быстрому прогреву помещения парилки. В этих же целях снизу кладки необходимо предусмотреть специальные окошки. Металлические стенки печки, обложенные снаружи кирпичом без зазора, вплотную, из-за нарушения нормальной теплоотдачи очень быстро прогорят.

• Для кладки можно применять только натуральный глиняный печной раствор или специальные строительные смеси, предназначенные именно для подобных целей, с выраженными свойствами влаго- и термоустойчивости .
• Обкладку печки кирпичом необходимо продумывать заранее – это учитывается при заливке фундамента и выкладывании кирпичного подиума.

Укладка камней

Эффективность работы самодельной банной печи во многом будет зависеть и от камней – правильности их подбора и выкладке в каменке.

Даже на небольшую печку требуется никак не меньше 50-килограммовой укладки, но все же лучше для семейной бани ориентироваться на 80 — 100 кг.

Булыжники лучше подбирать округлой формы, ровного серого цвета, без изъянов поверхности (трещин или разломов). Желательно, чтобы камни были различного размера – от 50 до 150 мм.

Гранит для банной печи абсолютно непригоден . Во-первых, его структура неустойчива к частым процессам сильного нагрева с одновременным воздействием пара – очень быстро начнётся разрушение. Во-вторых, гранит всегда содержит слюдяные вкрапления, а они при накаливании способны выделять достаточно токсичные испарения.

Жадеит — один из лучших вариантов для каменки. Помимо природной красоты, ему приписывают и лечебные свойства

Лучшими материалами, помимо обычного природного булыжника, считаются талькохлорид , базальт или жадеит. Такие камни различного размера можно приобрести в специализированных магазинах.

Очень важно правильно уложить камни. Выкладку начинают с таким расчётом, чтобы внизу оказались самые крупные, массивные из них. Они не будут препятствовать прохождению жара к расположенным выше и создадут мощный запас тепла. Затем выкладываются камни средней величины, и лишь в самом верху – небольшие по размерам.

Такой порядок обеспечит верхнему слою камней нагрев до температуры в 300 – 400 º — именно то, что нужно для сухого пара . При попадании воды на хорошо прогретые камни испарения происходит буквально мгновенно си сопровождается характерным треском.

Если камни приплюснутой формы, то при их укладке обязательно учитывается и их пространственная ориентация. Длинной стороной они должны быть расположены вдоль основного потока тепла, иначе произойдет своеобразное «запирание», когда нижние камни будет перегреваться, а верхние не дойдут до требуемого температурного режима.

Пренебрежение правилами укладки камней резко снизит общий оздоравливающий эффект бани. Пар очень быстро начнет «тяжелеть», и хотя , возможно, общая температура в парилке значительно не уменьшится, пребывание в ней станет приносить больше вреда, чем пользы – в переувлажненном помещении попросту становится нечем дышать.

Видео: как правильно укладывать камни в банную печь

Итак, печь для бани своими руками – задача вполне выполнимая, если при изготовлении учитывать все технологические нюансы, а при установке соблюсти установленные требования безопасности. Зато самостоятельно изготовленная печка не только поможет сэкономить достаточно значительную сумму, но и станет предметом гордости хозяина, когда появится возможность пригласить в баню своих друзей.

При создании бани всегда встает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство каменного источника обогрева можно сделать печь для бани своими руками.

Требования к металлическим источникам тепла

При самостоятельном изготовлении печи важно держать под рукой необходимые инструменты, набор чертежей для строительства банных самодельных печей и обладать опытом сварщика. При работе с листами стали учитывайте, что при температуре в +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует об изменении линейных свойств.

Особенно осторожно требуется работать при разогреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.

Учет названных нюансов обеспечит:

• продолжительную аккумуляцию тепловых масс;
• прогрев бани и поднятие в ней температурного режима в короткий срок;
• высокий уровень безопасности для моющихся людей.

Кроме того, для таких печей не потребуется много места благодаря их небольшим размерам.

Плюсы и минусы печей из металла

Баня должна поддерживать температурный режим от +50 градусов. С этой целью рекомендуется устанавливать самодельные печи для бани из металла. В их использовании есть следующие плюсы:

• малогабаритные конструкции, что актуально для небольших помещений;
• нельзя задохнуться, так как такая железная «самоделка» выводит продукты горения через дымоходную трубу;

• за счет высокого коэффициента теплоотдачи происходит быстрый прогрев парного помещения. В среднем около 1,5 часа;
• срок годности, напрямую зависящий от качества выполненной работы и материалов;
• отсутствие задымленности при растопке бани сырой древесиной;
• невысокая себестоимость.

У таких самодельных металлических печей есть и некоторые минусы:

• малые габариты конструкции исключают использование в просторных банных помещениях;
• быстрый период остывания. Чтобы печь грела, тепло необходимо постоянно поддерживать;
• высокая вероятность воспламенения расположенных рядом со стенками конструкции предметов.

Разновидности металлических печей

Существует 3 варианта:

1. Открытый – с небольшим по объему баком для воды и каменкой открытого типа. Для усиления коэффициента теплоемкости такой печи для бани потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.
2. Закрытый. Для увеличения теплоемкости снаружи и изнутри производят выкладку из огнеупорного кирпича с применением скрепов из металла, размещают специальную решетку.
3. Комбинированный. При таком варианте формируется полный набор: 2 задвижки, топливник, решетка, 2 патрубка (диаметром 10 см и 14 см), поддувало и предусматриваются 4 отверстия для трубы и обводного колена. Для этого используются листы из стали толщиной около 0,5 см.

Также печь для бани бывает холодного и горячего типа. Первая подходит для отапливаемых помещений. О ее стенки невозможно обжечься, так как они прогреваются они лишь до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном пользовании парилкой.

Типы печей в зависимости от вида топлива:

• электрические – корпус с ТЭНом и специальные элементы для изоляции тепла;
• дровяные. Необходимо много древесины в качестве топлива, длительное время прогрева помещения и постоянный контроль;
• газовые. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, которое реагирует в момент уменьшения подачи уровня газа или при полном его отключении.

Металлическая печь на дровах

Особенности источников обогрева для бани и сауны

В традиционной русской бане издавна принято подавать много пара, а жара – меньше. С этой целью применяют закрытую каменку, расположенную над топкой. Она с внутренней стороны обкладывается устойчивым к жару кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Раскалить камни для такой бани требуется до +500 градусов.

Финская сауна предполагает невысокий уровень влажности – 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Каменку используют открытую, со слабо накаленными камнями. Для подачи пара достаточно полить ее водой.

Основные составляющие металлических печей

Их наличие предусмотрено во всех банных конструкциях.

Топка

Это двухкамерное приспособление. Верхняя часть (топочная) необходима для сжигания топлива, а нижняя (зольник) – для накапливания и сбора золы. Эти два отсека разделены между собой решеткой, и каждый из них имеет дверцу. Часто нижнее отделение оставляют открытым для притока воздуха, используя его в качестве поддувального. Также в дверце топки (габариты 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.

Каменка

Над дверцей топки, расположенной напротив входа, фиксируются пруты размером от 1 см. Дверка самой каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в нее укладываются камни без содержания слюды. Нежелательно использование гранита. Чем больше булыжников – тем обширнее раскаленная поверхность.
Топка

В верхней части печки для бани, сделанной из металла своими руками, лучше смонтировать люк, чтобы создать доступ до дна отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ней устанавливается крышка для дымохода. Последний этап – монтаж бака с водой.

Дымоход

Это труба для вывода образовавшегося дыма и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо изолировать, так как из-за его высокой температуры легко обжечься.

Его габариты должны соответствовать размерам железной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.

Приобретать дымоход лучше в уже скомплектованном виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.

Бак

Он монтируется над топкой. В его нижнюю часть встраивается кран для постепенной подачи жидкости на раскаленные камни. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием под дымоходный трубопровод. На ту часть емкости, которая будет наполняться водой, монтируется крышка с ручкой. Равно как и дымоход, бак лучше купить готовый.

Дополнительные элементы

К ним относятся дверцы и решетки. Для экономии времени их приобретают в готовом виде.

Создание печей из металла своими руками

Чертежей и вариантов много, но набор составляющих элементов примерно одинаков.

Инструменты

Для начала работы потребуется подготовить:

Колосник для печи

Важные нюансы

Предварительно требуется определить место под будущую конструкцию. При необходимости выкладывается фундамент и два ряда кирпичей. Под ним делают котлован глубиной 70 см. Его дно присыпается песком и сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после поверхность заливается бетоном.

Фундамент под металлическую банную печь

Важно помнить:

• зазор между печью и стеной не менее 1 м;
• на стену возле конструкции необходимо прикрепить фольгу;
• дымоход лучше сделать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;
• в месте стыка крыши и дымохода требуется сформировать узел прохода;
• конструкцию лучше обнести кирпичом для предотвращения ожогов.

Печь-каменка

Это простая разновидность имеет несколько способов создания.

Вариант 1

С использованием железной бочки без дна и верха. Полученная емкость наполовину заполняется кирпичами, положенными на ребро, и колосниковой решеткой, уложенной сверху. В остальные 2/3 пространства помещаются камни, устанавливается дымоход. В конце такая самодельная печь в баню накрывается крышкой из листов стали.

Вариант 2

Кирпичи для строительства печи-каменки не используются. Последовательность работ:

1. Подготовить схемы и необходимые инструменты.
2. В длинной трубе вырезать отверстие под поддувало размерами 5х20 см. Внутри трубы над ним зафиксировать крепление для колосника.
3. Для топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепления для прутов, размер которых около 1 см.
4. С другой стороны печи создать отверстие, в которое будет подаваться жидкость. В каменку уложить камни.
5. Сделать прорезь под дымоход. В нижней части трубы установить кран.
6. Сформировать крышку на нагревательный бак с прорезью под дымоход, петлей и ручкой.

Вариант 3

В данной печи предусмотрены 2 каменки. Изготавливается она по аналогии с предыдущими. Разница в том, что для соединения двух каменок используют 4 пластины.

обычная печь горизонтальной формы. Используется пропановый баллон и обрезные остатки металлопроката. Вырезаются проемы под дверки и дымоходную трубу, на уголки фиксируется решетка из колосников, а крышка устанавливается на исходное место. Монтируются ножки и створки;

вертикальный котел для бани. Он состоит из топливника, водного бака и каменки закрытого типа. Потребуется заранее сформировать заготовки дна крышки и перегородок, произвести процесс сварки круглых колосников. Составляющие элементы делают по описанной выше схеме.

Многие чертежи печей для бани, изготовленных из металла, предусматривают горизонтальные и вертикальные варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой каменкой. Также распространена самодельная печка-буржуйка. Это обыкновенный металлический ящик с дверкой и трубой. Она требует много топлива при невысоком показателе теплоотдачи.

Заключительная отделка

Независимо от типа и размеров печи для бани конструкцию необходимо обработать термоустойчивой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем органический состав наносится в несколько слоев.
Нанесение термоустойчивой эмали

Готовые печи нельзя запускать в работу сразу. Прежде всего, принудительно или естественным способом просушите банное помещение.

Придерживаясь названных советов и обладая опытом сварки, вы получите печь, радующую долгие годы. Выбирайте вариант, который оптимально впишется в банное помещение и не «съест» дополнительную площадь.

Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

Банная печь из металла: актуальность темы

С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

Современные металлические печи: особенности конструкции

Наиболее простая модель самодельной металлической печи — так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

Фото банных печей из металла

Разновидности банных печей из металла

Особенности конструкции: 3 типа банных печей

Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

• Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
• Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
• Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

Вид топлива: 3 типа банных печей

В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

• Дровяные печи — наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
• Электрические печи — еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
• Газовые металлические печи для бани — наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

Банные печи из металла: преимущества и недостатки

Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

Печь горячего типа — вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

Печь холодного типа — идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

Достоинства банных печей из металла

Подводя итог, отметим следующие достоинства:

• Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
• Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
• Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
• Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей — огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

Недостатки банных печей из металла

• Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
• Неспособность отапливать большие помещения;
• Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
• В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

Форма банной печи: на что обратить внимание?

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи — несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать — это доказанный факт.

Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход — в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты

• Листовая сталь толщиной от 8 мм;
• Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр — 500-600 мм;
• Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
• Колосник;
• Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
• Водный кран;
• Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 — для бака, а оставшиеся 50 см — для изготовления второстепенных деталей;
• Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

Руководство по изготовлению печного агрегата

На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды — необходимо приоткрыть дверцу.

В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника — для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

Установка банной печи: на что обратить внимание?

• Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
• Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

• Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
• Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани — не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция — не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

Рекомендуем также

Строим русскую баню по уму

Просмотров: 7 289

Всем привет!

Прошло уже 5 лет как околобанной общественности, исповедующей приверженность кирпичным банным печам, были предложены   две схемы реализации нагрева каменки  пламенем горящих дров, поданного в  верхнюю подсводовую часть каменки.

Первая схема предполагает нагрев каменной закладки пламенным потоком (факелом) дымовых газов, направленным из топливника в каменку вдоль ее (каменки) верхней и нижней поверхностей, с дальнейшим «сливом» данного газового потока через высокое хайло в опускной канал конвективной системы банной печи.  В данной схеме печи хайло начинается у самого основания каменки и заканчивается немного выше верха теплонакопительной каменно-чугунной закладки.

Вторая схема нагрева каменной закладки также предполагает направление пламенного потока из топки печи в подсводовое пространство каменки с последующим прохождением потока раскаленных дымовых газов сквозь каменку сверху-вниз и «слив» в хайло, расположенное под каменкой.

Банные печи, построенные по 1-й схеме, получили в народе название печей пламенного нагрева.

Печи, построенные по 2-й схеме, получили название печей с обращенным пламенем.

Печам, работающим и по одной, и по другой схеме, в простонародье было присвоено название факельных печей.

За это время сложен не один десяток таких банных печей разных модификаций, наработан определенный опыт в их кладке, получены определенные результаты.

Настоящей статьей предпринята попытка обобщения этих результатов для осмысления теми, для кого данная тема может представлять интерес и кто подумывает сложить у себя в бане  подобную печь.

Итак, приступим.

Изначально предложение данных схем построения банных печей было обусловлено желанием достижения при топке таких печей 2-х моментов:

— во-первых, по максимуму использовать при нагреве закладки каменки лучистой составляющей теплопереноса горящих дров;

— во-вторых, устранить, а еще лучше избежать отложений сажи и пепла, возникающих в процессе топки банных прямоточных и оборотных печей периодического действия с  «фильтрующими» каменками, т.е. с обычными каменками, нагреваемыми проходящим сквозь них пламенем горящих дров снизу-вверх.

При этом все остальные показатели таких печей (как-то: расход дров на топку печи, время топки, равномерность нагрева массива каменки и температура ее нагрева, равномерность нагрева внешних стен печи, кпд печи), по крайней мере, не должны были уступать аналогичным показателям кирпичных печей известных конструкций, а в лучшем случае и превосходить их.

В итоге практика кладки кирпичных печей, в которых были заложены указанные выше принципы нагрева каменки, показала следующее.

• В печах, построенных на данном принципе нагрева каменки, сажа на камнях и стенках каменки действительно полностью выгорает спустя 1-2-х часов топки. Время выгорания сажи зависит от конкретного исполнения печи, породы и влажности сжигаемых в печи дров, размеров каменки.
• Наличие или отсутствие остатков пепла на камнях в конце топки печи зависит от конкретного внутреннего конструктивного исполнения той или иной печи. В одних построенных печах остатки пепла и золы в каменке полностью отсутствовали, в других же – остатки пепла и золы в каменке частично присутствовали.
• Равномерность прогрева каменно-чугунной закладки в таких печах напрямую зависит от конструктивного исполнения конкретной печи в конкретных геометрических формах, а также видом (геометрией) укладки теплонакопительных элементов (чугуна, камней) в каменке.
• Характерным отличительным признаком этих печей является более сильный прогрев верхних слоев каменки по сравнению с ее нижними слоями. Верхние слои каменки в печах данного типа раскаляются до красно-оранжево свечения (800-900⁰С). Нижние слои закладки нагреваются до температур порядка 500-600⁰С (коричнево-красного цвета).
• Существенных преимуществ печей данного типа (с точки зрения их пользователей) по сравнению с печами, оборудованных «фильтрующими» каменками как по количеству сжигаемых в них дров, так и времени, требующегося для приготовления бани, отмечено не было.

А теперь более подробно рассмотрим отмеченные обстоятельства и те последствия, с которыми пришлось столкнуться владельцам подобных печей в процессе их эксплуатации.

Начнем с нагрева.

Действительно, эффективность нагрева каменки лучистым теплом (теплоперенос при температурах пламени 700-800⁰С) в 9-10 раз превышает  эффективность нагрева (теплоперенос) конвекционным способом. При более высоких температурах эта разница еще более разительна.

Таким образом, направив в пламенной печи поток пламени вдоль верхней поверхности каменки, мы тем самым не только реализовали более эффективный нагрев ее верхней части, но и создали все необходимые условия (Т>600⁰С) для полного выгорания осаждающейся на непрогретых камнях сажи.

Поэтому один из факторов, приносивших определенные неудобства парящимся, в случае их пользования каменками «фильтрующего» типа (полное выгорание сажи), был устранен. И это является неоспоримым плюсом печей данного типа!

О времени топки печей пламенного прогрева.

Существенного сокращения времени топки таких печей в сравнении с печами, содержащими каменки «фильтрующего» типа, отмечено не было (либо результаты, свидетельствующие об обратном, ускользнули от внимания автора этой статьи).

В ряде случаев отмечалось некоторое уменьшение времени топки печи до достижения каменкой (по крайней мере, ее верхней части) «малинового» свечения (700-800⁰С). Однако за это время топки сама печь (стенки) не успевала прогреться до нужной температуры (80-100⁰С).

Выход из данной ситуации видится либо в продолжении времени топки до достижении стенками печи требуемой температуры (что неизбежно приведет к чрезмерному перегреву и разрушению камней каменки), либо к прекращению топки и выстаиванию печи до момента достижения стенками печи температуры в 80-100⁰С. Но в этом случае температура каменной засыпки опустится ниже желаемой.

Совмещение во времени моментов нагрева каменки до нужной температуры и стенок печи опять же диктуется соблюдением ряда факторов: правильным устройством печи и режимом ее топки.

Теперь к вопросу о равномерности прогрева массива каменки.

Поскольку эффект «пламенной реки» (раскаленных дымовых газов (ДГ)) вдоль верхней поверхности каменки присутствует не всегда, а лишь в моменты активного выхода летучих из закладываемых в печь новых порций дров, то на других этапах процесса горения дров напор пламени падает и каменка греется, в основном, за счет конвекции ДГ.

