Снип опирание плит перекрытия на стены снип: Опирание плит перекрытия на стены СНИП

минимальная величина опоры, площадь и глубина опирания жб плит на бетон, кирпич

Каким должно быть минимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции? Вопрос серьезный, от его решения зависит устойчивость здания к нагрузкам и безопасность находящихся в нем людей. Вот почему глубина наложения плоских железобетонных изделий на кладку из кирпича регламентируется строительными нормативными документами (СНиП).

От качества монтажа плит перекрытия зависит прочность всей конструкции дома.

О пустотных железобетонных изделиях

Ошибки в укладке перекрытия.

Разобраться в вопросе сложно, если не знать, что собой представляют плиты перекрытия. Это конструктивные элементы капитальных зданий, изготавливаемые из железобетона, для устройства перекрытий между этажами. Внутри вдоль всей плиты есть пустоты различной формы, чаще — круглой.

Изделия производятся по типовым проектам — сериям чертежей, где указаны конструктивные особенности и размеры.

Длина элементов — 1,5-12 м. Современные технологии производства позволяют отрезать плиты нужной длины с шагом 100 мм. По ширине изделия изготавливаются 4 типов: 1000, 1200, 1500 и 1800 мм.

Стандартная распределенная нагрузка, на которую рассчитан каждый элемент — 800 кг/м². Плита может иметь толщину 16-33 см в зависимости от конструкции и длины, наиболее распространенный размер — 22 см.

Плиты перекрытия — это практически незаменимые изделия. Альтернатива — перекрытие из деревянных балок либо монолитного железобетона. Дерево проигрывает армированному бетону по несущей способности, а сооружение монолитной конструкции — процесс сложный и дорогой.

От чего зависит минимальное расстояние для опоры

Нормативными документами установлена минимальная длина опирания торцевой части пустотной плиты на стену, сложенную из кирпича — 9 см. Подобное решение принимается инженерами-проектировщиками с обоснованием и расчетами. Факторы, влияющие на глубину наложения перекрытия:

Параметры опирания плиты зависят от типа будущего строения.

• габаритный размер пролета и длина железобетонного изделия;
• величина распределенной и точечной нагрузки на бетонное перекрытие;
• разновидности нагрузок — статические, динамические;
• толщина несущей стены из кирпича;
• тип здания — жилое, административное либо производственное.

Все перечисленные факторы должны учитываться в расчете надежности конструкции. В соответствии с нормативами, конец железобетонной пустотной плиты накладывается на стену так, чтобы размер нахлеста оказался 9-12 см, точные данные получают расчетным путем.

Если изучить серии, по которым производятся элементы перекрытий, то в них указаны 2 вида размеров:

Таблица расчета сечения балок перекрытий.

1. Модульный. Это теоретическая ширина пролета, куда должен ставиться элемент.
2. Конструктивный. Это чистая длина потолочной плиты от одного торца до другого.

Например, бетонное изделие с модульной длиной 6 м имеет реальный габарит 5,98 м, что необходимо учитывать при проектировании.

Чтобы получить чистую ширину комнаты 5,7 м, надо уложить плиту на кирпичную стену на глубину 120 мм, для отделки штукатуркой останется по 20 мм с каждой стороны, также есть кирпичное перекрытие.

Возникает вопрос — почему размер опоры такой маленький, ведь плиту можно уложить и на 20-30 см, лишь бы ширина ограждения позволяла. Но это будет не опирание, а защемление железобетонного элемента, поскольку его торец тоже несет часть нагрузки от стены, построенной выше. В подобной ситуации как плита, так и несущая перегородка будут работать неправильно, что приведет к медленному разрушению и растрескиванию кирпичной кладки.

И наоборот, из-за слишком маленького нахлеста тяжелая плита вместе со всей нагрузкой начнет воздействовать на край кладки и со временем обрушит его.

Поэтому минимальное опирание 9 см используется на практике редко, обычно принимают 10-12 см.

Существует еще одна причина, по которой нельзя слишком заглублять край перекрытия внутрь ограждающей конструкции. Чем ближе торец плиты к наружной поверхности, тем больше тепла теряется в подобном конструктивном узле, потому что бетон хорошо проводит тепло. В результате получится мостик холода, от которого в доме будут холодные полы.

Конструкция опорного узла

При строительстве кирпичного здания с перекрытиями из плоских бетонных элементов кладку в полную толщину ограждения ведут до проектной отметки низа потолка. Затем кирпич кладут только с наружной части таким образом, чтобы образовалась ниша, куда ляжет плита. Процесс сопровождается следующим:

1. Если глубина опирания составляет 12 см (ровно полкирпича), то ниша выполняется шириной не менее 13 см, чтобы торцевая часть плиты не упиралась в кирпичную кладку.
2. Перед монтажом перекрытия на основание укладывается слой цементно-песчаного раствора той же марки, что применялась при возведении кладки.
3. Поскольку краевые зоны плит будут воспринимать часть нагрузки от возведенной выше стены, пустоты с торца наглухо заделываются бетонными вкладышами, дабы изделие не разрушилось от сдавливания.

Как правило, вкладыши из бетона производители железобетонных изделий предусматривают еще на заводе. Если этого не было сделано, пустоты обязательно заполняются бетонной смесью марки М200 в условиях строительной площадки.

В торцевых стенах здания плиты перекрытия ложатся на внешние ограждения не только торцами, но и одной боковой частью. Здесь глубина опирания не нормируется, но для надежности следует запроектировать данный узел таким образом, чтобы нагрузка от кирпичной кладки не легла на первую пустоту изделия. Иначе от сдавливания пустотной части может произойти ее разрушение. Плечо опоры должно быть минимальным, его величина зависит от конструкции плиты.

на кирпичную стену, фундамент, балку, минимальное и максимальное, СНиП, монтаж

Основные назначения перекрытий

Перекрытие – это один из конструктивных элементов здания, делящий его внутреннее пространство на этажи. Перекрытие относится к несущим элементам, так как воспринимает и передает нагрузку от собственного веса, а также от оборудования и людей на стены, опоры, ригели. Выполняется оно из железобетонных плит.

Схема перекрытия каркасного дома.

По местоположению в здании их можно разделить на:

1. Надподвальные.
2. Междуэтажные.
3. Чердачные.

По своей конструкции они подразделяются на балочные и безбалочные. Изготавливаются заводским способом из железобетона и делятся на сборно-монолитные, многопустотные, изготавливаемые из тяжелых бетонов и ячеистобетонные. Перекрытия должны отвечать таким требованиям, как прочность, звуконепроницаемость, жесткость, несгораемость и водонепроницаемость.

В основном железобетонные плиты, из которых делаются перекрытия, представляют из себя многопустотные конструкции и производятся с многоугольными, овальными и круглыми пустотами. Наибольшее распространение имеют в строительстве плиты с круглыми пустотами ПНО и ПК, несущая способность которых – 800кг/м2.

Их отличает высокая прочность, полная заводская готовность к монтажу, технологичность. Такие плиты опираются на две стороны. Укладывают их на несущие стены. Перекрытия из таких плит применяются при шаге несущих стен до 9 м. Долговечность, огнестойкость, необходимая пространственная жесткость, устойчивость здания – вот что отличает такие перекрытия.

Схема монолитного перекрытия по профнастилу.

Обычные стандарты пустотных плит:

• длина – 2.4-7,2 м;
• ширина – 1-1,8 м;
• толщина – 220 мм.

Основа, на которую укладываются плиты, может быть из:

• кирпича;
• железобетонных панелей;
• газобетона;
• пеноблоков.

Вернуться к оглавлению

Глубина опирания перекрытия и необходимое оснащение для работы

В зависимости от основы, на которую укладывают плиты перекрытия, учитывается величина глубины опирания.

Также принимаются во внимание в обязательном порядке длина плиты, ее вес, толщина опорной стены, постоянная или временная нагрузка на плиту сверху, сейсмостойкость здания.

Расчеты достаточно сложны и делаются специалистами. Индивидуальному же застройщику достаточно ориентироваться на параметры завода-изготовителя, маркирующего свои изделия, и четко следовать им. Четкость следования рекомендациям изготовителей избавит от ошибок при проектировании и монтаже пустотных конструкций, иначе последствия повлекут за собой дорогостоящие и трудозатратные шаги.

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Рекомендуемая глубина опирания:

• на крупнопанельные стены – 50-90 мм;
• на кирпичные стены – 90-120 мм;
• на основу из газобетона – 120 мм;
• на пеноблочные стены – 120 мм;
• на наружные стены опирание оговаривается до 250 мм.

Необходимое оборудование, материалы и инструменты:

1. анкеры;
2. цементный раствор;
3. нивелир или уровень – для определения разности высот между рабочими поверхностями;
4. ригели – опорные балки;
5. монтажный ломик;
6. отвес – для проверки вертикальности поверхности;
7. подмостки инвентарные;
8. шнур-причалка;
9. стропы;
10. автокран грузоподъемностью 25 т.

Вернуться к оглавлению

Монтаж перекрытия в кирпичных зданиях

Для монтажных работ требуется бригада из четырех человек. Машинист крана подает на основу (стены) – плиту. Такелажник занят строплением плит четырехветвевым стропом. Два монтажника, находясь по обеим сторонам опор монтируемой плиты, принимают ее, разворачивают и затем направляющими действиями координируют ее опускание в заданное положение. После монтажными ломиками они выполняют небольшую рихтовку плиты, еще до снятия строп.

Схема часторебристого сборно-монолитного перекрытия.

Межэтажные перекрытия в кирпичных зданиях укладываются на стены и ригели. Ригели укладывают на железобетонные подушки при помощи строп. Их необходимо закладывать в кирпичные стены во время кладки. Перед тем как размещать ригели, необходимо проверить горизонтальность подушек. Разница между ними, вернее, их поверхностями, не должна превышать 10 мм. Затем ригели доводятся до нужного положения монтажными ломиками. Сами монтажники располагаются на подмостках. Ригель обязательно нужно передвигать только по перпендикуляру к продольной оси, используя при этом лопатку монтажного ломика. Иначе будет нарушена устойчивость стен, служащих опорой ригелю. После делается выверка вертикальности (отвесом) и горизонтальности (нивелиром), и только затем ригель закрепляется к основе. Когда эти работы закончены, снимаются стропы.

Применение пустотных плит возможно в зданиях либо с поперечными, либо с продольными несущими стенами, потому что они опираются на две стороны. Затем следует анкеровка перекрытия, которая является креплением укладываемых плит перекрытия с наружными стенами и между собой. Анкеры обычно располагают на расстоянии не более 3 м друг от друга.

Перед укладыванием плит перекрытия снова выверяется горизонтальность рабочих поверхностей. Обязательно выравнивается гребень кладки стены. Потому что достаточно большая площадь пустотных перекрытий будет чутко реагировать даже на небольшие неровности основы. Плиты просто будут качаться. Выявленные неровности прокладываются дополнительными полосами изоляции.

И только после этого опускаются на опоры плиты, куда уже положен цементный раствор. Для того чтобы получить единое жесткое горизонтальное перекрытие, плиты соединяют между собой и с наружными стенами стальными анкерами, которые закрепляют к монтажным петлям. Торцы плит перекрытий соединяются с кладкой кирпичной стены Г-образными анкерами. Затем их заделывают растворной смесью в целях защиты от коррозии.

Когда плиты опирают на внутренние стены, то применяются составные анкера, полученные путем соединения их сваркой. Промежутки, возникающие между плитами, заполняются кирпичами, используемыми в основной кладке. Плиты укладываются на растворную смесь.

Схема перекрытия в деревянном доме.

Потолок после укладки плит проверяется на горизонтальность. При обнаружении несовпадения между смежными плитами их поднимают при помощи крана и подравнивают растворную постель, после чего вновь укладывают на место. Когда выверка закончена, плиты закрепляют анкерами, которые закладывают в кладку. Смежные же плиты соединяют между собой за монтажные петли анкерами.

