Стропила под шифер: Стропила под различные кровли. Чем обработать стропила

Четные бруски необходимо располагать на 30 мм выше нечетных, чтобы сглаживая внутреннее напряжение листового материала и не позволить ему лопнуть.

Обрешетку начинают укладывать с выбранным шагом снизу, двигаясь по направлению конька. Ее элементы прибивают к стропилам при помощи гвоздей второе более длинных, чем толщина брусков. В этом случае можно предотвратить любые подвижки элементов несущей конструкции, возможных из-за температурных деформаций либо сильных порывов ветра.

Нельзя исключать, что при укладке основания ее элементы могут оказаться короче длины ската, и их нужно будет состыковывать. При этом необходимо следовать следующему правилу: стыковку выполняют обязательно по центру стропила, причем гвозди следует забивать наискосок с отступом от кромки бруска на несколько сантиметров.

Бруски обрешетки, которые выступают за свес кровли над фронтоном, после завершения монтажных работ выравнивают по натянутому строительному шнуру. Затем фиксируют ветровую доску.

При расчете длины поперечных обрешетин учитывается ширина шифера. Параллельно выбирается и ширина фронтонного свеса.

Если предполагается использовать чердак под жилое помещение, то до устройства обрешетки необходимо грамотно выполнить теплоизоляцию, паро- и гидроизоляцию кровли. Учитывая хрупкость асбоцементных листов, кровельную гидроизоляцию желательно выполнять в любом случае.

© 2021 stylekrov.ru

как сделать под шиферную кровлю, размеры доски, шаг

Содержание:

Шиферное кровельное покрытие до сих пор остается довольно популярным среди потребителей. Оно активно применяется для обустройства крыш жилых домов и дачных коттеджей. Данная статья расскажет о том, как сделать обрешетку под шифер и какие материалы для этого потребуются.

Разновидности обрешетки под шифер

Прежде чем выполнять укладку шиферного покрытия, поверх стропильной системы одно или двускатной крыши располагается обрешетка. Она представляет собой надежную основу, к которой будет прикреплен кровельный материал. В первую очередь, обрешетка позволяет распределить нагрузку, создаваемую шифером, по всей поверхности стропильного каркаса. Кроме того, она поддерживает листы шифера, чтобы они не провалились и не деформировались.

По строению различают два вида обрешетки:

1. Сплошная. Такой вариант используется лишь для низкоуклонных односкатных крыш. При этом применяется влагостойкая фанера или обработанная шиферная доска, которая укладывается вплотную.
2. Разреженная. В данном случае можно использовать обрезную или необрезную доску. Рейки сечением 25 мм крепятся перпендикулярно стропилам. Шаг обрешетки выбирается исходя из угла наклона скатов и массы кровельного покрытия.

Обратите внимание, что обрешетка под плоский шифер с усиленным профилем, который по размерам превышает обычный тип кровельного материала, делается из досок сечением от 40 мм, либо из реек 50×50 мм. То же самое относится и к усиленному волновому шиферу.

Выбираем материал

От того, насколько надежной и крепкой будет обрешетка под шиферную кровлю, зависит долговечность всей одно- или двускатной крыши. Следовательно, материал для ее изготовления должен быть достаточно качественным.

Древесина для обрешетки должна отвечать следующим параметрам:

• Бруски и доски должны быть достаточно сухими, поскольку такая древесина меньше поддается деформации и гниению. Допустимый уровень влажности составляет 12 %.
• Для обустройства кровли под шифер лучше воспользоваться деревом твердых пород. Оптимальными вариантами будут: сосна, ель, лиственница.
• Антисептическая обработка от паразитов и гниения является обязательным условием при установке обрешетки под шифер на одно- или двускатной крыше.

Стоит отметить, что в помещениях с повышенным риском возгорания все деревянные элементы стропильной системы необходимо обработать антипиреновыми пропитками.

Размеры

Поскольку любой шифер, будь то волновой или плоский, весит достаточно много – более 25 килограмм в одном листе, он неизбежно создает нагрузку на стропила. Чтобы такая нагрузка была распределена более-менее равномерно, необходима надежная опора. Выбор размеров обрешетки под шифер зависит от шага между стропильными ногами, параметров кровельного материала, а также угла наклона крыши.

Общие рекомендации по выбору размеров таковы:

1. Рейка сечением 50×50 мм или доска толщиной в 25 мм применяются для укладки стандартных листов шифера.
2. Обрезные доски с толщиной в 40 мм или рейки сечением 70×70 мм применяются для устройства обрешетки под шифер с усиленным профилем, который по длине немного больше, чем стандартный.

Нужно сразу понимать, как правильно класть шифер на крышу. Как правило, укладку асбестоцементных листов производят на разреженную обрешетку с шагом в 50-60 см. Сплошной тип основы целесообразен лишь в регионах с большим количеством снежных осадков, а также на плоских или низкоуклонных крышах.

Шаг обрешетки под шиферную кровлю — как сделать правильно

Тип обрешетки под шиферное кровельное покрытие выбирается, исходя из ожидаемых нагрузок на кровлю. На величину сечения и расстояние между рейками обрешетки влияет несколько факторов. В частности, при расчетах следует учесть регион строительства, уклон скатов, а также массу и тип материала. Иногда приходится резать шифер под размер ската кровли. В этой ситуации нужно знать, чем пилить шифер проще всего. Обрешетку устанавливают, исходя из размеров обрезанного шифера.

Производители шиферного кровельного покрытия предлагают следующие рекомендации для обустройства обрешетки:

1. Если используются стандартные листы волнового или плоского шифера, шаг между досками обрешетки должен быть 50-60 см.
2. Применение листов шифера с усиленным профилем позволяет увеличить расстояние между обрешетинами до 75-80 см.

Стоит отметить, что укладка основы под шифер из досок или брусьев должна выполняться так, чтобы каждый лист кровельного материала опирался как минимум на три точки обрешетки – в центре и по одной с каждого конца. Такой подход позволит избежать возможной деформации и разрушения кровельного материала.

Обрешетка под шифер – выбор шага и сечения реек

Несмотря на широких ассортимент современных кровельных материалов, крыши из шифера остаются вполне востребованным конструктивным решением, используемым для перекрытия хозяйственных или производственных построек, а также садовых домов. Монтаж этого недорого покрытия для односкатной или двухскатной кровли вполне можно выполнить своими руками, если знать, как устроена обрешетка под шифер. В этой статье мы расскажем, из чего состоит основание для настила асбестоцементных листов, как правильно выбрать размеры реек и расстояние между ними, чтобы получить прочную и долговечную конструкцию.

Содержание статьи

Устройство и виды

Монтаж односкатной или двухскатной шиферной крыши начинается с организации обрешетки, прочного, ровного основания, на который фиксируется кровельный материал. Она представляет собой настил из досок, выполняющий 2 задачи: равномерное распределение веса финишного покрытия между стропилами и поддержка асбестоцементных листов. Различают 2 вида оснований:

• Сплошное. Монтаж сплошной обрешетки под шифер выполняют только для односкатной крыши с маленьким углом наклона ската. Для ее изготовления используются обработанные доски или влагостойкая фанера, уложенные сплошным слоем.
• Разреженная. Разреженная обрешетка нужно делать из обрезной или необрезной доски. Для этого бруски, толщина которых составляет не менее 25 мм, укладывают перпендикулярно стропилам. Расстояние между досками – это шаг обрешетки, он зависит от веса материала и уклона ската.

Виды

Устройство кровельного пирога для настила шифера

Важно! Если для устройства односкатной или двускатной крыши своими руками применяется плоский или волновой шифер с усиленным профилем, размеры которого больше обычного чтобы сделать основание, используют бруски 50х50 мм или доски сечением не менее 40 мм.

Требования к материалу

Обрешётка под шифер – важный элемент кровельного пирога односкатной или двухскатной крыши, с которого начинается настил финишного покрытия. От прочности и несущей способности основания, на которое укладывают асбестоцементные листы зависит долговечность, надежность крыши. Потому делать обрешетку рекомендуется из материала, соответствующего следующим требованиям:

1. Влажность древесины, из которой выполняется монтаж основания для укладки шиферных листов, не должен превышать 12 градусов. Сухое дерево меньше подвержено гниению и короблению.
2. Рекомендуется делать монтаж обрешетки из древесины твердых пород. Лучше изготавливать ее из доски хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы).
3. Древесина, из которой изготавливают каркас для односкатной или двухскатной крыши, обязательно обрабатывается антисептическими препаратами, предотвращающими гниение в условиях повышенной влажности.

Различия обрешетки под шифер и металлочерепицу

Учтите, если здание имеет повышенный риск возникновения возгораний, доски, используемые для монтажа каркаса своими руками, также необходимо пропитать антипиреном, который блокирует распространение огня.

Выбор сечения

Плоский и волновой – достаточно тяжелый кровельный материал, вес каждого листа которого может превышать 25 кг, поэтому он оказывает на стропила интенсивное давление. Чтобы равномерно распределить нагрузку от этого покрытия, необходимо сделать прочную обрешетку. На сечение ее элементов оказывает влияние шаг между стропилами, размер асбестоцементных листов и уклон крыши. Опытные мастера рекомендуют следовать следующим рекомендациям:

• Монтаж обрешетки для настила шиферных листов стандартного размера выполняют с помощью бруса сечением 5х5 см или обрезной доски толщиной 25 мм.
• Для обрешетки под шифер с усиленным профилем, длина которого больше, чем у обычного, применяют бруски сеченым 7х7 см или обрезную доску толщиной 4 мм.