Чтобы по максимуму использовать лучистую составляющую потока дымовых газов для нагрева массива каменки, необходимо соответствующим образом выполнить узел горелки печи. А этот момент, как показала практика, либо не учитывается должным образом печниками, либо выполняется неправильно.

О пепле.

Здесь не все так однозначно. Полное отсутствие пепла в каменке по окончании топки печи наблюдается только при выполнении трех условий:

1) удачной конструкции верхней части шамотного ядра печи (канала (горелки) подачи потока пламенного потока дымовых газов в подсводовую и нижнюю части каменки),

2) исполнения непосредственно самой каменки и состояния ее закладки на момент топки печи,

3) правильной топкой печи (своевременной и регулируемой в процессе топки печи подачей «первичного» и «вторичного» воздуха).

Поясню сказанное. Конструкция горелки должна обеспечивать разгон струи ДГ, придания ей (струе) определенной кинетики (скорости) движения для преодоления сопротивления газовому потоку конструкции самой каменки, ее закладки и следующей за каменкой конвективной системы печи (хайла и опускного канала).

Укладка компонентов самой каменки (чугуна, камней) должна обеспечивать (по возможности) как можно меньшее сопротивление движению сквозь нее дымовых газов.

При соблюдении этих условий можно надеяться на то, что поток ДГ сметет с камней остатки пепла, попадающего в каменку из топки печи с  самими ДГ.

И вот здесь возникает одно НО!

Поскольку верхний слой камней подвержен воздействию температур пламенного потока ДГ порядка Т=900-1100⁰С, поэтому время его службы значительно сокращается по сравнению со временем «жизни» верхнего слоя камней в каменках «фильтрующего» типа. Если в «фильтрующих» каменках камни приходится менять 1 раз в 1,5 — 2 года (зависит от породы камней и частоты пользования баней), то в пламенных банных печах ревизию и замену камней приходится делать не реже 1 раз в ½ года (при прочих равных условиях). 

Однако разрушение каменной закладки приводит не только к неполному удалению из каменки остатков пепла. 

Разрушенные высокой температурой камни забивают собою проходы для течения ДГ через теплоаккумулирующую закладку каменки. Сопротивление каменки течению потоку ДГ резко повышается.  В результате печь требует большего времени на протопку, повышается расход сжигаемых дров, повышается вероятность перетопа печи и, как следствие, вероятность термического разрушения определенных узлов шамотного ядра печи.

При этом также ухудшается прогрев  низа каменки, а, следовательно, и количество аккумулируемого им тепла, так необходимого для парообразования. Это приводит к снижению подпитки энергией верхних слоев каменки, которые первыми расходуют свое тепло на парообразование. В результате каменка пламенной печи  «умирает» раньше (при прочих равных условиях), чем «фильтрующая» каменка.

Особенно данная ситуация характерна для банных печей с нагревом каменки обращенным пламенем (хайло находится под каменно-чугунной закладкой).

Помимо указанного фактора «меньшей жизни» каменки пламенной печи, есть еще один фактор, который в обязательном порядке должен быть в поле зрения владельца такой печи.

И этим фактором является требуемое повышенное внимание к состоянию элементов горелки шамотного ядра и, как показала практика, к их довольно таки частой замене в процессе эксплуатации печи.

Обусловлено это тем, что данный узел печи является наиболее теплонагруженным, подвергающимся максимальным создаваемыми в печи температурам.

Это же обстоятельство диктует определенные требования, как к конструкции самого узла горелки, так и к материалам его составляющим.

Таким образом, печи пламенного нагрева требуют к себе повышенного внимания со стороны их владельцев и проведения более частых регламентных осмотров состояния шамотного ядра и каменки в частности.

Есть еще пару факторов, которые следует учитывать, выбирая в свою баню печь  подобной конструкции.

Во-первых, полезный объем каменок (заполняемый теплоаккумулирующими материалами) в пламенных печах и печах «с обращенным пламенем» оказывается на 10-20% меньше, чем в печах «с фильтрующими» каменками (при одинаковых внешних габаритных размерах печей),

и

во-вторых, (фактор, на который следует обратить особое внимание) пар, получаемый на каменках с верхним прогревом закладки до температур порядка 600-700⁰С, получается более «резким» и «жарким», по сравнению с паром, получаемым с каменок, нагретых до более низких температур (Т=400-500⁰С).  

Физическая природа этого явления вполне объяснима. Связано это с величиной теплосодержания (энтальпией) перегретого пара. Для тех, кто захочет более глубоко разобраться в данном вопросе, рекомендую ознакомиться с моей статьей, которую я ранее публиковал на этом блоге.

Здесь же, не вдаваясь в подробности, могу однозначно утверждать следующее. Печи с верхним прогревом каменки, как мне кажется, более всего подойдут для тех, кто привык париться при весьма высоких температурах (до Т=80-90⁰С) и высоких влажностях воздуха, для настоящих «сталеваров».

Для тех же, кто предпочитает более «мягкие» режимы парения (Т=50-55⁰С, относительная влажность воздуха φ=40-60%) придется, либо ждать пока немного остынут камни, либо изначально не нагревать каменку до таких высоких температур, либо класть печь с каменкой «фильтрующего» типа.

В качестве подтверждения сказанного, хочу привести в качестве примера слова такого авторитета в банном вопросе как Игоря Васильевича Васильева.

В свое время, экспериментируя с конструкцией своей банной печи, и организуя в ней прогрев закладки каменки как сверху, так и снизу, для себя остановился на втором варианте прогрева (прогреве снизу).

Вот что он писал:

«День добрый! 
Когда сочинял свою печку, то вариант №2 был тоже: сверху вниз.

Если память не изменяет, случилось сие в 1994 году. Пользовался этим счастьем года 2.

Плюсы: верхние камни в конце топки светятся, для любителей запредельных температур — то, что надо. Мой максимум на «твердых» дровах (дуб, платан) +137С (+1037⁰С) после 4-х часов топки. 
Минусы — невозможно пользоваться поливками — кроме чистой воды, всё прочее горит самым мерзким образом.

Пар скорее резкий, лишенный «мягкости».

Относительно большая нестабильность (под этим понимаю: начальная и финальные температуры сеанса) — до ∆Т=10С за 4-5 часов (Диапазон изменения стартовых температур при заходе в парную в течение 4-5 часов принятия бани). (Для сравнения, в настоящем варианте не более ∆Т=2-3С через 12 часов). И если хотел, чтобы утром пошли старики (им нравится полегче), вечером накануне приходилось останавливаться на Т=70-75С в парной (не нагонять температуру в парной, превышающую указанные величины). Что, на мой взгляд, совершенно неудобоваримо (имеется в виду величины температур парения) — морда красная, веник сохнет и т.п.

Пришлось переделать. 
Вывод — на мой взгляд, хорошо только для экстремалов.
С уважением — Игорь».

Или здесь:

«Решительно НЕ согласен с концепцией: 

Михаил Маркин писал(а):

При максимально разогретых камнях качество пара выше.

— «качество пара» очень и очень индивидуальный продукт и если есть представление о всех вариантах пара, то, еще раз – я нахожу это положение (по крайней мере – для себя) ложным: далеко не самый комфортный случай для влажной парилки. 

Само собой – если стоит задача «всем врезать» — то, конечно, оно самое то… 
Только от души советую – пощупайте и другие решения для Т  (температуры) камней.»

* Здесь, как и в более ранних своих статьях, опубликованных на этом блоге, красным цветом выделены мои комментарии для лучшего понимания и однозначного толкования слов автора высказывания.

И последнее, о чем хотелось бы сказать, подводя 5-ти летние итоги строительства и эксплуатации печей данного типа. Это – свидетельства печников, сложивших не одну печь подобного типа.

Цитата  печника Алексея Клименкова (НИК на Стовмастере — Безумный Печник): 

«…факельные-пламенные печи, как показала практика, подходят не всем заказчикам. То есть, как показала практика, с первой постройки 2013 года выявила несколько минусов.Так как быстрое разрушение каменной закладки за счет высокой температуры. За этим надо следить и перебирать (камни) каждые полгода, иначе на обращенке (печь с прогревом каменки пламенем сверху-вниз) дыму с верху вниз тяжко идти. Истопники начинают топить на прямой задвижке (задвижке прямого хода), вследствие факел бьет в перекрышу (шамотную перекрышу каменки), трещины и выкрашивание швов по стенке с стороны горелки. Уже был дважды на ремонтах, перевел в фильтрующию (каменку с нагревом камней пламенем снизу). Такие печи (с обращенным пламенем) для тех, кто в банной теме сам топит готовит пар.»

Цитата  печника Николая Синотова (НИК на Стовмастере – kolek2012): 

«Построив «целых» 3 банных и вплотную наблюдая их, я понял, что печь должна строиться не только под размеры помещения, но и под хозяина. Необходимо, если не в первую очередь, то уж ни как не позднее второй очереди учитывать предпочтения истопника (в моих случаях он же и главный пользователь бани), его психологию и его приоритеты. Одна и та же печь может выдавать разные показатели, смотря кто ее будет топить. Яркий пример тому моя теща. Ну ни как не могла она заставить себя топить печь до полного выгорания сажи. А каменку во время топки и вообще ее не заставишь открыть – страшно бушует огонь.
Сделав печь брату, тоже столкнулся с проблемой, что не нужно ему что бы печь стояла горячей 3 дня, не ходит он париться на второй день. Ему нужно, что бы быстрее печь истопить, да дров поменьше сжечь, и пару много не надо, он париться только один, а жене и детям нужно лишь тепло да горячая вода.

Много слов сказано о плюсах пламенных печей. Теперь пару слов о минусах. Не претендую на истину, это сугубо мое личное мнение.

1. В связи с тем, что сажа с камней выгорает минимум в 1,5 раза быстрее чем в обычных фильтрующих, т.е. время вытопа также сокращается. Это скорее плюс, но здесь также кроется и минус (см. п 2).

2. За сокращенное время вытопа весь массив печи не успевает должным образом прогреться. И здесь два выхода – либо топить печь и дальше, тогда перегрев камней (сокращение их срока службы), либо обязательная предварительная топка печи.

3. Локальный перегрев района горелки и свода каменки в месте выхода пламени…»

Цитата печника Александра Шалагина: 

«Николай, это Вы правильно приметили… Камни Вам придется часто перебирать (имеется в виду каменка с нагревом закладки пламенем сверху)».

Цитата  печника Ильи Гордеева (НИК на Стовмастере — gordey_03):

«В прошлом году построил банную. Повезло с заказчиком, позволил поэкспериментировать. Очень заинтересовал факел как способ подачи пламени. Все же предусмотрел возможность убрать перекрытие топки (клал вермикулит), чтобы откатить обратно к фильтрующей. Упражнялся недели две, т.к. один вариант протопки это сутки минимум, дальше жду пока печь остынет и что-то меняю. Это: подача воздуха, количество топлива, подача пламени на камни, варианты с закладкой. Без приборов, поставив себя на место пользователя. В итоге вернулся к фильтрующей».

И далее: 

«Хайло в нижней части каменки, у перекрытия отверстие байпаса. Кирпичи на перекрытие топки клал. Двигал. Засыпку поднимал, опускал. 
В случае с пламенной (под каменки изолирован) верх прогревается чуть быстрее.
При одинаковом количестве топлива, через час после протопки состояние каменки примерно одинаковое (по цвету камней).
Переделав из пламенной в фильтрующую, увеличился объем каменки, соответственно от 180 до 210 кг из них 120 кг чугун. При прочих равных через час после закрытия трубы каменка в лучшем состоянии, нагрелась не хуже, остывает медленнее. Протопка 4 закладки, 3,5 часа. температурный ориентир цвет камней.
Пространство каменки , кмк надо максимально использовать для аккумуляции тепла, а значит закладка должна занимать всё эффективное пространство. А направление же пламени требует освободить в каменке место. как снизу так и со стороны подачи пламени».

Ну, вот и все, что хотелось бы сказать, подводя промежуточные итоги 5-ти лет жизни «пламенных» печей, широко пошедших в массы.

Хвалебные, положительные отзывы о подобных печах не привожу здесь сознательно. Их немало. А вот конструктивную критику приходится собирать по крупицам… 🙂

Таким образом, можно видеть, что банные печи, построенные на данном принципе нагрева закладки каменки, имеют как «сильные», так и «слабые» стороны.

Вывод из всего сказанного можно сделать только один.

Идеальных печей не бывает!!!

Каждая банная печь имеет право на «жизнь», и каждая банная печь найдет своего истинного сторонника и почитателя!

Если все, что изложено выше вас устраивает, уважаемый читатель этих строк, тогда я могу смело рекомендовать вам одну из банных печей с таким принципом нагрева каменки!

Пока, и до новых встреч!

 

Другие статьи на эту тему:

Кирпичные печи для бани — проект и схема банной печи своими руками. Изготовление печки для бани своими руками

Париться в бане не только очень полезно, но и довольно приятно. Кто хоть раз попробовал эту процедуру, вспоминает о ней с восторгом и удовольствием. Томление в парилке и «пробуждение» в холодном бассейне, душе или снегу – освежают, взбудораживают. Не зря после бани чувствуешь себя заново рожденным. Польза её невероятная – ароматерапия снимает стресс, горячий пар открывает поры, выводит из организма шлаки, а ледяная вода закрывает поры, сужает сосуды и освежает, взбадривает, «включает» защитные механизмы. Решение построить на даче баню – дело благоразумное, так как не все со спокойной душой могут посещать общественные парилки. К тому же только за городом можно позволить себе вываляться в снегу, когда погодка подходящая. Чтобы в полной мере насладиться процессом, нужно уделить должное внимание обустройству парилки. Отличным решением может стать кирпичная печь для бани.

Устройство и виды банных печей

Главное в строительстве парилки – правильно выложить кирпичную печь для бани. Её ещё называют каменкой, так как основное тепло исходит от камней, которые она нагревает. Такая печь топится дровами, так как уголь и торф выделяют неприятный запах и создают слишком высокие температуры, постепенно разрушая кладку. Кирпичная банная печь состоит из топки, камеры для нагрева камней, выхлопной трубы. Под колосником расположен небольшой отсек для золы, над топкой обычно установлен теплообменник для нагрева воды. Ниже приведена схема банной печи из кирпича, выполненная специалистами.

Устройство банной печи из кирпича

Кстати, каменки бывают открытого и закрытого типа. В первом случае нагревательные камни располагают прямо над топкой и оставляют открытыми. Такие печи быстрее нагревают помещение, но из-за того, что они быстро остывают, их приходится топить практически непрерывно во время пользования парилкой. Поэтому открытые каменки чаще применяют для саун, и, как правило, с электропечью.

В каменках закрытого типа булыжники защищены огнеупорной кладкой. Но устройство дополнительного отсека увеличивает габариты самой печи. Да и камней для неё понадобится вдвое больше, чтобы они не успевали быстро остывать.

Иногда банные печи топят углем. Но тогда, чтобы предотвратить оседание сажи на внутренних стенках, используют чугунную плиту – буржуйку, которую обкладывают сверху кирпичом.

Идеальная банная печь из кирпича

1. Такая конструкция в первую очередь должна соответствовать правилам пожарной безопасности, потому что бани строят в основном из бревен. Также делают из дерева лежанки, полы, полки. Чтобы предотвратить случайное возгорание, перед топочной дверью необходимо положить металлический лист.

Если планируется использование чугунного котла в помещении, то обязательно нужно делать кирпичный экран для банной печи.

1. Поскольку баня состоит из трех помещений – предбанника, моечной и парной, кирпичная печь должна формировать оптимальный температурный режим в каждом из них. Это необходимо для того, чтобы можно было периодически отдыхать после горячих процедур. Правильно устроенная в бане печь позволяет пользоваться теплым душем или ванной через день после протапливания.
2. Кроме того, что банная печь обеспечивает всю семью горячей водой на два дня (нагревая около 200 л), она должна создавать определенную влажность в парилке – не менее 35-65%.
3. Пар для бани нужен легкий, «сухой», то есть мелкодисперсный, с мельчайшими каплями, иначе в помещении будет тяжело дышать и это может даже навредить здоровью. Сухой пар можно получить, если нагреть камни до температуры 300÷700 °С. А для этого их нужно располагать не в открытом виде, а в специальном отсеке печи, который можно закрывать, чтобы не перегревать воздух. То есть идеальная печь для бани – это каменка закрытого типа.

Как выбрать камни для банной печи

Камни для создания пара должны быть тяжелыми и цельными. Лучше, если они будут округлой формы, с гладкой поверхностью и различной величины – от 50 до 150 мм в диаметре. Предпочитаемые породы: диабаз, базальт, малиновый кварцит, белый кварц, змеевик. Они не только хорошо держат температуру и отдают тепло, но и положительно влияют на здоровье. Можно также использовать гималайские соляные камни или чугунные ядра. Но последние проигрывают соли в полезных свойствах, да и быстро ржавеют. Соль же способствует укреплению сосудов, уменьшает боли в суставах, омолаживает.

Всего для банной печи закрытого типа понадобится до 300 кг камней.

Худшее, что можно придумать – гранит, гальку или песчаник. Во-первых, они недолго служат при высоких температурах, во-вторых, разрушаясь, они выделяют вредные вещества.

Ни в коем случае нельзя подбирать камни во дворе. Осадочные породы имеют пористую структуру, при резком изменении температуры они раскалываются, при этом какой-нибудь маленький осколок может отлететь на пару метров и кого-нибудь ранить.

Со временем камни будут покрываться налетом от выливаемых на каменку жидкостей (травяные сборы, квас) и сажей, потому каждые 2-3 месяца их придется очищать. Также их нужно полностью менять примерно раз в три года, так как за это время они частично разрушаются и перестают отдавать тепло с прежней интенсивностью.

Оборудование и материалы

Кирпичная банная печь должна быть изготовлена из качественных материалов: без сколов, трещин, пустот, неровностей. Для топливника нужен гжельский тугоплавкий или огнеупорный шамотный кирпич. Всего для устройства печи (размером 102×153×231 см) в парной на 10 м 2 понадобится:

• 950 полнотелых красных кирпичей, марки не ниже М-100;
• 420 огнеупорных кирпичей одного размера;
• 6 стандартных колосников 300×220 мм;
• топочная дверца 250×280 мм;
• 1 поддувальная дверца 200×250 мм;
• дверца для камеры с булыжниками – 420×380 или 420×500 (изготавливается под заказ) ;
• глина шамотная – 500 кг или 250 кг глины и 200 кг шамотного мертеля;
• песок кварцевый – 500 кг;
• уголок стальной № 60 – 4 шт.;
• топочный стальной лист – на всю ширину;
• стальные уголки № 60 96 см для перекрыши (перекрытия верхней части печи над камерой с булыжниками) – 10 шт.;
• шамотные детали для перекрыши футеровки Ш-95 – 630×230×90 – 6 шт.;
• уровень-правило.

