Штукатурка откосов наружных: Штукатурка наружных откосов — Elite-k

Posted on Posted onBy alexxlab

Содержание

Наружная отделка откосов пластиковых окон, штукатурка и утепление откосов

После установки окна монтажники удалились… откосы же остались недоделанными – такие случаи не редкость. Как самому утеплить откосы? И что включает отделка наружных и внутренних откосов пластиковых окон? Ответы читайте в нашей статье.

к содержанию ↑

Как ремонтировать внутренние откосы?

 

Отделка откосов пластиковых окон – это не что иное, как штукатурка. «А если я хочу пластиковые или гипсокартонные откосы, обязательно их штукатурить?» – спросите вы. Отвечаем: вовсе нет. Но хотя бы немного привести в порядок нужно – чтобы за пластиком или гипсокартоном не поселились злостные бактерии.

Чтобы подготовить стены, сделайте следующее:

1. Обрежьте излишки монтажной пены между окном и проемом. Как инструмент подойдет обойный нож.

Потом железной щеткой смахните с откосов пыль и грязь.

Чтобы впоследствии раствор прочнее соединился с поверхностью, можете углубить швы между кирпичами (в кирпичных домах). Возьмите зубило, острым концом подносите его ко шву и постукивайте молотком по концу тупому.

2. Обработайте откосы антигрибковой грунтовкой или раствором (говорят, хороши финские, английские). Так они всегда будут сухие. А бактериям это ох как не нравится! Впрочем, можно и штукатурить и без грунтовки, если вы утеплили откосы (об этом читайте ниже).

Быстрее и качественнее грунтовать откосы выходит щеткой-макловицей, чем кистью или валиком.

Штукатурка откосов пластиковых окон также состоит их нескольких этапов:

Штукатурку на откосах выравнивают по маякам с одной стороны и уголкам с другой

1. Чтобы откосы получились ровными, советуем установить маяки – металлические рейки. Посадите их на раствор по периметру профиля. А потом заделайте раствором, чтобы на поверхности оставалась только верхняя кромка

С противоположной стороны на том же уровне закрепите металлические уголки. Их тоже залепите раствором. Они вместе с маяками будут для вас своеобразной меткой, обозначающей толщину слоя штукатурки.

Маяки после отделки вытаскивают, уголки же замазывают раствором.

Как определить толщину штукатурного слоя на откосах? Смотрите, чтобы пена была полностью закрыта, т.е. раствор доходил до профиля.

Раствор накидывают снизу-вверх, как на любые вертикальные поверхности

2. Наносите штукатурку специальной лопаткой. Для этого захватывайте понемногу раствора и накидывайте его на стену. Разравнивайте все это дело большим шпателем или полутерком, движениями снизу-вверх и наоборот.

Иногда толщина слоя доходит до 5-7 см и даже больше. В этом случае раствор наносят в несколько слоев, чтобы они успевали просохнуть. Например, толщина слоя из цементно-песчаного раствора должна быть не более 2 см. Гипсового и цементно-известкового – не более 5 см.

Если пустить в дело сразу всю штукатурку, она будет высыхать неравномерно. Пойдут трещины, в некоторых местах покрытие осядет… А оно вам надо?

Полутерок с основой из резины разглаживает мелкие бугорки. Но крупные ему не под силу

3. Последний слой дополнительно обработайте полутерком с резиновой основой. Затирайте им штукатурку в разных направлениях.

4. Когда откос высохнет, над ним нужно еще немного поколдовать. А именно: ошкурить мелкозернистой наждачной бумагой. Иначе даже после окраски он будет, словно «помятый».

5. Между штукатуркой и профилем могут появиться трещины, поэтому эти места обязательно загерметизировать. Герметик для откосов пластиковых окон советуем использовать акриловый – после застывания он более пластичный, и если трещина расширится, ее можно будет подмазать.

Немного (на 2-3 мм) подрежьте штукатурку в месте стыка под углом 45 градусов канцелярским ножом. Затем нанесите в канавку герметик и разравняйте его резиновым шпателем.

6. Заключительная стадия ремонта откосов пластиковых окон. Покрасьте откос акриловой водно-дисперсионной краской – именно ее рекомендуют специалисты. А чтобы не заляпать окно, наклейте по его периметру монтажный скотч. После высыхания краски вы его отклеите – и нет проблем.

Грунтовать поверхность перед окрашиванием вовсе не обязательно. Но, если вы пошли на это, используйте тоже антибактериальную грунтовку – чтоб уж наверняка!

к содержанию ↑

Отделка внешних откосов пластиковых окон

Есть несколько вариантов заделки наружных откосов пластиковых окон:

к содержанию ↑

Штукатурка наружных откосов

Лучше фасадной штукатурки для внешних откосов еще не придумали!

Требует намного меньше усилий, чем штукатурка откосов внутри. Просто обрезаем излишки пены, замазываем это место фасадной шпаклевкой белого цвета – чтобы она сливалась с окном. Наносить и разравнивать ее удобнее шпателем с лопаткой 15-20 см.

Как шпаклевка высохнет, ее тоже можно обработать наждачкой.

к содержанию ↑

Металлические откосы

Монтируются на монтажную пену – так и удобнее, и звукоизоляция лучше.

1. Сначала по периметру окна прикручиваем начальные профили L или П-образной формы.

2. Затем берем откос (обрезаем ножницами по металлу, если нужно), наносим на его внутреннюю сторону монтажную пену.

Откосы приклеивают с помощью обычной монтажной пены
На случай, если пена подведет, их крепят к стартовому профилю саморезами

3. Далее вставляем откос в начальный профиль одним концом и прижимаем. Не перестарайтесь с нажимом, иначе выдавите всю пену.

4. Чтобы дополнительно закрепить откосы, прикручиваем их к начальному профилю саморезами.

к содержанию ↑

Нащельник для окон

Нащельник для окон – оторвал защитную полосу, приклеил – и готово

Это полезный «аксессуар» для окна, которым закрывают монтажную пену снаружи, дабы защитить ее от солнца. Впрочем, его можно использовать и внутри.

Нащельники бывают самоклеящиеся и те, которые сажают на дюбели. Как происходит наружная отделка откосов пластиковых окон первыми, думаем, всем понятно. Вторые устанавливают при монтаже окна, поэтому знать о них вам необязательно.

к содержанию ↑

Гидроизоляция и пароизоляция швов

Чтобы швы не испортились раньше времени, перед утеплением и установкой откосов их оклеивают гидроизоляцией (снаружи) и пароизоляцией (внутри).

Материалы для гидро- и паро-изоляции

к содержанию ↑

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции сейчас все чаще используют самоклеющиеся ленты. В том числе и ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), которая очень похожа на самоклеящийся поролон. Только улучшенный.

ПСУЛ – водоотталкивающий, солнцезащитный, паропроницаемый материал. Паропроницаемый, чтобы скопившаяся влага из швов уходила на улицу. Единственный минус – гарантия 6 лет, из которых лента служит всего 2.

Монтируют ленту в промежуток между профилем и стеной:

Ленту ПСУЛ клеят между стеной и профилем, чтобы защитить монтажную пену

1. Если пена занимает весь шов, вырежьте ее на 1-2 см.

2. Помойте и протрите шов досуха.

3. Возимите ленту, отрежьте кусок необходимой длины (для одного шва). А лучше, на 3 см больше, чем нужно.

Помните, что ленту не клеят «углом» – иначе проку от нее никакого.

4. Отклейте от ленты защитный вкладыш и приклейте на поверхность с лучшим сцеплением, т.е. на профиль. Да так, чтобы лента уходила вглубь шва на 1-2 мм.

5. На углах, или если вы используете несколько кусков ленты для одного откоса, клейте ленту плотно встык. Накладывать концы уплотнения друг на друга не стоит.

Если вам не по душе этот вариант, используйте ленту из армированной фольги. Ее тоже наклеивают вдоль шва. Но при этом один конец клеится к профилю, а второй – к откосу. Во время монтажа следите, чтобы под лентой не оставалось пузырьков.

к содержанию ↑

Пароизоляция

Это может быть лента на резиновой основе или из фольги. В одном они едины: не пропускают влагу из квартиры к пене и наоборот.

Устанавливают пароизоляцию, как армированные ленты. Только с другой стороны окна.

к содержанию ↑

Как и когда утепляют откосы?

Откосы не утепляют в том случае, если помещение обшито утеплителем снаружи. Однако дома старых серий лишены данного преимущества. И, если оставить откосы «прозябать», они отсыреют и ни них разведется всякая «нечисть».

Утепление откоса пенопластом – не так сложно, как кажется

Существует универсальный способ утепления откосов пластиковых окон, который применим как снаружи, так и внутри:

1. Купите специальный пеноплекс для фасадного утепления (либо возьмите пенопласт не толще 5 см). Разрежьте его на блоки, которые по ширине должны быть на 1 см меньше откоса. А в длину не более откоса.

2. Посадите блоки на оштукатуренный ранее откос с помощью монтажной пены. При этом следите, чтобы утеплитель закрывал монтажный шов и частично – профиль.

3. Швы между блоками пеноплекса, утеплителем и профилем также заполните пеной.

4. Дальше пеноплекс либо обшивают гипсокартоном, штукатурят и красят. Либо сразу штукатурят «по сетке» – дабы штукатурка не осЫпалась на чью-нибудь голову.

Иногда для утепления внутри используют минеральную или даже обычную вату. Для этого шов сначала дополнительно пропенивают. А затем, после монтажа откоса, между ним и стеной запихивают вату.

В финале ответим на вопрос, который волнует многих. «Где лучше утеплять: с улицы или со стороны помещения?» Большего эффекта вы добьетесь, утеплив окно снаружи. Ведь холод идет именно оттуда.

Внутреннее утепление тоже важно. Оно позволяет сместить точку росы (точку промерзания и намокания стены) ближе к улице. А чем она дальше от внутренней поверхности стен, тем лучше.

Штукатурка наружных откосов окон своими руками

Наружные откосы из штукатурки. Рекомендации по выбору, советы по отделке

Откос является одним из основных элементов оконного или дверного проёма. Без боковых поверхностей всю конструкцию сложно назвать полноценной. Во-первых, незавершённость всегда выглядит неприглядно, во-вторых, откосы — это дополнительная защита от теплопотерь, что очень важно для комплексного фасадного утепления.

Можно сэкономить на энергопотреблении, а если выбрать бюджетный материал, выгода будет значительной. Штукатурка откосов — самый дешёвый способ отделки. Все работы можно выполнить самостоятельно, для этого понадобятся штукатурный материал, инструменты и элементарные навыки.

Преимущества штукатурного способа отделки откосов

Несправедливо считать метод оштукатуривания откосов безнадежно устаревшим. Современные технологии значительно облегчают отделочные работы и дают возможность домашним мастерам выполнять всё самостоятельно. Трудностей при работе со штукатурными смесями возникают крайне редко.

Это классика, один из привычных материалов, с которым легко работать. При соблюдении технологии за результат можно не беспокоиться. Оштукатуренные поверхности отличаются прочностью, влагостойкостью и экологической чистотой.

Наружные откосы оформляют по-разному. Помимо штукатурки для внешнего декорирования и утепления, используют:

Это самые популярные материалы, у каждого из них свои достоинства и недостатки. Откосы из штукатурки выбирают те, кто ценит долговечность и визуальную привлекательность. Этот материал проверен временем и ассоциируется с надёжностью. Плюс и в ценовой доступности, затраты на обустройство будут минимальны.

При грамотном проведении монтажных работ стыки останутся незаметными. Штукатурный раствор заполняет все трещины и щели, что обеспечивает целостность конструкции, качественное звукопоглощение и гидроизоляцию. Этот материал устойчив к механическим воздействиям, прост в ремонте и обновлении. Его можно красить, лакировать, украшать декорированными элементами.

Как выбрать штукатурку и приготовить правильный раствор?

Смесь для оштукатуривания откосов можно купить. Для наружных работ лучше подходит фасадная штукатурка. Следуя инструкциям, сухие смеси разводят и наносят на поверхности. Не смотря неудобство и оперативность приготовления готовых растворов, многие предпочитают самостоятельно делать смеси. Их качество зависит от соблюдения пропорций и выбора нужного материла.

Для внешней отделки откосов подходят морозоустойчивые и влагостойкие, оптимальный вариант — цементно-песчаный раствор. Именно цемент является самым прочным среди вяжущих материалов для наружных откосов. Компонентный состав обеспечивает отличное сцепление с основой. Целостность покрытия сохраняется намного дольше, чем при использовании других смесей. Строительный гипс и глина уступают по многим характеристикам. Они чувствительны к влажности, что может привести к разрушению покрытия.

Цемент разводится водой. В качестве наполнителя чаще всего используется песок. Стандартная пропорция — 1:3, консистенция «жидкой сметаны» считается идеальной. Слишком густая смесь может стать причиной растрескивания поверхности, а слабый водянистый раствор будет растекаться.

Схватывается цементно-песчаная смесь через 15 минут, затвердевает за 11–12 часов. Если выполняется штукатурка откосов своими руками и опыт в этом деле отсутствует, раствор лучше готовить небольшими порциями. Процесс нанесения требует оперативности, можно просто не справиться, в итоге, материал застынет и будет непригодным для использования.

В идеале на качественно отделанном откосе дефекты не проявляются. Штукатурка не должна отслаиваться, осыпаться, трескаться и т. д. Если эти явления наблюдаются, потребуются дополнительные затраты на реставрацию и герметизацию. Чтобы не допустить брака в работе, предварительно советуем изучить инструкции по использованию материала или посоветоваться с профессионалами.