В пустотных настилах, если опирание идет на наружную основу, пустоты заполняются тяжелым бетоном или бетонными пробками примерно на 12 см. Делается это с целью изоляции. То же самое производят в пустотных емкостях плит, которые опираются на внутренние несущие стены. Пустоты заполняются с целью предотвращения разрушения опорных частей плит под давлением конструкций, расположенных выше, так как именно их края являются самыми хрупкими.

Перемычки, являющиеся несущими, то есть те, на которые ложится основная нагрузка от перекрытий, устанавливают, стропами за монтажные петли поднимая и укладывая на растворную смесь. Рядовые перемычки располагают вручную, учитывая площадь опирания и горизонтальность.

Вернуться к оглавлению

Монтаж перекрытия в зданиях из пенобетона и газобетона

При укладывании пустотных плит перекрытия на основу из пенобетона необходимо учитывать его плотность. Она должна быть не ниже D500. Рекомендуется использование обычных пустоных плит. Но укладывать их нужно обязательно не на сами пеноблоки, а на кольцевой армированный пояс (армопояс).

При использовании бетонного перекрытия обязательным является устройство кольцевого армированного пояса.

1. Если опирание плиты на стену из ячеистого бетона не достигает 250 мм, применяется распределительный пояс. Он укладывается на всю длину опирания перекрытия. Делается из монолитного железобетона или выложенного в три ряда полнотелого кирпича, который армируются кладочной сеткой. Толщина такого пояса должна быть минимум 120 мм. Ширина должна равняться 250 мм. Глубину опирания следует соблюдать такой, как при постройке кирпичных домов, то есть минимальное расстояние должно быть 120 мм. В тандеме с плитами перекрытия такой пояс создает жесткую конструкцию, которая повышает сопротивляемость постройки аварийным воздействиям, температурным и усадочным деформациям.
2. Если ширина опирания более 120 мм, то распределительный пояс применять не обязательно. Достаточен будет армопояс из кольцевого анкера по внешнему периметру всех плит перекрытия.

При использовании в строительстве дома газосиликатных блоков, или, как их еще называют, газобеона, нужно учесть, что этот материал при всем своем сходстве с пенобетоном имеет меньшую плотность и теплопроводность при равной прочности. А если увеличить его плотность до плотности пенобетона, то он будет прочнее. И тем не менее рекомендации по укладыванию пустотных плит перекрытия будут теми же, что и для зданий из пенобетона. Глубина опирания рекомендуется такая же, как для зданий из кирпича: до 120 мм.

Опирание плит перекрытия на стены

Надёжность опирания перекрытий на несущие стены обеспечивает безопасную надёжную и долговременную возможность эксплуатации всего здания. От грамотного исполнения зависит конструктивная устойчивость инженерных сооружений. Поэтому опирание плит перекрытия на стены регламентируется СНиП.

Параметры, обуславливавшие величину опирания

Глубина захода перекрытия на стены зависит от следующих факторов:

• назначения и типа зданий — жилые, административные, производственные;
• материала и толщины несущих стен;
• величины перекрываемого пролёта;
• размеров железобетонных конструкций и их собственного веса;
• вида действующих на перекрытие нагрузок (статического или динамического характера), какие из них являются постоянными и какие временными;
• величины точечных и распределённых нагрузок;
• сейсмичности района строительства.

Все факторы, перечисленные выше, обязательно учитываются при выполнении расчётов надёжности конструктива. В соответствии с действующими нормативными документами опирание плиты перекрытия на кирпичную стену принимается от 9-ти до 12-ти см, окончательный размер определяется инженерными расчётами в процессе проектирования здания. При меньших нахлёстах тяжёлый собственный вес элементов, в совокупности с действующими нагрузками, окажет непосредственное воздействие на край кладки, что может привести к его постепенному разрушению.

С другой стороны больший нахлёст будет уже своеобразным защемлением железобетонных элементов с передачей веса от вышерасположенного участка стены на их торцы. Результат — растрескивание и медленное разрушение кладки стен. Также при приближении торцов изделий к наружным поверхностям стен происходит увеличение теплопотерь в железобетонных элементах с образованием мостиков холода, приводящих к образованию холодных полов. Стоимость деталей пропорциональна их длине, поэтому чрезмерное защемление приведёт к увеличению стоимости сооружения.

Узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену

При возведении кирпичных зданий с устройством перекрытий из сборных железобетонных плит кладка ведётся в полную толщину до проектного низа потолков. Далее кирпичи укладываются только с наружной стороны стен для образования ниши, в которую можно будет уложить плиты.

В узлах опирания важно соблюдение следующих условий:

• торцы не должны упираться в кирпичную кладку, так для наиболее часто применяемом в практике нахлёсте в 12-ть см, ширина ниши ≥ 13-ти см;
• раствор, на который укладываются плиты, той же марки, что и кладочный;
• пустоты в каналах заделываются с торцов при помощи бетонных вкладышей, что предохранит торцы от разрушения при сдавливании под нагрузками. Изготовление бетонных вкладышей выполняется на заводах с поставкой при покупке плит, при отсутствии вкладышей канальные пустоты заполняются бетоном В15 непосредственно на стройплощадке.

На торцевые кирпичные стены плитные железобетонные изделия ложатся и одной боковой стороной. В этом случае минимальное опирание плиты перекрытия на торцевые стенки не нормируется. Но чтобы избежать разрушения изделия при сдавливании пустотного канала, монтаж должен быть выполнен так, чтобы выложенная выше перекрытия кладка не ложилась на крайнюю пустоту конструкции и плечи действующих от нагрузки моментов должны быть минимальных значений.

Требования к устройству армопоясов под плиты перекрытия

В зданиях со стенами из блоков, изготовленных из лёгких бетонов (газобетонных, газосикатных, пенобетонных, полистиролбетонных), имеющих небольшие прочностные характеристики перекрытия должны обязательно опираться на армированные пояса. Армопояс устраивается по всему периметру здания. Высота армопояса под плиты перекрытия от 20-ти до 40-ка см. Соединение армированных поясов с деталями перекрытия должно быть механически прочным, для чего используются анкерные устройства или стыковка арматурными стержнями периодического профиля с применением электросварки.

К конструкции предъявляется ряд следующих требований:

• пояса должны устраиваться на всю ширину стен, для наружных шириной ≥ 50-ти см допустимо уменьшение ≤ 15-ти см для укладки утеплителя;
• армирование, выполненное с помощью инженерных расчётов, должно обеспечивать достаточную механическую прочность для восприятия нагрузок от собственного веса железобетонных элементов и вышерасположенных конструктивов;
• бетон ≥ класса В15;
• пояс — своеобразный мостик холода, поэтому необходимо его обязательное утепление, чтобы не допустить разрушение газобетонных блоков от накопленной влаги;
• надёжность сцепления с несущими стенами.

Опирание плит перекрытия на газобетонные блоки несущих стен по армированным поясам выполняется с соблюдением следующих нормируемых значений:

• по торцам ≥ 250-ти мм;
• по остальному контуру ≥ 40-ка мм;
• при опирании по 2-м сторонам пролёта ≤ 4,2 м — ≥ 50-ти мм;
• то же при пролёте ≥ 4,2 м — 70-ти мм.

Газобетонные блоки не способны выдерживать высокие нагрузки, материал начинает подвергаться различным деформациям. Армопояс, принимая на себя все нагрузки, равномерно распределяет их, тем самым обеспечивая не разрушение строения.

Монтаж плит перекрытия на газосиликатные блоки также выполняется с обязательным устройством монолитных железобетонных поясов. Необходимые величины опирания соответствуют приведённым выше значениям для стен из газобетонных блоков.

Во время производства монтажных работ должны выполняться следующие условия:

• соблюдение симметричности укладки элементов в пролётах;
• торцы плит должны быть выравнены по одной линии;
• все элементы должны располагаться в одном горизонтальном уровне (контроль осуществляется при помощи строительного уровня), допустимое отклонение в плоскости плит ≤ 5-ти мм;
• толщина раствора под плитами ≤ 20-ти мм, раствор должен быть свежеприготовленным, без начала процесса схватывания. Недопустимо дополнительное разбавление смеси водой.

Недопустимо укладка вместо армопояса рядов кирпичей или арматурных сеток.

Опора плиты перекрытия на стену — Статьи — Эскада

Одной из сложных строительных задач, при решении которой требуется строгое соблюдение СНиП, является правильная опора плиты перекрытия на стену. Особенности укладки во многом зависят от материала стеновых конструкций, он используемого типа железобетонных плит и других условий, во всех случаях важен точный расчет. Несоблюдение правил может привести к повреждению несущих стен, снижению прочности постройки и другим негативным последствиям.

Назначение и использование плит

Для установки межэтажных перекрытий используют армированные железобетонные плиты различных типов. Их основная задача – перераспределение всех нагрузок от отделочных материалов и предметов домашней обстановки на стены и фундамент здания. Также они используются для разделения постройки на этажи, отделение подвала и чердака.

Средняя, наиболее распространенная глубина опирания равна 120 мм – именно такое значение чаще всего встречается в проектных решениях, однако конкретное значение будет зависеть от множества факторов, в том числе от вида перекрытий и материала стен. В строительстве применяются следующие разновидности многопустотных плит, у каждой из них есть свои особенности монтажа:

• Круглопустотные плиты ПК, широко распространенные в малоэтажном строительстве. Для их изготовления используется опалубочная технология, изготавливается опалубка особой формы.
• Более современные пустотные плиты ПБ, изготовленные по технологии безопалубочного формования.
• Облегченные пустотные – одна из разновидностей ПБ плит. Они отличаются уменьшенной толщиной – она составляет 160 мм вместо 220.
• Ребристые железобетонные, снабженные ребрами продольного и поперечного направления. Они обладают повышенной прочностью, поэтому используются в условиях, где требуется наиболее высокая стойкость к механическому воздействию.

В редких случаях при постройке зданий применяются цельные плиты, не имеющие воздушных пустот. Они обладают очень высокой прочностью, но при этом имеют большой вес, что затрудняет их использование в строительстве.

Способы опирания ж/б плит

При выборе способа опирания учитывается назначение здания (оно может быть жилым, общественным, производственным), материал и толщина стен, нагрузки во время эксплуатации здания, а также сейсмологические особенности района. В соответствии со многими факторами выбирается одни из трех основных способов опирания межэтажных перекрытий:

• По двум сторонам. В этом случае в качестве опоры используются две противоположно расположенные стены, перекрытия устанавливаются на них узкими сторонами. Это распространенный вариант для малоэтажного строительства, обычно для этой цели используются круглопустотные железобетонные плиты типов ПК, 1ПК, 2ПК. Их несущая способность достигает 800 кг/м².
• По трем сторонам. В этом случае используются плиты с усиленным торцовым армированием, их монтируют на П-образные конструкции в угловых частях построек. Для этой цели используются плиты типа ПКТ с несущей способностью 1600 кг/м².
• По четырем сторонам. Этот способ используется, если перекрытию предстоит выдерживать постоянную высокую нагрузку, оно снабжается торцевым армированием по всем сторонам. Также оно применяется, если планируется возводить дополнительные надстройки. Для этой цели используются ПКК, такой способ практически не используется для строительства малоэтажных построек.

Наиболее распространённый вариант при возведении малоэтажных зданий – установка перекрытия по двум сторонам, при этом используются изделия с круглой и овальной формой пустот.

Оптимальная глубина заведения на несущие конструкции

Железобетонные плиты любого типа монтируются на основание или на несущие стены, сложенные из прочных материалов: бетона, кирпича, крупноформатных газобетонных и пенобетонных блоков. Если стеновой материал имеет невысокий показатель плотности (например, пустотный блок из пенобетона или газобетона) то потребуется дополнительно устанавливать армирующий пояс.

В зависимости от материала и конструкции стен установлены следующие нормативы глубины заведения межэтажных плит:

• Если стены сложены из крупноформатных бетонных блоков с прочностью не ниже М100, то глубина заведения должна составлять от 50 до 90 мм.
• Для стен из кирпича и других видов мелкоштучных материалов оптимальная глубина составит 90-120 мм.
• Если стена сложена из материала низкой плотности, межэтажные политы заводятся на глубину от 100 до 150 мм.
• Если стены выполнены из натурального камня, глубина – до 150 мм.

