Столбики под лаги из кирпича: Какими должны быть кирпичные столбики под лаги?

Содержание

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Как выполнить укладку лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

Хотя у дерева и сделанных из него конструкций не такой уж продолжительный эксплуатационный срок, все равно многие потребители отдают собственный голос в выгоду данного материала из-за его многих положительных качеств: экологичности, легкого веса, надёжности и низкой цены.

Древесину используют для создания поперечных балок, которые играют важную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит рабочий срок покрытия пола в доме из дерева. В данной статье мы расскажем про то, как укладывать поперечные балки пола собственными руками, чтобы после они прослужили верой и правдой не один год. Кстати, если вас интересует строительство кирпичного дома в компании Истра, обращайтесь на сайт skistra.ru.

Общие сведения про укладку

Итак, если вас волнует вопрос, как крепить поперечные балки на кирпичные столбы, значит, вы серьезно подумали о создании надёжного и долговечного пола.

Но при подобном способе монтажа понадобится обратиться к фундаментному устройству, а основное, его необходимо делать таким образом, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для установки в отдельности либо же сделать его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно при помощи высоты, на которую будет помещён брус.

Столбы

Чтобы выяснить потребление материалов на приспособление столбиков под поперечной балки, необходимо сделать расчёт и потом разработать план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы понадобятся и их кол-во. Сюда понадобится включить такие материалы: брус, хороший цемент и кирпичи.

Кладка

Чтобы кладка поперечных балок столбиком была сделана качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет маленькой, между брусками из древесины можно выдерживать большее расстояние. Если для настилания применяется тонкий материал, тогда рекомендуется разместить поперечной балки на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между брусками из древесины, тем выше параметры прочности конструкции.

Однако подобное решение ведет к чрезмерным расходам материалов, стало быть, и повышению финансовых затрат. Зато итоговый результат выйдет хорошим, и уложенный пол отслужит длительное время.

Размещение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в данном варианте поперечной балки кладут на расстоянии 1 метра один от одного. Однако в приватном домостроительстве чаще используют доски в 40 мм, в данном варианте поперечной балки устанавливают с шажком в 70 см. Многие задают вопрос, как выполнить, чтобы конструкция вышла надёжной, а нагрузки были точно распределены? Тут главное исполнять точное расстояние между брусками из древесины. Первую доску кладут не дальше 25-35 см от поверхности стены.

Расстояние

Основное правило, которое необходимо исполнять, по желанию выполнить квалифицированный монтаж, это размещение. Поперечной балки кладут перпендикулярно к доскам пола.

Если для создания конструкции применяют доски в 2 слоя, тогда верхний кладут «в крест» нижнему.

Процесс установки поперечных балок в самых разнообразных помещениях выполняется по-разному. Если кладка делается в гостевой, тогда доски пола устанавливают в направлении солнца. В данном варианте сами поперечной балки устанавливают в поперечном положении. А вот для помещений, где встречается высокая проходимость, укладку половых досок исполняют в направлении движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько вариантов крепления поперечной балки. Это выполняют при помощи уголков из металла или гвоздей. Но специалисты говорят, что гвозди для крепежа поперечных балок малоэффективны, и спустя конкретное время понадобится их ремонт.

Лучше зафиксировать брусья шурупами, которые попадают вглубь на расстояние от 3 до пяти сантиметров. Если опора под поперечной балки сделана из кирпича, тогда тут необходимо в первую очередь покрывать её слоем гидроизоляции, крепление делается дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладывания поперечной балки необходимой длины, рекомендуется сделать наращивание способом вырубки, его ещё называют «в половину дерева» и затем зафиксировать это место гвоздками. При укладывании поперечных балок прямиком на землю сначала устанавливают черепные бруски.

Не считая брусков из дерева, сегодня применяют пластиковые конструкции, они свободно могут выдержать большие нагрузки и саморегулируются. Использование пластиковых поперечных балок полноценно решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбочки, то подобная работа не представляет высокой сложности, основное, что необходимо сделать, так это держаться монтажной технологии.

Главное! Между брусками из древесины выполняют слой гидроизоляции, после кладут утеплитель. Между досками во время монтажа оставляют не очень большой просвет.

Укладка опор и крепление поперечных балок

Для устройства опор под брус кирпичи кладут в 2 ряда. Кладку ряда сверху исполняют таким образом, чтобы после лаги из дерева пребывали к кирпичам перпендикулярно. Для укладывания столбиков лучше применять кирпич маркой не ниже М100, данные изделия свободно могут выдержать высокие нагрузки.

Для производства раствора используют цемент и песок по соотношению 1 к 3. Дальше их разводят при помощи воды и размешивают. Как только столбы возведены, на следующий день исполняют гидрозащиту под лаги из дерева. Для её устройства применяют рулонный кровельный материал.

Схема устройства

Когда на столбы положены брусья, необходимо обратить свое внимание на ровность основы, она обязана быть прекрасной. Дальше можно проводить монтаж досок. Тут рекомендуется привинтить уголок к столбу из кирпича дюбель-гвоздями. Для этого при помощи дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Напольное утепление

Утепление – это тоже важнейший этап. Внизу с одной и оборотной стороны лаг из дерева прибивают опорные бруски 50 ? 50 или 30 ? 50 мм.

Дальше на брусок кладут накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладыванием такую доску обрабатывают специализированным дезинфицирующим составом, чтобы обезопасить пол от грызунов и насекомых. Для крепежа наката к брускам применяют шурупы.

Утепление

Дальше на созданный накат кладут ветрозащитную пленку с пропускной способностью не более 800 г/м. Она убережет утеплитель от влияния на него влаги. После на уложенный слой гидроизоляции устанавливают утеплитель. Если учесть, что на рынке в наше время представлен широкий ассортимент материалов для утеплительных работ, с подбором не будет проблем, но необходимо понимать, что вовсе не каждый из них разрешается применять для утепления пола из дерева.

Тут лучше подбирать минвату с плотностью от 35 до 55 кг/м?. При укладывании между досками и изолятором тепла оставляют просвет в 2-4 см для проветривания.

Крепление досок

Любая древесина под влиянием температур и влаги подвергается деформации, благодаря этому крайнюю доску кладут таким образом, чтобы между ней и стеной оставался просвет в 1-2 см, это сберечь целость древесного настила, даже при крепких температурных перепадах и влаге.

Как только кладка половых досок закончена, просвет закрывают плинтусом. Для фиксирования досок можно применять гвозди, однако они могут ржаветь и по прошествии времени приподниматься над поверхностью доски. Благодаря этому для крепежа лучше применять шурупы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как смотрятся поперечной балки на столбиках, демонстрируется в видео:

offthevylc.ru

Как выполнить укладку лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние.

Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

laminatepol.ru

Кирпичные столбики под лаги

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

etokirpichi.ru

Столбики из кирпича под лаги — подготовка, как делают, инструкция Апрель 2019, советы каменщиков

Что это такое?

Требования

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

По теме:

stroycata1og.ru

Устройство деревянного пола на лагах

Бесспорная экологичность древесины, ее небольшой вес, легкий монтаж и относительно невысокая стоимость делают материал популярным и довольно часто используемым при строительстве домов. Если более современные блоки газосиликата, пенобетон или кирпич прекрасно подойдут для возведения стен, то древесина остается лучшим материалом для сооружения в помещении качественного пола.

Преимущества использования лаг

Для изготовления многослойной конструкции пола из натуральной древесины нам понадобится использование специальных лаг. Лаги сегодня изготавливаются из дерева или более прочного материала – полимера. Устройство деревянного пола на лагах обладает определенными преимуществами, среди которых такие:

высокий уровень теплоизоляции в помещении;
демократичные цены на материалы;
нагрузка распределяется правильно, снижая давление на основание здания и балки перекрытия;
уровень пола всегда может быть поднят на нужную высоту;
расход материалов гораздо ниже;
высокая скорость выполнения работы;
возможность без проблем устанавливать в пустотах под полом необходимые коммуникации;
возможно выполнение работы по укладке пола по лагам без привлечения специалистов.

Кроме того, использование деревянного пола на лагах позволяет полностью исключить такой дорогостоящий и трудоемкий процесс, как выравнивание пола. Вентиляционные пустоты, которые всегда образуются в полу, способны значительно продлить срок его службы, но никогда не будет лишним дополнительная обработка древесины специальным антисептическим средством. Такая мера предосторожности защитит натуральную древесину от преждевременной порчи.

Особенности устройства деревянного пола

Пол на лагах может иметь различные конструкции:

устанавливаться непосредственно на земляное основание;
устанавливаться на перекрытия;
выполненные из балки;
изготовленные из железобетонных плит.

Материалы для изготовления лаги

Лаги могут быть выполнены из древесины

Лаги – это балки для пола, на которые производится установка полового настила. Сегодня довольно редко применяются такие виды лаг, как изготовленные из металла, отличающегося своей прочностью, или железобетона. Наиболее распространенным материалом для изготовления качественных лаг остаются натуральная древесина и бруски, изготовленные из нее. Кроме того, лаги могут быть изготовлены из полимеров, что обеспечивает более высокую скорость выполнения работ за счет простоты монтажа. Если нет возможности применить в изготовлении пола бруски цельные из древесины, их можно заменить досками, которые предварительно нужно соединить между собой.

Как выбирать сечение

Выбираем сечение лаги

Бруски, служащие основой для изготовления лаг для пола, должны обладать соотношением в размере 2х1,5.

Если пол будет устанавливаться на балки перекрытия из дерева, размер сечения балки будет зависеть от размера пролета от одного элемента к другому.

Если вы планируете устанавливать дополнительный теплоизоляционный слой в полу, это обязательно нужно предусмотреть и оставить между лагами небольшой зазор для установки теплоизоляционного материала. Как правило, достаточно будет трех-четырех сантиметров.

Установка лаг на кирпичные столбики

Если опорой для пола будет непосредственно земля, не забываем о том, что при определении размера сечения мы должны учесть толщину слоя наката, который будет крепиться к лагам.

Изготовление упора из кирпича

Никогда не станет лишней предосторожность при приобретении бруса для изготовления лаг, размер которых обладает некоторым запасом. Если конструкция устанавливается на земельное основание, чтобы исключить нерациональное использование древесины, размер пролета можно значительно сократить, установив столбики, собранные из кирпича. Расстояние между опорами может достигать 1,2 метра. В работе традиционно используют красный кирпич, поскольку кирпич силикатный не предназначен для строительства на глубине более двух метров. Прежде чем устанавливать столбики из красного кирпича, нужно подготовить основание.

Определяем размер шага

Одним из наиболее весомых параметров, который обязательно учитывается при изготовлении пола, является ширина шага лаг. Поэтому, еще на этапе создания проекта здания, необходимо точно определить, какое количество древесины для бруса нам понадобится и какое количество кирпича и цемента нужно приобрести. Для этого определяем расстояние между балками, которые будут располагаться параллельно друг другу. Размер шага может изменяться, что влечет за собой и изменение показателя мощности готового пола. Так, к примеру, если мощность доски равна 50 миллиметрам, расстояние от одной оси к другой может составлять не менее метра.

Для строительства полов в частных домах, как правило, используются доски 40-миллиметровые, поэтому ширина укладки лаг в среднем составляет около 70 сантиметров. Если сократить это расстояние или увеличить размер сечения, можно значительно повысить прочность сооружаемой конструкции, но и стоимость ее значительно увеличится.

Укладка пола на лаги: геометрия

Лаги укладываем в крест доскам

От того насколько правильно определены геометрические ориентиры при укладке пола, зависит и качество готовой конструкции. Для определения верных ориентиров существует несколько правил:

доски для пола настилаются в центральных помещениях и помещениях для отдыха только по длине поступающего естественного освещения в помещении;
в остальных помещениях доски нужно укладывать по длине направления движения.

Какие методы крепления могут использоваться

Не так давно крепление лаг проводили, применяя гвозди непосредственно к стене или балке. Этот способ крепления никак не обеспечивал надежной и долговечной фиксации пола. На смену этому устаревшему способу пришел более современный, который предполагает использование для фиксации специальных уголков, выполненных из оцинкованного металла.

Способы крепления

Для того чтобы обеспечить надежное крепление необходимо выполнить следующее:

зафиксировать уголки, используя саморезы;
одну плоскость уголка крепим к брусу;
саморез в брус должен проникнуть не менее, чем на пять сантиметров;
вторая поверхность уголка крепится при помощи дюбеля к нижней обвязке.

Кирпичную опору необходимо покрыть слоем гидроизоляционного материала, который также крепится при помощи дюбелей.

Если нет возможности использовать специальные уголки, прекрасным креплением может стать П-образный вид крепления.

Крепление в пол бревна

Если длина стандартного бруса не позволяет выполнять крепление традиционными способами, можно выбрать один из следующих:

встык друг к другу;
в пол дерева.

Расстояние между креплениями не может быть менее 50 сантиметров, в противном случае крепление назвать прочным будет трудно.

Устраиваем пол на грунте

Устанавливать пол всегда стоит только после того, как окончены все работы по строительству дома и его внутренней отделке.

Работы выполняются следующими этапами:

при помощи вибратора уплотняем грунт;
укладываем щебень, толщина которого не менее пяти сантиметров;
заливаем опалубок цементом;
сооружаем опоры, для этого понадобится красный кирпич;
размещаем слой гидроизоляционного материала;
выполняем установку и надежную фиксацию лаг;
настилаем слой из недорогих материалов;
настилаем следующий слой гидроизоляционного материала и утеплителя;
устанавливаем доски пола.

Видео устройство деревянного пола на лагах

https://www.youtube.com/watch?v=pvlhnnChkUg

Укладка лаг для пола — таблица расчета | Своими руками

На даче начал скрипеть пол, а в некоторых местах и вовсе провалился. Оказалось, что деревянные столбы под лагами сгнили. Решил заменить опоры, выбрав более надежный способ укладки лаг. Рассмотрел несколько вариантов укладки.

Укладка лаг на цементную стяжку.

По всей площади пола вынимаем землю на глубину 70-80 см. Засыпаем песок, трамбуем.

Заливаем слой бетона. В этом случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине. Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Но такой способ больше подходит для квартир, а его применение на даче мне не по карману: слишком большой расход цемента, щебня и песка.

Укладка лаг на грунт.

Лаги кладем на сухой грунт. Для этого снимаем плодородный слой почвы, тщательно утрамбовываем, засыпаем просеянным песком и снова трамбуем. Затем — слой из прокаленного песка и шлака, утрамбовываем. Основа для установки каркаса из деревянных лаг готова. Этот способ экономичный, но не практичный, так как пол будет холодным, а для его утепления потребуются дополнительные затраты. К тому же даже при наличии гидроизоляции он будет сильно гнить.

Читайте также: Укладка лаг на полу чердака своими руками

Укладка на бетонные или кирпичные столбы.

Для оборудования опорных столбов заливаем фундамент. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть в виде ленты под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40×40 см, глубиной 40-60 см. Когда раствор схватится, выкладываем кирпичные столбики высотой от 20 см. Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см, а между лагами зависит от толщины половой доски (см. табл.).

Этот способ оказался наиболее подходящим для меня в соотношении цена-качество.

Расстояние между лагами и его зависимость от толщины доски – таблица

Толщина доски для пола	Расстояние между лагами
20 мм	30 см
24 мм	40 см
30 мм	50 см
35 мм	60 см
40 мм	70 см
45 мм	80 см
50 мм	100 см

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Паркетные полы Art in Wood

Производство фабрики ART IN WOOD оснащено собственным оборудованием ведущих итальянских и немецких производителей. Площадь производства составляет 1650 кв.м., площадь собственного склада с готовой продукцией — 1000 кв.м. В месяц производство изготавливает 4000-5000 кв.м. паркетной продукции.

Основное преимущество фабрики ART IN WOOD — заключается в том, что сам владелец фабрики отбирает экологические материалы для использования, контролируя закупку материалов.

Он изучает последние технологии обработки древесины европейских производителей и внедряет современные технологии на своем производстве, а также их усовершенствует. Постоянно проходят консультации с иностранными партнёрами. В том числе, постоянно проводит контроль на всех этапах изготовления и сам лично готовит технологов производства, тем самым производство может выполнить любую потребность клиента, а также консультирует многие российские фабрики.

В процессе изготовления используются сертифицированное высококачественное сырье и компоненты, поставляемые из Европы. Древесина проходит многократную сушку и длительное время «отлёживается», тем самым минимизируется внутреннее напряжение. Клея для склейки продукции используются немецкие, лаки итальянские. Клея, лакокрасочные материалы и масла, применяемые в производстве, не содержат формальдегида и пентахлорфенола. Контроль качества продукции, а также и соответствие ее нормам безопасности и гигиены, отслеживается на протяжении всего производственного цикла.

Продукцию фабрики ART IN WOOD оценили Клиенты из Франции, Италии, Испании, США, Саудовской Аравии, Люксембурга, Австрии, Арабских Эмиратов, а также страны СНГ и др.