Технология оштукатуривания наружных откосов

Обустройство откосов — процесс трудоёмкий. Потребуется терпение, аккуратность и внимательность. Самостоятельно взявшись за работу, учитывайте три ключевых момента правильного оштукатуривания: качественный раствор, грамотная технология нанесения и профессиональная затирка. Алгоритм отделки оконных и дверных проёмов во многом схож, все работы по оштукатуриванию можно выполнить в 3 этапа:

Выравнивание и очистка поверхностей

Основания должны быть чистыми. Для этого устраняют все загрязнения и внешние дефекты: торчащую монтажную пену, остатки старой штукатурки и краски, жирные пятна. Трещины тщательно зачищаются. Если этого не сделать, новый слой просто отвалится.

Исходная поверхность не должна иметь отстающих частей и неровностей. Во избежание отклонений, ей проверяют на вертикаль. При незначительных неровностях и наличии пустот накладывают выравнивающий штукатурный слой. При больших отклонениях можно воспользоваться проволочной сеткой.

Нанесение смеси

Штукатурный слой не должен превышать 7 мм. Каждый следующий накладывают только тогда, когда высыхает предыдущий. Это одно из главных правил оштукатуривания откосов. Есть и другие нюансы. Нужную толщину отмечают карандашом и устанавливают маяки. Они служат ориентиром и позволяют добиваться максимально ровности.

Для улучшения сцепления перед началом работ раствор делают более жидким и распределяют по поверхности. Делают это набрасыванием на плоскость с помощью шпателя. Раствор должен липнуть сразу и не растекаться. Корректировать поверхность можно малкой.

Финишная отделка

После высыхания раствора правят углы, сами откосы затирают и обрабатывают грунтовкой. Окончательное оформление зависит от предпочтений. Это может быть покраска, отделка плиткой, лаком и т. д. Главное, на этом этапе — дождаться полного высыхания раствора.

В этой цепочке действий важно соблюдать последовательность. Только так можно добиться хорошего результата и получить удовольствие от проделанной работы. Штукатурка откосов не займёт много времени, а при грамотном подходе преобразит фасад и защитит от непогоды. Причем, всё это с минимальными расходами и трудозатратами.

Штукатурка откосов | Наружная штукатурка

Штукатурка откосов, арок, дверных проемов, лестничных маршей в Санкт-Петербурге (СПб).

Откос – это конструктивный элемент оконного или дверного проема, примыкающий непосредственно к оконной раме или дверной коробке. Откосы могут быть выполнены как под прямым углом, так и с рассветом (расхождение откосов под определенным углом). Откосы бывают внутренними и внешними. Внешние откосы делаются из влагостойких и морозостойких материалов, таких как ЦПС и специальные растворы для наружной штукатурки. Так же при расчетах стоимости работ откосами принято считать расстояние между двумя плоскостями шириной до 50 см.

На сегодняшний день на современном строительном рынке представлено большое множество материалов для отделки откосов – дерево, ПВХ, гипсокартон, МДФ, штукатурные смеси. Если дерево является экологичным материалом, то применение пластиковых откосов, сендвич-панелей является спорным решением с точки зрения экологии, хотя и более практичным в эксплуатации. Деревянные откосы используются в основном для отделки дверных или арочных проемов, а пластиковые сендвич-панели чаще всего при отделке оконных проемов. Компромиссным решением являются штукатурные откосы, как с точки зрения экологичности и долговечности, так и визуальных характеристик (отсутствие стыков, окантовок, пластиковых уголков). Нужно заметить, что штукатурить откосы наиболее целесообразно в новостройках или нежилых помещениях при капитальном строительстве, в комплексе со штукатуркой стен, так как этот вид работ достаточно грязный и трудозатратный по времени. Если же была произведена замена окон  в жилой квартире, то наиболее верным решением будет сделать откосы из пластиковых сендвич-панелей – этот способ намного чище, а по времени занимает не больше дня.

Штукатурные откосы – это классический способ отделки откосов на сегодняшний день. Еще недавно этот тип откосов был подавляющим из-за отсутствия альтернативы. Не исчерпал он себя и в настоящее время, а иногда без него просто не обойтись. Штукатурные откосы позволяют в некоторых ситуациях получить превосходный результат. Если говорить о проценте применения штукатурных откосов в общей доле, то абсолютная величина будет небольшой из-за появления новых материалов. Но есть случаи, когда единственной альтернативой являются только штукатурные откосы. Практически все арочные окна попадут в этот список, для классического арочного окна изготовить откосы из сендвич-панели или панели ПВХ практически невозможно.

К плюсам штукатурных откосов можно отнести следующее: возможность изготовления откоса любой формы и ширины, стойкость к внешним механическим воздействиям, эстетичность, экологичность, простота в ремонте или обновлении (вы в любой момент можете изменить цвет, заделать мелкие сколы и повреждения при небрежной эксплуатации). Так же штукатурный раствор заполняет собой все щели и трещины, что обеспечивает целостность конструкции и дополнительную гидро- и звукоизоляцию. Помимо плюсов есть еще и некоторые недостатки: прежде всего это сложность в изготовлении, а также большие временные затраты ввиду многоэтапности процесса производства работ (грунтовка, штукатурка, шпаклевка, покраска), возникновение трещин в местах примыкания откоса к оконной раме (решается путем последующей герметизации стыков).

Штукатурные откосы окон

Перед проведением работ заклеиваем окно пленкой, закрепляем малярным скотчем, чтобы не испачкать и не поцарапать профиль окна, так как при выполнении работ не удастся избежать попадания брызг и пыли. Особенно вредна штукатурка элементам оконной фурнитуры.


Штукатурные откосы дверей

Рассмотрим 2 случая штукатурки: 1) когда дверь уже установлена; 2) когда дверь еще не установлена.

Если дверная коробка уже установлена, а штукатурка на стенах выполнена, и нужно произвести штукатурку откосов, то процесс производства штукатурных работ откосов дверных проемов аналогичен процессу выполнения штукатурных откосов оконных проемов. В некоторых случаях работы выполняются с помощью шаблона, выполненного из листа фанеры, ДСП или другого прочного листового материала. Об этом подробнее:

  • дверную коробку до начала работ следует обклеить малярной лентой, чтобы избежать повреждений и попадания раствора
  • к стене с помощью прижимов крепится длинное правило в вертикальном положении таким образом, чтобы оно выступало за угол до линии откоса
  • пространство между правилом и дверной коробкой заполняется штукатурным раствором
  • с помощью шаблона снимается лишний слой раствора
  • когда раствор подсохнет, правило снимается
  • дальнейшие действия подобны вышеописанному способу оштукатуривания оконных откосов

Часто бывают случаи, когда двери устанавливаются в конце ремонта или не устанавливаются вообще, а откосы дверного проема штукатурятся. Рассмотрим и этот способ:

  • по обеим сторонам проема устанавливаются металлические штукатурные углозащитные профили, которые сейчас послужат маяками, а в дальнейшем дополнительной защитой угла от механических повреждений
  • пространство между профилями заполняются штукатурным раствором
  • с помощью штукатурного правила снимаются излишки раствора
  • когда раствор полностью высохнет, производится финишная отделка откоса. Перед окрашиванием или оклейкой тонкими флизелиновыми обоями откос необходимо предварительно прошпаклевать
На верхней фотографии представлена штукатурка дверного откоса. В дальнейшем в проем может быть установлена двойная дверь

 

 

<- На фотографии слева представлен готовый под финишную отделку оштукатуренный оконный откос. Короб за трубами отопления между стыками стен также является откосом, т.к. его ширина менее 50 см.

Штукатурные откосы арок

Боковые части арки штукатурятся по такому же принципу, как дверные откосы без установленных дверей, а именно с помощью углозащитных профилей, установленных по обеим сторонам проема. А вот верхняя закругленная часть требует дополнительного внимания.

  • на готовых откосах размечаются края арки
  • пустоту проема следует проармировать проволокой или тонкой арматурой, либо кладочной сеткой
  • для проведения дальнейших работ понадобятся два шаблона, выполненных из фанеры или любого другого прочного листового материала
  • шаблоны вырезаются с необходимым радиусом закругления и крепятся к стене с помощью дюбелей
  • далее пустоту заполняем монтажной пеной, либо кусками пазогребневых плит, которые всегда остаются после ремонта, в крайнем случае их легко можно найти на любой строительной базе
  • сверху набрасываем штукатурный раствор
  • специальным полукруглым полутером по шаблонам выводится радиус арки
  • шаблоны снимаются тогда, когда раствор застынет
  • арка готова к дальнейшей отделке – окраске или оклейке обоями. Не забудьте, что перед окраской арку следует прошпаклевать

 

Штукатурка наружных откосов окон на мокром фасаде

Штукатурка наружных откосов окон проводится после установки оконных конструкций. Она помогает убрать изъяны, возникшие при монтаже, а также защитить раму от попадания пыли, влаги, появления плесени, грибка. Внешняя штукатурка откосов проводится при помощи цементных растворов. Это одно из самых бюджетных средства для защиты оконных систем. Однако работать с подобными смесями нужно аккуратно, так как они могут оставлять грязные следы на стенах и откосах.

Какие инструменты нужны для работы с откосами

В процессе обработки оконной конструкции потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Мастерок строительный.
  • Дрель.
  • Строительный миксер.
  • Нож.
  • Отвес.
  • Чаша для разведения раствора.
  • Шпатели разных размеров.
  • Вода.
  • Штукатурка.
  • Металлическая сетка и крепежные материалы.

Помимо подготовки инструментов потребуется также зачистить обрабатываемую поверхность, чтобы убрать излишки монтажной пены. Сделать это можно при помощи ножа.

Штукатурка наружных откосов пластиковых окон

Обработка оконной конструкции состоит из нескольких этапов: подготовка поверхности, утепление откосов, закрепление углов и маяков, отделка откосов по краям и финишные работы.

Утепление откосов под штукатурку

Чтобы в помещение не поступали влага и сквозняки, окна потребуется дополнительно утеплить. Подобные процедуры актуальны в регионах с холодным и влажным климатом. Если между стеной и стеклопакетом не будет проложена теплоизоляционная прокладка, то с большей вероятностью в квартиру будет проникать холод и влага. Это чревато появлением грибка и плесени. Утеплить откосы можно несколькими способами:

  • Листовым пенопластом. В этом случае потребуется дополнительно провести гидроизоляцию конструкции.
  • Пенополистиролом. Один из надежных утеплителей, которым можно утеплить стеклопакеты внутри и снаружи жилого помещения.
  • Минватой. Этот материал лучше использовать для утепления окон снаружи.

Утеплитель разрезают на куски, монтируют на основание или каркас стеклопакетов, поверх приклеивают металлическую сетку. Завершающий этап — нанесение штукатурки на конструкцию.

Укрепление углов

Для укрепления углов следует:

  1. Нанести на угловую часть раствор.
  2. Разнести его при помощи шпателя вдоль лузга.
  3. Наложить на материал полосу серпянки.
  4. Сверху нанести строительный состав, разровнять его при помощи шпателя.
  5. Когда мокрый фасад высохнет, его следует затереть.

Укрепить потребуется и наружные углы, так как они быстро отбиваются. Для этого можно задействовать угловые профили (контрашульц). Процедуру проводят так:

  1. Провести замеры и отрезать угловой профиль нужного размера.
  2. На углы с двух сторон нанести штукатурку, разровнять ее.
  3. Приложить угловой профиль, вдавить его в мокрый раствор. В это время стоит следить за вертикальностью уровня.

Завершающий этап — нанесение слоя штукатурки, разравнивание его шпателем.

Закрепление маяков

Для проведения штукатурки оконных откосов потребуется закрепить маячковые профили. В качестве маяков используются:

  • Пластиковые или металлические профили.
  • Фанера, которая прикрепляется к угловой зоне на саморезы.
  • Дорожка из раствора.

Чтобы закрепить маячковый профиль, следует на оконных откосах вкрутить 3 самореза. Вдоль откосной линии наносят мазки штукатурного раствора, которые должны находиться над линией из шляпок саморезов. Профиль маяка монтируют на саморезы, параллельно вдавливая конструкцию в штукатурку, нанесенную на откосы. Для закрепления результата по поверхности проходятся штукатурным раствором.

Штукатурка откосов по маякам

Штукатурить откосы по маякам значительно легче:

  1. Поставить метку на оконной системе, от которой пойдет начало работ.
  2. Поставить шпатель на поверхность. Одна его часть должна быть на уровне метки, другая — упираться в стену.
  3. Ту часть, которая упирается в стену, следует на 5 мм отодвинуть. Образовавшееся пространство будет заполнено слоем штукатурной смеси.
  4. Закрепить возле поставленной метки первый маяк.
  5. Второй маяк установить возле откоса. По итогу он должен быть выдвинутым на 5 мм.

Понять, что система установлена правильно, можно по шпателю. Если приложить его к маякам, то образуется угол по направлению к откосам. Для штукатурки нужно выбрать оптимальный угол и приступать к нанесению цементного раствора.

Финишное доведение работы

Чтобы приступить к финишной отделке, нужно дождаться высыхания штукатурного слоя на откосах. После этого можно снимать защитной покрытие со стекол, убирать на поверхности стен и стеклопакетов случайные брызги. Штукатурный слой можно окрасить или покрыть строительными облицовочными составами. Перед нанесение растворов поверхность тщательно очищают от неровностей, бугорков и комочков.