Нарушение установленных нормативов приводит к различным негативным последствиям для построенного здания. Если глубина окажется недостаточной, это станет причиной разрушения штукатурного слоя, неизбежно будет повреждена внутренняя кирпичная кладка или панели. Снижается несущая способность, так как она не имеет достаточно прочной опоры. В итоге это может даже стать причиной обрушения.

Однако чрезмерная глубина заведения тоже в итоге дает негативные последствия. Снижается прочность внешней стены, к тому же возникают мостики холода, в результате ухудшается энергоэффективность. Увеличенная глубина опирания приводит к нарушению распределения нагрузок внутри стены, в итоге постройка постепенно начнет разрушаться.

Для расчета оптимальной глубины опирания необходимо привлекать специалистов, без специальных знаний и опыта невозможно получить точное оптимальное значение. Во время расчетов используются следующие важные параметры:

• Нагрузки, которые будут оказываться на стены и перекрытия при эксплуатации здания.
• Размеры и вес используемых железобетонных плит.
• Толщина несущих стен.
• Использование тепло- и звукоизоляционных слоев в конструкции стен.

Особенности монтажа пустотных ЖБИ

Межэтажные плиты делятся на два основных типа: опалубочного (ПК) и безопалубочного (ПБ) формования. Разная технология изготовления влияет на рабочие характеристики и конструктивные особенности ЖБ перекрытий, от этого также зависит способ монтажа на стены.

Высокая нагрузка при возведении строительных конструкций будет оказываться на торцевые части ПК: чем глубже опирания, тем выше риск, что торец плиты будет раздавлен. Чтобы этого не допустить, используются специальные вертикальные армирующие сетки, которые принимают на себя нагрузки от строительных конструкций. Из-за этого плиты нельзя резать на объекте строительства, нередко возникают сложности с подбором изделий строго определенной длины. Одним из способов увеличения прочности торцов и их способности противостоять нагрузкам является заполнение технологических пустот с краев. Их либо заполняют бетонным раствором прочностью не ниже М200, либо заделывают кирпичом.

Плиты ПБ, изготовленные по безопалубочной технологии, отличаются большей прочностью торцевых участков, они способны выдерживать значительные нагрузки. Если воздействие не превышает допустимого уровня, плиты способны служить долго без каких-либо повреждений. Благодаря особенностям армирующего каркаса, такие ж/б изделия можно разрезать под любым углом, в этом их важное преимущество перед традиционными плитами ПК.

Плиты ПБ никогда не используются для монтажа по трем сторонам, это связано с особенностями их структуры. Глубина опирания не имеет строгой регламентации, но лучше не допускать превышения рекомендованного уровня в 120 мм. Облегченные изделия уменьшенной толщины укладываются по тому же принципу, что и стандартные плиты.

Монтаж монолитного армопояса

Для стен из пенобетона, газобетонных блоков и других материалов с невысокой плотностью обязательно создание монолитного армопояса перед укладкой межэтажных плит перекрытия. Он устанавливается по всему периметру капитальных стен, его ширина равняется ширине стены. Его установка проводится по стандартной технологии: монтируется опалубка, в нее укладывается арматурный каркас, заливается бетонный раствор.

При установке армопояса важно соблюдать следующие требования:

• Оптимальная высота составляет 20-40 см, в любом случае она должна быть не меньше высоты используемого для кладки газобетонного или пенобетонного блока.
• Толщина арматуры, используемой для каркаса, составляет не менее 8 мм. Каркас скрепляется при помощи варки, также может использоваться жесткая вязка проволокой.
• Оптимальная марка бетона для создания армирующего пояса – не ниже В15, она должна соответствовать марке раствора, используемого для кладки.

Армирующий пояс предназначен для равномерного распределения нагрузки от уложенных плит на несущие конструкции и фундамент. Он обеспечивает прочность возводимого здания и предотвращает его преждевременное разрушение из-за сниженной площади стен. В нем устанавливаются арматурные крепления, которые обеспечивают надежную фиксацию перекрытий. Поскольку он представляет собой холодную конструкцию, необходимо позаботиться о дополнительной теплоизоляции. Плиту можно устанавливать только после окончательного высыхания монолитного бетонного пояса.

Конструкция узлов опирания плит перекрытия

Узел опирания – это место соединения плиты с несущей конструкцией, точка скрепления вертикально и горизонтально расположенной несущей конструкции. От правильности ее выполнения во многом зависит прочность и надежность строения. Плита перекрытия фиксируется на стене с помощью жесткого армирующего соединения и бетонного раствора.

При монтаже узлов опирания важно следовать необходимым требованиям:

• Торцевая сторона плиты не примыкает к кладке вплотную, обязательно оставляется воздушная прослойка.
• Между перекрытием и кладкой помещается слой теплоизоляции для предотвращения возникновения мостика холода.
• В пустотные отверстия устанавливаются вкладыши, чтобы снизить возможные потери тепла.
• Арматура монолитного пояса сваривается с арматурой бетонных плит, в результате образуется прочное жесткое соединение.

Количество и расположение узлов зависит от способа расположения плиты на несущей конструкции. Если они опираются по двум сторонам, узлы обустраиваются на поперечных стенах где располагаются узкие стороны плит. Если монтаж проводится по трём или по четырем сторонам, узлы опирания выполнят и на поперечных, и на продольных сторонах железобетонных изделий. При подготовке проекта здания сразу рассчитываются нагрузки, воздействующие на стены и перекрытия, соответственно, определяются все особенности монтажа узлов опирания. После установки конструкций все швы тщательно заделываются для предотвращения теплопотерь.

Пример правильного опирания

Еще на стадии проектировки рассчитывается подходящая глубина опирания плиты в соответствии с используемыми материалами, величиной нагрузок и другими параметрами. Глубина рассчитывается так, чтобы не допустить разрывов плиты и предотвратить возможное негативное воздействие на несущие стены.

Для примера рассмотрим установку плиты перекрытия на стену, сложенную из крупноформатного керамического блока, общая толщина несущей конструкции составляет 380 мм. Используется пустотная плита, глубина опирания на стену составит стандартные 120 мм. Обязательно предусматривается пустое пространство, в котором останется воздушная прослойка.

Стена будет иметь следующую структуру:

• Пустотелый крупноформатный керамический кирпич.
• Слой утеплителя.
• Воздушная прослойка.
• Плита перекрытия, сверху и снизу защищенная слоем рубероида для изоляции.

Железобетонная плита устанавливается на бетонный армирующий пояс, обеспечивающий прочность опоры и равномерное распределение нагрузок. В результате перекрытие будет установлено на прочное основание, а глубина будет оптимальной для максимально долгого использования без повреждений. Правильный монтаж перекрытий – необходимое условие долговечности и надёжности любого здания.

Опирание плит перекрытия: допустимые пределы, СНиП (видео)

Во время строительства здания в обязательном порядке должен учитываться такой важный вопрос, как опирание плит перекрытия.

Правильное и неправильное опирание плит перекрытия.

Строительные нормы по этому поводу имеют специальные указания.

Важный конструктивный элемент

Перекрытия — несущие элементы здания, выполненные из железобетонных конструкций. Они получают и распределяют нагрузки от своего веса и находящихся в здании людей и оборудования на стены и опоры. С их помощью внутреннее пространство сооружения делится на этажи, а также отделяется чердачное и подвальное помещения.

Схема укладки плит перекрытия.

Перекрытия в здании должны отвечать множеству требований. Они должны быть прочными, жесткими, обладать хорошими звукоизоляционными характеристиками, не гореть и не пропускать воду.

Материал, который используется для производства плит перекрытия — железобетон. В основном это многопустотные конструкции с пустотами разных форм: многоугольными, овальными, круглыми. Чаще всего в строительстве используются элементы с круглыми пустотами. Они высокопрочные, технологичные и полностью готовы к монтажу. Несущая способность у них — 800 кг/м². Они укладываются на несущие стены, расположенные на расстоянии около 9 м друг от друга. Опираются на две стороны. Их отличает огнестойкость, жесткость, длительный срок эксплуатации. В качестве материала для стен, на которые будут укладываться такие перекрывающие элементы, используются кирпич, газобетон, пеноблоки и железобетонные панели.

Вернуться к оглавлению

Некоторые расчеты

Для нахождения величины опирания плиты перекрытия большое значение имеет основа, на которую ее планируется укладывать. В обязательном порядке необходимо учесть длину и вес конструкции, толщину стены-опоры, сейсмологическую устойчивость здания. Кроме того, должна быть учтена нагрузка и ее характер, будет она временной или постоянной. Подобные расчеты должны проводиться специалистами. Для индивидуального застройщика при составлении проекта и монтаже основным ориентиром становится маркировка завода-изготовителя.

Расчетная схема для квадратной плиты перекрытия, с опиранием по контуру

При использовании плоских перекрывающих элементов величина пролета может вычисляться следующим образом: нужно суммировать толщину этого элемента и величину расстояния между двумя опорами. Что касается глубины опирания плиты перекрытия на основу из кирпича, то это значение должно равняться толщине самой конструкции, но быть не меньше 70 мм. Чтобы рассчитать минимальную толщину наружной стены, что станет основой для плит перекрытия, необходимо учитывать теплоизоляционный слой и облицовочный материал на торцевых частях последних. Так, конструкцию толщиной в 140 мм, должна поддерживать основа, толщина которой не меньше 300 мм.

Монтаж часторебристых конструкций, что имеют вкладыши, предполагает минимальное углубление плит перекрытия на основу — 150 мм. При монтаже не стоит допускать захода в стену пустотелых вкладышей. Если ребра армированы двумя стержнями, то необходимо через один отогнуть их на опоре. Если ребро имеет один стержень, то хомуты будут принимать касательное напряжение.

Армокаменные конструкции — это аналоги плоских. Поэтому минимальное значение глубины опирания этих элементов может быть определено тем же способом. Толщину они должны иметь не меньше 90 мм, опирание происходит на две стороны.

Вернуться к оглавлению

Индивидуальное строительство

В специализированной литературе по строительным работам дается определение необходимых норм, касающихся глубины опирания плит перекрытия. Этот показатель находится в рамках 90-120 мм. Для более точного определения этого значения должны быть произведены определенные расчеты, в которых учтены длина и вес конструкции, толщина стены-опоры и материал, из которого она изготовлена. Также должна быть определена предполагаемая нагрузка.

Например, применение плиты, длина которой 6 м, предполагает глубину опирания на основу из кирпича не менее 100 мм. При использовании конструкций из железобетона или стали допустима глубина не менее 70-75 мм, на стены из пеноблоков и газобетона — не менее 120 мм.

Индивидуальный застройщик при составлении проекта должен руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя, так как ошибки в расчетах могут привести к дополнительным затратам при их исправлении.

Способы и Требования СНиП- Расчет анкерных элементов +Видео

Автор Федор Эрфурт На чтение 14 мин. Просмотров 26 Обновлено 31 января, 2021

Что такое анкер или анкеровка плит перекрытия. Анкер – специальный крепёж, сделанный из латуни, стали или из другого металла, необходимый для фиксации строительных элементов и плит перекрытия. Применяются для стройки как больших, так и маленьких строений.

Разновидности анкеров

• Анкер -клин — это болты с конусной шляпкой и втулкой клиновидного распора, применяется для бетона и кирпича. Анкеровка совершается за счёт трения втулки об зазоры в стенах. Недостаток –одноразовое использование.
• Втулочные – применяют так же как клиновые, и для скрепления полнотелых элементов между собой. Плюсы – легкий монтаж. Минусы — соединительные отверстия большого диаметра.
• Забивные – эти втулки имеют надрезы с одного конца. Во время сильного удара происходит распирание клином. Анкер предназначен для строповки деталей, не имеющих эластичности, например, камень и бетон. Отлично использовать такой анкер с материалами большой прочности. Плюсы – большая надёжность и простота установки. Минусы – завышенные запросы по точности размеров зазоров.
• Химические – детали крепятся посредством склеивания. Плюсы — простота использования. Минусы – очень дорогостоящие.