Особое внимание необходимо уделить качеству строительных и соединительных материалов. Можно, конечно, попытаться взять для кладки печи самый дешевый кирпич, но тогда придется подгонять его к стандартному размеру (250×120×65), обрезать, чтобы не допустить слишком широких швов.

Подготовка раствора

Для печи-каменки используют глиняный раствор. Для его приготовления берут качественную глину, добытую с глубины не менее чем 1,5 м и очищенный кварцевый песок (лучше речной). Поскольку сухая глина плохо поддается обработке, её лучше на 1-2 дня замочить. Если она слишком жирная, к ней можно добавить шамотный мертель, но не сразу, а вместе с песком.

Как должен выглядеть глиняный раствор

Замес раствора начинается с подготовки глины: сначала её разминают специальной лопаткой, похожей на весло, затем добавляют в неё воду и размешивают строительным миксером до получения консистенции сметаны. После этого в глину постепенно добавляют песок в соотношении 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности), продолжая помешивать.

Особенности кладки

Поскольку только один кирпич с раствором весит 4 кг, то, соответственно, вес всей каменки – несколько тонн. Значит, фундаменту нужно уделить особое внимание.

Печной фундамент – схема

Выполняют эту задачу в такой последовательности:

• выкапывают углубление на 700 мм от уровня земли;
• засыпают дно песком на 150 мм и увлажняют его, чтобы он плотнее просел;
• насыпают слой гравия (можно вперемешку со щебнем или битым кирпичом) на 150 мм;
• затем устанавливают опалубку, армированный каркас и заливают дно бетоном;
• после того как железобетон застынет, опалубку снимают, образовавшиеся щели засыпают песком;
• готовый фундамент проверяют по уровню, при необходимости выравнивают с помощью раствора, затем накрывают рубероидом.

Важно. Фундамент должен выступать за края будущей печи на 50-60 мм.

Порядовое описание

Кладка банной печи из кирпича занимает не больше двух дней. Сложнее всего выложить первый ряд – его нужно основательно выверить с точностью до 1 мм. Далее по нему будет проверяться кладка остальных рядов с помощью отвеса. Горизонталь тоже важно соблюдать, для чего понадобится правило.

Проект кирпичной печи для бани

Кладка каменки состоит из таких шагов:

• 1-й ряд. Сначалавыкладывают периметр, начиная с углов. Кирпичи для них подбирают с идеально ровными прямоугольными гранями. Затем заполняют внутреннюю часть основания.
• 2-й ряд. Кирпичи кладут со смещением так, чтобы швы предыдущего ряда оказались ровно посредине.
• 3-4 ряд. Оставляют место под зольник, устанавливают к нему поддувальную дверцу. Для этого её закрепляют с помощью оцинкованной проволоки, которую погружают между кирпичами в раствор.
• 5-й ряд. Здесь ставят уголок для того, чтобы в будущем легче было менять колосники, которые периодически прогорают.
• 6-й ряд. С него начинают футеровочную кладку внутренних стен печи из огнеупорного кирпича, формируя топку вплоть до 14-го ряда.

Важно! Между футеровкой и стенкой печи оставляют зазор в 20 мм, для компенсации разницы расширения при нагреве. Там, где будет перекрыша, расстояние между стенками нужно увеличить до 50 мм.

• 8-й ряд. Устанавливают топочную дверцу. В ней просверливают более 10 отверстий для притока кислорода. В противном случае её придется приоткрывать.
• 14-й ряд. В нем снова устанавливают уголки, на которые опирают колосники под камни. С этого ряда начинается закладка камеры для камней. Она должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы верхние булыжники тоже хорошо прогревались. Оптимальная высота – 50 см – это 7 рядов. Когда камера готова, её облицовывают стальными, отражающими тепло листами.

Важно! Между колосниками должно быть не менее 7 рядов кирпичной кладки, иначе пламя будет излишне «облизывать» булыжники, образую на них сажу.

• С 22 по 27 ряды оставляют проем для выхода пара. Его ширина составляет либо 38, либо 50 см. Этого достаточно, чтобы человек среднего телосложения мог при необходимости провести внутренние ремонтные работы или поменять камни.

Дверцу для проема изготавливают обычно под заказ, так как нужных размеров практически нет в свободной продаже. Крепят её так же, как и топочную.

• 28-й ряд. Кирпичи кладут над проемом.
• 29-й ряд. Футеровку перекрывают шамотными деталями. В середине, в двух соседних деталях выпиливают отверстие для дыма (см. схему ниже).
• 30-й ряд. На перекрышу кладут ещё ряд кирпичей, закрывая швы.
• 31-й ряд. Конструкцию накрывают стальным листом, предварительно вырезав в ней отверстие.
• 32-й ряд. Кладут кирпичи по периметру.
• 33-й ряд. Устанавливают уголки для перекрыши и закрывают их кирпичной кладкой, оставляя дымовое отверстие.

Как правильно пользоваться печью для русской бани

При топке горячие газы проходят сквозь зазоры меж камнями и отдают им свой жар. Когда булыжники нагреются (до 800 °С), нужно прекратить поддерживание огня и, дождавшись перегорания дров, очистить зольник. После этого помещение следует проветрить, не забыв налить на камни воду, чтобы сажа с них хоть немного сошла вместе с паром. По окончании этих процедур, когда запах дыма и сажи уйдет, можно пользоваться баней. Надеемся, что все изложенные рекомендации помогут вам соорудить в бане печь из кирпича. Однако если вы сомневаетесь, что у вас получится это сделать без опыта, лучше обратитесь к нашим специалистам за консультацией.

Видео: печь для бани своими руками

Может ли существовать русская баня без печки? Конечно-же нет — в таком случае она превратится в совсем не интересное и прозаичное банное помещение, ведь главное в русской бане — это пар. Для получения его в необходимых количествах и сооружается в бане печь-каменка. Она прогревает воздух в парилке до температуры выше чем 60 градусов, на своих раскаленных камнях она накапливает тепловую энергию, попадающая на камни вода мгновенно преобразуется в такой полезный для здоровья человека обжигающий пар.

Основные требования к печам-каменкам

Поскольку печь-каменка представляет собой самый важный компонент русской бани к ней предъявляются серьезные требования:

• высокая теплопроизводительность, способность нагревать воздух до температуры 95°C под потолком помещения (на полу — до+45*С), повышать температуру до нужных параметров в короткий промежуток времени, при этом быть экономной
• она не должна занимать много места
• объем нагреваемой воды должен соответствовать минимальным запросам всех членов семьи, что составляет около 15 л на человека
• ее конструкция должна быть такой, чтобы аккумулированное камнями тепло сохранялось на протяжении длительного времени
• при работе печки в помещение не должны проникать газы и дым.

Виды печей-каменок, печи с закрытой каменкой и открытой

Для получения пара прибегают к обливанию водой раскаленных камней, находящихся в печи-каменке. Таким образом, печь каменка обеспечивает обогрев всего помещения и создание в нем требуемого микроклимата.

Печи-каменки для бани бывают двух видов: печи с закрытой каменкой или открытой. Для небольших бань можно использовать печь открытого типа. Она позволяет нагревать помещение очень быстро, но после полива водой печь быстро охлаждается. Камни в такой модели располагают над топливником.

Чаще всего печь-каменка для бани сооружается закрытого типа, в них топливо сжигается при зарытой паровой дверце, находится она на том же уровне, что и верхний ряд камней. Для ускорения прогрева банного помещения прибегают к открытию дверцы. Растапливать такую печь следует заблаговременно — на разогрев понадобится пару часов. Тепло в закрытых каменках хранится на протяжении пару суток.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решетка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решетка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Для обогрева бани и получения в ней пара обычно используются конструкции из кирпича и металла. Они теплоемки, просты, надежны в эксплуатации. Кирпичная кладка предупреждает слишком сильный нагрев металлической конструкции, банные камни могут нагреваться внизу — примерно до 1000 градусов С, вверху — до 500.

Чертежи печи-каменки могут быть разнообразными, в зависимости от конструкции и предполагаемой массы сооружения проект может включать возведение фундамента — при расчетном весе печки свыше 450 кг, или без него — при меньшем весе.

Специалисты рекомендуют углублять фундамент на 0,5 м относительно поверхности грунта, в каждую сторону он должен быть шире на 0,1 м чем основание печки. Для изготовления фундамента можно применить бетон или бутовый камень. Также не лишним будет уложить слой гидроизоляционного материала — пергамина или рубероида на ряд кирпичей, уложенных поверх основания фундамента.

Основные принципы сооружения печи-каменки

Для предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций не рекомендуется нарушать следующие правила.

• Сооружать печку не следует ближе, чем на расстоянии 0,4 м от выполненных из древесины или других пожароопасных материалов, для металлических, обложенных кирпичом печек это расстояние рекомендуется увеличивать до 0,7 м, для металлических — до 1 м. Если размеры помещения небольшие, то для уменьшения расстояний можно прибегнуть к изоляции стен асбокартонными листами и фольгой.
• Для сооружения печи-каменки используют только красный кирпич нормального обжига, без дефектов, с прямыми гранями углами.
• Не рекомендуется использовать кирпич, изготовленный с нарушениями технологии обжига(пережженный или недожженный), силикатный кирпич, щелевой и дырчатый — все они быстро разрушаются под влиянием высоких температур.

Печь-каменка своими руками

При строительстве печи-каменки своими руками используют раствор, изготовленный из песка и глины. Штукатурку, если она предполагается, производят раствором из глины, песка и извести, которые смешивают в пропорции 1:4:1. Песок следует использовать хорошего качества, чистый от примесей. сухой, перед приготовлением раствора его просеивают. Нельзя использовать мелкий или илистый песок.

Глину перед использованием размачивают, для чего ее засыпают в металлическую емкость и заливают водой. Лучше всего использовать глину, которая зимой была на открытом воздухе и претерпела процесс заморозки. Пропорции смешиваемых песка и глины могут несколько изменяться в зависимости от качества глины.

Кладку кирпича начинают с основания.

Перед укладыванием каждый кирпич следует окунать в воду на 20 секунд — этого времени будет достаточно, чтобы его поры заполнились водой. Кладку фундамента печи до уровня пола производят на растворе из цемента и песка, имеющем пропорцию 1:3. Далее используется глинопесчанный раствор. Перед укладкой основания печи обустраивают еще один слой гидроизоляции.

При укладке кирпича рекомендуется тщательно сравнивать его размеры по высоте и длине, обычно для качественной кладки достаточно укладывать каждый ряд «насухо». Швы при таком порядке работы будут получатся красивые и одинаковой толщины, рекомендуется — не более 0,5 см. Ряды начинают с углового кирпича.

При выполнении кладки следует строго отслеживать, чтобы ряды укладывалось строго горизонтально, швы между кирпичами должны быть очень плотно заполнены. Вертикальность кладки определяют с помощью отвеса, горизонтальность — с помощью уровня. При кладке кирпича следует избегать совмещения вертикальных швов, каждый их них должен перекрываться в последующем ряду.

В процессе кладки монтируются такие непременные компоненты печки-каменки как: колосники, заслонка, дверки, водяной бак. Решетку колосников устанавливают в проеме топки, с учетом зазора по всем сторонам порядка 0,5 см. Для поддувальной и топочной дверок в швы закладываются отрезки проволоки с диаметром 2 мм. Кладку в рядах с дверкой начинают с того места, где она расположена.

Печь-каменка с баком предполагает при монтаже бака заполнять пространство вокруг него глиноасбестовой смесью, которая позволит баку свободно расширяться при нагревании.

Если не учитывать этот момент, то будет существовать угроза образования трещин в кладке.

В местах, прохождения дымохода сквозь потолок и крышу обязательно укладываются слой теплоизоляции, к примеру — минеральной ваты покрытой фольгой или жестью. Для защиты дымовой трубы от осадков над ней сооружается жестяной колпак.

Сразу-же приступать к эксплуатации печки в бане не рекомендуется — ее следует хорошенько просушить. Для этого может потребоваться 3-4 дня. Все дверцы и заслонки при просушивании должны быть открыты. Оставляют открытыми также окна и двери.

Сначала печку-каменку протапливают щепками на протяжении 15 минут по несколько раз в день. Повторяют процедуру пока на поверхности заслонки не перестанет появляться влага. Это явный признак того, что печка полностью высохла. Не следует спешить с началом эксплуатации большой печи — сильный ее разогрев может вывести ее из строя.

Поскольку для сооружения печи-каменки обычно используют качественный кирпич имеющий достаточно декоративный вид, то оштукатуривать его совсем не обязательно. К тому-же кирпич достаточно хорошо выглядит на фоне стен из натурального дерева.

Порядовка печи-каменки

Чтобы печка могла справляться с возложенными на нее функциями при ее кладке желательно использовать специальную схему, на которой отображен каждый ряд в поперечном срезе.

Для разных видов печки предусматривается строго определенное количество рядов, количество их зависит от размеров конструкции.

Пример порядовки:

Уменьшать их число допустимо только в случае, если потолки в помещении очень низкие.

Два вида печей

Дровяная печь-каменка бывает двух типов: периодического действия и непрерывного. Печи периодического действия топят не во время посещения парной, а за несколько часов до прихода людей, на протяжении 3-5 часов. За это время камни успевают достигнуть температуры около 900°C. Пар в банях с такими печками сухой и легкий, тело он не обжигает. Топить такую печку при посетителях нельзя — дым от нее попадает в парную.

Печи непрерывного действия наоборот, предполагают их протапливание во время принятия процедур. Камни в таких моделях укладываются в металлические емкости, температура их прогревания может достигать 600°C. Пар в таких банях сырой и обжигающий.

Как выбрать печь-каменку для своей бани

Поскольку требования к печи достаточно разноплановые и несколько противоречивые, то к выбору типа и размера печки следует отнестись с особым вниманием. В первую очередь конструкция должна соответствовать габаритам помещения. Если его размеры от 4 до 9 квадратных метров, то оптимальным вариантом будет металлическая печка, обложенная кирпичом. Она относительно легкая и сооружается без фундамента. Но при этом она потребует усиления пола в месте своего расположения при помощи утолщенных досок-плах. Для более равномерного распределения нагрузки под ее основание укладывают лист асбокартона и металла, толщиной примерно 2-3 мм.

Камни для собственно парилки тоже следует выбирать тщательно. Они должны:

• иметь большой удельный вес и плотную структуру, однородную поверхность, не растрескиваться при попадании на них воды,
• быть экологически чистыми, не содержать вредных для человека химических или радиоактивных примесей,
• быть термостойкими,
• их габариты должны соответствовать рекомендуемому диапазону: 70-130 мм для крупных и 50-60 мм для мелких образцов.

Лучше всего будет приобрести камни для печки-каменки в специализированных магазинах.

Конечно же, нагревательная печь для бани. Современное промышленное производство предлагает на замену традиционным дровяным каменкам множество моделей: на жидком топливе, на газе с металлическим корпусом, работающие на пеллетах. Заводские изделия оснащены множеством функций и экономно расходуют топливо. Да и уход за ними минимален.

Вариантов самодельных устройств для парной существует множество, в зависимости от типа помещения. Например, бывают так называемые холодные печи, то есть такие, у которых наружные стенки не прогреваются выше 50°C. Это важное преимущество, поскольку такая конструкция не дает обжечься. Подобные агрегаты требуют долгой непрерывной растопки. Обогрев происходит через специальные воздуховоды. Они вбирают воздух от пола и разогревают его, пропуская сквозь топочную камеру. Теплый и мягкий пар выходит сверху, никого не обжигая. В такой бане легко регулировать уровень влажности и температуру нагрева.

В отличие от «холодных», «горячие» печи быстро и эффективно прогревают парную за счет раскаленных стенок, температура которых может доходить до 100°C. Неосторожные прикосновения к ним грозят ожогами, да и степень нагрева воздуха в данном случае трудно контролировать. А это грозит тепловым ударом.

Из кирпича

Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м 3 парилки требуется 20-30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня ее гасят, тогда количество надо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего удержания тепла добавляют чугунные чушки в соотношении 20% на 80% камня.

Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента — от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния — от нагревания тот просто лопнет.

В качестве связующего раствора при кладке каменки можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.

Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.

Печь из обожженного кирпича с камнями весит немало, поэтому под нее придется делать фундамент. Для этого достаточно котлована глубиной 70 см.

На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона , желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

Отметим некоторые моменты:

1. Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.
2. Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
3. Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
4. Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной — высохнув, она начнет отслаиваться и засорять дымоход ,
5. После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.

Видео: кладка каменки 3×3,5 кирпича

Чертежи

Металлическая печка

В отличие от кирпичных сооружений, металлические агрегаты компактны и быстро прогреваются сами и нагревают помещение.

Для металлической печки тоже нужен фундамент. Хотя ее масса намного меньше каменного собрата, тем не менее, и под нее нужно сделать надежное основание.

Исходным материалом послужит толстолистовая сталь или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет аналогична каменной. Единственное различие — топка. Ее принято делать двухкамерной, чтобы во втором отделении могло происходить дожигание топлива. Подобная схема позволяет увеличить производительность на 20%.

Корпус должен быть полностью проварен — сварка прихватками здесь не подходит.

Главным недостатком стальной печи можно считать обширную раскаленную поверхность, опасную для людей. Однако это легко поправить. После установки корпус просто обкладывается огнеупорным кирпичом, для конвекции оставляют щели.

Видео: изготовление металлической печи для бани поэтапно

Чертежи и схемы металлических печей

С давних времен на Руси пользовалась особенной популярностью кирпичная печь в баню, которую можно было не встретить в собственном доме лишь в исключительных случаях. В последние несколько лет бани буквально переживают момент невероятного перерождения.

Прежде всего, на это, конечно, оказывает тот факт, что все больше людей отказываются от проживания в многоквартирных домах и делают все чаще выбор в пользу индивидуального строительства. Именно поэтому вопрос как построить печь для бани становится все популярнее с каждым годом.

Если вы сможете грамотно спланировать процесс строительства, то вам без проблем в короткий срок удастся построить собственную баню, и добавить своему дома особенной атмосферы бодрости и здоровья.

Процесс подготовки

Все, что нужно для того, чтобы самостоятельно построить баню на своем участке – это буквально минимальные строительные навыки и немного терпения. Первое, с чего стоит начать – это выбрать чертежи печи для бани своей мечты.

