Шпильки для клееного бруса: Установка шпилек при строительстве дома из профилированного бруса

Шпильки резьбовые оцинкованные для деревянного домостроения

Одна из проблем деревянных домов — правильная усадка деревянных стен срубов их оцилиндрованного бревна и профилированного бруса.

Некоторые строительные фирмы для решения этой проблемы применяют при сборе стен бревенчатых домов шпильки резьбовые оцинкованные. Шпильки пропускают насквозь всей высоты стен и по мере усадки стен дополнительно стягиваются с помощью шпилек. Такие меры позволяют при легких нагрузках от крыши более качественнее принудительно стянуть бревенчатые стены дома, тем самым уменьшив стыковочные швы деревянных строений- домов и бань.

Применение металлических резьбовых шпилек при сборке срубов. Мнение эксперта

Качественно осуществляться сборка сруба без использования крепежных элементов не может. Они обеспечивают стены деревянных зданий устойчивостью и надежностью. Без их наличия бревна или же брусья может повести, между ними и в угловых соединениях могут образоваться большие зазоры, а на самом материале трещины и т.д. Из большего ассортимента существующих крепежных элементов наиболее востребованными являются металлические резьбовые шпильки.

Металлические резьбовые шпильки

 

Этот крепежный элемент представляет собой металлическую шпильку длинной от 1 и до 2 метров (большего и меньшего размера не найти). Также ее комплектацию пополняют гайка, шайба, подкладка из металла с отверстиями, муфта. В зависимости от вида резьбовой шпильки по всей ее длине или же только на краях имеется резьба. Диаметр же может быть различный от 2 мм и до 56 мм, наиболее используемый диаметр является 12, 14 мм. Приобрести металлические шпильки можно в любом магазине строительных товаров. Реализуются они пачками. 

Используется резьбовая шпилька во многих сферах, в основном ее применяют для:

1.             Осуществления сборки срубов.
2.             Работы с рекламными щитами.
3.             Произведения ремонтно-отделочных работ.
4.             Монтажа систем вентиляции и кондиционирования. 

Шпильки резьбовые оцинкованные

применяются для соединения деталей конструкций, в тех случаях, когда необходимо использовать удлиненные резьбовые соединения. При строительстве деревянных домов многие строительные компании применяют шпильки резьбовые оцинкованные для стяжки по вертикали деревянных стен домов из бруса и оцилиндрованного бревна. Как правило диаметр шпильки резьбовой зависит от диаметра бревен и толщины и массивности бруса. Самый ходовой диаметр резьбовой шпильки 12 и 14 мм.

Шпилька резьбовая DIN 975 — также предназначена для подвески воздуховодов, систем вентиляции на потолочных перекрытиях. Изготавливается длинами 1, 2 и 3 метра. Для удлинения конструкций на основе резьбовой шпильки используют соединительные гайки. Также штанга применяется для соединения подвесных приспособлений, установки рекламных щитов…

Технология применения резьбовой шпильки

 

В брусьях или бревнах для применения шпильки должны быть изготовлены отверстия с имеющимися специальными пазами на нижних и верхних венцах треугольной формы. Пропускается данный крепежный элемент вертикально по всей стене сруба. Резьба на шпильке должна строго соответствовать резьбе в отверстие. 

 

Перед установкой шпильки нужно смазать резьбу. Завинчивание данного крепежного элемента может производиться газовым ключом, контргайки и т.д. Шпилька должна ввинчиваться в деревянный материал строго перпендикулярно (проверить это можно простым угольником). Не должны быть перекосы шпильки или ее изгибание, иначе дальнейшая сборка деревянной конструкции будет невозможна. На концах ввинченной резьбовой шпильки устанавливается гайка с шайбой, которые плотно закручиваются и тем самым стягивают деревянный материал, образуя плотное соединение венцов сруба.

Преимущества применения резьбовой шпильки

 

Резьбовая шпилька является долговечным, надежным и качественным крепежным элементом. Она всей конструкции сруба не один десяток лет способна обеспечивать надежную устойчивость. Металлическая шпилька, находясь внутри деревянных материалов, не ржавеет, т.к. обрабатывается качественным антикоррозийным составом. Практически всегда резьбовая шпилька оцинковывается, тем самым приобретая защиту от различных внешних неблагоприятных факторов.

Заключение эксперта

 

У построенного сруба с использованием металлических резьбовых шпилек деформация деревянных материалов будет минимальной, зазоры между венцами при усадке здания будут незначительными, а сами стены устойчивыми и ровными. Ведь бревна либо брусья насаживаются на шпильку полностью и тщательно стягиваются. Но сама технология сборки не проста. Совершенные ошибки, такие как перекос резьбовой шпильки относительно венцам, неплотное расположение крепежного элемента в резьбовом отверстие и т.д., приведут к тому, что стены здания «поедут». Использовать непрофессионалам металлическую шпильку желательно для сборки сруба из сухих деревянных материалов, усадка зданий которых будет минимальной. Можно ввинчивать данный резьбовой крепежный элемент и во влажную древесину, но тогда нужно следить за усадкой сруба, если недосмотреть, то его крыша «пойдет» волнами.

Тематическое Видео: 

Отзывы застройщиков

В сфере деревянного домостроения работаю давно. Раньше для крепления венцов сруба между собой и обеспечения устойчивости и надежности стенам мы использовали скобы. Работать с ними было легко, но в тоже время обеспечить нормальное крепление не всегда удавалось, особенно в углах здания.

Сейчас появилось большое количество современных крепежных элементов. Мы своим клиентам предлагаем использовать металлические шпильки. Они долговечные, прочные. Способны не просто скрепить венцы между собой, но и обеспечить их нагрузкой, которая защитит материал от деформации и предотвратит появление зазоров в межвенцовых стыках. 

 

Работать с металлическими резьбовыми шпильками неопытным строителям будет непросто. Для создания качественного крепления все же нужно обладать профессионализмом и опытом работы с ней.

Николай Краснов, 38 лет (г. Нефтеюганск).

Основная функция металлической резьбовой шпильки в деревянном домостроении заключается в стягивании венцов сруба и, при необходимости, увеличивая расстояния между ними. Шпильки позволяют качественно стянуть бревна, обеспечить им дополнительную нагрузку, которой чаще всего не достаточно из-за легкого веса крыши.

Где в Москве купить данные крепежи?

 

Группа «Зимний Дом» — производство и продажа оцилиндрованного бревна, защита древесины, утепление деревянных домов и поставка практически полного перечня комплектующих строительных материалов для сборки домов из бруса и оцилиндрованного бревна.

Как собираете коробку на шпильки/нагели? Как правильнее?