Обратите внимание! Для настила шифера практически всегда используется разреженная обрешетка, шаг которой составляет 50-60 см. Организовывать сплошное основание с использованием влагостойкой фанеры или ОСП целесообразно только в тех случаях, когда кровля имеет очень маленький уклон, или регион строительства характеризуется интенсивными осадками.

Схема обрешетки под шифер

Выбор шага

Устройство обрешетки под шифер определяется нагрузками, которым она будет подвергаться в процессе эксплуатации. Чтобы правильно определить сечение и шаг между ее элементами, необходимо выполнить расчет, учитывающий вес материала, уклон кровли, расстояние между стропилами и климатическую зону. Чтобы сделать надежную конструкцию, обладающую высокой несущей способностью, необходимо учитывать рекомендации производителей:

1. Шаг между брусками разреженной обрешетки под волновой или плоский шифер стандартного размера должен составлять 50-60 см.
2. Шаг между брусками разреженной обрешетки под шифер с усиленным профилем должен составлять 75-80 см.

Важно! Элементы обрешетки располагают с таким расчетом, чтобы каждый лист имел хотя бы 3 точки опоры: одну посредине листа и 2 по краям. Монтаж такой конструкции позволяет минимизировать внутреннее напряжение материала и предотвратить деформации.

Влияние угла наклона на конструкцию

Видео-инструкция

Обрешетка под шифер – выбираем шаг и сечение элементов + видео

Обрешетка – это тот элемент стропильной системы крыши, который отвечает за  прочность и ровность укладки  кровельных материалов, поэтому обрешетка под шифер, размеры которой отличаются, например, от основания под мягкую кровлю, должны отвечать рекомендуемым параметрам.

Обрешетка под шифер – размеры и виды

Для разных видов кровельных покрытий обрешетка выполняется сплошной или разреженной. Если вы решили использовать в качестве кровельного материала асбестоцементные листы волнового профиля, то вам нужно делать  эту конструкцию  разреженной. Это позволит сэкономить пиломатериал, который на сегодняшний день стоит не так уж и мало.

Конструкция, на которую укладываются асбестоцементные листы, представляет собой бруски или доски, уложенные на стропильные ноги и крепящиеся гвоздями или саморезами по дереву.

Шаг обрешетки под шифер волнового профиля выбирается равным 50–70 см и устраивается из брусков сечением 50 ×50 мм или 75×75 мм. Первый вариант применяется, когда используются асбестоцементные листы обычного профиля. Бруски большего сечения укладываются на стропила, если в качестве кровельного материала выбран асбестоцементный шифер усиленного профиля, который отличается от обычного своей длиной. Она составляет 2800 мм против обычных 1750 мм, что, естественно, подразумевает и больший вес листа и поэтому требует усиления основания. Если вы вместо брусков используете доску, обрезную или необрезную, то выбирайте такую, чтобы ее толщина была не меньше 25 мм. Для асбоцементных листов усиленного профиля доску берут толщиной 40 мм.

Приобрести сухую обрезную доску высокого качества вы можете здесь.

Стропильная система крыши обычно предполагает укладку элементов обрешетки в один слой. В этом случае они монтируются поперек ската крыши. Такой способ удобен тем, что во время монтажа листов можно легко передвигаться по элементам основания, как по лестнице. Но есть и другой метод – двухслойная обрешетка. При этом способе в первую очередь на стропила нашиваются перпендикулярные бруски, на которые вторым слоем укладываются основные элементы обрешетки. Они располагаются вдоль ската, от конька крыши к кровельному свесу.

Учитывая то, что вес асбестоцементных листов значителен, шаг обрешетки выбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от вида шифера, количества волн, толщины и длины листа.

Если у вас шифер обыкновенный, то шаг обрешетки будет равняться  50–60 см; когда вы выбрали шифер усиленного профиля, то доски или бруски нужно прибивать через 75–80 см. Но в любом случае вам необходимо расположить доски или бруски таким образом, чтобы лист опирался не меньше чем на три бруска или доски обрешетки. Опирание листа шифера должно быть обязательно по краям и середине.

Какие требования предъявляются к материалу обрешетки

Этот конструктивный элемент крыши, как правило, устраивается из сухой древесины хвойных пород, влажность которой не должна превышать 22,5 %. Сосна, ель или лиственница являются наиболее востребованными породами дерева по своим техническим характеристикам и доступной стоимости.

Доски или бруски выбираются хорошего качества. Обращайте внимание на внешний вид древесины. Она не должна иметь гнили, синеватых пятен или разводов, которые свидетельствуют о начале процесса гниения. Также не должно быть выпадающих сучков. Изделия из дерева должны быть ровными и прямыми, без свилеватости.

Если вы хотите, чтобы ваша крыша служила как можно дольше, не требуя ремонта, то перед тем, как сделать обрешетку под шифер, древесину для предотвращения гниения в процессе эксплуатации необходимо обработать заранее специальными растворами – антисептиками.

Сейчас в продаже есть много подобных составов, но чаще всего специалисты рекомендуют использовать «Сенеж», «Пирилакс». Они  бывает разного цвета, что очень удобно, тогда видно какие места обработаны, а какие остались не прокрашенными. Для защиты  от огня доски или бруски обрабатываются антипиренами. В некоторых составах предусмотрено двойное действие – защита от гнили и от огня одновременно. Обработку проводят кистью за три раза, причем после каждой обработки нужно 3–4 часа выждать, чтобы древесина просохла.

Защиту от гниения и горения проводят не только для обрешетки, но и для всех деревянных элементов стропильной системы. Чтобы убедиться в качестве пропитки древесины против горения, вы можете поджечь пропитанный кусок дерева и увидите, что материал, обработанный в достаточной мере, будет гореть только при наличии открытого пламени. Если огонь убрать, то древесина потухнет и может только тлеть.

Как своими руками сделать обрешетку

Ваши бруски или доски уже обработаны всеми полагающимися составами, высохли и теперь следующий этап – устройство обрешетки под шифер. Здесь нужно помнить, что высота четных и нечетных досок или брусков, на которые опирается асбестоцементный лист,  должна быть немного разной, чтобы лист при монтаже не деформировался. Нечетные элементы  по высоте делаются больше на 3–6 мм.

При использовании любого кровельного материала обрешетка на карнизных свесах, в районе конька, в ендовых устраивается в виде сплошного настила. Это объясняется тем, что в этих местах высокая вероятность скопления снежных масс и дождевой воды, что создает повышенную нагрузку на стропильную систему крыши.

Начинают монтаж обрешетки снизу, двигаясь к коньку крыши. Бруски или доски укладываются с выбранным шагом и прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых должна быть больше толщины элемента обрешетки в три раза. Такое крепление предотвратит какие-либо подвижки конструктивных элементов стропильной системы вследствие сильного ветра или температурных изменений. Если у вас длина ската крыши превышает длину деревянных элементов, то возникает необходимость их стыковки. Делается она на середине стропильной ноги, при этом гвозди, крепящие доску к стропилу,  забиваются наискосок, отступая от края бруска пару сантиметров, чтобы древесина не раскололась.

Элементы обрешетки, выступающие за фронтонные свесы, после окончания работ обрезаются по натянутому шнуру, после чего прибивается ветровая доска.

Длину поперечных досок обрешетки на одном скате крыши можно рассчитать, исходя из ширины листа шифера. Именно здесь и выбирается величина фронтонного свеса.

Как делается обрешетка для утепленной крыши

Если вы делаете на чердаке жилое помещение – мансарду, – то перед тем, как будет сделана обрешетка крыши под шифер, вам потребуется качественно утеплить кровлю дома, уложить пароизоляцию и гидроизоляцию. Хотя последнюю рекомендуется делать в любом случае, независимо от того, есть мансарда или нет.

Конечно, асбестоцементные листы полностью защищают внутреннее пространство дома от дождя, снега. Но учитывая их некоторую хрупкость, нужно обезопасить себя и сделать дополнительную гидроизоляцию. Это может быть обычный рубероид, постеленный вертикальными или горизонтальными рядами с нахлестом полос.

Такая конструкция кровли, включающая в себя несколько слоев разных материалов, дает гарантию, что шумоизоляция крыши дома будет достаточной для комфортного пребывания не только в самом доме, но и в мансарде.

При устройстве пароизоляции пленка раскладывается на стропила, до монтажа основной обрешетки, и в этом случае потребуется сделать контробрешетку. Она представляет собой бруски небольшого сечения, которые прижимают пароизоляционный материал к стропильным ногам и прибиваются непосредственно к ним. А основная обрешетка прибивается уже на бруски контробрешетки. Таким образом, между пароизоляционной пленкой и основанием кровельного материала создается вентилируемое пространство. За счет него доски не будут намокать в процессе конденсации, если под крышей будет теплое жилое помещение, а конденсатная влага будет скатываться по пароизоляционной пленке вниз или высыхать естественным путем.

Обрешетка под шифер: шаг, размеры, устройство

Довольно часто для обустройства крыш используется обрешетка под шифер.

Она является основой кровельного покрытия, конструкционной опорой, которая позволяет продлить срок службы крыши и обеспечивает дополнительную устойчивость всей конструкции.

Устройство обрешетки, шаг, размеры, древесина – все это выбирается в соответствии с кровельным материалом.