В большинстве случаев печь в парилке располагают таким образом, чтобы одна часть строения отвечала за поддержание уровня теплоты в предбаннике, а другая – за отопление непосредственно парного помещения.

Если говорить о материале, который стоит выбрать для строения также в самом начале, то в принципе большинство строителей сходятся во мнении о том, что можно применять те остатки материалов, которые не использовались во время проведения основной стройки.

Процесс стройки будет идти намного быстрее в том случае, когда заранее подготовлены все необходимые инструменты.

Лучше всего, чтобы по правую сторону от печи находились мастерки, а также уровень, ведро, в котором будет раствор и молоток.

Слева от печи, как правило, размещают ведро с чистой водой и обязательно еще одно ведро с совком для мусора, а также плоскогубцы и обыкновенный карандаш, который обязательно понадобится во время проставления различных отметок.

Для печи обязательно понадобится котлован. Особенное внимание стоит уделить его размерам, а именно глубине, которая должна быть не меньше 0.7 м.

Дно котлована, согласно правилам, должно быть засыпано примерно на двадцать сантиметров песком. После этого песок сверху закрывается щебнем и битым кирпичом.

Далее обязательно в котловане необходимо предусмотреть армированный каркас с опалубкой. Сверху полностью вся поверхность должна быть залита бетоном. Посмотрите фото печи для бани и вы увидите, что оставляется обычно не больше двадцати сантиметров.

Последние два слоя фундамента выступают уже в качестве главного гидроизоляционного материала. После того, как фундамент полностью будет готов, его в обязательном порядке проверяют на горизонтальность.

Если проявятся какие-либо недостатки, то их можно будет достаточно просто устранить, используя возникшие огрехи. После проведенных работ можно постепенно переходить к строительству самой бани.

Важность дымоходного канала

Особенное внимание во время установки дымохода очень важно уделять общим параметрам строения. В том случае, если самодельная печь для бани из металла получилась достаточно маленькой, то не стоит и трубу делать чересчур массивной.

Приблизительно толщина стенок составляет на практике около половины кирпича. Желательно, чтобы и сечение дымовых проходов было такого же размера.

Финальный этап

Очень важно уже после завершения укладки, но перед началом использования, как следует просушить банную печь. Принято для этих целей использовать один из способов:

Обратите внимание!

• Принудительный;
• Естественный.

Наиболее предпочтительным, по словам строителей, является второй вариант, однако предстоит заранее приготовиться к дополнительным временным затратам.

Используя данный способ можно будет быть уверенным в том, что печь действительно просохнет максимально равномерно, и не образуется ни одна трещина.

Запомните, что если вы будете соблюдать все советы, данные вам строителями, то без каких-либо сложностей сможете построить баню достаточно быстро исключительно собственными силами.

Не забудьте заранее только убедиться в том, что вы готовы к необходимым финансовым затратам.

Фото печи для бани своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

Банная печь из металла: актуальность темы

С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

Современные металлические печи: особенности конструкции

Наиболее простая модель самодельной металлической печи — так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

Фото банных печей из металла

Разновидности банных печей из металла

Особенности конструкции: 3 типа банных печей

Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

• Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
• Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
• Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

Вид топлива: 3 типа банных печей

В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

• Дровяные печи — наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
• Электрические печи — еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
• Газовые металлические печи для бани — наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

Банные печи из металла: преимущества и недостатки

Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

Печь горячего типа — вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

Печь холодного типа — идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

Достоинства банных печей из металла

Подводя итог, отметим следующие достоинства:

• Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
• Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
• Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
• Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей — огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

Недостатки банных печей из металла

• Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
• Неспособность отапливать большие помещения;
• Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
• В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

Форма банной печи: на что обратить внимание?

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи — несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать — это доказанный факт.

Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход — в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты

• Листовая сталь толщиной от 8 мм;
• Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр — 500-600 мм;
• Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
• Колосник;
• Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
• Водный кран;
• Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 — для бака, а оставшиеся 50 см — для изготовления второстепенных деталей;
• Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

Руководство по изготовлению печного агрегата

На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды — необходимо приоткрыть дверцу.

В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника — для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

Установка банной печи: на что обратить внимание?

• Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
• Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

• Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
• Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани — не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция — не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

Главная » Баня » Кирпичные печи для бани — проект и схема банной печи своими руками. Изготовление печки для бани своими руками

Печь банная горыныч 3 схема чертежи

• О производителе
• Особенности
• Характеристики
• Установка
• Дымоход
• Первое использование
• Эксплуатация
• Преимущества
• Недостатки
• Чертежи
• Отзывы

Главным атрибутом в русской бане является печь. Эта крупногабаритная машина создает в помещении необходимые температурные условия и влажность. Современные производители предлагают богатый выбор печей в различном ценовом диапазоне. Среди широкого ассортимента выделяется банная печь «Горыныч 3», зарекомендовавшая себя на высоком уровне.

Обогрев парной, моечной и комнаты отдыха за счет расположения печи в 3-х помещениях

«Схема бани при установке печи Горыныч-3, бак слева»

«Схема бани при установке печи Горыныч-3, бак справа»

Моечная Обогрев моечной за счет бака и выступающей части топки

Парная Каменка занимает мало места в парной

Швы на печах других производителей

Швы на печах Горыныч-3

Виды банных печей «Горыныч»

Конструкция выполнена из жаропрочной стали. Швы проварены изнутри и снаружи, двойным проваром. Для увеличения КПД в конструкции предусмотрен специальный изгиб дымохода. Все печные сооружения «Горыныч» разделены на 2 вида.

«Горыныч-2» для парных крупного размера

Надежная, экономичная печь с винтообразным дымоходом, цилиндрической топкой (8 мм) и продольным горением дров. Имеет интересный дизайн: все кованые элементы идеально сочетаются с общей стилистикой бани.

Фото 1. Схематичное изображение двух вариантов расположения печи модели «Горыныч-2» с выносной топкой.

Очень удобна в использовании и обслуживании. Ее открытая глубокая каменка способна вместить до 120 кг камней. Присутствует специальный люк, через который из дымохода удаляется сажа. Топка сильно вытянута, что позволяет закладывать в нее дрова хорошей длины и самостоятельно регулировать интенсивность горения. Топить печь можно из моечного отделения или предбанника. Срок службы конструкции — до 20 лет.

«Горыныч-3» для бань, разделенных перегородками. Чертеж

Эта модель позволяет прогревать полностью банное строение, в котором моечное отделение и парилка отделены друг от друга перегородкой. При этом установки радиаторов отопления или дополнительного котла не требуется.

Фото 2. Схема двух вариантов установки банной печи «Горыныч-3» с чертежами, вид сверху и спереди.

«Горыныч-3» размещается очень компактно. Часть топки располагается в моечном отделении, каменка — в парной, вдоль стены. А бак для воды, имеющий размеры 30*70 см, — на стене в моечной. Топится из комнаты отдыха, что удобно.

Важно! Но для полноценного обогрева этого помещения на печь нужно поставить систему воздушного отопления. Тогда процедура прогрева зимой сократится с 40 минут до 30-35.

Двухголовое огнедышащее чудище: Горыныч и 3, печи банные продольного горения

Увеличение срока службы всей продукции достигается за счет использования специальных толстостенных материалов и применения инновационных технологий.

Одной из лучших печей для бани от «Термосферы» считается модель «Горыныч», имеющая систему продольного горения.

Линейные размеры

Когда речь заходит о линейных размерах обычно упоминается длина, ширина, высота печи. Банная печь Горыныч заслуживает того, чтобы описание начать с двух параметров – толщины металла и веса. Первая позиция, толщина металла говорит о надежности и прочности всей конструкции. Так как здесь применяется 8 миллиметровая жаростойкая сталь. Для банных печей 8 мм металла, применяемого во всех элементах печи, делает ее надежной и прочной. Тем более, если верить производителю, то сваривание металла происходит, не с одной стороны, а с двух сторон стыка.

Что касается веса, то здесь трудно не поверить производителю. Потому что, вес всей конструкции составляет более 300 кг. Но это только вес металла. Поэтому, если загрузить еще 100-150 кг камней, то получается, что печь Горыныч 3 вполне может обеспечить комфортную температуру в средней по размерам парной.

Кстати о размерах печи с лютым характером Горыныч 3. Для установки производитель предлагает изделие с баком размером 65х30 см по верхней плоскости бака, это примерно 100 литров воды по объему. Что касается размеров корзины для камней, то она немного больше – 65х40 см. Этого размера вполне достаточно, чтобы разместить 100-120 кг камней.

При расчете места установки производитель рекомендует принимать за основу следующие размеры печи –

• Высота от уровня пола – 1000 мм;
• Ширина по корпусу – 775 мм;
• Длина – 920 мм;
• Диаметр дымохода составляет 150 мм;
• Высота дымохода от фундамента – не менее 4,5 метров;

Нюансы эксплуатации

После первого прогрева можно увеличивать температуру, но перед этим проведите осмотр всей конструкции: дымохода, самой печи и всего, что к ней прилегает. Оцените, не повреждаются ли деревянные элементы. Если после первого прогрева нет замечаний, монтирование осуществлено правильно. В последующем эксплуатация проводится с соблюдением некоторых нюансов.

• Выбирайте только сухие дрова, в идеале лиственных пород. Хвойные дрова выделяют испарения смол, а значит, дымоход за гораздо более короткий срок забьется сажей. Быстрее всего забивают дымоход кленовые, еловые и сосновые дрова.
• Выгребая золу, не счищайте ее полностью, оставляйте тонкий слой, чтобы формировался термослой между горящим топливом и бетоном. А также на стенах должно оставаться немного сажи для улучшения процесса горения.
• Так как диаметр дымохода моделей «Горыныч» довольно широкий, при соблюдении правил эксплуатации частая чистка не потребуется. Минимальная регулярность очищения дымохода – раз в 3 года.
• Не закрывайте доступ к очистному люку.
• Печь работает по стандарту, но необходимо 2 первых топки проводить с открытыми окнами и дверью.
• Если решите пустить на растопку старую древесину, следите, чтобы на ней не было красящих и клеящих веществ.
• Бак наполняется водой после начала топки.
• Если баня не прогревается в морозы и остывает до минусовых температур, выливайте воду из бака, иначе швы могут лопнуть.

Обзор банной печи «Горыныч-3» в видео ниже.

Основной принцип работы печи

Топка расположенна в перегородке между моечной и парной

Моечная
Обогрев моечной за счет бака и выступающей части топки

Парная
Каменка занимает мало места в парной

О производителе

Башкирская торговая марка «Термосфера» предлагает продукцию на отечественном рынке на протяжении больше четырех лет. Фирма специализируется на изготовлении печей для бань, каминных дверей, твердотопливных котлов и отопительного оборудования. Главный офис компании находится в Уфе.

Модель банной печи «Горыныч» считается одной из самых популярных у вышеуказанного бренда. С момента выхода в производство она сохраняет лидерские позиции, оставаясь востребованной. Печь оснащена системой продольного горения. Фирма использует прочные, толстостенные и надежные материалы, за счет чего продукция может похвастаться длительным сроком эксплуатации.

Особое внимание уделяется модернизации оборудования и современным технологиям.

Модели

Среди многообразия современной печной продукции для бань стоит выделить металлическую банную печь отечественного производителя «Термосфера». Компания специализируется на производстве стальных печей и твердоотопительных котлов и за несколько лет работы положительно зарекомендовала себя на российском рынке. Отзывы покупателей в основном положительные: они говорят о высоком качестве продукции, легкости в установке и удобстве в эксплуатации изделий.

Одной из самых популярных моделей от производителя на сегодняшний день является банная печь «Горыныч». Изделие изготовлено из жаропрочной стали, имеет систему продольного горения и винтообразный дымоход. На рынке представлена в двух видах.

«Горыныч-2»

Модель предназначена для объемных помещений, совмещенных парного отделения и мойки.

«Горыныч-3»

Данная конфигурация рассчитана на раздельные парную и моечную. Изделие устанавливается в простенке между помещениями, обогревая все строение целиком. Конструкция компактна и функциональна: каменка располагается в парной, бак с водой – в моечной, а растопка печи производится из предбанника.

Устройство и технические характеристики

Удлиненная сферическая форма топки переходит в дымоход, состоящий из двух колен. Размеры модели «Горыныч-3» колеблются в пределах одного метра в высоту, длину и ширину. Вес изделия составляет около 200 кг, что может являться минусом при транспортировке, но окажется несомненным плюсом для надежности и устойчивости.

Очистной люк расположен в конце дымохода, объемная глубокая каменка позволяет вмещать большое количество крупных камней – до 100 кг. Печь встраивается в стену таким образом, что перегородка проходит по поверхности печи. В зависимости от планировки помещения бани печь может иметь разное расположение бака и каменки: справа или слева.

Высокопрочная сталь (8 мм) с двойным внешним и внутренним проваром обеспечивает долгий срок службы – не менее 15 лет. Бак для воды объемом 100 л и размерами 30х70 см не занимает много места и является оптимальной емкостью для нагревания воды. Кипятка в баке, разбавленного холодной водой, хватит для всей семьи или большой компании.

Характеристики

Модель «Горыныч 3» обладает следующими техническими характеристиками:

• размеры составляет 1000х775х920 мм;
• вес – 200 кг;
• КПД – от 80 до 90%;
• вес камней внутри печи – 100 кг;
• диаметр дымохода 150 мм при минимальной высоте от фундамента печки 4,5 м;
• модель предназначена для парных помещений и моечных, которые имеют от 8 до 18 м³.

Фирма дает минимальную гарантию на три года службы в условиях интенсивной эксплуатации. При использовании печи два раза в неделю данный период составит около 15 лет. Топка выполнена в сферической форме. Это играет важную роль в сроке эксплуатации. Строение дымохода представляет два колена, которые огибают каменку, благодаря которым вырастает КПД. Их общая длина составляет 0,9 метра. Люк для вычистки размещен в торце дымохода.

За счет просторной и открытой каменки внутри можно без проблем расположить крупный объем камней. Они будут поддерживать необходимый температурный режим в бане на протяжении длительного времени.

Регулятор подачи кислорода имеется под дверкой. В колосниках нет необходимости благодаря системе продольного горения.

Печи Костер

Печи для бани Костер от компании «Костер» — это качественная и надежная отопительная техника, отвечающая большинству запросов потребителя. Современные банные аппараты этой марки завоевали широкую популярность благодаря удобству использования, созданию комфортного микроклимата парной и своему эстетичному виду.

Современные печи Костер – эксперты в создании здорового сухого пара. Их конструктивной особенностью является система удержания тепла, говоря профессиональным языком – «эффект конвекции термоса». Отчасти это достигается из-за вытянутой вверх формы корпуса, вследствие чего камни получают первую фазу жара из топки, обеспечивая прогрев всего помещения. В результате такой конструкторской находки, парная прогревается от одной топки, сокращая в разы затраты на топливо.

Банная печь Костер имеет 16 модификаций, каждая из которых обладает следующими технологическими характеристиками:

• кожух из толстостенной стали;
• вертикально расположенная топка;
• режим стабилизации теплообмена;
• высокий КПД;
• экономный расход топлива;
• увеличенный коллектор для прогрева камней;
• камера дожига газов;
• система защиты воздуха от пересушивания;
• особая форма конвекционной решетки.

Все модели от «Костер» для бани оснащены топкой из прочной толстостенной стали, а это увеличивает время эксплуатации каменки и ее КПД. Некоторые модели Костер имеют большую стеклянную дверцу топки – и это еще одна ее особенность. В дверце топки используется уникальное жаропрочное стекло, а дополнительное охлаждение создают специальные клапаны подачи воздуха.

Установка

Установить банную печь можно самостоятельно, так как в комплектацию входят технический паспорт и чертежи. Прежде чем устанавливать печку, необходимо уложить бетонный фундамент. Не используйте кирпичную кладку и металл: последний может деформироваться, а это может привести к возгораниям. Что касается кирпича, то влага и тяжесть со временем приведут к деформации, печь накренится. Фундамент необходимо заливать во всех помещениях, где будет располагаться печь, со всех сторон. Чтобы тепло равномерно расходилось по полу, бетонируйте фундамент на уровне чистового покрытия.

Выкладывать стены над печкой нужно кирпичом термостойкого типа, в огнеупорном нет необходимости. Нельзя использовать кирпич облицовочного типа, так как он не обладает нужной термостойкостью. Монтировать дымоход можно самому только при условии наличия специальных навыков, в других случаях лучше довериться мастеру. Если нарушить правила монтажа дымохода, можно повредить его, допустить неверные наклоны.

Ни в коем случае недопустимы уменьшение диаметра, большие количества колен, запрещено использовать трубы асбестоцементного вида. Максимально допустимый наклон – 45°.

После того как печь установлена, проведите проверочную топку, оцените следующие нюансы:

• как работает дымоход, не происходит ли задымление;
• хорошо ли прогревается помещение;
• каков уровень нагрева дерева.

При этом допустим сильный резкий запах, необходимо проветрить помещение. При проверочной топке происходит окончательное затвердевание эмали, жаростойкое покрытие становится максимально прочным и надежным. Разогревать печь в первый раз до очень высокой температуры не нужно, помещение должно проветриваться в процессе.

У нас вы можете скомплектовать печь под параметры своей бани

Мощность печи: ✓ Размер парной до 5 м2, ✓ Размер парной от 5 до 8 м2, ✓ Размер парной от 8 до 13 м2, ✓ Размер парной более 13 м2

Каменка: ✓ закрытая, ✓ открытая, ✓ закрытая с парогенератором.

Дверь: ✓ металлическая, ✓ со стеклом малым, ✓ со стеклом большим и уплотнительным термошнуром.

Дополнительный обогрев: ✓ Система принудительной циркуляции горячего воздуха до 30 м2 , ✓ Система конвекционного обогрева комнаты отдыха до 15 м2 , ✓ Без дополнительной циркуляции.

Мощность печи: ✓ Размер парной до 5 м2, ✓ Размер парной от 5 до 8 м2, ✓ Размер парной от 8 до 13 м2, ✓ Размер парной более 13 м2

Дверь: ✓ металлическая, ✓ со стеклом малым, ✓ со стеклом большим и уплотнительным термошнуром.

Каменка: ✓ закрытая, ✓ открытая, ✓ закрытая с парогенератором.

Дополнительный обогрев: ✓ Система принудительной циркуляции горячего воздуха до 30 м2 , ✓ Система конвекционного обогрева комнаты отдыха до 15 м2 , ✓ Без дополнительной циркуляции.