Процесс сборки коробки дома из клееного бруса

Специалисты нашей компании собирают коробку дома из клееного бруса на шпильки и ШДК (шурупы для деревянных конструкций), а не на нагели. Это обусловлено тем, что шпильки выполняют несколько функций: первая и основная функция шпилек — это стягивать клееный брус в стене дома как каждый брус между собой так и стену целиком, так как шпильки (их длина 1м) скрепляются друг с другом через муфту и получается, что под крышей можно стянуть всю стену целиком.
Вторая функция шпилек стягивать оконные и дверные проемы, они шпилятся по краям, чтобы брус по краю был ровным и не расходился при усушке.
Третья функция шпилек – это удерживать брусовую стену ровной, это тоже очень важная функция, так как скрепляя два клееных бруса между собой шпилька не дает брусу сдвигаться относительно друг друга при усадке дома, и именно эту функцию выполняют и нагели, но только лишь эту одну. При этом у шпилек есть немало преимуществ, именно они не ржавеют, они идут насквозь через всю брусовую стену, не позволяют брусу повиснуть в воздухе при усадке дома и т.д.

Также в стеновой брус устанавливаются ШДК (шурупы для деревянных конструкций) неполнорезьбовые с головкой впотай. Сплачиваются два бруса.
Нижняя часть шурупа с резьбой проходит верхний клееный брус и ПОЛНОСТЬЮ всей длиной входит в нижний брус, верхняя часть шурупа безрезьбовая остаётся в верхнем брусе.
Резьбовая часть шурупа заканчивается так называемой «мельницей», которая при прохождении по нарезанной в верхнем брусе резьбе разбивает её и оставляет после себя канал с большим диаметром, чем диаметр безрезьбовой части шурупа.
Головка шурупа при вкручивании заглубляется в верхний брус, чтобы при усадке бруса в дальнейшем «не вывесить» следующий ряд брусьев. Величина заглубления головки обусловлена длиной шурупа и, соответственно, длиной безрезьбовой части. На шурупах длиной 220 мм при высоте бруса 185 мм требуется заглубление не менее 50 мм.

Все эти меры впоследствии обеспечивают беспрепятственную усадку бруса.

Сборка деревянного дома на металлические шпильки

Для соединения бруса между собой и придания жесткости дому используют такие элементы как: нагеля, узлы-«Сила» и металлические шпильки.

Подробнее о металлической шпильке и для чего она нужна.

Одним из главных недостатков деревянных домов является усадка. Для того, чтобы ускорить этот процесс, при сборке деревянного дома стали применять металлические шпильки. При затягивании шпилек создается большое давление на брус, что сжимает его друг с другом, тем самым уменьшая зазоры между венцами.

Во время разработки проекта, конструктор-проектировщик указывает в рабочей документации каналы для прокладки металлических шпилек. Завод-изготовитель, исходя из этой документации, высверливает в нужных местах отверстия, в которые во время сборки будут устанавливаться шпильки.

Как происходит процесс установки и последующей затяжки

• В первый венец бруса, снизу, со стороны подкладочной доски, на месте отверстия под шпильку врезается и фиксируется на гвозди толстая стальная опорная пластина.

• После укладки нескольких венцов сруба, в заранее просверленные отверстия вставляется металлическая шпилька и вкручивается в опорную пластину.

• На шпильку надевается гайка с шайбой и закручивается с большим усилием, тем самым стягивая брус между собой. Затягивать шпильки можно как на каждом венце, так и только в конце сруба. Чем чаще, тем лучше.

• Если шпилька заканчивается по длине, ее соединяют со следующей через муфту.

• После завершения строительства рекомендуется в течение одного года проверять натяжение шпилек и при необходимости протягивать их.

Металлические шпильки так же используют при стягивании бруса, выступающего в качестве балок и консолей, для увеличения несущей способностей. В этом случае внизу вместо опорной пластины применяют декоративную колпачковую гайку.

Правильная технология сборки дома из бруса

Для возведения жилого дома чаще всего рассматриваются варианты деревянного строительства. Широкое распространение получил брус. Его применение позволяет облегчить процесс возведения сруба.

Виды профилированного бруса.

Технология сборки дома из бруса может достаточно сильно отличаться в зависимости от того, какой профиль имеет строительный материал.

Особенности, необходимые инструменты

Различают несколько используемых разновидностей:

Схема подготовки бревен для сборки сруба.

1. Строительный — пиленный, или, как его еще иногда называют, “лохматый” брус. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник.
2. Профилированный брус — отличается от строительного наличием на верхней и нижней грани системы выступов и пазов, обеспечивающих сопряжение отдельных венцов при возведении стены.

Конструкция линии сопряжения предусматривает укладку слоя утеплителя. Иногда сопряжение осуществляется без использования вспомогательных материалов, что называется, насухую.

Производителями профилированный брус может выпускаться двух разновидностей:

• целиковый — изготовлен из единого массива дерева;
• клееный — при производстве осуществляется склеивание отдельных ламелей.

При сборке брусового дома, независимо от используемого профиля, понадобится минимально необходимый набор инструментов:

• пила;
• дрель;
• гидравлический или лазерный уровень;
• степлер строительный;
• кувалда.

Кроме вышеперечисленных инструментов для сборки необходимы вспомогательные материалы:

• утеплитель межвенцовый;
• деревянные нагели;
• при необходимости металлические шпильки диаметром не менее М12.

Технология стяжки клееного бруса шпильками.

При возведении сруба дома из профилированного бруса чаще всего на заводе-изготовителе, согласно проекту, готовится домокомплет. На выходе получается фактически набор-конструктор, где каждая деталь пронумерована. Используя прилагающиеся проектные чертежи, при наличии хотя бы минимального опыта работы с инструментом относительно несложно произвести сборку всей конструкции на месте.

Основным правилом хранения стройматериала на площадке является защита от воздействия осадков и попадания влаги из почвы. Поэтому лучше всего организовать место временного хранения под навесом. Для предотвращения попадания почвенной влаги все детали укладываются на временные подставки. Расстояние до уровня грунта должно быть не менее 20-30 см.

Практические рекомендации

Процесс сборки брусового сруба аналогичен сборке сруба из обычного бревна. По фундаменту укладывается гидроизоляция в 3-4 слоя. Поверх гидроизоляции устанавливается закладная доска и окладной венец.

Здесь важным моментом, определяющим качество всей последующей сборки, является установка всего венца точно по одному уровню. Как бы хорошо и точно ни был выполнен фундамент, все равно могут возникнуть перепады по высоте, иногда весьма значительные. Эти перепады можно устранить, подкладывая регулирующие прокладки и проверяя их положение при помощи уровня. Другим способом регулировки основания является острожка закладной доски до получения горизонтальной поверхности.

Для продолжения процесса сборки углы жестко фиксируются строительными скобами, через определенное расстояние (1,5-2 м), но не менее двух точек на стену, осуществляется крепление к фундаменту при помощи металлических анкеров.