Театр Моссовета;
Объекты Руководителей компании Газпром и Лукойл;
Кабинеты руководителей Аэропорта и Домодедово;
Различные Банкам;
Сколково Парк;
Частные дома высокопоставленных лиц в Барвихе, Архангельском, Сочи, Чечне, Казани, Новокузнецке, Владимире, и др.

Продукция фабрики ART IN WOOD достойно зарекомендовала себя на Российском рынке, странах СНГ и зарубежном рынке Италии, Франции, Австрии, Испании, Саудовской Аравии, Арабские Эмираты.

Адрес фабрики ART IN WOOD:
Производство: Московская область, Люберецкий район, город Лыткарино

Гидроизоляция пола по грунту

Гидроизоляция пола по грунту обязательно проводиться в частном доме, ведь вода, находящаяся в грунте поднимается по капиллярам вверх и проникает в помещение. Это приводит к изменению климата в нем и нарушению целостности фундамента и структуры пола. Кислоты, соли и щелочи, растворенные в воде, негативно влияют на бетон и древесину. Именно для защиты пола от негативного влияния воды и проводится ряд работ по гидроизоляции.

Гидроизоляция по грунту

Гидроизоляционные работы начинаются с того, чтобы обеспечить правильно оборудованную «подушку» под строением. Помните, что гидроизоляцию по грунту следует проводить еще на этапе строительства, поскольку все попытки гидроизолировать пол в уже эксплуатируемом помещении будут полумерами, которые не смогут дать 100% результат.

Технология создания «подушки» для обеспечения качественной гидроизоляции:

На дне котлована необходимо тщательно утрамбовать грунт;
Производится засыпка щебня фракцией 30-50 мм слоем от 7 до 10 см и больше;
Щебень утрамбовывается;
Засыпается слой песка в 7-10 см. Можно брать речной или карьерный. Песок так же тщательно трамбуется.

Такая «подушка» позволяет создать воздушные карманы и оборвать капиллярное поднятие вверх воды. Чем более тщательно утрамбованы слои подсыпки, тем меньше вероятность того, что она будет пропускать воду. В некоторых случаях для подстраховки на утрамбованный грунт на дне котлована выкладывают крупные камни и уже после этого засыпают щебень.

Однако следует знать, что слой щебня в подушке ни в коем случае нельзя заменять керамзитом, поскольку последний имеет свойство вбирать в себя воду и разбухать. Использовать керамзит в подсыпке можно только тогда, когда грунт все время сухой и грунтовые воды находятся очень далеко. Тогда подсыпка будет обеспечивать не только гидроизоляцию, но и качество основания.

Описанная выше гидроизоляционная подушка обязательна, если уровень грунтовых вод более 2 м. В других случаях она считается не обязательной, но желательной.

Когда подушка готова выполняется либо бетонный пол, либо деревянный пол на лагах. Технология выполнения отличается.

Гидроизоляция деревянного пола

Чтобы сделать деревянный пол вам необходимо произвести опорные столбики под лаги. Сделать их можно из монолитного бетона, залитого в опалубку или из кирпича. Когда бетон просохнет столбики необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией со всех сторон. Поверх столбиков укладывается рулонный материал, к примеру, рубероид. Таким образом в местах примыкания к опорным столбам лаги защищаются от влияния влаги.

Когда будут уложены лаги, следует оборудовать черновой пол. Для этого толстые листы влагостойкой фанеры и прибиваются с нижней стороны к лагам. Второй вариант предполагает традиционный дощатый черновой пол.

Технология гидроизоляции чернового пола следующая:

Влагостойкая фанера сама по себе уже будет выполнять определенные гидроизоляционные функции.
Основание чернового пола из водостойкой фанеры следует заизолировать плотной полиэтиленовой пленкой на 200 микрон или диффузной мембраной. Стелить обязательно с нахлестом в 10-15 см и проклеить все стыки скотчем.
Сверху стелется утеплитель.
Затем укладывается черновой дощатый пол на лаги.
Поверх него снова расстилается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции с напуском на стены на 20 см.
Для дополнительной теплоизоляции кладется слой вспененного полиэтилена, обладающего, в том числе и гидроизоляционными свойствами.

На этом работы по обеспечении гидроизоляционного слоя деревянного пола можно считать законченными.

Гидроизоляция деревянного пола первого этажа своими руками

Важная, но не сложная задача сделать гидроизоляцию деревянного пола первого этажа своими руками. Существует несколько способов сделать надежную гидроизоляцию деревянного пола и тем самым защитить полы и стены от влаги, от появления грибка, от гниения. Выбор способа защиты деревянного пола от влаги зависит от уровня грунтовых вод на участке. Также способы гидроизоляции зависят от конструкции деревянного пола. Рассмотрим укладку пола на опорные столбики, на балки и по грунту и необходимые при этом меры защиты деревянного пола от влаги.

Гидроизоляция деревянного пола на лагах, по балкам, по грунту

О том, как сделать гидроизоляцию деревянного пола своими руками, защищающую от воздействия окружающей среды. Рассмотрим три вида полов:

пол, уложенный по деревянным лагам, опирающимся на кирпичные столбики,
пол перекрытия, устроенный по деревянным балкам,
пол, уложенный по грунту.

Если деревянный пол на первом этаже планируется делать на лагах, которые опираются на опоры (например, кирпичные столбики), то между столбиками и лагами необходимо сделать гидроизоляцию. На кирпичные или бетонные опоры для защиты деревянного пола от влаги кладут два слоя толя или рубероида. Толь и рубероид приклеивают к столбику битумной мастикой. Также битумную мастику наносят между слоями толя и рубероида.

Сверху кладут брусок толщиной от 30 мм, который своими руками пропитывают составом, защищающим от воды, плесени, гниения и др. На брусок укладывают половые лаги, также пропитанные водоотталкивающим составом. Половые лаги должны быть уложены строго горизонтально, поэтому применяют бруски разной толщины, стесанные под нужный уровень. Покрыть лаги и вспомогательные бруски водоотталкивающим составом можно своими руками, оно продается в банках и канистрах. Покрывать материал этим средством можно до начала строительства и в процессе укладки деревянного пола.

При низком уровне грунтовых вод достаточно сделать гидроизоляцию между столбиками и лагами. При этом столбики достаточно сделать высотой в два кирпича. На столбики укладывается гидроизоляция, деревянный брусок, половая лага и дощатый настил, который может служить чистовым полом.

При высоком уровне грунтовых вод для столбиков делают дополнительную гидроизоляцию на уровне грунта, кирпичные столбики строят в два раза выше: высотой в четыре кирпича, на них также укладывают гидроизоляционный слой и деревянный брусок, как сказано выше, затем половые лаги. Деревянный пол желательно делать двойным (черновой пол, утеплитель, чистовой пол).

Итак, про гидроизоляцию опорных столбиков на уровне грунта. Чтобы надежно защитить своими руками деревянный пол от влаги рекомендуем следующее. На утрамбованный грунт под всем домом укладывают слой размятой с водой глины толщиной 50 мм. Дают глине высохнуть сутки. Слой глины защищает деревянный пол, стены и балки от грибка, плесени и сырости. Основание столбиков заливают тощим бетоном со щебнем слоем толщиной 80-100 мм. Чтобы бетон не растекался, делают невысокую опалубку. Тощий бетон просто делается своими руками: берется цемент и песок в объемном соотношении 1:7. Цемент тщательно перемешивается с песком, затем добавляется щебень крупной фракции от 40 мм и тоже тщательно перемешивается. Этой смесью заливают глину и дают ей высохнуть дня три. Затем строят столбики высотой от 400 мм.

Если деревянный пол на первом этаже дачного дома укладывают по балкам, которые опираются только на стены дома, то это само по себе является надежной гидроизоляцией пола. В этой ситуации при высоком уровне грунтовых вод рекомендуем делать высокое подполье, высотой от 500 мм, устраивать в нем хорошее проветривание и делать надежную гидроизоляцию фундамента. Тогда деревянный пол на первом этаже дачного дома будет надежно защищен от влаги.

При укладке на дощатый настил сверхтвердой древесноволокнистой плиты для обеспечения гидроизоляции доски пола укладывают плотно и ровно, на них наклеивают плиту на казеиново-цементном клее или специальной мастике. Затем на сутки плиту равномерно в нескольких местах прижимают тяжелым грузом.

Для деревянного пола, уложенного по грунту на бетонную или асфальтовую подготовку, также необходима гидроизоляция. Сначала снимают плодородный слой почвы, грунт утрамбовывают и втрамбовывают в него щебень, заливают слоем бетона, бетона со щебнем или асфальтом слоем толщиной 100 мм. Сверху приклеивают два слоя толя или рубероида на битумной мастике. Сверху заливают цементным раствором слоем толщиной 50 мм. Своими руками цементный раствор можно сделать, беря цемент марки 250 и песок в объемном соотношении 1:3, а цемент марки 400 и песок в соотношении 1:6; воды следует добавлять минимальное количество. Получившуюся бетонную стяжку выравнивают по уровню, предварительно сделав разметку нужного уровня в нескольких точках по всей площади заливки.

Для устройства деревянного пола бетонную стяжку намазывают слоем горячего битума или битумной мастики толщиной 10-20 мм. На мастику можно укладывать древесно-волокнистую плиту или фанеру толщиной от 10 мм. Швы между плитами шпатлюются. На плиты можно наклеить линолеум, положить ковролин или ламинат с подложкой.

Напольную плитку укладывают на бетонную стяжку на цементный раствор в соотношении цемента и песка 1:2.

Влагонепроницаемость деревянного пола своими руками

Для того, чтобы моя водой или жидким средством деревянный пол не беспокоиться, что влага проникнет в перекрытие, намочит изоляцию и т.д., следует на этапе строительства деревянного пола своими руками позаботиться о его влагонепроницаемости.

Для влагонепроницаемости деревянного пола лучше выбирать доски для пола, имеющие соединение в четверть или в шпунт. Соединение половых досок в шпунт дает наиболее плотное прилегание досок и этим обеспечивает лучшую влагонепроницаемость деревянного пола.

Также проникновению влаги препятствует слой пароизоляции между дощатым настилом и чистовым полом.

Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате и в бане

Можно ли оборудовать ванную комнату в доме с деревянным полом? Как правильно сделать деревянный пол в бане? Для этого делают надежную гидроизоляцию по дощатому настилу. Советуем ванную комнату располагать на первом этаже.

Пол в бане укладывают из досок, соединенных в шпунт. Пазы проклеивают герметиком для дерева. Герметик можно заменить смоленой паклей. Пол делают одинарным, без изоляции, без чернового пола. Балки оставляют открытыми. Все деревянные элементы пола в бане до начала строительства обрабатывают водоотталкивающей пропиткой максимальной степени. В подполье организовывают хорошую вентиляцию, которая будет препятствовать образованию сырости.

Пол в ванной комнате также укладывают из шпунтованных досок. В пазы закладывают герметик для дерева. На деревянный настил укладывают гидроизоляционный материал, например рубероид. На стыке материал укладывают внахнест. Деревянные балки перекрытия под ванной комнатой оставляют открытыми (без потолочной подшивки). В перекрытии обязательно делают вентиляцию. Все деревянные элементы пола и перекрытия обрабатывают водоотталкивающей пропиткой.

Пол в ванной комнате можно выстелить линолеумом, а можно выложить кафельной плиткой.

Линолеум в ванной комнате приклеивают на гидроизоляционный материал, уложенный на дощатом настиле. Линолеум укладывают одним куском, чтобы не было стыковочных швов. Края у стены и порога загибают вверх на 40-50 мм. Край линолеума декорируют плинтусом и рейкой порога.

Если на полу в ванной комнате будет кафельная плитка, то рекомендуем следующую конструкцию. Сначала на деревянный настил укладывают гидроизоляционный материал. Его покрывают битумной мастикой, слоем толщиной до 5 мм. Сверху делают бетонную стяжку, выравнивают ее. Затем укладывают кафельную плитку.

Устройство деревянного пола на лагах

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Гидроизоляция пола и стен подвала

Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

Гидроизоляция фундамента загородного дома

Как сделать кирпичный цоколь и забирку

Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия

Как сделать звукоизоляцию деревянного пола или перекрытия

Как выбрать брус и доски

Как сделать деревянный пол по грунту на лагах. Как правильно сделать черновой пол

Деревянные полы для бани использовались с давних времен. И на сегодняшний день, несмотря на наличие большого количества новых технологий, такой вариант по праву считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько решений обустройства полов, расскажем о технологии их строительства, преимуществах и «проблемных» сторонах.

В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между столбиками под каждой лагой в пределах 1,6÷1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону погоду не делают, сдвигайте столбики с учетом конкретных размеров помещения.

Главное – столбики по всей площади должны располагаться равномерно.

Шаг 3. Заготовьте все материалы. Для столбиков есть несколько вариантов: в земле заливать бетоном или использовать бетонные блоки. Над землей можно применять красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и кирпичом обязательно делать гидроизоляцию рубероидом. Брать лучше кирпич, его небольшие размеры облегчают работы по выводу столбиков на один уровень горизонта. Блоки же приходится разрезать, это долго, срез получается неровным.

Столбик опорный из кирпича — внешний вид

Шаг 4. Изготовление столбиков. Размеры столбиков делаем под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, возьмем два кирпича. Это значит, что сторона квадрата столбика будет 25 сантиметров.

Имеются в наличии несколько бетонных блоков? Отлично, работы пойдут быстрее и легче, выкладывайте столбики из них.

Бетон застыл – можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметров, такие размеры позволят за счет изменения толщины раствора точно выставить поверхность столбиков на необходимую высоту. Нужно натянуть новые веревки, натягивайте их по меткам высоты столбиков. Проверяйте положение кирпичей уровнем, столбики должны располагаться в вертикальном положении. При помощи цементно-песчаного раствора точно подгоните поверхности всех столбиков по нитке.

Шаг 5. Лаги укладываются по рубероиду, лучше класть два слоя гидрозащиты.

Длина лаг должна быть на 3÷4 сантиметра короче длины помещения, это нужно для компенсации расширения дерева. Лаги нужно зафиксировать к стенам скользящим способом, чтобы исключать их опрокидывание на сторону, но позволить немного двигаться в продольном направлении. Делать это лучше при помощи заводских стандартных металлических соединений, такие используются во время обустройства плавающей стропильной системы. Если нет возможности приобрести такие соединения – не проблема, сделайте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлического уголка отверстия нужно сделать продолговатыми. Эта сторона будет крепиться саморезами к лагам, саморезы не затягивайте с большим усилием, лага должна иметь возможность скользить. Вторая сторона металлического уголка фиксируется к стене бани.

Вначале нужно зафиксировать две противоположные лаги, натянуть между ними веревки и все остальные класть по ней. Если проблемы с уровнем – используйте различные подкладки. Разброс по высоте до двух миллиметров можно допускать, эти неровности устраняются по время чистовой отделки половых покрытий.

Шаг 6. Настил досок. Проверьте качество досок, материалы с видимыми признаками брака лучше не использовать. Если доски в результате нарушения технологии производства имеют изогнутую боковую поверхность – нужно приобрести готовые или сделать самостоятельно специальные приспособления для их стягивания.

В этих целях можно применять обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья. Заготовьте сразу несколько клиньев с различным углом уклона. Металлические скобы вбиваются в лаги, между ними кладется ненужная доска, а между половой доской и ней вбиваются клинья. Усилие вбивания должно обеспечивать выравнивание поверхностей. Доски фиксируются к лагам в таком зажатом положении, после вколачивания всех гвоздей клинья вынимаются и вставляется новая половая доска.

Шаг 7. По периметру помещения прибейте плинтусы – пол готов к использованию.

Крепление деревянных плинтусов

Есть еще два нюанса устройства полов в парной. Технология настила досок немного меняется с учетом того, каким образом будет сливаться вода. Если самотеком в щели – доски не притягивайте плотно, оставляйте между ними зазор в несколько миллиметров.

Если вода будет уходить в систему водоотвода – нужно сделать отверстие. Лучший вариант – иметь электрический лобзик. Просверлите в доске «стартовое» отверстие дрелью, вставьте в него нож лобзика и аккуратно выпилите отверстие нужного размера. Нет лобзика – пользуйтесь стамеской и долотом. Работы немного усложняются, но это не страшно. Небольшие неровности сделанного таким образом отверстия закроются декоративной сливной решеткой.

Лаги поверх бетонной стяжки

Более сложный и дорогостоящий вариант обустройства полов. Лаги кладутся на ровную бетонную стяжку, полы могут выдерживать значительные нагрузки.

Шаг 1. Сделайте разметку уровня пола, поставьте метки на стене. Отметить нужно как положение лаг, так и положение каждого слоя цементного основания.