Дымоход

Проводить монтаж дымохода должны исключительно высококвалифицированные мастера, обладающие должным опытом и умениями. Диаметр этой части конструкции уменьшать категорически запрещается, как и оформлять горизонтальные участки. А также нельзя применять асбестоцементные трубы. При необходимости сдвига дымохода следует сместить наклон трубы на 45 градусов, однако, не больше, чем на один метр.

Виды продукции

Модельный ряд данного производителя достаточно широк. В настоящее время выпускается 10 моделей печей, однако при условии их трансформации количество возможных конструкций может вырасти до 65. Но несмотря на разнообразие, конструкция всех устройств имеет схожее строение. В каждом из них имеются дымоход, круглая топка, баки для воды, открытая либо закрытая каменка, зольник выдвижного типа, конвектор и выносной тоннель.

Наибольшей популярностью на рынке пользуется модель «Ермак 12 ПС». Печи предназначены для небольших помещений объемом до 12 м3, таких, как финская сауна или обычная баня, и имеют высокую теплопередачу. Подходит для твердого топлива различных видов. Изделие имеет вес 52 кг, и его установка обычно не вызывает сложностей. Печь способна нагреть бак объемом 35 л или 40 кг камней.

• Еще одним достаточно компактным изделием считается модель «Ермак 16». Предназначена для обогрева более серьезных объемов и используется в помещениях с больших размеров. Имеются разные варианты комплектации, от которых зависит вес, составляющий от 45 до 50 и от 50 до 59 кг. Объем бака может быть от 40 до 55 л. Данные устройства можно размещать в саунах и парилках.
• «Ермак 20 стандарт» включает в себя несколько вариантов изделий, имеющих различную мощность. Его отличие от других печей в двухпотолочной газоотводной системе. Выпущено 4 типа изделий, имеющих массу камней в пределах 60 кг, весовую категорию от 54 до 71 кг и объем бака от 40 до 55 л. Глубина топки в данной модели увеличена и составляет 55 см.

• «Ермак 30» имеет гораздо больший вес и объем, чем предыдущие модели. В данном случае монтаж каменки и теплообменника не создаст сложностей. Уровень влажности при использовании этого агрегата существенно повышается, поэтому модель подходит для установки в открытых парилках. Размер дымохода должен составлять минимум 65 мм. Печь может отапливать помещение площадью 35 м3. При необходимости в модели «Ермак 30» можно изменить тип каменки, а также существует возможность монтажа теплообменника. Модель может нагреть 40 кг камней и имеет бак для воды объемом от 55 до 65 л. Для нее требуется дымоход размером 65 мм. Имеет панорамное стекло, которое создает визуальный эффект камина.
• И наконец, одной из новейших является печь для бани «Ермак 50». Ее отличие так же, как в случае с моделью «Ермак 30», в большом весе и внушительном объеме. Предназначена для отапливания помещения площадью до 50 м3. Для данного агрегата рекомендуется установка бака, рассчитанного на 55-65 л. Не имеет возможности установки теплообменника. Вес камней в данном случае может составлять до 120 кг. Данная модель также оборудована панорамным стеклом.

Первое использование

Из-за процесса полимеризации образуется сильный запах. По завершении жаростойкое покрытие приобретет максимальную прочность и надежность. В первый раз топить печь следует в тщательно проветриваемом помещении, не стоит разогревать ее сильно. Увеличить температуру можно при последующем использовании. Необходимо провести тщательный осмотр конструкций, прилегающих и печи, а также дымохода. Оценить состояние деревянной облицовки и прочих изделий.

Первое использование покажет, был ли монтаж оборудования проведен правильно.

Эксплуатация

Основные правила эксплуатации и ухода представлены следующими:

• дрова хвойных пород деревьев очень быстро забивают дымоход и печь;
• стоит использовать подушенные поленья;
• следует приоткрыть дно печи на 2 мм для большей эффективности;
• при чистке следует извлечь золу практически целиком, оставить лишь 3–5 см для термопрокладки;
• растапливать печь необходимо с пустым баком для воды;
• в морозное время года запрещается оставлять воду в баке в том случае, если печь не используется.

Где установить?

Расположение печи зависит от планировки и количества помещений в бане. Основными необходимыми комнатами считаются парилка и предбанник. Дополнительно может включаться комната отдыха, душевая, раздевалка, бассейн. В идеале печь должна отапливать большинство помещений в бане.

Печное оборудование устанавливают так, чтобы были теплыми минимум две комнаты в бане. Этого можно достичь, если расположить конструкцию в простенке между парилкой и предбанником. В парилке находится каменка, бак с водой, корпус печи. В предбаннике размещают топочный отсек с камерой зольника и выходом на дверку топки.

Чтобы расположить печную конструкцию правильно, нужно знать особенности при отоплении помещений. Тепло от печки с воздушным потоком перемещается по всему пространству, равномерно прогревая комнату. Поэтому на пути теплых воздушных масс нельзя ставить препятствия и делать загромождения.

Безопасное расположение печного оборудования обеспечит соблюдение при монтаже правил противопожарной безопасности:

• Между печкой и деревянной обшивкой в парной комнате должно быть расстояние не менее 50 см.
• Между потолком и обогревательным прибором должно быть не менее 120 см.
• Должен быть свободный доступ к элементам печной конструкции – теплообменник, каменка, дымоотвод – в случае аварийной ситуации. Они должны находиться на допустимом расстоянии от горючих материалов.
• Стены и потолок вокруг корпуса печки можно защитить огнеупорными экранами. В этом случае установка возможна на расстоянии в 38 см от стены и 80 см от потолка.
• Перегородка на месте топливного канала должна быть из негорючих материалов толщиной в 12 см.
• Между топкой и соседней стеной выдерживается расстояние в 120 см.

Недостатки

Обозначив плюсы, необходимо остановиться и на минусах приобретения. Печь «Горыныч 3» имеет большие габариты и вес, который составляет около 200 кг. Такой показательно в несколько раз выше, чем и большинства конструкций с продольным горением. Такие размеры усложняют процесс установки и транспортировки. Большой вес достигается не только за счет размеров конструкции, но и толщины материала. Прочный и износостойкий металл необходим для безопасного использования и длительного срока службы.

FCALPOINT Electric Stove ES3000 Руководство по эксплуатации

FCALPOINT Electric Stove ES3000 Руководство по эксплуатации

Этот продукт подходит только для хорошо изолированных помещений или периодического использования.
Обратите внимание: если не указано иное, все права, включая авторские права на текст, изображения и макет этого буклета, принадлежат Focal Point Fires Ltd. Вам не разрешается копировать или адаптировать какой-либо контент без предварительного письменного разрешения. компании Focal Point Fires Ltd.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ВАЖНО — ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ И СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При использовании этого электроприбора необходимо соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм, включая следующие:

• Этот нагреватель должен использоваться только от сети переменного тока, а напряжение, указанное на паспортной табличке нагревателя, должно соответствовать напряжению питания.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать прибор до тех пор, пока он не будет правильно установлен, как описано в данном руководстве.
• Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или инструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.
• Не разрешайте детям младше 3 лет находиться подальше от детей, если они не находятся под постоянным присмотром.
  Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать / выключать прибор только при условии, что он был помещен или установлен в предполагаемом нормальном рабочем положении, и им был предоставлен надзор или был дан инструктаж относительно безопасного использования прибора. и понимать связанные с этим опасности. Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещается включать в сеть, регулировать и чистить устройство, а также выполнять техническое обслуживание пользователем.
• ВНИМАНИЕ: Некоторые части этого продукта могут сильно нагреться и вызвать ожоги.Особое внимание следует уделять детям и уязвимым людям.
• Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
• Обогреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой.
• НЕ используйте этот обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
• ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель
• ВНИМАНИЕ: Во избежание опасности из-за непреднамеренного сброса термовыключателя, это устройство не должно питаться через внешнее переключающее устройство, такое как таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается электросетью. .
• Не приближайте мебель, шторы и другие тканевые материалы к прибору.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять прибор без присмотра во время использования.
• Время от времени проверяйте шнур на предмет повреждений. Никогда не используйте прибор, если на шнуре или какой-либо его части есть признаки повреждения.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ прокладывать сетевой кабель под коврами, ковриками и т. Д.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать и не загораживать обогреватель каким-либо образом. Если его случайно накрыть, это приведет к перегреву.
• Ни в коем случае не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор вне помещений.
• Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
• НЕ чистить прибор абразивными химикатами.
• Никогда не используйте аксессуары, которые не рекомендованы или не поставляются производителем. Это может создать опасность для пользователя или повредить прибор.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставлять и не допускать попадания посторонних предметов во впускные или выпускные отверстия, поскольку это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению прибора.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать огонь с помощью удлинителя.
• Отключите от сети, если прибор не будет использоваться в течение длительного времени.
• Этот продукт подходит только для хорошо изолированных помещений или периодического использования

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Устройство поставляется с предварительно смонтированной трехконтактной вилкой BS1363 (с предохранителем на 13 А) и гибким электрическим шнуром длиной 1,6 метра. Поэтому необходимо, чтобы подходящая электрическая розетка располагалась на таком расстоянии от прибора и была легко доступна.Печь может быть установлена ​​на горючем или негорючем полу, однако выходное отверстие обогревателя находится под печью, и на некоторые типы напольного покрытия может влиять тепло, выделяемое печью. Прежде чем приступить к установке печи, необходимо убедиться в способности напольного покрытия выдерживать тепло, выделяемое печью. В случае сомнений, печь следует установить на негорючем очаге или цоколе, выступающем как минимум на 150 мм перед печью. Этот прибор следует устанавливать на твердой ровной поверхности.Если печь должна быть размещена в огнеупорной зоне, то ее пригодность для использования с электронагревателями следует согласовать с производителем. При установке в камин с открытой тягой рекомендуется заблокировать дымоход, чтобы снизить риск сквозняков через печь, который может вызвать срабатывание системы защитного отключения в тепловентиляторе. Если вы устанавливаете обогреватель в нише, убедитесь, что со всех сторон есть не менее 150 мм пространства для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

• Напряжение питания и номинальная мощность: 220-240 В переменного тока ~ 50 Гц, 1800 Вт
• Обогрев Elem e nts: 2 x 900 Вт
• Расположение : Только для использования внутри помещений
• Номинал предохранителя : 13 А
• Освещение : светодиоды
• Вилка / шнур питания : BS1363 / длина 1,6 м

.

Модель	ND- 1 8 1 MLR
Арт.	Символ	Значение	Блок	Товар	Блок
Тепловая мощность				Типы из нагрев вход, для электрический накопитель локальный только обогреватели
Номинальный тепловая мощность	P ном	1.8	кВт	Ручное регулирование теплового заряда с встроенный термостат	НЕТ
Минимальная тепловая мощность (ориентировочно)	P мин	0,9	кВт	Ручное регулирование тепловой нагрузки в зависимости от температуры помещения и / или наружного воздуха обратная связь	НЕТ
Максимум длительная тепловая мощность	P макс, c	1.8	кВт	Электронное управление тепловым зарядом с обратная связь по температуре помещения и / или наружного воздуха	НЕТ
Потребление вспомогательной электроэнергии				Тепловая мощность с вентилятором	НЕТ
При номинальном тепловая мощность	эл. макс.	0,013 (двигатель вентилятора)	кВт	Тип тепловой мощности / регулирование температуры в помещении
Минимум тепловая мощность	эл. мин.	0.013 (мотор вентилятора)	кВт	Одноступенчатая тепловая мощность и нет регулирование температуры в помещении	№
В режиме ожидания	el SB	0,35	Вт	Два или более ручных ступени без температуры контроль температуры	№
				С механическим термостатом для регулирования температуры в помещении	Есть
				С электронным регулированием температуры в помещении	№
				Электронный регулятор температуры в помещении плюс дневной таймер	№
				Электронный контроль температуры в помещении плюс недельный таймер	№

РАСПАКОВКА ПРИБОРА

Прочтите все инструкции, прежде чем продолжить распаковку или установку этого устройства.Осторожно вытащите прибор из коробки. Убедитесь, что содержимое соответствует приведенному ниже контрольному списку компонентов. Осторожно утилизируйте всю упаковку в местном центре утилизации.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	ОПИСАНИЕ
1	Плита и обогреватель в сборе
1	Буклет с инструкциями по эксплуатации
1	Пульт дистанционного управления

РАБОТА С ПРИБОРОМ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Никогда не закрывайте обогреватель и не закрывайте отверстие в основании обогревателя, это может вызвать перегрев

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Обогревателем можно управлять либо с помощью переключателей, расположенных за передней дверцей устройства, либо с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.
• Этот обогреватель имеет выключатель режима ожидания, расположенный за передней дверцей прибора. Чтобы обогреватель работал, этот переключатель должен находиться в положении «ВКЛ».

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Выключатели находятся за передней дверцей устройства. Переключатель режима ожидания (2) должен быть включен.
• Нажмите кнопку O / I (3) один раз, чтобы включить нагреватель и эффект пламени. Загорится красный индикатор, указывающий на то, что функция
  включена.Нажмите кнопку O / I и удерживайте ее в течение 3 секунд, это включит режим регулятора яркости для регулировки желаемой яркости пламени
  .
• Нажмите кнопку 900W (4) один раз для настройки слабого нагрева; нажмите дважды, чтобы выключить режим нагрева.
• Нажмите кнопку 1800 Вт (5) один раз для настройки высокой температуры; нажмите дважды, чтобы выключить режим нагрева.
• Поверните ручку управления термостатом (1) по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы увеличить или уменьшить желаемую температуру в помещении.
• ВНИМАНИЕ: Обогреватель будет работать только в том случае, если переключатель режима ожидания (2) и переключатель O / I (3) включены, а термостат (1) установлен выше текущей комнатной температуры.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

• Переключатель режима ожидания (2), расположенный за передней дверцей прибора, должен быть включен.
• Может быть небольшая задержка для ответа приемника передатчику. Не НАЖИМАЙТЕ кнопки более одного раза в течение двух секунд для правильной работы.
• Нажмите один раз кнопку ВКЛ / ВЫКЛ (1) на пульте дистанционного управления, это включает / выключает нагреватель и эффект пламени.
• Нажмите кнопку 900W (2) один раз для настройки слабого нагрева; нажмите дважды, чтобы выключить настройку нагрева.
• Нажмите кнопку 1800 Вт (3) один раз для настройки высокой температуры; нажмите дважды, чтобы выключить настройку нагрева.
• Нажмите кнопку DIMMER (4), чтобы включить режим затемнения и отрегулировать желаемую интенсивность пламени.
• ВНИМАНИЕ: Обогреватель будет работать только в том случае, если переключатель режима ожидания (2) и переключатель O / I (3) включены, а термостат (1) на панели управления установлен выше текущей комнатной температуры.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Этот продукт имеет одно устройство защиты от перегрева без самовозврата (термовыключатель), которое срабатывает, если входные или выходные отверстия для воздуха заблокированы.По соображениям безопасности огонь НЕ включится снова автоматически, перед тем, как огонь можно будет задействовать, необходимо выполнить следующую процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Визуальный эффект останется работоспособным, если активирован выключатель, только тепловентилятор не будет работать.
Выключите прибор от розетки или розетки. Оставьте огонь ВЫКЛЮЧЕННЫМ на период не менее 10 минут, убедившись, что все препятствия удалены. Включите прибор на стене. Убедитесь, что прибор включен с помощью переключателей управления.Если огонь не работает правильно, повторите описанную выше процедуру. Если попытка включить устройство будет предпринята до того, как защитное отключение будет сброшено, устройство может отключиться на следующий период времени. Если последовательность была соблюдена правильно, а прибор по-прежнему не работает, проверьте предохранитель в розетке. Если причина не в этом, вызовите электрика или инженера по обслуживанию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

За исключением ламп и предохранителей, используйте только оригинальные запасные части, имеющиеся у вашего поставщика. Заменяемые лампы должны иметь такую ​​же мощность и характеристики, как указано в разделе 3.0 «Данные устройства».

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

В этом приборе не используются стандартные лампочки из-за эффекта пламени. В приборе используется светодиодная система с электронным управлением для создания эффекта пламени, поэтому замена деталей не требуется.

ЧИСТКА

• Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки.Убедитесь, что устройство достаточно остыло для работы.
• Не используйте агрессивные химикаты или растворители для чистки этого продукта и избегайте использования абразивных чистящих средств.
• Нагреватель и стеклянные части необходимо протереть чистой сухой мягкой тканью; не используйте полироли или абразивные материалы.
• Не погружайте в воду или другую жидкость при очистке.
• Для очистки прибора используйте слегка влажную ткань без ворса.

ЗАПЧАСТИ

См. Раздел 3.0 Данные устройства для лампы и предохранителя. За исключением ламп и предохранителей, используйте только оригинальные запасные части от вашего поставщика.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Нет внутренних деталей, обслуживаемых пользователем.
Регулярно проверяйте надежность крепления к стене. Также проверьте надежность кабеля питания и соединений. Если кабель питания поврежден, его должен заменить сервисный агент или компетентное лицо, например, квалифицированный электрик.

Это устройство поставляется с 3-контактной вилкой BS1363 с предохранителем на 13 ампер.Если предохранитель требует замены, он должен быть заменен предохранителем номиналом 13 А, одобренным согласно BS1362. В случае снятия / замены сетевой вилки по какой-либо причине обратите внимание: ВАЖНО: Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом:
Синий — нейтраль, Коричневый — Под напряжением, Зеленый / Желтый — Земля

Поскольку цвета проводов в шнуре питания этого устройства могут не соответствовать цветовой маркировке клемм в вилке, выполните следующие действия.
Синий провод должен быть подключен к клемме, отмеченной буквой N или окрашенной в черный цвет. Коричневый провод необходимо подключить к клемме, обозначенной буквой L или окрашенной в красный цвет. Зелено-желтый провод необходимо подключить к клемме заземления, отмеченной буквой E или символом заземления. ВНИМАНИЕ: Никогда не подключайте токоведущие или нулевые провода к клемме заземления вилки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлена ​​формованная вилка, которую необходимо удалить, будьте очень осторожны при утилизации вилки и отрезанного кабеля, они должны быть уничтожены, чтобы предотвратить попадание в розетку.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожар не включается	Убедитесь, что сетевой выключатель включен. Замените предохранитель в вилке.
Огонь не выделяет тепла	Камин оборудован энергосберегающим термостатом. Если температура в помещении выше температуры, выбранной на огне, то термостат остановит включение обогревателя.
Пожар отключается через некоторое время	Убедитесь, что температура не установлена ​​на более низкие значения.Если в комнате достаточно тепло, термостат остановит огонь, включив тепло. Убедитесь, что дымоход / дымоход заблокирован.
Огонь кажется шумным	При использовании эффекта пламени возникает уровень шума, вызванный двигателем, который помогает создать эффект. Этот шум будет слышен, когда нет другого фонового шума. Повышенный уровень шума, связанный с двигателем обогревателя, связан с расходом воздуха, необходимым при выборе обогрева.
Пульт не работает	Перед включением пульта дистанционного управления необходимо удалить изолирующий пластиковый лист. Проверить или заменить батареи.