Способы соединения бруса без остатка.

В замковое соединение и на всю поверхность бруса укладывается межвенцовый уплотнитель. Для предотвращения смещения при проведении монтажных работ он закрепляется при помощи степлера.

Возведение стен дома из бруса идет путем последовательной укладки венцов в заранее установленном порядке. Для придания жесткости конструкции и предотвращения деформаций в будущем через определенные интервалы (1-1,5 м) засверливаются отверстия, в которые в натяг кувалдой устанавливаются нагели из твердых пород дерева (обычно используется береза). Длина нагеля должна быть достаточной для прохождения через 2, максимум 3 венца. При этом его длина должна быть на несколько сантиметров меньше, чем глубина монтажного отверстия.

Срубу можно придать еще большую жесткость, дополнительно скрепляя венцы между собой винтовыми шпильками.

Стяжка шпильками осуществляется сразу всех венцов. Шпильки устанавливаются в местах перерубов, вдоль окон и дверных проемов. При большой длине стен интервал установки шпилек ориентировочно составляет 2 м.

Последовательность сборки стен из бруса в этом случае следующая:

Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.

• в соседних венцах предварительно просверливаются отверстия чуть большего диаметра, чем шпилька;
• выбираются достаточной глубины пазы для установки гаек и шайб;
• шпилька при помощи гаек фиксируется в просверленном отверстии нижнего венца;
• надевание бруса на шпильки;
• подгонка по местам посадки и проверка уровнем горизонтальности установки;
• фиксация установленного бруса затягиванием гаек на шпильках с одновременным простукиванием бруса кувалдой через подкладную доску;
• проверка горизонтальности положения бруса и при необходимости дополнительная регулировка затяжки крепления.

Иногда вместо шпилек используются саморезы с головкой под торцевой ключ, стягивающий два соседних венца. Установка саморезов осуществляется в местах пересечения брусьев и с интервалом 1-1,5 м. Однако такой вариант стяжки хоть и легче в исполнении, но обладает меньшей сопротивляемостью деформациям.

Комбинированный способ использования шпилек и нагелей позволяет предотвратить деформации стены в вертикальном и горизонтальном направлениях соответственно.

Дополнительные моменты

Устройство стены из бруса.

При строительстве из пиленого бруса аналогий с бревном еще больше. Здесь углы сруба могут собираться как в лапу, так и в чашу. Врубка внутренних стен, балок и половых лаг производится сковороднем (по визуальному виду такое соединение похоже на соединение «ласточкин хвост»).

Обязательным в данном случае является крепление венцов при помощи нагелей (шипов) и шпилек. На перегородки это тоже влияет, так как они должны быть максимально укреплены не только самой конструкцией, но и сами по себе.

Для обеспечения теплоизоляции и плотного соединения соседних венцов на всю поверхность бруса укладывается слой утеплителя.

При строительстве из такого материала стены дают неизбежную усадку. И периодически необходимо подкручивать гайки на шпильках.

Независимо от типа используемого материала при возведении дома из бруса должен неукоснительно соблюдаться ряд правил:

1. В процессе монтажа каждый брус должен быть установлен на свое место и зафиксирован на нем с помощью крепежа конструктивных особенностей или вспомогательных приспособлений. Необходимо стремиться к максимально возможной точности установки.
2. Все фиксирующие конструкции в обязательном порядке должны обеспечивать свободную усадку стен дома и препятствовать изменению геометрических параметров бруса.
3. Все работы, связанные с установкой нагелей, должны производиться после закрепления бруса.
4. Отверстия под нагели должны быть выполнены строго вертикально. Такое возможно при использовании кондукторов-стоек для сверления.
5. Использование винтовых стяжек крайне желательно. Это позволит избежать деформаций в вертикальном направлении.
6. После завершения процесса сборки межвенцовые швы должны быть проконопачены при использовании натурального уплотнителя или защищены при помощи специального герметика.

Выполнение перечисленных правил позволяет получить надежный теплый дом, который не придется периодически латать и ремонтировать и которым можно будет по праву гордиться.

Самые лучшие посты

Монтаж дома из клееного бруса

Монтаж дома из клееного бруса — в статье приводится основная информация о строительстве домов из клееного бруса.

 Другие статьи по теме:

 

 

 

Монтаж сруба из клееного бруса, благодаря его профилированию, происходит очень быстро. Процесс строительства еще более ускоряется и упрощается, если использовать готовые комплекты домов из клееного бруса.

Оконные и дверные блоки можно монтировать почти сразу после установки сруба, потому как склеенный брус практически не усаживается

 

Комплект для самостоятельной сборки сруба может состоять из нижеследующих элементов:

• Набор стеновых деталей, состоящий из пронумерованных клееных брусьев, имеющих врубки под угловые замки. Он комплектуется сборочным чертежом (рабочий сборочный проект).
• Балочные напольные и межэтажные перекрытия.
• Стропила из клееных брусьев.
• Ендовы, обрешетка и контр-обрешетка, бруски, строганая доска для установки крыши.
• Покрытые антисептиком доски для черновых полов и террасные половицы (если терраса входит в проект).
• Межвенцовый уплотнитель из рулонного льна либо джута.
• Нагели, гвозди, саморезы и прочий крепеж из дерева и металла.
• Огне-, влаго- и био-защитные составы для деревянных элементов комплекта. Они заказываются отдельно.

 

 

 

 

 

Традиционно проект деревянного объекта включает такие компоненты:

• фундамент;
• обвязочные венцы;
• лаги, черновой и чистовой пол;
• внешние стены;
• внутренние перегородки;
• стропила;
• кровля.

 

При обустройстве фундамента следует учитывать особенности местной почвы. т Наиболее приемлемые варианты:

• мелкозаглубленный ленточный;
• свайно-ростверковый;
• монолитный плитный;
• свайно-винтовой.

 

Для внешних стен практически всегда используют пиломатериал с параметрами 150Х150 мм, а для внутренних – 100Х150 мм. 

Для первого венца крайне желательно приобрести материал из твердых пород дерева (лиственница, дуб).

В качестве стропил и балок перекрытияприменяются брусья с размерами 50Х150 мм и 50Х100 мм. 

 

Успех монтажа конструкций из клееного бруса зависит от типа крепежных изделий. Для этого используются:

• нагели;
• шпильки простые;
• шпильки с болтами;
• шпильки с гайками и пружинными компенсаторами.