Шаг 2. Выровняйте поверхность грунта, удалите верхний плодородный слой. На грунт нужно насыпать основание из песка или гравия, основание утрамбуйте специальными вибромеханизмами или вручную.

Пример трамбовки песчаной подушки

Шаг 3. Подготовьте бетонный раствор. Во время изготовления бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Такой рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий с использованием бетона.

Шаг 4. Сделайте заливку бетонного основания. Заливать нужно по маякам.

Для маячков можно применять покупные металлические или обыкновенные деревянные рейки. Рейки можно не вытаскивать из раствора, они не влияют на конечные эксплуатационные характеристики. Уровнем проверьте плоскость бетона. Если есть значительные отклонения – сделайте сверху стяжку цементно-песчаным раствором. Стяжку делайте по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

Видео — Установка маяков под стяжку

Видео — Стяжка по маякам

Шаг 5. Между бетонным основанием и деревянными лагами уложите гидроизоляцию.

В случаях строительства бань этот метод половых покрытий используется нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парной или душевой метод не годится. По фанере стелется пол из ламината или мягкие половые покрытия. Толщина фанеры определяется общими нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лаг. Опытные строители советуют лаги монтировать их на расстоянии не более 50 сантиметров.

Укладка фанеры по лагам

Фанера в обязательном порядке должна быть влагостойкой, обыкновенные дешевые сорта непригодны.

Важно. Во время разметки размещения лаг нудно учитывать размеры листов фанеры.

И, кроме того, имеет неплохие теплозащитные характеристики, что позволяет не использовать для полов дополнительного утепления. Не забывайте стыки листов технической пробки склеивать скотчем. В противном случае вовремя производства работ они будут смещаться, что усложняет укладку ламината и делает работы более «нервными».

Способы утепления полов по лагам в бане

Она по многим эксплуатационным показателям имеет высокие характеристики: отлично держит тепло, с ней легко работать, теплоизоляционный слой не имеет щелей. Но есть у ваты и недостаток – материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное пребывание деревянных элементов при непосредственном контакте с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибков. Деревянные конструкции нужно пропитывать антисептиками, использовать механические способы паро- и гидрозащиты. Такие строительные мероприятия обходятся довольно дорого.

Никто из производителей не предупреждает, что этот материал по неизвестным причинам очень нравится мышам, они его грызут с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на дачном участке еще никому не удалось. Надеемся, что эти сведения помогут вам принять оптимальное решение во время выбора материала утепления полов.

Как утеплять полы по лагам минеральной ватой

Можно брать как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание – если берете прессованную минеральную вату, то размеры листов следует учитывать во время расположения лаг.

К боковым плоскостям лаг прибейте тонкие рейки или бруски, на них будет лежать черновой пол. Для его изготовления можно брать необрезные доски, отрезки пиломатериалов, остатки фанеры или листов ОСП. Минеральную вату нужно надежно защитить от проникновения влаги снизу, земля под баней всегда будет иметь повышенные показатели влажности.

Для парозащиты можно брать любой из существующих материалов, все они имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Стелите минеральную вату на черновой пол внимательно, не оставляйте щели и пропуски. Толщина минеральной ваты не может быть большей, чем высота лаг.

Укладка минеральной ваты на пол

Верхнюю поверхность утеплителя надо накрыть гидрозащитой и только после этого начинать заниматься финишным половым покрытием.

Один из вариантов изоляции пола. Плёнка крепится скобами поверх базальтовой минваты

Если есть возможность заменить минеральную вату стекловатой – немедленно воспользуйтесь таким шансом. Стекловата значительно дешевле «брендового» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ей не уступает.

Пенопласт отлично режется специальным столярным ножом. Во время обрезания делайте листы на несколько миллиметров больше. Лист легко сожмется, за счет этого значительно увеличится плотность прилегания к лагам. При правильном раскрое количество непродуктивных отходов материала сокращается, работы выполняются быстрее и качественнее.

Прокладка инженерных коммуникаций под полом по лагам

Схемы инженерных сетей у вас должны быть еще перед началом строительства полов, их нужно принимать во внимание во время разметки мест расположения лаг и укладки утеплителей. Дадим несколько практических советов по монтажу инженерных коммуникаций.

Коммуникации под полом

Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше сделать запас по пропускной способности, перестраховаться от случаев засорения. Путь трубы будут большего диаметра, пусть их общая длина несколько увеличится. Главное, чтобы была уверенность в длительной и надежной работе всей системы.

Видео — Монтаж чернового пола

Видео — Полы по грунту.Как правильно сделать

1. Деревянный пол в частном доме — выбор в пользу природы. (Рис. 1)

Деревянный пол в частном доме — выбор в пользу природы

Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики 5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту * Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление * Укладка в пол коммуникаций * Верхняя (чистовая) обшивка лаг * Выравнивание и декорирование уложенной доски 1. Деревянный пол в частном доме — выбор в пользу природы. Michail Rybakov

Устройство пола в частном доме занимает не менее важную часть строительства связанную с надежностью и комфортом эксплуатации дома в будущем, после завершения стройки. Предпочтение в пользу деревянных полов чаще всего отдается владельцами деревянных каркасных домов, так считается вполне естественным продолжением общей деревянной конструкции здания. Но при строительстве загородных домов и из других материалов все чаще выбор падает именно на древесину и для этого есть несколько объективных причин. («Строительство загородных дач,по каркасной технологии» , «Строительство дома по каркасно — рамочной технологии. » , «Малоэтажное жилищное строительство и основы проектирования» , «Построить дом самостоятельно. начинаем с фундамента»).

* В первую очередь, древесина природный и натуральный материал безопасный для жизни и здоровья домочадцев. Более того, наличие в помещении большого количества предметов из древесины некоторых пород способно даже облегчить симптомы болезни, а некоторых случаях постоянное проживание в комнате с отделкой из древесины способствовало и полному выздоровлению людей. Существуют целые науки, изучающие полезные свойства древесины. («»завернутая» в деревянный лист квартира с камином. » , «Деревянный интерьер дома своими руками в деревенском арт ст» , «Древесина в отделке пола и стен. паркет и фантазии из дерева» , «Мобильный деревянный дом на лыжах своими руками»).

* Следующей положительной характеристикой влияющей на выбор в пользу деревянного пола — простота в обработке. С древесиной приятно и просто работать даже новичкам. Все необходимые навыки приобретаются очень быстро, так как передаются из поколения в поколение в памяти на подсознательном уровне от далеких мастеровитых предков.

* Важным моментов является и то, что такие полы легко ремонтируются, а при необходимости и вскрываются без особых усилий и тяжелых последствий для общей отделки дома. К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия. («Антисептик для древесины цена» , «Как покрыть дерево морилкой» , «Морилка для дерева» , «Виды лаков»). (Рис. 2)

К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия (Антисептик для древесины цена, Как покрыть дерево морилкой, Морилка для дерева, Виды лаков)

Существуют целые науки, изучающие полезные свойства древесины (завернутая в деревянный лист квартира с камином, Деревянный интерьер дома своими руками в деревенском арт ст, Древесина в отделке пола и стен паркет и фантазии из дерева, Мобильный деревянный дом на лыжах своими руками) * Следующей положительной характеристикой влияющей на выбор в пользу деревянного пола — простота в обработке. С древесиной приятно и просто работать даже новичкам. Все необходимые навыки приобретаются очень быстро, так как передаются из поколения в поколение в памяти на подсознательном уровне от далеких мастеровитых предков * Важным моментов является и то, что такие полы легко ремонтируются, а при необходимости и вскрываются без особых усилий и тяжелых последствий для общей отделки дома. К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия (Антисептик для древесины цена, Как покрыть дерево морилкой, Морилка для дерева, Виды лаков). Michail Rybakov

Устройство деревянного пола на первом этаже частного дома, а точнее непосредственно на самом грунте, дело не простое, но и вполне осуществимое своими руками. И о том, как такой пол соорудить, утеплить и даже уложить в него коммуникационные системы и на какие моменты и ошибки в процессе монтажа нужно обратить внимание будет рассказано в данной статье.

2. Подготовка грунта. Выбираем и сооружаем своими руками трамбовку для работы.

Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента. («Ленточный фундамент для дома своими руками» , «Столбчатый фундамент» , «Свайный фундамент»). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков. (Рис. 3)

Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков

Конструкция деревянного пола состоит из деревянных лаг, на которые постелены доски с дальнейшей облицовкой декоративным слоем и несколько сопровождающих конструкцию пола слоев (утрамбованный грунт, гидроизоляция, утепление). Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента (Ленточный фундамент для дома своими руками, Столбчатый фундамент, Свайный фундамент). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков. Michail Rybakov

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно.

Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. (Рис. 4, 5)

Michail Rybakov

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт

Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента (Ленточный фундамент для дома своими руками, Столбчатый фундамент, Свайный фундамент). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков. Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. Michail Rybakov

О способах уплотнения грунта подробно рассказывалось в предыдущей статье об устройстве бетонного пола по грунту в частном доме. («Как сделать бетонный пол по грунту в частном доме»). Здесь же отметим, что дополнительно к перечисленным там инструментам трамбовки можно изготовить еще и инструмент для этих же целей из деревянного бруса. Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее. (Рис. 6)

Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. О способах уплотнения грунта подробно рассказывалось в предыдущей статье об устройстве бетонного пола по грунту в частном доме (Как сделать бетонный пол по грунту в частном доме). Здесь же отметим, что дополнительно к перечисленным там инструментам трамбовки можно изготовить еще и инструмент для этих же целей из деревянного бруса. Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее. Michail Rybakov

Для изготовления ручной трамбовки понадобится брус с приблизительным сечением около 150*150 мм и длинной в 700 мм или часть обычного круглого бревна такой же длины. Длину, кстати, можно выбрать и другую. Здесь нужно ориентироваться, прежде всего, на свой рост. Далее можно просто ограничиться тем, что прибить к отрезку с одной стороны отрезок бруска в виде ручки, а с другой стороны квадратный отрезок доски. Не берите слишком большой отрезок доски, он будет использоваться как подошва при трамбовке и поэтому должен быть максимально удобным. («Столярный инструмент»).

Второй способ изготовления трамбовки из деревянного бруса или части бревна подойдет тем, кто любит делать, что-то один раз и надолго. К брусу с одной стороны фиксируется металлическая подошва, а с верхней части крепится металлическая рукоятка. Металлическая подошва сможет прослужить очень долго, а сваренная из металла рукоятка предотвратить появление заноз на руках и возможные разламывания деревянной ручки во время работы ею. И тут главное не переусердствовать с весом трамбовки. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы утрамбовывать грунт, но при этом обладать достаточным весом для того, чтобы вновь и вновь поднимая ее можно было быстро и качественно работать.

3. Устройство столбиков под несущие лаги. (Рис. 7)

Устройство столбиков под несущие лаги

Металлическая подошва сможет прослужить очень долго, а сваренная из металла рукоятка предотвратить появление заноз на руках и возможные разламывания деревянной ручки во время работы ею. И тут главное не переусердствовать с весом трамбовки. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы утрамбовывать грунт, но при этом обладать достаточным весом для того, чтобы вновь и вновь поднимая ее можно было быстро и качественно работать 3. Устройство столбиков под несущие лаги. Michail Rybakov

* Разметка площади.

Выполнив уплотнение грунта, настала очередь установки столбиков под лаги. Для этого необходимо произвести разметку. Оговорим сразу ситуацию, когда конструкция дома позволяет избежать установки дополнительных столбиков. В таком случае сразу переходите к укладке лаг или их дальнейшей обшивке. В ином случае потребуется разметка, которую выполняют следующим образом:

Определяемся с тем, на какие части дома будут опираться лаги. Это может быть брус нижней обвязки дома или ростверк покрытой слоем рубероида. И в одном и во втором случае в местах опорных точек мелом наносятся отметки (на брус обвязки или рубероид ростверка).

Далее делается отметка мест установки столбиков. На данном этапе важно понимать, сколько рядов столиков будет в сумме. От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. (Рис. 8)

Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки

И в одном и во втором случае в местах опорных точек мелом наносятся отметки (на брус обвязки или рубероид ростверка) — Далее делается отметка мест установки столбиков. На данном этапе важно понимать, сколько рядов столиков будет в сумме. От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. Michail Rybakov

При разметке мест под фундамент для столбов важно учитывать и размер этих фундаментов и расположение их относительно будущих лаг с шагом между ними.

Соответственно натянутым шнурам в местах их пересечения в грунт вбивается по четыре колышка (отмечаются углы будущих столбиков). После этого шнуры можно снимать. (Рис. 9)

После этого шнуры можно снимать

От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. При разметке мест под фундамент для столбов важно учитывать и размер этих фундаментов и расположение их относительно будущих лаг с шагом между ними — Соответственно натянутым шнурам в местах их пересечения в грунт вбивается по четыре колышка (отмечаются углы будущих столбиков). После этого шнуры можно снимать. Michail Rybakov

* Подготовка фундамента для столбиков.

На следующем этапе нужно выкопать углубления в грунте (соответственно разметке колышками). Глубина под фундамент в каждом случае индивидуальна. Зависит это и от качества грунта и от уровня пролегания грунтовых вод (об этом писалось в предыдущей статье по бетонным полам, но имея готовый фундамент, скорее всего глубина УГВ вам уже известна).

Как правило, ямы для фундамента под столбы выкапываются на глубину от 15 до 45 см. Минимальная глубина (15-20 см) подойдет для тех мест, где грунт скалистый или песчаный. И в данном случае не потребуется подсыпка щебнем. Достаточно как можно тщательнее обрубить и уплотнить лопатой стенки и дно ямы.

Иначе обстоит дело с грунтом другого качества (например, глинистая почва). В таком случае, глубина ямы под фундамент составляет 40 — 45 см и нужно будет подсыпать на дно песок и щебень крупной фракции. Оба слоя толщиной приблизительно по 10 см. Слои нужно тщательно уплотнить (для уплотнения песка можно пролить насыпанный из него слой водой).

Для грунта с высоким уровнем УГВ существует и незаслуженно подзабытая хитрость — глиняный замок. Вместо песка и щебня на дно ямки укладывается около 20 или 25 см. мягкой глины, которую так же нужно хорошенько утрамбовать. Глина закроет доступ грунтовым водам к основанию фундамента.

* Заливка фундамента и его армирование.

Закончив подготовку фундамента, приступайте к его заливке. Для этого нужно будет изготовить бетонную массу. Сразу отметим, что данные столбы сооружаются не на год или два, а на весь срок эксплуатации дома, поэтому к изготовлению бетона для их фундамента нужно подойти так же с большой ответственностью. Не рекомендуется заменять полноценный бетонный раствор «тощим бетоном» который более похож на мокрый грунт. Настоящий бетон по консистенции похож на густую сметану.

Пропорции для замеса такого бетона следующие:

1 ч. цемента + 3ч. песка + (2 или 3)ч. щебня с фракцией 5-10 мм + вода = густая эластичная масса. (Вода в этом случае добавляется больше на глаз. Главное при этом — достижение нужной консистенции).

Для того чтобы фундамент на несколько сантиметров (минимум 5 см) возвышался над уровнем почвы вокруг каждой ямки делается опалубка из доски (доску можно использовать любую так как в дальнейшем ее нужно будет убирать).

Есть и еще один немаловажный нюанс при заливке фундамента. Для того чтобы связующее бетонное молочко не «ушло» в землю дно ям перед заливкой желательно простелить полиэтиленом. Это позволит бетонному раствору не «стечь» в грунт, а высохнуть постепенно благодаря испарениям и получить максимальную крепость.

Для придания крепости фундаменту его нужно будет еще и армировать. Армирующая проволока укладывается чуть ниже середины фундамента, но не на самое его дно. Проволока в идеале должна быть в виде сетки с ячейками. Например, для фундамента с размеров 40*40 см рекомендуется укладывать сетку с ячейками по 15 см.

Залив часть бетона укладываете армирующую сетку и заливаете остальную часть заготовленной под фундамент формы. Далее нужно оставить фундамент на несколько дней для застывания. В том, что бетон схватился можно убедиться и просто визуально но, как правило, на его полное затвердение уходит около трех дней. Хотя и в этом случае нужно учитывать индивидуальные особенности климата и сезонной погоды.

* Гидроизоляция столбиков под лаги.

На бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из слоя рубероида. Это необходимо для предотвращения попадания влаги в кирпичную кладку столбиков. Рубероид выкраивается по размеру фундамента с припуском по краям в 1-1,5 см. Перед укладкой рубероид можно промазать битумным праймером, но это скорее нужно лишь для собственного успокоения. («Утепляем и гидроизалируем балкон» , «Малярные инструменты, кисти, валики» , «Шпателя и дополнительные инструменты для малярных работ»).

* Сооружение столбиков из кирпичной кладки.