ГАРАНТИЯ — УСЛОВИЯ

Регистрация не требуется.

3-летняя гарантия начинается с даты покупки при соблюдении следующих условий:
Для любых претензий, которые будут поданы в течение 3-го года с даты покупки, вы должны будете предоставить и предоставить нам свой документы, подтверждающие покупку.

Обратите внимание, что на все расходные материалы, такие как любая керамика, включая уголь, гальку, матрицу, лицевые полосы, панели и лампы, не распространяется 3-летняя гарантия.

Мы оставляем за собой право отклонить любые претензии или взимать плату за посещение, если причина дефекта связана с несоблюдением инструкций по установке и / или обслуживанию или неправильным использованием устройства.

Если ремонт в течение гарантийного периода является платным, мы проинформируем вас и, если возможно, предоставим расценки или руководство по ценам перед началом работы.Мы не всегда можем назвать точную стоимость, пока не начнем ремонт, так как не всегда можно определить
, какие компоненты были повреждены.

Отремонтированные или замененные продукты покрываются только на оставшийся срок первоначальной гарантии, и гарантийный срок не будет продлен, даже если мы отремонтируем или заменим какой-либо продукт или деталь.

Если мы заменим какой-либо компонент или продукт, удаленный компонент или продукт станет нашей собственностью.

Мы не принимаем и не возмещаем расходы третьей стороны, которая выполняет какие-либо работы, выполняемые с продуктом или компонентами, если только мы не одобрили такую ​​работу до ее выполнения.

Гарантия производителя не распространяется на:

• Повреждения в результате неправильной установки, кражи, взлома, небрежного обращения, неправильного использования, нормального износа, аварии, пожара, наводнения, взрыва, молнии, шторма, мороза или других плохих погодных условий.
• Повреждения, вызванные несоблюдением инструкций производителя по установке.
• Любые несанкционированные изменения, внесенные в продукт третьей стороной.
• Обслуживание и связанные с ним расходы.
• Самостоятельное обслуживание, например очистка.

Заявить претензию очень просто.

Если вы хотите предъявить претензию в соответствии с нашей трехлетней гарантией, и все условия для вашего продукта были соблюдены, отправьте следующую информацию для сведения отдела обслуживания 3G по адресу [электронная почта защищена]
В качестве альтернативы вы можно по факсу 01202 499326 или по почте в Focal Point Fires Ltd, отдел обслуживания 3G, Reid Street, Christchurch, Dorset, Bh33 2BT.Обратите внимание, что это не влияет на ваши законные права

Необходимые данные:

1. Имя, полный адрес (включая почтовый индекс) и контактные телефоны.
2. Квитанция о покупке или выписка по кредитной карте.

Этот продукт соответствует требованиям применимых европейских правил или директив.

Этот продукт соответствует требованиям применимых нормативных актов Великобритании.

Отработанные электрические изделия нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.Пожалуйста, утилизируйте там, где есть оборудование. Обратитесь к местным властям или продавцу за советом по утилизации.

Поскольку наша политика направлена ​​на постоянное совершенствование и развитие, мы надеемся, что вы поймете, что мы должны сохранять за собой право вносить изменения в детали и / или спецификации без предварительного уведомления.

Свяжитесь с нами

Focal Point Fires Ltd Fo
Christchurch, Dorset Bh33 2BT
Тел .: 01202 49933499330
Факс: 01202 499326
www.focalpointfires.co.uk
e: [адрес электронной почты защищен]
Focal Point Fires Ltd
RBK House, Irishtown, Athlone,
Co. Westmeath, N37 XP52,
Ирландия Тел .: 01202 499330
Факс: 01202 499326
www.focalpointfires .co.uk
e: [адрес электронной почты]

Как снять и заменить элементы водонагревателя

С помощью этих полезных инструкций установка нового водонагревательного элемента может быть несложной. PlumbingSupply.com® рад предложить заменяемые элементы и предоставить эту информацию, чтобы помочь вам удалить старый элемент и установить новый.

---

Как установить ввинчиваемый погружной элемент

Необходимые инструменты: крестовая отвертка , гаечный ключ для ввинчивания, новый элемент, садовый шланг, вольтметр или тестер цепей (чтобы убедиться, что питание отключено)

Убедитесь, что вы используете ту же мощность, напряжение и фланец, что и предыдущий элемент.

1. Шаг 1: Выключите OFF Электропитание на водонагреватель.
2. Шаг 2: Закройте ВЫКЛ. Подача холодной воды к водонагревателю, откройте кран горячей воды, подсоедините шланг к сливному клапану, откройте сливной клапан на водонагревателе и слейте воду.
3. Шаг 3: Снимите крышку доступа и отогните изоляцию.
4. Шаг 4: Снимите пластиковую защиту клемм.
5. Шаг 5: Проверьте провода с помощью вольтметра / тестера цепи на наличие питания, прежде чем пытаться отсоединить провода.
6. Шаг 6: Отсоедините электрические провода от элемента.
7. Шаг 7: Снимите элемент с помощью гаечного ключа.
8. Шаг 8: Очистите область прокладки и резьбу.
9. Шаг 9: Установите прокладку на элемент.
10. Шаг 10: Установите элемент и затяните гаечным ключом.
11. Шаг 11: Закройте сливной кран и включите подачу холодной воды.
12. Шаг 12: Дайте возможность всему захваченному воздуху выйти из открытого крана горячей воды до тех пор, пока поток воды не станет постоянным, затем закройте кран с горячей водой. В случае утечки перекрыть подачу холодной воды и затянуть элемент или переставить прокладку.
13. Шаг 13: Осмотрите проводку. Если на проводке присутствует коррозия, отрежьте и зачистите провод 1/2 дюйма (только если провод достаточно длинный). Если коррозия все еще присутствует или длина провода недостаточна, проконсультируйтесь с электриком для замены провода и выбора калибра провода. Ослабленные, корродированные или неисправные соединения проводки могут вызвать перегрев или возгорание клемм проводки.
14. Шаг 14: Подключите электрические провода к элементу. Затяните винты.
15. Шаг 15: Замените пластиковую защиту клемм.
16. Шаг 16. Замените изоляцию и крышку доступа. Бак должен быть должным образом наполнен водой и не содержать воздуха перед подачей электроэнергии, чтобы предотвратить повреждение элемента.
17. Шаг 17: Включите электропитание на водонагреватель.

---

Как установить универсальный погружной элемент с фланцем на 4 болта

Необходимые инструменты: крестовая отвертка , торцевой ключ, новый элемент, садовый шланг, вольтметр или тестер цепи (чтобы убедиться, что питание отключено)

Убедитесь, что вы используете ту же мощность, напряжение и фланец, что и предыдущий элемент.

1. Шаг 1: Выключите OFF Электропитание на водонагреватель.
2. Шаг 2: Закройте ВЫКЛ. Подача холодной воды к водонагревателю, откройте кран горячей воды, подсоедините шланг к сливному клапану, откройте сливной клапан на водонагревателе и слейте воду.
3. Шаг 3: Снимите крышку доступа и отогните изоляцию.
4. Шаг 4: Проверьте провода с помощью вольтметра / тестера цепи на наличие питания, прежде чем пытаться отсоединить провода.
5. Шаг 5: Отсоедините электрические провода от элемента.
6. Шаг 6: Снимите крепежные болты элемента с помощью торцевого ключа. Обратите внимание на положение кронштейна термостата, который будет переустановлен позже.
7. Шаг 7: Очистите область прокладки в баке.
8. Шаг 8: Установите прокладку в углубление в резервуаре.
9. Шаг 9: Установите элемент и кронштейн термостата.Затяните болты диагональной скоростью.
10. Шаг 10: Закройте сливной кран и включите подачу холодной воды.
11. Шаг 11: Дайте возможность всему захваченному воздуху выйти из открытого крана горячей воды до тех пор, пока поток воды не станет постоянным. Закройте кран с горячей водой. В случае утечки перекрыть подачу холодной воды и затянуть болты или переставить прокладку.
12. Шаг 12: Надежно закрепите термостат на поверхности бака и под выступами кронштейна термостата.
13. Шаг 13: Осмотрите проводку.Если на проводке присутствует коррозия, отрежьте и зачистите провод 1/2 дюйма (только если провод достаточно длинный). Если коррозия все еще присутствует или длина провода недостаточно высока, проконсультируйтесь с электриком для замены провода и выбора калибра провода. Корродированные или неисправные соединения проводки могут вызвать перегрев или возгорание клемм проводки
14. Шаг 14: Подключите электрические провода к элементу. Затяните винты.
15. Шаг 15: Замените пластиковую защиту клемм.
16. Шаг 16. Замените изоляцию и крышку доступа. Бак должен быть должным образом заполнен водой и не содержать воздуха перед подачей электроэнергии, чтобы предотвратить повреждение элемента
17. Шаг 17: Включите электропитание на водонагреватель.

---

Типовая конструкция и электрическая схема электрического водонагревателя

---

Сопутствующие товары и статьи

вернуться наверх ↑

% PDF-1.4 % 1631 0 объект > эндобдж xref 1631 98 0000000016 00000 н. 0000003481 00000 п. 0000003649 00000 н. 0000004264 00000 н. 0000004698 00000 н. 0000004811 00000 н. 0000005291 00000 п. 0000005406 00000 н. 0000005657 00000 н. 0000007381 00000 п. 0000009109 00000 п. 0000010719 00000 п. 0000012481 00000 п. 0000012747 00000 п. 0000013388 00000 п. 0000014000 00000 п. 0000015767 00000 п. 0000016216 00000 п. 0000016357 00000 п. 0000016386 00000 п. 0000017046 00000 п. 0000018849 00000 п. 0000019394 00000 п. 0000019701 00000 п. 0000020348 00000 п. 0000020620 00000 п. 0000021190 00000 п. 0000021461 00000 п. 0000023005 00000 п. 0000025137 00000 п. 0000027133 00000 п. 0000046020 00000 н. 0000046301 00000 п. 0000046829 00000 н. 0000064777 00000 п. 0000064848 00000 н. 0000080163 00000 п. 0000106275 00000 н. 0000130067 00000 н. 0000134538 00000 п. 0000135083 00000 н. 0000136733 00000 н. 0000137041 00000 н. 0000141133 00000 н. 0000141615 00000 н. 0000143327 00000 н. 0000143636 00000 н. 0000143743 00000 н. 0000143822 00000 н. 0000168691 00000 п. 0000208961 00000 н. 0000209027 00000 н. 0000212126 00000 н. 0000212358 00000 н. 0000212415 00000 н. 0000212499 00000 н. 0000216027 00000 н. 0000216068 00000 н. 0000226368 00000 н. 0000226509 00000 н. 0000226979 00000 п. 0000227339 00000 н. 0000227820 00000 н. 0000228177 00000 н. 0000228643 00000 н. 0000228983 00000 н. 0000229375 00000 п. 0000230673 00000 н. 0000231044 00000 н. 0000231129 00000 н. 0000231705 00000 н. 0000232068 00000 н. 0000232486 00000 н. 0000232515 00000 н. 0000232966 00000 н. 0000233299 00000 н. 0000233370 00000 н. 0000233657 00000 н. 0000233751 00000 п. 0000259241 00000 н. 0000259366 00000 н. 0000264950 00000 н. 0000265213 00000 н. 0000265605 00000 н. 0000280025 00000 н. 0000280300 00000 н. 0000288973 00000 н. 0000289014 00000 н. 0000329220 00000 н. 0000329261 00000 н. 0000336122 00000 н. 0000336163 00000 п. 0000346745 00000 н. 0000407242 00000 н. 0000418514 00000 н. 0000480746 00000 н. 0000003269 00000 н. 0000002306 00000 н. трейлер ] / Назад 4269049 / XRefStm 3269 >> startxref 0 %% EOF 1728 0 объект > поток h ެ ohSWƟ6Mc [ViMs ۦ I [asatj «6KlӦS? ˴: J) L? > hlll {sMTal8} Да.

Как очистить плиту — простое руководство

Советы по чистке каждой плиты.

Попрощайтесь с брызгами жира и соусом для спагетти, потому что вы скоро научитесь очень простому способу чистки всех типов плит.

Перед тем, как попробовать это дома, убедитесь, что плита выключена и остыла. Вы знаете, что они говорят… безопасность на первом месте, чистота на втором месте.

Как очистить стеклянную плиту

Вам понадобятся:
Пищевая сода
Мягкое жидкое мыло для посуды, такое как Dawn Ultra
Большая миска или раковина
Сухая ткань, например большая тряпка или маленькое полотенце

Шаг третий:

В большом луке или раковине смешайте немного горячей мыльной воды с мылом для посуды. Вода не должна быть слишком горячей, чтобы обжечь руки. Окуните тряпку или полотенце в воду и отожмите.

Шаг четвертый:

Намажьте ткань прямо на пищевую соду. Возможно, вам придется повторить этот шаг в зависимости от размера полотенца, которое вы используете, чтобы убедиться, что вы покрываете всю поверхность плиты — или, что еще лучше, сэкономьте время и используйте несколько! Пусть теплое мыльное полотенце создаст паровую баню для пищевой соды. Все, что вам нужно сделать, это дать ему посидеть и творить чудеса в течение 20-30 минут.

Шаг пятый:

Динь! Время вышло. Используйте ту же тряпку, чтобы стереть пищевую соду. Если у вас есть другая сухая тряпка, протрите ее сухой салфеткой. Внизу вы должны увидеть чистую сверкающую стеклянную плиту. Для достижения наилучших результатов промойте и повторите.

Как почистить газовую плиту

Вам понадобятся:
Мягкое жидкое мыло для посуды, такое как Dawn Ultra
Сухая ткань, например большая тряпка или маленькое полотенце
Зубочистка

Шаг третий:

Устраните засорение топливных каналов. Используйте тряпку и зубочистку, чтобы удалить крошечные кусочки пищи.

Шаг четвертый:

Используйте губку и чистящий спрей, например Mr. Clean Freak Mist, чтобы очистить плиту. Следуйте инструкциям на этикетке, чтобы убедиться, что вы оптимизируете его эффективность. Как только он выполнит свою работу, вытрите всю ненужную еду и жир.

Шаг пятый:

Сполосните плиту чистой теплой водой и чистым полотенцем. Это поможет удалить остатки чистящего раствора и остатки последних предметов.

Шаг шестой:

Очистите решетки и крышки горелок. Помните тех парней, купающихся там в кухонной раковине? Они готовы для вас. Используйте губку, чтобы удалить все липкие остатки и частицы пищи. Высушите чистым полотенцем.

Шаг седьмой:

Соберите заново, надев крышки конфорок и решетки на газовую плиту. Ах, у вас чистая газовая плита! Как новый — до следующего раза, когда вы будете жарить бекон.

Как почистить электроплиту

Вам понадобятся:
Пищевая сода
Большая миска или раковина
Маленькая посуда
Мягкое жидкое мыло для посуды, такое как Dawn Ultra
Сухая ткань, например большая тряпка или маленькое полотенце

Шаг первый:

Снимите конфорки с плиты. Если вы никогда не делали этого раньше, обратитесь к руководству по эксплуатации печи. Но для большинства печей это очень просто.

Шаг второй:

Создайте мыльный раствор из мыла для посуды и горячей воды в большой миске или раковине. Он должен быть достаточно теплым, чтобы работать хорошо, но достаточно прохладным, чтобы не обжечь руки. Окуните тряпку в воду и отожмите.

Шаг третий:

Используйте влажную тряпку, чтобы удалить продукты и мусор с конфорок и плиты. Прополощите и отожмите столько тряпки, сколько потребуется. Это поможет быстрее очистить плиту.

Шаг четвертый:

В небольшой посуде смешайте пищевую соду и воду, чтобы получилась паста. Эта паста подойдет для любых участков, которые невозможно очистить на третьем шаге. Нанесите пасту на проблемный участок и оставьте на 20-30 минут. Время вышло. Вытрите и поблагодарите эту волшебную смесь.

Шаг пятый:

Когда горелки высохнут, поставьте их обратно. Важное примечание: электрическая духовка подключается к… электрической. Важно убедиться, что вода не попадает на электрические соединения во время купания печи.

Просто, правда? Имея около 30 минут и предметы, которые, вероятно, уже есть в вашем доме, теперь вы знаете, как хорошо очистить эту электрическую плиту.

Деревянная гидромассажная ванна Руководство пользователя

Мы здесь, в Royal Hot Tubs, так же взволнованы, как и вы, по поводу покупки вашей новой дровяной гидромассажной ванны! Радости купания и релаксации на открытом воздухе принесут огромную пользу вам и вашей семье как с физической, так и с психологической точки зрения.Мы составили для вас этот документ, в котором будут изложены важные инструкции по технике безопасности, а также процедуры технического обслуживания, которые обеспечат вам и вашей семье спокойный и безопасный отдых на долгие годы!

Указания по безопасности

Печь ГОРЯЧА во время работы; тем более дымоход; как таковой НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕЧИ.

Это дровяная печь, поэтому вы никогда не должны использовать ничего, кроме дров.Уголь или древесный уголь, используемые в печи, могут повредить систему (из-за гораздо более высоких температур горения) и испортить удовольствие от использования деревянной гидромассажной ванны в будущем.

Из-за повышенной температуры в гидромассажной ванне НЕ следует пользоваться гидромассажной ванной, если вы находитесь под воздействием алкоголя. Это также относится к любым другим условиям, при которых купание было бы проблемой; если вы не уверены, вам следует поговорить об этом со своим врачом.

Крышки гидромассажной ванны должны оставаться закрытыми, когда ванна не используется; также вы можете и должны удалить шаги, чтобы дети не могли получить к нему доступ.

Уровень воды в ванне всегда должен быть выше выхода ГОРЯЧЕЙ воды (на внешнем дровяном обогревателе) во время использования печи (или выше примерно 2/3 внутреннего обогревателя).

Во время сильных ветров необходимо снимать крышку и дымоход, чтобы его нельзя было сорвать. В качестве альтернативы при необходимости крышка может быть закреплена ремнем с храповым механизмом.