Плюсы и минусы штукатурного способа отделки откосов

Штукатурный способ отделки откосов имеет немало преимуществ:

  • Экономичность. Штукатурные смеси экономно расходуются, ими можно обрабатывать поверхность с большой площадью.
  • Бюджетность. Материал считается одним из самых доступных на рынке строительной продукции.
  • Надежность. Штукатурка надежно защищает оконную конструкцию от повышенной влажности, появления конденсата. Состав надежно защищает помещение от попадания влаги, сквозняков, холода.
  • Пожаробезопасность. Штукатурка отличается высокой пожаробезопасностью, повышая безопасность жилого пространства. 
  • Прочность. Штукатурка наружных откосов обеспечивает прочное и надежное покрытие, которое сохраняет свои свойства в течение долгих лет эксплуатации.
  • Экологичность. Подобный вид обработки откосов безопасен для человека и окружающей среды. В продаже имеются экологичные штукатурные смеси, которые не содержат вредных примесей, химикатов, токсичных веществ.

Штукатурку можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. С ее помощью можно быстро обработать участок любой площади.

Из минусов можно выделить повышенное загрязнение оконных конструкций. Штукатурка легко пачкает стены, окна, стекла. Она оставляет ляпы, от которых могут появиться разводы. Этот материал желательно использовать при наличии опыта работы с цементными растворами. Если такового нет, то на обработку откосов можно потратить в два раза больше времени, чем планировалось изначально.

Еще один минус — при неправильном использовании штукатурки со временем на покрытии могут появиться трещины, которые будут пропускать влагу и холод с улицы. Подобное случается также при выборе некачественного раствора или неправильном его размешивании (неподходящее соотношение воды и штукатурки).

Штукатурка откосов плиточным клеем: тонкости, технология , преимущества

Оформление откосов оконных и дверных проемов – это обязательный этап отделки нового дома и квартиры или их капитального ремонта. Для этого сегодня можно использовать сэндвич-панели, гипсокартон, пластиковые панели и другие материалы. Однако классическим вариантом по-прежнему остается отделка откосов штукатуркой, хотя она и занимает довольно много времени.

Откосы из штукатурки: преимущества и особенности

При таком способе отделки проемов не остается пустот и обеспечивается отличная тепло- и звукоизоляция мест примыканий окон и дверей к поверхности стен.

Что касается вопроса о том, чем штукатурить откосы, то для этой цели можно использовать различные составы:

  • раствор из цемента и песка – из расчета 1 часть цемента и 3-4 – песка;
  • специальные штукатурные смеси – сухие или в уже готовом виде;
  • плиточный клей – больше подходит для наружной отделки.

Важно то, что даже при наличии минимального опыта можно сделать откосы из штукатурки своими руками и получить хороший результат.

Преимущества отделки плиточным клеем

Если вы решите оштукатурить наружные откосы плиточным клеем, это обойдется дороже, чем при использовании цементно-песчаного раствора, но такой вид отделки обладает рядом важных достоинств:

  • поверхность не впитывает влагу;
  • не трескается даже при большом морозе;
  • клей хорошо прилипает к любой поверхности;
  • экономный расход материала;
  • высокое качество и долговечность.

Для оформления оконных проемов своими руками со стороны фасада мы рекомендуем использовать водостойкий и морозостойкий плиточный клей для наружных работ. Наносить его нужно тонким слоем и в несколько приемов!

Технология штукатурных работ

1. Подготовка. Проемы тщательно очищают от мусора, срезают излишки монтажной пены и проверяют уровнем углы, вертикальные, горизонтальные поверхности.

2. Нанесение грунтовки. Смесь подбирают с учетом материала стен, чтобы она хорошо впиталась и обеспечила высокий уровень адгезии, а при необходимости укрепила основание и защитила его от вредителей (если стены деревянные).

3. Установка маяков. Для этой цели можно использовать перфорированный штукатурный профиль. По маякам оштукатурить откосы будет гораздо проще, и они получатся идеально ровными. Если основание неровное либо рыхлое, желательно закрепить и армирующую сетку.

4. Нанесение чернового слоя. Очень удобно использовать уже готовую штукатурку на цементной основе, причем набрасывать смесь лучше начинать снизу, постепенно продвигаясь вверх. При отделке арочных проемов для быстрого «схватывания» можно добавить в нее немного алебастра. При проведении правилом по маякам или направляющим излишки раствора удаляются.

5. Нанесение чистового слоя. После высыхания чернового слоя его необходимо выровнять. Это можно сделать с помощью гипсовой штукатурки с минеральными наполнителями, причем раствор должен быть более жидким. Особенно кропотливое дело – это штукатурка арочных откосов, но полученный результат будет стоить затраченных времени и сил.

6. Финишная отделка. Затирка производится жидким раствором не ранее, чем через 16 – 24 часа после нанесения чистового слоя штукатурки теркой с поверхностью из пенопласта.

После полного высыхания можно приступать к шпаклевке, а затем – покраске поверхности.

видео-инструкция по монтажу своими руками, сколько стоит, фото и цена

В последнее время, наверное, 80% населения стали менять старые деревянные рамы на металлопласт, но при этом, естественно, возникает проблема, как заштукатурить откосы на окна и внутри и снаружи? Ведь, даже если рабочие аккуратно снимут старую конструкцию, всё равно заделки не миновать, но иногда это превращается в целый ремонт, так как ниша, точнее, её старая отделка, просто-напросто разваливается.

О необходимых материалах и способах отделки мы поговорим ниже, а также посмотрим тематическое видео в этой статье в качестве дополнения.

Оконные откосы

Отделка окон. Что для этого необходимо

Материалы

Шпатлёвка KNAUF ROTBAND (Ротбанд)

  • Если вы ломаете голову над тем, чем заштукатурить откосы с улицы, то к вашим услугам целый ряд смесей с водостойкими связующими элементами и одно из них, это KNAUF ROTBAND пли просто Ротбанд, как его привыкли называть мастера и продавцы. Для наружных работ в таких случаях подходят все шпатлёвки (сухие и жидкие (паста)), в которых в качестве вяжущего компонента используется цемент или акрил – ведь здесь самое важное условие совместимости, это влагоотталкивающие качества.

Разные шпатлёвки

  • Для внутренних работ инструкция позволяет использовать практически все строительные шпатлевки, как то, гипсовые, цементные и полимерные (акриловые и латексные), причём в и в сухом, и в жидком исходном состоянии. Среди них есть стартовые (выравнивающие), финишные (заглаживающие) и универсальные смеси, которые подходят для любого действия с любой стороны.
  • Было бы неправильно не упомянуть о цементно-песочной штукатурке, которая появилась ещё до всех вышеперечисленных технологий и с успехом используется до сих пор, как качественное и прочное основание. Такой раствор применим с любой стороны окна, тем более, что цена цемента самая низкая из всех возможных вариантов, значит для выравнивания поверхности это может оказаться самым выгодным раствором. Безусловно, работать с цементом несколько сложнее, нежели со шпатлёвками, да и верхний слой всё равно придётся делать какой-либо из финишных смесей.
  • Также следует упомянуть о гипсокартоне, но в нашей ситуации он подходит исключительно для внутренних откосов. Удобство применения такого материала заключается в том, что он способен закрыть практически любые разрушения на данном участке, причём, перед финишной отделкой (шпаклёвкой) не нужно будет ждать его высыхания.

Примечание. Штукатуркой принято называть процесс выравнивания поверхности самыми разными жидкими смесями, которые впоследствии застывают, образуя жёсткое покрытие. Также этим словом принять называть растворы, предназначенные для данной цели.

Делаем откосы

Правильный монтаж маяков

Если старые рамы снимали аккуратно и нет особых разрушений, то для начала работы достаточно просто очистить откосы от лицевых покрытий типа краски, извести и/или известково-песочной штукатурки. Но в некоторых случаях, даже не по вине рабочих, а в силу некачественного монтажа при строительстве дома, могут образоваться большие дыры, которые нужно чем-либо предварительно заделать.

В таких случаях применяют либо гипсокартон (устанавливают его при помощи каркаса в обычном режиме), либо заглаживают выбоины кирпичом или камнем – приемлем любой вариант.

Мы рассматриваем тему, как заштукатурить откосы окна снаружи и изнутри – если перепады на плоскости не более 50 мм, то можно приступать к установке маяков, в качестве которых будут выступать перфорированные уголки (на край) и штукатурные перфорированные маяки (под раму).

Такие профили, как правило, фиксируют при помощи любой из шпатлёвок – это гораздо удобнее, чем на цементно-песочный раствор, и ждут несколько часов, чтобы смесь схватилась. В противном случае при отделке (выравнивании) плоскости вы собьёте маяки инструментом (правилом или шпателем).

При установке маяков вам следует рассчитать пространство таким образом, чтобы все уклоны получились одинаковыми и для этого можно воспользоваться строительным угольником. Прикладываете его короткой стороной к стеклу, вплотную к раме и замеряете расстояние от длинного конца до края откоса – так вы сможете отрегулировать монтаж перфорированного уголка.

А вот штукатурный маяк, который фиксируется у окна, вы можете регулировать по ширине рамы, то есть, по её краю, но постарайтесь, чтобы откос не перекрывал её более, чем наполовину – будет некрасиво.

Перед установкой маяков вам в обязательном порядке нужно очистить поверхность от пыли и загрунтовать её, а после того, как они схватятся достаточным образом (перед накладыванием смеси) покрыть рабочую плоскость грунтовкой повторно. Через два-четыре часа можно приступать к дальнейшей работе.

Рекомендация. Шпаклёвочные растворы лучше всего замешивать в два этапа – набираете в ведро воды, засыпаете туда порошок и взбиваете малооборотистой дрелью с миксером (можно также использовать обычную дрель на минимально возможных оборотах) в течение пяти-семи минут. Даёте пять минут отстояться, чтобы размокли все сухие комочки и взбиваете повторно.

За один раз следует делать столько раствора, сколько вы способны выработать за 20-25 минут, пока он не схватился. Если после этого перемешать смесь ещё раз, она утратит вяжущие свойства – шпатлёвка будет очень долго застывать, а после этого начнёт сыпаться.

Смесь накладывают шпателем средней ширины

Размешанный стартовый раствор накладывают на откос небольшим шпателем, с лезвием, примерно 10 см ширины. Лучше всего сразу заполнить всю нишу с одной стороны, чтобы раствор слегка выступал над маяками. Этим же инструментом вы можете его слегка выровнять своими руками, но не старайтесь делать это досконально.

Ровняем откос

После того, как вы в достаточном объёме наложили смесь на один из откосов, срезаете лишний раствор шпателем, как на фото вверху (если это цементно-песочный раствор, то в таком случае лучше использовать строительное короткое (метровое) правило). Такую процедуру нужно проделать по всему периметру, за исключением подоконника, но при этом следите за тем, чтобы на поверхности не осталось крупных раковин и бороздок.

После полного или частичного высыхания стартовой смеси (частичное высыхание определяется слабым проявлением тёмных пятен на поверхности) наносите финишный слой. С этим всё обстоит точно так, как и со стартом – размешиваете нужное количество в ведре в два этапа столько, сколько сможете выработать за 20 минут и наносите смесь на откос тонким слоем (1-1,5 мм) на откос. После высыхания отшлифуйте наждачной бумагой или алмазной сеткой.

Заключение

Если вас интересует, сколько стоит заштукатурить откосы, то на эту тему лучше говорить непосредственно с мастером. Расценки будут зависеть от ширины и степени разрушения, а также от региона, в котором вы живёте.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Внутренние и наружные откосы.

Ремонтно — отделочные работы

Откосы
Оконная коробка занимает только часть толщины стены в проеме и обычно устанавливается в середине его. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами.

СНиП и ГОСТ на откосы.

Откосы бывают верхние и боковые. Подоконная доска (пластиковый или каменный подоконник) всегда делается шире откосов (размеры указываются проектом). С наружной нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу который называется отливом.

Штукатурка откосов

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находится строго на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы должны располагаться строго вертикально на одной линии по всей высоте здания.

Откосы делают с углом рассвета, т.е. со скосом оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние у коробок между откосами 1500 мм. а, у стен это расстояние может быть 1600 мм. или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке.

Для точности установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстояния от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужно расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень. После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют монтажной пеной или паклей. В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные откосы могут быль с наличниками, которые вытягивают из того же раствора.

Штукатурка внутренних откосов.

Штукатурка внутренних откосов. до начала штукатурки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или же около оконных проемов полосой шириной не менее 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. После приступают к оштукатуриванию боковых откосов.

Штукатурка наружных откосов.

Наружные откосы отделывают так же, как и внутренние. Таким же раствором, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, то для отделки наружных откосов чаще всего применяют цементные растворы. Оштукатуривать наружние откосы штукатурками приготовленными на основе гипса нельзя. Сначала на откосы навешивают правило, затем наносят раствор, разравнивают и затирают. Если отлив не установлен, то устраивают слив из цементного раствора и железнят его. Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по бокам и верхним откосам устраивают полоски раствора — ремешки. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М
  1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
  2. Классификация и основные части зданий.
  3. Отделочные и строительные работы.
  4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
  5. Требования к лесам и стремянкам.
  6. Строительные леса.
  7. Люльки, подмости, стремянки.
  8. Инструменты штукатура.
  9. Инвентарь штукатура.
  10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
  11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
  12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
  13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
  14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
  15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
  16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
  17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
  18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
  19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
  20. Организация штукатурных работ.
  21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
  22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
  23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
  24. Выполнение высококачественной штукатурки
  25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
  26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
  27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
  28. Штукатурка сграффито.
  29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
  30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
  31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
  32. Ремонтные работы на фасадах
  33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Отделка оконных откосов внутри штукатуркой. Тонкости процесса оштукатуривания откосов

Оштукатуривание оконных откосов известно практически с тех времен, когда окна появились в их современном виде. Инструкция по выполнению этой операции намного проще, чем работа на больших площадях, поэтому оштукатуривание оконных откосов своими руками доступно даже неподготовленному человеку. К тому же пластик — нейтральный материал, и работать с такими окнами легче, чем с деревянными.