Поверх уложенной на бетонный фундамент гидроизоляции начинаете возводить столбики из кирпича. Кирпичная кладка при этом чаще всего состоит из двух рядов кирпичей. В случае если необходимость возвести более высокие столбики нужно рассчитать их высоту так чтобы верхний ряд кирпичей лег перпендикулярно будущим лагам. («Некоторые особенности кирпичных стен» , «Способы выравнивания пола»).

Для связующего кладку раствора потребуется цемент маркой от М100 и выше. Пропорции для раствора следующие:

1 часть цемента + 3 части песка = раствор.

Как уже отмечалось выше, поверх кирпича снова укладывается слой рубероида. На рубероид под будущую лагу необходимо уложить звукоизоляционную прокладку. Это деталь желательно квадратной формы на пару сантиметров больше кирпичного столбика и изготовленная из фанеры, ДСП, дерева (предварительно обработанного антисептическими веществами) или OSB.

4. Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики. (Рис. 10)

Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики

Пропорции для раствора следующие:1 часть цемента + 3 части песка = раствор Как уже отмечалось выше, поверх кирпича снова укладывается слой рубероида. На рубероид под будущую лагу необходимо уложить звукоизоляционную прокладку. Это деталь желательно квадратной формы на пару сантиметров больше кирпичного столбика и изготовленная из фанеры, ДСП, дерева (предварительно обработанного антисептическими веществами) или OSB 4. Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики. Michail Rybakov

После того как с помощью уровня вы окончательно убедились в точности положения деревянных лаг их можно крепить к столбикам.

. (Рис. 11, 12, 13)

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Michail Rybakov

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Поверхность всех лаг должна быть строго на одном уровне. Добиться этого с первого раза вряд ли удастся, поэтому придется прибегнуть к их подгонке. Еще до закрепления лаг можно использовать всевозможные дополнительные подложки под лаги или при необходимости применить рубанок и стесать часть верхнего слоя лаг (Способы обшивки и утепления стен каркасного дома)После того как с помощью уровня вы окончательно убедились в точности положения деревянных лаг их можно крепить к столбикам. Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов. Michail Rybakov

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Если край лаги крепится к брусу нижней обвязки, то можно использовать саморезы (размер саморезов должен быть таким, что бы соединяя лагу с брусом, саморез входил в него на глубину 3-4 см.).

В случае крепления бруса к бетонному основанию ростверка в нем предварительно высверливаются отверстия, в которые при закреплении вставляется дюбеля. Это же относится и к кирпичу с той лишь разницей, что для высверливания отверстий в кирпиче нельзя использовать перфоратор. Это может привести к разрушению кирпича, поэтому работайте дрелью. («Лобзики, сабельные пилы, рубанки, фрезерные машины» , «Дрель и шуруповерт » , «Электроинструменты. перфоратор, отбойный молоток»).

Лаги, конечно же, лучше использовать целые и нужного размера без дополнительного наращивания. Но иногда получается не так как задумано и возникает необходимость в удлинении данного элемента. В таком случае можно использовать соединение встык или с помощью вырубки, с дополнительным усилением несущей способности наращенной лаги фиксацией к месту соединения отрезка из доски или другой лаги. В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола:

Наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;

При наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. (Рис. 14)

Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см

Но иногда получается не так как задумано и возникает необходимость в удлинении данного элемента. В таком случае можно использовать соединение встык или с помощью вырубки, с дополнительным усилением несущей способности наращенной лаги фиксацией к месту соединения отрезка из доски или другой лаги. В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола: — наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. Michail Rybakov

5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту. (Рис. 15)

Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту

В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола: — наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. 5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту. Michail Rybakov

Уложив и зафиксировав лаги можно приступать к их черновой обшивке и утеплению. Дальнейшая конструкция пола может разниться в соответствии от назначения дома, окружающего климата и многих других факторов. Пол может быть одинарным дощатым, двойным и с утеплителем.

Мы рассмотрим самый сложный вариант — конструкцию пола с утеплителем.

* Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление.

Первым делом к боковинам уложенных лаг прикрепляются саморезами или гвоздями бруски с сечением 50*50 или 30*50. Далее, расстояние между этими брусками (лагами) зашивается необрезной доской (использовать можно доску любого качества, главное, чтобы она не была заражена никакими микроорганизмами и предварительно обработана антисептиками).

На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). («Утепление потолка» , «Утепление стен» , «Утепляем и гидроизолируем балкон»).

Устройство полов по лагам фото.(Рис. 16)

На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). (Утепление потолка, Утепление стен, Утепляем и гидроизолируем балкон). Устройство полов по лагам фото.16)

Мы рассмотрим самый сложный вариант — конструкцию пола с утеплителем * Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление. Первым делом к боковинам уложенных лаг прикрепляются саморезами или гвоздями бруски с сечением 50*50 или 30*50. Далее, расстояние между этими брусками (лагами) зашивается необрезной доской (использовать можно доску любого качества, главное, чтобы она не была заражена никакими микроорганизмами и предварительно обработана антисептиками). На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). (Утепление потолка, Утепление стен, Утепляем и гидроизолируем балкон). Устройство полов по лагам фото.16) Michail Rybakov

В качестве утеплителя так же используйте «дышащий» материал. Варианты пенополистирола для утепления в данном случае не подходят. Лучше всего воспользоваться для утепления строительными вариантами мягких ват. Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. . (Рис. 17, 18)

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Michail Rybakov

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Лучше всего воспользоваться для утепления строительными вариантами мягких ват. Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор. Michail Rybakov

Нельзя упустить из виду и тот факт, что в некоторых постройках (например, небольшие сезонные дачные домики, бытовки и другие небольшие постройки временного пребывания) иногда утепляют по старинке такими природными материалами как керамзит, сухие водоросли или другие сухие растения, опилки и другие дешевые (а иногда и бесплатные) подручные наполнители.

* Укладка в пол коммуникаций. (Рис. 19, 20)

Michail Rybakov

Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор. Нельзя упустить из виду и тот факт, что в некоторых постройках (например, небольшие сезонные дачные домики, бытовки и другие небольшие постройки временного пребывания) иногда утепляют по старинке такими природными материалами как керамзит, сухие водоросли или другие сухие растения, опилки и другие дешевые (а иногда и бесплатные) подручные наполнители * Укладка в пол коммуникаций. Michail Rybakov

Деревянные полы очень удобны при монтаже различных коммуникаций. Будь это водопроводные или канализационные трубы они быстро, и легко укладываются межпольное пространство. Особенностью такое монтажа является и то, что при устройстве съемной крышки над нишей с развязкой коммуникационных узлов вы всегда будете иметь к ним доступ для замены и ревизии, не повреждая при этом отделочное напольное покрытие. («Монтаж водопровода с помощью металлопластиковых и труб пвх»). Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты.

* Верхняя (чистовая) обшивка лаг. (Рис. 21)

Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг

Деревянные полы очень удобны при монтаже различных коммуникаций. Будь это водопроводные или канализационные трубы они быстро, и легко укладываются межпольное пространство. Особенностью такое монтажа является и то, что при устройстве съемной крышки над нишей с развязкой коммуникационных узлов вы всегда будете иметь к ним доступ для замены и ревизии, не повреждая при этом отделочное напольное покрытие (Монтаж водопровода с помощью металлопластиковых и труб пвх). Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг. Michail Rybakov

Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости

Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг. Уложив между лагами утеплитель, приступаете к накрытию пола доской. Отметим сразу, что доска должна быть с влажностью не более 12% и перед монтажом пролежать в какое-то время в помещении. Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости. Michail Rybakov

Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия). («Укладка ламината своими руками» , «Ламинат в интерьере» , «Пробковая подложка под ламинат» , «Как правильно укладывать ламинат» , «Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета»). (Рис. 23, 24)

Michail Rybakov

Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия) (Укладка ламината своими руками, Ламинат в интерьере, Пробковая подложка под ламинат, Как правильно укладывать ламинат, Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета)

Уложив между лагами утеплитель, приступаете к накрытию пола доской. Отметим сразу, что доска должна быть с влажностью не более 12% и перед монтажом пролежать в какое-то время в помещении. Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости. Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия) (Укладка ламината своими руками, Ламинат в интерьере, Пробковая подложка под ламинат, Как правильно укладывать ламинат, Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета). Michail Rybakov

Доска укладывается при чистовой обшивке согласно тому, как были уложены лаги. Поэтому этот момент необходимо продумать еще на этапе планирования монтажа лаг и разметки грунта для фундаментов под столбики. Если чистовая обшивка из доски будет в дальнейшем облицована другим отделочным материалом, то в каком направлении будет уложена доска не принципиально. В том же случае, когда доска будет выполнять функцию и декоративного слоя, то доску принято располагать перпендикулярно к потоку света (окну в комнате). Но и тут есть небольшой нюанс. С помощью направления уложенной доски можно визуально расширить или сузить комнату. Поэтому тут опираются больше на собственные вкусы и на площадь комнат. Укладка деревянного пола своими руками. Фото. (Рис. 25, 26)

Фото

Michail Rybakov

Фото

С помощью направления уложенной доски можно визуально расширить или сузить комнату. Поэтому тут опираются больше на собственные вкусы и на площадь комнат. Укладка деревянного пола своими руками. Фото. Michail Rybakov

И еще важный момент. Отделку стен (штукатурка, шпаклевка, покраска) лучше окончить до выполнения верхней обшивки пола. («Покраска стен водоэмульсионной краской» , «Шпаклевка стен» , «Штукатурим правильно» , «Декоративная штукатурка в интерьере»).

Теперь непосредственно о процессе монтажа доски.

. (Рис. 27, 28)

Деревянные полы своими руками фото

Michail Rybakov

Деревянные полы своими руками фото

И еще важный момент. Отделку стен (штукатурка, шпаклевка, покраска) лучше окончить до выполнения верхней обшивки пола (Покраска стен водоэмульсионной краской, Шпаклевка стен, Штукатурим правильно, Декоративная штукатурка в интерьере). Теперь непосредственно о процессе монтажа доски. Деревянные полы своими руками фото. Michail Rybakov

Особых сложностей здесь нет. Вот пару правил, которых нужно придерживаться для производства быстрой и качественной укладки:

Первую доску укладывают шипом к стене, соответственно все последующие вставляются в пазы;

Первую доску нельзя укладывать вплотную к стене. Древесина в процессе эксплуатации дома будет сужаться и расширяться, именно для того чтобы этот процесс стал незаметным и предусматривают отступ от стены на расстояние 1, а лучше 2 см;

Укладывая доску «шип в паз» потребуется уплотнение вхождение шипа в паз доски. Для этого уложенную доску простукивают молотком. Но если ударять молотком по доске, то из-за неравномерно распределенной силы удара шип легко сломать. Во избежание этого, а так же для более качественного и равномерного уплотнения всегда используйте промежуточный брусок с таким же шипом. Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным. (Рис. 29)

Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным

Для этого уложенную доску простукивают молотком. Но если ударять молотком по доске, то из-за неравномерно распределенной силы удара шип легко сломать. Во избежание этого, а так же для более качественного и равномерного уплотнения всегда используйте промежуточный брусок с таким же шипом. Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным. Michail Rybakov

Доска крепится к лагам с помощью саморезов. Существует два способа фиксации доски.

* Первый способ — ввод саморезов в потай пазов под углом 45 градусов. Не очень удобный способ и для его осуществления потребуется определенная сноровка. Зато саморезы будут полностью скрыты, а поверхность останется гладкой и красивой.

Деревянные полы пользуются большой популярностью в малоэтажном строительстве: их обустраивают и в жилых комнатах, и в технических помещениях (сараи, летние кухни, веранды и т. д.). Отметим, что деревянные полы имеют не самые лучшие характеристики и срок эксплуатации, но они выгодно отличаются от заливных экономичностью, экологичностью, простотой укладки и малой нагрузкой на основание.

Классический деревянный пол состоит из нескольких ключевых элементов:

основание;
поддерживающие столбики;
лаги для пола;
дощаный настил.

Общая схема устройства деревянного пола по грунту

Лаги

Основанием для деревянного настила служат лаги — толстые балки, укладываемые на столбики. Чаще всего их делают из дерева, но встречаются и пластмассовые лаги, и железобетонные. При этом именно деревянные считаются наиболее практичными, поскольку они недорогие, удобные в установке, а при правильной обработке могут служить десятилетиями.

К основным достоинствам деревянных лагов можно отнести:

Экологическую чистоту материала.
Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
Достаточно простой монтаж деревянного настила.
Равномерное распределение нагрузки.
Возможность обустройства вентилируемого подполья.
Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
Доступность и простота ремонта.

Как правило, лаги делаются из недорогой древесины, распространенной в регионе. К примеру, хорошо зарекомендовали себя лаги из сосны и березы, ели и лиственницы. Использовать в качестве лагов можно второсортную и третьесортную древесину, влажность которой меньше 20 процентов.

Обратите внимание: лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Какую доску использовать для пола?

Подбирать ширину и высоту лаг необходимо в зависимости от конструкции вашего пола и имеющегося у вас покрытия. Устройство деревянного пола на лагах предусматривает следующие нормативы: для досок толщиной в 20 мм расстояние между краями лаг не должно быть больше 30 см, для 30 мм доски — 50 см, для 40-миллиметровой — 70 см, 50-миллиметровой — 100 см. Если делать пролеты больше, то доска будет прогибаться, что вызовет дискомфорт при пользовании. Расстояние между опорами, на которые опираются лаги, обычно равно 100-150 см.

Материалом для настила обычно служит недорогая древесина. Часто используется все та же сосна и ель, покрытая специальными веществами, предотвращающими гниение. Но следует учитывать, что данная древесина считается мягкой и ее легко можно повредить тяжелой мебелью и даже каблуками.

Если в помещении планируется высокая проходимость, то вместо сосны необходимо использовать лиственницу или дуб. Цена на эти материалы ощутимо дороже, но за долговечность приходится платить. Отличным вариантом для спальни и детской может стать ольха или осина — эта древесина благотворно влияет на здоровье.

Заранее подумайте, как вы будете оформлять пол. Нет необходимости покупать дерево первого сорта, если вы будете его красить эмалями. Первый сорт обычно покрывается прозрачными лаками, которые не портят фактуру и внешний вид дерева. Для сараев и подсобных помещений вполне подойдет третий сорт древесины.

Обратите внимание: для напольного покрытия необходимо использовать доску с влажностью не более 12 процентов. Если доска будет влажной, то ее порвет или появятся щели на стыках.

Доски удобнее укладывать вдвоем, прижимая их друг к другу

Укладка и обработка

Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.

Виды деревянного пола

Монтаж деревянного пола на лагах может осуществляться двумя основными вариантами:

Деревянный пол по грунту.
Деревянный пол по имеющемуся основанию.

Пол по грунту чаще всего укладывается в частных одноэтажных домах — это наиболее экономный вариант из всех существующих. Полы по основанию могут укладываться в квартирах, офисах и промышленных помещениях — их обустраивают поверх железобетонных плит или бетонной поверхности.

Обратите внимание: если вам не удается подобрать лаги по необходимой толщине, то можно использовать доски, сшитые друг с другом. Напольное покрытие пола в таком случае укладывается на ребро скрепленных досок.

Выравнивание полов можно осуществлять электрорубанком

Монтаж пола по грунту

Пол по грунту лучше всего обустраивать в новом доме уже тогда, когда построена коробка и сделана крыша (осадки не будут мешать вам работать). Чистовую отделку обычно проводят в самом конце, когда уже определена финальная толщина стен и сделаны грязные малярно-штукатурные работы. Монтаж деревянного пола на лагахпроисходит в такой последовательности:

Подготовка основания. Для этого снимается верхний плодородный слой почвы, земля хорошо утрамбовывается и засыпается щебнем толщиной в 5-7 см.
Создание площадок под опоры. Вы должны рассчитать количество столбиков под лаги, разметить их и залить на месте предполагаемых столбиков фундамент (40 на 40 см).
Постройка столбиков. Обычно их выкладывают из красного кирпича, поскольку силикатный может рассыпаться от влаги. Под столбик и на него укладывают слой гидроизоляции (обычно используется смола и несколько слоев рубероида).
Установка лаги. Она ложится на поверхность столбиков, при необходимости ее высоту можно подкорректировать, подложив твердый материал. Дерево крепится к столбикам специальными уголками или полосками металла.
Финальное покрытие досками. Доски плотно прижимаются друг к другу и прибиваются гвоздями (в лагу должно входить не менее ⅔ длины гвоздя). Прижимать доски можно либо при помощи напарника, либо специальной распоркой.

Обратите внимание: такие полы можно дополнительно утеплить пенополистиролом. Но между ним и доской обязательно необходимо оставлять зазор в 2-4 сантиметра для свободного движения воздуха.

После того как все доски будут уложены, при необходимости рубанком стесываются имеющиеся перепады и излишки. Между досками и стеной должен оставаться зазор в 15-18 мм по всему периметру для дополнительной вентиляции и температурного расширения. Впоследствии данный шов будет закрыт плинтусами.