Если вы живете в регионе, где очень холодно, вероятно, вода в вашей ванне замерзнет.В это время вы должны полностью осушить и ванну, и внешнюю плиту, так как расширяющийся лед наверняка повредит мастерство, а также сам обогреватель.

Никогда не позволяйте детям управлять печью во время работы, а также НИКОГДА не оставляйте без присмотра во время купания.

Нет необходимости добавлять химикаты в эту гидромассажную ванну: они могут повредить дрова и / или печь. Если вы решите использовать химические вещества, убедитесь, что вы используете печь из нержавеющей стали правильного сорта, поскольку стандартная плита марки 430 не подходит для использования с хлором, бромом и соленой водой.Это полностью натуральная дровяная гидромассажная ванна. Обратите внимание, что срок службы древесины также может быть снижен при использовании химикатов, поскольку они делают древесину более мягкой.

В целях вашей безопасности нельзя купаться в одиночестве.

Вы всегда можете добавить холодную воду в гидромассажную ванну, если температура окажется для вас слишком высокой.

Гидромассажные ванны — это не то же самое, что обычные ванны. Вода не остывает так быстро, как в противном случае, из-за горящих дров. По этой причине , ЕСЛИ ВЫ НАЙДЕТЕ ЭТО СЛИШКОМ ГОРЯЧИМ, ВЫХОДИТЕ .Также важно сначала использовать гидромассажную ванну только в течение более коротких периодов времени. В противном случае существует опасность головокружения и, возможно, даже потери сознания.

Где разместить деревянную гидромассажную ванну

НИКОГДА НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ВАННУ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ДРЕВЕСИНЫ ВБЛИЗИ ГОРЯЧИХ ПРЕДМЕТОВ

Гидромассажная ванна обычно весит около 200 кг, и значительно тяжелее, когда ее заполняют, первое, что нужно подумать, будет на земле, на которой вы устанавливаете. Желательно заземлить, так как бетонная площадка уже построена и измерена.Также следует отметить, что из-за большого веса ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно перемещать гидромассажную ванну. В большинстве случаев ровное устойчивое основание из гравия или тротуарной плитки подойдет, но обратите внимание, что ванна будет весить около 2 тонн, когда она наполнится водой и людьми.

Помимо самой земли или площадки, вы должны убедиться, что на вашем участке есть легкий доступ к воде, чтобы наполнение гидромассажной ванны было менее утомительным. Вам также следует избегать участков, создающих нисходящий поток; рядом с зданиями или деревьями, которые могут повредить дымоход.Вы всегда можете проконсультироваться со специалистом по печам в вашем районе, который может лучше помочь вам в этом.

Для облегчения опорожнения ванны постарайтесь оставить место для слива воды. Цветочные клумбы для полива или близлежащий холм — хорошие вещи, которыми можно воспользоваться в этом случае (при условии, что вода не подвергается химической обработке).

Установка

В большинстве случаев новая ванна будет доставлена ​​в целости и сохранности и не потребует дополнительных строительных работ.Тем не менее, вам все еще нужно иметь возможность попасть на выбранный вами сайт. Чаны могут быть от 1,5 до 2 метров в диаметре и весить более 300 кг в зависимости от размера и типа выбранной древесины.

Ванна может быть поднята группой из четырех-пяти человек и перенесена на место, в противном случае в зависимости от вашей земли и того места, где вы хотите ее разместить, может быть более применима услуга подъемного крана или телескопического погрузчика.

Очень важно, чтобы внешняя печь и ванна всегда были на одном уровне друг с другом; поскольку они были соединены вместе во время строительства, это необходимо сохранить.Жизненно важно, чтобы верхний или ГОРЯЧИЙ шланг продолжался немного вверх от печи в ванну; в противном случае система не будет работать должным образом.

Дымоход печи должен легко соединяться, и его нужно только прижимать к воротнику печи.

После того, как вы разместите джакузи там, где хотите; можно начинать вставлять шланги внешнего обогревателя на место; закрепляя их соответствующими юбилейными зажимами. Шланги в идеале должны быть прямыми для лучшей циркуляции воды.Также можно купить коленчатые соединения, но не пытайтесь согнуть сам шланг, так как это затруднит циркуляцию воды.

Процесс набухания

Ванна будет протекать первые дни, пока древесина не набухнет и не затвердеет. Пожалуйста, проверьте / повторно затяните ремни, если ванна оставалась сухой в течение нескольких недель или около того. Ель может набухать / набухать до 7 дней, а лиственница до 12 дней. Обычно мы советуем оставлять садовый шланг включенным при низкой скорости потока, чтобы на дне было около 2 дюймов воды, и как только дно набухнет через несколько дней, вода начнет подниматься автоматически.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В полностью деревянных ваннах вы должны держать воду в ванне все время, чтобы древесина всегда находилась в состоянии «набухания». Обычно пользователи просто оставляют воду после сеанса и просто сливают ее, когда наступает время следующего сеанса, и при необходимости слегка ополаскивают / промывают губкой или даже струей воды.

Деревянная крышка

Обратите внимание: деревянная крышка будет реагировать на пар и солнце и со временем может покоробиться независимо от того, насколько хорошо дерево обработано.Это по-прежнему будет выполнять свою работу (не допускать падения мусора в ванну), но может потерять новый эстетический вид. Это считается нормальным износом и не покрывается никакой гарантией. Мы рекомендуем не закрывать ванну крышками до тех пор, пока вода не остынет, что продлит срок службы деревянной крышки.

Если вам нужна изолированная крышка, свяжитесь с нами, так как у нас есть пара компаний, которые мы можем порекомендовать (цены начинаются от 399 фунтов стерлингов)

Операции

Для начала просто наполните горячую ванну холодной водой из садового шланга.Вы также можете собирать дождевую воду, если хотите.

Полная гидромассажная ванна вмещает около 1800 литров или 1,8 кубических метров воды в заполненном состоянии, разные модели различаются по размеру / объему.

После того, как вы наполнили чан, и ТОЛЬКО после того, как наполнили его, вы можете начать разжигать огонь в печи; всегда удаляйте старую золу от предыдущего использования. Если вам понадобятся зажигалки, они не повредят плиту.

Топка внешней печи оснащена водяной рубашкой, поэтому всегда используйте сухие дрова и поддерживайте сильный огонь.Нагреть воду можно только с помощью сильного горящего огня, поэтому, если будет использоваться слабый огонь или, что еще хуже, влажные материалы, вы получите больше дыма, сажи и конденсата в печи, что, в свою очередь, может нанести вред.

Поддерживайте тепло, подпитывая огонь по мере необходимости во время купания, не забудьте разгребать угли по мере необходимости и выровнять их перед добавлением дров. Это заботится о легкости горения и обеспечивает сильный огонь.

Иногда вам может понадобиться помешивать воду в ванне.Это единственный способ получить точные показания температуры, поскольку горячая вода поднимается, а холодная опускается; вы хотите убедиться, что вы хорошо перемешиваете воду в ванне, чтобы получать от нее максимум удовольствия.

Регулярно проверяйте трубы, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо ограничений или засоров. Вы можете сделать это, просто поместив руку рядом с впускным отверстием или просто визуально проверьте, нет ли в воде дымки, вызванной теплом, которая может указывать на циркуляцию.

Хотя в большинстве ванн используется дымоход из нержавеющей стали в той или иной форме, он неизбежно обесцвечивается в результате использования, приобретает бронзовый оттенок или становится золотым.Это природный эффект, и его нельзя изменить.

При первоначальном нагреве воды на нагрев ванны от холода может уйти более 3 часов; в зависимости от вашей наружной температуры. Также учитываются ваши качества огня и дерева. Вы должны усердно обращаться с огнем, чтобы обеспечить надлежащий нагрев горячей ванны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если продолжать гореть в печи; вы собираетесь продолжать нагревать воду. Хотя это кажется очевидным, но все же есть риск серьезно обжечь пассажиров, а также повредить оборудование.Всегда проверяйте свой термометр, чтобы определить, не становится ли ванна слишком горячей по вашему вкусу, и прекратите подливать дрова в печь, как только они нагреются. У вашего внешнего обогревателя также будет регулятор циркуляции воздуха на двери, которую затем нужно будет закрыть. Ваша целевая температура не должна превышать 42 градуса по Цельсию.

ВСЕГДА дайте огню полностью погаснуть перед тем, как опорожнить ванну.

НИКОГДА НЕ СЛИВАЙТЕ ВАННУ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! — Если вы за это время разожгли печь; недостаток воды может серьезно и непоправимо повредить Ваш обогреватель, а также ванну; также существует риск возгорания деревянной ванны.

Техническое обслуживание

Джакузи на дровах не требуют такого ухода, как современные гидромассажные ванны. Перед каждым использованием необходимо очищать печь от золы; Также следует периодически отключать дымоход (он модульный) и очищать скопившуюся сажу. Также следует удалить с плиты сажу, если она накапливается. Если это вас не устраивает, при необходимости всегда можно обратиться к специалисту по плитам.

В идеале вам следует менять воду в гидромассажной ванне после каждого использования; однако вы можете использовать его несколько раз в течение нескольких дней, это больше на ваш вкус.Если вы собираетесь оставить ванну на какое-то время, предварительно слейте воду, сполосните и снова наполните ванну. Если у вас полностью деревянная ванна, она всегда должна быть полной; если в вашем регионе не стоит морозная погода; это может серьезно повредить гидромассажную ванну и внешний обогреватель, поэтому их следует слить. Ваш внешний обогреватель также имеет отдельную сливную пробку сзади.

Если вы наполняете ванну впервые; вы можете заметить, что с внешней стороны ванны капает вода. Это не дефект; но это происходит естественным образом, пока древесина не встанет на место должным образом и не набухнет, чтобы создать надлежащую герметизацию.Процесс набухания может занять около 7 дней в зависимости от древесины, выбранной для ванны (лиственница может занять немного больше времени). Каждые несколько месяцев вы должны проверять металлические ленты снаружи и при необходимости подтягивать. Если шпилька, соединяющая ремешок, выглядит изогнутой, вам следует немного ослабить ремешок, так как он может сломаться при чрезмерном натяжении.

Внешняя поверхность ванны уже должным образом обработана маслами, предназначенными для защиты от ультрафиолетового излучения; гидроизоляция и будет сопротивляться выцветанию. Мы рекомендуем обрабатывать дерево не реже одного раза в год.Однако в течение срока службы вашей ванны он начнет серебриться; вы можете продолжать ухаживать за ним с помощью масел, чтобы сохранить внешний вид, но вы не должны использовать мойку высокого давления слишком близко, так как это может повредить древесину. Если не смазывать дерево маслом, оно просто постареет естественным образом. Также ванну можно покрасить или покрыть лаком по вашему желанию. НЕ КРАСИТЬ, ЛАКИРОВАТЬ ИЛИ МАСЛЯТЬ ВНУТРЕННЮЮ ВАННУ, ЭТО БЛОКИРУЕТ ПОГЛОЩЕНИЕ / РАСШИРЕНИЕ ВОДЫ, И ВЫ ПОЛУЧИТЕ УТЕЧКУ ВАННЫ!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОРЯЧЕЙ ВАННЫ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВАННЫ
Гидромассажную ванну необходимо разместить на плоской, выровненной поверхности (например.: деревянный настил или бетонная плита). Если гидромассажная ванна не будет правильно установлена ​​на поверхности, это может повлиять на ее прочность, устойчивость или даже эстетический вид.

Перед использованием гидромассажной ванны ее следует тщательно вымыть / ополоснуть. Ванны из полипропилена (пластмассы) или стекловолокна можно мыть с помощью тех же химикатов, что и для чистки бассейнов. Когда ванна станет чистой, ее можно наполнить водой. Перед поджиганием убедитесь, что уровень воды находится примерно в 10 см от верха.

ВАЖНО — Если в вашей гидромассажной ванне есть электрические компоненты (системы SPA, светодиодное освещение, фильтры, электрическое отопление), мы рекомендуем подключать электрическую систему гидромассажной ванны непосредственно от блока предохранителей к автоматическому выключателю (который находится на ванне), чтобы не было электричества. розетки потребуются.

ВАЖНО — Во избежание проблем с электрооборудованием и для обеспечения безопасности убедитесь, что электрическое оборудование заземлено.

ОЧЕНЬ ВАЖНО — Если в гидромассажной ванне есть электрическое отопление (однофазное), длина сетевого кабеля должна составлять не менее 2,5 м2.

НАГРЕВ ГОРЯЧЕЙ ВАННЫ

ВАЖНО — температура нагрева обогревателей из стекловолокна не может превышать + 55 ° C, так как более высокие температуры могут повредить гелевое покрытие из стекловолокна (начнется образование пузырей). После розжига гидромассажной ванны необходимо регулярно перемешивать воду, чтобы горячая вода не концентрировалась вокруг выхода нагревателя.

ГОРЯЧАЯ ВАННА С ВНУТРЕННИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Когда гидромассажная ванна наполнена водой (10 см от верха края гидромассажной ванны), вы можете включить нагреватель.Лучше всего разжечь горячую ванну с помощью растопки и бумаги (можно использовать зажигалки (таблетки)). Когда пламя станет больше, вы можете добавить куски дерева побольше. Рекомендуется использовать сухую древесину. Интенсивность огня можно регулировать с помощью крышки, расположенной в верхней части каменки, которая регулирует приток воздуха в камеру сгорания.

ВАЖНО — не загружайте более 2/3 дров от высоты каменки.
ВАЖНО — если гидромассажная ванна не заполнена до нужного уровня, вы не сможете зажечь нагреватель, потому что излучаемое тепло повредит ванну и нагреватель.
ВАЖНО — убедитесь, что вы не добавили слишком много дерева, чтобы пламя не прошло через крышку.

ВАЖНО — воду из гидромассажной ванны можно сливать только тогда, когда нагреватель полностью остынет. В противном случае тепло повредит гидромассажную ванну и сам обогреватель.

ГОРЯЧАЯ ВАННА С НАРУЖНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Внешний обогреватель, а также уличная гидромассажная ванна должны быть размещены на ровной твердой поверхности. Важно, чтобы передняя часть каменки находилась чуть ниже.Дополнительный насос или система фильтрации для улучшения циркуляции нагревателя не допускаются.

Когда гидромассажная ванна наполнена водой (10 см от верха края гидромассажной ванны), вы можете включить нагреватель. Лучше всего разжечь горячую ванну с помощью растопки и бумаги (можно использовать зажигалки (таблетки)). Когда пламя станет больше, вы можете добавить куски дерева побольше. Рекомендуется использовать сухую древесину. Интенсивность огня можно регулировать с помощью воздухозаборных отверстий на двери.

ВАЖНО — имейте в виду, пока в гидромассажной ванне не будет достаточного количества воды, вы не сможете зажечь нагреватель, потому что излучаемое тепло повредит ванну.

ВАЖНО — воду из джакузи можно сливать только тогда, когда нагреватель полностью остыл. В противном случае оставшееся тепло повредит гидромассажную ванну и сам обогреватель.

ГОРЯЧАЯ ВАННА СО ВСТРОЕННЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Когда гидромассажная ванна наполнена водой (10 см от верха края гидромассажной ванны), вы можете включить нагреватель.Лучше всего разжечь горячую ванну с помощью растопки и бумаги (можно использовать зажигалки (таблетки)). Когда пламя станет больше, вы можете добавить куски дерева побольше. Рекомендуется использовать сухую древесину. Интенсивность огня можно регулировать с помощью воздухозаборных отверстий на двери.

ВАЖНО — заполните бак на 10 см сверху, прежде чем разжигать огонь.

ВАЖНО — слили воду, когда нагреватель остыл. В противном случае оставшееся тепло повредит гидромассажную ванну и сам обогреватель.

ГОРЯЧАЯ ВАННА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ

Когда гидромассажная ванна наполнена нужным количеством воды (заполняя, оставляя пространство 10 см от верха края гидромассажной ванны), вы можете включить электрический нагреватель. Сначала активируйте циркуляционный насос с помощью кнопки, которая находится на панели ванны. Установите желаемую температуру. Температура регулируется вращающейся шкалой (ручкой), расположенной на нагревателе. Когда температура достигает заданного значения (желаемого уровня нагрева), электронагреватель автоматически отключается.Когда вода остынет, нагреватель автоматически включится, чтобы нагреть воду до установленной вами температуры.

Чтобы полностью выключить нагреватель, выключите циркуляционный насос (циркуляционный насос включается / выключается той же кнопкой на панели бака).

ВАЖНО — при сливе воды из гидромассажной ванны необходимо выключить электронагреватель (включая циркуляционный насос).

ВАЖНО — не включайте водонагреватель, если уровень воды не достиг рекомендованного уровня.ПРИМЕЧАНИЕ: использование электронагревателя при отрицательных температурах наружного воздуха:

• — Ролик должен быть направлен на 0 C ° перед заполнением водой.
• — Налейте 20-30 л теплой воды в гидромассажную ванну и включите циркуляционный насос. Проверьте, циркулирует ли вода.
• — Наполните гидромассажную ванну водой до рекомендованного уровня.
• — После наполнения гидромассажной ванны рекомендуемым количеством воды установите желаемую температуру. Эти шаги необходимо выполнять в холодное время года, когда наружная температура ниже нуля, чтобы циркуляционный насос не замерз. СПА-СИСТЕМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО МАССАЖА Состав системы воздушного массажа: воздушный компрессор мощностью 700Вт, 12 шт. Воздушные форсунки — монтируются в стене ванны, а также другие монтажные материалы. Кнопка включения / выключения воздушного массажа расположена на панели гидромассажной ванны. Спустив воду из джакузи, оставьте воздушный массаж активным в течение 30 секунд, чтобы удалить воду из системы. ВАЖНО — в холодное время года включать воздушную систему можно только при температуре воды выше 30С °. СИСТЕМА ВОДНОГО МАССАЖА Состав системы водного массажа: мощность водяного компрессора (900Вт — 1100Вт-2200Вт) и 6 или 10 водяных форсунок и другие монтажные материалы. Кнопка включения / выключения водного массажа расположена на панели гидромассажной ванны. Система водного массажа имеет дополнительную ручку, регулирующую интенсивность струи воды. Спустив воду из джакузи, оставьте гидромассаж активным в течение 30 секунд, чтобы удалить воду из системы. ВАЖНО — в холодное время года вы можете включать гидросистему только при температуре воды выше 30C °. Гидромассажная ванна с газовым обогревом УСТАНОВКА (ПОСТОЯННОЕ УСТАНОВКА НА СТЕНУ) Подвешивание и установка водонагревателя (только для справки)
  Отметьте отверстия на стене, их положение зависит от реальной модели вашего водонагревателя, просверлите 4 отверстия по 8 мм, при необходимости вставьте пластиковые дюбели.
  1. Подвесьте водонагреватель, затяните винты.