 

 

Фундамент. Сравнение основных вариантов:

Характеристики	Вид фундамента
	Свайно-винтовой	Ленточный	Столбчатый	Плитный
Особенности конструкции	Литые винтовые или лопастные сваи. Вкручиваются непосредственно в грунт на большую глубину.	Монолитная рама из железобетона. Устраивается на песчаной подушке. Изготавливается в виде замкнутой ленты из бетона, армированного стальной арматурой; располагается под стенами и несущими перегородками	Изготавливается из отдельных столбов, располагающихся не только под углами стен, но и по их длине с определенным шагом, зависящим от вида грунта и веса дома.          Бетонные блоки, кирпичи или буронабивные сваи. Элементы конструкции заглубляются в грунт не менее чем на 1,5 м	Сплошная или решетчатая монолитная плита из железобетона. Строится на песчано-гравийной подушке. Располагается под всем домом, выходит за периметр стен.
Тип грунта	Возводится на грунте любого типа, за исключением скального и каменистого	Может строиться на песках, суглинках, крупнообломочных грунтах	Подходит для пучинистых и промерзших грунтов	Устраивается на всех типах грунта, кроме плывунов и текучих глин
Особенности эксплуатации	Выдерживает нагрузку от домов облегченной конструкции	Можно использовать для возведения 2-3-этажных домов большой массы	Применяется только для одноэтажных строений с легкими стенами (за исключением более прочных буронабивных свай)	Для цокольного этажа приходится возводить отдельную конструкцию
Сроки строительства	От одного до трех дней	От 5-7 дней до трех недель
Готовность к нагрузке	Сразу после установки	Через 20 дней	Через 5-20 дней	Через 20 дней
Стоимость	Самый экономичный вариант	Дешевле плитного	Дороже свайно-винтового	Требует больших финансовых затрат

 

 

Для клееного бруса используют ленточный вариант. Такой фундамент обязательно должен иметь хорошо вентилируемое пространство (непосредственно под домом). Поэтому в данном фундаменте предусматриваются специальные отдушины, благодаря которым происходит проветривание подпола. 

 

Ленточный фундамент сооружается в такой последовательности:

 

Геологическая разведка. Необходимо взять пробы грунта и узнать глубину залегания грунтовых вод. Это нужно для определения «проблемных» мест на участке
Очистка. Сначала производится очистка участка – удаляются кустарники, мусор и прочие, портящие картину объекты. После этого при помощи спецтехники снимается верхний слой почвы, глубиной до пятнадцати сантиметров. Далее ведется разметка фундамента. Для этого по бокам в землю вбивают колышки и натягивают между ними веревки, схематично обозначая силуэт будущего фундамента
Копка траншеи. Для этой цели используется тяжелая техника – экскаватор. Махать лопатой до посинения – не лучший вариант. Глубина мелкозаглубленного фундамента – 0.5-0.7 метра, заглубленного – полтора-два метра. Когда выроете котлован, сделайте его края отвесными, чтобы не осыпалась земля
Закладка подушки. Место под фундамент надо укреплять. Для этого на дно котлована насыпается десятисантиметровый слой песка и тщательно утрамбовывается до тех пор, пока усадка не прекратится. На слой песка высыпается слой щебня, толщиной 5 сантиметров и утрамбовывается аналогично
Стяжка. Подготовленную «подушку» заливают слоем бетона толщиной до десяти сантиметров
Опалубка. Когда бетон полностью застынет (48 часов), надо сделать опалубку. Для этой цели используют доски или фанеру. Опалубка делается по всему периметру будущего фундамента и подпирается балками
Арматурная сетка. На подготовленную подложку укладывают блоки арматуры, скрепленные между собой. На углах и местах соединений сетка должна быть толще. Арматура придает конструкции дополнительной прочности, усиливая фундамент
Заливка раствора. Опалубку поливают водой. Следом заливают бетон слоем 25 сантиметров и утрамбовывают. В конце поверхность разравнивается. Когда работа готова, бетон закрывается пленкой. Через месяц строительные работы можно продолжать. За это время бетон застынет так, как нужно

 

Итак, после того как работы с фундаментом завершены, все строительство выполняется по классической системе:

• делается арматурный каркас;
• монтируется опалубка;
• выполняется заливка бетона.

Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта примерно на 300 мм. Перед заливкой бетона требуется заранее подготовить вентиляционные отверстия. С этой целью в нужные места вставляются закладные, которые впоследствии выбиваются. Можно, конечно, обойтись и без устройства закладных. Возможно сделать отверстия, используя перфоратор. Однако такая работа достаточно сложна и трудоемка. Ровно месяц ждут высыхания фундамента.

 

 

 

 

2. Укладка первого венца из бруса

 Следующим шагом строительства подразумевается монтирование венцов.

Прежде всего необходимо правильно установить первый венец. Первый брус соприкасается с фундаментом. Перед тем, как укладывать строительный материал, нужно подготовить фундамент. 
Учитывая разную теплопроводность бетона и дерева, а также близость к земле (высокая влажность), появляется риск порчи нижнего ряда бруса. Соответственно, нужно позаботиться о том, чтобы нижний брус был самым прочным и надежно защищенным.

 

Порядок укладки нижней обвязки (нижний венец – первый ряд):

• выбор бруса. Нижний брус лучше делать из древесины хвойных пород, большого сечения;
• брус следует обработать антисептиками. Количество слоев нанесения – минимум три;
• проверить уровень фундамента. Брус нижней обвязки укладывается только на идеально ровную поверхность, без перепада высот;
• уложить рубероид на фундамент или использовать другой гидроизоляционный материал;
• нижний брус закрепить анкером, металлическими костылями или шпильками через деревянные пробки. Глубина заведения крепежного элемента в фундамент – не менее 50 мм.

 

Крепление венца (бруса) обвязки возможно несколькими способами

• снизу — в фундамент монтируются закладные, в пиломатериале высверливаются отверстия по месту;
• сверху – крепление анкерными блоками сквозь брус по месту.

   

 

Гидроизоляция (рубероид) должна быть проложена в два слоя.

Рубероид – прекрасный рулонный изолятор, что используется практически повсеместно. Его вырезают лентами и стелят на фундамент с небольшим запасом. В итоге получается защищенная область. Рубероид используют как минимум в два слоя. Между ними желательно положить подложку из мягкого геотекстиля или чего-то подобного. Функция подложки – рассеивание усилий от стены дома.

Ведь на рубероид в итоге будет давить огромная масса здания, рано или поздно под серьезным давлением он начнет разрушаться, что неизбежно скажется на качестве изоляции. Также рубероид с обеих сторон промазывают битумной мастикой. Она способствует сцепке материалов вместе и еще сильнее улучшает гидроизоляцию. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УКЛАДКИ БРУСА Чтобы ваша конструкция служила вам как можно дольше, следует сначала выложить рейки, которые предварительно обрабатывают антисептиком. Рейки кладут прямо на рубероид. Они немного повысят стоимость итоговой конструкции, но и пользы от них очень много.

 

 

 

Схемы разметки соединений углов бруса.