Монтаж пола по основанию

В некоторых случаях приходится производить укладку лаг для пола на уже имеющееся основание (бетонную поверхность). Если поверхность идеально ровная, то лаги можно укладывать ребрами прямо на нее. Если у нее есть явные перепады, то рекомендуется не делать подкладки, а залить основание песчано-цементной стяжкой, выровняв пол. Дело в том, что подкладки со временем могут выскочить из-под лагов, в результате чего пол в этом месте начнет проседать. Укладку рекомендуется проводить следующим образом:

Создание гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку.
Укладка лаг. Старайтесь использовать цельные полосы, если необходимо их сращивать, то делайте стыки с разных сторон.
Создание теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя. В качестве утеплителя может выступать абсолютно любой материал: минвата, пенополистирол, пенопласт и даже керамзит.
Укладка досок. Закрепляйте их при помощи гвоздей или саморезов, плотно подгоняя друг к другу.

Иногда в качестве основания выступает не бетонная плита, а деревянные бревна или балки. Даже в таком случае доски рекомендуется укладывать на лаги, как и в других вариантах. Их удобнее всего будет прикрутить к имеющемуся основанию сбоку крепкими саморезами (диаметром не менее 6 мм). Чтобы ваши бруски не раскололись, засверлите в них отверстия сверлом в 4 мм.

Обратите внимание: старайтесь чередовать годичные кольца на досках. Укладывайте их так, чтобы в одном ряду они шли в одну сторону, во втором — в другую. Так доски будут самостоятельно препятствовать деформации.

Это вся информация, которая вам может пригодиться при устройстве пола по лагам. В принципе, в этом нет ничего сложного — один человек вполне справится с этой работой при наличии минимального набора инструментов. Главное — все правильно рассчитать. Для этого рекомендуем вам зарисовать комнату в нужном масштабе, и посчитать нужное количество лаг, досок и столбиков в наглядном виде.

Эффективная вентиляция деревянного на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на лагах позволяет обойтись при строительстве дома без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания , стоимость возведения которых довольно высока.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так.

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5м 2 о К/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия)

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22мм.), фанеру (> 18мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения .

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4м., то не реже, чем через каждые 2м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600мм. не рекомендуется. Насыпают грунт тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка (полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2мм.) настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герматизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции,

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил . Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, и подземную часть

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

Кроме того, поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

В загородном доме обустройство пола — задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева — ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги — продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги :

Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 — 60 см, со сторонами 40 см.
На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 — 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 — 8 мм сечением.
Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 — 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек — лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 — 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг .

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики :

Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на 1 м.

Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика — закручиваем анкер.
Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 — 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 — 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 — 3 см.

Укладка чернового пола

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 — 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево — материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением — вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное — плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 — 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 — 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

Укладка лаг на бетон

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

Укладываем лаги на подготовленное основание.
Проверяем горизонтальность расположения лаг.
Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 — 3 см.

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры :

Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 — 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко — на уровне 4 — 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

Земляные работы и подготовка основания

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку — уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

Пол по грунту — многослойная конструкция толщиной 30 — 35 см. Чтобы обустроить его, снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 — 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 — 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

Утрамбовываем основание котлована.
Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 — 50 мм.
Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 — 15 см и проклеиваем скотчем.

На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 — 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

Черновая стяжка пола — заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками — весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Как прикрепить бревна к кладке стен | Руководства по дому

Деревянные бревна, прикрепленные к кирпичным стенам, могут добавить акцента в углы и вокруг окон и дверей. В других случаях вы можете установить ряды бревен на блочную стену, чтобы создать традиционный вид бревенчатой хижины. После распиливания бревен цепной пилой или бревенчатой пилой следующий шаг — звуковая насадка. Работа требует некоторого опыта с анкерами для кладки и необходимыми инструментами, чтобы просверлить бревно и прикрепить его к стене с помощью анкерных болтов.Пошаговая процедура гарантирует, что бревно будет правильно выровнено и прикреплено к кирпичным или блочным стенам.

Установите бревно на пару козлов стороной вверх, когда оно будет прикреплено. Установите деревянные бруски с каждой стороны бревна и козлы, чтобы они не скатывались. Проведите мелом линию от конца до конца по средней линии бревна.

Проведите вертикальную или горизонтальную линию на каменной стене в месте крепления бревна, например, в углу, вдоль основания стены или под подоконником.Измерьте расстояние от одного конца линии и отметьте стену из блоков с интервалом в 24 дюйма. Для кирпича 24-дюймовые отметки должны совпадать с швами раствора, а не с кирпичами. При необходимости отрегулируйте отметки.

Определите один конец журнала в зависимости от места, где он прикреплен. Перенесите замеры от отметок на стене на бревно от конца до конца по меловой линии. Проверьте размеры стены и бревна и при необходимости отрегулируйте отметки на бревне.

Измерьте диаметр бревна и прибавьте два дюйма.Установите электродрель с сверлом по дереву 1/2 дюйма этой длины. Установите сверло точно вертикально на отметке на бревне и просверлите бревно. Жесткие сучки внутри бревна могут привести к тому, что сверло будет наклонено в одну сторону. Слегка надавите на сверло, чтобы оно оставалось в вертикальном положении, и просверлите узел. Просверлите бревно по оставшимся отметкам вдоль меловой линии.

Обратитесь к длине сверла по дереву и установите сверло по камню 1/2 дюйма в сверло. Расположите бревно у стены так, чтобы мелованная линия смотрела наружу.Совместите просверленные отверстия с 24-дюймовыми отметками на стене. Попросите одного или нескольких помощников закрепить бревно и просверлить каждое отверстие в бревне, чтобы проделать первые отверстия в кладке. Отложите журнал в сторону.

Отмерьте три дюйма от кончика сверла для каменной кладки и сделайте отметку с помощью фломастера. Просверлите отверстия глубиной 3 дюйма в кирпичной кладке на каждом стартовом отверстии. Нанесите немного эпоксидной смолы в каждое отверстие и установите в каждое отверстие расширяющийся анкер размером 1/2 на 3 дюйма. Полностью забейте анкеры молотком.

Взгляните на диаметр бревна и добавьте три дюйма. Установите ударный шуруповерт с головкой, подходящей для головки анкера на 1/2 дюйма с такой длиной. В качестве альтернативы установите головку на большую трещотку.

Расположите бревно у стены и совместите просверленные отверстия с анкерами. Полностью и надежно забейте анкерные лаги в каждое отверстие.

Ссылки

Наконечники

Для скрытой установки болта измерьте головку болта и добавьте 1/4 дюйма для стенок розетки.Установите соответствующее сверло по дереву в сверло и просверлите зенковки глубиной 1 дюйм по отметкам на бревне, прежде чем просверлить отверстия для лаги. После того, как бревно прикреплено, установите короткие деревянные заглушки в каждую зенковку в зависимости от диаметра зенковки, используя наружный столярный клей. Отшлифуйте заглушки даже лицевой стороной бревна с помощью ленточной или орбитальной шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 100.

Предупреждения

Избегайте установки расширяющихся анкеров в кирпичи, иначе вы рискуете сломать кирпич.Установите анкеры в швы раствора.

Писатель Биография

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Изготовители бумажных бревен

Изготовители бумажных бревен используют макулатуру в виде газет, журналов, нежелательной почты, тонких карт или измельченной бумаги, чтобы сделать горючие «поленья», пригодные для использования в дровяной печи, традиционном открытом огне или в печи. химинея или костровище.

Бумажные поленья углеродно-нейтральные и могут обеспечить лучшее время горения, чем натуральные поленья, давая свободное тепло. Сэкономьте до трети затрат на топливо, смешивая одно бумажное полено с каждыми двумя обычными бревнами.

Отличный способ сократить выбросы углекислого газа и сэкономить на журналах.

Доступны три основных типа: Logsaver, Paper Log Briquette Maker и Logmaker.

Logsaver

LogSaver — очень простое устройство, быстрое и простое в использовании, которое мгновенно обеспечивает бесплатное нагревание макулатуры — нежелательной почты, газет, тонких карт, картонных коробок и т. Д., Даже старых справочников или книг в мягкой обложке.Нет никаких специальных приготовлений или грязного, трудоемкого замачивания бумаги в воде.

Чтобы использовать, просто скрутите и вставьте ненужную бумагу в Logsaver, при необходимости оторвав ее до нужного размера, используя различное сочетание бумаги и карт — слишком много блестящих материалов и глянцевых журналов одновременно трудно сжечь. Затем просто поместите в огонь обычные поленья или уголь (1 бумажное полено на каждые 2 нормальных полена) на время горения до часа.

Вы можете добавить несколько кусочков лаванды, сосновых игл, листьев шалфея, тимьяна или кожицы лимона при скручивании бумаги, чтобы добавить аромат горящих поленьев.

Logsaver можно использовать снова и снова — просто извлеките его из холодного пепла и снова наполните. Оооочень просто!

Подробнее — Logsaver Video .

* Их можно купить онлайн в Ethical Superstore или в Amazon — Logsaver

Изготовители брикетов из бумажного журнала

Изготовители бумажных брикетов прессуют макулатуру в бумагу прямоугольной формы ‘ поленья размером около 21 см в длину, 9 см в ширину и 6 см в глубину, которые будут гореть так же хорошо, как и дрова, в течение часа и более в топке или дровяной печи.

Вы можете использовать одновременно газеты, картон, конверты, нежелательную почту и журналы.

Бумагу нужно пропустить через измельчитель или разорвать вручную, замочить в воде на несколько часов, чтобы размягчить волокна, а затем размять до получения мягкой мякоти. Его упаковывают в машину для бревен, используя ручки, чтобы сжать мякоть и аккуратно отжать лишнюю воду. Повторяйте, пока форма не заполнится, вытащите бумажный журнал и оставьте как минимум на несколько недель, желательно на несколько месяцев, чтобы они высохли и были готовы к использованию.

Вероятно, лучше всего делать бревна партиями на открытом воздухе летом, а затем оставить их под укрытием, чтобы они просохли и подготовились к зиме. Если они не высохли полностью, они просто не сгорят должным образом. Используйте бревна так же, как если бы они были настоящими бревнами, поэтому вам понадобится растопка и т. Д., Чтобы разжечь огонь.

У нас был такой много лет назад, и мы не знали, как им пользоваться. Мы попробовали это однажды, решили, что это слишком хлопотно, и продали его на распродаже автомобилей.Затем, несколько месяцев спустя, мы нашли засохшие бумажные поленья в задней части сарая — когда мы положили их в дровяную печь и увидели, насколько хорошо они горят, мы поняли, что совершили ошибку, продав эту вещь!

При правильном использовании брикетировщик представляет собой прочный комплект, который может сэкономить ваши деньги, производя бесплатные бревна, которые являются твердыми и плотными и удивительно хорошо горят.

Для хорошей демонстрации см. DIY Paper Fire Logs на YouTube от CrazyRussianHacker. Или посмотрите, как этот парень выводит это на совершенно новый уровень, добавляя муку и опилки, чтобы сделать кирпичи толще и плотнее ! Смотрите также наш пост на Обогрев дома конским навозом , чтобы узнать о другом способе использования брикетировщика!

* Широкий ассортимент брикетов для бумажных журналов доступен через Amazon — просмотрите их здесь .

Logmaker

Dry Logmaker производит компактные, завернутые в газету «бревна», готовые к немедленному использованию. Они горят от 10 минут до 1 часа, используя такие отходы, как измельченная макулатура и газеты, чайные пакетики, веточки, сухие листья или опилки.

Чтобы использовать Dry Logmaker, просто оберните газету снаружи трубы, заправляя концы внутрь внизу. Положите его на твердую поверхность и нажмите на поршень внутрь трубки, чтобы загнутые концы образовали уплотнение.Снимите поршень и заполните трубку сгорающими отходами, сжимая по ходу движения. После заполнения извлеките газетный журнал, используя поршень, чтобы толкнуть его вниз и в сторону от трубки. Теперь скрутите концы вместе или заправьте их, чтобы закончить. Ваше бревно готово к сжиганию, без промокания и ожидания.

Dry Logmaker прост и удобен в использовании, так как вам не нужно смачивать бумагу. Нет беспорядка и ожидания, пока «журналы» высохнут, и легко создавать несколько за раз по мере необходимости.

Однако «поленья» намного менее плотные и горят быстрее, чем бревна из брикетов для бумажных журналов или лесозаготовителя, поэтому из них не такое хорошее топливо, но они полезны для разжигания огня или для перемешивания. с бревнами большего размера, когда нужно немного поднять огонь.

Logmaker производит еще одну версию, Wet Logmaker, которая делает бревна из замоченных отходов, создавая более плотные и продолжительные горящие бревна из любых сжигаемых отходов.

Вы можете найти дополнительную информацию и купить все версии Logmaker на их веб-сайте www.logmaker.org.uk

* партнерские ссылки

Wood Bricks: более горячая и чистая альтернатива Cord Wood

Что такое деревянный кирпич?

Деревянные кирпичи — фантастическая альтернатива сжиганию кордовой древесины. Изготовленные из высушенных в печи, суперконденсированных переработанных древесных стружек и опилок, они могут сжигаться сами по себе или добавляться в кордную древесину для получения более чистого и долговечного тепла, чем одна кордовая древесина. Поскольку они производятся для оптимального горения, они выделяют больше тепла, чем поленья, и всегда имеют низкую влажность и высокое качество.

Зачем мне переходить с деревянного шнура?

(нажмите для увеличения)

Удобство : Деревянные шнуры обычно доставляются к вам в кучу, брошенной на лужайке или подъездной дорожке. Затем следует перемещение, укладка (а иногда и расщепление). Еще больше времени и усилий добавляется, если вам нужно приправить бревна перед использованием. Кроме того, один фунт кирпичей из биомассы равен 1,7 фунту дров с точки зрения того, сколько тепла вы получаете. Это дает вам на 70% больше места при том же количестве топлива для отопления!

Деревянный кирпич доставляется в аккуратной чистой упаковке на поддоне.В зависимости от марки кирпича из биомассы тонна обычно состоит из 50 упаковок по 20 кирпичей. Они могут оставаться на поддоне, или тонна может быть разделена для быстрого штабелирования в ограниченном пространстве.

Чистота : Кирпичи из биомассы не только экологически чисты, но и чисты для вашего дома: кирпичи не содержат коры и насекомых. Древесная щепа и опилки — единственные компоненты в кирпичах, обжигаемых в печи, а это значит, что насекомые не могут жить в них.Дрова могут принести в ваш дом различных насекомых, таких как осы, муравьи и жуки. Вот почему в кемпингах нельзя привозить дрова для костра.

Handy Camping Tip: Пакеты деревянных кирпичей из биомассы можно принести в кемпинг, и они отлично подходят для костра. Кирпичи быстро загораются, горят чисто и горячо. Одна только кровать из горячего пепла (которая идеально подходит для приготовления еды и снэков) из горящих кирпичей выделяет больше тепла, чем поленья в огне!

Консистенция: Даже при использовании более дорогой кордовой древесины, высушенной в печи или предварительно выдержанной, время горения и тепловая мощность могут варьироваться из-за несоответствия размера и типа / возраста древесины.Прессованные деревянные кирпичи сушатся и прессуются в форме, каждый раз приобретая однородную форму одного и того же размера. Кордная древесина имеет много переменных (выдержанная или несвежая, тип древесины, размер, высушенная в печи или не высушенная в печи и т. Д.), Поэтому уровень БТЕ может быть ненадежным. Кроме того, для правильного горения древесина должна иметь влажность от 15 до 20 процентов. Чтобы достичь такого уровня влажности, потребуется как минимум летнее время надлежащего хранения, чтобы просохнуть.

Древесные кирпичи горят примерно при 7800 БТЕ / фунт — гораздо эффективнее, чем высушенная на воздухе кордная древесина, которая обычно горит при 6500 БТЕ / фунт.Кроме того, кирпичи сушатся до и влажности менее 10% перед упаковкой и доставкой!

Эффективность: Деревянные кирпичи производятся таким образом, чтобы выделять как можно больше тепла при горении. Когда что-либо горит, энергия выделяется в виде тепла и света. По сравнению с кордовой древесиной кирпич выделяет гораздо больше энергии в виде тепла по сравнению со светом, увеличивая количество БТЕ на фунт. Шнуровая древесина иногда генерирует более крупное и яркое видимое пламя, но энергия, используемая для создания этого яркого пламени, тратится впустую, когда дело доходит до отопления.Многие покупатели-новички удивляются тому, сколько тепла будет исходить от горящего кирпича, когда они привыкли видеть более крупное пламя, которое порождает дерево.

«Древесина шнура бывает крупными, маленькими, влажными и сухими, и, честно говоря, не вся она горит при одинаковой температуре и не выделяет одинаковое количество тепла».
— Том Энгель о неэффективности кордового дерева: интервью журнала Biomass

Подводя итог — кирпичи из биомассы легче в обращении, экологически безопасны, не содержат химикатов и насекомых, безопасны для кемпингов, имеют надежную теплоотдачу, горячее, чем большинство дров, имеют неизменно низкий уровень влажности и чрезвычайно эффективны.