Выбор инструмента

Чем лучше оштукатурить откосы на окнах — вопрос риторический, у каждого мастера свои тонкости, но в любом случае пригодится следующий набор инструментов:

  1. Строительный уровень.
  2. Как правило, лучше алюминий.
  3. Карандаш и рулетка.
  4. Малка из фанеры или металла.
  5. Мастер ОК.
  6. Емкости для воды и раствора.
  7. Может пригодиться молоток и зубило.

  • Что касается строительного уровня, не стоит брать большой, он может не влезть в проем … Маленький не даст требуемой точности. Оптимальный вариант — это метровый уровень. Также вам понадобится герметик и обычный нож.
  • Внимательно осмотрите, насколько хорошо обдут пеной периметр рамы. Вам может понадобиться небольшая банка пены, чтобы исправить недостатки установщика.
  • Если вы решили работать с цементным раствором, то без терки-полутерки не обойтись. … Для работы с «Ротобандом» нужны как большие, так и маленькие мастерки. Шпатель большой 450 мм плюс специальная губчатая терка.
  • Растворы нельзя назвать нейтральными, поэтому следует позаботиться о рабочей одежде. … Чтобы руки не корродировали, купите нитриловые герметичные перчатки и желательно шапку.
  • Если вы собираетесь оштукатурить несколько окон, но собственного роста недостаточно, приобретите небольшую строительную козочку. Работать со скамейки или лестницы намного дольше и очень неудобно.

Начало работы

Подготовительный этап

Качественная оштукатуривание оконных откосов невозможно без выполнения определенных подготовительных мероприятий.

  • Начать следует с обрезки излишков поролона, работа несложная и выполняется острой конструкцией или обычным ножом.
  • После обрезки нужно осмотреть и удалить все выступающие части на стене и по периметру окна. Выступающие лишние металлические элементы, которыми крепилось окно, следует обрезать ножницами по металлу.За устойчивость каркаса опасаться не нужно, эти элементы фиксируют его только на начальном этапе, тогда основная нагрузка ложится на пенопласт.
  • Очистить стены металлической щеткой. Если дом кирпичный, то для лучшей фиксации раствора можно углубить швы между кладкой до 5 мм. На гладкие бетонные стены можно монтировать оцинкованную сетку, особенно если слой раствора планируется больше 20-30 мм.

  • На последнем этапе подготовки убирается пыль, строительный мусор и грунтуется основание.Если в помещении сухо и тепло, то в качестве грунта можно использовать жидкий цементный раствор. В противном случае лучше использовать специальные грунтовки с антибактериальными качествами. Грунтовка наносится кистью.
  • По периметру каркаса слой пенополиуретана до стены обрабатывается герметиком для обеспечения гидроизоляции. Как правило, это составы на основе силикона. Благодаря такой обработке в межсезонье окна не запотевают, выполняется быстро, дешево, а польза огромна.

Несколько слов о решениях

  • Штукатурка для оконных откосов бывает для внутренних и внешних работ. Итак, для внутренних работ можно использовать смесь алебастра с песком в соотношении 1: 2. Цементно-песчаный раствор смешивается 1: 3, а состав цемент, алебастр, песок — в соотношении 1: 1: 2.
  • Хотя удобнее работать со специальными сухими смесями типа Ротобана. Цена у них выше, но они лучше подходят, к тому же обладают хорошими изоляционными и антибактериальными характеристиками.
  • Для наружных работ используются составы исключительно на цементной основе. Они лучше переносят резкие перепады температур, повышенную влажность и агрессивные химические вещества. Но здесь в раствор обязательно добавляют жидкое стекло и специальные пластификаторы.

Штукатурка

Важно: подоконник необходимо установить перед началом облицовочных работ. Причем монтируется окончательно, с жестким креплением и проверкой уровня. Хорошо проверить пролитой водой, она сразу покажет, в какую сторону идет склон.

  • Перед тем, как приступить к расстановке маяков, следует определиться, под каким углом будет оборудована поверхность. Говоря техническим языком, это называется углом рассвета. Он устанавливается с помощью транспортира и должен быть одинаковым по всему периметру. Не надейтесь, что у вас получится разоблачить его на глаз, результат будет плачевным.

  • В зависимости от толщины штукатурного слоя угол может варьироваться от 10 до 25 мм на каждые 100 мм глубины проема.Например, если глубина проема составляет 250 мм, то угловое смещение будет в пределах 25 — 65 мм.
  • Дальше установлены маяки. С внешней стороны это может быть плоская деревянная доска или специальный металлический профиль. Алюминиевый уголок используется непосредственно рядом с рамой. По окончании работ внешний маяк снимут, а внутренний залит раствором и останется внутри.

  • Наружный маяк прибивают или закрепляют саморезами, внутренний угол устанавливают на алебастровый или цементный раствор и оставляют до полного закрепления.
  • Штукатурка заливается кельмой небольшими порциями. Вы должны начать с сектора над окном. Слои наносятся от краев к центру и сразу выравниваются. Если толщина слоя значительная, то работа выполняется в несколько этапов. Для цементно-песчаных растворов максимальная толщина слоя за одно нанесение не превышает 20 мм. Для штукатурных растворов толщиной до 50 мм.

Совет: новые пластиковые окна накрыты защитной пленкой, не спешите ее снимать, пока не будут сделаны откосы.Если пленка уже снята, то можно использовать малярный скотч и полиэтилен. Дело в том, что этот вид работы довольно грязный и потом ленту легче отрезать, чем стереть пластик.

  • Каждый слой после нанесения должен хорошо держаться, и только после этого можно приступать к нанесению следующего. Если поторопиться и нанести раствор излишне толстым слоем, то он не будет сохнуть равномерно, по нему будут идти трещины, а кое-где может всплыть.
  • Толщина внешнего слоя должна быть немного больше, чем у маяков. После заброса берется широкий шпатель, правило или уголок для оштукатуривания откосов и постепенно, опираясь на маяки, удаляются излишки раствора. В результате получаем относительно ровную поверхность.
  • Далее поверхность выравнивается и протирается скребком. В места, где остались небольшие раковины, добавляют полужидкий раствор и сразу же протирают скребком, пока поверхность не станет ровной.Когда раствор полностью высохнет, его нужно протереть небольшим ножом до идеального состояния.
  • После затирки поверхности удалить углы. Для этого удалите внешние маячки. Угол снимается теркой с полутёркой, можно использовать только две полутёрки.
  • Сначала на одну плоскость наносится полутерок, а вторым инструментом наносится раствор и выравнивается угол. После этого выполняются те же действия, только в другой плоскости.

  • Далее переходим к покраске.Лучше использовать акриловые краски на водно-дисперсионной основе, это самый оптимальный вариант. В теплых и сухих помещениях перед окраской поверхность грунтовать не нужно. Но в некоторых случаях во влажных помещениях используют антибактериальный грунт.
  • Оконный пластик имеет свойство расширяться на солнце. Чтобы край откоса не растрескался или не деформировался от расширения, советуем сделать следующее.
  • После окончательного разравнивания раствора взять металлический шпатель и под углом 45º к раме прорезать канавку глубиной 3-5 мм.Далее заполняется силиконовым герметиком в тон вагонки. Силиконовый материал эластичен и ему не страшны деформации.

На видео в этой статье хорошо видно

Оштукатуривание откосов пластиковых окон — очень важный этап в любом ремонте. Ведь это часть проема, и если здесь есть щель, то комната вряд ли подойдет для проживания.

Вообще важность окон сложно недооценить.В первую очередь, они являются источником естественного света, и роль их в интерьере также далеко не последняя. И это касается не только самих окон, но и обрамляющих их откосов, которые тоже могут придать помещению неповторимый вид. Они скрывают элементы крепления, и вся конструкция приобретает целостность и законченность.

Однако создание интерьера — далеко не основная функция, хотя, конечно, ее не стоит недооценивать. Кроме того, отделка откосов влияет на теплоизоляцию помещения.Ведь даже непрофессионалу известно, что наибольшие потери тепла всегда будут в зоне окон и входных дверей. А чтобы свести их к минимуму, необходимо провести комплексные работы по установке подоконников, откосов и их отделке. И только тогда в комнате будет уютно и тепло в любое время года. К тому же, если не подрезать откосы, то точка росы будет внутри помещения, что приведет к постоянному запотеванию стекол.

Выбор современных отделочных материалов просто поражает своим разнообразием, лидирующие позиции среди них занимают гипсокартон, пластик, также стало очень модно обрамлять окна с очень оригинальными откосами из разных пород дерева или пробки.Однако, несмотря на столь обширный перечень, самый старый и проверенный годами метод до сих пор на пике популярности — штукатурка.

И все благодаря своим достоинствам, во-первых, не требует никаких специальных знаний, инструментов и навыков. Хотя потрудиться придется, ведь внешний вид склонов должен быть на высшем уровне. Во-вторых, это один из самых дешевых способов. И, в-третьих, он еще и экологически чистый, ведь все компоненты раствора натуральные.Выбор типа решения полностью зависит от расположения откосов и от влажности помещения.

Для лучшей теплоизоляции можно оставить небольшое расстояние до оконной рамы, которая будет герметизирована силиконом.

Но если все сделать добросовестно, не пропустив ни единого шага, результат будет отличный, поверхность будет идеально ровной. Кроме того, именно эта технология позволяет наносить очень тонкие слои. Но если поспешить и не пройти хотя бы один этап, то все время и деньги будут потрачены зря.Например, если вы не уделите достаточно внимания утеплению, в конечном итоге вы увидите трещины на стыке откоса и каркаса, что ухудшит теплоизоляционные свойства. Если не применять сетку, то пойдут горизонтальные трещины, которые сильно испортят внешний вид помещения в целом.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками — инструкция

Нельзя недооценивать всю значимость откосов, при этом необходимо помнить, что их свойства полностью зависят от качества выбранных материалов и, конечно же, от работы выполненный.Из всего вышесказанного понятно, что пора представить читателю информацию о том, как правильно оштукатурить откосы на окнах.

Как заштукатурить откосы окон своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: подготовка

В первую очередь необходимо заделать все щели; для этого используется пенополиуритан, фетр или пакля. Первый гораздо удобнее использовать, но если вы решили по старинке заполнить все зазоры другими перечисленными материалами, то их необходимо предварительно обработать 3% -ным раствором фторида натрия. Так как эти утеплители буквально забиваются в щели, это может привести к деформации оконных рам, и во избежание такого поворота событий их необходимо подклинивать деревянными распорками .

Также не забудьте удалить с поверхности все следы грязи, пыли, краски и т. Д. После очистки стен глубина швов в кладке или между панелью и окном должна быть около 10 мм. А в случае, когда необходимо нанести толстый слой раствора, эта величина может составлять более 4 см, и тогда без армирующей сетки, которая крепится с помощью специальных пластиковых дюбелей, не обойтись.Также на очень гладкой поверхности раствор не будет прилипать, потому что ему не за что будет цепляться, поэтому на таких стенах необходимо делать насечки. Перед тем, как приступить непосредственно к оштукатуриванию, следует тщательно смочить стены водой.

Сегодня мы рассмотрим, как оштукатурить откос, не прибегая к помощи специалистов в разных вариантах. Для этого нужно быть аккуратным и внимательным, покупать товары, необходимые для работы.

Так же вы можете посмотреть видео в этой статье, где вы все разберетесь более подробно.Будет предложена инструкция по правилам выбора смеси и определена последовательность работ.

Изготовление откосов

В качестве основных элементов при создании шаблона возьмем оконную раму и линейку (с акцентом на «и»), заранее заданную по уровню. Правило должно выполнять 2 функциональных действия — играть роль маяка и устанавливать четкое ограничение поверхности уклона для получения ровного внешнего угла.

Примечание: Правила оштукатуривания откосов одинаковы для окон и дверей.Не важно. Работа выполняется точно так же.

Выбираем материал

В первую очередь решаем, чем оштукатурить откосы. В первую очередь, это зависит от того, в какой среде вы находитесь. Оштукатурить откос можно как в помещении, так и на улице.

Итак, первое деление происходит именно на этом основании:

Порядок действий для окна 2 x 1,4 м

Если штукатурка откоса выполняется в помещении с оштукатуренными стенами, это облегчает разметку для дальнейших работ.На видео о том, как оштукатурить откосы, будет показан наиболее распространенный размер проема.

Итак:

  • Прикрепите треугольник к плоскости окна на предполагаемом стыке с уклоном с учетом ширины штукатурного слоя и проведите отрезок по подоконнику под прямым углом к ​​линии окна. Если подоконник еще не был установлен, его необходимо временно заменить на ровный кусок доски или фанеры.
  • Проделайте те же манипуляции с другой стороной окна — у вас получится 2 параллельных сегмента.
  • Теперь с помощью квадрата нарисуйте линию продолжения стены по длине всего подоконника — у вас получится 2 точки пересечения с первыми отрезками на подоконнике.
  • От полученных точек пересечения до стен отложите 1,5-2 см и соедините новые точки с исходными. Эти линии будут служить ориентиром при создании шаблона.
  • Осторожно разрезать ленту, приклеенную к подоконнику, по линиям разметки и удалить ту часть, которая будет под штукатуркой.

Подготовка поверхности

Прежде всего, нам необходимо подготовить основание. Должен быть совершенно пустой, непокрытый самолет.

  • Если на стене есть штукатурка, то ее снимают молотком и зубилом;
  • После этого он выполняет выравнивание, подробнее об этом ниже;
  • После этого наносится слой грунтовки. Сделать это нужно в обязательном порядке, тогда сцепление поверхностей будет максимально качественным.