Лист шифера весит в среднем 30 — 35 кг, поэтому и обрешетка должна быть прочной, устойчивой к ветру и дополнительным весовым нагрузкам зимой.

При правильной укладке обрешетки срок службы шифера и кровли в целом продлевается в 2-3 раза.

Выбор материалов для обрешетки

Как было сказано выше, древесину для обрешетки надо выбирать в соответствии с кровельным покрытием. Шифер – это тяжелый материал, поэтому дерево должно быть прочным.

Предпочтение стоит отдать хвойным породам. Они обладают природной пропиткой из смолы, которая отталкивает влагу и обеспечивает дополнительную устойчивость к гниению.

Лучше всего подойдет сухая древесина второго сорта, брусья или доски. Внимательно осмотрите брусья на наличие признаков разрушения или плесени: на дереве не должно быть разводов, темных пятен, поверхность должна быть ровной, без сучков.

Размер брусьев нужно выбирать в соответствии с типом шифера. Для обычного профиля длиной 175 см подойдут брусья с сечением 50 x 50 мм, либо доски толщиной не менее 25 мм.

Для усиленного профиля длиной 280 см необходимо взять более прочные брусья с сечением 75 x 75 мм, либо доски толщиной не менее 40 мм.

Более толстые брусья выбирать не рекомендуется, так как при повышенных осадках они впитывают большое количество влажности и деформируются.

При укладке обрешетки под шифер четные брусья должны быть толще нечетных на 3 мм. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки и убережет шифер от трещин.

Разницу в толщине брусьев можно компенсировать с помощью специальных подкладок из реек, либо нужно приобрести брусья разного размера.

Перед началом работ обязательно обработайте древесину специальными защитными составами: антисептиком для предотвращения гниения и антипиреном для повышения пожароустойчивости.

Можно приобрести состав, который имеет двойной эффект – защищает и от влаги, и от возгорания.

Растворы наносят в три слоя с перерывом в 3-4 часа между каждым нанесением, чтобы жидкость как следует впиталась и подсохла.

Для фиксации обрешетки вам потребуются оцинкованные гвозди длиной 100 — 150 мм в зависимости от толщины брусьев.

Покупайте материалы из расчета, что понадобится 2 гвоздя на каждое место крепления. Для усиления прочности конструкции обычные гвозди можно заменить витыми, либо использовать пару гвоздей-саморезов.

Крепить решетку только саморезами непрактично, так как это значительно замедляет темп работы.

Устройство обрешетки под шифер

Выделяют два основных вида обрешетки под шифер: сплошная и разреженная. Для возведения сплошной обрешетки используются доски либо фанера.

Сплошная обрешетка обеспечивает большую прочность конструкции по сравнению с разреженной, но требует большего количества пиломатериалов, поэтому ее используют только в тех случаях, когда это действительно необходимо.

Например, при укладке шифера на плоскую крышу с углом наклона менее 15 — 20 градусов, при повышенных осадках (расчет на скопление большого количества снега) или при использовании плоского шифера.

Шаг обрешетки под шифер зависит от предполагаемой нагрузки.

Для обычного профиля и угла наклона крыши брусья устанавливают каждые 50-60 см, для усиленного профиля или более плоской крыши – каждые 70-80 см.

Если обрешетка возводится из досок, то шаг рассчитывается исходя из ширины листа шифера.

Независимо от используемого материала, каждый лист должен иметь как минимум три точки опоры: один брус или доска должны приходиться на центр листа и на два других – ближе к краю, но не менее чем в 15 см от края листа.

При этом места нахлеста шифера должны опираться на более тонкие брусья, а центр – на более широкие.

Это позволит равномерно распределить нагрузку, иначе основной вес листа ляжет на центральную опору, и со временем шифер лопнет.

Отдельно монтируются места наибольшего скопления снега: карнизные свесы, конек, ендова.

Поскольку именно там возможное давление значительно выше, чем на остальной поверхности крыши, им необходимо придать повышенную прочность. Как правило, в этих местах укладывают сплошную обрешетку.

При укладке шифера на больших площадях длины брусьев или досок может не хватить для полного покрытия, тогда их придется стыковать.

Обязательно располагайте место стыка по центру стропила, аккуратно подгоняйте брусья друг к другу. Гвозди забиваются в местах стыка под углом, отступив несколько сантиметров от края.

Монтажные работы должны проводиться в определенном порядке. Первым действием выполняется подготовка материалов.

О необходимости предварительно пропитать брусья специальными защитными составами, было сказано выше. Подготовьте инструменты: гвозди, молоток, строительный уровень, ножовку или пилу и т.д.

Далее необходимо уложить гидроизоляцию, перед установкой обрешетки под шифер.

Видео:

Несмотря на то что шифер обеспечивает надежную защиту от проникновения осадков в помещение, дополнительная прослойка из рубероида убережет от неприятных сюрпризов и дополнительно утеплит крышу.

Если вы планируете обустроить чердак в качестве жилого помещения, то необходимо также проложить пароизоляционный слой.

Для этого потребуется контрообрешетка из реек небольшого сечения. Пароизоляционный материал крепиться к контробрешетке, а обрешетка под шифер укладывается поверх всей конструкции.

Такое устройство необходимо для защиты кровельного материала от конденсата и преждевременного разрушения.

Третьим этапом выполняется монтаж основной обрешетки. Укладывать ее начинают снизу от карнизного свеса.

Для повышения прочности непосредственно у карнизного свеса устанавливают два бруса рядом.

Первый ряд — нечетный, должен быть чуть большей высоты (либо увеличенный за счет специальной подкладки). Следующий ряд — нечетный, будет на 3-4 мм тоньше.

Уложив брусья на карнизный свес, отступите 50 — 80 см в зависимости от выбранного шага обрешетки и закрепите второй ряд. Продолжайте двигаться вверх по направлению к коньку.

Для надежной фиксации вбивайте гвозди под разными углами. Если вы используете саморезы, то не утапливайте шляпку слишком глубоко.

Избыток досок или брусьев по краям крыши срезают после окончания работ по шнуру, натянутому вдоль карниза, чтобы срез получился ровным.

Монтаж обрешетки конька и дымохода является четвертым этапом. Конек требует особенного внимания, поскольку на эту часть кровли приходятся достаточно большие физические нагрузки.

Здесь лучше использовать сплошную обрешетку либо зафиксировать 2-3 бруса рядом.

Для монтажа обрешетки дымохода можно использовать предварительно подготовленные конструкции из брусьев, но не забывайте о пожаробезопасности: брусья нужно хорошо пропитать антипиреном и закреплять не ближе, чем на 13 см от трубы.

Видео:

Обрешетка под шифер: строим на совесть

При всем богатстве выбора кровельных материалов старый проверенный асбестоцементный шифер по-прежнему остается востребованным. Далеко не всегда использование дорогостоящих строительных материалов является оправданным, и вот здесь сравнительно низкая стоимость асбестоцементных листов приходится, как нельзя кстати. Между тем, шифер имеет и другие весьма привлекательные качества, помимо цены. Это простота монтажа, причем обрешетка под шифер не требует дополнительного усиления, долговечность, негорючесть, надежность. Некоторые производители выпускают даже цветной шифер, да и обычный легко можно покрасить в понравившийся цвет фасадной краской. Одним словом, старые добрые асбестоцементные листы заслужили право на существование в ряду своих более современных и дорогих собратьев из числа кровельных материалов.

Существует два вида этого материала: плоский и волновой. Для кровельных работ используются оба из них, но волновой, конечно, гораздо популярнее.

Шифер отечественного производства выпускается в соответствии с ГОСТ 30340-95 и отличается линейными размерами и количеством волн:

• 6-волновый имеет толщину 6,5 или 7 мм и ширину 1125 мм;
• 7- и 8-волновой с толщиной 5,8 мм и шириной 1300 мм. Все виды шифера выпускаются с длиной листа 1750 мм.

Различные виды шиферных листов могут отличаться высотой и шагом волны. Шаг – это расстояние между одинаковыми точками рядом расположенных волн. Параметры материалов можно определить по маркировке. Например, 40/150-8 обозначает восьмиволновой лист с высотой волны 40 мм и шагом 150 мм. Эти цифры обязательно нужно учитывать при покупке – у шестиволновых листов расход будет больше из-за более широкого нахлеста. Впрочем, на строительство обрешетки под шифер эти параметры не влияют.

Современный шифер выглядит вовсе не плохо!

Асбестоцементные листы обладают довольно внушительным весом, между тем для их укладки не требуется слишком мощной обрешетки. Это происходит потому, что шифер сам по себе достаточно прочный и жесткий материал. Каркас шиферной кровли состоит из стропил и самой обрешетки и возводится из пиломатериалов.

Для стропил берется брус сечением 40х150 мм, а для обрешетки – брусок квадратного сечения от 35 до 45 мм. Слишком тонкий брус не используют из-за опасности повреждения обрешетки, а чересчур толстый может разрушить асбестоцементный лист в случае коробления. Также могут использоваться обрезные доски толщиной 25 мм и шириной 130-150 мм.

Доски и бруски должны быть не ниже второго сорта и желательно обрезные, без сучков и шириной не более 140 мм

Их две: сплошная и разреженная. В первом случае выполняется настил из досок, фанеры или листов ОСП. Данный метод используется обычно, когда планируется укладывать плоский шифер. Для волнового вполне достаточно разреженной обрешетки, причем шаг ее не стоит уменьшать искусственно: материал прочен и выдерживает серьезные нагрузки.