Как использовать дровяной кирпич в дровяной печи?

Чтобы сжечь только кирпичи: Популярный метод — сделать вигвам из трех кирпичей, подложив под свет небольшую смятую газету. Как только первые кирпичи зажгутся, сложите кирпичи в небольшую пирамиду впереди, подталкивая вигвам к задней части печи. Этот метод позволяет вести медленный, устойчивый огонь задом наперед, с еще одним повторным укладыванием поздно вечером, чтобы продержаться всю ночь.

Для сжигания кирпичей с кордовой древесиной : Джой, наш менеджер по обслуживанию клиентов, сжигает и кирпичи, и кордовые дрова в своей дровяной печи.Она кладет на плиту от 5 до 6 кирпичей с газетой / растопкой между ними и укладывает сверху дрова для шнура. Она загружает свою печь вдвое реже, чем когда использовала только дрова, и поддерживает свою семью в хорошем настроении!

Помните, вы также можете использовать деревянные кирпичи в кострищах! Самый простой способ — сделать разводку / тройник и при необходимости добавить кирпичи. Даже если вы не добавите кирпичи, они превратятся в красивую кровать из горячего пепла, которая сама по себе выделяет больше тепла, чем дрова с пламенем.

Закажите наши новые деревянные кирпичи Cleanfire по телефону 1-800-735-5387 или закажите онлайн!

Устройство опорных колонн для бревен деревянных полов. Устройство деревянных полов на кирпичные столбы

В этой статье мы подробно разберем, как выбрать бревна для пола, какое должно быть расстояние между ними, что такое пирог на бревнах, какой материал лучше использовать для пола, сделанного на бревнах.

На каком этапе делают пол на лагах

К моменту укладки настила следует залить фундаментные столбы и ростверк, затем на ростверк укладывать рулонную гидроизоляцию, нижнюю планку крепят к поверхности ростверка через гидроизоляцию, так как на нее будут опираться бревна, каркас дома тоже можно готовить, хотя этого и не требуется.

Заключительные работы по устройству пола, а именно устройство теплоизоляции и чистового пола из пазогребневой доски, желательно производить после отделки стен.Если отделывать стены после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет стираться у вас под ногами. Надежно защитить что-либо уже уложенный пол, по опыту, практически невозможно.

Для поддержки лага необходимы промежуточные опорные колонны, тогда их (колонны) нужно раскладывать непосредственно перед сборкой каркаса. Так будет легче делать колонны и изнашивать все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Перед тем, как приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

выбрать материал напольного покрытия;

решает, нужно ли утеплять пол;

выбрать сечение бревна, учитывая толщину утеплителя;

определить шаг столбиков под лаги;

Бревенчатый пол

Для начала схематично посмотрим, из чего состоит пол на лагах, потом будет более понятно, о каких именно элементах пола идет речь.

Устройство пола по лагам

Выбор материала для настила по лагам

Выбор материала для пола в первую очередь зависит от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости укладки и, конечно же, стоимости. Итак, если вы остановились на выборе материала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие — доска (шпунт или шпунт). Если пол планируется чем-то застелить, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки вместо доски фанеры или лаг OSB.Минимальная толщина фанеры для напольного покрытия — 12 мм с шагом 30 см. Минимальная толщина OSB — 18 мм с таким же шагом 30 см.

По опыту, чаще всего для покрытия пола на бревнах используют пазогребневую доску, поэтому в данной статье мы более подробно рассмотрим именно этот вариант настила.

Выбор дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта — доски из которых чаще всего подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы достаточно мягкие, на них легко образуются вмятины.Если вы решили стелить пол из этих материалов в помещениях с высокой проходимостью и нагрузкой, нужно постараться максимально бережно относиться к покрытию и не ходить по нему тонкими каблуками. Такой материал не подходит для влажных помещений. — Осина и ольха — лекарственные породы дерева, поэтому подходят для спальни и детской комнаты. -Дуб — плотная и прочная древесина, стоит дороже, но пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница тверда как дуб; благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подходит для всех полов, в том числе с повышенной влажностью, например, для бани.Но стоит в 2-3 раза дороже сосны. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже более распространенной доски из сосны, но пол из нее сделан, она обязательно сослужит службу не только хозяину, но и внукам (если есть такие цель). Но если нет такой необходимости, чтобы доска прослужила 100 лет без замены, то выбирая доску из сосны, можно рассчитывать на 50 лет. Конечно же, при правильной установке и правильном уходе.

Шпунтовая или не шпунтовая

Доска с шпунтовкой. Соединение в прямоугольном шипе (паз под шип)

Доска не рифленая. Шов встык

Те полы, которые мы видим в старых домах — с трещинами и неровной поверхностью, эти полы выложены из обычной не шпунтовой доски. Итак, какой бы идеальной не была геометрия, новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет.Исключением могут быть только не пазогребневые доски из твердых пород дерева, например дуба или сибирской лиственницы.

Следовательно, не пазогребневая доска из недорогой древесины: сосны, ели, пихты подходит только для чернового пола, то есть пола, который покрывается сверху. Для качественного деревянного пола нужно брать шпунтованную доску.

Доска для паза и паза

Это пол совершенно другого уровня и совсем не тот, который мы привыкли видеть в старых домах (скрипы, щели, неровности и т. Д.).

Толщина и размер половиц

Размеры основной доски

Толщина доски

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую собираются уложить на пол, руководствуются принципом — чем толще доска, тем прочнее пол. При этом следует помнить, что дерево — это натуральный материал, который имеет свойство давать усадку и при этом он (дерево) немного ведет, скручивает.Так, например, если взять для пола не просушенную в сушильных камерах доску 40 мм, а сырую, как правило, берут, так как она дешевле, то такая доска будет вести себя очень резко во время естественная сушка. Может ей удастся вырвать саморез, которым он закреплен. И в то же время та же недостаточно просушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет вести себя намного лучше, массив меньше, прочность массива меньше, поэтому винты не ломаются. Поэтому наиболее практичная толщина половой доски — 22,24 мм.Если взять более толстую доску — 30, 40 мм, то она должна быть сухой, просушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски, используемой для покрытия пола, тоже разная — 100, 120, 140 и даже 200 мм. Как и в случае с толщиной, выбирать нужно в зависимости от влажности древесины. При влажности материала доски 12% можно взять широкую доску (150-200 мм), лучше взять более узкую доску — 100 мм.Наибольшей популярностью пользуется последняя ширина доски — 100 мм.

Длина платы

Доска на лесопилках продается отрезками длиной, кратными 1 метру, то есть 3, 4, 5 и 6 м. Это никогда не может длиться дольше. Если вы планируете укладывать доски со смещением, то длина в принципе не имеет большого значения, и вы можете заказать более короткую доску, она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемок и имеет много стыков. Если доски укладываются в стопку без смещения, то, конечно, идеально брать доску по длине (или по ширине комнаты).Так, например, для комнаты размером 7х4 м — длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м — длиной 4 или 3 метра.

Варианты укладки половиц: а) со смещением; б) без смещения

Древесина

Тип дерева, из которого будет изготовлена доска, зависит от назначения покрытия доски — черновое или чистое, а также от финансовых возможностей и от того, каким будет верхнее покрытие пола, например, лак, краска, воск. .

Высший сорт. Доски этой марки самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что, кстати, нравится далеко не всем. Это чисто дело вкуса. Они подходят для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева — лак, воск, масло, а покупать такие дорогие доски для такого покрытия, как краска, нет смысла.

Доска высшего сорта

1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена / качество — под покрытие прозрачными составами, демонстрирующими структуру дерева.

Доска 1 сорт

2 сорт. На поверхности досок можно увидеть множество сучков, среди которых есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, узлов все равно не будет видно.

Доска 2 сорта

3 кл. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадают). Эта доска заметно дешевле, но ее укладка будет дольше и дороже — настраивать, обрезать, цикл. Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов в подсобных и технических помещениях, где не нужно особо тянуть и петлять.

Доска 3 сорта

Влажность

Мы знаем, что идеальный вариант — это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на лесопилке до влажности 12%.Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду, а не в туман и не под дождем. Более экономичный вариант — не просушенная доска, влажность 18-20%. Ее нужно как можно скорее уложить. Те. уже в день доставки будьте готовы к установке, имейте соответствующий инструмент и уже установленные лаги. Если установку не планируется производить самостоятельно, то нанять бригаду рабочих полов АО в день доставки. Если их сразу не положить, то они начнут подсыхать, вылезать, задувать дугой.Все это приводит в результате к потерям, так как такую доску придется заклеивать петлей, чего можно избежать, сразу укладывая ее.

Способ укладки доски

Доски обычно укладывают в спальнях и гостиных — по направлению света из окон, а в помещениях с повышенной проходимостью, таких как тамбур и коридор — по направлению движения.

Ориентация укладки половой доски

Утепление пола по лагам

Если речь идет о полах первого этажа, то утеплять их нужно обязательно и всегда без исключения.Пол по лагам нельзя утеплять только в том случае, если пол снизу окаймлен отапливаемым помещением. Для утепления пола на бревнах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или стекловата. В перекрытиях на бревнах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подходят мягкие положения плотностью 30-50 кг / м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится конструкция, обычно она составляет не менее 150 мм, но в некоторых холодных регионах толщина достигает 200 мм, поэтому толщину утеплителя должен рассчитывать специалист.

Устройство деревянного пола по лагам

Порода древесины, сорт, влажность. Бревна для перекрытия чаще всего делают из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы 2-3 сорта, влажностью 18-20%.

Выбор участка задержки

Сечение бревна должно быть прямоугольным с примерным соотношением высоты 1,5-2 ширины. С этим поперечным сечением лаги работают лучше всего.

Отставание раздела. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лага в основном зависит от пролета, на котором эти лаги будут укладываться. Пролет в данном случае — это расстояние между стержнями нижней обвязки, на которые будут опираться бревна.

Пролет

Также сечение лаг, а именно их высота — hlag на рисунке ниже, также зависит от толщины утеплителя (шалаша), который нужно будет проложить между ними.И здесь нужно помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор равный hвент = 2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на рулон (h рулон), который кладется на черепной блок (h b.b.), закрепленный на лагах.

Таким образом, минимальная высота лага рассчитывается по формуле: hlag = hb.b. + хнакат + хижина + хвент,

— hb.b. = 50 мм;

— h ≥ 25 мм;

— хижина рассчитана на конкретный регион;

— hvent = 2-3 см.

Вентиляционный зазор между изоляцией и платой

Чтобы не класть дорогие брёвна большого сечения, можно уменьшить пролёт, установив промежуточные опоры — опорные колонны под брёвна.

Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорной стойки под лаг

Ниже представлены сечения бревен для разных пролетов при условии, что бревна укладываются не более 70 см. Шаг шага

Если у вас шаг лага менее 70 см, то данные участки будут с небольшим (да и то с небольшим) запасом.

(размах — лаг)

2 м — 110х60 мм;

3 м — 150х80 мм;

4 м — 180х100 мм;

5 м — 200х150 мм;

6 м — 220х180 мм.

Когда промежуток имеет промежуточное значение, лучше брать раздел журнала с запасом, т.е. таким, который подходит для следующего большего промежутка.Шаг лаг более 70 см допустим только в том случае, если пол покрыт толстой доской, более 40 мм, что бывает крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи мы не рассматриваем сечения бревен, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм).

Имеет смысл устанавливать промежуточные опорные стойки для бревен с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Разделы журнала в этом случае будут следующие:

(шаг опорных стоек — лаговая секция)

2 м — 110х60 мм;

1.5 м — 100х50 мм;

1,2 м — 90х50 мм;

1 м — 80х50 мм.

Меньше отстающих участков небезопасно, можно больше. Поэтому, если например есть лаги большего сечения, чем требуется, то их можно смело применять.

Шаг отставания.

Шаг укладки бревен зависит от толщины напольного покрытия, чем прочнее покрытие пола, тем реже бревна укладываются и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то бревна будут иметь укладывать чаще.

Ниже представлены различные варианты напольного покрытия и рекомендуемые значения шага лаг. (Толщина доски — шаг отставания)

20 мм — 30 см;

24 мм — 40 см;

30 мм — 50 см;

35 мм — 60 см;

40 мм — 70 см;

45 мм — 80 см;

50 мм — 100 см.

Опорные стойки для бревен

Монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя использовать на опорных столбах.Это утверждение верно только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности земли). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных случаях одинаково подходят красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по бревнам

Укладывается на фундамент для прерывания капиллярного подъема грунтовых вод, а также на кирпич перед бревнами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее толщины.Так что если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то 2 слоя. Не рекомендуем использовать кровлю, но если она у вас есть, то для нормальной гидроизоляции ее следует укладывать в 2-3 слоя.

Шумоизоляция пола по лагам

Звукоизолирующие накладки помогают снизить ударный шум. Их укладывают на рубероид, прямо под бревна. По размеру они должны быть немного больше толщины бревна, примерно на 1 см выступать за край бревна с каждой стороны.Например, для бревен 100х150 мм (ширина х высота) звукоизоляционная вагонка должна быть размером 120х120 мм.

Звукоизоляционная обшивка. Размер проушины

Такие накладки изготавливаются из самых разных материалов: фанера, ДСП, OSB, антисептические деревянные швы, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки — 1-4 см.

Фундамент под столбы под настил по бревнам

Для строительства фундамента под колонны потребуется небольшое количество бетона.Этот фундамент может быть как отдельным для каждой колонны, так и общим для одного ряда колонн, что удобнее.

Отдельный фундамент для каждой опорной стойки

Общая фундаментная лента для каждого ряда опорных столбов

Подготовка основания пола под лаг

Последнее, что вам понадобится, это щебень (примерно 4 см по всей площади основания под полом) или глиняный щебень (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы приступить к расчету, нужно сделать чертеж комнаты в масштабе. На чертеже схематично изображены окна и двери.

План этажа

Теперь нужно сделать разметку лага пола. Шаг подбирается с учетом толщины доски. Например, у нас половая доска толщиной 24 см, лаги под такую доску следует устанавливать с шагом 40 см.

В первой комнате (коридоре) наши доски будут укладывать по ходу движения, а бревна соответственно перпендикулярно. Во второй спальне доски будут укладывать по направлению света из окон, а бревна — опять же перпендикулярно. Расстояние первого лага от стены должно быть не меньше принятого шага лага, будет ≤ 40 см. Далее с шагом 40 см.

Отметить ось лага

Обратите внимание — шаг, это расстояние между осями лага.Сделав этот макет, мы знаем, сколько нам нужно лага.

Разметка лагов

Теперь определим сечение самих этих лагов. Допустим, нам нужно разместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной блок 50 мм + рулон 30 мм = 150 мм).

При шаге 40 см на пролет 2 м (первое помещение) несущая способность с учетом необходимой высоты не менее 150 мм, поленья сечением 150х50 мм (даже с запасом) подойдут без дополнительные посты поддержки для журналов.

Для пролета 4 м (вторая комната) таких лаг без промежуточных опор немного. Здесь нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

Купите все балки одного сечения (150х100 мм) и пользуйтесь ими.

Купите нужное количество балок сечением 150х50 мм и правое — 150х100 мм. Но покупка пары лагов разных секций за деньги может стоить почти столько же, как покупка сразу большого лага одной секции.

Купите все бревна меньшего сечения (150х50 мм), но во втором помещении установите промежуточные опорные стойки для бревен.По одному столбцу для каждого лага.

Примечание : Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и объединить их до 150х100 мм мы не рассматриваем, так как не рекомендуется объединять балки перекрытия по высоте. Тогда напольное покрытие будет крепиться на лаги и крепеж попадет на стык половинок лаги или близко к стыку, что отрицательно скажется на надежности крепления напольного покрытия.

Выберите третий вариант, для этого нужно рассчитать количество материалов на колоннах.На каждую колонну по 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, футеровка для лага, бетон на колонну фундамента перекрытия.

Расчет количества досок

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже кусками или м3. Далее привожу пример расчета.

пл. Предположим, вы хотите покрыть доской те же две комнаты: первая 2×2 м и вторая 3×4 м.

1. Подсчитываем площадь каждой комнаты.

S1 = 2×2 = 4 м2; S2 = 3х4 = 12 м2.

2. Суммируем площадь S = S1 + S2 = 4 + 12 = 16 м2

И определяем, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину следует заказывать наиболее удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно брать длину 4 м: вся доска уйдет во вторую комнату, а оставшиеся доски мы разрежем на 2 части и застелим пол в первой комнате.Таким образом, наш заказ будет звучать так: доски 16 м 2 длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

шт. Определяем, вдоль какой стены будут укладываться доски. Например, мы решили уложить их в первой комнате по стороне a (т.е. по ходу движения), а во второй комнате по стороне b (перпендикулярно входу).