Выбор выравнивающего состава

Выравнивание откосов штукатуркой производится в том случае, когда слой нанесения раствора больше двух см.

Кроме штукатурки, для выравнивания откосов понадобится шпатлевка, которую необходимо правильно подобрать:

Внимание: финишная оштукатуривание откосов производится после выравнивания. Для этого следует использовать start. Финишная отделка делается с финишной отделкой.

  • Для работы с внешними откосами необходимо заказать товары из линейки морозостойких и гидроизоляционных смесей, в состав таких составов входит любая фасадная шпатлевка;
  • Состав смеси для внутренних работ должен соответствовать микроклимату эксплуатируемых помещений — в помещениях с повышенной влажностью (ванные, кухни, сауны) лучше использовать полимерную или цементную шпатлевку, в сухих — известково-гипсовую. или гипс;
  • Для окончательной герметизации углов после установки защитных профилей наиболее подходящим материалом будет финишная шпатлевка;

Нельзя забывать о выборе подходящей грунтовки, которая подготовит основу для дальнейшей работы.Прекрасно, если грунтовка будет содержать противогрибковые добавки, предотвращающие появление плесени.

Работа с правилом

Для вертикальной установки правила можно использовать разные методы, самый простой из которых — положить его на готовый подоконник, зафиксировав на штукатурном растворе. При отсутствии подоконника нужно хотя бы вкрутить саморез в стену на ее уровне, это будет самая низкая точка опоры.

  • Прикрепите линейку к стене, установите ее вертикально с помощью уровня и залейте раствор между ней и откосом.
  • Проверить вертикальность с помощью лазерного уровня. Следите за тем, чтобы раствор был достаточно густым, иначе правило будет «стекать» в сторону, следующую за раствором.
  • Теперь можно приступать к вырезанию шаблона для штукатурки из фанеры. Главное требование — выровнять его рабочую плоскость с опорными линиями между рамкой и линейкой.
  • Как только растворная смесь застынет под правилом, пора заняться штукатуркой. Сначала поверхность откосов необходимо загрунтовать.Затем нанесите раствор шпателем с запасом по откосам, не доходя примерно 10 см до краев внизу и вверху. После этого, перемещая шаблон снизу вверх, удалите слой излишков штукатурки.
  • Для получения гладкой поверхности рекомендуется работать с шаблоном не натягиванием, а зигзагообразными движениями (вправо-влево), периодически удаляя приставший к поверхности раствор и снова вытягивая шаблон, начиная снизу.
  • Когда большая часть лишнего раствора удалена, следует пройти еще несколько раз (не менее трех) с шаблоном по склону снизу вверх прямыми движениями, а затем повторить те же действия, начиная сверху.Это делается для окончательного удаления излишков раствора, которые после первых процедур могут быть весьма значительными.
  • Области сверху и снизу, где было невозможно работать с шаблоном, будут заполнены после того, как раствор затвердеет на основной плоскости, что обычно занимает около двух часов. Чтобы удалить излишки раствора с таких труднодоступных мест, обычно используют обрезной правил. Этим подручным средством сложно уйти за плоскость рамы, но небольшие зазоры можно потом заделать кельмой или шпателем.

Снятие правил

Когда склоны затвердевают, правила нужно немедленно убирать. Это можно сделать, энергично нажав на правила. Если после снятия правил выяснится, что поверхность откоса выступает за стену, нужно избавиться от «наплывов» с помощью шпателя или кельмы.

Все это желательно делать сразу, за один день, так как через день сужение притока станет более проблематичным. Не бойтесь отрезать по краю лишний кусок штукатурки, ведь углы откосов в дальнейшем будут образованы защитными металлическими уголками, которые сделают края откосов идеально ровными.

Формирование верхнего откоса

Для формирования верхнего откоса потребуется некоторая сноровка, так как насадить правило на штукатурный раствор здесь невозможно. Кроме того, необходимо учитывать натяг, создаваемый вертикальными рамками: в тех местах, где они проходят, штукатурная полоса будет прерываться.

Но начинать подготовку к оштукатуриванию верхних откосов следует с установки правила на подвесах:

  • Закрепите по одной подвеске с обеих сторон окна чуть ниже предполагаемого угла, правило следует установить на вешалках. .
  • Раствор следует наносить не по всей площади, а частями, один участок за другим, ожидая, пока не схватится предыдущий интервал уклона.
  • Если окно 3-х секционное и плоскость расположения секций занимает несколько разных уровней, поверхность откоса придется удалить узкими полосками штукатурки, начиная с боков и вытаскивая оставшуюся площадь после эти полосы изъяты.
  • Когда вся поверхность верхнего откоса будет выровнена, можно снять правило, открутить саморезы и срезать лишнюю штукатурку.

Есть еще один способ оштукатуривания откосов с правилами крепления, где роль шаблона играет кусок линейки, перемещающийся по специально установленным маякам. Но этот способ намного более трудоемкий (для точной размерной установки маяков), поэтому его мало кто использует.

Обработка дверных откосов

Оштукатуривание дверных откосов — процесс менее трудоемкий, так как оформляется по несколько иному рисунку и не осложняется наличием подоконников и петель.Например, вы можете представить проем не межкомнатной двери, а входной двери, которая уже установлена ​​в коробке.

Порядок действий здесь практически не отличается от работы на оконных откосах:

  • Поверхности грунтуются , определяется раствор и устанавливается правило;
  • Растворочная смесь наносится аналогично, с запасом , а излишки удаляются шаблоном, не доходя 10 см до углов проема;
  • Оставшиеся зазоры заполняются штукатуркой после схватывания предыдущих слоев;
  • Окончательная затирка выполняется сверху вниз.

Для образования скатов прямого типа (используется для оформления арок) по краям арки устанавливают 2 правила с учетом снятия прямых углов. Штукатурка наносится между правилами и снимается другим куском линейки или шпателем, если она «подходит» по ширине. Наконец, углы оформляются металлическими защитными профилями.

Что нужно знать о защитных уголках

Для окончательного формирования идеально ровных углов и повышения прочности конструкции рекомендуется «обшить» внешние углы защитными уголками.

  • Эти приспособления, называемые «угловыми протекторами», представляют собой длинные перфорированные стальные полосы, изогнутые на 90 градусов по своей длине. Перфорация выполнена в виде плотно расположенных отверстий на стальном листе ленты, что дает возможность штукатурке проникнуть в «тело» уголка и обеспечить надежное сцепление с прилегающей поверхностью.
  • Преимущество установки углового профиля не только в его защитной функции. Благодаря четко оформленному прямому углу можно сделать углы откосов абсолютно ровными, что трудно достичь даже при высоком мастерстве опытного штукатура.
  • Использование защитного уголка значительно упрощает работу с гипсокартонными конструкциями. Что касается защиты, то, несмотря на повышенную гибкость перфорированной ленты (при сильном ударе по углу она может деформироваться), наличие профиля на углах откоса предотвратит скалывание штукатурки. Он не рассыпется, даже если от сильного удара в углу появится вмятина.

На что обращать внимание при покупке

Оштукатурить откосы своими руками намного проще с помощью специального инструмента.Все делается вручную и не занимает много времени.

Покупая товар «Профили защитные угловые» для оформления откосов, нужно выбирать качественные и надежные изделия, которые прослужат не один год, не будут бесконечно отставать от стены и гнуться от любого прикосновения.

Внимание: на современном строительном рынке более чем достаточно подделок, напоминающих изделия из фольги. Поэтому наиболее правильный выход — заказывать товар у надежного поставщика, который гарантирует качество предлагаемой продукции.

Когда все необходимое приобретено и откосы оштукатурены, можно приступать к установке защитных профилей:

  • Приготовить штукатурную или шпаклевочную смесь;
  • Профиль желательно сажать на шпаклевку, тогда выступ профилей из общей плоскости будет незначительным;
  • Замес замесить вручную в чистой посуде, чтобы обеспечить однородность замазочной массы и сохранение ее качества;
  • Равномерно нанести массу на внутреннюю поверхность перфорированного уголка и нанести на угол откоса, прижимая так, чтобы остаток шпатлевки выдавился через перфорированные отверстия;
  • Удалите шпателем излишки шпатлевки, вышедшие из перфорации, и нанесите на поверхность профиля, протирая боковые стороны;
  • Проверить угол правилом, замаскировать оставшиеся трещины и другие погрешности — если это бугорок, можно постучать по нему шпателем или куском правила, если вмятина — отогнуть руками;
  • После устранения всех недостатков можно переходить к установке следующего уголка.

Внимание: В конце монтажа профилей вся конструкция один или два раза «покрывается» шпаклевкой до получения идеально гладкой поверхности.

Как оштукатурить откосы видео поможет выполнить работу последовательно и правильно. На фото можно увидеть отдельные моменты, главное не торопиться, инструкцию нужно выполнять последовательно и правильно.

Откат — один из основных элементов оконного или дверного проема.Без боковых поверхностей всю конструкцию сложно назвать законченной. Во-первых, незавершенность всегда выглядит некрасиво, во-вторых, откосы являются дополнительной защитой от теплопотерь, что очень важно при сложном утеплении фасада.

Можно сэкономить на энергопотреблении, а если выбрать бюджетный материал, выгода будет значительной. — самый дешевый способ отделки. Все работы можно производить самостоятельно, для этого вам потребуются штукатурный материал, инструменты и базовые навыки.

Несправедливо считать метод оштукатуривания откосов безнадежно устаревшим. Современные технологии значительно облегчают отделочные работы и позволяют домашним мастерам делать все самостоятельно. Трудности при работе со штукатурными смесями возникают крайне редко.

Классический, один из привычных материалов, с которым легко работать. Если следовать технологии, можно не беспокоиться о результате. Оштукатуренные поверхности отличаются прочностью, влагостойкостью и экологичностью.

Наружные откосы проектируются по-разному. Кроме штукатурки для внешней отделки и утепления используют:

  • металл;
  • гипсокартон;
  • дерево;
  • лайм;
    • Панели ПВХ
  • ;
  • камень.

Это самые популярные материалы, каждый со своими достоинствами и недостатками. Гипсовые откосы выбирают те, кто ценит долговечность и внешнюю привлекательность. Этот материал проверен временем и ассоциируется с надежностью.Плюс в доступности стоимость обустройства будет минимальной.

При правильных монтажных работах стыки останутся незаметными. Штукатурный раствор заполняет все трещины и щели, что обеспечивает целостность конструкции, качественное звукопоглощение и гидроизоляцию. Этот материал устойчив к механическим воздействиям, легко ремонтируется и обновляется. Его можно расписать, покрыть лаком, украсить декорированными элементами.

Как выбрать штукатурку и правильно приготовить раствор?

Вы можете купить смесь для оштукатуривания откосов.Для наружных работ лучше подойдет фасадная штукатурка. Следуя инструкции, сухие смеси разводятся и наносятся на поверхности. Несмотря на неудобство и эффективность приготовления готовых растворов, многие предпочитают делать смеси самостоятельно. Их качество зависит от соблюдения пропорций и правильного выбора материала.

Для внешней отделки откосов подходят морозостойкие и влагостойкие, лучший вариант — цементно-песчаный раствор.Среди вяжущих для наружных откосов наиболее прочным является цемент. Компонентный состав обеспечивает отличную адгезию к основе. Целостность покрытия сохраняется намного дольше, чем при использовании других смесей. Штукатурка парижская и глиняная по многим параметрам уступают. Они чувствительны к влаге, что может привести к порче покрытия.

Цемент разбавляется водой. В качестве наполнителя чаще всего используется песок. Стандартная пропорция — 1: 3, консистенция «жидкой сметаны» считается идеальной.Слишком густая смесь может вызвать растрескивание поверхности и растекание слабого водянистого раствора.

Цементно-песчаная смесь схватывается за 15 минут, затвердевает через 11-12 часов. Если вы делаете оштукатуривание откосов своими руками и опыта в этом деле нет, раствор лучше готовить небольшими порциями. Процесс нанесения требует оперативности, можно просто не справиться, в результате материал затвердеет и придет в негодность.

В идеале дефекты не появляются на хорошо обработанном откосе.Штукатурка не должна отслаиваться, крошиться, трескаться и т. Д. Если эти явления наблюдаются, потребуются дополнительные затраты на реставрацию и герметизацию. Во избежание брака в работе рекомендуем сначала изучить инструкцию по использованию материала или посоветоваться с профессионалами.

Технология оштукатуривания наружных откосов

Строительство склонов — трудоемкий процесс. Потребуется терпение, аккуратность и внимательность. Начиная работать самостоятельно, помните о трех ключевых моментах правильной штукатурки: качественный раствор, грамотная технология нанесения и профессиональная затирка.Алгоритм отделки оконных и дверных проемов во многом схож, все штукатурные работы можно выполнить в 3 этапа:

Выравнивание и очистка поверхностей

Основания должны быть чистыми. Для этого удалите все загрязнения и внешние дефекты: выступающие пенополиуретан, остатки старой штукатурки и краски, жирные пятна. Трещины тщательно зачищаются. Если вы этого не сделаете, новый слой просто отвалится.

Исходная поверхность не должна иметь отстающих частей и неровностей.Во избежание отклонений ее проверяют на вертикальность. При незначительных неровностях и наличии пустот наносится выравнивающий слой штукатурки. При больших отклонениях можно использовать проволочную сетку.

Применение смеси

Слой штукатурки не должен превышать 7 мм. Каждый следующий применяется только тогда, когда высохнет предыдущий. Это одно из главных правил оштукатуривания откосов. Есть и другие нюансы. Необходимая толщина отмечается карандашом и.Они служат ориентиром и позволяют добиться максимальной ровности.