Разреженность обрешетки может быть различной; это зависит от применяемых материалов

Перед началом возведения стропильной системы пиломатериалы необходимо выдержать в штабеле, чтобы они приняли одинаковую влажность. Стропильные брусья раскладываются на земле, чтобы определить, в какую сторону направлен их изгиб. Он образуется естественным образом в результате сушки. Его выпуклая часть называется горб, а вогнутая – лоток. Стропильные балки рекомендуется устанавливать лотком вверх, чтобы влага, если она все-таки попадет на стропила, скатилась вниз и не попала в чердачное помещение. То же касается и брусьев или досок обрешетки. Все пиломатериалы необходимо проверить на наличие сучков и выбраковать: сучковатые брусья могут сломаться под тяжестью кровли.

В строительной литературе указывается, что необходимый шаг стропил для обрешетки под шифер – 1-2 м. Поскольку диапазон достаточно широк, это расстояние подбирается, исходя из длины конька будущей кровли. Из двух брусьев образуется стропильная пара: она соединяется под углом, исходя из конструкции кровли, и укрепляется ригелем. Для удобства крепления стропильных пар из обрезной доски вырезается шаблон, по которому каждую стропильную «ногу» обрезают под необходимым углом для установки на верхний венец сруба или мауэрлат каменного дома. Монтаж происходит при помощи гвоздей длиной 150-200 мм, можно усилить сопряжения специальными скобами или металлическими кронштейнами.

Важно: при возведении стропильной системы и обрешетки гвозди должны подбираться таким образом, чтобы они проходили сквозь брус наружу. Торчащие концы гвоздей ни в коем случае нельзя загибать – конструкции нужно обеспечить необходимую подвижность, которая позволит нивелировать усушку древесины и избежать растрескивания шиферных листов.

Для установки стропильных пар нужно несколько пар рук!

После установки и монтажа стропил выполняется обрешетка. Поскольку асбестоцементные листы обладают внушительной прочностью, достаточно опоры их на три бруска. Соответственно, шаг обрешетки под шифер рассчитывается, исходя из длины листа: обычно это 175 см. В этом случае делается шаг 70-80 см, это позволяет сделать небольшой перехлест листа через верхний и нижний брус обрешетки. Если используется доска, шаг делается примерно равным ее ширине.

Важно: нечетные бруски обрешетки под шифер должны располагаться на 3 см ниже четных. Это необходимо для того, чтобы нивелировать внутреннее напряжение листов и не дать им лопнуть.

Набивание обрешетки начинается снизу. По нижнему краю стропил укладывается доска и прибивается к каждому двумя или тремя (в зависимости от ширины доски) гвоздями. Необходимо сделать свес обрешетки за плоскость крайних стропил, его длина обычно варьируется в зависимости от ширины материала, которым свесы будут обшиваться с обратной стороны, например вагонки. Если ее ширина – 10 см, соответственно, длина свеса берется 30 см, для трех досок. Многие строители рекомендуют выносить край обрешетки за стропила даже на 50 см, но, как показывает практика, это не спасает от косого дождя: через несколько лет фронтоны все равно придется заново окрашивать.

Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм

Прежде чем начинать укладку шифера, необходимо закончить подготовительные работы. Нужно обшить вагонкой свесы, фронтоны и прикрепить лобовые доски – после укладки кровельного покрытия это будет сделать значительно труднее. То же касается водосливных желобов, точнее, их кронштейнов.

Для обшивки фронтонов устанавливаются вертикальные бруски длиной около 1 м на стропильное основание. Верхний конец запиливается под углом наклона стропил и прибивается к ним. Таким образом образуется обрешетка из крайней стропильной пары, двух вертикальных стоек и стропильного основания. Она обшивается вагонкой.

Перед укладкой шифера обшиваются торцы скатов и фронтоны

Затем обшиваются свесы. Концы свесов обрешетки отпиливаются по шнурке, после чего к их торцам прибиваются т.н. лобовые доски, которые могут быть из той же вагонки. Их можно украсить, выпилив лобзиком несложный узор по трафарету. Верхний край лобовой доски остается ровным и должен быть заподлицо с обрешеткой, чтобы позволить выпустить листы шифера за ее край на 5-7 см.

В целом она выполняется аналогично разреженной с той разницей, что вместо брусков используется обрезная доска. Она укладывается сплошным ковром. Могут также применятся листы фанеры и ОСП. Обычно такую обрешетку используют для укладки плоского шифера, а также листов, имеющих толщину меньше стандартной. В принципе, для монтажа волновой шиферной кровли вполне достаточно обычной разреженной обрешетки.

Для укладки плоского шифера обычно используется сплошная обрешетка

Очевидно, что в условиях многообразия кровельных покрытий на нынешнем строительном рынке, выбор домовладельца падает именно на шифер далеко не случайно: привлекает низкая стоимость кровли из этого материала. Для простого дачного дома, сарая или бани, да и для любого строения, хозяин которого не гонится за эксклюзивом, это – идеальный вариант. Учитывая долговечность шифера, такая кровля прослужит не один десяток лет при качественной укладке. При качественной – это хочется выделить особо, и монтаж обрешетки здесь играет далеко не последнюю роль. Поэтому, чтобы получить от шиферной кровли именно то, что вы ожидали – надежность, большой срок службы, экономичность – стоит доверить эту работу специалистам-кровельщикам.

Обрамление для шиферной кровли — крыша, обшивка, доски, дюймы, стропила и ножки

КАРКАС ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КРЫШ. Преобладает мнение людей, не знакомых с использованием сланца для кровельных целей, что здание должно быть построено из сланца намного прочнее, чем из других кровельных материалов. Это ошибка, поскольку любое здание, достаточно прочное для черепицы, олова или железа, достаточно прочно для шифера. Стропила два на шесть, восемнадцать футов длиной, два фута от центров, дают всю необходимую силу.Писатель видел сотни домов, покрытых шиферной крышей, где стропила были два на четыре, два фута от центра, шестнадцать футов длиной, с воротниковой балкой, прибитой через одну треть пути вниз от вершины.

На шифер можно положиться, чтобы сделать крышу идеально водонепроницаемой на любом уклоне до одной пятой. Полукруглый или более крутой вариант крыши делает крышу лучшей как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения прочности, поскольку она создает больший вес на стены, чем на стропила, и заставляет снег соскальзывать чисто, тем самым не перегружая ни одну часть крыши.

Подобранный брус лучше всего подходит для обшивки любой кровли; но доски с покрытием от шести до десяти дюймов в ширину хорошо справляются с этой задачей и используются в большинстве возводимых в настоящее время зданий. Доски обшивки, если они не совпадают, следует прибивать гвоздями с обоих краев к стропилам, расстояние между которыми не должно превышать двух футов. Широкие доски, когда их используют для обшивки, склонны деформироваться и скручиваться по краям, что может повлиять на сланец. Хотя он может и не сломать шифер, он приподнимает ряды, портя внешний вид крыши.Очень часто крыша, которая лежит хорошо и гладко, после завершения становится шероховатой, и шифер торчит. Часто в этом обвиняют кровельщика, хотя причина действительно кроется в обшивке. При укладке обшивки следует проявлять особую осторожность, чтобы на плитах не было комков или неравномерной толщины, которые обязательно проявятся после укладки шифера. Это особенно касается изогнутых крыш или круглых башен, слуховых окон и т. Д. Во всех таких случаях стропила должны быть близко друг к другу, а обшивка должна быть абсолютно прочной и гладкой.Где обшивка не сплошная

почти невозможно сделать хорошую гладкую работу по той причине, что при забивании одного гвоздя он расшатывает следующий сланец.

Рис. 119. Правильная конструкция конька и карниза для шифера.

Вместо досок обшивки часто используют рейку или планки, на которые кладут шифер; но в этом случае планка должна быть не менее одной с четвертью на два с половиной дюйма и должна располагаться на расстоянии, которое соответствовало бы размеру используемого сланца. Их следует разместить так, чтобы верхний конец каждой грифельной доски находился в центре планки.Этот план хорошо подходит для крыш сараев, поскольку он позволяет вентиляции между шифером; но там, где требуется идеально защищенная от снега крыша, шифер следует заострить с помощью раствора для волос на нижней стороне сланца в верхнем конце каждого ряда, а также на стыках между шифером.

Просмоленную или другую гидроизоляционную бумагу следует использовать под шифер, если он укладывается на обшивочные доски. Это обеспечит идеальную герметичность крыши от мелкого снега.

Для шиферной кровли требуется примерно такой же фундамент, как и для черепицы.Чем лучше фундамент, тем лучше будет крыша. Вначале на карнизе чуть выше карниза накладывается тонкая брусчатка; или, в случае водосточного желоба, полоса помещается примерно на фут выше водосточного желоба, как на рис. 119. Эта полоса обычно имеет ширину около двух дюймов и толщину в три восьмых дюйма, прибитая гвоздями к крыше. Первый курс сланца делается короче, чем другие курсы; или обычный размер поворачивают и укладывают горизонтально, так что первые два ряда могут быть двойными, как в битумной черепице.Нижняя часть сланца должна выступать примерно на полтора дюйма. Второй курс должен перекрывать первый или двойной курс примерно на три дюйма. При приближении к пику можно немного изменить накат, чтобы сланец получился правильным.