Затем, чтобы рассчитать количество досок для каждой комнаты, разделим длину стороны, перпендикулярной которой будут укладываться доски (сторона g для 1 комнаты и сторона b для второй), на ширину нашей доски.

D1 = 2000мм / 100 мм = 20 шт.

D2 = 3000 мм / 100 мм = 30 шт.

Всего нам понадобится 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм или 40 досок длиной 4 метра.

16 м2×0,024 м = 0,38 м3.

Вам также понадобится напольный материал (лак, воск, масло, краска) и шпатлевка для дерева.

Нельзя забывать, что бревна, рулон и черепная планка должны быть пропитаны антисептиком. Желательно перед установкой.

Инструмент для установки пола на лаг

А также не забудьте подготовить перед установкой пола следующие инструменты: молоток, рулетку, уровень воды, нормальный и водяной металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электролобзик или обычную пилу, отвертку, съемник для гвоздей, топор, рубанок, расходные материалы (дюбеля, шурупы, гвозди).

Устройство деревянного перекрытия на земле чаще всего применяется при отсутствии подвала, в целях экономии, в домах из профилированного (оцилиндрованного) бруса, как продолжение общей деревянной конструкции здания.Кроме того, деревянный пол экологически чистый, не представляет угрозы для здоровья человека, а в некоторых случаях даже помогает избавиться от некоторых заболеваний. Кроме того, деревянные полы легко ремонтировать, не нанося ущерба всему дому.

Содержание
Подготовка почвы.
Установка столбов под лаги.
Укладка лаг.
Устройство пола по лагам.
Подготовка почвы
Подготовка основания под установку деревянного пола — это фундаментальный момент, от которого в будущем зависит долговечность напольного покрытия.Сам процесс заключается в максимальном уплотнении почвы (трамбовке) и ее разравнивании, чтобы упростить установку колонн под бревнами на одном уровне.
Трамбовочный инструмент можно изготовить своими руками, имея бревно диаметром около 200 мм и длиной 700-800 мм. С одной стороны бревна прибивается участок доски размером 300×300 мм и толщиной 40–50 мм, а на другом конце бревна крепится ручка по своему усмотрению для подъема и опускания «трамбовки».

Указанные размеры «тамперов» являются исключительно рекомендуемыми и в каждом конкретном случае подбираются индивидуально, чтобы можно было работать быстро и не очень тяжело. Возможны другие конструкции тампера.
Установка столбов под лаги
После того, как грунт утрамбован и разровнен, начинают установку столбиков под бревна. Но для начала нужно разметить места установки опорных столбов. На практике для этого используются шнуры, которые определяют место лага.В местах пересечения этих шнуров указывают места под фундамент для колонн, которые выкладываются из или бетонных блоков. Затем шнуры снимаются, а места стоек фиксируются деревянными колышками, вбитыми в землю.

Далее в местах расположения колышков выкапываются ямы под фундамент под колонны. Глубина ям зависит от плотности почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунт песчаный или каменистый, то глубины будет 25–30 см, а если грунт глинистый, то глубина фундамента должна быть 40–50 см, так как щебень придется насыпать до дно, которое необходимо хорошенько утрамбовать.
К бетону фундамента следует отнестись очень серьезно, соблюдая необходимые пропорции бетона, песка и воды. Не стоит экономить на цементе, а приготовить смесь в следующих пропорциях: одна часть цемента + три части песка + три части щебня мелкой фракции (10-15 мм). Перед тем, как вылить раствор на дно ямы, рекомендуется уложить полиэтиленовую пленку, чтобы «молоко» не уходило в землю. И еще: рациональнее прикрепить металлическую сетку из проволоки Ø 4–5 мм ниже уровня середины котлована, которая будет играть роль арматуры для бетона.

После застывания бетона поверхность под кирпичную кладку колонн необходимо защитить гидроизоляцией из рубероида или другого материала с припуском 10-15 см с каждой стороны. Затем можно приступать к кладке кирпичных столбиков из кирпича, которые для надежности желательно класть из двух рядов кирпича. Высоту кирпичных столбов нужно рассчитывать так, чтобы верхние кирпичи были перпендикулярны сложенным бревнам.
Лаговая прокладка
При укладке бревен нужно обращать внимание на то, чтобы все они лежали в одной плоскости.Такого результата можно добиться, подложив под бревна куски дерева или обработав проблемные места рубанком.

Уровень установки постоянно проверяется уровнем. К столбам лаг крепится через специальные уголки при помощи дюбелей (в кирпич) и саморезов.

Стоит обратить внимание на то, что отверстие в кирпиче разумнее будет проделать сверлом. Если сделать это дыроколом, кирпич может треснуть.
Устройство пола по лагам
После того, как бревна будут надежно закреплены, можно приступать непосредственно к устройству пола с использованием половиц. Лучше всего приобретать половые доски с элементами стыковки, то есть с шипом с одной стороны доски и пазом с другой. Будет правильно, если перед установкой пола между лагами уложить минеральную вату, которая будет служить утеплителем для пола. Полистирол (полистирол) использовать для этого не рекомендуется.В качестве утеплителя можно засыпать керамзит, мох, опилки и др.

Конечно, пространство между лагами можно использовать для прокладки и скрытия различных коммуникаций: водопроводных и канализационных труб. Можно сделать некоторые доски пола в виде люка для обслуживания и контроля коммуникаций. Напольные покрытия должны иметь влажность не более 12%, иначе со временем при высыхании они покоробятся.

Как закрепить доски? Можно просто прибить гвоздями (см. Рисунок выше), а можно закрепить саморезами.Но в любом случае места крепления досок к лагам желательно перед отделкой пола покрыть герметиком.
Лето — время глобального обновления, и если вам нужно заменить или укрепить полы, самое время подумать об этом.
Сегодня я расскажу вам об устройстве перекрытий из деревянных досок по бревнам на кирпичных столбах. Это довольно просто, с этим справится даже неспециалист, причем в кратчайшие сроки и с минимумом затрат.
Однако к этому занятию нужно подойти со всей ответственностью — качественное выполнение работ, гарантия прочности и надежности конструкции.
Итак, основные правила, которые необходимо соблюдать при установке и ни в коем случае не нарушать их:
Пол должен располагаться над основанием, во избежание появления мостиков холода.
Обязательно наличие качественной вентиляции — вентиляции, иначе под покрытием будет скапливаться конденсат.
Используйте исключительно сухую древесину.
Применяйте уровень к своей работе на каждом этапе.
К преимуществам деревянных полов
К основным преимуществам таких полов можно отнести:
Прочность и надежность основания
Долговечность
Ремонтопригодность
Экономичный материал
Легкость монтажа
Необходимые инструменты:
Длинная планка
Трамбовка
Мастерок (кельма)
Отвертка или дрель с переноской
Лобзик
Материалы:
Цемент марки не менее М-100
Песок
Щебень 5 -10 мм
Битум (при отсутствии капитального фундамента)
Саморезы
Дюбели по бетону и перфоратор (при необходимости)
Гидроизоляционный материал
Кирпич
Подложки
Лаги
Доска
Отделочный материал
Для изоляции:
Изоляция и пароизоляция (если изоляция запланирована). нед), а также доски необрезные
Этапы устройства — от фундамента до облицовки
Монтаж начинается с установки опорных столбов на предварительно выровненную поверхность.
Выкладывают их с бетонных сторон или кирпичей на цементно-песчаном растворе 1 на 3.
В грунте для фундамента под ними нужно сделать соответствующие углубления, предварительно отметив расстояние от 80 до 100 см. между ними.
Глубина основания опорных столбов составляет 20-40 см, в зависимости от мутности почвы и близости грунтовых вод. Можно перестраховаться, в принципе лишним не будет.
Раствор для фундамента — цемент / песок, мелкий щебень (5-10 мм) / вода в соотношении 1/3/3.У вас должна получиться густая масса, но при этом упругая.
Между тем, вместо капитального фундамента можно использовать утрамбованный щебень, залитый битумом на необработанном грунте.
Для увеличения прочности фундамента под колонны его можно армировать сеткой ближе к середине, а чтобы влага не проникала в колонны, укладывается гидроизоляционным материалом. Перед установкой столбов обязательно дождитесь высыхания опорной базы.
2. Укладка ведется строго в заделку на цементно-песчаный раствор 1/3. Цемент берется не ниже марки М100.

Уровень после кладки, как его обычно называют «под ноль», можно залить раствором, но армирование следует проводить, если его слой более 3 см.

3. Затем на столб укладывается рубероид или другой подходящий гидроизоляционный материал, а также прокладки из фанеры, ДСП или дерева.

4. На него укладывают бревна в виде специализированных или самодельных балок стандартным сечением для обычных нагрузок — 150х50 мм, обработанные от жуков и влаги специальными пропитками. Необязательно подбирать брус точного размера, если длины лаг не хватает, их можно увеличить.

При креплении продольных лаги к стойкам используются специализированные или опять же самодельные уголки.Чтобы закрепить балки на бетонном или кирпичном основании, предварительно просверлите отверстия под дюбеля.

Наш читатель спрашивает:
Можно ли установить деревянные бревна на бетонный постамент без кирпичных столбов?
Ответ эксперта:
Увы, мы можем только догадываться, что вы имели в виду. Тумба — это предмет мебели; к строительным конструкциям отношения не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и бетонное. Возможно монолитно-бетонные колонны. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за внешние стены в периметр здания.Возможно, вы собираетесь установить на земле какие-то типовые бетонные элементы, полученные по разумной цене, например, основания под арматуру или сборные железобетонные заборы, колонны для автостоянок, обрезку оголовков свай и т. Д.
Верхняя отметка лага должна совпадать. Можно, конечно, поставить вагонку, но ее толщина должна быть минимум
.
Если да, то отвечаем с полной уверенностью: это возможно. Однако есть нюансы.
Неважно на что будут рассчитывать лаги.Это может быть кирпичная или бетонная колонна, стальной профиль, асбоцементная труба, любой жесткий объект. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «постаментов» необходимо обеспечить им надежный фундамент. Для этого рекомендуем:

Различные конструкции деревянных полов на земле. Отличие вашего варианта в том, что у вас будут бетонные колонны. Гидроизоляция чернового пола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем ее
.
Шаг колонн зависит от высоты бревна, но не должен быть меньше 80 см в поперечнике и 150 см по длине бруса.
Если расстояние между внутренними стенами небольшое, а высота деревянных балок наоборот большая, можно вообще обойтись без столбов, упершись лагами в фундамент.
Так как дощатый пол планировался для бревен, то, естественно, следующим шагом были стойки для бревен.
Здесь стоит отметить, что колонны из кирпича как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с сотрудниками нам дважды предлагали сделать эти колонны бетонными.Цена на каждый такой товар составляла от шести до семи долларов. Их ставили прямо на утрамбованную почву.
Такой вариант дешевле кирпичного. В нашем случае на каждую опору пошло 14 кирпичей, и при цене каждого керамического корпуса в 50 центов он ушел бы в те же 7 долларов. В моем расчете бетонный вариант учитывает не материал (цемент и песок), а кирпичную работу (делал сам).
Выбор в пользу колонн из кирпича был сделан по двум причинам: после разборки печей его осталось много и у кирпичного столба была большая площадь опоры.
У этой зоны была еще одна причина: я боялся, что колонны под тяжестью бревна и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому я хотел сделать площадь опоры как можно большей. С этой же целью внизу колонны был уложен квадрат из арматурной сетки, показанный на первом фото справа. В итоге столбики были сделаны примерно так, как на следующем фото.
Тип кирпича выбран не случайно: для лаг колонн рекомендуется использовать полнотелый керамический кирпич, а белый силикатный кирпич — только при отсутствии сырости.Из-за того, что красного и белого кирпича у меня было равное количество, то нижние ряды, как и самые сырые, использовались для печей, а верхние — силикатные.
Расстояние между колоннами
Расстояние между установленными опорами лаг подбиралось по нескольким критериям. В продольном направлении к будущим лагам расстояние берется из допустимого прогиба балки. Я рассчитал этот прогиб с помощью программы «Калькулятор для расчета несущей способности однопролетных деревянных балок» → (скачать) и получил 2.4 метра для бруса 150х75. Поскольку ширина подвала в моем доме составляет 6,2 метра, мне пришлось поставить на бревно две колонны шириной, с расстоянием 2 метра.
Поперечное расстояние было выбрано исходя из толщины половицы и необходимости прокладки между изоляционными лагами. Доска пола планировалась толщиной 35 мм, но расстояние между лагами было выбрано из половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров
Добавление темы на страницу → Забронировать расстояние между колонны под лаги перекрытия
Последовательность монтажа и высота колонн
Увы, практически все было сделано не совсем так, как показано на следующем анимационном рисунке.Я пришел к аналогичной схеме выравнивания столбцов по высоте, когда половина из них уже стояла.
По картинке.
1. Найдите опорную точку для высоты колонн. В нашем случае это высота старого порога за вычетом высоты бревен, за вычетом толщины половой доски, за вычетом толщины облицовки кирпичом.
2. Установите высоту с помощью водяного или лазерного уровня и установите угловые стойки (уровень воды — синяя кривая).В нашем случае они небольшие и устанавливаются на фундамент
3. Между угловыми стойками натягивается нить и под ней на фундамент закладываются кирпичи (желтая линия — натянутая нить, также можно использовать лазерный уровень)
4. То же с другой стороны.
5. Между противоположными столбиками уже натянута нить и под ней внутри монтируются стойки.
Все даже на этой анимированной диаграмме, но в моем случае кривизны я добавил фундамент печи.При расстановке столбов пришлось учесть это: к нему прикрепляют часть опорных стоек, а часть смещают на середину пролетов. Что произошло на следующих фото.
Афганистан восстанавливается, кирпич за кирпичиком
Кабул построен из земли. Приземистые домики из глины и глины были вырезаны из голых коричневых холмов, окружающих город, а огромные глинобитные трущобы выросли из самой земли.
Строительные блоки столицы — это коричневые кирпичи из земли и глины.Их вырезают из земли и обжигают в сотнях земляных печей, похожих на огромные муравейники, изрыгающие едкий черный дым.
Война и восстановление пошли на пользу людям, которые зарабатывают себе на жизнь тяжелым трудом по изготовлению кирпича. Поскольку принадлежащий правительству Кабул кирпичный завод разрушен войной, процветают сотни небольших предприятий, поскольку восстановление Афганистана вызывает ненасытный спрос на кирпичи.
«О, мы никогда не прекращаем работать, днем и ночью, всегда. Мы здесь спим», — сказал Гулам Фарук, ударив топором о пень, который он рубил, чтобы развести огонь в своей печи на южном берегу столицы. .
С тех пор, как силы Талибана были разгромлены здесь более трех месяцев назад, кабульские производители кирпича изо всех сил пытались не отставать от усилий по восстановлению предприятий, правительственных учреждений, жилых домов и общественных работ. Спрос вырос более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, сказал оптовый торговец Мохаммед Муса.
Государственный кирпичный завод производил 24 000 кирпичей в день, прежде чем он был разрушен, сказал Муса. Сейчас спрос только в Кабуле составляет от 500 000 до 600 000 кирпичей в день. Более 400 небольших семейных дворов стремятся заполнить пустоту.
Кирпичный завод Dash-e-Zikria на днях работал на полную мощность. Фарук и его брат, владелец печи Гулам Зикрия, поспешили рубить дрова, чтобы огонь оставался достаточно горячим для производства качественных кирпичей. Гора бревен в два раза выше взрослого уменьшалась, когда пожарный Абдул Али запихивал одно бревно за другим в печь, где дрова распадались на брызги красного и оранжевого пламени.
Год назад, по словам братьев, их печь часто простаивала. Они продавали около 1000 кирпичей каждые две или три недели и закрывались на зиму.Теперь, по их словам, они продают 3000 кирпичей в день, и ежедневно поступают новые заказы. Они намерены работать круглый год.
«Раньше было небезопасно восстанавливать из-за боевых действий. Было небезопасно даже заниматься здесь изготовлением кирпичей», — сказал Зикрия.
Дед братьев построил печь из обожженного кирпича 50 лет назад. Он широкий в основании, сужающийся к высокому конусу наверху, где печь выступает из илистой насыпи. Трещины заштукатуривают смесью из грязи, глины и соломы.Дым проходит через дымоход в короне.
Район Дай Худайда на юге Кабула представляет собой лунный пейзаж, безлесное пространство из плотно утрамбованной глины, усеянное высокими печами и испещренным ямами, из которых кирпичники выкапывают глину и грязь, которые образуют стены городских зданий.
Изготовление кирпичей — это тяжелая, грязная, изнурительная работа. Нет никаких машин, только пот и мышцы. Глина и грязь упакованы в деревянные рамы из шести кирпичей, каждый размером со стандартный кирпич, используемый в Соединенных Штатах.Рамы укладываются в печи, производительность которых составляет от 110 000 до 150 000 кирпичей на обжиг.
Это долгий и утомительный процесс. С момента разрезания влажной глины и почвы до извлечения из печи первых обожженных кирпичей требуется 24 дня.
Формы помещаются в печь на пласт из мармара, твердого серого камня с близлежащих гор. Чтобы загрузить в печь мармар и тысячи сырых кирпичей, требуется шесть дней.
Обжиговую печь обжигают в течение шести дней, дают остыть в течение шести дней, а затем обжигают еще шесть дней.Чтобы разгрузить кирпичи и сложить их в штабель по 1000 кирпичей, которые продаются по цене около 11,75 долларов за некачественный «красный» кирпич и 17,65 доллара за «белый» кирпич, обожженный при более высоких температурах на дне печи, требуется почти неделя.
Хотя дела идут хорошо, братья недовольны. Они болят и устали колоть дрова и таскать кирпичи. Они не могут вспомнить свой последний выходной.
Расходы растут, жаловались они. Стоимость горячего дрова, называемого арча, который доставляют на грузовиках из далеких гор, выросла до 19 долларов за каждый груз весом 1200 фунтов.Они сожгут 46 000 фунтов древесины, чтобы произвести 120 000 кирпичей, которые сейчас обжигаются.
И они не всегда получают полную цену от покупателей, которые быстро находят недостатки в кирпичах и требуют скидок. «Люди очень разборчивы в своих кирпичах», — сказал Фарук, пожимая плечами.
Братья платят своим рабочим немногим менее 1,50 доллара в день, что является типичной заработной платой за ручной труд в Кабуле. Мужчины сказали, что они рады стабильной работе после длительного периода безработицы в течение 23 лет войны.
Зикрия, владелец, сказал, что доволен своим повышенным доходом, но его глаза были запавшими, а лицо худым и осунувшимся. Он был на месте уже несколько дней. Черная грязь запеклась на складках его шеи и в уголках его темных глаз. Его пальцы были в черных пятнах.
«Ненавижу кирпичную кладку. Она тяжелая и грязная», — сказал Зикрия, опираясь на свой топор, его тюрбан был в пятнах пота на влажном морозном утре, окутанном туманом. «Это была работа моего отца и работа моего деда, но я не виноват, что это была единственная работа, которую они смогли найти.Я бы предпочел иметь магазин и сидеть весь день ».
Али, пожарный, закончил разжигать огонь и рухнул на пень, чтобы выпить чашку зеленого чая. Его лицо покраснело, и его дыхание стало прерывистым. Он не знал своего возраста, но выглядел он как минимум на 60, сморщенный мужчина, измазанный сажей.
Он поднял глаза и спросил жалобным голосом: «У вас есть для меня хорошая сторожевая работа? Я очень, очень устал ».
Рабочий на маленькой кирпичной фабрике в Кабуле разжигает огонь, который станет двигателем четырехдневного производственного процесса.Спрос на кирпичи высок, поскольку Афганистан начинает реконструкцию.
Забор — Minecraft Wiki
Java Edition Infdev
? В игру добавлен прототип забора. Есть три определенных состояния: север-юг, восток-запад и крест. Эти модели в настоящее время не используются.
Java Edition Alpha
v1.0.17
Добавлены заборы.
Ничего нельзя ставить на заборы.
Заборы не соединяются с массивными блоками.
v1.0.17_01 Игрок больше не начинает с забором в инвентаре. ^{[ нуждается в тестировании ]}
Java Edition Beta
1.3 Устранено застревание игроков на заборах и сбой сервера в многопользовательской игре.
1.6 Test Build 3 Заборы теперь легковоспламеняющиеся, и их видимость улучшена.^{[ требуется дополнительная информация ]}
1,7
Применение текстур к модели забора было немного изменено.
Любой блок, ^{[ verify ]}, включая факелы и другие ограждения, теперь можно размещать на ограждениях.
1.8 Предварительная версия Добавлены деревни и крепости, где естественным образом образуются деревянные заборы.
Выпавшие предметы из забора больше не выглядят больше обычных блоков.
1.8.1 Теперь в шахтах создаются заборы.
Неизвестно
? Заборы больше не требуют установки сплошных блоков под ними.
Java Edition
1.0.0 Beta 1.9 Prerelease Добавлены крепости Нижнего мира, в том числе кирпичные заборы Нижнего мира.
Beta 1.9 Prerelease 2 Уменьшены коллизионные боксы заборов.
Заборы теперь соединяются со сплошными блоками.
Beta 1.9 Prerelease 5 Область выбора ограждения теперь изменена в соответствии с блоком столкновений.