Анкеры специального применения:

Инструкция по раскладке плит перекрытия …

Величина опирания плиты перекрытия на …

Правила опирания плит перекрытия на …

Опирание плит перекрытия: особенности …

• рамные (для деталей окон и дверей) потолочные,
• фундаментные и
• Молли – для пустотных и слабых основ.

Перекрытие проёмов железобетонными перемычками.

Брусковые перемычки применяют для перекрытия проёмов в несущих стенах, воспринимающих нагрузки от перекрытий, плитные — в самонесущих стенах, воспринимающих нагрузки только стены, на которую плиты не опираются.

Узел установки перемычки в проёме под оконный блок показан на рис.5

Узел установки перемычки в проёме под дверной блок показан на рис.6

Сборные железобетонные перемычки устанавливают в стенах и заделывают в простенки на глубину:

• для стен — не менее 250 мм;
• для перегородок — не менее 200 мм или арматуру диаметром 5-6 мм с запуском 300 мм.

Сборные железобетонные перемычки устанавливают в стенах в процессе кладки.

В соответствии с проектом строительства дома, в необходимых случаях, швы кладки под опорами перемычек для повышения прочности армируют сетками.

Рядовые перемычки представляют собой расположенные над проёмами и выкладываемые на опалубке участки на растворе повышенной прочности марки не ниже М-25.

Глубина опирания плит перекрытия на кирпичную стену

Железобетонные плиты – один из самых распространенных видов перекрытий, применяемых в кирпичных или панельных домах для промежуточных слоев между этажами. Они получили большую востребованность благодаря своей высокой прочности.

За счет железобетонных конструкций здание становится единой, устойчивой и жесткой конструкцией. Чтобы правильно установить и закрепить перекрывающие панели, потребуются специализированные знания в области строительства многоэтажных домов.

В процессе постройки сооружения следует учитывать такой показатель, как опирание плит покрытия на стены.

Техноллогия опирания плиты перекрытия на газобетон

Опирание перекрытия на газобетон осуществляется посредством специальных армопоясов. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от силы тяжести плиты перекрытия и конструкционных материалов следующих этажей или крыши. Что такое армопояс? Это монолитная конструкция из железобетона, повторяющая контуры стен. Армопояс возводится на несущих стенах, которые строят, применяя газобетон.

Перекрытие проемов

Оконные, дверные и другие проемы в кладке из кирпича и камней правильной формы перекрывают перемычками различных конструкций.

В общем случае также перемычки подразделяют на ненесущие и несущие.

Ненесущие перемычки воспринимают нагрузку только от собственного веса и участка кладки, расположенной над ней.

Несущие перемычки. помимо веса кладки, находящейся над ней, испытывают нагрузку от перекрытия, опирающегося на этот участок кладки.

Наиболее эффективные и надежные перемычки получаются из сборных железобетонных элементов и из прокатанного металла (уголки, швеллеры, двутавры, рельсы, обычно соединенные между собой стальными полосами при помощи сварки). Конструкции данных перемычек приведены на рис. 13, 14 и 15.

Рис. 13. Конструкции перемычек из сборных железобетонных элементов: А — для внутренних стен при двухсторонней «несущей» нагрузке; Б — для стен без балок перекрытия; В — при односторонней «несущей» нагрузке; Г — для проемов с четвертью; 1 — несущий брус; 2 — ненесущий брус; 3 — балка перекрытия

Рис. 14. Конструкции перемычек, в качестве которых взят металлопрокат: А — уголок; Б — швеллер; В — двутавр; Г — рельс; 1 — кирпичная стена; 2 — полосовая сталь 2×40 мм (через 250 мм)

Рис. 15. Конструкция перемычек из швеллеров (А) и двутавров (Б) с нагрузкой от перекрытия: 1 — кирпичная стена; 2 — балка перекрытия

Теперь о клинчатых, арочных и циркульных перемычках (рис. 16, 17 и 18). Их формируют из обыкновенного кирпича, который укладывают на ребро. Прочность таких перемычек обеспечивает расположенный в верхней части перемычки клинообразный шов-замок толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху. Кладку перемычек ведут с двух сторон в направлении от пят к середине (к замку) на растворе с маркой не ниже «25». Кирпичи в кладке по толщине сдвигают на 1/4 кирпича.

Рис. 16. Клинчатая перемычка: 1 — замок; 2 — пята; 3 — кирпич на ребро; 4 — кирпичная стена

Клинчатые и арочные перемычки допускают наибольший пролет в 2 м при высоте перемычки h = 1,5 кирпича, с подъемом f = (1/10. 1/8)xl (см. рис. 17).

Рис. 17. Арочная перемычка: 1 — замок; 2 — пята; 3 — кирпич на ребро; 4 — кирпичная стена

Радиальные швы лицевого ряда проходят через всю толщу перемычки, нормальные и вертикальные швы других рядов сдвинуты относительно друг друга не менее, чем на 1/4 кирпича.

Высота циркульной перемычки также принимается h=1,5 кирпича, т.е. 38 мм, пролет не более 3 м (см. ).

Рис. 18. Циркульная перемычка: 1 — замок; 2 — пята; 3 — кирпич на ребро; 4 — кирпичная стена

Клинчатые, арочные и циркульные перемычки кладут на опалубке. Сроки «распалубки» перемычек зависят от температуры наружного воздуха и приведены в таблице.

Сроки «распалубки» перемычек

Рядовые перемычки из кирпича пролетом до 2 м кладут на растворе марки не ниже «25», а длиной более 2 м — на растворе не ниже марки «50». При ширине простенка менее 1 м кладка перемычки ведется через весь простенок.

Рядовые перемычки армируют стальной проволокой диаметром 6 мм, которая располагается в 30-миллиметровом слое раствора марок «25». «50» (рис. 19).

Рис. 19. Рядовая кирпичная перемычка: 1 — арматура; 2 — кирпичная кладка; 3 — цементный раствор

Такие перемычки разрешается сооружать без расчета при ширине проема L L/3 от верха перемычек и нагрузка от них составляет менее 1 т/м.

Количество арматуры, марка раствора и число рядов кладки в перемычках, не удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям, а также условиям, приведенным на рис. 19, должны предварительно рассчитываться.

В стенах из облегченной кладки системы инженеров Попова и Вайнштейна, которые представлены в статье «Кирпичные стены: материалы, типы, конструкции». рядовые перемычки делаются из сплошной кирпичной кладки.

Заделка швов между перекрытиями

После того как оптимальный размер опирания плит перекрытия на стены был определен, а сами железобетонные конструкции установлены, следует заняться заделыванием швов между ними.

1. Из деревянных досок обустраивается опалубка, в которую происходит последующая заливка раствора.
2. Большие щели могут быть заделаны обломками арматуры, осколками кирпичей и других материалов. Они утрамбовываются в щели, которые затем замазываются бетонным раствором.

Как опирать сборные плиты перекрытия

Виды опирания плит перекрытия …

Недостаточная глубина опирания плит …

Инструкция по раскладке плит перекрытия …

Образованные пустоты при установке плит важно заделать сразу. Это значительно упрощает отделочные работы, которые будут производиться по окончанию строительства.

От правильного расчета величины опирания перекрытия на стену зависит будущая прочность и долговечность строения. Поэтому данный процесс регламентируется правилами СНиП и выполняется опытными проектировщиками.

Процесс монтажа

Как и во всех работах, первым, что нужно будет сделать, будет приобретение всевозможных материалов и приспособлений. В частности, для изготовления опалубки, потребуется или разборная конструкция, которую можно арендовать у строительных фирм, либо материал для собственноручного изготовления этой конструкции.

Если монтаж будет производиться своими руками, то для опалубки нужно приготовить фанеру влагостойкого типа, или доски. Фанера должна быть не меньше 2 сантиметров толщиной, а доски – не менее 2,5 сантиметров.

При возведении постройки, в некоторых случаях может понадобиться устройство специального укрепляющего элемента. Его называют монолитный пояс под плиты перекрытия. Он представляет собой армированную бетонную ленту, проходящую по периметру здания и являющуюся опорой для сооружаемой конструкции.

• Начинается процесс монтажа плиты, с установки стоек или опор, которые будут поддерживать плиту во время ее монтажа и застывания. Их устанавливают с определенным шагом – он регулируется расстоянием между балками перекрытия и его размером.
• Далее устанавливаются продольные балки. Их нужно уложить в специальные крепления на установленных ранее опорах. В народе эти крепления называют «короны» или «вилки». При укладке балок, нужно учесть, что поверхность опалубки должна быть строго горизонтальной. Все балки укрываются фанерой или досками. После формирования плиты, эти части опалубки нужно будет снять, так что необходимо учесть эти нюансы их установки.

• Когда балки уложены, можно начинать сборку горизонтальной части опалубки, с проверкой горизонтальности плоскости. Она должна соблюдаться абсолютно по всей площади.
• При сборке, следует уделить внимание тому, насколько ровной получится плоскость – от этого зависит, насколько ровным будет потолок, которым является нижняя ее часть. Для того, чтобы получить плоскость наиболее высокого качества, а так же для предотвращения вытекания бетона в щели, укладывается гидроизоляционная пленка.
• Далее устанавливаются вертикальные элементы. Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом. Нужное расстояние указано в СНиПе.
• После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.

• Второй слой сетки монтируется на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей плиты. Чтобы закрепить два слоя сетки на необходимом расстоянии, из арматурных прутков сгибаются специальные подставки. Все слои сетки и все ее элементы, связываются между собой вязальной проволокой.
• Когда арматура уложена, а все элементы опалубки находятся на своих местах, начинается процесс заливки раствора. Марку бетона выбирают не просто так, а исходя из данных по предполагаемой нагрузке на плиту. Не стоит забывать, что все технологические отверстия в получаемой плите, необходимо заранее огородить специально изготовленными коробами.

• После заливки раствора, его необходимо протрамбовать специальным вибростанком для бетона. Это позволит сделать залитое перекрытие более однородным по структуре, а также выгонит все образовавшиеся при заливке пузыри воздуха.
• Полученная поверхность увлажняется в течении недели с момента заливки раствора. После этого, постоянное увлажнение не требуется. Но, контролировать высыхание поверхности все же нужно.
• Для полного застывания бетона может потребоваться до 30 дней. Все зависит от выбранной марки бетона и толщины создаваемой конструкции.

По прошествии указанного срока, опалубка полностью снимается, а перекрытие готово к использованию.

Величина опирания плиты перекрытия на кирпичную стену: виды, глубина

Долговечность и надежность постройки обеспечиваются соблюдением норм и правил строительства. СНиП полностью регламентируют процесс возведения зданий. Межэтажные перекрытия отличаются для разных типов конструкций.

Глубина опирания плиты перекрытия на кирпичную стену относится к важным параметрам, обеспечивающим общую устойчивость, прочность и безопасность сооружения.

Выдержка из СНиП

Требуемая глубина опирания плиты перекрытия указана в СНиП. В разделе, касающемся крупнопанельных конструктивных систем, отмечено, что по 2 сторонам многопустотные плиты должны заходить на несущие панели:

• на 100 мм — при высоте более 220 мм;
• на 80 мм — при высоте менее 220 мм.

В любом варианте опорное расстояние не должно превышать 15 см. На 3 и 4 стороны ЖБИ с наличием множества пустот не закладываются.

Изделия, выполненные монолитно, укладываются на стены из железобетона или бетона с глубиной опирания:

• 7 см — при пролете более 4,2 м и монтаже по 2 сторонам;
• 5 см — при значении менее 4,2 м и 2 сторонах или более 4,2 м и 3 сторонах;
• 4 см — по 4 сторонам (по контуру).