Шиферная крыша своими руками: стропила

Открытые стропила являются характерной чертой некоторых традиционных стилей крыш. При устройстве кровли все начинается с каркаса квадрата и разметки общего стропила. Расстояние между стропилами и балками крыши — это только одна часть сложной конструкции крыши, которая работает вместе, чтобы сформировать структуру, которая соответствует строительным нормам и правилам.Не все сообщества активно регулируют стропильные системы крыши, потому что конфигурация стропил часто определяется архитектором или инженером, проектирующим дом. Калькулятор кровельных стропил рассчитает длину, размер доски, количество, стоимость.

Оценки основаны на площади вашего дома (длина и ширина) и уклоне крыши. Найдите изображения стропил крыши в формате HD и миллионы других стоковых фотографий, иллюстраций и векторных изображений без лицензионных отчислений в коллекции Shutterstock.Как построить односкатную крышу поэтапно. Боб помогает укладывать стропила и коньковый столб для сводчатой ​​крыши Дома для продолжительности жизни.

Стропила, которые опираются на внешние стены внизу и соединяются с коньком наверху. Процесс выкладки и распила обычного стропила. Общие заголовки для конструкций крыши в разделах с раздельной стоимостью включают всю конструкцию крыши: стропила, прогоны, обшивку или настил, распорки и. Размеры и конструктивные особенности бруса для скатных и стропильных крыш.

Они предлагают поддержку и нуждаются в надлежащем обслуживании. Провисание стропил может привести к серьезным проблемам со всей кровельной системой. Если вы заметили видимый провал на крыше, скорее всего, у вас проблемы. Размер и толщина стропил крыши должны определяться в соответствии с пределами, установленными в Таблице R804.

За последние годы мы накопили значительный опыт как в проектировании, так и в производстве стропильных ферм. За это время мы сосредоточились на обоих.Пихта Дугласа с горизонтальными стропилами крыши и максимальным пролетом. Этот учебный модуль объясняет, как проектировать с помощью таблиц пролета стропил. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ Тепловая и звукоизоляция скатных крыш с помощью пробковой плиты из вспененного утеплителя между стропилами.

Вы задаетесь вопросом, что лучше: стропила или стропильные фермы для вашего нового дома? Почему иногда используются фермы, а другие — стропила? Наш онлайн-калькулятор стропил позволяет легко рассчитать количество стропил, которое определяет количество стропил, требующееся в метражах, подножье конька и фасада, а также.Поищите в бесплатных досках объявлений Gumtree новейшие конструкции стропил и многое другое.

Allplan Документация: Обзор конструкции каркаса: стропила, балки крыши, стойки и общие элементы: крыши, плоскости, модули секций. Компания ROCKWOOL производит изоляционные материалы для стропильных ног, которые представляют собой идеальное изоляционное решение для скатных крыш, обеспечивающее акустические, тепловые и противопожарные характеристики. BUCO гордится тем, что постоянно предоставляет профессиональные и персонализированные услуги клиентам, которым требуются индивидуальные решения для любого размера.Несущие размеры пиломатериалов для стропил, ферм и перекрытий должны быть обозначены а.

Если уклон крыши меньше трех единиц по вертикали в единицах по горизонтали (наклон 25%), конструктивные элементы, поддерживающие стропила и балки перекрытия, например. Обычные стропила и концепции подъема, уклона и уклона начинают этот урок, который быстро переходит к тому, как стропила режутся и устанавливаются. Сестра относится к прикреплению дополнительного элемента каркаса рядом с существующим элементом.

Для крыш это сделано для повышения значения нагрузки на стропила при установке. Скорее, расстояние между стропилами — это только одна часть сложной конструкции крыши, каждая часть. Найти стропила наверху крыши может быть сложно, так как обычные поисковые системы имеют проблемы с проникновением в черепицу plywoo или шиферную черепицу, покрывающую кровлю. Рассчитайте размеры стропил и распечатайте их с помощью больших анимированных интерактивных диаграмм. См. Ниже «Калькулятор длины стропил к внешней стене».

Решено: я нарисовал конек крыши, добавил стропила. Как вы их подрезаете или удлиняете, когда они вставлены.Фермы крыши определяются положением одной или нескольких плоскостей крыши выше и одной или нескольких плоскостей потолка ниже, поэтому обе должны быть на своих местах. Калькулятор пролета деревянных балок и стропил также доступен для ОС Android. Фермы используются в процентах крыш для новых домов. Узнайте, почему меняют стропила.

Важной частью планирования проекта крыши патио или беседки является определение количества, размера и расстояния между стропилами, балками и столбами, соответственно. Обычно он проходит от конька или вальмы крыши до настенной плиты.Стропила — это конструктивный элемент, который используется как часть конструкции крыши. Кровельная нагрузка: PSF (Битумная черепица).

Язык кровли — Компания Delta Slate

Часто после осмотра крыши я встречаюсь с заказчиком, чтобы объяснить, что я обнаружил. Я делал это тысячу раз. Я знаю, что если я смогу четко передать информацию, у меня больше шансов получить работу, но все, что для этого нужно, — это одна ошибка — использование кровельного термина — и лицо моего покупателя потускнеет.Я мог бы сказать: «Ой, это не сковорода, это ваш сверчок протекает». Для большинства домовладельцев это бессмысленно — откуда им следует знать — но у каждой профессии есть свой язык, и мы забываем, что мы единственные, кто его использует. Итак, вот, неформально, глоссарий кровельных терминов. Имейте в виду, что кровельщики часто неправильно используют термины, связанные с кровлей, и что в разных регионах существуют различия в языке.

Крыша : шучу.

Двускатная крыша : крыша с двумя основными скатами (задний и передний или левый и правый).

Долина : там, где два смежных ската крыши пересекаются, образуя внутренний угол.

Долина: также используется для описания металла, используемого для гидроизоляции перекрестка, описанного выше.

Hip : там, где два смежных ската крыши пересекаются, образуя внешний угол.

Hip-roll: это металлический воротник, который обеспечивает водонепроницаемость бедра.

Обратно-двускатная крыша : две двускатные крыши, соединенные под прямым углом друг к другу, сверху это будет выглядеть как крестообразное образование с четырьмя впадинами на пересечениях.

Вальмовая крыша : крыша с четырьмя наклонными плоскостями, образующими форму пирамиды, хотя они не обязательно должны пересекаться в одной точке. У них четыре бедра.

Мансардная крыша: Крыша практически плоская сверху, но с короткими крутыми крышами по периметру. Обычно ассоциируется с французской архитектурой.

Плоская крыша: Крыша с очень небольшим уклоном, обычно изготовленная из каучукового материала или битума, смолистого продукта. Ни одна крыша не бывает плоской, иначе вода не стекала бы с нее.

Карниз: нижний край крыши.

Конек: верхний край крыши.

Стропила: стропила — это деревянный каркас, поддерживающий конструкцию крыши.

Обшивка или настил: это доски, которые прикрепляются к верхней части стропил, образуя площадку, на которой крепится крыша.

Хвосты стропил: — это концы стропил, выступающие над стенами дома.

Фасция: это обрезная доска, которая прикрепляется к концам стропил, обычно за желобом в вертикальной плоскости.

Софит: это обрезная доска, которая крепится к нижней стороне стропильных ног в горизонтальной плоскости.

Плитка, шифер, асфальт, резина, кедр, гудрон, синтетический сланец, бетон: все они находят применение в качестве кровельных материалов.

Черепичная крыша: глиняная черепица веками использовалась в качестве кровельного материала. Они бывают разных форм: простые, глазурованные и цветные. Они имеют множество различных стилей, таких как испанский, переплетенный, римский и т. Д.пр.

Сланцевая крыша: Сланец — натуральный продукт, камень, который легко раскалывается на листы. Затем им можно придать форму и сделать отверстия для кровли. Есть разные качества сланца, большинство из которых прослужат более ста лет. Самой старой сланцевой крыше, зарегистрированной в Англии, 1200 лет.

Асфальт: Битумная черепица — очень распространенный продукт на масляной основе, используемый для кровли. Их называют «три вкладки», «архитектурные» и многие названия продуктов.

Синтетический сланец: это продукт на основе резины или пластика, напоминающий сланец.Однако у него нет свойств сланца. Со временем он обесцвечивается и коробится, а сланец — это врожденный камень.

Резиновая крыша : это изделие из листовой резины, подходящее для пологих крыш. Он бывает разной толщины и имеет срок службы от 15 до 25 лет.

Cedar Shake или Shingle: Кедр, а в прошлом белый дуб, использовались в качестве кровельных материалов. Кедровая галька — это расщепленная черепица (грубая текстура), а кедровая черепица — это распиленная черепица (гладкая текстура). Они используются так же, как сланец, но обычно имеют срок службы 40 лет.

Бетонные крыши: Бетонные крыши — это специализированный продукт, как правило, для структурного использования в коммерческих зданиях. Тюрьмы чаще всего имеют бетонные крыши.

Гудроновые крыши: это крыши, сделанные из рулонов войлока или волокнистого материала, которые затем пропитываются горячей смолой. Первоначально они были отличным покрытием для крыш с низким уклоном, но в качестве агрегата использовался асбест. От этого материала отказались из-за опасности для здоровья.

Шиферная крыша язык:

Полевой шифер: шифер, являющийся частью основной части крыши.