Для улучшения адгезии перед началом работы раствор разжижается и распределяется по поверхности. Это делается путем бросания его на плоскость с помощью шпателя. Раствор должен сразу прилипнуть и не растекаться. Поверхность можно поправить мелко.

Чистовая

После высыхания раствора углы разравнивают, сами откосы затирают и обрабатывают грунтовкой.Окончательный дизайн зависит от предпочтений. Это может быть покраска, отделка плиткой, лаком и т.д. Главное на этом этапе — дождаться полного высыхания раствора.

Важно поддерживать последовательность в этой цепочке действий. Только так можно добиться хорошего результата и получить удовольствие от проделанной работы. Оштукатуривание откосов не займет много времени, а при правильном подходе преобразит фасад и защитит его от непогоды. Причем все это с минимальными затратами и трудозатратами.

Штукатурка — самый бюджетный вариант устройства оконных откосов. Это не сложная работа, но, несмотря на крайнюю простоту реализации, к ней также нужно подготовиться.

При отсутствии опыта проведения подобных мероприятий рекомендуется начать с практики оштукатуривания более простых поверхностей, таких как потолок и стены. Освоив основные тонкости процесса, вы сможете самостоятельно оштукатурить оконные откосы не хуже квалифицированного мастера.

Перед началом работы подготовьте все аксессуары, необходимые для ее выполнения. Лучше заранее собрать все необходимые элементы, чтобы в будущем не отвлекаться на поиск недостающих элементов.

Вам понадобится:


При выборе строительного уровня обращайте внимание на длину изделия — инструмент должен нормально помещаться между подоконником и перемычкой. При этом уровень тоже не должен быть слишком коротким — работать таким инструментом просто неудобно.Оптимальный уровень — 100 см.

Дополнительно вам могут понадобиться различные вспомогательные устройства, например:


Перед тем, как приступить к отделочным работам, необходимо выполнить несколько подготовительных мероприятий. Обратите должное внимание на их выполнение. От правильной подготовки напрямую зависит удобство и скорость дальнейшей отделки и в целом качество готового покрытия.

Лучше, если подоконник будет установлен до отделки.В противном случае в дальнейшем придется заделывать щели, появляющиеся между откосами боковых окон и смонтированным подоконником.

Первый этап … Обеспечить надежную защиту подоконника от повреждений и загрязнения раствором. Для защиты достаточно будет накрыть изделие простым плотным картоном или подходящими обрезками гипсокартона, если таковые имеются.

Второй шаг. Удалить старую штукатурку, лакокрасочное покрытие и любые загрязнения с поверхностей проема, если они есть.Стена под штукатурку должна быть чистой и ровной, недопустимо наличие пыли и любых других загрязнений.

Третий шаг. Накройте стеклянный блок полиэтиленовой пленкой. Вам просто нужно приклеить защитную пленку к стеклопакету скотчем.

Оберните ручки, нагреватели и все другие аксессуары фольгой или плотной бумагой.

Шаг четвертый. Если вы обнаружили излишки поролона (предполагается, что все щели уже были задуты этим материалом после установки окна), аккуратно срежьте их острым ножом.

Шаг пятый. Покройте поверхности проема грунтовкой для глубокого проникновения. Такая обработка будет способствовать улучшению сцепления (схватывание нанесенного штукатурного раствора с готовой поверхностью).

При выборе штукатурки руководствуйтесь, прежде всего, материалом для изготовления оконного проема. Подобрать подходящую смесь поможет специалист-консультант магазина.

Шаг шестой. Обустроить пароизоляцию.Для этого проклеить поролоновый уплотнитель специальным пленочным пароизоляционным материалом, либо покрыть морозостойким силиконовым герметиком.

Нанести герметик на предварительно очищенную и высушенную поверхность. Немедленно утилизируйте излишки герметика. Отвердевший продукт удалить очень сложно.

Без внутренней пароизоляции пенопласта пена будет постоянно намокать от образовавшейся конденсации, теряет свои теплоизоляционные свойства и разрушается. Параллельно с пеной начнут намокать стекла и откосы, в комнате появится сквозняк и т. Д.

Шаг седьмой. Сделайте мала. Вы можете купить его в готовом виде, но, сделав его самостоятельно, вы сэкономите определенную сумму денег.

Малка — это обычный шаблон для штукатурки. Осмотрите оконные откосы. Вы заметите, что они не имеют строго ровной формы, а как бы слегка расширяются внутрь, за счет чего создается окно рассвета. Чтобы качественно оштукатурить такую ​​поверхность, необходим скос.

Видео — Использование Malka

Самый простой способ сделать фаску самостоятельно — использовать листовую фанеру.Готовый шаблон будет иметь ширину около 150 мм, а длину на 50-100 мм больше длины откоса. На одной стороне шаблона необходимо сделать надрез. Сторону с вырезом вы будете двигать по откосу окна, а другую сторону по заранее собранному маяку.

В результате готовая поверхность будет максимально ровной. Также в шаблоне нужно сделать дополнительный вырез для прохождения петель окна.

К изготовлению малки нужно относиться со всей ответственностью.Рабочие поверхности шаблона должны быть максимально гладкими.

Профессиональные маляры-штукатуры используют в своих работах алюминиевые бусины. Такие устройства обычно изготавливают на заказ, но уже готовые варианты можно найти в специализированных магазинах. В этот момент принимайте решение на свое усмотрение.

Конечно, откосы можно оштукатурить без шаблона, но в такой ситуации углы вряд ли будут одинаковыми.

Что нужно знать перед началом работы?

Чтобы работа была максимально легкой, а готовое покрытие получилось прочным, красивым и качественным, запомните и соблюдайте эти простые правила:

Порядок оштукатуривания откосов

Процесс отделки откосов штукатуркой существенно не отличается от штукатурки простых стен с углом.Однако, как уже отмечалось, при отделке оконных откосов настоятельно рекомендуется использовать фаску.

Первый шаг. Определите положение угла наклона.

Второй шаг. Установите линейку с уровнем под определенным углом и отметьте положение угла на поверхности стены карандашом.

Третий шаг. Нанести на отделываемую поверхность стартовую штукатурку. Нижний слой штукатурки должен быть достаточно толстым.

Шаг четвертый. Прижмите шаблон к створке и медленно разгладьте штукатурку на откосе. Ваша задача получить правильный угол и ровную поверхность откоса без неровностей.

Шаг пятый. Снимите линейку, медленно перемещая инструмент по склону.

Шаг шестой. После высыхания нижнего слоя нанести на откосы финишную штукатурную смесь. Предварительно на углах откосов разместите специальные изделия, называемые перфорированным уголком.Такие элементы следует закрепить в еще не высохшем стартовом слое штукатурки, слегка вдавив их в покрытие. Благодаря этим устройствам будет обеспечена дополнительная защита кромки от разного рода повреждений.

Через некоторое время используйте гладильный каток

Нанесите финишный слой в том же порядке, что и начальный. Второй слой сделайте тоньше первого.

Выровняйте штукатурку, пока поверхность не станет как можно более гладкой и идеально гладкой.

В случае отделки откосов пластиковых оконных конструкций необходимо соблюдать ряд отдельных правил.

Работа проводится в описанной выше последовательности. После оформления откоса в еще не высохшем штукатурном растворе небольшую бороздку необходимо прорезать шпателем. Сделайте это между рамой вашего окна и самим откосом. Достаточно будет углубления шириной до 0,5 см. Готовую полость следует заполнить силиконовым герметиком.

ПВХ

(основной материал для изготовления рассматриваемых окон), особенно если он некачественный, при нагревании заметно расширяется.В жару пластик может расширяться, так что в местах стыка блока с откосами образуются трещины. Силиконовый герметик имеет эластичную структуру и не допустит появления вышеуказанной проблемы.

Теперь вы знаете, как самостоятельно справиться с оштукатуриванием откосов. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео — Штукатурка откосов своими руками

Архитектурный проект из гипса: эссе

  • Гипсовая архитектура: глоссарий условий

    • Джон Ф.Глисон

    А, Б. (счеты — разбивает и возвращает)

    Абак: верхний молдинг капитала, образованного от греческого abax.

    Акант: обычно растение под названием Медведь бук, листья которого часто используются для украшения коринфских и составные капиталы.

    Активное гидравлическое вяжущее: a гидравлическое связующее, которое действует без добавления активатора, такого как Лайм. Фактически это включает гидравлические цементы и гидравлическую известь, но исключает пуццоланы.

    Ускоритель: используемый материал для ускорения схватывания различных штукатурных и штукатурных смесей. Примеры квасцы для гипса, хлористый кальций для обычного портландцемента и песчаные смеси.

    Acroteria: малых пьедесталов находится на концах и вершине фронтона. Первоначально предназначался для цифры поддержки. Также могут быть названы вершинами.

    Добавки: это материалы кроме заполнителей, цемента, извести или гипса, используемых в производстве штукатурных и штукатурных смесей, напр.: ускорители, красители, пластификаторы, отвердители, гидроизоляционные составы и др.

    Адгезия: связь между влажная штукатурка или штукатурная смесь и основа, на которую она будет наноситься.

    Заполнитель: твердый наполнитель материалы, такие как песок и камни, в штукатурках и штукатурках.

    Воздушный лайм: застывших лаймов. через карбонизацию, а не через химическую реакцию с водой.

    Известь воздушная гашеная: смесь карбоната, гидроксида и оксида кальция, образующегося при образовании негашеной извести естественным образом гаснет на влажном воздухе.

    Альков: углубление в стене или комнаты часто сводчатые или сводчатые.

    Углы: пересечений штукатурки или рендеринг поверхностей в разной степени. Может быть как внутренним, так и внешним углы.

    Уголок или рейка: круглый член найден под внешними углами.

    Annulet: кольцо — часто применяется к филе под дорический капитал.

    Аппликация: лепная или резная орнамент, прикрепленный к предмету, в отличие от посаженного, который встроен в его поверхность.

    Арабески: орнамент в виде свитка листьев, фигур животных и людей.

    Аркада: серия арок.

    Арка: мостовая система над проемом, опираясь на опоры и имеющий изогнутый потолок, intrados или архивольт. Они могут быть полукруглыми, сегментными, ходульными, остроконечными / треугольными, изогнутая или подковообразная форма.

    Architrave: формованный молдинг вокруг дверного или оконного проема — самый нижний элемент антаблемента.

    Архивольт: молдинг вокруг арка.

    Арматура: стержень или каркас из железа или другого материала, встроенного в поверхность, обычно в стену или потолок, с целью укрепления или предоставления дополнительной поддержки для строительства штукатурку или штукатурку, чтобы сформировать рельефные элементы, обычно декоративные.

    Arris: острый или внешний угол, образованный пересечением двух плоских или криволинейных поверхностей.

    Искусственный пуццолан: Искусственный материал, который вступает в реакцию с известью и водой, образуя гидравлическую систему, например. кирпичная пыль.

    Как выкопали (песок): точно песок так как он выкапывается из карьера, без просеивания и промывки.

    Ашлар: квадратный и обычный отделка кладки. Наружные штукатурки / штукатурки часто наносятся гладким и гладкое лицо, отмеченное и начерченное, чтобы имитировать блочную форму каменной кладки ашлара.

    Астрагал: небольшой круглый плинтус который окружает верх или низ столбца. Часто разделяет столбец вал из столицы.

    Атлантов: использовано мужских фигур вместо столбцов.

    Аутогенное исцеление: само заживление мелких трещин в штукатурке или штукатурке из уже нанесенного связующего эта штукатурка. Свободная известь переносится влагой в трещины.

    Ось: прямая, реальная или воображаемый, который проходит через центр здания или объекта.

    Фон: поверхность другое чем любая оштукатуренная поверхность, на которую наносится штукатурка или штукатурка например: камень, кирпич, бетон, обрешетка и т. д.

    Основа: штукатурка или штукатурка подшерстки, нанесенные на фон. Также называется грунтовочным покрытием, плавающим покрытием. или царапинам пальто.

    Известь в мешках: обычно сухой гидрат извести. Гидроксид кальция в сухом виде и продается в мешках.

    Шаровидный цветок: сформированный готический стиль лепка, представляющая собой четыре изогнутых и закругленных лепестка, в которых заключен шар.

    Балясина: маленькая круглая или квадратный столб или пилястра, служащая для поддержки перил или карниза, как правило украшен лепкой и другими украшениями.

    Балюстрада: соединенная серия балясин, окружающих балконы, террасы, парапеты, ступени, лестницы, верхушки домов и т. д. Иногда их используют исключительно как украшения.

    Лента: плоская, часто профилированная литье.

    Bandeler: гладкий молдинг.

    Банкир: приподнятая доска на гипс хранится рядом с штукатуром для немедленного использования.

    Бак: кольцевой опалубки.

    Основание или базовый молдинг: мм нижняя часть колонны, постамента или стены.

    Барельеф: модель или отливка в котором фигура или фигуры не полностью выступают из-под земли.

    Тесто: там, где построена стена намеренно с покатым лицом? склон называют жидким тестом.

    Отсек: отсек здания; пространство между двумя парами колонн или двумя главными крышами.

    Эркер: Эркер; выступающие за пределы или с общей поверхности здания.

    Бусинка: малая круглая литье.

    Бисероплетение: нитка шариков или бусины; часто используется как молдинг.

    Кровать-форма: формовка под смелый выступ карниза или фриза.

    Наклон: наклон, образованный резкой угла, кроме одного 90o. Все, что не является квадратным, обычно называется углом скоса.

    Связующее: обычно термин используется для материала, который вызывает затвердевание или схватывание смеси. Традиционно это могли быть волосы, сизаль, пакля и т. д.