На сделанную изоляцию проводится монтаж венца, который представляет собой балки, укладывающиеся прямо на фундамент. Сначала делается нижняя обвязка. Вместе с ней кладутся половые лаги, после чего выполняется монтаж первого венца. Этот конструктивный элемент закладывается по перегородкам: он устанавливается совместно с несущими стенами.

После завершения работ с венцом начинается строительство стен. В данном случае монтаж дома из клееного бруса похож на сборку конструктора. Балки скрепляются шипами, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия. При данной работе уделяют много внимания тому, когда выполняется перевязка углов.

 

 

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

 

Как построить черновой пол, обеспечивающий прочное половое покрытие?

После укладывания первого венца и обработки его огнебиозащитой приступают к обустройству чернового пола для бани из бруса. Работы ведут в несколько этапов:

[Конструкция чернового пола]

Конструкция чернового пола.

Выполняют монтаж балок. Под лаги применяют брус с сечением 100х150 мм. Доски укладывают на узкий торец лаг. Лаги впиливают в нижний венец, для чего предусматривают шаг 70 см. Укладывая длинные лаги (больше 3 метров), применяют подлажники, которыми выступает брус с сечением 150х200 мм.

Бок лаг с нижней стороны фиксируют с помощью черепных брусков (50 на 50 мм).
На черепные бруски устанавливают половое основание. Укладывание ведут так, чтобы промеж досок не образовывалось щелочек, иными словами, плотно. К брускам и балкам при этом доски не прикрепляют.
Далее осуществляют утепление пола бани из бруса. Система утепления такова: слой гидроизоляции, утепляющий слой и слой пароизоляции.
Для формирования вентиляционного отверстия укладывают контррейку по длине балок.
Производят настилание досок, таким образом создавая черновой пол.

Все имеющиеся углы должны быть выложены четко под 90 градусов, чтобы геометрические пропорции дома считались правильными.

 

 Устройство стен. Венцы дома из клееного бруса собираются по принципу «паз — шип»,  такой способ укладки обеспечивает надежное прилегания между брусьями (в зависимости от сечения, для предотвращения промерзания и продувания прим

Клееный брус — способы уплотнения соединений

Дом из клееного бруса

После завершения строительства дома из клееного бруса, новые владельцы просто счастливы: тепло, уютно, красиво, современно. Но для некоторых из них счастье длится недолго: во время первых настоящих морозов неожиданно выясняется, что из углов сруба в лучшем случае тянет холодом, ну а в худшем — их покрывает тонкий слой инея. Почему это происходит? Попробуем разобраться, какие же применяются технологии и способы уплотнения и утепления соединений при строительстве домов из клееного бруса. Что позволяет избежать промерзания углов дома?

 

 

Способность стен сберегать тепло в домах не только из бревна, но и из клеёного бруса определяется качеством выполнения продольных соединений венцов и угловых врубок. Но если угловые врубки для обоих типов домов одинаковы: в чашу (с остатком) и в лапу (без остатка), то у клеёного бруса несколько иной способ продольного сопряжения венцов. Он стал возможен за счёт приданного брусу определённого профиля — шипов и пазов на нижней и верхней поверхностях. С учётом количества и конфигурации последних, а также страны происхождения их геометрии, профили условно разделяют на «финские» и «немецкие». Как же положено монтировать такой брус?

В ГОСТ 30974-2002 «Соединения угловые малоэтажных зданий» подробно оговариваются размеры выше упомянутых чаш и как их вырезать. А вот по поводу уплотнения зон примыкания элементов друг к другу рекомендуется лишь предусматривать зазоры для установки прокладок, компенсирующих изменения размеров элементов от их усадки (усушки). В качестве прокладок можно применять ленточные полимерные материалы, паклю, пенные или силиконовые герметики. И всё! В отсутствие единых правил каждый волен выполнять уплотнение как хочет. Может, здесь и кроется причина промерзания углов? В этой статье мы постараемся показать некоторые из применяемых способов уплотнения угловых и продольных соединений клеёного бруса.

 

Профили клееного бруса: «финский» и «немецкий»

Деление профилей на «финский» и «немецкий» условно, но оно часто используется в строительной практике. Оба типа профиля при правильном исполнении способны гарантировать высокое качество как стеновых, так и угловых соединений. Однако следует учитывать, что продуваемость стен и углов из «финского» бруса определяется во многом правильностью монтажа элементов и укладки теплоизоляционных лент.

«Финский» профиль клееного бруса

«Немецкий» профиль клееного бруса

В «немецком» же варианте эти факторы влияют только на продуваемость углов, плотность же продольного соединения определяется в основном качеством изготовления бруса. Что касается приведённых в статье вариантов сборки, то на фото проиллюстрированы примеры соединений высокого технического уровня и показаны примеры применения примитивной технологии.

«Финский» профиль клееного бруса

«Немецкий» профиль клееного бруса

 

 

«Финский» профиль клееного бруса

К «финским» относят профили сложной геометрии с утеплением, для которых насущно необходима теплоизоляция, как соединительных чаш, так и продольных пазов. По краям у нижнего бруса находятся соединительные шипы, а у верхнего бруса — пазы под них. Расположенная между шипами ступенчатая канавка в середине глубже, по краям — мельче.

Клееный брус финский профиль

По её краям укладывают уплотнительную ленту, в средину — широкую ленту из синтетического волокна. Канавку прикрывают с боков скошенные кромки верхнего бруса. Соединительные чаши — полукруглые. 

«Финский» профиль клееного бруса

Вариации «финского» профиля и его соединений

Уплотнение по центру

Оборудование для получения сложного профиля, а тем более чаш для него стоит огромных денег. Экономя на его приобретении, многие отечественные и некоторые финские компании выпускают упрощённый профиль с уплотнением только в центральной канавке, а чаши вырезают плоскими. Именно такой профиль сегодня наиболее распространён.

Клееный брус — уплотнение по центру

Уплотнение по бокам

Ещё один «экономичный» вариант профиля финских производителей, в котором уплотнитель устанавливается только над шипами (возможна сборка и на герметик), чем создаётся почти непроницаемое для ветра препятствие. Как и в предыдущем варианте, соединительные чаши изготавливаются не полукруглыми, а плоскими (так проще и дешевле).

Клееный брус — уплотнение по бокам

Чаша с непродуваемым замком

Отечественные производители не только упрощают классическую технологию, но и творчески улучшают её: разработали, например, сложный ветровой замок, успешно препятствующий продуванию соединений, а дополнительное утепление чаш исключает возникновение щелей при естественных подвижках древесины, вызванных изменением влажности атмосферного воздуха. Межвенцовое уплотнение — теплоизоляционная лента.