Текстура досок была немного изменена, в результате чего заборы также изменили внешний вид.
Beta 1.9 Prerelease 6 Заборы больше не препятствуют разложению сельскохозяйственных угодий, если они расположены ниже сельскохозяйственных угодий.
Топоры теперь быстрее ломают заборы.
1.4.2 12w36a Теперь можно разместить нажимные пластины на заборах из адского кирпича.
1.4.4 1.4.3 Мобы больше не пытаются перепрыгивать через заборы из кирпича Пустоты. ^{[ требуется дополнительная информация ]}
Исправлена текстура заборов. Возникла проблема при прикреплении одиночной плиты или лестницы, потому что грань не отображалась при прикреплении других блоков. ^[2]
1.5 13w06a Углы забора теперь имеют меньшую зону столкновений, что позволяет игрокам проваливаться через проем в середине четырех заграждений, расположенных в квадрате.
1.6.1 13w16a Теперь мобов можно привязать к заборам.
1.6 Заборы теперь отображают бесполезную анимацию руки при щелчке правой кнопкой мыши.
1,8 14w10a Модель элемента забора из нижнего кирпича теперь представляет собой плоскую плоскость.
14w10b Заборы из адского кирпича теперь снова имеют правильную модель предмета.^[3]
14w32b У заборов теперь есть новый рецепт крафта с использованием 4 досок одного типа для создания 3 заборов. Раньше требовалось шесть палочек в сетке 2 × 3, чтобы получить 2.
Заборы теперь различаются по внешнему виду в зависимости от досок, из которых они сделаны.
«Забор» переименован в «Дубовый забор».
1,9 15w44b Заборы теперь отображают вытянутую текстуру с ошибками при соединении с другими ограждениями.^[4] Они могут зависеть от графического процессора.
15w45a Заборы больше не показывают искаженную текстуру, однако они выглядят иначе, чем до 15w44b.
1.10 pre1 Правильные типы древесины для забора теперь генерируются в деревнях.
1.11 16w39a Деревянные заборы из дуба, березы и темного дуба теперь появляются в лесных особняках.
16w39c Заборы больше не показывают бесполезную анимацию руки при щелчке правой кнопкой мыши.
1,12 17w15a Теперь ограждения соединяются с твердыми задними сторонами лестницы.
1.13 17w47a ID дубового забора теперь изменен с забор на oak_fence .
Теперь можно поставить забор, когда игрок находится в углу трех заборов, чтобы сформировать кольцо из четырех человек, при условии, что места достаточно.
До The Flattening числовые идентификаторы этих блоков были 85, 113, 188, 189, 190, 191 и 192.
18w10c Теперь воду можно ставить на тот же блок, что и заборы.
1.14 18w43a Изменены текстуры заборов.
Рецепт забора из кирпича Пустоты был изменен, чтобы избежать конфликта с рецептом кирпичной стены Пустоты.
18w47a Изменены текстуры заборов.
18w49a В недавно добавленных заснеженных тундровых деревнях появляются еловые заборы.
18w50a В обновленных деревнях в пустыне теперь вместо дубовых заборов используются заборы из джунглей.
Изменена текстура еловых заборов.
19w03a Деревянные заборы теперь можно использовать для изготовления компостеров.
1,15 19w45a Заборы больше не используются для изготовления компостеров.
1.16 20w06a Добавлены малиновые и искривленные заборы.
20w13a Багровые и искривленные заборы теперь соединяются с другими типами заборов. ^[5]
Pocket Edition Alpha
v0.2.0 Добавлены заборы.
v0.3.0 Игроки выживания больше не начинают с бесконечным количеством заборов в инвентаре.
v0.9.0 build 1 Заборы теперь естественным образом появляются в цитаделях, шахтах и деревнях.
Добавлена плавная подсветка заборов.
v0.10.0 build 1 Добавлены варианты ели, березы, джунглей, акации и темного дуба.
«Забор» переименован в «Дубовый забор».
v0.12.1 build 1 Добавлены заборы из адского кирпича.
build 12 Теперь факелы можно ставить на заборы из кирпича Пустоты.
v0.14.0 build 1 В хижинах ведьм теперь появляются еловые заборы.
v0.14.2 Текстура кирпичных заборов Пустоты стала ярче.
v0.15.0 build 1 В деревнях саванны теперь используются деревянные заборы из акации, а не дубовые.
Заборы из ели теперь образуются в тайге, снежной тундре и заснеженных таежных деревнях.
Карманное издание
1.1.0 alpha 1.1.0.0 Деревянные заборы из дуба, березы и темного дуба теперь появляются в лесных особняках.
Bedrock Edition
1.4.0 beta 1.2.14.2 Деревянные заборы теперь образуются при кораблекрушениях.
1.9.0 beta 1.9.0.0 Рецепт кирпичных заборов Пустоты был изменен, чтобы избежать конфликта с рецептом кирпичной стены Пустоты.
1.10.0 beta 1.10.0.3 Изменены текстуры заборов.
Ворота из темного дуба теперь появляются на заставах грабителей.
Из-за изменений в архитектуре дубовые заборы больше не образуются в пустынных деревнях.
Заборы из джунглей теперь появляются у оружейников в пустынных деревнях.
1.16.0 beta 1.16.0.51 Добавлены малиновые и искривленные заборы.
beta 1.16.0.63 Текстура кирпичных заборов Пустоты теперь снова соответствует текстуре Java Edition.
1.16.20 beta 1.16.20.50 Багровые и деформированные заборы теперь используют обычные звуки планки вместо звуков варианта ствола.
Legacy Console Edition
TU1 CU1 1.0 Patch 1 1.0.1 Добавлены ограждения.
TU3 Заборы теперь можно штабелировать.
TU5 Прижимные пластины теперь можно размещать на ограждениях.
TU6 Поле столкновения ограждения уменьшено до размера блока ограждения.
ТУ7 Добавлены заборы из адского кирпича.
TU25 CU14 1,17 Добавлены варианты из ели, березы и джунглей.
В рецепте крафта теперь используются 4 доски и 2 палки вместо 6.
«Забор» переименован в «Дубовый забор».
TU27 CU15 1.18 Добавлены заборы из акации и темного дуба в инвентарь для творчества. Когда они действительно были добавлены в игру, неизвестно.
TU54 CU44 1.52 Патч 24 1.0.4 Теперь ограждения соединяются с твердыми задними сторонами лестницы.
1.90 Изменены текстуры заборов.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0 Добавлены заборы.
Изготовление журналов для газет | ThriftyFun
Совет: делайте свои собственные журналы
Если у вас есть дровяная печь и вы получаете ежедневную газету, вы можете делать свои собственные журналы. Разложите газеты ровно и скатайте их в бревна диаметром 3 дюйма, а затем оберните металлическую проволоку вокруг готового бревна.
Чем плотнее вы скручиваете бумагу, тем дольше будут гореть «поленья». Читать больше комментариев
Совет: делать журналы для пожара из газет
3 сентября 2009 г.
Делая бумажные поленья для топлива из газет, не беспокойтесь о покупке коммерческая машина.По моему опыту, они работают не очень хорошо. Я отдал свою! Все, что я сейчас делаю, это вот что.
Подробнее …
Совет: Использование газетных поленьев
Газетные поленья отлично подходят для камина. Вместо того, чтобы покупать дорогие стартовые поленья для камина, скрутите и свяжите газеты веревкой или шпагатом. Чтобы разжечь огонь, положите на решетку несколько газетных поленьев, затем более мелкие обрезки растопки, а затем настоящие куски дерева.
Подробнее …
Вопрос: делать журналы из бумаги?
23 февраля 2006 г.
Я искал способ конвертировать нежелательную почту, бумагу, картон и т. Д.в топливо для моего открытого огня. Обнаружив «производителей бумажных бревен / кирпичей» на ebay и через другие поисковые запросы и обнаружив, что они слишком дороги для моего скудного дохода, я задаюсь вопросом, есть ли эффективный способ сделать это вручную.
Зверь, которого я называю, сжимает предварительно замоченные отходы, чтобы выдавить влагу и превратить бумагу в «бревно», которое, очевидно, будет гореть до часа. Если есть простой способ сделать устройство, я имею в виду простой, поскольку эта девочка не очень хороша в DIY (отсутствие инструментов и навыков).Я хотел бы услышать это, так как до сих пор не нашел никакой информации в сети.
Ответы
Автор (гостевой пост)
23 февраля 20060 нашел это полезным
Я беру свою нежелательную почту / каталоги и т. Д., Скручиваю ее в очень плотный рулон и вкладываю в пустую туалетную бумагу или бумагу рулон полотенец, чтобы удерживать его на месте.
23 февраля 20060 нашел это полезным
Это то, что я прочитал в колонке «Домашние советы» много лет назад. Сделайте очень плотный рулон из бумаги, нежелательной почты и т. Д.Свяжите шпагатом или, если у вас есть кошка или собака и вы используете небольшие консервные банки с едой, отрежьте оба конца жестяной коробки и положите в нее бумажный рулон.
Если возможно, лучше замочить булочки в воде и дать им высохнуть на солнце.
От Лори Лори (гостевой пост)
24 февраля 20060 нашла это полезным
У меня есть книга для кемпинга, в которой есть самый изящный способ приготовления собственного топлива.
Взяли испорченный картон, плотно скатали и залили парафин.Зажигал и использовал это для барбекю!
Я бы использовал подсказку выше и положил свою бумагу и нежелательную почту в бумажную трубку, налил воск в трубку, обвязывал ее веревкой и зажигал веревку.
Автор Джорджия персик [США] (гостевой пост)
27 февраля 20060 г. нашел это полезным
катрина
Я использую, чтобы делать свои собственные журналы, и это было очень легко. Возьмите вашу газету и пропустите ее под теплой водой, положите его плашмя на шкаф или стол, используйте следующий кусок, чтобы впитать столько воды, сколько вы сможете вылить из первого, вроде папье-маше, сверните бревно как можно плотнее.повесьте его на веревку для белья и дайте ему высохнуть. они будут гореть, как дрова. однажды я бросил в середину кусок старой свечи в дождливые дни, когда было трудно получить настоящую древесину. еловая закваска, но некоторые из них будут иметь толщину не менее 4 дюймов.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Как выполнить укладку лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

Общие сведения про укладку

Размещение

Как крепить

Укладка опор и крепление поперечных балок

Напольное утепление

Крепление досок

Как выполнить укладку лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

Общие сведения об укладке

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});Расположение

Как крепить

Кладка опор и крепление лаг

Утепление пола

Крепление досок

Кирпичные столбики под лаги

Что это такое?

Требования

Расчет материалов и подготовка

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Столбики из кирпича под лаги — подготовка, как делают, инструкция Апрель 2019, советы каменщиков

Что это такое?

Требования

Расчет материалов и подготовка

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Устройство деревянного пола на лагах

Преимущества использования лаг

Особенности устройства деревянного пола

Материалы для изготовления лаги

Как выбирать сечение

Установка лаг на кирпичные столбики

Определяем размер шага

Укладка пола на лаги: геометрия

Какие методы крепления могут использоваться

Видео устройство деревянного пола на лагах

Укладка лаг для пола — таблица расчета | Своими руками

Укладка лаг на цементную стяжку.

Укладка лаг на грунт.

Укладка на бетонные или кирпичные столбы.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Паркетные полы Art in Wood

Гидроизоляция пола по грунту

Гидроизоляция по грунту

Гидроизоляция деревянного пола

Гидроизоляция деревянного пола первого этажа своими руками

Гидроизоляция деревянного пола на лагах, по балкам, по грунту

Влагонепроницаемость деревянного пола своими руками

Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате и в бане

Как сделать деревянный пол по грунту на лагах. Как правильно сделать черновой пол

Лаги поверх бетонной стяжки

Видео — Установка маяков под стяжку

Видео — Стяжка по маякам

Укладка фанеры по лагам

Способы утепления полов по лагам в бане

Как утеплять полы по лагам минеральной ватой

Видео — Монтаж чернового пола

Видео — Полы по грунту.Как правильно сделать

Деревянный пол в частном доме — выбор в пользу природы

Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков

Michail Rybakov

Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее

Устройство столбиков под несущие лаги

Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки

После этого шнуры можно снимать

Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики

Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см

Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг

Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости

Michail Rybakov

Фото

Фото

Деревянные полы своими руками фото

Деревянные полы своими руками фото

Расположение