    Волдырь: чешуйчатый бугорок на поверхности штукатурных работ, вызванные выдуванием или разрывом ненадлежащего жженой или гашеной извести, либо присутствием посторонних предметов.

    Блокирующий курс: простой курс из камня или литого камня над карнизом; курс простой струны.

    Blub: торговый термин для отверстий в формах, слепках и штукатурных работах из-за наличия воздуха и небрежности манипуляции с материалами.

    Blue Lias Lime: гидравлический известь, приготовленная из некоторых известняков формации Лиас, которая протекает через Англию и юг Уэльса. Это широко использовалось в инженерии. и внешние работы в девятнадцатом веке.

    Связка: адгезия между фон и подложка, а также подложка и финишные покрытия.

    Обвалка: операция выравнивания или выровнять углы, линии или объекты чисто визуальными средствами. Это выполняется поместив на объект два параллельных прямых края и прицеливаясь верхние края, чтобы увидеть, простираются ли они.

    Стержни: используются для косточка. Они сделаны в форме буквы Т.Голова, дающая точка прицеливания.

    Босс: часто обогащение используется на пересечениях и концах готической лепнины.

    Bowtel: круглый молдинг.

    Кронштейн: опора каркаса для гипсовой лепнины, также используется при штукатурке / штукатурке как средство для экономии материалов. Может быть изготовлен из дерева и металла, профилирован по желаемой форме. контур и фиксируется в положении. В фиброзной штукатурке они могут дать дополнительную прочность в виде холста и элементов, покрытых гипсом, закрепленных на корешки гипсовых слепков, как правило, по ширине.

    Воздухопроницаемость: степень к которому строительный материал способен пропускать влагу на поверхность и испаряться безвредно.

    Строительная известь: известь подходящего природа и состояние, подходящее для использования в зданиях.

    Бюст: портретная статуя человек, состоящий из головы, плеч и груди.

    Прерывание и возврат: прерывание в непрерывности молдингов и ровной поверхности — разрыв и Возврат — это продолжение одной и той же работы под другим углом.

    Индекс

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время Логотип Public.Resource.Org На логотипе изображен черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней половине — «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

    Public.Resource.Org

    Хилдсбург, Калифорния, 95448
    США

    Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

    Уважаемый гражданин:

    В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

    Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

    Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) v.Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

    Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

    Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца.Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с нормами закона , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступном ресурсе. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

    Спасибо за интерес к чтению закона. Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за неудобства.

    С уважением,

    Карл Маламуд
    Public.Resource.Org
    7 ноября 2015 г.

    Банкноты

    [1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

    [2] https://public.resource.org/edicts/

    [3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

    (PDF) Исследование свойств наружной штукатурки на глиняных стенах в районе Диярбакыр

    51

    A + ArchDesign Yıl 2 Sayı 2 — Aralık 2016 (33-52)

    Asst.Проф. Д-р Женька Эргин Оруч

    4.6. Сопротивление давлению

    Этот эксперимент, проведенный для измерения сопротивления образца давлению, проводился в соответствии со стандартом

    TS 2514 (рисунок 18) [16] [20]. Были рассчитаны и усреднены сопротивления давлению двух образцов образца D1, вырезанного как четырехугольная призма

    . Согласно результатам эксперимента сопротивление давлению

    образца D1-1 составляет 60,32 кгс / см², 32,22 кгс / см² образца D1-2 и 46.27 кгс / см² в среднем для

    образцов D1-1 и D1-2 (Таблица 5).

    Таблица 5. Результаты испытаний на сопротивление давлению

    Рисунок 18. Испытания под давлением

    5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Знание характеристик материала, используемого в здании, важно для здоровья здания и длительного срока службы

    . Кроме того, попытки развить эти характеристики путем тщательного обследования влияют на здоровье и комфортные условия жизни людей, проживающих в здании.С этой целью в настоящем исследовании образцы гипса

    , наложенные на глиняную стену, были исследованы путем проведения физико-механических экспериментов

    , и были получены следующие результаты:

    По мере увеличения веса единицы и композита (коэффициент заполнения) в строительных материалах повышаются такие свойства, как прочность и теплопроводность

    . По мере увеличения пористости (пустотности) свойства прочности и теплопроводности

    снижаются. Согласно результатам, полученным в результате эксперимента, процент пористости

    всех трех образцов больше процентного содержания композита.Это показывает, что материал пористый.

    Когда измеряется водопоглощение материалов за счет капиллярности, образец не должен распадаться

    до 45 минут в соответствии с TS 2514. В проведенном эксперименте наблюдалось

    , что образец G1 распался на 169-й минуте. , Образец K1 распался на 121-й минуте, а образец D1

    не распался в течение периода эксперимента, составляющего 2 часа 49 минут. Образцы не были дезинтегрированы

    до 45 минут показывает, что дезинтеграция в зависимости от водопоглощения меньше.

    Когда измеряется зависящее от времени водопоглощение материалов, количество воды, абсорбированной

    из стеклянной трубки диаметром 1,4 мм, измеряется следующим образом; 3,6 см для образца D1, 2,1 см

    для образца G3, 4,4 см для образца K3. Видно, что образец, взятый с южного фасада здания

    , поглощает меньше воды по сравнению с другими образцами, взятыми с других фасадов.

    Согласно TS 7847 значение проницаемости для водяного пара (1 / µ.г) должно быть не менее 0,5 м-1. Согласно

    результат проведенного эксперимента, поскольку значения паропроницаемости образцов составляют D1-5,13 м-1,

    G1-4,89 м-1, K1-5,33м-1, было видно, что он соответствует стандарту TS. Важно, чтобы паропроницаемость

    имела надлежащее значение с точки зрения выполнения характеристик, связанных с теплотой и влажностью

    , ожидаемой от материала.

    Когда образец подвергается испытанию на прочность при сжатии согласно TS 25142, минимальная прочность на сжатие

    должна быть не менее 8 кгс / см2, а среднее значение измерений должно быть не менее

    10 кгс / см².Согласно результатам эксперимента сопротивление давлению измерялось следующим образом; 60,32

    кгс / см² для образца D1-1, 32,22 кгс / см² для образца D1-2 и 46,27 кгс / см² в среднем. Образец

    имеет соответствующую прочность на сжатие в соответствии с TS 2514. Видно, что штукатурный материал, используемый на стене здания

    , может выдерживать воздействие входящих сил.

    ССЫЛКИ

    [1] Озчелик Н., 1984. İnşaat Bilgisi, İstanbul, İ.Ü. Orman Fakültesi Yaynlar.

    [2] Koçu N., 2012. Sürdürülebilir Malzeme Balamnda «Kerpiç» ve at- Cephe Uygulamalar

    (Konya-avuş Kasabas Örnei), 6. Улусал Чатпо и Цефе 12 сентября 2012 г.

    Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlk Fakültesi — Görükle Kampüsü, Бурса.

    [3] Гюрдаль, Э. ве Аджун, С., 2003. Йениленебилир бир мальземе: Керпич ве Алчулу Керпич, Турция

    Мюхендислик Хаберлери, Сайю 427 — 2003/5.

    [4] Türkçü,., 2000.Япым, Стамбул, Бирсен Яйшневи.

    [5] Kafesçiolu, R., 1980. «Яп Малземеси Оларак Керпичин Алчу Иль Стабилизайону», Турция

    Билимсел ве Текник Араштурма Куруму Мюхендислик Араштурма Гурубу Проект № 505, Стамбул.

    [6] Акман А., 1995. «Kerpicin Araştrlmas ve Niteliklerinin Geliştirilmesi Üzerine», Yap Dergisi

    Say 169, Yap Endüstri Merkezi.

    [7] Ишук, Б., 1995. «Алч Каткулу Керпич Япо Малземесине Уйгун Меканизэ Иншаат Текнолоджисинин ве

    standartlarnn Belirlenmesi», ИНТАГ ТОКИ 622.

    [8] Эрич М., 1994. «Yap Fiziği Ve Malzemesi», Literatür Yaynclk, Стамбул.

    [9] Гюрдал, Э., Кочу, Н., 1993. «Керпич ве Керпичте Эскиме ве Йенилеме Сорунлар Конья

    Алааддин Кешку Эрнечи», Япу Дергиси Сайу 142, Япо Эндустри Меркези.

    [10] [10] Tanrverdi, C., 1984. «Алчул Керпичин Уретим Оланакларнн Араштурлмас», Юксек Лисанс

    Тези, Стамбул Текник Юниверситези.

    [11] Эрсой, Х.Ю., 2001. «Kompozit Malzeme», Literatür Yaynclk, Стамбул.

    [12] Сёнмез, Н., 1955. «Зираи Япу Малземеси Олан Керпичин Özelikleri Üzerinde Araştrmalar»,

    A.Ü. Ziraat Fakültesi Yaynlar, №: 71, Анкара

    [13] Houben, H., Guillaud, H., 1994. «Строительство Земли, Всеобъемлющее руководство», Публикация по технологиям среднего уровня

    .

    Необходимость и возможность водонепроницаемости наружных стен

    Сетка сварная оцинкованная предназначена для гидроизоляции наружных стен.

    Стекловолоконная сетка в качестве штукатурного слоя предназначена для гидроизоляции наружных стен.

    Система гидроизоляции наружных стен.

    • Наружная стена.

      Наружная стена — это конструкция, которая находится на самом внешнем слое стены. Наружная стена обычно представляет собой ограждение вокруг здания. Материал наружной стены разнообразен. В качестве материалов для наружных стен мы используем в основном бетонную стену, кирпичную кладку из газобетона, пустотелую кладку из глины, кладку из пустотелого бетона и стеклянную навесную стену. Внешняя стена сжимается при изменении температуры.И на стене будут трещины. Когда идет дождь, дождь просачивается в трещины. Дождь, скапливающийся в трещинах, зимой превращался в лед и расширялся. Это вызовет больше трещин. Это может привести к повреждению здания. Таким образом, необходима водонепроницаемая система.

      Внешняя водонепроницаемая система может защитить здание от дождя и защитить внутреннее пространство. Внешняя водонепроницаемая система связана с материалом, дизайном, конструкцией и управлением. Чтобы удовлетворить требования к водонепроницаемости, мы выбираем высококачественный водостойкий материал и разрабатываем научное и экономичное производство.

    • Фильтр для наружной стены.

    • Причины утечки.

    • Подробное описание строительства.

      Если мы не выберем подходящий материал, будет просачивание. Важное значение имеет тщательное обращение, например, с отверстием для стабилизации строительных лесов и защитной пленкой для наружного окна. При плохом обращении с этой конструкцией могут появиться трещины.

    • Двойное украшение.

      Когда мы украшаем дом, мы обычно проделываем дыры в стене. И это повредит стену и вызовет просачивание.

    • Водонепроницаемый материал и конструкция.

      Водонепроницаемые материалы для наружных стен — это жесткий водонепроницаемый материал, гибкий водонепроницаемый материал и герметичный водонепроницаемый материал. Водонепроницаемый материал должен соответствовать потребностям использования.

    Большое значение имеет установка наружной водонепроницаемой системы здания.

    Для архитектуры важно установить водонепроницаемую систему, особенно в соответствии с требованиями энергосбережения здания. Водонепроницаемая система может предотвратить попадание воды в здание. Водонепроницаемая система внешней стены связана с внешней стеной подвала и внешней стеной дома. Водонепроницаемая система может защитить внутреннюю конструкцию здания и пространство от дождя, бытовых и грунтовых вод. Водонепроницаемая система может обеспечить комфортную и безопасную среду обитания.

    Водонепроницаемая конструкция наружных стен.

    • На основании требований к водонепроницаемости наружных стен.

      Функции водонепроницаемой системы наружных стен — защищать от дождя и дождя. Он также может противостоять замерзанию, высокой и низкой температуре. Он может выдерживать высокие ветровые нагрузки.

    • Водонепроницаемая конструкция наружной стены.

      1. Водонепроницаемый слой стены без теплоизоляции: его водонепроницаемые конструкции имеют штукатурку, плитку и занавес.
      2. Водонепроницаемый слой с термоизоляцией стены: его водонепроницаемые конструкции включают в себя декоративную отделку, плитку и занавес.
      3. Совместная водонепроницаемая конструкция: в ее конструкциях есть проем для окна и двери, угол наружной стены, дождевик, полка кондиционера, балкон, проем для трубопровода и закладные детали.

    • Стандарт водонепроницаемой конструкции наружных стен.

      1. Наружная стена должна быть установлена ​​со стороны воды.
      2. Расстояние между соединениями различных материалов конструкции должно быть более 150 мм. В качестве материалов используются устойчивая к щелочам стекловолоконная сетка или сварная проволочная сетка из горячеоцинкованной проволоки, которая может укрепить стену.
      3. Соединение конструкции внешней стены прочное. Обработка интерфейсного материала должна соответствовать материалу структурного слоя.

    • Водонепроницаемая конструкция всей наружной стены.

      Таблица 1: Водонепроницаемая конструкция без внешнего изоляционного слоя
      Материал Расположение водонепроницаемого слоя Водонепроницаемый материал
      Материал покрытия слой между плоским слоем и слоем покрытия полимерцементный водостойкий раствор, обычный водостойкий раствор
      Плитка слой между плоским слоем и материалом плитки полимерцементный водостойкий раствор, обычный водостойкий раствор
      Штора слой между плоским слоем и декоративным занавесом полимерцементный водостойкий, обычный водостойкий раствор, полимерцементное водонепроницаемое покрытие, полимерно-эмульсионное водостойкое покрытие, полиуретановое водонепроницаемое покрытие

    • Расчетные точки конструкции стыков наружных стен.