Опирание плит перекрытия на стены

Пустотные плиты перекрытия используют при строительстве зданий и сооружений, для разделения на этажи. Делают их из железобетона, с разными конструктивными особенностями. От правильного выбора конструкций зависит прочность дома и его долговечность. При проектировании и монтаже важно знать минимальную и максимальную глубину опирания плит перекрытия на стены из вашего материала.

Для разных типов зданий используют определенные типы межэтажных перекрытий. В процессе монтажа, необходимо соблюдать технологию укладки, которая регламентируется нормативными документами (СП ).

Выдержка из СНИП

СП «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования»

Глубину опирания сборных плит сплошного сечения на бетонные и железобетонные стены в зависимости от характера их опирания принимают не менее:

• 40 мм ― при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам;
• 50 мм ― по двум сторонам и пролете 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам;
• 70 мм ― по двум сторонам и пролете более 4,2 м.

Опирание многопустотных плит безопалубочного формования на стеновые панели производится по двум сторонам, то есть по балочной схеме с глубиной опирания не менее 80 мм для плит высотой 220 мм и менее, и не менее 100 мм для плит высотой более 220 мм.

Во всех случаях максимальная глубина опирания многопустотных плит безопалубочного формования принимается не более 150 мм.

Опирание по трем и более сторонам многопустотных плит безопалубочного формования (заведение продольной стороны плит в стены) не допускается.

Железобетонные плиты перекрытия

Железобетонные плиты перекрытия обладают неоспоримыми преимуществами. И для малоэтажного строительства железобетонные плиты перекрытия отличный стройматериал. При условии, что к стройплощадке может проехать автокран и машина с железобетонными плитами перекрытия. Если это невозможно, подходит вариант монолитного или сборно-монолитного перекрытия, но они не обладают такими преимуществами, как сборное. Монолитное перекрытие сложно для строителя без опыта, и требует значительных трудозатрат и времени на набор бетоном прочности. Сборные плиты позволяют смонтировать перекрытие за сутки, а их заводской прочности для частного дома хватает с избытком.

От чего зависит минимальное расстояние для опоры

Нормативными документами установлена минимальная длина опирания торцевой части пустотной плиты на стену, сложенную из кирпича — 9 см. Подобное решение принимается инженерами-проектировщиками с обоснованием и расчетами. Факторы, влияющие на глубину наложения перекрытия:

Параметры опирания плиты зависят от типа будущего строения.

• габаритный размер пролета и длина железобетонного изделия;
• величина распределенной и точечной нагрузки на бетонное перекрытие;
• разновидности нагрузок — статические, динамические;
• толщина несущей стены из кирпича;
• тип здания — жилое, административное либо производственное.

Все перечисленные факторы должны учитываться в расчете надежности конструкции. В соответствии с нормативами, конец железобетонной пустотной плиты накладывается на стену так, чтобы размер нахлеста оказался 9-12 см, точные данные получают расчетным путем.

Если изучить серии, по которым производятся элементы перекрытий, то в них указаны 2 вида размеров:

Таблица расчета сечения балок перекрытий.

Увеличение опирания плиты на ригель: 10 …

Глубина опирания плит перекрытия на …

Правила опирания плит перекрытия на …

Как опирать сборные плиты перекрытия

1. Модульный. Это теоретическая ширина пролета, куда должен ставиться элемент.
2. Конструктивный. Это чистая длина потолочной плиты от одного торца до другого.

Например, бетонное изделие с модульной длиной 6 м имеет реальный габарит 5,98 м, что необходимо учитывать при проектировании. Чтобы получить чистую ширину комнаты 5,7 м, надо уложить плиту на кирпичную стену на глубину 120 мм, для отделки штукатуркой останется по 20 мм с каждой стороны, также есть кирпичное перекрытие.

Возникает вопрос — почему размер опоры такой маленький, ведь плиту можно уложить и на 20-30 см, лишь бы ширина ограждения позволяла. Но это будет не опирание, а защемление железобетонного элемента, поскольку его торец тоже несет часть нагрузки от стены, построенной выше. В подобной ситуации как плита, так и несущая перегородка будут работать неправильно, что приведет к медленному разрушению и растрескиванию кирпичной кладки.

И наоборот, из-за слишком маленького нахлеста тяжелая плита вместе со всей нагрузкой начнет воздействовать на край кладки и со временем обрушит его.

Поэтому минимальное опирание 9 см используется на практике редко, обычно принимают 10-12 см.

Существует еще одна причина, по которой нельзя слишком заглублять край перекрытия внутрь ограждающей конструкции. Чем ближе торец плиты к наружной поверхности, тем больше тепла теряется в подобном конструктивном узле, потому что бетон хорошо проводит тепло. В результате получится мостик холода, от которого в доме будут холодные полы.

Контрольные швы в бетоне — когда резать и расстояние

Правильно разложенные стыки. Примечание. Внутри углов, где обычно возникают трещины, должны быть правильно размещены стыки.

Важно проявлять активность при принятии решения о размещении управляющих шарниров. Часто к стыковке не относятся достаточно серьезно, и «лесоруб» приходит к вам на работу и наносит пропилы там, где, по его мнению, они принадлежат или где это ему удобно. И на большинстве планов расстояние между стыками отсутствует. Так что не оставляйте эту важную часть бетонной конструкции на волю случая.

Найдите местных подрядчиков по бетону, которые помогут с вашим проектом.

ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ?

Контрольные швы — это запланированные трещины, которые допускают движения, вызванные изменениями температуры и усадкой при высыхании. Другими словами, если бетон действительно треснет, вам нужно принять активное участие в принятии решения о том, где он потрескается, и что он будет трескаться по прямой линии, а не случайным образом.

КОГДА РАЗРЕЗАТЬ УПРАВЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Убедитесь, что вы нарезаете стыки как можно скорее.В жаркую погоду бетон может потрескаться, если не разрезать швы в течение 6-12 часов после отделки бетона. В этом состоянии, если вы не хотите использовать инструмент для нарезания канавок для резки стыков, есть легкие пилы для сухой резки, которые можно использовать практически сразу после чистовой обработки. Эти пилы режут на глубину от 1 до 3 дюймов, в зависимости от модели.

РАССТОЯНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ

Расстояние между швами (в футах) не более чем в 2–3 раза превышает толщину плиты (в дюймах). На 4-дюймовой плите должны быть стыки на расстоянии 8–12 футов друг от друга.

При установке стыков опытные подрядчики часто используют их для создания привлекательного ромбовидного узора. Если на вашем бетоне будет штамповка, спросите, как лучше всего избежать нарушения рисунка контрольными швами. Посмотрите это видео, чтобы узнать о хорошем решении: заливка бетона с помощью застежек-молний.

Видео о прорезании канавок в бетоне (размещение контрольных швов в свежем бетоне)
Время: 03:11

БОЛЬШЕ СОВЕТОВ ПО СОЕДИНЕНИЯМ

• Обрежьте стыки достаточно глубоко.
  Обрежьте стыки на 25% глубины плиты.Плита толщиной 4 дюйма должна иметь швы глубиной 1 дюйм.
• Как нарезать стыки
  Инструмент для проточки резания стыков в свежем бетоне. Пила разрезает стыки, как только бетон становится достаточно твердым, чтобы края, примыкающие к пропилу, не скалывались от пильного диска.
• Разместите стыки под стенами или под коврами.
  Под стенами они не будут видны. Под ковром у стыков не будет возможности телеграфировать через виниловые области.
• Избегайте втягивания углов
  Планирование рисунка стыка иногда может устранить втягивающиеся углы.

Дополнительные советы по созданию усадочных швов в бетонных плитах.

РАЗЪЕМ УПРАВЛЕНИЯ VS. УДЛИНИТЕЛЬ

Контрольные швы предназначены для контроля за растрескиванием, а компенсаторы — для обеспечения возможности движения. Деформационные швы или изоляционные швы используются между двумя разными бетонными плитами или там, где бетон встречается с другим материалом или даже конструкцией. Деформационные швы чаще используются в крупных коммерческих проектах и ​​часто не требуются при заливке жилых перекрытий.Эти швы обычно требуют заполнения, особенно если бетон будет полироваться или закончиться покрытием (см. «Герметизация швов в бетонной плите»).

стыков в бетонных плитах | JLC Онлайн

Q : Мои клиенты хотят иметь готовый подвал в своем новом доме и надеются использовать бетонную плиту в качестве готового пола. Как я могу детализировать плиту, чтобы минимизировать растрескивание?

A : Персонал JLC отвечает : Один мудрый человек однажды сказал, что нет ничего определенного, кроме смерти и налогов, но, возможно, к этому списку можно добавить трещины в бетоне.Простая правда заключается в том, что трещины в бетоне неизбежны, особенно когда бетон уложен относительно тонким слоем, как в плите. Национальная ассоциация готовых бетонных смесей (NRMCA) опубликовала отличную серию статей под названием «Бетон на практике». В одной из этих статей, «CIP 6 — Соединения в бетонных плитах по уклону», подробно объясняется, как и почему трескаются бетонные плиты, а также как контролировать это растрескивание. Большая часть этого ответа взята из этой статьи.

Бетон перемещается — расширяется и сжимается — при изменении влажности и температуры, а также в процессе отверждения.Он слаб при растяжении, и по мере его усадки напряжения становятся больше, чем его предел прочности, что приводит к трещинам. Это растрескивание происходит даже тогда, когда плита армирована проволочной сеткой, которая не предотвращает растрескивание, но позволяет держать трещины плотно закрытыми. Предоставленный самому себе, плита будет неконтролируемо треснуть, образуя неправильные узоры, и именно этого ваши клиенты пытаются избежать.

Мы можем контролировать трещины в бетоне, используя два разных типа швов: компенсирующие (или изолирующие) швы и усадочные (или контрольные) швы (см. Иллюстрацию ниже).

Тим Хили Правильные стыки в плите могут предотвратить неконтролируемое растрескивание. Усадочные швы, прорезанные в поверхности, дают плите более слабую точку для растрескивания, поскольку она сжимается в процессе отверждения. Деформационные швы позволяют плите перемещаться по горизонтали и вертикали, не контактируя с частями конструкции, такими как фундаментные стены, опоры или несущие колонны. Полосы сжимаемого пенопласта или асфальтобетонного покрытия создают хорошие компенсационные швы, а 2-дюймовый слой песка может изолировать плиту от основания.

Деформационные швы отделяют плиту от таких конструкций, как фундаментные стены, опоры и несущие колонны, и позволяют плите свободно перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Эти стыки могут быть полосами пропитанного асфальтом листового материала, сжимаемой пены или других материалов, которые кладут на место перед заливкой плиты. Слой песка толщиной не менее 2 дюймов также может служить для изоляции плиты от основания. Для колонны NRMCA рекомендует сформировать коробку вокруг ее основания из соединительного материала.Он говорит, что нужно повернуть коробку на 45 градусов в ромбовидную конфигурацию, а затем сделать так, чтобы усадочные соединения пересеклись с остриями ромба. Ящик остается на месте во время заливки и затем заполняется отдельной заливкой.

Усадочные швы — это линии, вырезанные или сформированные в плите, которые создают слабое место в профиле плиты, создавая место для возникновения трещин. Другими словами, когда вы врезаете усадочный шов в плиту, растрескивание должно происходить под швом, где плита наиболее слабая.Думайте об этих стыках как о надрезах на плите, как о надрезании гипсокартона, чтобы контролировать, где он ломается.

Усадочные швы можно сформировать в плиту с помощью инструмента для соединения швов на ранних этапах процесса отделки. Эти стыки также можно разрезать на плиту с помощью дисковой пилы с лезвием для резки бетона. Стыки распилом следует делать через 4–12 часов после отделки. Другой вариант — вставить полоски из ДВП или пластика в поверхность плиты, когда бетон еще влажный. Усадочные швы должны составлять одну четвертую глубины бетона, поэтому для плиты толщиной 4 дюйма усадочный шов должен иметь глубину 1 дюйм.

Для пола в готовом подвале цель состоит в том, чтобы как можно больше контролировать растрескивание, делая стыки как можно более незаметными. Деформационные швы вдоль фундаментных стен, скорее всего, будут закрыты любым стеновым каркасом, который вы устанавливаете. Если плита будет использоваться в качестве готового пола, хорошим выбором для усадочных швов будут швы, пропиленные распилом, которые, вероятно, наименее заметны из возможных. Если ваш клиент намеревается разделить готовый подвал на комнаты, вы можете скрыть некоторые или все усадочные швы под перегородками.

Перед нанесением бетона найдите все усадочные швы на готовом плане подвала. NRMCA предлагает несколько практических правил расположения суженных суставов. Во-первых, швы должны располагаться не более чем в 24–36 раз больше толщины плиты; Например, для 4-дюймовой плиты усадочные швы должны находиться на расстоянии от 8 до 12 футов. Далее NRMCA заявляет, что расстояние не должно превышать 15 футов.

Разложите узор усадочного шва так, чтобы панели были близки к квадрату.Длина каждой панели не должна превышать ширину более чем в 1,5 раза. Если подвал имеет L-образную форму, используйте суживающий шов, чтобы изолировать ногу L. При тщательном творческом планировании вы сможете скрыть большую часть швов в готовом подвале, а правильно расположенные швы должны почти полностью исключить любые нерегулярные и неконтролируемые трещины в плите.

Cut It Out | Журнал Concrete Construction

Часто необходимо вырезать отверстия в бетонных плитах перекрытия.Для плит, армированных арматурой или проволочной сеткой, это считается обычным делом. Однако для плит после натяжения (PT) это можно ошибочно считать трудным, дорогим и опасным. Это заблуждение сохраняется, потому что полевые процедуры и оборудование, используемые для создания отверстий и проникновений, недостаточно изучены; беспокойство, которое иногда называют причиной отказа от использования конструкции PT в конкретном приложении.

Вырезание отверстий в плитах PT требует осторожности и осторожности из-за возможности порезания сухожилия PT.Сухожилия несут большое усилие, обычно около 27000 фунтов для пряди диаметром 1/2 дюйма, и их необходимо ослаблять контролируемым образом, чтобы обеспечить производительность и безопасность. Тем не менее, при наличии надлежащих знаний о поведении конструкций, ремонтном оборудовании и полевых методах технического обслуживания модернизация отверстий и других отверстий в плитах PT не только осуществима, но и достижима с безопасностью и экономичностью.

Виды проемов и проходок

Существует два типа отверстий, которые обычно вырезают в существующих плитах: небольшие отверстия и большие отверстия.Небольшие отверстия прорезаются в плите, не затрагивая ни одну из существующих арматурных жил. Большие отверстия требуют обрезки существующих сухожилий.

Малые проходки. Как правило, можно предположить, что эффект малых проникновений будет незначительным, и плита будет вести себя аналогично плите без проходок при условии: ни одна из существующих арматур не разрезается во время бурения отверстия; проем не располагается близко к опорной стойке; проем не располагается рядом с сосредоточенной нагрузкой; и проем или группа проемов существенно не уменьшают эффективную площадь полки опорной балки.

PTI Важно определить местонахождение существующих сухожилий с помощью оборудования неразрушающего контроля. Если проход должен быть расположен рядом с муфтой, заглушкой, большим трубопроводом или другой пустотой, необходимо использовать стальную трубу Schedule 40 или какое-либо другое техническое решение, чтобы избежать возможного прорыва анкера.

Однако следует проявлять здравый смысл. Большое количество небольших отверстий в сконцентрированной области может иметь значительное влияние на прочность и жесткость плиты, особенно если несколько мягких арматурных стержней прерываются.

Перед прорезанием небольших отверстий в плите из PT необходимо определить местонахождение существующих арматурных элементов с помощью оборудования неразрушающего контроля (NDT). Доступны различные методы неразрушающего контроля для определения местоположения арматуры внутри плиты. После того, как арматура будет расположена и нанесена маркировка на плите, можно сделать небольшие проходки, используя оборудование для корончатого сверления или отбойные молотки.

В зоне непосредственно за анкерным креплением не должно быть рукавов, заглушек, больших каналов или других пустот или скоплений, которые могут вызвать разрушение бетона в этой зоне высокого напряжения.Если в этой области необходимо расположить проход, необходимо использовать стальную трубу Schedule 40 или какое-либо другое инженерное решение для эффективной передачи напряжения через отверстие и во избежание возможного прорыва анкера. См. Рисунок 1.

Большие проемы. Иногда необходимы большие проемы для лестничных клеток или больших шахтных каналов между этажами. Создание большого отверстия в плите PT может потребовать разрезания нескольких жил. Следует проконсультироваться с инженером, чтобы проанализировать влияние отверстия на плиту.Этот анализ должен показать, что прочность достаточна и что все условия пригодности к эксплуатации (например, прогибы) соблюдены. Большие проемы также могут существенно повлиять на поведение конструкции в целом.

Как резать толстую бетонную плиту? — Perfect Concrete Care

.

Как эффективно резать бетонные плиты?

Идея аккуратно и осторожно разрезать бетон непроста. В базовом строительстве вы можете найти наиболее распространенную работу, которая представляет собой изменение вашего текущего бетона.Будь то фундамент, стена, тротуар или анкерная плита, всегда непросто определить, есть ли у вас истинные знания и опыт, а также правильные инструменты для выполнения работы. Вы можете использовать отрезные станки, а также алмазные цепные пилы, которые являются двумя наиболее распространенными инструментами для резки бетона, и их использование может частично совпадать, но вы должны знать, что они никогда не являются внешне идентичными. Зная об изменениях между этими двумя видами инструментов, вы можете выбрать правильный выбор для следующей задачи.

Каждый раз, когда вы начинаете резку бетона, вы должны убедиться, что выполняете все австралийские стандарты, необходимые для резки бетонных плит. Австралийское управление безопасности и гигиены труда недавно выпустило окончательный регламент, касающийся воздействия пыли кремнезема, который снижает допустимые ограничения воздействия вдыхаемого кристаллического кремнезема. Последний предлагаемый предел составляет около 50 микрограммов на кубический метр, на протяжении всего восьмичасового 8-часового просеивания, ранее было разрешено 250 микрограммов.Подрядчики при резке бетона требовали использования технических средств контроля, они также сосредоточили внимание на использовании воды, а также на обеспечении вентиляции, это ограничит воздействие кремнеземной пыли на сотрудников. Вы должны знать, что использование респираторов очень важно при резке бетонной плиты. Во время резки бетона рекомендуется использовать влажную резку, так как это помогает контролировать пыль. Вода связывает грязь и уменьшает количество переносимой по воздуху пыли, образующейся при резке бетона.Другой вариант, который вы можете выбрать, — это система сбора пыли.

Что следует учитывать перед резкой?

Как специалист по резке бетона, прежде чем вы начнете всю процедуру, очень важно выбрать части, на которых вы будете выполнять резку. Вам следует подумать о том, чтобы начать его с центра линий столбцов. Имейте в виду, что стыки должны располагаться на расстоянии от 25 до 32 толщины детали, хотя это должно быть изначально установлено вашим экспертом. Обычно расстояние между стыками может составлять от десяти до двадцати футов, это также зависит от объема опоры плиты.Те специалисты, которые использовали бетон с высокой усадкой, могут выбрать меньшее расстояние между резами. Ниже приводится набор действий, о которых вы должны помнить перед тем, как приступить к распиловке:

• Обеспечьте постоянство пропила.
• Процедура квадратного дизайна.
• Выберите детали без последовательного упрочнения стали от одного квадрата к следующему.

У вас должны быть небольшие трещины, чем увеличивать общую стоимость вашего проекта за счет сохранения некоторых стыков.Имейте в виду, что если вы встретите жаркую погоду, вы можете придать форму квадрату гораздо большего размера, а затем приступить к нарезке внутренних швов. Это, безусловно, поможет вам справиться с трещинами, которые быстро появляются в более крупных регионах. Perfect Concrete Care имеет квалифицированные ресурсы, у нас есть чрезвычайно обученные работники, которые приступают к выполнению своих задач, заботясь о безопасности, и призваны защитить вас и вашу собственность. Не бойтесь того, что под вашим бетоном прячется множество труб, кабелей, линий или еще каких-то опасных инструментов и оборудования?

У префектуры есть возможность осматривать под бетоном с помощью георадара, мы следим за тем, чтобы использовать самые современные инструменты, чтобы увидеть, где можно сделать надрезы.Таким образом, Perfect Concrete Care можно аккуратно продолжить во время резки плиты, и вы должны чувствовать себя в безопасности, потому что ваш проект находится в руках профессионалов. Не беспокойтесь о ваших газопроводах и электропроводах, потому что мы позаботимся обо всех ваших коммунальных услугах во время выполнения работы. Команда Perfect Concrete Care отметит вещества на поверхности, чтобы предупредить наших сотрудников или о любых других работах, которые могут у вас возникнуть.

У вас есть все необходимое оборудование для этой работы?

Вы должны быть обеспокоены толщиной бетонной плиты и , и вы должны это знать.Вы должны убедиться, что ваш сервис по резке бетона оснащен всеми необходимыми инструментами. Наша компания имеет широкий ассортимент пил для резки листов, которые позволяют резать листы толщиной до 34 дюймов, у вас есть два варианта: электрический или газовый (дизельный).

Вам не следует беспокоиться о том, что для этой работы требуется специальное оборудование, или что для работы может не потребоваться тяжелое оборудование, у вас должны быть современные инструменты для выполнения любой конкретной работы. У нас есть все, от гидравлических до электрических ручных пил, для безопасной резки более тонких плит толщиной около шести дюймов.Когда нас требуют более масштабные задачи, такие как проем в стене, мы используем бензопилы, которые обеспечивают экономичную и точную резку.

Вы должны знать, что ни одна бетонная плита не бывает толстой или тонкой, слишком необычно размещенной или слишком жесткой, чтобы придать форму. Не волнуйтесь, если вы занятой и трудолюбивый профессионал, или у вас нет времени на осмотр и сканирование, или если вы беспокоитесь из-за нестандартной техники и оборудования, вам следует не гадать, пытаясь выбрать или арендовать технику, которая предлагает вам сосредоточиться на своей работе или работе с вашими клиентами.Вы можете рассмотреть самый простой способ выполнить такую ​​работу. Вам следует позвонить нам, потому что мы знаем, как справляться с такого рода трудными задачами. Мы стремимся сэкономить ваше драгоценное время, деньги и ресурсы.

Как резать бетон?

Убедитесь, что толщина бетонной плиты очень важна для вас, поэтому вы можете разрезать бетон для тротуара и столешницы с помощью алмазного диска, не забывая принимать соответствующие меры безопасности. Вы можете сформировать столешницу или расширить свой тротуар, и вы заметите, что резка бетона самостоятельно может быть не так страшна, как вы думаете.Прорезание плит толщиной более шести дюймов лучше всего оставить профессионалу, но что-то менее семи дюймов, проход, состоящий из большинства бетонных барьеров, стен, балконов, дворов и тротуаров, можно разрезать с помощью подходящего оборудования. и хорошие знания. Если вы домовладелец и хотите резать бетон, вам может понадобиться один важный инструмент — алмазный диск. Хотя абразивные лезвия также могут использоваться для резки бетона, они могут быстро изнашиваться, что может потребовать многократной замены при разработке проекта.

Абразивные лезвия могут привести к «принуждению» пилы, что является небезопасным движением, которое может привести к потере контроля над инструментом и, возможно, к серьезному порезу. Вам следует воспользоваться услугами профессионала, и здесь не рекомендуется рисковать, все, что вам нужно, — это вложить от 40 до 50 долларов в алмазный диск.

ШАГ 1

Вам необходимо выбрать тип лезвия, с которым вы будете работать для этой задачи, вы можете выбрать алмаз для сухой или влажной резки.Лезвия для влажной резки нуждаются в воде на лезвии на протяжении всей процедуры, что может быть достигнуто с помощью большинства инструментов, но работает очень легко, когда вы получаете пилу для резки бетона в аренду. Если у вас есть эта пила для конкретной работы, вы также можете получить лучшую глубину пропила. Например, если у вас есть 7-дюймовая циркулярная пила, вы можете пропилить до 2 ¼ дюймов глубиной, а это значит, что для остальной части вам потребуется кувалда.

ШАГ 2

Вам необходимо подготовить рабочую станцию, чтобы пыль не попадала в ваш дом.Если вы работаете в подвале, убедитесь, что вы закрыли все ближайшие окна.

ШАГ 3

Вам необходимо пометить бетонную плиту перед тем, как разрезать бетонную плиту, используя мел, убедитесь, что вы отметили ее толстой линией. Во время резки желательно капнуть воду на бетон, чтобы хотя бы удержать переносящуюся по воздуху пыль и убедиться, что линия не исчезла.

ШАГ 4

Убедитесь, что вы соблюдаете все меры личной безопасности.Убедитесь, что вы носите тяжелую одежду, щитки для голеней, наколенники и ботинки со стальным носком, и не забудьте надеть защиту для глаз и лица. Вам также необходимо надеть правильно подобранную фильтрующую маску.

ШАГ 5

Вы должны протянуть шланг до работы и включить воду в струйку. Это очень важно, когда вы работаете над плоским, плоским проектом, таким как плита для террасы. Если вы работаете в вертикальном положении, то использовать воду будет сложнее. Вы должны иметь любого человека в качестве помощника, попробуйте найти кого-нибудь из своих друзей и сказать ему / ей, чтобы он / она брызгали водой на бетонную плиту, когда вы работаете, это убережет вас от пыли.Без воды вы будете подвергаться воздействию пыли, и это нехорошо из соображений безопасности.

ШАГ 6

Убедитесь, что вы положили «направляющую доску» на один конец вырезаемой области.

ШАГ 7

Когда ваша пила выключена, вы должны установить глубину полотна с помощью ручки (вы должны проверить руководство пользователя для этой инструкции), таким образом, он будет резать на глубину не более одного дюйма. Запланировать последовательность легких разрезов безопаснее, это обеспечит вам хороший контроль и позволит вашему лезвию остыть.

ШАГ 8

Теперь вы должны вынуть пилу из бетона, дать ей свободно вращаться; это дает пильному диску возможность потерять пыль и остыть.

ШАГ 9

После того, как вы сделали направленный рез, теперь вам нужно удалить направляющую планку. Теперь вы можете сделать надрез на глубину от «до ½» и продолжать делать регулярные разрезы.

ШАГ 10

Пыль необходимо собирать на протяжении всего процесса резки, несмотря на вашу тяжелую работу по поддержанию влажности бетонной плиты, вам нужно делать перерывы, чтобы убрать ее.Убедитесь, что вы всасываете пыль с помощью пылесоса.

ШАГ 11

Если вы все еще хотите продолжить резку на большей глубине, выключите пилу и увеличьте глубину полотна на ½ дюйма с помощью ручки. Теперь вам нужно повторить шаги 7 и 8 и возобновить процесс резки.

ШАГ 12

Убедитесь, что вы очищаете рабочую зону от пыли снова и снова, для этой задачи вы можете использовать совок или пылесос для влажной уборки. Теперь вы можете начать близко к линии разреза, но не над ней, вы должны пробовать за пределами области разреза.Теперь вы должны взмахнуть кувалдой с достаточной силой, и она сломает ваш бетон. Когда вы разделите его, вам нужно использовать монтировку, чтобы выкопать куски снаружи и удалить их.

ШАГ 13

Убедитесь, что вы используете молоток и зубило каменщика; это позволит вам получить более чистый край под линией пропила.

ШАГ 14

Переместите все разбитые остатки бетона во двор для засыпки, продажи или передачи кому-то другому, чтобы использовать их в качестве наполнителя или перетащить на свалку для утилизации.

Что касается толщины бетонной плиты в австралийских стандартах , «наиболее распространенная толщина плиты должна составлять от 85 мм до 100 мм. Большинство плит в Австралии представляют собой утолщенные плиты плота, для этих плит также может потребоваться дополнительная бетонная основа, укорененная в почве, это также зависит от типа почвы, и они обычно подходят для грунтов таких классов, как M, класс H и класс E. .

Изоляция плит на одном уровне — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого описания — предоставить специфичную для нормативов информацию об изоляции «плита на одном уровне», чтобы гарантировать, что данная мера будет принята как соответствующая нормам.Предоставление примечаний должностным лицам кодексов о том, как планировать обзор и проведение полевых проверок, может помочь строителям или реконструкторам с предлагаемыми проектами и установками и предоставить должностным лицам юрисдикции информацию для принятия. Предоставление одной и той же информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам, строителям, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Плиты теряют энергию в основном из-за тепла, проводимого наружу и по периметру плиты.Установка теплоизоляции по периметру плиты уменьшит теплопотери и облегчит нагрев плиты. Согласно справочной службе программы Министерства энергетики США по энергетическим нормам, изоляция ¹ «плита на уровне» была одной из наиболее часто обсуждаемых тем, касающихся соответствия нормам, в течение последних нескольких лет. Несмотря на то, что требования по существу остались прежними в Международном кодексе энергосбережения (IECC) и Международном жилищном кодексе (IRC) в версиях 2009, 2012 и 2015 годов, часто задаваемые вопросы продолжают задаваться о размещении изоляции, глубине изоляции, тепловой разрыв между кондиционируемыми и некондиционируемыми пространствами, а также пристройка или модернизация существующих домов.В этом кратком изложении содержится обзор требований к изоляции плиты на уровне грунта, защите изоляции и гидроизоляции.

Обзор плана

Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов . Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования и подробные сведения, полезные для обзора плана, касающиеся положений, обеспечивающих выполнение требований по изоляции плиты на уровне грунта.

• Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы узнать подробности, описывающие монтаж и методы строительства изоляционных плит. ²

  — 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации . Строительная документация должна включать информацию об изоляционном материале и R-значении.

• Изоляция. 2015 IECC / IRC Section R402.2.10 / N1102.2.10 Полы монолитные. Полы из плит на уровне пола с поверхностью пола менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли должны быть изолированы в соответствии с информацией, приведенной в Таблице требований к изоляции и оконным проемам по компонентам, которая воспроизводится после этого параграфа. Изоляция плиты на грунте должна проходить вниз от верха плиты снаружи или внутри фундаментной стены. Когда плита не зависит от стены по периметру фундамента, изоляция может быть установлена ​​либо снаружи фундаментной стены, либо между фундаментной стеной и плитой.Изоляция, расположенная ниже уровня, в соответствии с требованиями климатических зон с 4 по 8, должна увеличиваться на длину, указанную в таблице, за счет любой комбинации вертикальной изоляции, изоляции, проходящей под плитой, или изоляции, проходящей перпендикулярно зданию. Изоляция, проходящей перпендикулярно от здания. должны быть защищены тротуаром или грунтом не менее 10 дюймов. Нормы разрешают, чтобы верхний край изоляции, установленной между внешней стеной и краем внутренней плиты, мог быть обрезан под углом 45 градусов от внешней стены.Изоляция кромки плиты не требуется в юрисдикциях, обозначенных должностным лицом кодекса как имеющие сильное заражение термитами. Требования к изоляции плиты на уровне для версий IRC / IECC 2012 и 2009 гг. Можно найти в следующих разделах:
  • 2012 IECC / IRC Section R402.2.9 / N1102.2.9, Плиточные перекрытия
  • 2009 IECC / IRC Section 402.2.8 / N1102.2.8, Плиточные перекрытия

  Выдержка из требований к изоляции и оконным проемам по компонентам
  Таблица R402.1.2 / N1101.1.2 (2015 IECC / IRC).

  Климатическая зона	1	2	3	4 кроме Морской	5 и Marine 4	6	7, 8
  Плита R-Value	R-0	R-0	R-0	Р-10	Р-10	Р-10	Р-10
  Глубина	NA	NA	NA	2 фута	2 фута	4 фута	4 фута

  Изоляция R-5 должна быть добавлена ​​к требуемым значениям R края плиты для обогреваемых плит.Для обогреваемых плит в климатических зонах с 1 по 3 установите изоляцию на глубину фундамента или на 2 фута, в зависимости от того, что меньше. Плита с подогревом — это тип конструкции, в которой бетонный пол на основе плиты с системой обогрева, встроенной в плиту или под ней. Пристройки к зданиям, которые включают конструкцию плиты на уровне грунта, также подчиняются требованиям к краю плиты, перечисленным в IECC / IRC.

  • 2015 IECC / IRC, раздел R402.2.10 / N1102.2.10
  • 2012 IECC / IRC, Раздел R402.2.9 / N1102.2.9
  • 2009 IECC / IRC, раздел 402.2.8 / N1102.2.8

• Защита изоляции. Подтвердите, что в строительной документации указывается надлежащая изоляционная защита, если применимо. Жесткий пенопласт обычно используется для утепления плит.

  — 2015 IRC, Раздел R403.3.2, Защита горизонтальной изоляции под землей. Горизонтальная изоляция, расположенная менее чем на 12 дюймов ниже поверхности земли, или та часть горизонтальной изоляции, которая выходит наружу более чем на 24 дюйма от края фундамента, должна быть защищена от повреждений с помощью бетонной плиты или асфальтового покрытия на поверхности земли непосредственно над землей. изоляция или цементная плита, фанера, предназначенная для использования под землей, или другие приемлемые материалы, одобренные должностным лицом кодекса, размещенные под землей непосредственно над верхней поверхностью.

• Мигает. Подтвердите, что в строительной документации указано правильное место для установки гидроизоляции и материала для гидроизоляции.

  — 2015 IRC, Раздел R703.8.5 Мигает. Гидроизоляция должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли, над фундаментной стеной или плитой, а также в других точках опоры, включая несущие перекрытия.

  • Раздел R703.4 Мигает. Утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой следует применять в виде черепицы, чтобы предотвратить попадание воды в полость стены или проникновение воды в компоненты каркаса конструкции здания.

Полевая инспекция

Согласно IECC 2015, Раздел R104, Инспекции, строительство или работы, для которых требуется разрешение, подлежат инспекции. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекции до утверждения. Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновые проверки сантехники, механические черновые проверки и окончательную проверку.

Согласно IRC 2015 года, Раздел R109, Инспекции, формулировка несколько отличается от того, что касается строительства на объекте, время от времени должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента, может проводить или требовать проведения любых необходимых инспекций. .Дополнительные сведения предоставляются для проверок фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки. Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение должностных лиц здания.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений для изоляции «плита на грунте», когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки в соответствии с IECC или IRC. Проверка соответствия нормам для изоляции плиты на грунте будет проводиться при осмотре фундамента.

Техническая проверка

В этом разделе представлена ​​дополнительная информация и полезные ресурсы.

Укладка деревянного пола поверх бетонной плиты

Уровень или выше
С сухим бетоном, правильным черновым полом и пароизоляторами, массивный паркетный пол можно укладывать на плиты, которые находятся либо на уровне земли (на уровне земли), либо выше -класс (над землей). Влага может создавать проблемы для полов из твердых пород дерева ниже уровня земли, поэтому паркетные полы (сделанные из слоев древесины, склеенных вместе) — лучший выбор для этих целей.
Защитите пол

Деревянные полы не должны подвергаться воздействию очень влажных условий. Перед доставкой на объект здание должно быть закрыто с наружными окнами и дверями. Весь бетон, кладка и каменная кладка должны быть полностью сухими. В теплую погоду здание следует хорошо проветривать. Зимой отопление должно поддерживаться на уровне, близком к уровню занятости, по крайней мере, за пять дней до того, как напольное покрытие будет доставлено и с этого момента будет проводиться техническое обслуживание.