ЗАГРУЗКА АККУМУЛЯТОРА

Батарейный ящик находится под водонагревателем. Установите батареи в следующем порядке: См. Рис.1

1. 1 Откройте крышку батарейного отсека.
2. 2 Вставьте две батареи 1,5 В (размер D) в батарейный отсек, соблюдая полярность. Неправильная полярность повлияет на работу водонагревателя.
3. 3 Закройте крышку батарейного отсека.
   УСТАНОВКА ТРУБЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Используйте шланги, выдерживающие давление, для соединения входящего и выходящего водопровода. Обратите внимание, что выходная труба также должна выдерживать температуры до 70 ° C. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ЗАЖИГАНИЕМ Убедитесь, что тип газа соответствует типу газа, указанному на паспортной табличке.Перед розжигом откройте кран холодной воды. Откройте главный газовый выключатель и убедитесь, что нет утечки. НАЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ, ВОДА ВЫХОДАЕТ НА ЗАПУСК ЗАЖИГАНИЯ: откройте кран холодной воды (или запустите насос), горелка начинает зажигаться с непрерывным звуком «па», который прекращается после горения начинается; сразу выходит горячая вода. Примечание. При использовании этого прибора в первый раз или после длительного перерыва между использованием необходимо повторить зажигание, чтобы выпустить воздух из газовой трубы. Используйте ручку «Газ», «Вода» и «Мощность», чтобы отрегулировать температуру воды.При установке «Газ» и «Мощность» в положение «Макс.» Достигается максимальная мощность. Ручка «Вода» регулирует поток воды таким образом, чтобы максимальное положение давало больший поток воды и, следовательно, более низкую температуру на выходе из нагревателя и наоборот. Для временной остановки во время использования закройте кран горячей воды или остановите насос. Горелка перестанет гореть автоматически. Откройте клапан или снова запустите насос для горячей воды. Примечание: поскольку вода сильно нагревается во время временной остановки, подождите несколько секунд, прежде чем вступить в контакт с водой

ОСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ (ВОДА ПРЕКРАТИТ ПОТОК)

Чтобы остановить водонагреватель после использования, закройте кран горячей воды или остановите насос, пламя горелки погаснет автоматически, и водонагреватель перестанет работать.

Закройте кран холодной воды или насос. Закройте главный газовый клапан.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОЖОГОВ ГЛАЗ

При зажигании никогда не смотрите на пламя глазами, близкими к смотровому отверстию. Держите глаза на расстоянии не менее 300 мм от смотрового отверстия. Подождите 10-20 секунд, прежде чем повторить зажигание.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ:

• В очень холодных регионах (с температурами ниже 0), пожалуйста, снимите сливную пробку после использования, чтобы выпустить доступ воды.Также рекомендуется отключить обогреватель и перенести его в место хранения без риска замерзания.
• Некоторые детали водонагревателя могут ослабнуть во время транспортировки. В случае повреждения внешнего корпуса после вскрытия упаковки обратитесь к мастеру по ремонту для проверки перед использованием. ЗАМЕНИТЕ АККУМУЛЯТОРЫ.

• Замените батареи, если вы видите следующие ситуации при возгорании или при выходе воды.
• Более длительный интервал звуков «Па, Па» при розжиге (прибл.2 звука в секунду)
• Пламя гаснет вскоре после розжига. НОРМАЛЬНАЯ РУЧКА В случае ненормального горения (пламя, отделенное от пламени, желтое пламя или темный дым и т. Д.), Неожиданный запах, шум или чрезвычайная ситуация (землетрясение или пожар), сохранять спокойствие чтобы закрыть водонагреватель, чтобы он перестал гореть, затем закройте газовый вентиль и обратитесь в сервисный отдел или к поставщику газа. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСЛУГИ

• Водонагреватель необходимо периодически чистить (обычно раз в полгода) для обеспечения его нормальной работы.Часто проверяйте пламя, в случае желтого пламени с темным дымом, проинформируйте сервисную службу для очистки. Чтобы очистить внешний корпус, осторожно протрите его влажной тканью, а затем сухой тканью. Если водонагреватель долгое время не используется, накройте его крышкой, чтобы не было пыли. Никогда не используйте для чистки химические моющие средства; в противном случае внешний корпус станет блеклым и потеряет свой блеск. Все отклонения должны обрабатываться только квалифицированным персоналом.
• Примечание: Помещение, в котором установлен водонагреватель, должно иметь фиксированное открытое отверстие для забора воздуха.Закрытые окна неэффективны.

В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ГАЗА ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗРАБАТЫВАТЬ ПОЖАР И НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ,

Регулярно проверяйте трубу на герметичность. Если треснула, немедленно замените трубу. В нормальных условиях газопровод нужно проверять один раз в год.

• Если газовая труба треснула, прекратите ее использование и замените. Для пользователей пропана: если пламя водонагревателя непостоянно, это может быть связано с неисправностью редуктора давления газа. Прекратите использование редуктора и замените его, или обратитесь в ремонт и установку профессиональным техником.
• Для пользователей трубопроводного газа или природного газа: аномальное пламя вызвано нестабильным давлением газа. Временно прекратите использование водонагревателя.
• Продолжение использования приведет к повреждению водонагревателя и, возможно, к несчастному случаю.

КОМБИНИРОВАННАЯ СПА-СИСТЕМА

Состав системы водного массажа: воздушный компрессор мощностью 700Вт и водяной компрессор (900-1100Вт), 6 шт. комбинированные форсунки вода / воздух — установлены в стенке ванны дополнительно 4 шт. форсунок.

Комбинированная массажная система имеет 2 переключателя в панели ванны. Один из них включает / выключает воздушный компрессор, другой включает / выключает водяной компрессор. Можно включить либо воздушный массаж, либо водный массаж, либо оба устройства вместе. Выпустив воду из гидромассажной ванны, оставьте активным воздушный массаж в течение 30 секунд, чтобы удалить воду из системы.

ВАЖНО — в холодное время года включать воздушную систему можно только при температуре воды выше 30С °.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР

Картриджный фильтр строится рядом с баком и соединяется двумя шлангами, через которые фильтруется вода в баке.

ВАЖНО — в холодное время года, когда температура воздуха ниже 0 градусов, необходимо закрыть отверстия фильтров внутри ванны, чтобы вода не достигла и замерзла шланги подключения фильтра.

Когда нагретая ванна прогреется до +30 градусов, откройте отверстия фильтра. Если в ванне поддерживается постоянная температура, фильтр можно использовать при минусовой температуре.

ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР

Песочный фильтр для воды строится рядом с ванной и соединяется двумя шлангами, через которые фильтруется вода в ванне.

ВАЖНО — в холодное время года, когда температура воздуха ниже 0 градусов, необходимо закрыть отверстия фильтров внутри ванны, чтобы вода не достигла и замерзла шланги подключения фильтра.

Когда нагретая ванна прогреется до +30 градусов, откройте отверстия фильтра. Если в ванне поддерживается постоянная температура, фильтр можно использовать при минусовой температуре.

СКИММЕР

Скиммер — погружается в фильтр для воды. Для того, чтобы фильтровать воду в гидромассажной ванне, скиммер представляет собой погруженный фильтр, который подключен к источнику питания.

Скиммер можно включить во время купания в гидромассажной ванне, так как он пропускает электрический ток 12 В.

Руководство пользователя ILVE P90FWMPSS — Автономная печь с двумя видами топлива, 90 см

ILVE P90FWMPSS — Автономная печь / плита с двумя видами топлива, 90 см — Руководство по эксплуатации — Руководство по эксплуатации PDF.
Документы : Перейти на загрузку!
Руководство пользователя

• Руководство пользователя — (на английском языке)

Прочие документы

• P90FWMPSS — Ilve — Спецификации — (на английском языке)

Руководство пользователя Духовка для ILVE P90FWMPSS

• Меры предосторожности
• Инструкции по эксплуатации
• Духовки
• Часы и таймеры
• Режимы приготовления в электрической духовке
• Гриль-системы
• Использование гриля
• Работа — газовая варочная панель
• Плита тепаньяки
• Плита для варки
• Электрический BBQ
• Керамическая электрическая плита
• Индукционная и индукционная варочная панель Тепаньяки
• Газовые печи
• Очистка, уход и обслуживание
• Инструкции по установке
• Электрическое подключение
• Адаптация к различным типам газа
• Инжектор и таблица производительности
• ВоздухРегулировка
• Регулировка горелок при слабом пламени
• Регулировка горелок при низком уровне пламени
• Дополнительная сервисная информация
• Рецепты
• Гарантия
• Информация о гарантии
• Руководство по устранению неисправностей

Горение в элементах

Необходимо сжечь защитные масла, которые используются при производстве и транспортировке от непогоды.

• Установите правильное время на часах. (см. стр. 13)
• Установите ручку управления температурой духового шкафа на 200 ° C и выберите режим приготовления 2, повернув ручку управления функциями.
• Дать пригореть 15 минут.
• Повторите процесс последовательно для функций 5 и 8 и дайте прожигать в каждом режиме в течение 15 минут.
• Тщательно очистите духовку после завершения процесса обжига, чтобы духовка и гриль / гриль были готовы к использованию.

Использование духового шкафа

• При использовании духовки ILve вы должны выбрать, используя отдельные ручки, как режим приготовления, так и температуру, при которой нужно готовить.Единственное исключение из этого правила — использование режима размораживания, когда установка температуры не требуется. Селектор температуры следует устанавливать на выбранную температуру только после выбора режима. При выключении духового шкафа или изменении режима всегда устанавливайте переключатель на 0 перед изменением режима. Режим быстрого запуска или предварительного нагрева следует использовать не более 10 минут.
• Температура отображается ОРАНЖЕВЫМ светом. Этот свет будет включаться и выключаться во время приготовления, поскольку термостат сам настраивается.
• Выбор режима приготовления отображается ЗЕЛЕНЫМ светом. Этот свет должен гореть на протяжении всего процесса приготовления. Все духовые шкафы ILVE оснащены системой охлаждения камеры.

Теги: Руководства по использованию кухонных и ванных приборов ILve, Руководство по использованию кухонных и ванных принадлежностей ILVE, Духовка Ilve, ILVE 900SKMPI, электрическая встраиваемая духовка 90 см, Руководство по духовке Ilve, Руководство по эксплуатации микроволновой печи Ilve, Руководства пользователя для духовок ILve

Henry | кухня-этажа-планы.html

Генри | кухня-этажа-планы.html

План этажа кухни и советы по измерению

Дизайн для вашего пространства — Эффективная планировка и следование рекомендациям по дизайну могут помочь вам получить стильную, безопасную, функциональную и удобную ванную комнату.

ИДЕИ ПЛАНА ЭТАЖА

Эти примерные планы этажей иллюстрируют шесть популярных планировок кухонь. Расстояние рабочего треугольника между холодильником, мойкой и плитой показано на плане каждого этажа. Естественный поток между холодильником / морозильной камерой, плитой и мойкой повысит эффективность и рабочий процесс на кухне.

GALLEY KITCHEN
На кухне-камбузе можно выделить дополнительное место для приготовления и хранения пищи.

ОСТРОВНАЯ КУХНЯ
Если позволяет место, добавление острова на вашу кухню позволит вам получить дополнительное место для хранения вещей и дополнительное место для прилавка / развлечений или даже переместить вашу духовку / плиту.

L-образная КУХНЯ
L-образная кухня максимально использует угол. Использование уголка позволяет добавить обеденный стол или остров.

КУХНЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ
Эта планировка дает домовладельцам дополнительную рабочую зону, а также дополнительное пространство для столовой и развлечений.

ПРЯМОЙ КУХНЯ
Когда пространство ограничено, прямая кухня — хорошее решение.

П-образная кухня
П-образная планировка обеспечивает множество вариантов хранения и рабочих поверхностей.

Измерительные наконечники

Шаг 1. Форма вашей кухни
Нарисуйте кухню в виде коробки, показав все стены, в которых, по вашему мнению, будут шкафы. Обязательно укажите все основные структурные особенности или препятствия.

---

Шаг 2: Нарисуйте
Отметьте любые проемы, такие как окна и дверные проемы. Обязательно установите радиаторы или другие препятствия, мешающие установке шкафов. Теперь отметьте все отверстия на кухне.В этом эскизе мы будем использовать области от «A» до «I». Запишите эти буквы как ключ на своем эскизе.

---

Шаг 3: Измерьте
Все, что вам понадобится, это рулетка, карандаш и бумага. Измерьте все отверстия от внешнего края до внешнего края. Если вас не устраивают точные измерения, можете округлить до ближайшего дюйма. Помните, что это только начало, ваш дизайнер подтвердит детали позже.

---

Шаг 4: Ваш макет
Большинство людей уже имеют хорошее представление о том, где будут размещаться основные предметы на их кухне.Не стесняйтесь рисовать свои идеи о том, что вы хотели бы, и включать в себя размещение раковины и бытовой техники.

---

Шаг 5: Фотографии вашей кухни
Фотографии всегда помогут вашему дизайнеру. Любые фотографии вы можете сделать и отправить вместе со своими мерками.

Примечания:

• • Все размеры должны быть в дюймах. Например, если вы измеряете стену шириной 10 футов, запишите это как 120 дюймов — кавычки («) обозначают дюймы.
  • Для дверных проемов с распашными дверями нарисуйте дверь в соответствии с ее направлением.
  • Если вы заменяете шкафы, обязательно включите существующие шкафы или приборы в свои измерения (ширина x высота x глубина). Тем не менее, измерьте все приборы, которые хотите установить на своей новой кухне. Сфотографируйте эти предметы. Их размещение в новой кухне — часть процесса проектирования.
  • Укажите точное местоположение средней линии текущей раковины или водопровода.

Наконечники для измерения шкафа

1. Нарисуйте эскиз вашей кухни.
2. Измерьте каждую стену, начиная с левого угла до дальнего правого угла. Запишите общий размер в дюймах.
3. Вернитесь и измерьте расстояние от левого угла до края любого проема, например окна или двери.
4. Измерьте поперек проема от внешнего края накладки до внешнего края накладки.
5. Измерьте расстояние от этого обрезного края до дальней стены.Вернитесь и просуммируйте измерения, полученные на шагах 3, 4 и 5. Они должны совпадать с измерениями на шаге 2.
6. Отметьте на своем эскизе точное расположение раковины, водопровода и газопровода, настенного выключателя и розеток, а также любых других препятствий в комнате. Обязательно измеряйте расстояние до центра, а не до края.
7. Измерьте расстояние от пола до низа окон и отметьте его.
8. Затем измерьте расстояние от нижней части окна до верхней части окна. Всегда с внешнего края обрезки.
9. Измерьте расстояние от верха окна до потолка и отметьте его вниз.
10. Измерьте расстояние от пола до потолка. Суммируйте измерения из шагов 7, 8 и 9. Они должны соответствовать этому измерению.
11. Если вы еще не сделали этого, измерьте ширину любой двери, от внешней стороны обшивки до внешней стороны обшивки.
12. Укажите на своем эскизе, как каждая дверь распахивается. (В комнату или из комнаты и с какой стороны петля)
13. Измерьте все остальные стены на кухне, выполнив шаги с 2 по 12.Измерьте все стены, даже если не планируете ставить на них шкафы. (Для нас важно представить вам правильный дизайн)
14. Измерить все приборы, включая плиту, холодильник, микроволновую печь, посудомоечную машину и раковину.
15. Еще раз проверьте свою работу. Эти размеры должны быть на 100% правильными, чтобы ваша новая мебель могла правильно поместиться.

Определение и измерение неподвижных препятствий

1. Нарисуйте прямоугольники на схеме, чтобы показать примерное расположение любых препятствий, таких как радиаторы, вентиляционные отверстия, трубы, открытая водопроводная система, детекторы дыма, центральный пылесос.и т. д., которые вы либо не можете перемещать, либо не хотите перемещать. Обозначьте объект, что это такое: «радиатор», «труба» и т. Д.
2. Измерьте препятствие и запишите ширину, высоту и глубину препятствия, если препятствие достигает потолка, пропустите измерение высоты. Если препятствие не касается пола, измерьте расстояние от пола до нижней части препятствия. Измерьте расстояние от объекта до двух ближайших стен под углом 90 °.
3. Измерьте расстояние от ближайшей стены до ближайшего края препятствия.Измерьте расстояние от точки на стене, ближайшей к препятствию, до точки препятствия, ближайшей к стене. Измерьте расстояние от второй ближайшей стены до ближайшей точки препятствия. Отметьте эти размеры на своем рисунке.
4. В конструкции размеры объекта всегда указываются в одном и том же формате: ширина спереди, затем высота, затем глубина, поэтому предполагается, что размер 32 «x54» x14 «означает 32» wx 54 «hx 14» d, если не иное указано.

Измерьте высоту потолка

Измерьте высоту потолка и напишите ее в центре чертежа.Иногда, особенно в старых домах, рекомендуется проводить измерения в нескольких разных частях ванной комнаты. Высота потолка даже в одной комнате может иногда отличаться на несколько дюймов. Если он меняется, запишите как нижнее, так и верхнее значения.

Проверьте свои измерения

Проверьте свои измерения. Если ваша комната прямоугольная, сложите размеры параллельных стен и убедитесь, что они совпадают (или, по крайней мере, очень близки). Например, в нашем образце чертежа вы бы взяли общие размеры верхней стены и сложили их вместе.Затем проделайте то же самое с нижней стенкой. После добавления размеров каждой стены проверьте итоговые значения, чтобы убедиться, что они совпадают.

Насколько велико ваше пространство? Кто будет пользоваться этой ванной? Как будет использоваться кухня? Куда ты будешь складывать вещи? Столкновение с таким большим количеством вариантов может быть пугающим, но не волнуйтесь, вот простые шаги, которые помогут вам организовать работу.

Начни сегодня

Если вы подумываете о ремонте основной ванны, дамской или гостевой ванной комнаты, специальная команда дизайнеров Henry Kitchen & Bath может помочь вам спроектировать идеальную ванную комнату для вас и вашей семьи.

Спланируйте свою ванную комнату

Хотя ремонт или реконструкция кухни может показаться непосильной задачей, создать семейную кухню своей мечты легко с помощью виртуальной консультации с одним из наших дизайнеров Henry Kitchen & Bath.

Планируйте свою кухню

Назначьте виртуальную встречу сегодня

.