      1. Водонепроницаемый слой наружной стены должен доходить до окна. Между гидроизоляцией и окном следует оставить паз. Линия подачи воды должна быть на окне и двери.
      2. Необходимо оставить дополнительное место для установки окна. И дождь мог через окно из космоса.
      3. На стыке навеса и фасада должен быть уклон более 1%.
      4. Уклон маркизы должен быть более 1%, чтобы вода могла стекать.И следует оставить бороздку.
      5. На деформируемую часть должен быть установлен дополнительный слой гидроизоляционного змеевика из синтетического полимера. Змеевик устанавливается на стену и имеет ширину более 150 мм.
      6. На трубопроводе должен быть кожух. И это уклон более 5%.
      7. Верх парапета должен быть железобетонным или металлическим. Уклон вершины более 2%. Когда мы используем бетон в качестве верха, внешний водостойкий слой должен доходить до внутренней части верха.Когда мы используем металл в качестве верха, водостойкий слой внешней стены должен доходить до верха.
      8. Для облицовки наружной стены каркасного заполнителя следует использовать механический раствор и построить стену согласно стандарту. Следует обратить внимание на качество раствора.
      9. На балке необходимо оставить зазор для адаптации деформированной стены. Расстояние ориентации и портрета не должно быть более 6 мм, ширина зазора — 2–3 мм.
      10. У декоративного кирпича должна быть линейка среза, а его место совпадает с ровным слоем.Ширина зазора составляет 15 мм, а глубина — до внешнего водонепроницаемого слоя.
      11. На линии, панели кондиционирования и навесе должны быть бетонные водонепроницаемые отбортовки. Высота более 100 мм.
      12. Окно, выступающее из стены, должно иметь уклон более 5%. Там должно быть оборудование для капания воды.
      13. На внешней стене должна быть закладная деталь.
      14. В основании парапета должна быть железобетонная водонепроницаемая отбортовка.А его высота более 200 мм.
      15. Совместная структура и водонепроницаемый материал.
      Таблица 2: Структура швов и водонепроницаемый материал.
      Водонепроницаемое место Водонепроницаемый материал
      зазор между окном и стеной полимерцементный водостойкий раствор или пенополиуретан
      участок между окном и водонепроницаемым слоем запечатанный материал
      вокруг водовыпуска запечатанный материал
      изоляционный шов наружной стены высокополимерный водостойкий роликовый материал и герметичный материал
      вокруг трубопровода полимербетонный водостойкий раствор и герметик
      вокруг закладных деталей запечатанный материал
      изоляционный шов декоративного слоя запечатанный материал

    • Водонепроницаемый материал.

      Таблица 3: Водонепроницаемый материал и толщина конструкции (мм)
      Фундамент стены Вид украшения Полимерцементный водостойкий раствор Обычный водостойкий раствор Полимерцементное гидроизоляционное покрытие Полимерно-эмульсионное гидроизоляционное покрытие Водостойкая суспензия полимерной эмульсии Водонепроницаемый слой на воздушной подушке
      Бетон покрытие 1.5 8,0 1,0 1,0 1,2–
      оптом 1,5 8,0 1,2 1,2 1,5 ①
      занавеска 1,5 8,0 1,2 1,2 1,5 ①
      Кладка покрытие 1.5 10,0 1,0 1,0 1,2–
      оптом 1,5 10,0 1,2 1,2 1,5 ①
      занавеска 1,5 10,0 1,2 1,2 1,5 ①
      Примечание ： ① Мы выбираем водостойкий слой на воздушной подушке, когда используем конструкцию в сухом подвешивании.
      1. Гидроизоляция наружных стен должна соответствовать местному климату и окружающей среде.
      2. Водонепроницаемый материал должен соответствовать требованиям конструкции наружных стен и защите окружающей среды.
      3. Наружная стена архитектурного сооружения должна быть изготовлена ​​из водопоглощающего материала.
      4. Мы должны использовать водоразбавляемые материалы и никакие другие отделочные материалы.
      5. Виды водонепроницаемого материала.
      6. Водонепроницаемый материал для наружных стен и его характеристики.
        • Спецификация сетки сварной проволочной.
          • Материалы: углеродистая оцинкованная проволока, без стальной оцинкованной проволоки.
          • Размер ячеек варьируется от 10 мм × 10 мм до 50 мм × 50 мм.
          • Самые популярные размеры ячеек: 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 м.
          • Диаметр проволоки: 0,4 мм — 1,5 мм.
          • Высота рулона: 0,8 м, 1,0 м, 1,25 м, 1,5 м, 2,0 м.
          • Длина рулона: 15 м, 20 м, 30 м, 50 м.
        • Спецификация стекловолоконной сетки.
          • Штукатурная сетка фасадная стеклоткань: 90, 140, 145, 160, 165, 180, 185 г / м 2 .
          • Форма сетки: квадратная.
          • Размер ячеек 5 × 5 мм, 4 × 4 мм, 2 × 2 мм.
          • Цвет: белый, желтый, синий, зеленый, красный, оранжевый.
          • Размер рулона: 1 × 50 м.

    • Водостойкий материал для наружных стен и его характеристики.

      По мере роста технологий строительства и экономического развития люди все больше и больше обращают внимание на разнообразие существующих конструкций. Наружные стены состоят не только из полнотелого глиняного кирпича, но и из бетонной стены, пенобетонного блока, пустотелого глиняного кирпича, пенобетонной стены или стеклянной навесной стены. Причины, которые влияют на характеристики защиты от трещин, — это температура, цемент, количество, ускоритель и пропорция продукта. Замешивание цемента должно быть равномерным и непрерывным.Следует обратить внимание на детали производства.

    Советы по строительству безотказных плит

    1. Удалите всю растительность, мягкую почву и камни, чтобы опора плиты была однородной. По возможности укладывайте бетон на ровную твердую почву.

    2. Установите формы так, чтобы уклон поверхности бетонной плиты составлял не менее двух процентов, или 1/4 дюйма на фут, для обеспечения надлежащего дренажа.

    3. Используйте шаблон для царапин, как правило, кусок пиломатериала 2 на 4 или 2 на 6, равной указанной толщине плиты, с кольями, прикрепленными к верхней поверхности на каждом конце, или веревочной линией поперек вершины. форм, чтобы обеспечить надлежащую толщину плиты.

    4. Закажите бетон с воздухововлекающими добавками, если плоские конструкции будут подвергаться
    воздействию химикатов замораживания, оттаивания и удаления льда. Общее содержание воздуха должно составлять от пяти до восьми процентов для бетона с максимальным размером заполнителя от 3/4 до одного дюйма). Не затирайте бетон с воздухововлекающими добавками.

    5. Укажите минимальное содержание вяжущего материала по отношению к максимальному размеру заполнителя, как показано в , Таблица 1 , чтобы обеспечить хорошую отделаемость свежего бетона и хорошую долговечность затвердевшего бетона.

    6. Не используйте бетон с высокой подвижностью. Контролируйте долив воды на грузовике. Хороший уклон для большинства плоских работ, укладываемых вручную: пять дюймов. Для плит, снятых с помощью механического оборудования: от двух до четырех дюймов. Даже сильная осадка, вызванная примесями, может иметь пагубные последствия, поскольку содержание пасты (и усадка) в верхней части плиты может быть больше, чем в нижней части плиты, что приводит к усилению коробления.

    7. Никогда не позволяйте мокрому бетону пропитать одежду, войти в обувь или оставаться в контакте с кожей при укладке или отделке бетона.

    8. Удалите поверхность, оставив небольшое количество бетона перед линейкой, чтобы заполнить углубления. Это помогает предотвратить купание птиц на готовой поверхности.

    9. Плаву на плаву или обсыпайте поверхность до того, как бетон начнет кровоточить.

    10. Не выполняйте финишную обработку, если на поверхности присутствует стекающая вода. Не присыпайте поверхность сухим цементом, чтобы она впитала стекающую воду.

    11. Используйте канавку для выполнения усадочных швов в свежем бетоне.Убедитесь, что глубина канавки составляет одну четвертую толщины плиты. Как вариант, распилить стыки пилой для раннего пропила или обычной пилой. Раннее соединение помогает предотвратить растрескивание.

    12. Не наносите затиркой бетон, который содержит более 3 процентов увлеченного воздуха. Затирка бетона с воздухововлекающими добавками может вызвать повреждение поверхности.

    13. Сразу после завершения отделочных работ приступайте к отверждению бетона.

    14. В районах с циклами замораживания и оттаивания, если бетон укладывается поздно осенью, используйте методы мокрого отверждения, а не мембранные отверждающие составы.Это позволит бетону высохнуть до первого замерзания. В любом случае проинформируйте владельца, чтобы он не использовал противогололедные средства в первую зиму.


    WUFI (ru)

    WUFI ® — это семейство программных продуктов, которые позволяют реалистично рассчитывать переходный связанный одно- и двумерный перенос тепла и влаги в стенах и других многослойных компонентах здания, подверженных воздействию естественной погоды. WUFI ® — это аббревиатура от W ärme U nd F euchte I nstationär, что в переводе означает непостоянство тепла и влаги.Программное обеспечение WUFI ® использует последние достижения в области диффузии пара и переноса влаги в строительных материалах. Программное обеспечение было проверено путем подробного сравнения с измерениями, полученными в лаборатории и на открытом полигоне IBP.

    Моделирование компонентов и моделирования зданий

    Различные версии семейства программ WUFI ® выполняют совместные вычисления тепла и влажности в местных климатических условиях и для материалов, многослойных компонентов и даже целых зданий.С помощью моделирования переноса тепла и влаги WUFI ® пользователи могут, еще находясь на этапах планирования, оптимизировать конструкции и выявлять риски и проблемы.

    Литература

    Основы, необходимые для практического применения расчетов теплопередачи и влагопереноса и применения программного обеспечения WUFI ® для исследований в области строительной физики, представлены в многочисленных публикациях сотрудников Института строительной физики им. Фраунгофера (IBP) и другими учреждениями.Здесь расположены многочисленные примеры приложений, в которых используется WUFI ® , а также множество публикаций по теме гигротермии.

    Руководства и справочники

    Эта ссылка ведет к многочисленным руководствам и справочникам для пользователей, которые только начинают работать с WUFI ® , а также для опытных пользователей с конкретными вопросами.

    Мастерские

    Институт строительной физики им. Фраунгофера регулярно проводит общие семинары по WUFI ® .Есть один семинар для начинающих WUFI ® и для тех, кто в целом интересуется WUFI ® , и есть еще один семинар для существующих пользователей, которым требуется более продвинутое обучение. Существуют отдельные семинары, посвященные WUFI ® 2D, WUFI ® Plus и WUFI ® Passive. Поскольку разработчики WUFI ® сами проводят семинары, можно ожидать высококачественного опыта.

      23 июля 2021 г.

      Наше семейство программного обеспечения установлено в профессиональном мире уже 25 лет и признано во всем мире — проектировщики, производители строительной продукции, строительные компании и эксперты из более чем 100 стран используют различные продукты семейство WUFI®.Программы также реализуются в исследовательских и учебных целях во многих учебных заведениях и университетах. Какие программные продукты WUFI® существуют? Как на практике можно оценить влажность в зданиях? Каковы основные принципы гидротермического моделирования, какие требуются исходные данные и как можно оценить результаты? В этом юбилейном году д-р Саймон Шмидт, руководитель отделения гигротермии Fraunhofer IBP, будет отвечать на эти вопросы в различных еженедельных обучающих видео.Институт размещает видеоролики на канале YouTube.

      Вся дополнительная информация о годовщине также будет на видном месте на этой целевой странице.

      подробнее
      21 июня 2021 г.

      Вы знаете, что плесень, тепловые мосты, водоросли и мороз возникают в результате ежедневного планирования и строительства?

      До сих пор для этой цели в основном использовались упрощенные методы, такие как тепловой мост или так называемый Glaser или расчет точки росы. Однако все чаще применяются более сложные программы гидротермического моделирования, такие как WUFI® или DELPHIN.

      Однако на практике планировщики часто сомневаются, какие оценки и доказательства функционирования им необходимы, как они могут правильно интерпретировать результаты моделирования и, наконец, насколько надежны входные данные и результаты.

      подробнее
      16 марта 2021 г.

      Доступны новые версии WUFI® Pro 6.5.2 и WUFI® 2D 4.3.2 с расширенной базой данных материалов и климата.

      Пользователи WUFI® Pro 6 и WUFI® 2D 4 могут загрузить обновление бесплатно. Вы можете использовать ссылку, полученную при покупке WUFI® Pro 6 или WUFI® 2D 4.Вы также найдете ссылку в своей учетной записи в нашем интернет-магазине в разделе «Мои заказы».

      При покупке новой лицензии WUFI® Pro или WUFI® 2D вы получите новую версию WUFI® Pro 6.5.2 или WUFI® 2D 4.3.2.

      подробнее
      18 февраля 2021 г.

      Мы проводим онлайн-семинар по WUFI® Pro на английском языке. Планируются следующие даты и время:

      28 апреля 2021 г. с 9:00 до 10:00 по центральноевропейскому времени. Интерактивная сессия в прямом эфире 1
      29 апреля 2021 г. с 9:00 до 11:00 по центральноевропейскому времени. Интерактивная онлайн-сессия 2
      30 апреля 2021 г.9:00 — 11:00 по центральноевропейскому времени. Интерактивное занятие в прямом эфире 3

      Между занятиями вы получите уроки для самостоятельной работы. Пожалуйста, запланируйте около 4 дополнительных часов перед сессией 2 и 3.

      Стоимость участия: 500, — евро на человека.

      Для получения дополнительной информации об этом и других семинарах посетите нашу страницу семинаров.

      подробнее
      25 ноября 2020 г.

      Доступны новые версии WUFI® Pro 6.5.1 и WUFI® 2D 4.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *