Слив в бане в помывочной: Как сделать слив воды в бане с деревянными полами

Как сделать слив воды в бане с деревянными полами

Содержание статьи

Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

• отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
• канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
• при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
• максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
• бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
• чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

• протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

  Пол в бане протекающий.

• сплошной – классическая доска шпунтованная, но уложенная по лагам, имеющим общий уклон в сторону трапа канализации;

  Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

• пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

  Пол по грунту с вмурованным трапом.

• деревянное перекрытие по балкам – чаще внутри висячего ростверка.

  Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

• сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
• протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.

  Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

• моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
• влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
• даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

• настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;

  Традиционный протекающий пол.

• поддоны из бруска, укладывающиеся на основание в момент эксплуатации бани, затем убирающиеся на просушку;

  Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

• мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;

  Воронка сливная из мембраны.

• воронка из жести – аналогично предыдущему варианту, только вместо эластичной мембраны используется жесткая листовая сталь с фальцевыми креплениями;

  Воронка сливная из жести.

• керамогранит или кафель – этими материалами облицовывают воронку, изготовленную ЦСП или асбестовых листов, уложенных на черновой пол по балкам, методика более пригодна для съемных поддонов с большим шагом обрешетки, так как под разряженными досками капитального пола эти дорогостоящие отделочные материалы практически незаметны.

  Сливная воронка из плитки.

• бетон – внутри классической стяжки на этапе изготовления создаются уклоны, водоотталкивающие добавки вводятся в бетон при замешивании или конструкционный материал обрабатывается пенетрирующими составами после отвердевания. Можно изготовить на деревянном полу (поверх листов ЦСП) либо на полу по грунту.

  Бетонная воронка банного слива.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

• пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
• плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
• перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.

  Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

• поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;

  Трап с сухим поплавковым затвором.

• маятниковые – использован принцип обратного клапана с односторонним направлением потока;
  Трап с сухим маятниковым затвором.

• с резиновыми манжетами – внутри корпуса установлена тонкостенная эластичная лента, не пропускающая воздух в нормальном положении, превращающаяся в шланг под напором воды.

  Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

 

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Отвод и слив воды из бани

Грамотный отвод воды из бани – один из самых важных моментов при постройке. От этого напрямую зависит ее долговечность, отсутствие в ней вредных запахов сыри или грибка, и то, насколько часто впоследствии придется чинить фундамент. В этой статье предлагаем вам разобраться в различных варианта устройства системы водоотведения.

Самый простой способ — устройство сливной трубы

Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.

Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас. А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно.

Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.

Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:

• Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.
• Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.
• Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе. Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.
• Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.
• Шаг 5. После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.

Куда и как лучше сливать воду?

А вот уже куда будет уходить сама вода – все зависит от запланированного бюджета и нагрузки на дренаж. Так, никогда не помешает построить на расстоянии от бани отдельную выгребную яму, а от нее уже проложить траншею и заложить в нее канализационную тубу в хорошем утеплители.

А самый бюджетный вариант – прямо под моечной закладка из гравия (как крупного, так и мелкого), куда и будет уходить вода.

Воронка – проще простого

Некоторые банщики еще делают под моечной и парилкой что-то вроде воронки – бетонируют ее стены и промазывают жидким стеклом. В центре такой воронки – сливная труба, выходящая за пределы бани: в яму, стенки которой укреплены кирпичом или же сама яма – это старая железная бочка без дна.

Внизу ямы – гравий, сверху – крышка из толстого металла и отверстие для вентиляционной трубы. Судя по отзывам, такую нехитрую, но надежную систему можно не открывать по десять лет.

Также рекомендуем почитать статью про установку трапа для душа в полу под плитку на сайте «Ваннапедия» — там очень хорошо описана технология установки классической системы слива воды.

Сливная яма за пределами бани

Но вот некоторые строители сегодня убеждены – воду нужно обязательно выводить за пределы бани. Мол, песок долго сохнет даже летом, а зимой вся вода, которая уйдет по старинке под фундамент, попросту превратится в лед – и о теплых полах в парной можно будет забыть до весны.

Другие же уверены, что на одного-двух человек в бане воды уходит совсем немного, парная используется обычно время от времени, и, если песок брать не обычный, а крупной фракции, то никаких проблем возникнуть не должно…

А вот саму яму можно сделать по такой технологии, которая в последнее время становится особенно популярной среди банщиков: яма делается из покрышек джипа или подобного ему автомобиля. Вода в эту яму отходит по пластиковым трубам, и, чтобы в баню зимой ни холод, ни неприятные запахи не попадали, делается водяной затвор – что-то вроде гидрозамка:

Пункт 1. Берется пластиковое пятилитровое ведро, из оцинкованной ленты делается ручка и на самый нижний корд от верхней покрышки кладется железная труба – поперек ямы. На нее подвешивается ведро – оно будет висеть, как котел над костром, ниже верхнего уровня ямы.

Пункт 2. На конец канализационной трубы надевается гофра, которая и опускается сверху в ведро – она будет находиться на расстоянии 10 см от дна и на 10 см от края, т.е. посередине ведра. Вот и весь гидрозамок – после слива вся вода будет набираться в ведро и переливаться через край, аккуратно стекая в яму. А когда слив прекратится, вода, что останется в ведре, не даст тому же воздуху попасть в баню. И, даже если на дно ведра осядет грязь или листья – его всегда можно будет перевернуть, чтобы очистить.

Какую систему сделать для большого количества людей?

Для парной, которую время от времени посещают трое или четверо друзей, нужен один отвод воды в бане, а вот для целой компании-завсегдатаев – уже иная. В бане для малого числа парильщиков обычно сливная яма обустраивается прямо под фундаментом. Ее стены можно обложить кирпичом и засыпать крупным песком – для летней бани самое то. А вот во втором случае уже понадобится специальная труба, которая будет идти в дренажный колодец – причем ниже уровня промерзания грунта, иначе она замерзнет. А можно и сочетать оба способа – летом пользуясь первым, а зимой – вторым.

А чтобы вода из бани не пропадала зря и не загрязняла окружающую среду обитания, можно использовать септик-отстойник, который будет очищать ее и распределить через оросительные трубопроводы. Самый же сложный и дорого способ вывода и очистки воды из бани – это колодец с биологическими фильтрами. В нем – шлак, кирпичный бой и щебень. Весь секрет в том, что при постоянном попадании в колодец банных сточных вод тот со временем покрывается илом, а в иле – микроорганизмы, которые и очищают потом сточные воды. Сооружается такой септик обычно в самом низком месте на участке.

Вот и все! Ничего сложного – грамотный слив в бане можно сделать и своими руками.

устройство пола и отвод воды

Обустройство канализации бани – это важнейший этап в её строительстве. Для строений с монолитным, ленточным и другими видами фундамента этот процесс ничем не отличается от монтажа канализации в доме.

Но самостоятельно обустроить слив в бане на винтовых сваях сможет далеко не каждый человек.

Прежде чем перейти к вопросу, как сделать слив в банях на винтовых сваях, необходимо разобраться, почему люди выбирают подобный вид фундамента. Это может быть обусловлено несколькими факторами:

• необходимостью установить баню на склоне с целью сэкономить полезное пространство;
• желанием иметь парилку в непосредственной близости от водоема;
• проблемным грунтом, исключающим возможность монтажа ленточного или монолитного фундамента и т. д.

Свайный фундамент – это решение многих проблем, но не следует забывать об особенности эксплуатации надворной постройки. Возведение строений на подобном фундаменте имеет массу нюансов, но главным вопросом является то, как сделать слив в бане на винтовых сваях.

Содержание статьи

Обустройство пола

Прежде чем перейти к процессу монтажа канализации, необходимо понять, каким должно быть устройство пола в бане на винтовых сваях и какой материал лучше всего выбрать для его изготовления.

Может показаться, что идеальным вариантом является монтаж бетонного пола, но это не так, ведь нужно учитывать специфику эксплуатации банного помещения.

Баня используется со значительными перерывами. В зимний период помещение охлаждается в кратчайшие сроки, и прогреть его довольно сложно. Особенно это касается пола, на который прямые потоки тепла практически не попадают. Таким образом, пол в бане на сваях лучше всего делать из досок.

Отвечая на вопрос «Как сделать пол в бане?», нужно упомянуть и о том, что он должен быть добротно утеплен. Утепление пола – это не менее важный процесс, чем монтаж канализации. Если в процессе строительства бани не учесть этот момент, то посещение парилки в зимний период не будет возможным.

Пол в бане на винтовых сваях может иметь уклон в центр или один из углов, а также быть проливным. Каждый вариант нужно рассмотреть более детально.

Проливной пол

Баня на винтовых сваях в большинстве случаев оснащается проливным полом. Это традиционное решение для русских бань. Главным отличием пола подобной конструкции является то, что вода уходит по всей площади пола сквозь имеющиеся щели. Дальнейший путь воды зависит от конструктивных решений в области канализации, о которых речь пойдет немного ниже.

Традиционным такой пол для бани считается, потому что раньше древесина не являлась дефицитным материалом. Для монтажа использовались толстые сосновые доски, способные прослужить десятки лет. Современные технологии позволяют возводить бани, в частности обустраивать полы, с гораздо меньшей затратой пиломатериалов. Существует масса средств, защищающих древесину от гниения или по крайне мере значительно замедляющих этот процесс.

Бани на сваях, в том числе и винтовых, и проливные полы из древесины созданы друг для друга. За счет наличия естественной вентиляции в значительной мере уменьшается вероятность развития грибка на древесине.

Если вы решили сделать для бани на свайном фундаменте проливной пол, то его монтаж нужно проводить в следующем порядке:

• Первым делом следует подготовить необходимый материал. Для этого требуется измерить длину и ширину помещения, чтобы узнать ее площадь. В качестве материала для настила отлично подойдет обрезная доска толщиной 3,5–5 сантиметров. Доски следует приобрести с небольшим запасом. Помимо них потребуются гвозди длиной 100 миллиметров и плинтус.
• Все пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептиком, предварительно высушив их. Пропитка должна выполняться не менее двух раз, иначе проливной пол не прослужит долго.
• Начинать монтаж пола со сливом нужно с отрезки досок по имеющимся размерам. Стоит понимать, что, несмотря на проведенную обработку, древесина все же подвержена воздействию воды, особенно в помывочной, поэтому доски могут разбухать. Чтобы избежать деформации, требуется отрезать доски на 1–1,5 сантиметра короче, чем ширина бани.
• Полы моечной и прочих помещений бани, в которых нужен отвод воды, нужно стелить, оставляя небольшие зазоры. Как правило, расстояние между досками равно 1–1,5 миллиметра. Этого достаточно, чтобы вода свободно уходила, при этом исключается возможность возникновения сквозняков. Важно, чтобы зазоры были одинакового размера. Поэтому лучше всего воспользоваться шаблонами, например обыкновенной деревянной линейкой.
• Не менее важным моментом является прибивка гвоздей. Независимо от ширины досок, монтаж полов подразумевает использование двух гвоздей на каждую лагу. В противном случае доски со временем начнут деформироваться. После того как монтаж полов завершен, необходимо спуститься под баню и загнуть прошедшие насквозь гвозди.
• Поверх досок вдоль стен нужно установить заранее заготовленные плинтусы. На этом монтаж проливных полов в парной или помывочном отделении завершен.

Делая проливной пол своими руками, следует покрыть настил лакокрасочными материалами. Это не только увеличит срок его службы, но и исключит возможность получения травм в виде заноз.

Пол с уклоном

Если вас по каким-либо причинам не устраивает проливной пол, то вы можете смастерить конструкцию, использование которой предусмотрено во всех душевых кабинах. Иными словами, вы можете сделать обыкновенный слив. Чтобы вода не застаивалась, тем самым ускоряя процесс гниения, часть пола должна находиться ниже, чем основание.

Уклон делается довольно просто. В процессе монтажа настила можно использовать доски с постепенно уменьшающейся толщиной. Можно размещать подкладки между лагами и досками. Уклон должен быть незначительным, буквально 1–1,5 сантиметра. Этого хватит, чтобы вода уходила.

Стоит отметить, что пол с уклоном по большей части предназначен для помещений с бетонной стяжкой. Для полностью деревянных бань с мойкой и парной лучшим решением является проливной пол.

Виды канализации

Наши предки не задумывались над решением проблемы отвода воды. Она миновала напольные перекрытия и уходила в землю. Если вам интересен подобный вариант, то нужно возводить баню на небольшой возвышенности, чтобы вода не скапливалась под полом. Это ускорит процесс гниения древесины.

Если вы построили баню на приусадебном участке, то вас вряд ли заинтересует вышеуказанный вариант отвода воды. Стоки должны перенаправляться в отведенные для этого места (выгребные ямы или септики). Чтобы добиться этого, конструкция подпола должна быть немного видоизменена. Под лагами необходимо установить корыто из нержавеющей стали, в котором будет накапливаться вода, после чего уходить дальше по трубам.

Инструкция монтажа подобной канализации не имеет сложных моментов. Единственное, на что следует обратить внимание, – поочередность установки сточных труб при наличии в бане туалета. Труба, выходящая из корыта, должна находиться в общей системе после слива унитаза.

Это цивилизованный метод отведения сточных вод, к тому же баня с накопительной емкостью под полом является более теплой. Возможность появления сквозняка практически полностью исключена. Кроме того, возможен монтаж утепляющего материала поверх корыта.

Баням на сваях, расположенным на дачных участках, следует придать презентабельный вид. Вряд ли конструкция с корытом под полом покажется уместной. Отделать помещение по всему периметру можно массой различных материалов – начиная древесиной и заканчивая кирпичом. Такая отделка – это не только эстетичная составляющая, но и дополнительная теплоизоляция.

Устройство пола в бане, пол парной, пол моечной

Пол в предбаннике (комнате отдыха)

Пол в предбаннике всегда надо делать утепленным.

В полу предбанника не нужны ни отверстия для слива воды, ни наклон. К половым лагам прибивают бруски 50х50, на них стелят черновой пол из необрезной доски, на черновой пол стелится гидроизоляция, потом утеплитель, потом еще слой гидроизоляции, далее прибивается чистовой пол.

Парная и моечное отделение

Если на пол в парной и моечной попадает минимальное количество воды, то пол можно утеплять как в предбаннике. В парной только парятся и воду льют на камни, а в моечной устанавливают душевую кабину, и слив воды идет по трубе через обычный сифон или трап.

А как устроить пол в моечном или парном отделении, при условии, что вода будет литься на пол в большом количестве?

Полы в моечном и парном отделении бани делают протекающими (проливными) или непротекающими (сливными).

Проливные полы.

Проливные деревянные полы предусматривают создание щелей для стока воды. Такие полы не утепляют.
Доска для протекающего пола должна быть толстой (35-50 мм), из твердых пород деревьев (лиственница, дуб), шлифованная или струганная, не шпунтованная. При укладке такого пола между досками оставляют небольшие щели для слива воды, используют оцинкованные гвозди. Пол настилают без уклона.

Основное внимание при устройстве проливного пола надо уделить устройству подполья. Под полом надо оборудовать сливной желоб, по которому вода будет уходить в дренажный колодец. Главное условие не допустить, чтобы вода застаивалась под полом. Если даже у Вас песчаная почва, и кажется, что можно обойтись без устройства слива воды, то это не так. Мыльная вода быстро загрязнит песок, вода перестанет быстро уходить и будет застаиваться.

Схема устройства простейшего слива для проливного пола

Глина не пропускает воду, по уклону вода стремится в сливной желоб, далее по канализационным трубам в дренажный колодец. Щит гидрозатвора не позволяет неприятным запахам и холоду поступать в помещение. Гидрозатвор можно сделать из пластины оцинкованного железа, его жестко и герметично крепят к решетке, прикрывающей сливной желоб. Расстояние от нижнего края пластины до дна должно составлять 50 миллиметров. Такая конструкция не даст холодному воздуху и неприятным запахам проникнуть в парную через водослив.

Можно вместо глины забетонировать склоны по которым сливается вода. На грунт также под уклоном от стен к сливу насыпают щебенку с песком, кладут армирующую сетку и заливают бетоном. Скаты такого пола направлены к одной из стен, в виде пологой воронки. Воронка ведет в приямок с гидрозатвором для сбора воды, далее в дренажный колодец или в канализацию.

Вначале обустраивается приемник для воды, а потом уж настилается сам пол.

Сливной пол

Такой пол делают из шпунтованной доски и настилают с уклоном к сливному отверстию (трапу). Уклон может быть двускатным или четырехскатным, чаще делают четырехскатный уклон. Вода будет стремиться по направлению от стен к сливному трапу, угол наклона достаточен 2 градуса.

Вода по уклону пола стекает к трапу, далее в канализацию. Поскольку такой пол обычно делают утепленным, то особое внимание нужно уделить устройству утепления и правильно сделать гидроизоляцию пола. Доски чистового пола используют шпунтованные, их желательно стелить перпендикулярно направлению стока воды, шипом вверх. Гидроизоляция у стен должна заходить на стены бани выше уровня пола и прижиматься плинтусом. Влага, которая пройдет через чистовой пол не должна попасть на утеплитель, а по гидроизоляции как по гусиному перу скатится под уклон в сток воды. В качестве утеплителя лучше использовать керамзит. Важно не перепутать и правильно постелить гидроизоляцию, она должна пропускать влагу от утеплителя наружу, а не наоборот. Чтобы не гнил черновой пол и лаги, в фундаменте делают отверстия – продухи, на зиму из закрывают, а летом они должны быть открыты.

Принцип устройства слива воды может быть такой же, как и у протекающего пола. Но обычно в месте слива воды ставят трап (устройство для слива), который соединяют трубами с системой отвода воды в приямок (яма, углубление в земле, сделанное для стока воды).

Приямок

Приямок должен открываться снаружи фундамента, в него заводятся пластиковые или керамические самотечные трубы из моечной и парной. От фундамента приямок должен отстоять на пол метра, глубина его должна быть 70 см, сечение — 50 на 50 см. Приямок оборудуют гидрозатвором. Края гидрозатвора и верхняя сторона должны герметично крепиться к стенам приямка. Стенки приямка бетонитруют слоем 100 миллиметров. Под фундаментом в него заводится сливная труба из бани. А из него выводят слив в дренажный колодец. Приямок закрывают двумя крышками подходящего размера, чтобы исключить промерзание зимой. Между крышками можно положить войлок, а сверху засыпать керамзитом или опилками.

Устройство дренажного колодца

Дренажный колодец роют на 50-70 см ниже уровня промерзания грунта (1.7-2м). Колодец под стоки отстоит на 2,5 метра от приямка. От приямка к колодцу проводят трубу диаметром 100 миллиметров, уложить ее надо под уклоном на глубину 1,5 метра (выход трубы должен быть в слой гравия с песком). После того, как выведена сливная труба, сточный колодец наполняют песком с гравием на 1000 миллиметров от дна, поверх насыпают грунт, слоем до уровня земли. Каждый слой тщательно трамбуется.

Кафельный пол в парной и моечной

Кафельный пол из нескользкой плитки в моечном отделении бани – это удобно и практично. Пол делается после того, как сделана канализация.
Плитку стелят на бетонное основание. Для этого заливают бетонную плиту. Но бетон тянет воду из грунта. И, чтобы кафельный пол не был постоянно сырым и холодным, не появился грибок, необходимо плиту утеплить, сделать слоеной.
Сначала срезается плодородный слой почвы (примерно на 30-50 см от предполагаемого уровня пола) и грунт трамбуется.
На хорошо уплотненный грунт укладывают гравийно-песчаную подушку 10-20 см (трамбуют и проливают водой).
Потом прокладывают гидроизоляцию (это может быть рулонная гидроизоляция (например, гидростеклоизол) и т.п.) с захлестом на фундаментную ленту. Нахлест листов гидроизоляции 15-20 см друг на друга.
Следующий слой — керамзит мелкой фракции (0,2-0,5см) толщиной 20-30 см (или другой утеплитель), например пеноплекс толщиной 5 см.
На него снова гидроизоляцию (под бетонную стяжку).
Фундамент бани не должен быть единым с плитой под кафельный пол. Далее слой армированного бетона (10-15 см). Толщина прута арматуры 5-8 мм. Толщина стяжки: у водосливных трапиков — 10см, у стен и перегородок — 15см. Путём заливки разной толщины стяжки, формируем уклоны в сторону водосливных трапиков. На такую плиту можно стелить плитку. Плитка кладется под уклон к стоку. Все канализационные коммуникации должны быть заранее установлены, впоследствии они окажутся вмотнироваными в плиту. На такой пол стелят джутовые коврики или деревянные подстилки. Такой пол не боится сырости, не гниет и за ним легко ухаживать.
В последнее время под плитку все чаще кладут так называемый «теплый пол», это очень комфортно, особенно зимой.

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Сразу на деревянный пол или стены нельзя приклеить керамическую плитку. Дерево «дышит» и плитка не будет держаться. Но есть выход. Есть специальные аквапанели knauf (кнауф). Они используются для внутренней отделки помещений, характеризующихся повышенной или даже избыточной влажностью.

У этих панелей есть много плюсов:

• Универсальность применения. Аквапанелями можно производить как наружную, так и внутреннюю отделку основы, причем различных поверхностей – потолков, полов, стен в банях, прачечных, гаражах, бассейнах, ванных комнатах и так далее.
• Удобство крепления – или «посадкой» на клей, или фиксацией саморезами (на профилях). Это гарантирует высокую скорость монтажа и сокращение сроков проведения работ.
• Небольшой вес. Панели более чем наполовину легче кирпича или ж/б, однако практически не уступают этим материалам в прочности.
• Аквапанели Кнауф не впитывают жидкости, следовательно, их в процессе эксплуатации не «поведет», они не начнут крошиться или разбухать.
• Механическая прочность, устойчивость перед внешними факторами, в том числе, критическими значениями (или перепадами) температуры, что позволяет использовать их в любом регионе.
• Возможность отделки поверхностей, имеющих изгибы, так как аквапанели могут в определенных пределах гнуться без разрушения внутренней структуры и снижения прочности материала.
• Ровные поверхности плит сводят к минимуму подготовительные мероприятия перед их «финишной» отделкой. Причем она может производиться любыми материалами – лакокрасочными, плиткой и многими другими.
• Разнообразие ассортимента позволяет подобрать нужный тип панелей для конкретного места их установки, что существенно оптимизирует расходы.

Таким образом, можно сделать сливной утепленный пол в бане на любом фундаменте: на ленточном, свайном, даже на блочном (если почва позволяет ставить блочный фундамент).

Стяжка пола в бане: технология монтажа, стоимость материала

Содержание:

1. Какой пол лучше подойдет для бани.
2. Особенности стяжки в бане.
3. Технология устройства стяжки в бане.
4. Стяжка под конструкцию протекающего пола.
5. Стяжка в парилке.
6. Цены на стяжку в бане.

 

В настоящее время баня стала местом, куда люди ходят отдохнуть от повседневной суеты, принять оздоровительные процедуры, получить положительные эмоции.

Комфорт и микроклимат бани во многом зависит от материалов, применяемых для изготовления конструкций стен и полов. Важно, чтобы это место было комфортным и безопасным.

Какой пол лучше подойдет для бани

При устройстве полов в бане нужно учитывать две основные особенности: высокую температуру и влажность.

Основные требования к полам

1. Экологическая безопасность. Необходимо использование только натуральные материалы. Не допустимо применение ламината или линолеума, так как при нагревании они выделяют токсичные вещества. Пропитки для деревянных конструкций применять только подходящие для этих целей.
2. Травмобезопасность. Пол не должен быть скользким. Металлические элементы крепежей или фурнитуры под воздействием высоких температур могут стать причиной ожога.
3. Устойчивость к влажности и перепадам температур. Деревянный пол лучше изготавливать из долговечных сортов древесины.
4. Комфортные ощущения при контакте с напольными покрытиями.

Всем этим требованием соответствует полы из дерева или керамической плитки.

Деревянный пол

Оптимальный вариант покрытия в бане — деревянный пол. Покрытие подойдет и для парилки, и для моечной, и для комнаты отдыха.

Большая популярность таких полов связана с быстротой монтажа и доступностью материала.

Лучшей древесиной для деревянных полов считается лиственница, обладающая уникальной прочностью и долговечностью. При длительном контакте с водой происходит полимеризация смолы, из-за чего материал почти неподвержен гниению.

Для чистового покрытия больше подходят породы более ценных сортов:

• кедр — древесина с приятным запахом, при нагревании выделяет эфирные масла, полезные для здоровья;
• осина — совершенно не боится влаги, обладает целебными свойствами;
• липа — долго хранит эфирные масла, наполняя им воздух.

 

Рисунок 1. Виды древесины для банного пола.

 

Деревянное покрытие может быть сплошным, не протекающим, или выполнено вразбежку, протекающим.

Не протекающий дощатый пол

Сплошное покрытие называется не протекающим. Оно не имеет щелей

 

Рисунок 2. Не протекающий пол в бане.

 

Пол монтируется из плотно подогнанных друг к другу досок. Вода стекает по уклону в систему слива. Края пола закрываются плинтусом для защиты от попадания влаги под пол и обшивку стен.Основание тщательно утепляется

Протекающий пол

Протекающее, или холодное покрытие устраивается с зазором между досками около пяти миллиметров, чтобы вода уходила в пространство между полом и основанием. Такой пол сложно утеплить, поэтому такую конструкцию не комфортно использовать в зимнее время.

При выполнении такой конструкции, для использования в зимнее время, можно поднять покрытие выше уровня подушки под печку, и устроить специальную вентиляцию.

 

 

Рисунок 3. Протекающий пол в бане.

 

Для изготовления деревянного пола нужно, чтобы материал был максимально сухой.

 

Важно!
Между стеной и покрытием должен оставаться зазор до двух сантиметров, чтобы избежать перекосов и деформаций.

 

Саморезы при креплении досок к лагам должны быть утоплены в древесину, а отверстия заделаны термостойкой мастикой.

При соблюдении всех правил и условий монтажа, вы получите идеальное покрытие пола, готовое к продолжительной эксплуатации

Покрытие из плитки

Покрытие из керамогранитной или керамической плитки наименее популярно из-за сложности монтажа, скользкой поверхности и сильного нагрева. Устраивается по бетонной стяжке, с предварительным утеплением.

Улучшить комфортность использования такого пола помогут специальные деревянные съемные решетки. Их легко снимать для уборки и просушки.

 

 

Рисунок 4. Съемные решетки для пола.

 

Они защитят от возможных ожогов при сильном нагревании кафельных поверхностей.

В настоящее время выпускается множество вариантов плит для пола с противоскользящим покрытием.

Преимущество напольного покрытия с плиточным покрытием в легком уходе и высоких гигиенических показателях.

Для любых вариантов финишного покрытия предварительно нужно сделать черновую стяжку, которая станет основой для любых конструкций, расположенных выше.

Сухая стяжка для бани — возможность применения.

Конструкция сухой стяжки состоит из двух компонентов:

1. Сухого сыпучего материала: перлита, вермикулита или керамзита разных фракций.
2. Покрытия из плит ДСП, водостойких листов фанеры или гипсокартона.

Материалы, используемые для покрытия сыпучего слоя, деформируются и разрушаются под воздействием влаги. 

В случае попадания воды в сухой сыпучий слой, утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства. Влагу можно удалить, только демонтировав покрытие.

 

Важно!
Устройство сухих стяжек для помещений парилки или мойки недопустимо.

 

Такая конструкция отлично подойдет для сухих помещений: комнаты отдыха, мансарды, предбанника, с условием ее качественной изоляции.

Особенности стяжки в бане

Основные требования при создании стяжки для бани:

• устройство уклона в сторону канализационной ямы;
• теплоизоляция от грунта;
• гидроизоляция от грунтовых вод.
• Гидробарьер от воздействия влаги изнутри.

Технология устройства стяжки в бане

 Стяжка пола в бане делается по грунту. Для обеспечения надежного и долговечного основания нужно запастись необходимыми материалами и оборудованием:

• цемент, щебень и песок для раствора стяжки;
• сетка арматурная стальная 50х50мм для армирования;
• рубероид, битумная мастика, мембрана или плотная полиэтиленовая пленка, толщиной от 200 мкм, для гидроизоляции;
• экструдированныйпенополистирол плотностью от 35 кг/м3 или пенопласт для утепления;
• комплект канализационной системы со сливным трапом, с горизонтальной или вертикальной подводкой, трубами и муфтами нужного диаметра.

 

Рисунок 5. Сливной трап с горизонтальной боковой подводкой.

 

При выборе сливного трапа необходимо ориентироваться на минимальную высоту пола в месте подведения слива. У стен высота пола должна быть максимальная.

Последовательность выполнения технологических этапов работ:

1. Установка канализационного слива

Во время заливки ленточных фундаментов нужно позаботиться о технологическом отверстии для прохода слива через фундамент. Для этогоперед заливкой бетона уложить в опалубку отрезок трубы, превышающий диаметр канализационной трубы. В противном случае придется прокапывать траншею для прохода канализации под фундаментом.

Выкапываем траншею от предполагаемой установки трапа до сливной ямы, с минимальным уклоном в 3-5 градусов. Лучше, если канализационная труба будет проходить прямо от строения к яме, без резких поворотов, во избежание засоров при эксплуатации системы.

Монтируем трубы канализации до сливных патрубков в моечной и парилке. Наращиваем их до уровня соединения с трапом. Отверстия труб закрываем специальной крышкой, или пробкой из подручных материалов, для предотвращения попадания в трубы бетона или грунта. Траншею закапываем.

 

 

Рисунок 6. Подготовка основания под стяжку.

 

2. Подготовка основания

Поверхность грунта выравниваем и тщательно трамбуем.

Делаем подсыпку из гравия, затем из мелкого щебня или песка, также тщательно выравниваем и трамбуем.

Выполняем горизонтальные разметки верха стяжки и чистового покрытия пола с помощью гидравлического или лазерного уровня.

3. Гидроизоляция основания

По утрамбованной ровной песчаной поверхности укладываем слой плотного полиэтилена, с заходом на стены до уровня чистого пола. Полосы полиэтилена делаем с нахлестом не менее 15 сантиметров и скрепляем скотчем. Гидроизоляционный слой выполняет функцию гидробарьера от грунтовых вод и предотвращает уход влаги из бетона при заливке.

4. Черновая стяжка

Готовим бетон из щебня, песка и цемента М-400 в пропорциях 4:4:1.

По гидроизоляционному слою устанавливаем маяки, для обеспечения ровности стяжки. Заливаем бетон ровным слоем, толщиной 60 мм, начиная от дальней от двери стены. Разравниваем правилом по отметкам. Проверяем горизонтальность уровнем.

5. Устройство теплоизоляционного барьера.

На бетонное основание укладываем листы прочного полимерного утеплителя, не восприимчивого к влаге — пенополистирола или более дешевого, пенопласта плотностью не менее35кг/м3. Если черновая стяжка получилась неровной, утеплитель лучше укладывать на полимерцементный клей.

 

Важно!
Для предотвращения деформаций, между стеной и утеплителем оставляем зазор не менее десяти миллиметров.

 

Плиты укладываем со смещением, заделывая швы и зазоры монтажной пеной.

6. Устройство чистовой стяжки.

По периметру помещения крепим на стену демпферную ленту выше верхней отметки стяжки на два-три сантиметра.

Для укрепления стяжки поверх утеплителя кладем армирующую сетку.

Устанавливаем маяки из рейки илиметаллического профиля, с устройством уклона в сторону сливного трапа или отверстия для стока воды.

Укладываем раствор по маякам, начиная от дальней от стены, равномерно разравнивая длинной рейкой или правилом. Проверку уклона выполняем с помощью длинного уровня.

После схватывания раствора рейки маяков убираем, а оставшиеся полости заполняем раствором и затираем. Стяжку укрываем полиэтиленовой пленкой до полного высыхания раствора.

 

 

Рисунок 7. Устройство стяжки в бане по маякам.

 

Важно!
Чтобы не было дискомфорта при ходьбе, а вода стекала с поверхности, делаем уклон с оптимальным перепадом высот не более двух сантиметров высоты на один метр пола.

 

Финишную стяжку можно выполнять из цементно-песчаного раствора, изготовленного в пропорциях 4:1. Для изготовления бетонной стяжки, пропорции песка, мелкого щебня и цемента должны составлять соответственно 4:2:1.

После высыхания стяжки можно выполнять чистовое покрытие из плитки или досок.

Такая стяжка подойдет для устройства пола и в моечной, и в парилке.

Стяжка под конструкцию протекающего пола.

 Главным условием устройства основания такого пола является его герметичность.

Бетонный слой заливается с устройством уклона и водоприемной воронки с емкостью для воды в ее основании.

Эта емкость должна быть соединена трубой с канализационным сливом.

Лаги, обработанные влагозащитными составами, укладываем на кирпичные или бетонные столбики, предварительно постелив рубероид и промазав дополнительно битумом.

 

Рисунок 8. Конструкция протекающего пола.

 

Доски по лагам укладываем с зазором, не менее пяти миллиметров. Вода должна беспрепятственно проходить между досками, даже при набухании древесины.

 

Важно!
Для предотвращения гниения пола, нужно обустроить вентиляцию, обеспечив доступ теплого воздуха от печи в подпол через жестяной короб.

 

Между настилом из досок и стеной по периметру оставляем зазор не менее 10 миллиметров, для предотвращения деформаций под воздействием влаги и перепадов температур.

Стяжка в парной

Требования к устройству основания под полы одинаковые для моечной и парной:

Вода должна беспрепятственно уходить из помещения, а тепло сохраняться.

Конструкция пола, может быть, как проливной, так и непроливной.

Порядок выполнения работ при устройстве пола в парной

1. Крепим черновые бруски к нижней части несущих балок с помощью оцинкованных гвоздей.

 

Рисунок 9. Устройство чернового дощатого пола.

 

2. На бруски укладываем черновой настил из обрезной доски толщиной 40-50 мм;
3. Устраиваем гидроизоляцию из рубероида. Швы промазываем битумной мастикой.

 

Важно!
Рубероид укладывать с нахлестом в 10 сантиметров друг на друга и напуском на стену на высоту стяжки и покрытия пола.

 

Рисунок 10. Укладка утеплителя.

 

4. Пространство между лагами заполняем утеплителем: керамзитом или минеральной базальтовой ватой.
5. Укладываем направляющие под уклоном к сливному отверстию из бруса и крепим к лагам оцинкованными гвоздями.
6. Пространство между направляющими заполняем утеплителем.
7. На направляющие, с напуском не менее 15 сантиметров на стены, укладываем оцинкованный лист. Крепим саморезами с плоской шляпкой с шагом 20 сантиметров к стене и направляющим. В центре листа прорезаем сливное отверстие.

 

Рисунок 11. Укладка оцинкованного листа и балок.

 

8. Поверх листа, с помощью оцинкованного уголка,крепим балки.
9. На балки, с зазорами в три-пять миллиметров укладываем доски из лиственницы или других подходящих пород дерева.

 Цены на стяжку в бане

Стоимость стяжки зависит от вида иобъема работ, количества и толщины слоев, сопутствующих работ, условий и места расположения объекта.

Окончательная цена может быть определена после выезда специалистов на объект, проведения необходимых замеров, составления смет и калькуляций.

 

Таблица 1. Средняя стоимость материалов для устройства стяжки.

Услуги и материалы	Ед. измерения	Стоимость в рублях за единицу.
Устройство стяжки по маякам толщиной 30 миллиметров	м2	350
Устройство стяжки по маякам толщиной 50 миллиметров	м2	500
Керамзит (50л/мешок)	мешок	200
Пеноплекс 1200*600*50	лист	145
Пенопласт 1000*2000*50	лист	130
Цемент М400 (50 кг/мешок)	мешок	300
Щебень фракции 5-20 (25 кг/мешок)	мешок	60
Песок строительный (25 кг/мешок)	мешок	40
Сухая смесь для стяжки (100 кг на 1 м2)	м2	700
Рубероид РПП-200 (рулон-15 метров)	рулон	300
Битумная мастика (ведро 18 кг)	ведро	55
Пленка полиэтиленовая 200 микрон 3х100м	рулон	2600
Профиль для маяков	м/п	10

 

Теплый пол в бане — гарантия ее уюта, комфорта и надежности.

При правильном и грамотном выполнении утепления, гидроизоляции и системы слива, пол прослужит длительное время и не поддастся разрушению под воздействием влаги и перепадов температур. На долгие годы сохранив привлекательный вид и безопасность.

Гидроизоляция пола в бане в помывочной

Редкий владелец частного дома не построит у себя на участке баньку. Что может быть лучше целебного пара и массажа дубовым веничком? Бани строят по разным проектам и технологиям, но чаще всего из натурального дерева – строганного или оцилиндрованного бревна, клееного или профилированного бруса. Многие строят из блоков и кирпича или используют при строительстве каркасную технологию. Выбор строительного материала – дело вкуса и материальных возможностей каждого. Но поскольку данный объект подвергается высокой степени влажности, его следует строить с использованием специальных влаго- и парозащитных материалов. Особое внимание следует уделить гидроизоляции пола в бане: в помоечной, парилке и других помещениях.

Виды пола

Хорошая баня, как правило, состоит из нескольких помещений: предбанник, помывочная, парная и душевая. Самым сухим из них будет оставаться предбанник, все остальные подвергаются обильному воздействию воды. Все эти моменты учитываются еще в момент закладки фундамента под строительство. И на этом же этапе решается вопрос удаления воды: слив и качественный дренаж.

Пол в бане может быть бетонным и деревянным. Тот и другой нуждаются в хорошем водоотводе и дренаже. Бетонных полов многие опасаются, считая их недостаточно теплыми. Поэтому сверху кладут деревянные решетки, которые можно периодически выносить на просушку и обработку различными антисептиками.

Деревянный пол в бане может быть двух видов:

• протекающий
• непротекающий.

Протекающий делают на невысоких сваях, под которыми предварительно заливают бетонное основание, и обустраивают гидроизоляцию по всем правилам. Об этом речь пойдет чуть позже. Непротекающий деревянный пол не имеет внизу бетонного основания и укладывается с уклоном в одну сторону, где в самом низком месте предусмотрена сливная яма, а из уже нее выводят трубу в канализацию. У данной конструкции имеются недостатки, так как доски не просыхают полностью и со временем начинают гнить.

Пошаговая гидроизоляция бетонного пола в бане

В помывочной и парной предпочтителен пол из бетона – он гораздо долговечнее деревянного. Последовательность гидроизоляции бетонного пола в бане:

1. После того, как поверхность будущего пола утрамбована, она заливается бетоном с соблюдением всех правил и технологий.
2. На хорошо просушенную поверхность наносится цементно-бетонная стяжка и только по ней делается гидроизоляция.
3. Непосредственно на стяжку наносится жидкая гидроизоляционная мастика в несколько слоев.
4. Сверху раскатывается рулонная защита – рубероид или полиэтиленовая пленка. Такого рода изоляция защитит пол от проникания влаги не только внутри помещения, но и от грунтовых вод.
5. Завершающий слой – стяжка из бетона.

Такой же будет и гидроизоляция пола в бане под плитку, только прежде бетонная поверхность грунтуется, а затем на нее наносится самонивелирующая смесь. После высыхания последней укладывается керамическая плитка, которая по своим параметрам и свойствам подходит для бани. На месте сливного отверстия монтируется трап. О системе отвода воды речь пойдет ниже.

Влагозащита деревянного пола в бане

Итак, ранее уже говорилось о видах деревянных полов в банном помещении. Теперь подробнее обсудим способы и технологический процесс гидроизоляции деревянного пола в бане. Какие для этих целей используются материалы?

Многие считают, что деревянный пол экологичнее и теплее, но подвержен гниению. По мнению специалистов, для этих целей больше подходит древесина хвойных пород. Она пропитана смолой, следовательно, будет служить дольше, нежели настил из доски лиственных деревьев.

1. Не протекающий пол. Поверхность делается с уклоном в одну сторону либо к центру, для устройства слива. На утрамбованную поверхность песчано-гравийной подушки заливается бетонная стяжка, высотой не менее 5 см. Поверх укладывается гидроизоляция, может использоваться рубероид. Ленточный фундамент и сваи промазывают двумя слоями мастики. На сваи укладываются лаги, между лагами и столбиками прокладывают два слоя рубероида. Технология гидроизоляции лаг пола в бане несложная – они предварительно обрабатываются антисептиком и промазываются битумной мастикой. Лаги застилаются досками (черновым полом), сверху можно уложить слой теплоизоляционного материала и влагоотталкивающего, далее кладется шпунтованная доска (чистовой пол). В самом низком месте делается водоотвод (труба выводится в отстойник или канализацию), в полу устанавливается сливная решетка. Вода, которая собирается на деревянном полу, будет под уклоном уходить в сливное отверстие.
2. Протекающий пол. Для такой конструкции заранее готовится система слива. Сбоку от строения делается яма глубиной примерно в 40 см, независимо от конструкции фундамента (сваи или ленточный). Дно ямы засыпается дренажем. В нее прокладываются трубы для стока воды из-под пола бани. Высота цоколя от протекающего пола до грунта должна быть не меньше 30 см. Дно засыпается щебнем с песком и утрамбовывается, может сверху заливаться бетоном. Устанавливается приемник для сбора воды. На подушку из гравия устанавливаются опорные столбики, сложенные из кирпича, на которые в качестве гидроизоляции укладывается рубероид в два слоя. Стенки ленточного фундамента, лаги и сваи промазываются несколькими слоями гидроизоляционным составом (битумом или мастикой). Особенно важна гидроизоляция деревянного пола в бане в помывочной. Доска пола укладывается на лаги, но не прибивается к ним. Делается это для того, чтобы была возможность выносить их на просушку. Половая доска обрабатывается антисептиком или специальной пропиткой, но не красится. Расстояние между досками – 3 мм, для слива воды. Описанный способ считается более дешевым.

Устройство и защита пола в каркасной бане

Далее поговорим о гидроизоляции пола в бане в помывочной, где неблагоприятные условия – большой процент влажности, самый внушительный объем сливаемой воды и перепады температуры. Тип пола выбирает каждый на свое усмотрение – все зависит от множества факторов. Место, на котором построена баня, проект и вид стройматериалов, материальный достаток и прочее.

В бревенчатой бане допустимы все виды настила, при условии хорошей гидроизоляции, наличии качественной сточной и вентиляционной системы. Большой популярностью пользуются каркасные строения. Бани, построенные каркасным методом – это бюджетный вариант для тех, кто умеет экономить. На их строительство уходит минимум времени. Так как возводятся такие бани на свайно-винтовой фундамент, то, скорее всего, пол в такой бане лучше делать деревянным, одним из вышеописанных способов. Остановимся подробнее на гидроизоляции пола в каркасной бане в помывочной для непротекающего деревянного пола, где финальным покрытием будет керамическая плитка.

На установленные и предварительно пропитанные мастикой лаги, укладывается черновая доска, сверху крепится гидро- и ветрозащитная мембрана, далее идет слой утеплителя. Между лагами укладывается пенопласт. Накрывается все слоем пароизоляции. Зашивается все сухой доской, поверх которой укладываются OSB-плиты или влагостойкая фанера толщиной от 18 мм. Поверхность пропитывается гидрозащитной смолой или битумом, делается стяжка и укладывается напольная плитка, которая по своим свойствам подходит для бань.

Выбор гидроизоляционного материала для бани

Посещая строительные гипермаркеты, рынки и выставки, обывателю на выбор предлагают множество различных смесей, растворов, рулонных пленок и прочих материалов для гидрозащиты строений. Часто непонимающие в этом вопросе домовладельцы приходят в магазин с целью узнать, какая гидроизоляция лучше для пола в бане. Хорошо если они получают ответ от квалифицированного специалиста, приняв к сведению его рекомендации. Но порой хорошего консультанта встретить непросто. Чаще всего этой информацией владеют практикующие строители.

Какие бы дорогостоящие новинки не поступали на строительный рынок, по мнению многих строителей, нет ничего надежнее проверенного временем рубероида, который успешно применяется на горизонтальных поверхностях. Также к проверенным временем вариантам относятся битум или битумная мастика, которые используют для обмазки вертикальных конструкций. Они успешно применяются для гидроизоляции бетонного пола в бане. Для финишной отделки чаще используют гидроизоляционную штукатурку.

Основные технологий гидроизоляции пола в бане

Приняв решение сэкономить и произвести гидроизоляцию пола бани своими руками, требуется придерживаться определенной последовательности работ, а также технологии использования гидроизоляционных материалов. Кроме всего, нужно неукоснительно соблюдать технику безопасности на всех этапах гидроизоляции вне зависимости от ее способа:

1. Обмазка – это равномерное распределение по всей поверхности разогретого битума. Можно приобрести готовую битумную мастику, которая продается в специальных строительных ведрах с крышкой. Битумом пропитывается поверхность, глубоко проникая и заполняя швы и трещины. У битума очень высокий уровень сцепления с бетоном. При разогреве кускового битума следует надевать очки и респиратор.
2. Оклейка – метод, который можно использовать как на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях. Рулонный рубероид, которым оклеивают поверхность, прогревают газовой горелкой и прокатывают валиком. На больших поверхностях листы укладывают внахлест, чтобы между ними не образовывался зазор.
3. Оштукатуривание. Гидроизоляционная штукатурка представляет собой полимерный раствор, который наносят в несколько слоев на бетонную поверхность стенок фундамента или цоколя. Она не пропускает влагу извне.

В общем, процесс гидроизоляции пола в бани очень трудоемкий, материально затратный, но удовлетворительный его результат доставит владельцу много положительных эмоций.

Полы в бане в парной и мойке своими руками: пошаговое руководство

Пол в бане на винтовых сваях можно обустроить, несмотря на такую особенность, как постоянная повышенная влажность в помещении, сопровождающаяся высокой температурой.

Для этого следует выполнить правильную систему водоотвода, надежную вентиляцию, хорошую гидро- и теплоизоляцию. От качественных характеристик пола зависит безопасное принятие банных процедур, а также длительность эксплуатации самого сооружения.

Проливной пол помывочного помещения

Ростверк фундамента обязательно должен быть над землей

Приступая к установке полов бани, расположенных на свайно-винтовом ростверке, следует знать, что:

1. Ростверк располагается на 0,2 – 0,4 м выше уровня земли.
2. Между ростверком и земельным покрытием по периметру бани следует установить фальшь-цоколь. Для его обустройства можно применить плоский шифер, который облицовывается плиткой, или обшить цементно-стружечными плитами при желании возможно облицевать силикатным или облицовочным кирпичом.
3. Половое покрытие монтируется по деревянным балкам или лагам. Простота его установки позволяет выполнить монтаж полов самостоятельно без помощи других лиц.
4. Подполье моечного помещения фактически являются большим поддоном, куда возможен слив воды со всей площади данного помещения. Поэтому оно должно быть соответственно оборудовано.

Наилучшим решением для устройства полов будет установка их из дерева. Рекомендуются для использования лиственные породы: липа и осина, из хвойных пород: сосна, лиственница, кедр. Они имеют преимущество перед плиточными полами, так как полезны для здоровья, экологически чистые, практичные. В парилке они быстро выходят из строя, вместе с тем заменить такие полы несложно.

Для того, чтобы пол в моечной бани выполнял свои функции продолжительное время, он должен обеспечивать быстрое отведение влаги, иметь хорошую вентиляцию для быстрого высыхания, а также не допускать появления сквозняков.

В таблице ниже приведены положительные и отрицательные стороны деревянных полов:

Такие полы достаточно просты, имеют незначительную стоимость, поскольку применяются при строительстве бань на дачах, пользование которыми происходит в теплую пору года.

Они не подлежат утеплению, их монтаж допускается с зазорами, через которые удаляется влага. Так как баня строится на винтовых сваях, то между полом в мойке и поверхностью грунта можно устроить щебеночную подушку, которая будет поглощать влагу.

Устройство банного пола

Если почва будет перенасыщаться влагой, то будет достаточно места для размещения поддона по сбору воды с бани, отведения ее в канализационную яму или на приусадебный участок. Кроме того, можно сделать отвод из бани прямо к выгребной яме или через сливной трап до канализационной системы.

Проливной пол можно сделать со съемным покрытием. В таком случае его после пользования баней снимают и просушивают. Если он выполнен в несъемном варианте, замена происходит после выхода его со строя.

Утепленный пол

Если баня используется круглый год, то пол нужно утеплить

При эксплуатации бани круглый год полы бани на винтовых сваях необходимо утеплить. Для этого к нижней части лаг крепится обрезная доска для обустройства углубления под гидроизоляцию и утеплитель.

В качестве утеплителя лучше всего использовать плиты из пенопласта, так как он не впитывает влагу и не теряет теплоизоляционные свойства. Поверх утеплителя расстилается материал с гидроизолирующими свойствами и укладывается напольный слой чистового покрытия из шпунтованных досок.

Для сбора влаги и слива воды пол выполняется с наклоном в сторону расположения лотка для сбора воды или воронки канализационного трапа. Непротекаемый пол подлежит замене только после выхода его из строя. Кроме того, покрытие пола в некоторых случаях выполняют из съемных деревянных щитов с зазором между поперечными брусками 50 х 50 мм. Щиты изготавливают размерами, которые удобны для снятия и просушки.

Пол в бане в парной и мойке своими руками как протекающей, так и не протекающей конструкции возможно выполнить в течение непродолжительного времени.

Пол парильного помещения

Для банного пола обычно используют смолистые сосновые доски

Для комфортного и безопасного посещения бани необходимо, чтобы был устроен теплый пол. Поэтому до того, как сделать пол в парилке, необходимо заготовить доски для чернового пола и чистового покрытия. Традиционно на полы в парилке используется доска из сосны, которая монтируется на лаги, расположенные на основании винтового фундамента.

Предпочтение отдается сосновым доскам, так как они устойчивы и к влаге, и к процессам гниения. С целью защиты доски от преждевременной порчи ее надо дополнительно обработать антисептиком. Для настила чернового пола доска должна быть ровной и хорошо подогнанной, чтобы не образовывалось щелей между ними.

Необходима хорошая вентиляция, чтобы дерево успевало высохнуть

Черновое основание парной монтируется с некоторым наклоном перед тем, как сделать пол в бане со сливом.

Поскольку фундамент при строительстве бани используется винтовой, то пол в парилке бани будет сохнуть за счет постоянного проветривания. На черновой пол в парной необходимо уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, уложенной слоями, рубероида или оцинкованных листов металла.

Поверх пленки или другого гидроизоляционного материала устанавливаются лаги, на которые укладывается шпунтованная строганная доска, желательно из лиственницы. Подробности устройства банного слива и пола смотрите в этом видео:

Обработка пола в парной бани химическими составами не допускается. Каждая половица должна быть плотно подогнана друг к другу.

Пол в парилке своими руками построить несложно. Его качество зависит от свойств древесины и применяемых крепежных элементов. Гвозди применять не стоит, так как быстро покроются ржавчиной и при сильном нагревании могут причинить ожоги открытых частей тела.Чего нельзя сказать о саморезах, шляпки которых скрывают в древесине и покрывают термостойким защитным составом.

При строительстве бань на винтовых сваях утепление пола выполняется при пользовании ею постоянно. Поэтому слив лучше всего вывести за пределы территории строительства канализационным трубопроводом. Канализационная труба плотно подгоняется к черновому полу моечного помещения. ответы на интересующие вас вопросы ищите в этом видео:

Финишной обработки деревянные полы не требуют, поэтому являются лучшим решением для обустройства бани.

4 причины, по которым в ванне скапливается вода при смывании, и способы ее устранения — Сантехника Red Cap

Если вы смыли воду из туалета, а затем заметили в ванне большой бассейн с сомнительной водой, вы, вероятно, знаете, что что-то не так (а вы — повторно, вероятно, выброшены в грязь).

Итак, что является вероятным виновником этой проблемы? Забитая канализационная линия.

Давайте подробнее рассмотрим, как забитая канализационная линия вызывает эту распространенную проблему с водопроводом…

Срочно нужна помощь? Позвоните в Red Cap Plumbing.Мы прочистим вашу канализационную линию и вернем вашу водопроводную систему в нормальное состояние.

Как забитая канализационная линия может вызвать попадание туалетной воды в вашу ванну

Все ваши сантехнические устройства (туалеты, раковины, ванны и т. Д.) Попадают в одну и ту же основную канализационную линию.

Если в стоках и в основной канализационной канализации нет мусора, вода легко и без усилий вытекает из дома, когда вы смываете воду в туалете (как показано на изображении ниже).

Но, если у вас есть засор в основной дренажной линии, вода направляется в следующее отверстие, в данном случае в вашу ванну (см. Изображение ниже).

Поскольку основная канализационная линия не забита полностью, вода из вашей ванны в конечном итоге вытечет в течение нескольких минут и вернется в основной канализационный сток.

Так как же вообще засоряются канализационные линии?

Причины засорения магистральных канализационных линий

Несколько причин засоров канализационных линий включают…

• Корни деревьев: Когда корни ищут воду, они могут пробиться в старую канализационную линию. А по мере того, как корни разрастаются, они забивают вашу водопроводную систему.
• Накопление жира: Даже если жир стекает в канализацию в виде жидкости, когда он охлаждается и застывает, он образует твердую массу, которая забивает основную канализационную линию.
• Средства женской гигиены: Промывочные тампоны в унитазе забивают основную канализацию (так что не делайте этого!).
• Игрушки: Хотите знать, куда деваются игрушки ваших детей? К сожалению, они могут засорить вашу канализационную линию.

Итак, вот некоторые объекты, которые могут забивать вашу канализационную линию, но как вы можете это исправить?

Как починить забитый слив канализации

Нижняя строчка? Вызовите профессионального сантехника для прочистки дренажной линии канализации.

Вот почему вам нужна помощь профессионала: никакое погружение не приведет к смещению канализационной линии (обратите внимание на изображениях выше, как далеко основная канализационная линия находится от других водосточных линий), поэтому не пытайтесь выполнить погружение или ремонт водопровода. сами.

Сантехник проведет видеоинспекцию, чтобы увидеть, где находится засор, а затем с помощью таких инструментов, как шнек в шкафу, прочистит засор.

Корни деревьев, взятые из водопроводных труб с помощью шнека.

В случае корней деревьев сантехник должен вырезать их из трубы, а затем заменить поврежденную трубу.

Нужен надежный сантехник для прочистки канализационной трубы?

3 вещи, которые нужно сделать, если у вас пузыри в унитазе, когда ванна стекает

Помните детскую песню Dem Bones? Это тот, который идет, «Кость пальца ноги соединена с костью стопы. Кость стопы соединена с костью лодыжки… » В некотором смысле водопроводная система вашего дома похожа в том, что многие части соединены с другими.

Возьмем, к примеру, вашу ванную комнату. Вы можете столкнуться с проблемой, когда принимаете ванну или душ и слышите булькающий шум из унитаза.Что это означает и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему? Мы объясним в этой статье.

Почему унитаз может пузыриться, когда из ванны сливается вода

Хотя туалет и ванна могут казаться совершенно отдельными приспособлениями, они в некотором роде соединены водопроводом, скрытым за стенами. Скорее всего, все они соединяются в общую канализацию, у которой есть вентиляционная труба, ведущая к внешней стороне дома. Это называется влажной вентиляцией, и ее цель состоит в том, чтобы направить канализационные газы наружу и предотвратить повышение давления в водопроводе.

Снова в таинственном пузырящемся туалете. Это может быть связано с засорением где-то в вентиляционной трубе. Таким образом, когда вода сливается из ванны, воздух, который должен проходить через вентиляционное отверстие, в конечном итоге выходит через слив унитаза, что вызывает пузыри.

Как предотвратить образование пузырьков воздуха в унитазе

Если вы хотите, чтобы в унитазе не образовывались пузырьки, необходимо удалить засорение, чтобы вся жидкость и воздух из всех сливов могли свободно стекать и уходить туда, куда они предназначены.Для этого вы можете попробовать очистить три области.

1. Сифон для ванны — Одна из наиболее частых областей засорения — это сифон на сливной трубе. Здесь мыло, волосы, грязь и другой мусор могут собираться и создавать засор. Обычно вы замечаете, что вода из ванны начинает стекать все медленнее и медленнее, пока не остановится полностью. Вы можете попробовать использовать инструмент Zip-It или дренажную змею, чтобы вытащить или разбить засор.
2. Дренажная линия — Засорение может также произойти за сифоном и в любом месте дренажной трубы.Чтобы добраться до него, вам может понадобиться более длинная дренажная змея. Мы не рекомендуем использовать коммерческие чистящие средства для канализации, так как они содержат агрессивные химические вещества, которые могут повредить водопровод и попасть в водопровод.
3. Вентиляционная труба и дымовая труба — Как мы упоминали ранее, сливная линия имеет вентиляционную трубу, которая выходит за пределы дома, обычно до крыши. Если вы можете добраться до основной вентиляционной трубы, убедитесь, что она не заблокирована листьями, гнездами или другим мусором.

Помните, как и в случае каркаса, вся сантехника в вашем доме подключена, поэтому проблема с одним прибором или комнатой может повлиять на другой.

Если в вашем туалете кипит вода и вам не удается прочистить трубы самостоятельно, вы всегда можете позвонить в Reichelt Plumbing для профессиональной прочистки канализации. Также возможно, что пузырение вызвано другой проблемой с водопроводом, которая может быть более серьезной, поэтому всегда полезно попросить лицензированного сантехника осмотреться, чтобы предотвратить более серьезную проблему в будущем. Чтобы записаться на прием, позвоните нам по телефону (219) 322-4906.

• Опубликовано 30 апреля 2020 г.
• Категория: Ванная комната

Резервное копирование в туалете в ванну / душ? Вот как с этим справиться

Если сточные воды из туалета попадают в ванну или душ, очевидно, что вам нужно немедленно починить этот .Чаще всего причиной этого вида подпорки является засорение основной канализационной линии. Если это не засор в основной магистрали, то это может быть засор в общей сливной трубе, которая подключена как к сливу душа, так и к унитазу. Если это так, то проблема касается только унитаза и душа.

Местный засор

Если засор локальный — например, в общей сливной трубе — вам просто нужно прочистить унитаз. Чтобы удалить засор, вы можете использовать поршень на унитазе, чтобы освободить его.Чтобы сделать этот шаг более эффективным, закройте слив в душе, а затем несколько раз опустите унитаз вверх и вниз. Затем быстро сломайте уплотнение, дернув поршень вверх. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы освободить засор. Обязательно наденьте перчатки.

Если погружение не помогает, используйте водопроводный шнек. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы эффективно удалить засор.

Вы можете очистить душевую пробку с помощью простого раствора соли и уксуса. Начните с смешивания соли и белого уксуса в равных частях.Размешивайте раствор, пока соль полностью не растворится и жидкость не станет однородной. Вылейте раствор прямо в канализацию и дайте ему постоять не менее 15 минут. Если пробка находится довольно далеко в сливе душа, вы можете добавить в смесь лимонный сок, чтобы сделать ее немного более крепкой. По прошествии 15 минут слейте кипяток прямо в слив, чтобы промыть его. Будьте осторожны, не наливайте воду в раковину ванны, так как она может разбрызгиваться, и вы потеряете много горячей воды. Как вариант, можно использовать змею сантехника.

Вы также можете предотвратить закатывание туалета в ванну, промыв слив раствором пищевой соды и уксуса. Вылейте одну чашку пищевой соды прямо в слив для душа, а затем добавьте чашку уксуса. Раствор будет немного пузыриться, но как только он утихнет, закройте слив или закройте его. Оставьте на 15 минут, а затем смойте кипятком.

После того, как вы попробовали раствор соли или пищевой соды, окунитесь в унитаз, чтобы устранить оставшиеся засоры.

Засор в магистрали

Если при погружении унитаза сточные воды не задерживаются в ванне, то, скорее всего, засорение произошло в основной канализационной линии. Во-первых, вам нужно определить наилучшее место для доступа к трубе. Поскольку это может быть очень грязная и антисанитарная работа, лучше всего начать с внешней уборки. Если у вас нет уборки, доступной на открытом воздухе, вам нужно будет найти уборку пола или подвала внутри дома. В противном случае вам нужно будет вытащить унитаз, чтобы получить доступ к линиям.

Чтобы прочистить забитый слив, вам понадобится соответствующее оборудование для слива (вышеупомянутый шнек ). Только будьте осторожны, чтобы он не был слишком коротким. В то же время, если он будет слишком длинным и вы выпустите слишком много, он может запутаться в канализационной системе или отстойнике. Возьмите пару перчаток с твердым пластиковым покрытием, чтобы можно было легко ввести кабель в трубу.

После того, как у вас будет правильное оборудование и найдена подходящая точка доступа, начните с включения вращающейся змейки и осторожно протяните кабель в точку доступа.Вы почувствуете сопротивление, как только кабель достигнет засора. Дайте змее проникнуть, а затем пройдите мимо засора, затем остановите машину и разверните ее. Если вы продолжаете ощущать сопротивление, повторите этот процесс столько раз, сколько потребуется. Как только труба станет чистой, переверните змеевик и наденьте его обратно на катушку.

После того, как вы прочистите основную канализацию, ваш душ и туалет должны начать сливаться должным образом без каких-либо дополнительных сточных вод в воде.

Если вы не можете устранить засор с помощью этого метода, а возврат туалета в ванну все еще происходит, есть вероятность, что засорение вызвано корнями деревьев, вросшими в трубы.На этом этапе лучше всего вызвать профессионала, так как вам нужно будет заменить трубы. Вы также можете позвонить профессионалу, чтобы прочистить туалет, если вы вообще не хотите разбираться с беспорядком или беспокоитесь о том, что положение ухудшится.

5 советов, как прочистить слив в ванне

Это общая проблема, с которой сталкивались все мы. Сначала ваша ванна начинает стекать медленнее, но вы говорите себе, что проблема исчезнет. Только становится все хуже и хуже, пока однажды вы не обнаружите, что он полностью заблокирован.

Понятно, что вы не хотите вызывать сантехника при первых признаках засора — в конце концов, это дорого — но вам не нужно ждать, пока у вас будет полная ванна со стоячей водой, чтобы принять меры. Итак, вот как прочистить слив в ванне самостоятельно.

Если вы хотите увидеть пару приемов, в том числе одну, о которой мы не говорили об использовании Coca-Cola, посмотрите это юмористическое видео, в котором показано, как это делается.

Различные шаги, которые можно предпринять

Когда дело доходит до прочистки слива ванны, у вас есть несколько вариантов.Здесь мы проработаем их от самого простого и наименее радикального до последнего средства.

Если у вас есть слив, который нужно разблокировать, вы можете поработать с ними по порядку — и если вам все еще не удалось прочистить сток, это, вероятно, означает, что пришло время вызвать профессионала.

Обратите внимание, что эти методы одинаковы для всех типов ванн, включая ванных комнат, , угловых ванн, отдельно стоящих ванн, и любых других.

1. Очистите сетчатые фильтры и пробки.

Многие водостоки имеют какую-то крышку, которая пропускает воду, но не дает более крупным предметам исчезнуть в сливном отверстии.Проблема заключается в том, что волосы могут запутаться в нем, что в конечном итоге препятствует прохождению воды.

Это означает, что первое, что вам нужно сделать, если ваш слив показывает признаки засорения, — это очистить эту крышку.

Все, что вам нужно сделать, это удалить сетчатый фильтр или пробку, имеющуюся в сливном канале, и счистить все скопившиеся волосы. Если крышка не прикручена, просто снимите ее и почистите. Если он удерживается винтом, открутите его и сделайте то же самое.

Замените его и промойте водой.Если вода стекает должным образом, значит, проблема решена. Если нет, переходите ко второму способу.

2. Сливной захват

Если очистка фильтра или пробки не дала результата, попробуйте использовать дренажный зажим. Это недорогой инструмент, состоящий из палки, покрытой небольшими крючками, предназначенный для разблокировки сливов ванны.

Снимите сетчатый фильтр или пробку, как раньше, и вставьте сливной зажим в слив. Вдавите его как можно глубже, а затем снова медленно вытяните.Крючки на палке будут захватывать любые пучки волос, позволяя выдергивать их с помощью палки.

Вы можете повторить процесс несколько раз, пока не перестанете выдергивать клочья волос и мусор. Когда будете готовы, установите на место пробку или фильтр и слейте немного воды, чтобы увидеть, устранена ли закупорка. Если нет, можно переходить к третьему приему.

3. Пищевая сода и уксус

Следующая техника, которую вы можете попробовать, заключается в том, чтобы налить в канализацию кипящую воду со смесью пищевой соды и уксуса.

Сначала вскипятите полный чайник воды и вылейте всю воду в канализацию. Если повезет, достаточно кипяченой воды, чтобы сместить засор.

Если нет, налейте в слив полстакана пищевой соды и стакан белого уксуса. Подождите 15 или 20 минут, чтобы смесь подействовала.

Вскипятите еще один полный чайник воды, вылейте его в отверстие и подождите, пока вода стечет. Налейте немного воды, чтобы проверить, подействовала ли она. Вы можете повторить этот процесс два или три раза.Если нет, можете переходить к следующей технике.

4. Используйте поршень

.

Если смесь пищевой соды, уксуса и горячей воды не решает проблему, даже после нескольких попыток, закупорка, вероятно, более серьезная, а нарост более твердый. Это означает, что может потребоваться немного больше силы, поэтому следующее, что нужно попробовать, — это старый добрый ванну.

Начните с наполнения ванны на несколько дюймов глубиной. Использование горячей воды вместо холодной также может немного помочь.Поместите поршень над отверстием, надавите на него и несколько раз сильно потяните вверх.

Вы пытаетесь устранить засор с помощью силы всасывания, поэтому чем активнее вы это делаете, тем эффективнее это будет.

Если это сработает, из отверстия начнут собираться клочья волос и прочая грязь. Когда это произойдет, вытащите их из ванны, чтобы они не вернулись в яму, и снова заблокируйте ее.

Повторите это несколько раз. Вероятно, это будет совершенно очевидно, если вы добьетесь успеха, потому что вы увидите, как пучки волос засасываются из отверстия в ванну.Если это сработает, после того, как вы удалите засор, вода будет стекать нормально.

Если кажется, что он работает частично, вы можете попробовать еще раз пищевую соду и уксус, а затем еще раз несколько раз поршень.

Если это не сработает, перейдите к последнему варианту.

5. Химическая продукция

Если ничего не помогает, перед вызовом сантехника можно попробовать химический очиститель канализации. Это должно быть крайней мерой, поскольку они содержат сильные химические вещества, вредные для окружающей среды, а также ослабят дренажную систему вашей ванны.

Выберите продукт, специально предназначенный для ванн, примите все необходимые меры предосторожности, например, наденьте перчатки и т. Д., Внимательно прочтите инструкции и делайте то, что написано на бутылке.

Удалить стоячую воду, вылить продукт в слив и подождать время, указанное на бутылке. По прошествии времени попробуйте налить в ванну немного воды, чтобы посмотреть, не стечет ли она. Если да, то вам повезло, а если нет, пора обратиться к профессионалу.

Не откладывай, пока не поздно

Вероятно, ключом к решению проблемы засорения сточных вод в ванне является своевременное обнаружение проблемы.Если вы примете меры до того, как проблема станет слишком серьезной, ее будет легче решить, но если вы позволите блокировке накапливаться, ее будет намного труднее устранить.

Следуя этим методам, вы сможете устранить большинство засоров, но если вам все еще не удается устранить засорение, вам придется укусить пулю и вызвать сантехника.

Как прочистить сток ванны стоячей водой

Нам каждый месяц звонят по поводу надоедливой ванны, забитой слишком большим количеством волос.Это проблема для многих домовладельцев, потому что обычно это сопровождается непреднамеренным эффектом объединения воды. Стоячая вода — это определение стандартной проблемы водопровода; мы не можем игнорировать его, потому что мы вмешиваемся в него каждый день, когда пытаемся принять утренний или дневной душ.

Вода отвратительна, и когда вода собирается так долго, это тоже плохо сказывается на здоровье. Бактерии начинают расти; Комары используют его как питательную среду, и он может даже пахнуть, поскольку собирает все остатки мыла и шампуня.Это проблема, вы можете решить ее, используя химический очиститель канализации, но мы понимаем, что многим людям неудобно заливать случайные химикаты в канализацию.

Хотя химические очистители канализации могут помочь устранить засорение канализации, при выборе этого метода также существует риск повредить водопроводные трубы. У Benjamin Franklin Plumbing есть простое решение, которое вы можете попробовать, прежде чем брать химические чистящие средства или дотянуться до телефона, чтобы позвонить профессионалу.

Однако мы рекомендуем вам обратиться к специалисту, если засор не исчезнет, ​​поскольку постоянные попытки устранить засорение могут привести к еще большему засорению или необратимому повреждению вашего жилого трубопровода.Итак, наш метод прост; он разбит на этапы, и в нем используются повседневные предметы, такие как уксус, горячая вода и пищевая сода. Это похоже на старый эксперимент в начальной школе, и вы даже можете весело провести время в процессе.

Предметы, необходимые для изготовления домашнего средства для чистки канализации

• Чайник кипяченой воды — примерно 3 стакана
• Полстакана пищевой соды
• Одна чашка уксуса
• Таймер

Что вам нужно сделать

Прежде всего, убедитесь, что ваша ванна осушена.Используйте чашки или ведра, чтобы слить стоячую воду из ванны, а затем приступайте к действиям по устранению засорения ванны.

После того, как вы все подготовили, примите следующие меры, чтобы устранить засор.

1. Залейте 1 стакана воды в канализацию
2. Вылейте половину стакана пищевой соды в слив
3. Смешайте уксус со второй подготовленной чашкой воды
4. Налейте смесь уксуса и воды в канализацию с добавленной пищевой содой — все начнет пузыриться / шипеть, это хорошо, значит, все в порядке!
5. Закройте слив, чтобы между уксусом и пищевой содой произошла химическая реакция.
6. Установите таймер на 10 минут, чтобы формула позаботилась о ваших засорах.
7. Налейте в канализацию еще одну чашку кипяченой воды, чтобы вымыть оставшийся засор.

Вы выполнили вышеуказанные шаги и теперь можете проверить свой сток.Включите воду и посмотрите, собирается ли вода в вашей ванне. Если это лечение сработало, поздравляем! Вы проделали отличную работу по ремонту слива, и этот метод можно повторно применить к кухонной мойке, раковинам в ванных комнатах и ​​любому другому приспособлению, в котором используется слив.

Почему бы вам не прибегнуть к использованию отбеливателя, чтобы прочистить слив в ванне?

Не рекомендуется выливать отбеливатель в канализацию, так как он убивает как хорошие, так и вредные бактерии. Выливание отбеливателя по трубам также плохо сказывается на трубопроводах: они изнашиваются, делая их слабее и сокращая срок их службы.Поищите более натуральные очистители для сточных вод, чтобы исправить ваши засоры. Хорошо подойдут очистители канализации на основе ферментов.

Позвоните в район залива Сантехники Бенджамину Франклину сегодня, чтобы узнать больше о том, как прочистить надоедливые стоки. Мы будем рады провести полную проверку вашей сантехнической системы, решить ваши проблемы с сантехникой и дать вам совет о том, как сохранить вашу сантехнику на долгие годы, поэтому ремонт будет ограничен.

Звоните: 415-642-4164
Хотите узнать больше о связанных проблемах? Посмотрите эти другие сообщения!

Навигация по сообщениям

Как очистить слив в ванной »Как очистить вещи.net

Забитый слив — это грязный слив. Сливы в душе, ванне и раковине могут забиться волосами, остатками мыла, зубной пастой или чем-то еще. Следуйте этим инструкциям, чтобы очистить частично или полностью забитый слив.

Что вам понадобится

• Белый уксус
• Ткань или старая зубная щетка
• Отвертка (необязательно)
• Выпрямленная вешалка для одежды или проволока
• Плунжер или фрисби
• Ручной шнек (также называемый змейкой)
• Ведро
• Новые резиновые прокладки (опция)
• Гаечный ключ (опция)
• Пищевая сода (опция)
• Cola (опция)

Процесс очистки

1. Удалите сливную пробку и удалите скопившиеся волосы и мусор.Это нужно делать не реже одного раза в неделю! Всегда снимайте пробку перед тем, как мыть раковину или ванну (чтобы предотвратить накопление мыла), а затем промойте ее перед заменой.
   • Если на самой пробке есть остатки мыла, очистите ее белым уксусом — тряпкой или старой зубной щеткой.
   • Если вы не можете удалить пробку, используйте небольшую щетку, чтобы очистить ее вокруг и внутри как можно лучше.
   • Сетчатые фильтры для пола в душе можно очистить, отвинтив их от пола и протерев белым уксусом.
2. Прочистите слив , используя выпрямленную вешалку для одежды, чтобы достать слив и либо протолкнуть засор, либо вытащить его.
   • Если вам не удается удалить засор таким способом, используйте плунжер .
     • Закройте сливное отверстие головкой плунжера.
     • Закройте любые другие выпускные отверстия к сливу (например, переливное отверстие в ванне) тряпкой, чтобы создать вакуум.
     • Наполните раковину или ванну достаточным количеством воды, чтобы покрыть головку поршня.
     • Прокачайте поршень 5-6 раз и быстро вытащите его. Повторите столько раз, сколько необходимо.
     • Промойте слив очень горячей водой, чтобы удалить отслоившийся мусор.
   • Если поршень не работает, используйте ручной шнек (также называемый змейкой ).
     • Он состоит из кабеля, который спускается в канализацию до тех пор, пока не встретит сопротивление. Затем вы используете ручную рукоятку, чтобы либо протолкнуть мусор, либо вытащить его.
     • Еще раз промойте слив очень горячей водой, чтобы удалить отслоившийся мусор.
     • Если у вас нет поршня, вы можете использовать фрисби (в соответствии с рекомендациями по уборке Грэма и Розмари Хейли). Просто наполните раковину горячей водой, поместите фрисби над сливным отверстием, и откачайте несколько раз.
   • Если змея не работает, значит, засор, вероятно, находится в сифоне раковины (U-образная труба соединяется со сливом.
     • Согласно справочнику Good Housekeeping’s Household , многие ловушки имеют заглушку для чистки. .В этом случае поставьте ведро под ловушку, открутите пробку и удалите мусор с помощью проволоки.
     • Если у вашей ловушки нет заглушки для чистки, вам придется снять ловушку.
       • Измерьте диаметр трубы и купите новые прокладки (резиновые кольца), чтобы они вошли в стыки.
       • Поставьте ведро под сифон для сбора воды и мусора.
       • Используйте гаечный ключ, чтобы открутить две большие гайки (называемые скользящими муфтами) на обоих концах сифона.
       • Снимите старые прокладки.
       • Используйте проволоку, чтобы вытащить мусор, блокирующий дренаж.
       • Вставьте новые прокладки в стыки и снова установите сифон.
3. Промойте слив большим количеством горячей воды , чтобы выпустить разрыхленный мусор.
   • Не пропускайте этот шаг, особенно если вы очистили сифон для раковины. В этом случае вам нужно будет снова наполнить трубу водой, чтобы предотвратить выход канализационных газов.
4. Регулярно очищайте сливы , чтобы предотвратить засорение в будущем.
   • В своей книге The Ultimate Accidental Housewife Джули Эдельман предостерегает от выбрасывания одноразовых контактных линз в раковину, говоря, что они являются основной причиной засоров!
   • Раз в месяц заливать кипятком или смесью 1/2 гр. белый уксус и 1/2 гр. пищевая сода в канализацию.
   • Примерно каждые шесть месяцев используйте очиститель канализации, не содержащий щелочи, например 2–3 банки колы.
     • В своей книге Cleaning Plain and Simple, Донна Смоллин предупреждает об опасности едких промышленных очистителей. ВНИМАНИЕ: Если вы решите использовать промышленное чистящее средство, обязательно используйте резиновые перчатки и очки. Они используют очень сильные химические вещества. Их следует использовать только в том случае, если слив полностью забит.
     • Для сливов в ванных комнатах лучшие открыватели для сливов содержат гипохлорит натрия и гидроксид натрия.
     • Вы также можете сделать свой собственный натуральный очиститель канализации, смешав 1 фунт. стиральная сода (находится в проходе для стирки вашего продуктового магазина) с 3 галлонами. кипящая вода.
   • Раз в год проводите проверку, чистку и осмотр вашей сантехнической системы профессионалом.