 

 

«Немецкий» профиль для клеёного бруса

К «немецким» профилям относят изделия, в которых уже одна геометрия глубоких пазов и гребней (без дополнительного уплотнения) создаёт продольное соединение, непреодолимое для холода и ветра. При этом количество гребней по сравнению с «финским» профилем увеличено. Сборка должна производиться только из сухого бруса. Способ уплотнения чаш зависит от величины зазоров в соединении.

«Немецкий» профиль клееного бруса

Российский вариант «немецкого» профиля и его соединений

Клееный брус с непродуваемым замком

Резка чаш вручную

Оборудование для резки чаш у некоторых производителей, а тем более у строителей просто отсутствует. В этом случае строители вырезают чашки с помощью бензопилы и топора, а потом выравнивают их плоскости той же бензопилой. О точности изготовления чаши при этом говорить не приходится, а её уплотнения добиваются за счёт закладываемого в чашу утеплителя.

Резка чаш вручную при соединении клееного бруса

Сборка на герметик

Не доверяя обещанной немецкими производителями оборудования точности изготовления чаш и профиля клеёного бруса, наши строители промазывают герметиком не только площадку в чаше, но и крайние пазы бруса. Вместо последних лучше было бы обработать тем же герметиком вертикальные поверхности чаш, ведь именно здесь и образуется продуваемая щель.

Клееный брус — сборка на герметик

Уменьшение количества шипов

Для экономии средств и ускорения процесса изготовления отечественные производители клееного бруса создают собственный профиль с большим количеством шипов, чем у «финского», но меньшим, чем у «немецкого». Чтобы уменьшить продуваемость соединений такого бруса, в них укладывают одну или две ленточки из любого вспененного материала.

Клееный брус — уменьшение количества шипов

Сборка с уплотнением только в чаше

Крупные отечественные производители, не сомневающиеся в качестве собственного клеёного бруса с «немецким» профилем, при сборке в обязательном порядке рекомендуют уплотнять соединительные чаши. Чем? Вот тут единого мнения нет. Например, одни предлагают это делать льноджутовым полотном, другие — лентой ПСУЛ и т. д.

Клееный брус — уплотнение только в чаше. Уплотнитель — льноджут

Соединение клееного бруса с уплотнением только в чаше. Уплотнитель — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)

 

 

Тирольский замок для соединения в лапу «немецких» профилей бруса

Конфигурация элементов недавно появившегося на отечественном рынке «тирольского замка» для соединения клеёного бруса в углах практически та же, что и при рубке брёвен «в косую лапу». Вырезаются такие замки на специализированных станках. Их геометрия в сочетании с высокой точностью изготовления позволяет повысить как прочность соединений, так и ветро- и водонепроницаемость углов и обходиться без уплотнений.

Тирольский замок

Простой тирольский замок

В отличие от «прямой лапы», представляющей в сечении прямоугольник, «косая лапа» имеет в сечении форму трапеции. Её верхняя и нижняя плоскости изготовлены с уклоном, образуя «ласточкин хвост», что значительно упрочняет соединение. Простой тирольский замок может быть уплотнён лентой ПСУЛ, вкладываемой в прямоугольный паз на боковой поверхности лап (удорожание составит 0,5 %).

Усиленный тирольский замок

Для придания соединению брёвен, выполненному в «косую лапу», большей прочности на верхней плоскости лапы вырубался шип («присек»). В семействе «тирольских замков» существует и вариант усиленного соединения: на боковой поверхности лапы вырезается шип, а на вертикальной поверхности бруса, над лапой, — паз под шип следующего бруса (удорожание составит 8 %).

Усиленный тирольский замок

Усиленный замок с шипами и уплотнением

По желанию заказчика тирольский замок можно не только усилить, но и дополнительно уплотнить. Для этого на боковых поверхностях сопрягаемых лап венцов со стороны внутреннего угла фрезеруется вертикальный паз круглого сечения, в него вкладывается уплотнительный жгут из пенополиэтилена. Энергопотребление дома при этом снижается на 10 % (удорожание составит 9 %).

Отсутствие необходимых нормативных документов и необязательность исполнения существующих создали в частном секторе условия для расцвета бригад шабашников, которые не просто не помогают возродить деревянное домостроение, а дискредитируют новые технологии. Именно поэтому пословица «Если бы не клин,  да не мох — плотник бы сдох» жива и поныне, а хозяевам приходится конопатить щели в неправильно собранных домах из клеёного бруса. Что касается приведённых в статье вариантов сборки, то на фото показаны способы соединения углов, обеспечивающие их непродуваемость, а также абсолютно недопустимые варианты соединений.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Клееный брус для строительства стен бани – разбираем технологию

Для строительства бань традиционно используют дерево. Если раньше выбор ограничивался бревнами, то сейчас на рынке моно найти гораздо больше вариантов. Самым новым материалом можно считать клееный брус. Основными его характеристиками считаются хорошие теплоизоляционные свойства, низкий уровень усадки и декоративность. К тому же собрать баню из клееного бруса достаточно просто, как конструктор, ведь все детали имеют специальные выемки.

Содержание:

1. Основные правила соединения клееного бруса.
2. Клееный брус при строительстве стен – пошаговая инструкция.

Внешне клееный брус имеет мало отличий от простого профилированного. Основная разница в том, что клееный брус изначально не целый. Его собирают из 3-6 досок и скрепляют между собой суперпрочным водостойким клеем, а потом спрессовывают в гидропрессе.

Клееный брус обладает такими положительными качествами:

• Минимальное количество деформаций от усадки. Влажность материала составляет 10-115% и в итоге общая усадка при эксплуатации составит не больше 1 %.
• Низкий уровень растрескивания. Клееный брус очень редко трескает, а сквозных разрывов в принципе не бывает.
• Высокие показатели устойчивости к огню. Доски обрабатывают специальными составами, которые обеспечивают такому материалу самую высокую огнестойкость среди других материалов из дерева.
• Теплоизоляционные качества. Так как брусья соединяются по системе шип-паз, они очень плотно прилегают друг к другу, и стены такой бани не продуваются. А прослойки клея выполняют еще и теплоизолирующие функции. Если выбирать клееный брус толщиной 20-25 см. то можно не использовать дополнительно утеплительные материалы.
• Декоративность. Клееный брус имеет абсолютно гладкую и ровную поверхность, а потому его не нужно дополнительно шлифовать.

Квадратный брус наиболее популярный вид. Но можно найти и прямоугольные, ступенчатые или круглые варианты. Ознакомиться более подробно с клееным брусом и правилами подбора можно в нашей статье.

Основные правила соединения клееного бруса.

Каждый клееный брус имеет шип и паз. При установке шипы верхнего профиля совмещают с пазами нижнего, создавая, таким образом, надежное соединение.

Клееный брус с нужными пазами и гребнями изготовляют в производственных условиях. Собрать сруб бани из клееного бруса благодаря такой системе можно достаточно просто и быстро.

Клееный брус для возведения стен – пошаговая инструкция.