Коньковый шифер: шифер, используемый в верхней части крыши, последний слой в крыше. Они также известны как гребешок, заголовки и офисный грифель.

Стартовая доска: Эти доски не видны. Они лежат под первым слоем (рядом) шифера и укладываются горизонтально и в перевернутом виде.

Hip slate: это сланец, который проходит вдоль бедер.

Бостон или седло бедра: это разные техники, используемые для укладки сланца бедра.

Сланец долины: сланец, прилегающий к долине.

Нагрудники и крючки : два приспособления для крепления сменных сланцев.

Стреловидность: Когда крыша изогнута по карнизу, это называется стреловидностью.

Оклад: листовой металл (медь, алюминий, терне или сталь), используемый для гидроизоляции пересечений крыши, вокруг дымохода, у стены, в долине, вокруг вентиляционных труб, у вертикальных стен слуховых окон и т. Д.пр.

Ступенчатый оклад: листовой металл, изогнутый под углом девяноста градусов, одна ножка на плоскости крыши, одна вертикальная, напротив прилегающей стены или сквозной конструкции крыши, например дымохода.

Встречная планка: металлический лист , который превращается в строительный раствор стены или дымохода и покрывает вертикальную опору ступенчатой ​​плиты.

Cricket: небольшое сооружение, построенное за дымоходом, напоминающее двускатную крышу и обшитое металлом. Он рассеивает дождевую воду, а не бросает ее в дымоход.

Поддон: плоский участок крыши, обычно из листового металла, на дне пересекающихся впадин, иногда за дымоходом вместо сверчка.

Капельный край: — это кусок металла, изогнутый под углом 90 градусов, который устанавливается на нижнем крае крыши. Он отводит воду в желоб и защищает облицовку.

Грабли: это наклонный край двускатной крыши.

Грабли: деревянные планки, которые подрезают передний край шифера к торцевой стене дома.

Шпоночный паз: вертикальный зазор между соседними пластинами.

Выдержка: видимая часть сланца.

Head-прижатие: часть сланца, которая проходит под вторым курсом (рядом) выше.

Боковое перекрытие: Боковое перекрытие сланца по ходу (ряду) ниже.

Gusset: Понятия не имею. Кровельщики используют это слово как угодно. У меня был заказчик, который сказал мне, что его кровельщик затянул ластовицу.Похоже на операцию.

Патентный лист

Терри Хьюз

Когда в 1772 году Чарльз Роулинсон из Лостуитиэля в Корнуолле получил патент на новый изобретенный метод покрытия крыш сланцами, он, возможно, подумал, что изобрел что-то новое. Несомненно, он не знал, что та же система имеет долгую историю в Скандинавии, Кейтнессе, Оркнейских островах, Ирландии и, вероятно, во многих других местах.Это не только просторечная система, но и ее много раз изобретали заново после Роулинсона.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА

Запатентованная планка покрыта одинарным нахлестом, поэтому каждый ряд шифера только перекрывает ряд непосредственно под ним, как облицовочная плитка (рис. 1).Тем не менее, сланцы с одинарным перекрытием не имеют бокового перекрытия, как это делают плитки для поддонов, поэтому перпендикулярные стыки открыты и будут протекать, если они не будут подвергаться каким-либо атмосферным воздействиям. Роулинсон решил сделать это, уложив узкие полоски шифера на стыковые соединения. Сегодня это известно как чрезмерное запечатывание. Альтернативой является отсутствие уплотнения (рис. 2). В более традиционной системе двойного нахлеста планки проблема перпендикулярного соединения не возникает, потому что каждый ряд плит перекрывает следующий, но один ряд ниже, так что вышележащий слой действует как покрывающий слой, а нижележащий — как пропитывающий. (Рис 3).

Интересно порассуждать, как Роулинсон придумал свой метод, поскольку он вряд ли знал о просторечии сланцевания в один круг.Он наверняка знал бы тряпичную пластину ² , поскольку он упоминает в патенте «сланцы или тряпки». В этом методе, распространенном в Корнуолле и Девоне, используются очень большие сланцы шириной до 1,3 м, которые прибивают непосредственно к стропилам без обрешетки. В результате, когда они фиксируются обычным методом двойного нахлеста, они имеют очень большие боковые перехлесты, намного шире, чем необходимо. Как правило, боковые нахлесты не более 160 мм необходимы для предотвращения утечек даже в наиболее уязвимых ситуациях. Поскольку тряпки имеют случайный размер, фактический боковой нахлест зависит от того, как шифер уложен вместе, но даже в этом случае для любого кровельщика или оператора карьера будет очевидно, что ширина нахлеста будет намного превышать необходимую.Таким образом, везде, где были доступны большие сланцы или камни — от юго-запада Англии до крайнего севера Шотландии и Скандинавии — применялась одинарная притирка (рис. 5), а боковые зазоры тем или иным образом герметизировались.

Планка Роулинсона использует тот же общий подход, при этом лоскутные плиты поддерживаются между стропилами с обеих сторон, в которые они вставлялись (рис. 4).На практике тряпичные сланцы должны быть доступны или отсортированы в наборы одинаковой ширины, достаточной для покрытия длины стропила, но могут быть наборы разной ширины для каждого прогона. После того, как ширина была известна, стропила с фальцем были закреплены в центрах для поддержки прогонов соседних сланцев. Для герметизации стыковых швов шифер залили «жидким цементом» и привинтили к стропилам. Покрывающие сланцы были уложены и закреплены винтами на перпендикулярных стыках. Роулинсон предоставил рецепты цемента для более и менее открытых участков (см. Рамку на этой странице).

ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Насколько известно, система Роулинсона не использовалась широко для кровли в его родном городе или на юго-западе в целом, где она известна (по крайней мере, этому автору) только как облицовка стен (рис. 6).Однако к 1788 году в карьере Пенрин в Северном Уэльсе изготавливались патентные сланцы (на что ссылается в Welsh Slate Д. Гвинн, стр. 44). Это было в то время, когда семья архитекторов Вятта имела большое влияние на карьере. Сэмюэлю Вятту была поручена работа по модернизации средневекового зала в поместье Пенрин, а его брат Бенджамин (1745–1818) был назначен генеральным агентом поместья. Исходя из этого, была заключена особая договоренность с лордом Пенрином, позволившим Сэмюэлю и другому его брату Джеймсу (1746–1813) получить весь необходимый им шифер, прежде чем он был доставлен его ливерпульским агентам.Они продвигали множество вариантов его использования, включая патентную кровлю4. Неизвестно, видели ли Сэмюэл и Джеймс Уайетт патент Роулинсона или система была изобретена независимо, но в первом полугодии она была продвинута Джеймсом и принята многими архитекторами на зданиях в Лондоне и за его пределами (см. Вставку на следующей странице). 19 века.

В 1843 году Уильяму Норту был выдан еще один патент, который включал то, что сегодня называется блокировками или водными стержнями, сделанными из сланца или металла для выдерживания боковых стыковых соединений, а не с использованием сланцевых валков.Он также включал сланцевые или металлические полосы в хвостовой части каждого сланца, которые были «зубчатыми для обеспечения вентиляции» (рис. 7). В другом варианте неизвестного происхождения, использованном в Colley House в Рейгейте (рис. 8), сланцевые плиты не перекрывались вертикально. Вместо этого они были соединены встык через сланцевую пластину, впущенную в стропила, и заделаны шпаклевкой. Это все еще действовало в 1999 году, хотя подстилки изнашивались, что привело к утечкам.

Первоначальная концепция Роулинсона заключалась в том, чтобы сланцы привинчивались к деревянным стропилам, расположенным таким образом, чтобы они подходили к сланцам различной ширины. Однако в Ливерпуле мастер по производству железа Джон Крэгг понял, что при условии, что сланцевые плиты могут быть изготовлены до заданного размера, они идеально подходят в качестве модульной системы с использованием чугунных рам.К счастью, сланцевые карьеры смогли поставить сланцы и плиты шириной 1,5 м для трех церквей, которые он спроектировал вместе с Томасом Рикманом. Два из них, Сент-Майклс и Сент-Джордж, недавно были перепрофилированы Finlason Partnership Architects. Третий, собор Святого Филиппа на Хардман-стрит, был снесен в 1882 году. В церкви Святого Михаила кирпичные стены также были облицованы сланцем, закрепленным за лепными украшениями в железной конструкции, с шипами и скобами. Впоследствии почти все они были удалены, и кирпичная кладка осталась незамеченной.

СОХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ

Роулинсон предсказал, что прочность деревянных стропил определит срок службы крыш. К сожалению, это было не так: старение и охрупчивание жидкого цемента в конечном итоге привело к утечкам. Однако чаще всего предполагалось, что грифельная доска была причиной, когда на самом деле утечки были результатом других дефектов. В церквях Ливерпуля утечки были связаны со структурными чугунными желобами, которые стояли над стенами.Эти проблемы неоднократно усугублялись тем, что люди ходили по крышам с низким уклоном, чтобы попытаться определить предполагаемые утечки в обшивке и сломать ее (рис. 1).

Сами сланцы Penrhyn очень прочные и, как правило, их можно использовать повторно, если они не повреждены. Однако, если необходимо поднять какой-либо из них, это нужно делать осторожно, чтобы не повредить крепежные отверстия. Если потребуется замена, то ее может предоставить Welsh Slate Limited.