Как прочистить канализацию? | Home Matters

Проблемы с водопроводом, вызванные засорением канализационных стоков, могут быть дорогостоящими и неприятными для домовладельцев. AHS объясняет признаки проблемы и объясняет, когда обращаться к профессионалу.

Засоренные стоки — головная боль для многих домовладельцев, но забитая канализационная линия — это совсем другой уровень. Когда основная канализационная линия забита, утечка любых сточных вод, черных или серых, из водопроводной системы вашего дома может быть затруднена или невозможна.Вместо того, чтобы смывать, все отходы, которые вы пытаетесь выбросить из своего дома, останутся в трубах и, в конечном итоге, вернутся обратно в канализацию.

Если у вас возникла эта проблема, вам необходимо прочистить линию. Очистка канализационной линии — это не весело, но необходимо, чтобы ваш дом работал бесперебойно.

---

---

Мой основной сток канализации забит?

Странные булькающие звуки из вашего туалета. Когда вы включаете стиральную машину, из душа бурлит вода.Возможно, вам интересно, что значит, если из ливневой канализации выходят сточные воды? Это некоторые из признаков того, что у вас может быть засорена основная канализационная дренажная линия — серьезная проблема с водопроводом.

Забитая дренажная линия канализации может повлиять на работу водопровода по всему дому. В тяжелых случаях вы можете столкнуться с выбросом неочищенных сточных вод из канализации. И этого никто не хочет.

Что вызывает засорение дренажной линии канализации?

В большинстве случаев, особенно в старых домах, корни деревьев могут мешать бесперебойной работе вашей канализационной системы.Привлеченные теплом и влажностью канализационной трубы, корни деревьев проникают сквозь крошечные трещины или незакрепленные соединения в трубе. Питаясь обильными питательными веществами, которые они там находят, корни разрастаются и создают засор в канализационной сети. В конце концов, туалетная бумага или другой мусор застревает в корнях, что еще больше препятствует протеканию воды по основной канализационной дренажной линии.

Санитарно-гигиенические средства для смыва, такие как бумажные полотенца, салфетки для лица, предметы женской гигиены или даже очень толстая туалетная бумага, также могут засорить вашу канализационную линию.Однако проблема возникает гораздо реже. Если предположить, что эти предметы проходят достаточно далеко, канализационные трубы обычно имеют диаметр 6 дюймов. Другими словами, для их забивания требуется много рыхлого материала.

Признаки засорения канализации

Остерегайтесь этих ранних предупреждающих знаков о закупорке или засорении канализационной линии, чтобы вы могли решить проблему до того, как она превратится в дорогостоящую чрезвычайную ситуацию.

• Все стоки текут медленно, несмотря на все ваши усилия по их очистке .Если вы испробовали все советы по очистке самодельными из этого списка, но все еще не можете найти решение, скорее всего, это засорение в вашей канализационной линии.
• Забиты сразу несколько сантехнических приборов. Если в вашем туалете, кухонной раковине и ванне или душе есть резервные копии, вероятно, у вас забита канализационная линия. У туалетов самый прямой выход в канализацию, а также самая большая дренажная линия. Если засорена канализационная линия, скорее всего, сначала у вас возникнут проблемы с туалетом.Если ваши туалеты работают нормально, в то время как другие приспособления в вашем доме по-прежнему отводят воду медленно или полностью зарезервированы, у вас, вероятно, нет перебоев в основной канализационной линии.
• Когда вы смываете унитаз, вода поднимается обратно в ванну или душ или поднимается вверх. Когда ваша канализационная линия забита, вода не может стекать в канализацию. Вместо этого он течет обратно по трубам и выходит в самой нижней точке — обычно в слив для душа.
• Когда вы пускаете воду в раковину, туалет пузырится и булькает. Пузырьки возникают из-за попадания воздуха в водопроводную систему. Налейте воду в ближайшую к унитазу раковину примерно на минуту. Если унитаз пузырится (булькает) или уровень воды в унитазе поднимается, возможно, у вас забита канализационная линия.
• Когда ваша стиральная машина сливает воду, унитаз переливается или вода скапливается в ванне или душе. Если смыв в туалетах по-прежнему нормальный, вероятно, канализационная линия не засорена.

Единственный унитаз с медленным смывом обычно не является признаком наличия резервной канализационной линии, равно как и одиночный медленный или легко забиваемый слив в вашем доме.

Обычно у вас возникают проблемы со всеми сточными водами в вашем доме, но особенно с туалетами — и это будут все туалеты сразу. Если все ваши туалеты вызывают переполнение других сточных вод, когда они смываются, или если они переполняются при использовании другого приспособления, не беспокойтесь, что вы не знаете, как правильно погрузить унитаз — проблема в вашей канализационной линии, что, к сожалению, вызывает гораздо большую озабоченность.

Если вы считаете, что ваша основная канализационная линия забита, вы можете выйти на улицу и снять заглушку на сливной трубе основной линии, чтобы сбросить давление в системе.Будьте осторожны и стойте в стороне, пока снимаете его — любые отходы, скопившиеся в водопроводе вашего дома, вывалятся наружу. Это должно позволить вашим трубам стекать, чтобы вы (или сантехник) могли приступить к работе по удалению засора.

Диагностика забитой канализации

Для точного определения причины засорения канализационной линии может потребоваться камера для осмотра, при которой камера может быть вставлена ​​в канализацию для поиска участков, где линия разорвана или разрушена, или где корни проникают в линию.Перед тем, как начать заливать химикаты в основную канализационную линию или пытаться прочистить линию с помощью шнека, воды под высоким давлением или другими способами, рекомендуется диагностировать проблему с помощью камеры.

Если в вашей канализационной линии есть разрыв, вы будете зря тратить время, пытаясь очистить линию с помощью шнека, и нет необходимости добавлять в смесь потенциально опасные и токсичные химикаты. Если ваша линия свернута, ее необходимо заменить.

Как прочистить канализацию

Забитая канализационная труба может сделать ваш дом непригодным для жизни.Без рабочих туалетов или раковин вы не можете безопасно оставаться в своем доме. К счастью, вы можете немедленно принять меры, чтобы восстановить свою водопроводную систему до состояния хорошего здоровья, чтобы вы и ваша семья могли вернуться в свой дом.

• Сбросьте давление. Когда вы впервые заметите симптомы засорения канализационной линии, отключите подачу воды из основного водопровода (или на уровне улицы). Осмотрите свой двор, подвал или крышу и посмотрите, сможете ли вы найти линию для прочистки канализации. Обычно это короткая белая труба диаметром от 3 до 4 дюймов, закрытая навинчивающейся крышкой.Как только вы определили линию очистки, снимите колпачок. Это должно сбросить давление в канализационной линии и заставить стечь любую воду, скопившуюся в ваш дом.
• Химическая очистка канализации. Если корни деревьев являются причиной засора вашей канализационной линии, вы можете использовать химические вещества для их удаления. Некоторые сантехники рекомендуют смывать сульфат меди в унитаз, чтобы убить корни деревьев, но это вещество быстро смывается, а это означает, что вам, возможно, придется повторить нанесение несколько раз, чтобы очистить засор.Имейте в виду, что сульфат меди небезопасен для септических систем, и его использование запрещено в некоторых муниципалитетах. Если сульфат меди не подходит для прочистки канализационной трубы, попробуйте смыть в унитаз пену для уничтожения корней, содержащую гербицид дихлобенил. Пена прилипает к трубам и убивает корни деревьев в течение нескольких часов. Тем не менее, для полного вымывания мертвых корней из вашей канализационной системы может потребоваться несколько месяцев.
• Механическая очистка дренажа. Специалисты по очистке канализации имеют в своем распоряжении несколько инструментов для прочистки основных канализационных дренажных линий.Среди наиболее эффективных — специально разработанный гибкий кабель, известный как шнековый или дренажный змейка. Шнек часто приводится в действие с помощью усилителя — некоторые даже устанавливаются на грузовике — и может подаваться в канализацию по частям, пока сантехник не сможет добраться до засора и разбить его на части. Сантехники также могут использовать струю воды под высоким давлением, чтобы сдувать корни и другой мусор в канализацию. Хотя вы можете взять эти инструменты напрокат и сделать это самостоятельно, при неправильном использовании они могут повредить ваши трубы. Очистка забитой канализационной линии — это работа, которую лучше доверить профессионалам.В большинстве мест есть услуги по очистке канализационных стоков для оказания аварийных водопроводных услуг для прочистки канализационных линий 24 часа в сутки.
• Камера осмотра. Если шнек или водяная струя не прочищают канализационную линию, вы можете запросить визуальный осмотр (с помощью камеры), чтобы определить, что вызывает засорение. Миниатюрная камера может выявить трещины и разрывы в канализационной трубе, а также проблемы в трубопроводе, которые могут потребовать внимания местного санитарного отдела.

Если вам необходимо проверить основную канализационную линию с помощью камеры, аварийный сантехник, выполняющий эту работу, должен использовать данные камеры, чтобы отметить местоположение канализационной линии на поверхности земли с помощью краски или другого инструмента для разметки.Знание того, где находится канализационная линия, может пригодиться позже, если вам нужно будет заменить часть линии. Вы также должны получить копию видеозаписи осмотра камеры, которую большинство сантехников может предоставить вам в цифровом формате.

Сколько стоит прочистка канализации?

Службы экстренной сантехники используют мощный электрический шнек, чтобы рассекать любой мягкий материал в основной канализационной сети вашего дома, измельчать его и отправлять в основную канализацию. Для чистки канализационного слива потребуется водопроводчик, который откроет сливную пробку на основной канализационной линии и протянет шнек в трубу, пока он не коснется препятствия.Шнек достаточно мощный, чтобы очистить канализационную трубу от корней деревьев. Но расходы на очистку ваших канализационных линий могут быть значительными — это стоит от 350 до 450 долларов, чтобы очистить вашу основную канализационную линию таким образом.

Сантехники также могут использовать оборудование с вращающимся шнеком или инструменты для подачи воды под высоким давлением для устранения засоров в ответвлениях водопровода. Ответвления — это линии, идущие от ваших светильников к основной канализационной линии. Устранение засора в одной из ответвлений водопровода вашего дома стоит примерно столько же, сколько и удаление засора в основной канализационной сети.

Покрывает ли домашняя гарантия очистку дренажа забитой канализационной линии?

Если у вас есть домашняя гарантия на American Home Shield, вы можете очистить водопроводные засоры в основных канализационных дренажных линиях вашего дома только за плату за торговые услуги.