Шаг 1. Фундамент.

Важное правило: клееный брус не должен контактировать с фундаментом. До того как приступать к сборке сруба необходимо качественно гидроизолировать основание. В качестве гидроизолирующего материала можно использовать рубероид или гидроизол с проклееванием битумной мастикой. Более подробно виды фундамента можно изучить в этом разделе.

Шаг 2. Монтаж первого венца.

На гидроизоляционный слой нужно уложить подкладочные доски, обработанные составом с антисептическими свойствами. Такие меры помогут защитить клееный брус первого венца от разрушительных процессов из-за соприкасания с фундаментом. Нужно проверить, ровно ли выложены доски, по горизонту используя нивелир или уровни. Только после этого можно приниматься за укладку первого венца. Соединение и первого и всех остальных венцов делают по принципу шип-паз, в то же время нужно делать утепление чаш.

утепление чаши

На рынке представлены профили, в которых уже имеются пазы для укладки утеплительного материала. Но чаще всего профили таких выемок не имеют, в таком случае материал для утепления нужно укладывать непосредственно на чашу нижнего бревна. Или обматывать вокруг шейки чашки. Для утепления можно использовать льноволокно, джут или пеньку. Стандартно используют материал с толщиной 5 мм.

После того как будет сделаны утеплительные работы и проведена проверка горизонтальности первого венца можно приступать к его закреплению на фундаменте. Для этого нужно просверлить отверстия в брусьях и подкладочных досках с заходом в фундамент и установить в них анкерные болты.

Шаг 3. Строительство стен.

В процессе возведения стен нет ничего особо сложного, вся система похожа на сборку конструктора. Брусья нужно выставлять в строгом порядке, проверяя каждые 4 венца ровность укладки.

угловое соединение клееного бруса

Для сборки используют стандартную схему:

• На первый ряд выставляют следующий, утепляя чаши.
• Делают подпрессовку. Зазоры между венцами должны составлять не больше 1 мм, с учетом последующей усадки они закроются полностью. Чтобы плотнее подогнать брусья нужно делать подпрессовку – наносить удары брусом или кувалдой. Если используют металлическую кувалду, то нужно подставлять доску или брусок. Если не использовать такую прокладку, то можно повредить поверхность брусьев.
• Каждые 2-3 венца нужно скреплять нагелями – длинными прямоугольными или круглыми брусками из дерева. Нагели – своеобразные деревянные гвозди для скрепления брусьев по вертикали. Использование нагелей позволяет сделать постройку более устойчивой и предотвратить скручивание брусьев. Для клееного бруса используют нагели с диаметром 25-30 мм. Чтобы установить нагели нужно просверлить под них отверстия в брусе. Диаметр отверстий должен быть немного меньше чем диаметр самых «гвоздей». Глубина должна составлять 1,5 толщины бруса + 2см.

скрепление брусьев при помощи нагелей

• Стягивание венцов шпильками. Такие манипуляции позволяют подогнать брусья друг к другу и предотвратить появление зазоров между венцами после усадки стен. Чаще всего отверстия для шпильки делают еще на производстве, согласно требованиям технических документов. Чтобы сделать стяжку стен используют шпильки с толщиной 10-12 мм. и длинной в один метр, гайки и шайбы.

клееный брус – стяжка шпильками

Шпильки нужно установить в выпуске бруса с наружной стороны, в технологических перерубах и с наружной и с внутренней стороны, по бокам проемов для окон и дверей. В идеале стягивание шпильками делают через каждый метр высоты стены. Обычно строители делают полную стяжку по окончанию возведения всех стен на всю высоту. Для этого используют метод наращивания шпилек удлиненными гайками.

Устанавливать шпильки начинают еще при укладке первого венца. На нижней стороне первого ряда делают специальное потайное отверстие под шайбу и гайку. Их нужно накрутить на шпильку и продеть ее в отверстие. В результате шайба с гайкой утопают в отверстии под брусом, и они будут незаметны. Такую стяжку нужно делать после каждого 4-5 венца. При затягивании нужно следить за вертикальным и горизонтальным уровнем укладки. Ровность нужно проверять при помощи строительного уровня.

По такой технологии укладывают все венцы сруба бани из клееного бруса.

Шаг 4. Внутренняя и внешняя отделка.

Клееный брус прекрасный вариант для тех, кто хочет получить максимальный результат при минимальных усилиях. Поверхность такого материала идеально ровная и отшлифованная, никаких сучков и изъянов. А по теплоизоляционным свойствам клееный брус в четыре раза превосходит кирпич такой же толщины. Чаще всего для возведения стен используют клееный брус с толщиной 20-25 см. и не делают дополнительного утепления или отделки.

Но клееный брус все равно остается древесиной, и он так же подвержен гниению и риску появления вредных насекомых, как и другие деревянные материалы. Именно поэтому советуем обрабатывать стены бани из клееного бруса и снаружи и изнутри специальными защитными составами.

Обычно для проведения защитных процедур используют:

• Первый слой грунтовка с антисептическими свойствами;
• Второй и третий слои – лакокрасочные. Можно использовать лак, краску, воск или масляные составы. Для наружных стен бани используют обычно лаки, масляные краски, цветные пропитки. Покрытие для внутренних стен выбирают исходя их того как будет использоваться помещение. Для комнаты отдыха, предбанника, моечных помещений чаще используют лаки и краски. Для парилки более подходящими будут масляные и восковые средства.

технология возведения стен из клееного бруса

Хотя клееный брус позиционируется производителями как материал, который не требует дополнительной теплоизоляции и обшивки, многие строители считают нужным перестраховаться. Для этого они защищают стены парилки и моечной изнутри, делая пароизоляционный слой. Для этого используют фольгу и пароизоляционные пленки и потом уже обшивают стены отделочными материалами. Для парной чаще всего используют деревянную вагонку, а для моечной гипсокартонные плиты, на которые укладывают плитку или мозаику.

Конечно, клееный брус достаточно дорогой материал, но он позволяет сэкономить и силы и время на возведение стен. Нет необходимости делать серьезную теплоизоляцию и для отделки стен нужно потратить минимум материалов, что значительно уменьшает стоимость такой постройки. В итоге сумма на возведение бани из клееного бруса будет не такой уж недоступной и вполне подъемной для каждого.

Наши мастера прекрасно владеют техникой возведения стен из клееного бруса, также они могут помочь подобрать качественные материалы и идеальный проект бани именно для Вас. Пишите или звоните нам и с нашей помощью Вы обязательно станете владельцем бани своей мечты.