Dry Slab
Бетонные плиты, новые или существующие, перед укладкой черного пола должны быть сухими.Для достижения наилучших результатов следует проверить несколько участков в каждой комнате на наличие избыточной влаги. Если тесты показывают, что в плите слишком много влаги, не укладывайте паркетный пол. Новому влажному слою необходимо дать высохнуть естественным путем или процесс можно ускорить с помощью тепла и вентиляции. Плиты возрастом менее 60 дней обычно слишком влажные для укладки полов.

Испытание на сухость
Новый бетон тяжелый от влаги, и до начала испытания на влажность ему должно быть не менее 30 дней.Определение влажности как деревянного пола, так и чернового пола является важной частью контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Подробные качественные и количественные методы тестирования предоставлены Национальной ассоциацией деревянных полов.

Национальная ассоциация деревянных полов — Рекомендации по влажности и испытания на влажность *

Плоская, чистая плита
Плита должна быть плоской, обработанной шпателем, без жира, масла, пятен и пыли. Отшлифуйте все выступы и заполните низкие места.

Замедлитель парообразования
В случае полов из твердых пород древесины необходимо установить надлежащий замедлитель парообразования поверх плиты, чтобы гарантировать, что обычная влажность плиты не достигнет чистового пола. Слои асфальтового войлока с асфальтобетонной мастикой или полиэтиленовая оболочка толщиной 6 мил — это один из вариантов.

Черновой пол
Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует два варианта систем чернового пола для бетонных конструкций: фанера на плите и шпала. Любая система чернового пола удовлетворительна для пола толщиной три четверти дюйма.

Доски для пола
Доски для полов от четырех дюймов и шире требуют либо системы фанера на плите, либо системы шпал, покрытых фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма или дюйма OSB.

Фанера на плите
Начните с покрытия плиты замедлителем образования пара.

Асфальтовый войлок или строительная бумага: сначала загрунтуйте плиту и нанесите холодную асфальтовую мастику с зазубринами с зубчатым шпателем (50 кв. Футов на галлон). Дайте настояться в течение двух часов. Разверните 15 фунтов.асфальтовым войлоком или строительной бумагой, притирая края 4 дюйма и стыковав концы. Поверх этого нанесите второй аналогичный слой мастики и раскатайте второй слой асфальта или бумаги в том же направлении, что и первый, расположив нахлесты в шахматном порядке, чтобы получить ровная толщина.

Полиэтилен: Покройте всю плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов и позволяя пленке простираться под плинтусом со всех сторон.

Если влажность более жесткая, загрунтуйте плиту и нанесите холодную мастику с обрезкой с помощью линейки или мелкозубого шпателя (100 кв.футов на галлон). Накройте плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов.

В любом случае раскатайте пленку или «войдите» в нее, наступая на каждый квадратный фут, чтобы обеспечить адгезию. Проколите пузыри, чтобы выпустить захваченный воздух.

Установите фанеру после установки пароизолятора. Неплотно уложите поверхность для крепления наружных фанерных панелей размером 3/4 дюйма 4 x 8 футов по всей площади, оставив пространство 3/4 дюйма на линии стены и от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма между панелями. Обрежьте фанеру так, чтобы она умещалась в пределах 1/8 дюйма возле дверных косяков и других препятствий, где чистовая отделка не будет использоваться.Положите фанеру по диагонали в направлении готового пола, чтобы предотвратить появление трещин по краям панели.

Прикрепите фанеру к плите с помощью силовых креплений, закрепив сначала центр панели, затем края, расположив крепежные детали на расстоянии 2 дюйма от краев через каждые 6-8 дюймов по периметру и 1 крепежный элемент, находящийся на расстоянии примерно 12 дюймов внутри. панели.

Не используйте крепежные элементы с механическим приводом или бетонные гвозди, когда тепловые трубы встроены в плиту.Вместо этого разрежьте фанеру на доски размером 2 на 8 футов и надрежьте спинки на 3/8 дюйма глубиной по 12-дюймовой сетке. Уложите панели в шахматном порядке, используя доски длиной не менее 2 футов вдоль начальной и конечной стен. Для систем, отличных от лучистого тепла, фанерные доски могут быть приклеены к пластику с помощью асфальтовой мастики. Распределите поверхность зубчатым шпателем размером 1/4 на 1/4 дюйма.

Плавающий черновой пол из двух слоев фанеры, скрепленных пароизолятором. Крепежные элементы не проникают через замедлитель схватывания или бетон.

Ловушки пробития бетона

Несомненно, вы сталкивались с подобным сценарием и успешно справлялись с ним в любом количестве случаев:

Владелец дома или предприятия хочет новую ванную комнату там, где ее нет.Поэтому он или она просит у вас осмотр, оценку и цитату. Помещение бывает в подвале, на плите или в гараже. В любом случае, чтобы создать дренаж под полом с помощью обычного водопровода или сброса сточных вод, вы сразу же делаете вывод, что вам необходимо пробивать бетон. Это означает грязную, шумную, трудоемкую работу и высокую стоимость. Настолько высока, что, когда ваш клиент увидит вашу оценку, скорее всего, он скажет вам забыть ее.

Как профессиональный сантехник, вы можете рассматривать рытье бетона просто как одну из опасностей в своей профессии — повседневную часть заработка на жизнь в бизнесе.Если клиент не хочет справляться с неприятностями, ничего страшного: вы просто переходите к следующей работе.

Хотя мы можем восхищаться вашей стойкостью, мы не можем поддержать вашу логику. Для большинства сантехников в подобных ситуациях резать бетон — просто плохая идея, время которой давно прошло.

Конечно, мы продаем напольные, мацерационные и шлифовальные системы сантехники, чтобы заработать себе на жизнь. В результате мы искренне верим в производительность, удобство и преимущества этой технологии, которая была успешно разработана полвека назад в Европе, но все еще является относительно новой для США.С. рынок. К сожалению, столкнувшись с описанным выше сценарием, слишком много американских водопроводчиков не рассматривают вариант надземного этажа, вероятно, потому, что они еще не пробовали его.

Но даже если вы плохо разбираетесь в надземной сантехнике, мы настоятельно рекомендуем вам не сбрасывать со счетов подводные камни, связанные с прорывом через бетонные полы в доме. Есть несколько действительно отрезвляющих опасностей, о которых следует подумать, прежде чем подвергать их опасности.

В оставшейся части этой статьи будут перечислены наиболее важные из этих опасностей.Прежде чем приступить к следующему проекту по перебору этажей, вы можете сесть со своим клиентом, чтобы подробно обсудить каждую из этих потенциальных проблем … на вашем пути к рассмотрению альтернативного подхода.

КРАСНЫЕ ФЛАГИ НА ЗАПОМНИТЬ

— Резка бетона подрывает структурную целостность: Каждый раз, когда вы разрезаете плиту, вы ухудшаете фундаментальную целостность здания — независимо от того, насколько близко вы делаете разрез к идеальному разрезу. Возможно, вы сможете залатать образовавшуюся дыру достаточно хорошо, чтобы устранить любые эстетические возражения со стороны вашего клиента.Но так ли прочен этот пол, как был до того, как вы начали резать? Бьюсь об заклад, нет, особенно если вы не используете бетон той же или более высокой марки. А если дом стоит на менее твердой земле, например, на песке, после стрижки он может начать оседать по-другому.

В многоэтажном здании разрезать плиту на втором, третьем или четвертом уровнях для прокладки водопровода под полом было бы огромным запретом. Вот почему в проектах коммерческой реконструкции, требующих дополнительной сантехники, обычно используется внешних грунтовых столбов , а внешнее водопроводное дерево размещается снаружи здания.Что ж, если вы не должны врезаться ни в один из верхних уровней здания, почему вы думаете, что можете безопасно прорезать первый уровень — плиту, на которой находится все остальное?

— Резка бетона непредсказуема: Монтажники не всегда знают глубину бетона, лежит ли он на камнях или уступе, а также содержит ли он арматуру или натяжные тросы. Вы можете нанести серьезный ущерб, если случайно перережете один из этих кабелей. Профессиональные подрядчики понимают эту опасность и никогда не начинают резку без предварительного использования рентгеновского аппарата для определения расположения кабелей.Но даже тогда плита, скорее всего, была рассчитана на использование определенного количества кабелей с определенным количеством бетона. Если вы начнете удалять куски бетона, эти натяжные тросы могут начать тянуться в другом направлении, создавая проблемы с целостностью и вызывая задержки и дополнительные расходы.

— Резка бетона редко, если вообще когда-либо, бывает идеальной: Я могу изо всех сил стараться вырезать идеальный круг, квадрат или прямоугольник в полу для захоронения эжектора сточных вод и его резервуара для хранения отходов — но никак.Эта «идеальная» форма неизбежно потрескается по краям и потрескается наружу в непреднамеренных направлениях, часто далеко за пределы ямы, которую я выкапываю. И как только образовалась трещина от напряжения, как далеко она простирается в основание или стены?

— Резка бетона создает утечки и просачивание: При образовании трещины напряжения основной проблемой становится проникновение радона и грунтовых вод, которые также вызывают нежелательную влажность и проблемы с плесенью. Чтобы вызвать эти опасности, вам не нужно сильное наводнение.Причиной может быть более высокий, чем обычно, уровень грунтовых вод из-за продолжительной влажной погоды, например, весной. Даже если трещины и просачивание недостаточно велики, чтобы поставить под угрозу фундамент, достаточное количество влаги может проникнуть, чтобы разрушить стены, пол и мебель в законченной жилой зоне, включая эту красивую новую ванную комнату, в которой в первую очередь потребовалось рыть бетон сквозь бетон.

ДРУГИЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

— Пыль, пыль и многое другое: Прорыв бетона создает невероятное количество шума и пыли.К счастью, шум прекращается, когда останавливаются отбойные молотки и пилы, и ваши рабочие заканчивают свою изнурительную работу по выносу бетонных кусков с территории. Но пыль не тускнеет так быстро. Это потому, что это не обычная бытовая пыль, а толстые частицы, которые неизбежно попадают во все, в том числе в центральную систему кондиционирования воздуха, а это значит, что при неправильном обращении с ними она может оставаться в течение долгого времени. Некоторые домовладельцы обнаружили очаги бетонной пыли спустя годы после завершения проекта.

Очевидно, эта пыль — не то, чем домовладелец захочет долго дышать своей семьей. (Вы можете подумать то же самое в отношении своих собственных бригад.) Любой, кто собирается заниматься этим типом работ, должен серьезно подумать, какой процесс очистки воздуха необходим для удаления всей пыли из помещений.

– Факторы затрат: И наконец, что не менее важно, есть проблема, о которой мы упоминали в начале этой статьи, и которая часто оказывается самым большим препятствием для всех сделок: стоимость.Фактические расходы на резку бетона зависят от объема и сложности работы, а также от наличия и расценок местной рабочей силы. В некоторых частях страны ставка за фут может составлять несколько сотен долларов; в других — 1000 долларов и более.

Видя эти расходы, некоторые сантехники передают работу на аутсорсинг и довольствуются тем, что делают небольшую надбавку или не делают ее вообще. Другие, предпочитая держать работу дома, берут на себя время и затраты на аренду режущих и молотковых инструментов и переноску их на стройплощадку и с нее; или, если они решат купить, стоимость обслуживания и замены этих инструментов, а также амортизация.

Возможно, самая большая и самая болезненная статья расходов — это стоимость упущенной возможности. При надземной сантехнике создание новой ванной комнаты там, где ее нет, обычно занимает день, может быть, самое большее два, чтобы установить основную сантехнику. Пройдите по бетонному пути, и вы будете на работе в три или четыре раза больше этого времени, а возможно, и больше. Какой еще работой вы могли бы заниматься все эти дополнительные дни — более прибыльной работой, которая вам больше нравится и в которой действительно хороши — вместо того, чтобы бороться с битым бетоном и всеми неприятностями, которые это приносит?

Итак, в следующий раз, когда у вас будет «возможность» прорваться сквозь бетонный пол, чтобы проложить трубопровод или закопать эжекторный насос, мы надеемся, что вы потратите несколько минут, чтобы вспомнить все красные флажки, которые мы подняли в этой статье.