В случае утечек в корпусе планки все, что обычно требуется для их устранения, — это приподнять защитные полосы и снова установить на них более прочное уплотнение.Это было успешно сделано в Derby Gate в Уайтхолле в 1980-х годах (рис. 7), в St Michael’s в 2006 году с использованием модифицированного полимера Arbomeric MP20 и в St George’s в 2016 году с использованием герметизирующей ленты Compriband TP600. Однако работа над двумя последними осложнилась из-за выхода из строя чугунных желобов, которые стояли наверху стен, поэтому вода просачивалась прямо в верхние части стен. Сланцевые плиты, образующие потолок, поддерживались нижним фланцем чугунных стропил двутаврового сечения, которые просто опирались на внутренний край чугунного желоба.Следовательно, любые утечки или конденсат из тряпичных листов крыши (переносимых верхним фланцем стропил) должны были быть захвачены плитами и выпущены в желоба. К сожалению, стены разделились, желоба в нескольких местах потрескались, а изгибные соединения протекли.

Чтобы устранить все эти дефекты, водосточные желоба были облицованы нержавеющей сталью, а для увеличения неглубокого выступа крыши над водосточным желобом настил был поднят с использованием новой деревянной конструкции.Это также дало возможность поддержать доски в более близких центрах, чтобы снизить вероятность того, что они сломаются, если по ним когда-нибудь будут ходить.

БУДУЩЕЕ СИСТЕМЫ

Классический патентный лист, кажется, потерял популярность к середине XIX века, но потребность в разработке методов планки в один холст не уменьшилась.Многие патенты на подобные одинарные системы были зарегистрированы в Европе и США в XIX и XX веках, а некоторые из них все еще регистрируются. Современные варианты, как правило, используют сланец, металл или различные виды материалов для влажного покрытия или кровельные мембраны для выдерживания перпендикулярных стыков. Последние два особенно плохо продуманы, поскольку открытые стыковые соединения оставляют мембраны уязвимыми для разрушения УФ-светом. В одном из последних воплощений для герметизации стыков используются металлические каналы, а не закрывающие полосы (рис. 9).

Там, где метод является народным, подлинное сохранение и ремонт в лучшем случае ненадежны. Они зависят не только от запасов оригинальных больших сланцев или камней, но и от людей, признающих наследие и архитектурную ценность крыш. Будущее зданий, внесенных в список запатентованных объектов, является надежным, поскольку сланцы легко доступны из первоначальных карьеров, а современные методы герметизации швов хорошо отработаны.Кроме того, все, что необходимо, — это то, что после того, как крыша была отремонтирована, ее следует периодически осматривать, не наступая непосредственно на шифер.

Рекомендуемая литература и ссылки

Charles Rawlinson, Справочник по регистрации патентов.Рассчитан на то, чтобы обучать дворян, джентльмены … использованию недавно изобретенного метода покрытия крыш церквей, домов … сланцем и т. Д. Лондон , напечатано для патентообладателя в Лостуитиеле, 1772 г. (Общая справочная коллекция Британской библиотеки 1651 г.) / 474)

Terry G Hughes, 2016, Slating в Юго-Западной Англии , Региональная техническая консультация SPAB www.spab.org.uk/advice/technical-advice-notes

Дэвид Гвин, Валлийский сланец: археология и история отрасли , RCAHMW 2015 стр. 44 (цитируется Д.Д. Притчард «Аспекты сланцевой промышленности», 1943 г. и Дж. Линдси, «История сланцевой промышленности Северного Уэльса», 1974 г.)

Листовки Ассоциации каменных кровель:
Патентный шифер — www.stoneroof.org.uk/historic/HistoricRoofs/Patent_slating.html

Церковь Святого Георгия, Эвертон — www.stoneroof.org.uk/historic/Historic_Roofs/Everton_2.html

Как положить или заменить шифер на шиферной крыше | Кровельные материалы JJ

Сланец — очень популярный материал для покрытия кровли, требующий особого процесса для укладки и ремонта шиферной крыши. При правильном уходе он может выглядеть очень эстетично, а также защищать вашу крышу от непогоды.

Если вы хотите уложить шиферную крышу или заменить один или несколько сломанных сланцев, в этой статье будут подробно описаны все шаги, которые вам необходимо выполнить. Умение покрывать крышу шифером — бесценный навык, который сэкономит вам время и деньги.

Безопасность

Первое правило обучения тому, как покрыть крышу шифером, — это знать правильные процедуры безопасности. Относитесь ко всем кровельным покрытиям как к хрупким и примите необходимые меры по защите закрепленного материала при укладке новой кровли или замене сломанного шифера.

При работе на шиферной крыше необходимо обеспечить соответствующую защиту, например строительные леса. Держите лестницу надежно прикрепленной к краю крыши, и всегда полезно, чтобы кто-то внизу удерживал ее на месте. Всегда носите подходящую одежду и обувь, например перчатки, каску и обувь на резиновой подошве. Научиться покрывать крышу шифером — значит защитить себя, поскольку работа выполняется правильно.

Подложка

Следующее, что нужно учитывать при изучении шиферной кровли, — это подкладка.Когда все стропила закреплены на месте, сначала необходимо развернуть и закрепить подложку. Начиная с одной стороны крыши, убедившись, что подкладка лежит заподлицо с краем, прибейте начало рулона к самому дальнему стропилу. Затем раскатайте по длине крыши. Другой конец прибейте, соблюдая небольшой зазор между стропилами.

При желании вы можете прибить его по середине, но это не обязательно, так как латы, которые вы закрепите позже, будут удерживать его на месте.Повторяйте этот процесс, пока эта часть шиферной крыши не будет покрыта.

Battens — начало работы

Когда подложка закреплена, вам нужно выяснить, куда пойдут ваши первые планки, используя два полноразмерных сланца и один под сланец карниза. Поместите один полный шифер у самого нижнего края крыши, помня, какой должен быть выступ в водосточный желоб, обычно не менее 50 мм.

Для установки первой обрешетки это рассчитывается следующим образом: нахлест плюс размер обрешетки плюс 50 мм, поэтому необходимо учесть 50 мм в желобе, обработайте его и поместите свою рейку под верхнюю часть планки под карнизом и закрепите.Ваша следующая рейка займет первый ряд карниза, выровняется хвостами вместе и поместит следующую рейку в том месте, где появляются отверстия в первой полной планке, и зафиксируется на месте.

Производитель шиферной крыши, скорее всего, укажет, сколько перекрытий из шифера вам нужно уложить — это важная вещь, которую нужно помнить при изучении того, как укладывать шифер. «Сланцевый нахлест» — это степень перекрытия между отверстиями для гвоздей одного полноразмерного сланца и нижним краем сланца поверх него.Для обрешетки остальной части шиферной крыши используйте прилагаемый калибр или следующий расчет; длина шифера минус нахлест, разделенный на два, это даст вам размер вашей рейки от центра к центру.

Расстановка и укладка ваших сланцев

Ключ к пониманию того, как покрыть крышу шифером, — это научиться правильно все расставлять. Проведите меловой линией от карниза до конька до ширины каждого сланца, оставляя 5 мм для стыка между каждым сланцем, на ваших рейках.

Закрепите подкладку под карнизами (например, шифер с уменьшенной длиной), сначала их следует укладывать, начиная с полуторного шифера, чтобы получился ступенчатый узор (плиты менее 150 мм использовать не следует). Сохраняйте зазор 5 мм между каждым шифером (чтобы обеспечить естественное расширение конструкции шиферной крыши), чтобы они не были полностью жесткими.

Положите свой первый сланец в полный рост так, чтобы его хвост был выровнен по направлению под карнизом, и забейте двумя медными гвоздями размером 35×3,35 мм.

Медленно продвигайтесь вверх, укладывая грифели, так что вы продвигаетесь (например) от нижнего правого к верхнему левому. Это ограничит количество досок, на которые вам придется стоять в процессе, уменьшит риск их растрескивания и обеспечит наличие минимум двух гвоздей на каждую доску. Не перебивайте гвоздь — если вы помните об этом, у вас все будет хорошо, когда вы научитесь покрывать крышу шифером.

Самый верхний ряд потребует верхних сланцев, которые, как и карнизы, имеют уменьшенную длину, чтобы завершить внешний вид.Верхняя рейка, которая принимает верхнюю часть сланца, должна быть на 5 мм толще, чем основная обрешетка, чтобы эта доска не «вздымалась».

Замена шифера на шиферной крыше

Все сланцы, скорее всего, будут прибиты гвоздями, поэтому при замене одного из этих сланцев вам нужно будет удалить гвоздь. Для этой конкретной задачи вам понадобится сланцевый рыхлитель, ножницы для жести и молоток, а также сланцевый триммер, если вам нужно изменить размер сланца, который вы устанавливаете — для этих целей мы назовем его Slate Y этого объяснения.

Вставьте загнутый конец рыхлителя шифера под грифель X (шифер, который вы хотите заменить) и зафиксируйте гвоздь крюком. Ударьте по ручке сланцевого рыхлителя, чтобы вышибить гвоздь, а затем вытащите рыхлитель. Повторите этот процесс для второго ногтя.

После этого вы сможете сдвинуть Slate X вниз и из положения, слегка надавливая ладонью на верхнюю часть и удерживая рыхлитель внизу, чтобы вытащить его наружу. Это важный шаг при изучении того, как покрыть крышу шифером, поэтому обязательно помните об этом, чтобы добиться успеха.