Сосна Lvl / клееный шпон — Купить сосна Lvl, клееный брус, ламинированные доски для строительных лесов продукт на Alibaba.com

Джек Чен

Skype / Wechat / KaKal Обсуждение: baochenwood

Whatsapp / Mob.: + 86 13562911514

Электронная почта: sales1 at baochenwood dot com

LVL Размер 17: LVL ШИРИНА ЛЕСА 17 до 1250 мм; длина: до 8000 мм
Толщина: до 150 мм
Сертификат: ISO9001: 2000

Название продукта	LVL
Размер (мм)	Ширина: до 1250 мм; Длина: до 8000 мм
Толщина	в пределах 150 мм
Материал	Тополь, сосна или по запросу клиента
Клей	WBP, MR
Лицевая / оборотная сторона	Шлифование обеих сторон или шлифование с четырех сторон
Сертификат	ISO9001: 2000
Упаковка	P аллеты + стальная полоса
количество	20GP		25M3
	40HQ		55M3
MOQ	Контейнер 1 * 20 футов
Оплата	T / Tor L / C при вид
Срок поставки	В течение 25 дней после получения депозита или оригинального аккредитива в виде
Использование	Мебель, строительство, упаковка

Джек Чен

Skype / Wechat / KaKal Обсуждение: baochenwood

Whatsapp / Mob.: +86 13562911514

Электронная почта: sales1 at baochenwood dot com

.

Клееный брус (lvl) — Kerto® LVL

Невероятно прочная и стабильная по форме деревянная балка

Kerto® LVL от Metsä Wood — это клееный брус, используемый во всех типах строительных проектов, от новых зданий до реконструкции и ремонта. Kerto LVL невероятно прочен и стабилен. Kerto LVL обеспечивает высокую прочность за счет однородной склеенной структуры.

Kerto LVL изготавливается из лущеного шпоном хвойных пород толщиной 3 мм, склеенных между собой в непрерывную булку. Заготовка разрезается по длине и распиливается на балки, доски или панели из LVL в соответствии с требованиями заказчика. Посмотрите видео, как производится Kerto LVL.

Продукция Kerto LVL имеет маркировку CE и сертифицирована Центром технических исследований Финляндии VTT, № 184/03.

Пример использования Kerto® LVL (клееный брус)

• Балки
• Балки
• Фермы
• Рамы
• Компоненты элементов крыши, пола и стен
  
• Компоненты для промышленного применения, например.грамм. производство дверей и окон
  
• Компоненты для грузовых прицепов
• Бетонная опалубка
• Опалубка подмостей

Дальнейшая обработка

Kerto LVL может подвергаться дальнейшей переработке различными способами в зависимости от конечного использования и конкретных пожеланий заказчика. Услуги по дальнейшей обработке являются неотъемлемой частью обслуживания клиентов и цепочки поставок.

• Шлифование: оптическое или калибровочное
• Профилирование кромки балки, e.g, шип и канавка
• Специальная распиловка: прямые и конические
• Склеивание: повторное склеивание для увеличенной толщины
• Обработка с ЧПУ: сверление, скос, ослабление кромок, надрез
• Наращивание, например, блочные плиты
• Защитные средства, например WeatherGuard
  

Kerto® LVL доступен в следующих вариантах

Смотрите также приложения для Kerto LVL.

Европейские классы прочности LVL

Продукция Kerto LVL соответствует или превышает требования к классам прочности, установленным европейскими производителями LVL Бюллетень LVL за сентябрь 2019 года согласно следующей таблице

Тип	Плотность 510 кг / м 3	Плотность 440 кг / м 3
Балки, балки, стойки, опалубка	LVL 48 P -> Kerto LVL S-образная балка	LVL 32 P -> Kerto LVL Т-образная шпилька
Вертикальные и горизонтальные панели	LVL 36 C / 32 C -> Kerto LVL Q-панель	LVL 25 C / 22 C -> Kerto LVL L-панель
Промышленные панели и балки	Kerto LVL Qp-beam & Kate Kerto LVL специальные конструкции

.

Конструкционные композитные пиломатериалы (SCL) — APA — The Engineered Wood Association

Оптимальное использование ресурсов

Основы SCL

Конструкционный композитный пиломатериал (SCL), который включает в себя клееный брус (LVL), пиломатериал из параллельных прядей (PSL), пиломатериал из клееного бруса (LSL) и пиломатериал с ориентированной прядью (OSL), представляет собой семейство конструкционных деревянных изделий, созданных путем наслоения высушенных и сортируют древесный шпон, пряди или хлопья с влагостойким клеем в блоки материала, известные как заготовки, которые впоследствии повторно распекаются до заданных размеров.В заготовках из SCL волокна каждого слоя шпона или чешуек идут в основном в одном направлении. Получаемые в результате изделия превосходят обычные пиломатериалы при торцевой или краевой загрузке. SCL — это прочный, предсказуемый и однородный продукт из древесины, который распиливается до одинаковых размеров и практически не имеет коробления и расщепления.

---

Общие приложения SCL

Типичные области применения SCL включают стропила, коллекторы, балки, балки, стойки, колонны и материал фланцев двутавровых балок.Две или три секции SCL могут быть соединены вместе с образованием элементов размером 3-1 / 2 дюйма или 5-1 / 4 дюйма. Эти более толстые секции легко вкладываются в каркасные стены 2×4 или 2×6 в качестве заголовков или колонн.

---

SCL Размер

толщиной от 3/4 дюйма до 3-1 / 2 дюйма; глубина и длина соответствуют конечному использованию.

---

Знак качества APA

Товарные знаки APA появляются только на продукции, производимой заводами-членами APA. Знак означает, что качество продукции подлежит проверке посредством аудита APA — процедуры, разработанной для обеспечения соответствия производства стандартам производительности APA или стандарту, указанному в знаке.

---

Публикации SCL

Руководство по проектированию деревянных конструкций: Выдержка из конструкционных композитных пиломатериалов

Выдержка из Руководства по проектированию деревянных конструкций , форма E30. Включает описания продуктов и рекомендации по спецификациям для конструкционных композитных пиломатериалов.

Загрузить>

.

Прокатанный Консмос пиломатериал из шпона / Лвл для упаковки, планок кровати и мебели

Контактное лицо:

Сэнди Ли

QQ: 2997260763

WhatsApp / Wechat: 008618669601026

6 мм 9 мм 12 мм 15 мм 18 мм Сертификат CARB Деревянные планки для кроватей планки из тополя Водонепроницаемость LVL / фанера LVB

Описание продукта

Название продукта	LVL, LVB ФАНЕРА, LVL за решетку кровати
Размер (мм)	Ширина: до 1250 мм; Длина: до 8000 мм
Толщина	в пределах 150 мм
Материал	Тополь, Сосна или по желанию клиента
Клей	WBP, MR
Лицевая / оборотная сторона	Двустороннее или четырехстороннее шлифование
Сертификат	CARB, FSC, CE, ISO9001: 2000, BS1006
Упаковка	Поддоны + стальная полоса
количество

.