Slate Y должен идеально подходить к имеющемуся пространству, поэтому при необходимости используйте грифель для обрезки шифера.

Если вы сняли более одного сланца, вы сможете повторно прибить большую их часть к деревянным балкам под ними; помните, что не прибивайте их слишком туго или неплотно — зазора в 1 мм от поверхности шифера должно быть достаточно.

Для последней доски вам нужно будет закрепить ее на месте небольшой полосой свинца, достаточно длинной, чтобы ее можно было прибить к обрешетке, и торчать из-за нижней части доски, которая будет идти поверх нее, и обернуть ее вокруг. Это.

Прибейте его на место, а затем поместите рыхлитель на существующие доски, чтобы можно было задвинуть грифель Y на место. Вы должны увидеть часть свинца в нижней части доски. Убедитесь, что Slate Y находится на одном уровне с остальными досками вокруг него, и что он был приподнят и опирался на рейку под ним.

Последний шаг в выяснении того, как укладывать шифер на крышу, заключается в складывании поводка над нижней частью Slate Y. Сложите поводок над основанием Slate Y так, чтобы получился небольшой крючок, и это будет держать шифер на месте.Используйте ножницы для свинца, чтобы отрезать лишний провод.

Укладка и уход за шиферной кровлей не должны быть слишком сложными. Убедившись, что у вас под рукой есть необходимые инструменты, а также вы потратите время на подготовку и тщательное планирование работы, вы можете создать аккуратную и практичную крышу и заменить любые треснувшие сланцы.

Надеюсь, следуя приведенным выше советам, у вас не должно возникнуть проблем с заменой любого элемента вашей шиферной крыши. Чтобы получить дополнительную информацию о том, как покрыть крышу шифером, позвоните в нашу команду и помните, что мы — лучший выбор для кровельных продуктов и аксессуаров.

Как сделать односкатную шиферную крышу

Листинг — это процесс, который длился сотни лет. Это система, которая гарантирует надежную кровлю и устраняет проблемы только в экстремальных обстоятельствах. Покрытие из шифера относительно дешево и не займет много времени, однако шиферные крыши становятся все более частыми благодаря предлагаемой ими защите.

Прежде чем мы перейдем к материалам и опциям, вам в первую очередь необходимо определить уклон вашей крыши.Для этого вы можете загрузить приложение на свой смартфон, которое точно определит угол наклона вашей крыши.

После того, как вы определите угол, вы сможете определить, какой размер сланца вы должны использовать и насколько большим должно быть перекрытие для сохранения водонепроницаемости. Вот ссылка на онлайн-калькулятор , который рассчитает все, что вам нужно знать, или вы можете связаться с любым производителем планшетов, и они также будут рады помочь.

После того, как вы заказали свои планшеты, обязательно проверьте прогноз погоды, так как вы не можете работать под дождем.Сухие выходные идеальны.

Теперь о планках!

1) Переверните стропила, удалите старые гвозди или щепки и отшлифуйте все твердые части.

2) Возьмите войлок или кровельную мембрану и разложите ее горизонтально по стропилам.

3) Прибейте одну сторону войлока так, чтобы оно не было плотным, но оставалось на месте без разрывов. Мы советуем оцинкованные гвозди диаметром 1 дюйм.

4) Потяните противоположную сторону мембраны так, чтобы она не была натянутой и имела небольшой провис между стропилами. Прибейте еще раз, а затем прибейте остальные стропила, чтобы они были закреплены.

5) Сланцы прикреплены к так называемым рейкам. Определить, сколько реек требуется вашей крыше, несложно. Используя одну грифельную доску, добавьте выступ, а затем закрепите первую рейку там, где находится ее середина. Затем, используя вторую грифельную доску, определите расстояние между ними и определите расстояние.Теперь разделим расстояние на общую длину крыши и узнаем, сколько потребуется.

6) Прикрепите обрешетку к односкатной крыше, каждый раз точно измеряя расстояние, чтобы не возникало проблем при укладке шифера. Легкий небольшой прием — идеально отрезать три запасных куска древесины, чтобы вы могли надеть их на рейку, а затем она будет лежать, пока вы прибиваете ее гвоздями. Продолжайте, пока крыша не заполнится.

7) Пришло время для вашего начального курса, первого слоя сланцев.Этот слой будет краем слоя с крышей, точно так же, как мы добавляли единственный ранее. Для сохранения жизненной силы кровли этот слой лучше разрезать пополам. Прямо над двумя отверстиями на шифере отрежьте его и поместите на крышу, пока не будет завершена первая линия.

8) Теперь вы можете продолжить каждую линию как обычно, используя 40-миллиметровые гвозди, вы можете закрепить сланец, но не забывайте прибивать слишком сильно, так как он может слишком глубоко проникнуть в древесину и выйти через мембрану. Вместо того, чтобы ходить по дощечкам, начните с одной стороны и работайте над собой по диагонали.Это идеально, так как дает вам больше визуального представления о сланцах.

9) Как только вы достигнете вершины своей крыши, снова используя полусланцы, прикрепите их к верхней части крыши, и это сохранит крышу непогоды. ВНИМАНИЕ! »ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10) Наконец, используя свинцовые ботворезы, можно закрепить и отделать крышу. Свинцовые топперы подходят к верхней части угла крыши и предотвращают попадание дождя, а также визуально добавляют крыше красивую отделку.

И вот оно! Ты сам сделай сам сарай из шиферной крыши.Имейте в виду, что это простое руководство по размещению объявлений, и мы настоятельно рекомендуем провести исследование, прежде чем обдумывать этот процесс. В Интернете вы найдете множество видеороликов, а также советы и руководства, которые помогут вам построить шиферную крышу. Если вы думаете, что это слишком много для вас, либо наймите кого-нибудь для выполнения этой работы.

В качестве альтернативы, здесь, в Buy Sheds Direct, у нас есть фантастический ассортимент садовых навесов

Если вам понравилась эта статья, оставьте комментарий или поделитесь ею в социальных сетях со своей семьей и друзьями — вся команда здесь, в Buy Sheds Direct, очень ценит ваш вклад. Кроме того, если есть еще что-нибудь, о чем вы хотите, чтобы мы поговорили в блоге — сообщите нам об этом; мы открыты для предложений.

Как определить, когда заменить шиферную крышу | Home Guides

Сланец имеет репутацию долговечности до определенной степени, но даже самый качественный сланец рано или поздно выходит из строя, и его необходимо заменить. Эксперт по кровле может сказать вам, как долго прослужит каждый тип шифера, но если вы не знаете, какой тип используется в вашем новом доме или когда он был установлен, просто вычислить его возраст — не вариант. Вы также не можете сделать вывод, что горстка вышедшей из строя черепицы является причиной замены всей крыши.Тем не менее, вы можете определить, ремонтировать ли крышу или заменить ее, осмотрев ее, если знаете, на что обращать внимание.

Ищите повреждения от влаги на чердаке и на стропилах. Хрупкая, мягкая или поврежденная сланцевая плитка может впитывать влагу и вызывать гниение. Если на чердаке есть признаки повреждения от влаги, возможно, шифер слишком старый, чтобы его можно было утилизировать.

Проверить наличие утечек на чердаке и в жилых помещениях. Также обратите внимание на повреждения от воды в комнатах на первом или втором этаже.

Выйдите на улицу и осмотрите крышу, покрывающую внутренние области, где вы заметили следы протечки.Воспользуйтесь биноклем или встаньте на лестницу, чтобы хорошо видеть крышу. Ищите повреждения металлических окладов или желобов и желобов рядом с утечками, помня, что видимая утечка может находиться не прямо под повреждением. Если эти материалы вызывают утечки, вы можете отремонтировать их вместо замены крыши.

Встаньте через дорогу от вашего дома и посмотрите на крышу в бинокль. Найдите потрескавшиеся, зазубренные, скользящие или отсутствующие плитки. Определите, все ли они в одном месте или разбросаны по всей крыше.Если поврежден один участок, проблема может быть в других строительных материалах, а не в шифере, и вы сможете спасти многие плитки. Даже если черепица непригодна для использования, вам не нужно заменять всю крышу, если повреждена только одна область.

Проверьте упавшие плиты на прочность, постучав по ним костяшками пальцев. Если они издают резонансный звук, они в хорошем состоянии; если они издают глухой звук, это не так. Если упавшая черепица в хорошем состоянии, скорее всего, дело не в шифере, а в металлических креплениях, которые крепят черепицу к крыше.Если металл проржавел, но черепица все еще в хорошем состоянии, вы можете отремонтировать крышу.

Оцените, какой процент черепицы выходит из строя в каждой секции крыши. Замените любую секцию, где повреждено 20 или более процентов плиток. Если поврежденная черепица находится по всей крыше, вероятно, черепица слишком старая, чтобы ее можно было утилизировать, и пора заменить крышу. Если повреждено более 10 процентов общей поверхности крыши, подрядчик не сможет заменить вышедшую из строя черепицу, не сломав соседнюю.Это может сделать замену всех плиток более рентабельной. Спросите своего подрядчика о его мнении.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Если вам удобна высота, прислоните к дому лестницу и встаньте на нее, чтобы осмотреть крышу.
• Если вы осматриваете крышу с лестницы, выберите несколько солидных на вид сланцевых плиток с разных участков крыши и сильно надавите на них рукой. Если черепица треснет, крыша слишком старая и ее необходимо заменить.